Как облудить железо оловом: Страница не найдена — Svaring

Содержание

Пайка железа оловом: выбор флюса и особенности работы с жестью и оцинковкой — Pcity.su

Пайка железа с помощью оловянного припоя

Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

Три технологии

Существует три технологии пайки железа оловом:

  1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
  2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
  3. электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Пайка листов жести

Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

Последовательность действий

Вот основные этапы данного процесса:

  • зачистка соединяемых листов;
  • нанесение флюса;
  • разогрев паяльника и лужение;
  • пайка оловом;
  • очистка стыка бензином.

Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью припоя из олова или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа.

Особенности работы с оцинкованными изделиями

Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки.

Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Источник:
http://svaring.com/soldering/tehnologii/pajka-zheleza-olovom

Особенности пайки жестяных изделий

Как в производстве, так и в бытовых целях часто приходится сталкиваться с необходимостью соединения различных деталей. В каждом конкретном случае существует отдельная наиболее оптимальная технология, позволяющая осуществить данный процесс.

Одной из распространенных задач является работа с холоднокатаной листовой сталью. При пайке изделий из жести применяют метод с использованием свинцово-оловянных припоев.

О пайке изделий из жести

Данный процесс достаточно распространен в изготовлении металлических емкостей. Однако нередко в бытовых условиях можно столкнуться с проблемой соединения листов из жести. Важным моментом поставленной задачи является необходимость формирования надежного герметичного шва.

При пайке изделий из холоднокатаного листового железа с помощью оловянного припоя следует иметь в наличии сплав с незначительным содержанием станума, например ПОС-40 или ПОС-18, флюс, паяльник, шило.

Флюс применяется в качестве растворителя и окислителя. Таким образом, в данном случае смачивание и защита изделия осуществляется одновременно. В роли подобного материала отлично подойдет канифоль, соляная кислота или хлористый цинк.

Наиболее подходящий инструмент в осуществлении процесса спаивания – это обычный паяльник мощностью не менее 40 ватт.

Технология процесса

Осуществляют соединение жестяных деталей в соответствии со следующими этапами:

  • зачистка деталей;
  • нанесение флюса;
  • подготовка паяльника и лужение;
  • пайка;
  • обработка сформированного соединения бензином.

Свойства различных марок припоев.

Очистить соединяемые места можно механическим способом. В этих целях следует использовать наждачную бумагу или металлическую щетку. В случае наличия серьезных загрязнений, которые не удается удалить простыми методами, можно воспользоваться растворителями.

Если же и такой способ окажется недейственным, тогда следует прибегнуть к помощи соляной кислоты.

Затем приступают непосредственно к соединению. Листы железа подносят друг к другу на три десятых миллиметра. Края деталей необходимо обработать флюсом. Важно не забыть очистить жало паяльника перед работой. Выполнить такую зачистку можно с помощью простой наждачной бумаги.

Теперь проводится этап лужения. С помощью отмеченного выше ПОСа осуществляется обработка краев изделия. Это необходимо для покрытия их поверхности слоем олова, выполняющего защитные антикоррозионные функции.

Все подготовительные процедуры готовы и можно спаять две детали между собой. Жало паяльника подносится непосредственно к стыку, и с помощью оловянного припоя формируется соединение.

Важно понимать, что пайка железа оловом – процесс, требующий соблюдения техники безопасности. В связи с этим следует придерживаться основных мер предосторожности. Руки должны быть защищены специальными перчатками.

[box type=”warning”]Не стоит забывать и о подставке под паяльник, чтобы исключить вероятность повреждения рабочей поверхности в результате соприкосновения разогретого жала со столом или подручным инструментом.[/box]

На первый взгляд данная процедура может показаться достаточно простой. Однако все не так просто. Относиться к ней следует с должным вниманием. Ведь даже незначительные ошибки в пайке могут привести к формированию шва низкого качества, не отвечающего ожидаемым требованиям.

Процесс спаивания жестяных изделий – трудоемкая задача. Чтобы получить качественный и надежный шов, необходимо выполнить тщательную подготовку в соответствии с инструкцией. Края изделия должны быть хорошо зачищены с использованием механических или химических методов.

Также важным является выполнение соединения с помощью паяльника мощностью не менее 40 Вт. Если правильно следовать все этапам, указанным в данной статье, тогда с пайкой жести не возникнет никаких проблем.

Источник:
http://tutsvarka.ru/vidy/pajka-izdelij-iz-zhesti

Пайка оцинкованного железа в домашних условиях: советы от профессионалов

Пайка оцинкованного железа требует определенного под хода к процессу. Для выполнения необходим флюс. Это вещество одновременно является и растворителем, и окислителем. Дополнительно это вещество позволяет металлу смачиваться железом, так можно получить шов высокого качества. Чаще всего в качестве флюса для работы с оцинкованными деталями или изделиями в домашних условиях используют канифоль или соляную кислоту. В отдельных случаях возможно применение борной кислоты или хлористого цинка.

Когда оцинкованный металл пригоден для паяния

Для правильного решения вопроса, как паять оцинковку, необходимо рассмотреть некоторые свойства цинка. Этот металл начинает плавиться при температуре в +460 о С. А при температуре +960 о С начинает испаряться. Выше этих температурных значений в материале начинают образовываться поры, трещины и дефекты паяных соединений. Поэтому процедуру можно проводить только при меньших показателях. Альтернативой может служить использование присадочной проволоки. В промышленных условиях процедура в этом случае проводится в защитной среде газа. Чаще используют проволоку, содержащую медь с кремнием, бронзой и алюминием.

Эти материалы дают такие преимущества:

  • сварочный шов защищен от коррозии;
  • разбрызгивание в процессе выполнения пайки – минимально;
  • покрытие выгорает незначительно;
  • для процедуры нужны небольшие показатели тепла;
  • обработка сформированного шва – проста;
  • в зоне шва формируется естественная катодная защита.

Припой для проведения домашних работ, его состав и свойства

Припои принято классифицировать на твердые и мягкие. Для пайки оцинковки в домашних условиях используется только вторая группа. Если применять твердые припои, то не только невозможно добиться качественного сварного шва, но и существуют риски коробления самих изделий из оцинкованного железа. Присадочные материалы должны иметь низкую температуру плавления, точка должна располагаться ниже, чем у основного материала. Чаще всего в домашних условиях используют припой ПОС-30, это вещество на основе олова. Для него в качестве флюса лучше использовать хлористый цинк. Если поверхности были заранее облужены, то возможно использование канифоли. ПОС 30 характеризуется следующими свойствами:

  • оптимальная текучесть, материалы проникают во все пространства, заполняя даже небольшие пустоты;
  • сравнительно низкая температура плавления;
  • ПОС 30 производятся в различных типоразмерах, что позволяет подобрать оптимальную модификацию для выполнения конкретных работ;
  • высокая степень смачиваемости облегчает процесс и гарантирует более высокие качества результата;
  • материалы могут использоваться для лужения заготовок;
  • ПОС 30 имеет хорошую проводимость и низкое сопротивление, что позволяет использовать его для пайки небольших деталей;
  • материалы после застывания жестко фиксируют детали между собой.

Соединения получаются ровными и герметичными. Швы представляют собой шары поверх основного материала.

Если спаиваемые элементы велики, то перед пайкой их нужно облудить – покрыть поверхности тонким слоем припоя. Это же действие необходимо при пайке цилиндрических изделий, входящих друг в друга. Если это трубы, то на элемент большего диаметра припой наносится с внутренней стороны, а у детали меньшего диаметра – с внешней.

ПОС 30 состоит из 30% олова и 70% свинца. Материал имеет следующие технические параметры:

  • материал начинает плавиться при +180 о С;
  • полное расплавление ПОС 30 происходит при температуре +256 о С;
  • плотность – 10,1 кг/м3;
  • удлинение сплава в относительных показателях – 58%;
  • кристаллизационный интервал – 73 о С;
  • сопротивление действию на разрыв – 32 мПа.

Оборудование для проведения работ в домашних условиях

Прежде, чем задаваться вопросом, как паять оцинкованное железо в домашних условиях, нужно подготовить необходимое оборудование. Главным инструментом является обычный паяльник с жалом в форме шила. Но будут нелишними и другие приспособления. Для паяльника необходим специальный держатель или подставка, который удержит инструмент в нагретом состоянии. Для точного соединения мелких деталей понадобятся штативы с оптическими линзами. Для удаления из помещения дыма – дымопоглотители. Для удаления излишков олова понадобятся оловоотсосы. Существуют различные коммутаторы, термопасты, модули управления и адаптеры. Это оборудование позволит не только выполнять процесс пайки, но и обеспечит максимально качественный результат.

Источник:
http://solidiron.ru/obrabotka-metalla/pajjka-ocinkovannogo-zheleza-v-domashnikh-usloviyakh.html

Баночная жесть — пайка

Здравствуйте!
Хочу поинтересоваться, кто с помощью каких средств паяет жесть от банок.
Пробовал флюсы ФТКА, какой-то еще от то-ли «Soline». пузырек с единственной надписью «Паяльная кислота».
Припой — неизвестный, на с канифолью внутри.
Почищенная банка по цвету — алюминий, наверное, он и есть. (От разных «Балтик»). Обезжиривал.
Поверхность не смачивается вообще, припой собирается в капельку.

Травление от «Эдуарда» паяется отлично.

Жду советов, спасибо.

Я «пивную жесть» отжигаю, чтобы не пружинила. В процессе отжига, даже с очищенной жести, обгорает какое-то покрытие. Что за покрытие-понятия не имею, но здорово воняет. Но после отжига и зачистки паяется любым флюсом. Использую вот такой, самый дешевый.

А вобще люди советуют использовать жесть от RedBull, вроде как она потоньше и помягче.

На 3:40 рассказано и показано. Защитный лак на водной основе, что бы напиток не имел металлического привкуса. Алюминий взаимодействует с продуктами, в отличие от жести, которая уже имеет защитное покрытие.

Спасибо, Вячеслав! Век живи, век учись, дураком помрешь. Похоже, у коллеги именно из-за покрытия и не паяется.

Благодарю за внимание. Не могу процитировать — не разберусь
По совету Вячеслава посмотрел в поиске. Там все ссылки — вот —

Способ 1. Для спаивания двух алюминиевых проводов их предварительно залуживают. Для этого конец провода покрывают канифолью, кладут на шлифовальную шкурку (со средним зерном) и горячим залуженным паяльником прижимают к шлифовальной шкурке, при этом паяльник от провода не отнимают и на залуживаемый конец все время добавляют канифоль. Провод залуживается хорошо, но все операции приходится повторять много раз. Затем пайка идет обычным порядком.
Лучшие результаты получаются, если вместо канифоли применять минеральное масло для швейных машин или щелочное масло (для чистки оружия после стрельбы).

Способ 2. При пайке листового алюминия или его сплавов на шов наносят горячим паяльником канифоль с мелкими железными опилками. Паяльник залуживается, и им начинают протирать место шва, добавляя все время припой. Опилки своими острыми гранями снимают с поверхности окись, и олово прочно пристает к алюминию. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт, если толщина более 2 мм — место пайки необходимо прогреть паяльником и только после этого наносить флюс и производить пайку. Здесь также с успехом можно применять в качестве флюса минеральное масло.

Способ 3. Оригинальный способ пайки алюминиевых проводов и алюминиевой поверхности. Перед пайкой алюминиевую поверхность (провод или пластинку) предварительно омедняют, используя простейшую установку для гальванического покрытия. Но можно сделать проще. Место пайки зачищают шлифовальной шкуркой и аккуратно наносят на него несколько капель насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали (провод или пластина) подключают отрицательный полюс источника постоянного тока (выпрямитель, батарейка от карманного фонаря или аккумулятор), а к положительному полюсу присоединяют кусок медного провода 1— 1,2 мм (без изоляции), находящегося в “устройстве”, выполненном на базе зубной щетки (см. рис.1).

Простите за длинный лист.
Еще там мелькало вот в каком-то видео — что зачистил-намочил-залудил, в течение пары секунд. Когда тему делал, надеялся на такое)

Вот из приведенных способов попытался выкромсать нечто:
Банку отжигал и раньше, сейчас залил прямо лужей флюса, и там, типа «без кислорода» шкурил усердно. Чтобы пленка окисла не появилась.
Там все греют горелками — ну они паяют радиаторы и т. п. Но вроде в любом случае греть надо хорошо (именно алюминий). У меня паяльник есть на 6 Ватт (дешевая станция Zedval), которым и работал. Деталюшки-то мелкие.
Отрезал кусок от листика (банки), взял паяльник совковый) ватт на 60. Грел-грел. То же.

Вот единственный раз — припой так же скатился с жала капелькой, но при попытке оторвать ногтем — не отрывался.
Склоняюсь все-так к мысли, что нужно именно «залить» поверхность (в некой емкости. ) и чистить.

Но это все фантазии, я уже понял — «Контакт» — наше все. Ну или может «сварка»-2хкомпонентка.

Источник:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_49561.html

Как правильно паять металл

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

  • Пайка более доступна, чем сварка.
  • При пайке соединения получается разъёмными.
  • Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

  • Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
  • Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
  • Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
  • С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
  • Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
  • Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
  • Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
  • По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

Источник:
http://mozgochiny.ru/newcomers/kak-pravilno-payat-metall/

Что нужно для пайки нержавейки?

Иногда пайка нержавеющей стали предпочтительнее сварки. Пайку применяют для тонкостенных изделий, на которые нет сильной нагрузки, и в тех случаях, когда не хотят получить коробление от нагрева.

При этом надо учитывать, что некоторые виды нержавейки требуют к себе определенного подхода с учетом их состава и технологии изготовления. К примеру, наклепанные нержавеющие сплавы при высокой температуре растрескиваются, поэтому их пайку проводят без нагрузок, предварительно проведя отжиг металла. Есть и другие тонкости.

Особенности сплавов

Нержавейку не паяют с алюминиевыми и магниевыми сплавами. С другими металлами процесс проходит отлично, при этом само место соединение отличается повышенной прочностью.

Некоторые сплавы нержавейки, особенно это касается тех, в состав которых входит больше 25% никеля, при температуре +500-700 ℃ начинают выделять карбиды. Эти химические соединения снижают коррозионную стойкость металла.

И чем длительнее процесс пайки при таком температурном режиме, тем интенсивнее карбиды выделяются. Поэтому время пайки надо сокращать. Пайку в домашних условиях проводят паяльником или газовой горелкой, причем паяльник применяют чаще.

Выбор припоя

Существует два фактора, влияющие на выбор припоя для нержавейки:

  • условия, при которых производится процесс соединения;
  • состав нержавейки.

Если приходится работать в обычных условиях (в любом помещении), то пайку лучше проводить серебряным припоем, в который входит небольшое количество никеля.

При печном проведении спаиваемого процесса, то есть, при полном отсутствии влажности, используются медные, серебряно-марганцовые или хромоникелевые припои.

Надо отметить, что твердые припои на основе серебра – лучший вариант для пайки деталей из нержавейки.

Ведь серебро так же не поддается коррозии, имеет такой же светлый цвет, как и нержавеющая сталь. Но необходимо отметить, что в чистом виде серебро в припоях не используют.

В сплав добавляют цинк или медь. Чем больше в процентном соотношении серебра, тем выше качество сплава. Правда, такой материал придется использовать при более высоких температурах. Оловянные припои используют редко, когда не требуется высокой прочности.

Таблица 1. Состав и свойства серебряных припоев

Выбор флюса

Что касается флюса для пайки нержавейки, то оптимальный вариант здесь – бура. Она может быть использована в виде пасты или порошка. Порошок буры насыпают в зону пайки двух заготовок и нагревают до температуры +850 ℃. Это так называемая температура светло-красного каления.

Как только флюс расплавился, в зону вносят припой. Если следовать стандартам, то для работы с серебряными припоями берут флюсы № 209 или 284 согласно ГОСТ, а для припоев с содержанием меди и никеля – №200 или 201.

Остатки флюса после окончания пайки удаляют водой (холодной или горячей) или делают обдувку песком. Использовать для этого соляную или азотную кислоту не рекомендуется. Это сильнодействующий материал, который разъедает припойный слой и саму нержавейку.

Как правильно паять в домашних условиях

Чтобы правильно припаять между собой две заготовки из нержавейки, надо грамотно подготовиться к процессу. Для этого в качестве флюса лучше использовать ортофосфорную кислоту или хлорид цинка, который обычно называют паяльной кислотой. Паяльник нужен мощностью 100 Вт. Что касается припоя, то в домашних условиях проще паять нержавейку оловом.

Первый этап процесса – очистка кромок двух деталей из нержавейки. Для этого используется наждачная бумага или напильник с мелкими насечками. Затем надо провести облуживание подготовленных кромок.

Для этого соединяемые плоскости обрабатывают флюсом, затем паяльником разогревают припой, который наносят на концы двух заготовок. Припой должен остаться на жале паяльника, а уже от него должен быть перенесен на плоскости, которые предстоит залудить.

Если олово не прилипло к нержавейке, то процедуру надо повторить, предварительно нагрев концы соединяемых деталей. Как только облуживание произошло, можно переходить к пайке с внесением в зону соединения флюса и припоя. По окончанию процесс кислота смывается водой.

Соединение с другими металлами

К соединению двух разных металлов, к примеру, к пайке меди с нержавейкой, надо подходить с позиции изучения их свойств. Металлы имеют разные температуры плавления, поэтому процесс пайки считается одним из сложных.

Соединение меди и нержавейки в домашних условиях включает обработку заготовок, лужение кромок и непосредственно сам процесс пайки.

При этом необходимо отметить, что паять медь и нержавейку можно паяльником или горелкой. Первый инструмент является маломощным, поэтому с твердыми припоями он работать не может.

Паяльник также не используют для пайки больших площадей соприкосновения из-за длительности процесса. К тому же флюс будет окисляться еще до того, как успеет полностью прогреться. Горелка – наилучший вариант. С ее помощью можно паять не только нержавейку с медью, но и с латунью.

Кстати, при выборе припоя надо обратить внимание именно на прутки из латуни. Это в первую очередь самый распространенный материал для пайки нержавеющей стали, его можно использовать даже в соединении без флюса.

Надо учитывать, что латунь по многим параметрам уступает серебру. Зато она дешевле. Использовать ее надо только для пайки простых неответственных соединений.

Чтобы получить соединения высокой прочности, лучше взять медно-фосфорный припой. Он дороже, но это гарантия высококачественного спаивания. Но лучше всего – серебряные сплавы.

Процесс пайки меди или латуни с нержавейкой ничем от других не отличается. Надо зачистить кромки двух металлов, обезжирить их, провести лужение каждой кромки по отдельности.

Далее на рабочем столе надо уложить две заготовки так, чтобы между ними остался зазор не более 3 мм. Наносят флюс, разогревают, а затем в зону пайки подают припой.

Он должен расплавиться и растечься по границе заготовок. Как только зазор будет полностью заполнен, пайка прекращается. Остывают металлы естественным путем. Остатки флюса смывают водой.

Пищевые припои

В технологии пайки пищевыми припоями нет никаких отличий от стандартных операций. Нельзя использовать материалы и сплавы, в состав которых входит свинец, к примеру, марки ПОС (оловянно-свинцовый). Свинец токсичен, и наблюдается тенденция резкого сокращения его применения в паяльных операциях.

Когда используется ортофосфорная кислота, то надо саму пайку проводить быстрее. Все дело в том, что уже через 10-15 секунд на поверхности соединяемых деталей появится фосфатная пленка. Она затруднит пайку, придется заново очищать нержавейку, убирая этот слой. Так что оптимально, если флюс наносить прямо перед самой операцией.

Полезные советы

Специалисты, которые не раз имели возможность проводить пайку нержавеющей стали, уверяют, что данный процесс не так сложен. Вот несколько рекомендаций от них в случае использования паяльника:

  • использовать для пайки надо паяльник с необгораемым жалом;
  • мощность инструмента варьируется в диапазоне 60-100 Вт, оптимально 100. Выше использовать не стоит, перегрев заготовок – это перегрев припоя, который начнет закипать. Ниже тоже не желательно, потому что не будут образовываться молекулярные связи между всеми металлами, которые участвую в процессе пайки;
  • после каждой операции жало инструмента рекомендуется очищать. Иногда приходится его затачивать;
  • паять лучше оловянными прутками или оловянно-свинцовыми. Второй вид для стыковки пищевой нержавейки не используются. Чисто оловянный припой придется хорошо разогреть, хотя бы до консистенции размякшего пластилина. Вообще, металл должен быть жидким, именно в таком состоянии он сможет прилипнуть к стали;
  • в качестве флюса используется ортофосфорная кислота. Канифоль, в силу нейтральности, для нержавейки не применяют;

Обязательно надо придерживаться техники безопасности, тем более, если пайка проводится в домашних условиях. Надо применять средства индивидуальной защиты, а так же организовать проветривание помещения или его вентиляцию. Как видите, предостережений немало. Но учитывая их, можно говорить о высоком качестве конечного результата.

Пайка нержавейки

Пайка нержавеющей стали — довольно сложная и трудная работа. Чтобы получилось качественное соединение, нужно соблюдать множество условий — как по выбору материалов, так и по режимам пайки.

Несколько проще паять сплавы с содержанием Ni или Cr до 25%. Они спаиваются и с другими металлами и сплавами, за исключением Al и Mg. Домашние мастера чаще всего применяют оловянные припои.

Особенности пайки нержавейки

Используя олово и составы на его основе, можно отремонтировать изделия из нержавейки, а также собрать небольшие по размерам и не подвергающиеся большим нагрузкам самодельные конструкции. Кухонная посуда и другие предметы быта ремонтируются обычным паяльником и оловянным припоем.

Пайка нержавейки на производстве выполняется по более сложной технологии. Для пайки ответственных конструкций применяются специальные промышленные смеси , содержащие Cr

  • Главная
  • Обработка металлов

Источник:
http://aomur.ru/obrabotka-metallov/chto-nuzhno-dlya-pajki-nerzhavejki.html

Как правильно паять металл — МозгоЧины

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

  • Пайка более доступна, чем сварка.
  • При пайке соединения получается разъёмными.
  • Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

 

 

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

 

Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

  1. Серебро
  2. Медь
  3. Латунь
  4. Цинк
  5. Никель
  6. Железо
  7. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

  • Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
  • Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
  • Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
  • С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
  • Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
  • Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
  • Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
  • По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

 

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «В замок»

Качество: Очень прочно

Спаивание проволоки

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «С усилением»

Качество: Очень прочно

Для усиления на левом соединении используется намотанная виток к витку медная проволока, на правом — стержень и резьба обёрнуты полоской жести:

Спаивание проволоки и листового металла

Соединение «Впритык»

Прочность: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «Насквозь»

Качество: Очень прочно

Заключение

Пайка — несомненно нужная вещь, использование которой решает многие проблемы с соединением деталей. Напоследок в качестве примера представлю несколько работ, в которых она использовалась:

Продувочный баллон

Рукояти для инструмента

Складной инструмент

Модернизация мультититула

Приспособление «Третья рука»

Жестяная воронка

Ручки для надфилей и напильников

Как припаять провод к металлу

Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

Три технологии

Существует три технологии пайки железа оловом:

  1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
  2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
  3. электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Пайка листов жести

Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

Последовательность действий

Вот основные этапы данного процесса:

  • зачистка соединяемых листов;
  • нанесение флюса;
  • разогрев паяльника и лужение;
  • пайка оловом;
  • очистка стыка бензином.

Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью припоя из олова или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа.

Особенности работы с оцинкованными изделиями

Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки.

Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

    зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
  • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.
  • Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

    Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

    Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

    Процесс пайки двух стальных деталей

    Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

    Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

      Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.
  • Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

    Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

    Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

    Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

      прочностью связи припоя с металлом,
  • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.
  • Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

    Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

    Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

    Особопрочная пайка, особые припои

    Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

    Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

    Возможный состав припоя:

    • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

    Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
    Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
    В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
    Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
    Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

    Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

    Как правильно паять? Этим вопрос вопросом задаются многие начинающие мастера. Для начала нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты:

    Паяльник может быть электрическим, индукционным или газовым. Тяжелые молотковые паяльники нагреваются как открытым огнем, так и электричеством. В настоящее время эти модели используются очень редко, предпочтение отдается электрическим инструментам. Выбирают такой инструмент, принимая во внимание его мощность. Для пайки деталей электронных схем используются паяльники мощностью 40 Вт, для тонкостенных деталей — приборы мощностью до 120 Вт. Мощность паяльной лампы зависит и от теплопроводности материалов. Например, для пайки стальных деталей требуется прибор меньшей мощности, чем для работы с медью.

    При работе с электрической паяльной лампой используются легкоплавкие припои из сплавов олова и серебра. Для пайки посуды нельзя использовать сплавы, содержащие свинец. Правильно подобранный флюс — залог успешной пайки. Флюс используется для снятия оксидной пленки металла. При работе с электронными схемами нельзя применять составы на основе кислоты — это приведет к возникновению коррозии. Такие флюсы обычно используются при работе с химически устойчивыми металлами. При пайке нержавеющей стали используется ортофосфорная кислота.

    Существуют также дополнительные материалы и приспособления, делающие процесс пайки более комфортным. Специальная подставка необходима для защиты стола, чаще всего она входит в комплект паяльника. Однако можно сделать ее своими руками из металлического листа. Для очистки кончика паяльника лучше всего использовать поролоновую губку. Удалять лишний припой с поверхности можно оплеткой или отсосом. Облегчает работу мастера и специальный держатель, называемый «третьей рукой». Плоскогубцы и специальные зажимы защитят вас от ожогов во время работ.

    Подготовительные работы

    Включенный в сеть прибор может испускать дым — это горят смазочные материалы. Вам нужно будет просто проветрить комнату. Подготовка наконечника прибора зависит от его изначального состояния. Медному наконечнику можно придать форму отвертки, это защитит его от износа. Делается это с помощью напильника или наждачной бумаги. Перед началом работы наконечник инструмента нужно залудить. Для этого необходимо прогреть паяльник и смазать его наконечник канифолью.

    Подготовка металлических деталей к пайке подразумевает очистку от грязи и обезжиривание. При наличии ржавчины, ее нужно убрать наждачной бумагой или металлической щеткой. Нержавеющую сталь лучше всего обработать абразивным материалом. Качество работ зависит от температуры инструмента. При низкой температуре нагрева припой не распределится по поверхности детали, он свернется комком. Соединение получится рыхлым и непрочным. При использовании электрического паяльника, его температуру можно оценить с помощью канифоли. Она должна закипеть и начать выделять пар. Если канифоль моментально сгорает, а припой не удерживается на жале паяльника, прибор перегрет.

    Как правильно паять: технология выполнения работ

    Пайка может выполняться двумя методами: подача припоя на поверхность детали и слив припоя с кончика паяльника на деталь. В любом случае, перед началом работ детали следует закрепить в нужном положении, прогреть инструмент и покрыть места соединения флюсом. Дальнейшие действия зависят от способа пайки. Если припой будет подаваться с паяльника, его расплавляют на жале прибора, которое затем прижимается к деталям. Флюс при этом сгорает, припой перетекает на поверхности детали. После этого припой распределяют вдоль шва наконечником паяльника.

    При нанесении припоя непосредственно на детали, их нужно прогреть паяльной лампой до требуемой температуры. После этого на поверхность накладывают припой. Расплавляясь, он соединяет их между собой. Выбор технологии зависит от типа и размера деталей. Если они имеют небольшой размер, подойдет первый способ. В остальных случаях лучше использовать второй метод.

    Если припой не приобрел нужную текучесть, значит, прибор или поверхность не достаточно нагрета. Не используйте слишком большое количество припоя. Для качественной пайки достаточно небольшого количества припоя, шов не должен получаться выпуклым. Излишки припоя лучше всего удалить отсосом. О прочности соединения можно судить и по его цвету. Качественный спай должен иметь металлический блеск, если паяльник был недостаточно нагрет, спай будет иметь зернистую структуру. Пережженный припой не имеет характерного блеска и имеет недостаточную прочность. Используя флюсы на основе кислот, необходимо удалять их остатки после выполнения работ. Для этих целей используются моющие средства или мыло. Не удаленный вовремя флюс может разрушить соединение.

    Лужение металлов припоем может быть подготовительным шагом пайки, или же отдельной операцией. Облуженные перед пайкой детали легко соединяются между собой. Чаще всего выполняют лужение электрических проводов. Делается это при их подсоединении к контактам. Из луженного провода легко сделать петлю, используемую для прикрепления к клеммам.

    Лужение больших металлических поверхностей применяется для их защиты от коррозии. Любой металлический лист перед лужением необходимо очистить проволочной щеткой или наждачной бумагой и обезжирить. После этого поверхность покрывают флюсом. С помощью разогретого паяльника наносится припой. Время нагрева подбирается в зависимости от типа металла и его размеров. После лужения поверхность протирают мыльной водой, растворителем или спиртом.

    Металлические листы скрепляют между собой внахлест, предварительно залудив их. Обработанные припоем поверхности прикладываются друг к другу и прогреваются с обоих сторон. Если пайка прошла успешно, припой, нагретый до нужной температуры, начнет вытекать из шва.

    Автор: Администрация Общая оценка статьи: Опубликовано: 2015.08.24

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Как лудить железо 🚩 лудить вюрт 🚩 Разное

    Вам понадобится

    • – припой;
    • – флюс;
    • – электрический паяльник;
    • – паяльная лампа или фен;
    • – паяльная паста;
    • – наждачная бумага;
    • – кисть с жесткой щетиной;
    • – чистые салфетки.

    Инструкция

    Подберите материалы для лужения, наилучшим образом подходящие для материала того изделия, которое вы собираетесь лудить. Если возможен его контакт с пищевыми продуктами, припой не должен содержать свинца. Есть много бессвинцовых припоев – сплавы олова с индием, бериллием, цинком, серебром. Можно использовать и чистое олово. При этом следует иметь в виду, что бессвинцовые припои уступают оловянно-свинцовым (ПОС) по адгезии и смачиваемости. Поэтому если изготавливаемое изделие не будет иметь прямого контакта с человеком, лучше использовать для лужения оловянно-свинцовые припои.

    Выбор флюса определяется видом обрабатываемого материала. Для лужения черных металлов лучше всего подходят хлорид цинка (ZnCl2 – хлористый цинк, паяльная кислота) и хлорид аммония (Nh5Cl – хлористый аммоний). Для нержавеющей стали применяют фтористую кислоту. Хорошим средством является униспа-3, представляющая собой 20% раствор в воде ортофосфорной кислоты. Она способна удалить не только пленку окисла с поверхности металла, но и ржавчину.

    Очень удобным средством для лужения являются паяльные пасты, которые содержат в своем составе припой и флюс, что избавляет от необходимости по отдельности обрабатывать изделие флюсом и припоем. В частности, паста S-Sn97Cu3 фирмы Wurth является бессвинцовой и обладает хорошей смачиваемостью.

    В качестве нагревающего элемента при небольшом размере и малой толщине изделия используйте электрический паяльник. При больших размерах применяйте паяльную лампу, газовую горелку или фен. Нагревающий прибор должен обеспечивать нагрев металла до 250-300°C.

    Перед лужением тщательно очистите изделие от следов старого покрытия и ржавчины, используя для этого металлическую щетку и наждачную бумагу. Поверхность металла должна быть очищена до основного металла. Продуйте поверхность воздухом для удаления мелкой пыли и камешков и обезжирьте ее.

    После очистки обработайте поверхность подходящим флюсом – с помощью кисти или тряпочки – и прогрейте ее до нужной температуры одним из устройств, перечисленных в шаге 4. После этого приступайте к нанесению припоя.

    Мелкие изделия лудите с помощью паяльника с нанесенным на него припоем, натирая им поверхность. При этом припой с паяльника будет переходить на облуживаемый материал.

    При значительных размерах изделия положите припой на поверхность нагреваемого металла, дождитесь его плавления и разотрите по поверхности деревянным шпателем или кистью с жесткой щетиной.

    Можно предварительно нагреть припой в емкости до расплавления и размешать палочкой – для того, чтобы он принял форму очень мелких камешков. Затем эти камешки распределите по поверхности детали, прогрейте ее и разотрите припой кистью.

    При применении паяльной пасты после очистки и обезжиривания поверхности нанесите тонкий слой состава на обрабатываемую поверхность и нагрейте ее феном или паяльной лампой. При этом старайтесь не перегреть – сигналом к окончанию нагрева зоны должно послужить начало вскипания пасты. После нагрева удалите с поверхности остатки пасты чистой салфеткой.

    Луженая сталь что это такое. Белая жесть или луженая сталь — применение

    Как паять стальные детали

    Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

    Какая сталь паяется хорошо

    Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

    Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

    Как выполняется соединение оловом – порядок действий

    Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

      зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
    • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.
    • Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

      Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

      Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

      Процесс пайки двух стальных деталей

      Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

      Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

      Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.

  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.
  • Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

    Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

    Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

    Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

      прочностью связи припоя с металлом,
  • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.
  • Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

    Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

    Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

    Особопрочная пайка, особые припои

    Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

    Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

    Возможный состав припоя:

    • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

    Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле. Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой. В качестве флюса используется ортофосфорная кислота. Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя. Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

    Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

    Рисунки к патенту РФ 2235809

    Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к способу лужения стали, и может быть использовано для электролитического нанесения олова на непрерывно движущуюся стальную ленту.

    Известен способ электрохимического лужения стали из кислых и щелочных электролитов с растворимыми оловянными анодами (1. Н.Т. Кудрявцев. Электролитическое покрытие металлами. М.: Химия, 1979, с.207-225). В этом способе катодный процесс выделения олова из раствора практически полностью компенсируется анодным процессом растворения Sn-анодов и перехода Sn+2 в раствор. В результате концентрация Sn+2 в растворе остается достаточно стабильной.

    Однако применение этого способа для процесса лужения движущейся стальной ленты выявил ряд существенных недостатков этого процесса. Во-первых, из-за пассивации растворимых анодов этот способ не может обеспечить требуемую очень высокую скорость осаждения олова. Во-вторых, из-за неравномерного растворения Sn-анодов и как следствие разного межэлектродного расстояния невозможно обеспечить жесткие требования к равномерности оловянного покрытия на стальной ленте. В третьих, недостатком процесса лужения с растворимыми анодами является необходимость частой замены анодов, что связано с новыми расходами Sn, повышением трудозатрат и снижением производительности.

    Наиболее близким к заявляемому является широко используемый в настоящее время способ лужения стальной ленты с нерастворимыми анодами, так называемый ферростан-процесс (2. М. Kitayama, Т. Saito, R.Wake. Process for electro-tin plating, Pat. USA N 4181580, C1. С 25 D 3/30, 204/28).

    Сущность способа состоит в следующем.

    Электрохимическое лужение стали проводят путем осаждения олова, Sn+2, из фенолсульфонового электролита с использованием нерастворимых анодов. В процессе лужения происходит обеднение электролита по олову, что приводит к необходимости постоянной корректировки концентрации электролита по Sn+2. С этой целью предусмотрен процесс приготовления электролита, обогащенного Sn+2, путем химического растворения металлического олова в насыщенном кислородом растворе фенолсульфоновой кислоты. Для этого в отдельный аппарат, заполненный металлическими шариками олова, подают раствор фенолсульфоновой кислоты.

    Существенным недостатком способа-прототипа является образование в электролите значительного количества нерастворимых взвешенных частиц, состоящих в основном из SnO2. По практике работы, например, металлургического комбината POSCO (Южная Корея) потери олова за счет шламообразования составляют около 13%, что в денежном выражении приводит к убыткам комбината около 600 тыс.долларов США в год. Кроме прямых потерь олова образование шлама может быть также причиной ухудшения качества покрытия за счет включения частиц шлама в осадок олова.

    Основным источником образования шлама является колонна приготовления электролита. Вероятно, это связано с трудностью регулирования расхода газообразного кислорода таким образом, чтобы концентрация растворенного кислорода в электролите на выходе из колонны практически равнялась нулю. В результате раствор на выходе из аппарата приготовления электролита содержит избыточный кислород, что способствует окислению Sn+2 до Sn+4 и образованию геля xSnO2yН2О (т.н. и -оловянных кислот (3. Б.В. Некрасов. Основы общей химии. М.: Химия, 1969, т. 2, с.138).

    Задача, решаемая предлагаемым способом, заключается в повышении его эффективности и экономичности, а также в повышении качества лужения стали.

    Поставленная задача решается благодаря тому, что в заявляемом способе электрохимического лужения стали путем электрохимического осаждения олова с использованием нерастворимых анодов и пополнения концентрации олова в электролите за счет химического растворения металлического олова в насыщенном кислородом электролите в процессе приготовления обогащенного Sn+2 электролита на выходе из аппарата из электролита удаляют растворенный кислород.

    Удаление растворенного кислорода из раствора можно осуществить рядом способов. Одним из вариантов решения задачи обескислороживания электролита оловянирования, предлагаемым в данном патенте, является его катодная обработка на проточном пористом электроде из электропроводных волокон, например из углеродных волокнистых материалов или металлизированного синтепона (4. А.А. Вайс, Р.Ю. Бек, А.И. Маслий и др. Объемно-пористый электродный материал и проточный электрод на его основе. Пат. РФ №2178017 от 10.01.2002). При этом максимальное значение потенциала в наиболее нагруженном месте пористого электрода должно быть положительнее потенциала начала осаждения металлического олова.

    Если в качестве объемно-пористого материала используют углеродный волокнистый материал с низкой электропроводностью, то максимальное значение потенциала катода поддерживают у тыльного токоподвода. Если же в качестве объемно-пористого материала используют металлизированный синтепон с высокой проводимостью и пористостью, то максимальное значении потенциала поддерживают у фронтальной стороны катода.

    Предпочтительно в качестве объемно-пористого материала использовать несколько слоев материала с увеличивающимся от тыльного токоподвода сопротивлением слоев и уменьшающейся в том же направлении толщиной слоев (5. А.И. Маслий, Н.П. Поддубный, А.Ж. Медведев, А.И. Бавер. Способ проведения окислительно-восстановительных реакций на многослойных ОПЭ. Патент РФ №2033479, 1993), при этом максимальное значение потенциала задают в любой точке проточного объемно-пористого катода.

    Другие предлагаемые в данном патенте варианты удаления кислорода из раствора реализуются за счет уменьшения парциального давления кислорода в воздухе над раствором и смещения равновесия кислорода в растворе и в газовой фазе в сторону его удаления из раствора. Практической реализацией этого подхода может быть продувка электролита оловянирования инертным газом (водород, азот, углекислый газ и т.п.) или понижение атмосферного давления газа над раствором вследствие его откачки, например, водоструйным или водокольцевым насосом.

    По отношению к выбранному прототипу заявляемое техническое решение обладает следующим существенным отличием:

    — в процессе приготовления раствора электролита, обогащенного Sn+2, на выходе из аппарата удаляют растворенный в нем кислород.

    Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что технических решений, аналогичных заявляемому, не обнаружено, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерию «новизна».

    По отношению к прототипу заявляемое техническое решение более эффективно, экономично и позволяет повысить качество лужения стали за счет удаления кислорода из электролита, обогащенного Sn+2.

    Сведений об известности такого рода технических решений с достижением аналогичного результата не обнаружено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию “изобретательский уровень”.

    Обработка раствора на выходе из аппарата приготовления электролита с помощью предлагаемых приемов обработки: катодной обработки на объемно-пористом электроде с высокоразвитой поверхностью, вакуумирования или продувки инертным газом позволяет быстро удалить растворенный кислород из раствора и тем самым предотвратить процесс окисления Sn+2 до Sn+4 и образование шлама SnO2. При электрохимической обработке электролита оловянирования поддержание потенциала в наиболее нагруженной точке катода положительнее потенциала начала выделения металлического олова предотвращает выделение металлического олова и зарастание пор катода металлическим осадком.

    Заявляемый способ осуществляют следующим образом.

    Процесс электрохимического лужения стали проводят так же, как и в прототипе. Однако в процессе получения раствора электролита, обогащенного Sn+2, на выходе из аппарата полученный электролит очищают от растворенного в нем кислорода.

    Предпочтительно его подвергают катодной обработке на проточном объемно-пористом электроде и устанавливают максимальное значение потенциала в наиболее нагруженной точке катода положительнее потенциала начала выделения металлического олова.

    Предпочтительно его подвергают обработке при пониженном атмосферном давлении.

    Предпочтительно его подвергают продувке инертным газом.

    Примеры конкретного выполнения способа.

    Пример 1.

    0,5 л фенолсульфонового электролита, содержащего 76 PSA, 68 ENSA, 30 Sn+2, подвергался катодной обработке на проточном пористом катоде из углеродного войлока ВНГ 50-2 с геометрической поверхностью 30 см2. Для этого раствор с помощью перистальтического насоса непрерывно циркулировал между напорной емкостью и катодным пространством. Анодное пространство отделено катионообменной мембраной МК-40. Поскольку проводимость ВНГ 50-2 (0,6 Ом-1 см-1) выше, чем проводимость раствора (0,094 Ом-1 см-1), наиболее электрически нагруженной будет ближняя к аноду фронтальная часть пористого катода. Поэтому при потенциостатическом электролизе наиболее отрицательное значение потенциала max=-0,4 В(х-с.э.) задавалось на фронтальной стороне катода. Как видно из катодной поляризационной кривой фенолсульфонового электролита, измеренной на графитовом электроде (см.чертеж), задаваемый потенциал на 50 мВ положительное начала выделения металлического олова на графите. Таким образом, при выбранных условиях электролиза на пористом катоде будет протекать в основном только реакция восстановления кислорода (предволна в области =-0,4 В на чертеже). Продолжительность опыта — 7 часов. Со временем наблюдалось уменьшение тока в цепи: от 85 мА в начале опыта до 15 мА через 7 часов. Периодически в растворе определялась концентрация Sn2+.

    Результаты: при использованном варианте катодной обработки электролита оловянирования не наблюдалось его помутнения и образования нерастворимого осадка, а концентрация Sn2+ в течение всего опыта оставалась постоянной.

    Пример 2.

    1 л фенолсульфонового электролита оловянирования, содержащего 76 PSA, 68 ENSA, 30 Sn+2, был разделен на 4 равные порции по 250 мл и помещен в 4 одинаковые круглодонные колбы. Проба 1 была контрольной: она не подвергалась никаким воздействиям и находилась в контакте с атмосферным воздухом. Через раствор пробы №2 продувался электролитический водород со скоростью 1,7 л/час, а через раствор пробы №3 — электролитический кислород со скоростью 0,85 л/час. Из колбы с пробой №4 непрерывно откачивался воздух с помощью стеклянного водоструйного насоса. Продолжительность опыта — 7 суток.

    После опыта проведен анализ проб на содержание Sn2+. Получены следующие результаты. В контрольной пробе убыль концентрации Sn2+ составила 3,5%. Раствор помутнел, однако, образование нерастворимого белого осадка наблюдалось только на стенках колбы. В пробах №2 и №4 электролит оловянирования остался прозрачным, образования нерастворимого осадка и уменьшения концентрации Sn2+ не наблюдалось (±0,5%). В пробе раствора №3, продувавшейся кислородом, наблюдалось наибольшее помутнение и образование хлопьев осадка белого цвета как на стенках, так и на дне колбы.

    Убыль концентрации Sn2+ в этой пробе составила 11,5%. Таким образом, результаты этого опыта однозначно показывают связь убыли концентрации Sn2+ и количества образовавшегося нерастворимого осадка с концентрацией растворенного кислорода. Там, где есть повышенное содержание растворенного кислорода, там наблюдается и большая скорость разложения электролита. Если же растворенный кислород удалять из электролита оловянирования продувкой инертным газом или обработкой при пониженном атмосферном давлении, скорость разложения электролита снижается практически до нуля.

    Из приведенных примеров следует, что предлагаемые варианты удаления растворенного кислорода из электролита оловянирования действительно позволяют стабилизировать раствор и тем самым предотвратить процесс окисления Sn+2 до Sn+4 и образования шлама SnО2. Это может быть достигнуто за счет обработки выходящего из аппарата приготовления электролита на проточном объемно-пористом катоде в области потенциалов положительнeе потенциала катодного выделения олова, либо за счет продувки раствора инертным газом (h3, N2, углекислый газ), либо при обработке раствора при пониженном атмосферном давлении.

    Таким образом, отличия, предложенные в способе, и их взаимосвязи в сравнении с прототипом позволяют значительно повысить эффективность и экономичность процесса оловянирования стальной ленты.

    Пайка железа с помощью оловянного припоя

    Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

    Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

    Три технологии

    Существует три технологии пайки железа оловом:

    1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
    2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
    3. электрическая пайка железа.

    Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

    лужёная сталь — это… Что такое лужёная сталь?

     лужёная сталь
    1) Engineering: lead-coated steel

    2) Automation: lead-coated steel

    Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.

    • лужёная проволока из нержавеющей стали
    • лужённая подложка
    Смотреть что такое «лужёная сталь» в других словарях:
    • Жесть — У этого термина существуют и другие значения, см. Жесть (значения). Гофрированная жесть … Википедия
    • Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,08 0,32 мм. Для предохранения Ж. от коррозии на её поверхность наносят Защитные лакокрасочные покрытия (олово, специальные лаки и др.). Наибольшее распространение получила Ж., покрытая… … Большая советская энциклопедия
    • Гальванотехника — область прикладной электрохимии (См. Электрохимия), охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Г. включает: гальваностегию получение на поверхности изделий прочно… … Большая советская энциклопедия
    • Железо — (Ferrum) Металл железо, свойства металла, получение и применение Информация о металле железо, физические и химические свойства металла, добыча и применение железа Содержание Содержание Определение термина Этимология История железа Происхождение… … Энциклопедия инвестора
    • Северо-Американские Соединенные Штаты* — (United States of America, Etats Unis, Vereinigte Staaten von Nord America) федеральная республика в Северной Америке, между 24° 30 и 49° сев. шир., и 66° 50 и 124° 31 зап. долг. (по Гринвичу), тянется от Атлантического до Тихого океана и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
    • Северо-Американские Соединенные Штаты — I (United States of America, Etats Unis, Vereinigte Staaten von Nord America) федеральная республика в Северной Америке, между 24° 30 и 49° сев. шир., и 66° 50 и 124° 31 зап. долг. (по Гринвичу), тянется от Атлантического до Тихого океана и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

    universal_ru_en.academic.ru

    Пайка листов жести

    Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

    Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

    Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

    Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

    Последовательность действий

    Вот основные этапы данного процесса:

    • зачистка соединяемых листов;
    • нанесение флюса;
    • разогрев паяльника и лужение;
    • пайка оловом;
    • очистка стыка бензином.

    Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

    Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

    Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью припоя из олова или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

    Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

    При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа.

    Ассортимент металлохозяйственных товаров

    Стальную луженую посуду изготовляют из декапированной стали или из тонколистовой качественной углеродистой стали с последующим лужением, а также из листовой луженой стали (белой жести). Толщина листов: от 0,2—0,5 мм для мелких до 0,9 мм для крупных. Посуду вырабатывают методом сшивки, последовательность операций та же, что и при изготовлении оцинкованной посуды. Лужение производят горячим способом оловом марок 01 и 02. Содержание олова в этих марках соответственно 99,9 и 99,56, причем количество токсичных примесей меди, мышьяка и свинца должно быть не более 0,55%. При наличии пор в покрытии возможна коррозия металла корпуса. Перед лужением швы посуды для герметичности пропаивают снаружи (припои ПОС-30) и внутри (припои ПОС-90).

    Долговечность стальной луженой посуды зависит от качества покрытия, т. е. отсутствия пор, достаточной его толщины, а также целостности покрытия. Олово устойчиво к атмосферной коррозии, не разрушает витаминов пищи. Ассортимент изделий луженой посуды также неширок: это бидоны и ведра для молока, молокоотстойники. Из белой жести, т. е. из листовой луженой стали, методом вырубной штамповки изготовляют формочки для печенья, кекса, а вырубной штамповкой с последующей сшивкой — банки для сыпучих продуктов, цедилки для молока и бульона.

    Банки для сыпучих продуктов обычно украшают методом литографской печати. Рисунки наносят на лист белой жести путем пропускания его через валы (количество валов соответствует количеству цветов в рисунке), затем производят раскрой листа и изготовление банок методом сшивки. Такие украшения не требуют надбавки к розничной цене, так как в прейскуранте оговаривается, что банка изготовлена из белой литографированной жести. Стальную луженую посуду выпускают двух сортов. Посуда 1-го сорта не должна иметь более двух, а 2-го — не более трех дефектов следующих видов: пузыри металла без нарушения полуды, шероховатость и рябоватость поверхности, незначительная волнистость кромки борта, незначительная несимметричность прикрепления арматуры, матовые поверхностные пятна без нарушения слоя полуды. Посуду проверяют на соответствие размеров нормам, на водонепроницаемость и жесткость, а также толщину, пористость покрытия и отсутствие в полуде вредных примесей (мышьяка, сурьмы, свинца).

    Особенности работы с оцинкованными изделиями

    Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

    Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

    В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

    Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

    В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

    Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

    Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки.

    Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

    В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

    Лужение стали. Большая плоскость

    алекса

    ,

    В первый раз в жизни. Всегда что то делаешь в первый раз.

    Кислота соляная из магазина химреактивов, из аптеки одна вода — они ее на желудочный сок растворяют, слегка кисленькая.

    Флюс для пайки медных труб, в магазине сантехники. Если очень хочется то и припой можно там же взять. Лично меня жаба давит платить втридорога, все компоненты беру в химреактивах. Но у меня есть опыт пайки.

    Газовую горелку беру у китайцев, вместе с баллончиком газа. Дешево, удобно, просто.

    Проточили свои шайбы, уж с использованием СОЖ или нет — дело десятое.

    Помыли их моющим средством, лучше использовать КРОТ для чистки труб — это почти чистая щелочь. Его задача снять потенциальные жировые загрязнения. Не забывайте о защите рук и глаз, что щелочи, что кислоты могут лишить вас зрения или кожи рук, обычные латексные перчатки подойдут, если без дырок конечно.

    После помывки кротОм, ополаскиваем и кладем в кювету с соляной кислотой, осторожно она дымит вдыхать этот дым черевато отеком легких. Смотрим чтобы кислота равномерно протравила поверхность, вынимаем из кислоты и ополаскиваем раствором хлористого цинка.

    Деталь готова к полуде. Наносим полуду в виде пасты и нагреваем деталь, полуда плавится и облуживает деталь.

    В случае использования флюса для медных труб, после травления в кислоте не ополаскивая мажем флюсом все места что хотим залудить, мажем равномерно, флюса не жалеем. Нагреваем деталь горелкой, флюс плавится и облуживает деталь. В случае если прошляпили и пожадничали флюса, снова травим, снова мажем, снова греем.

    Итак, мы облудили детали, промываем их водой с содой, уж питьевой ли или кальцинированной — без разницы, задача соды убрать кислые остатки и нашатырь.

    Подготавливаем узел к сборке, мажем все сопрягаемые места деталей флюсом для труб, греем горелкой. Все соединяется на оловянный припой. Уж будете смывать излишки флюса или нет — дело ваше. Лично я смыл бы, нашатырь вызывает коррозию, меньше конечно чем кислота, но все же.

    Кюветы изготавливаю из дощечек от ящиков с фруктами, требуется четыре дощечки и кусок полиэтиленовай пленки. После работы и выбросить не жалко.
    Изменено 05.11.2018 04:02 пользователем nikirk2

    Техника безопасности

    Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

    При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

    Из чего производится?

    Вариантов производства белой и луженой, существует несколько, определить их можно путем нескольких этапов:

    • Провести выплавку до необходимого химического состава;
    • Этап холодной или горячей прокатки;
    • Отжиг на специальном оборудовании;
    • Правка изделия;
    • Покрытие защитным слоем;
    • Пассивация и процедура промасливания.

    В производстве белой стали исходным продуктом считается именно сталь! Поэтому выкидывая банки от консервы и прочих изделий, задумайтесь, сколько денег, вы бы могли получить за них, при правильной их утилизации.

    Как правильно паять металл

    Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

    Введение

    Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

    Выбор припоя

    Правильный припой для пайки нержавейки – залог качества соединения. На выбор подходящего материала оказывают влияние следующие факторы:

    • состав металла;
    • условия проведения работ.

    В стандартных условиях пайку выполняют серебряным припоем – он обладает отличными антикоррозионными свойствами, а никель в его составе повышает прочность соединения. Визуально, соединение не будет отличаться от основной поверхности. Мастера считают серебряные составы лучшим материалом для пайки нержавейки. При этом использовать серебро без добавок запрещено. Для повышения качества соединения к нему добавляют медь или цинк.

    Особенности пайки оловом

    Припои на основе оловянно-свинцовых смесей отличаются высоким качеством соединения при доступной цене. Это является основной причиной популярности пайки нержавейки оловом в домашних условиях. Метод лучше всего зарекомендовал себя при заделке небольших трещин или соединении мелких деталей. Изделия, подверженные в процессе эксплуатации температурным нагрузкам, рекомендуют паять с использованием серебряных составов. Примером являются трубки дистиллятора, которые эксплуатируются при высокой температуре под давлением.

    Использование олова в качестве присадочного материала при пайке нержавейки, не получило широкого распространения в промышленности, ввиду низкого температурного порога соединения.

    Преимущества

    Использование легкоплавких припоев обладает следующими преимуществами:

    • легкая процедура пайки небольших деталей;
    • подготовительные процедуры не отнимают много времени;
    • низкая стоимость расходных материалов;
    • можно использовать как бытовой электрический паяльник, так и газовую горелку.

    Недостатки

    Метод имеет следующие недостатки:

    • низкий показатель прочности соединения;
    • низкая температура плавления олова снижает сферу применения запаянных деталей;
    • грамотное применение расплавленного олова требует от мастера определенных профессиональных навыков.

    Режимы

    Оловянно-свинцовые припои применяют при следующих параметрах:

    • максимальная температура горелки составляет 240 Сº;
    • минимальная мощность паяльного устройства – 40 Вт;
    • интервал воздействия на поверхность – не более 10 секунд;
    • толщина припоя, независимо от формы изготовления, не должна превышать 4 мм.

    Характеристики луженой медной проволоки.

    Луженая медная проволока отличается еще большей защищенностью от любых внешних воздействий, чем обычная проволока из меди – за это «отвечает» внешнее покрытие проволоки оловом. Именно олово предохраняет проволоку от различных коррозийных процессов, придавая ей при этом дополнительную прочность на разрыв и исключая возможность слома проволоки при ее перегибе. Как правило, лужение при изготовлении проволоки выполняется гальваническим методом. Этот способ лужения позволяет наносить на поверхность проволоки тончайшее сплошное покрытие из расплавленного олова (от 1 до 20 микрон), при этом толщина покрытия получается одинаковой по всей длине проволоки – это исключает появление «двойного диаметра» проволоки, накрученной на одну катушку. Производители выпускают две разновидности луженой проволоки:

    • ММЛ – проволока медная мягкая луженая;
    • МТЛ – проволока медная твердая луженая.

    Основное отличие этих типов проволоки друг от друга состоит в их способности к изгибам – мягкая проволока легче перегибается, чем твердый образец аналогичного диаметра.

    Что касается диаметра выпускаемой луженой проволоки, то он может быть совершенно различным – наибольшее распространение получила проволока, диаметр которой находится в пределах от 0,02 до 9,42 мм.

    Как правильно работать в домашних условиях?

    Пайка нержавейки считается достаточно сложным процессом, поэтому к выполнению работ дома следует подойти с особым вниманием. Для большинства припоев, за исключением оловянных, необходим паяльник мощностью не менее 100 Вт.

    Не следует забывать про подготовку поверхности под пайку. Данная процедура начинается с механической обработки плоскости и заканчивая ее лужением.

    Использование активных флюсов требует особого внимания – после завершения работ необходимо промыть соединение проточной водой.

    Соединение с другими металлами

    При спайке разнородных составов, например, пайке нержавейки с медью или бронзой, необходимо внимательно изучить свойства соединяемых металлов. Основная проблема заключается в подборе температурных параметров, поскольку заготовки обладают различными условиями плавления.

    Независимо от типа металла, необходимо тщательно очистить контактную зону.

    В качестве рабочего инструмента можно использовать паяльник или горелку.

    В случае отсутствия серебряного припоя можно использовать составы на основе латуни. Это снизит качественные характеристики соединения, зато позволит сэкономить на расходных материалах, поскольку латунь дешевле серебра.

    Литографирование и лакировка жести

    Процедуры направлены на создание более привлекательного внешнего вида консервных банок, увеличивая их конкурентоспособность, независимо от содержащегося внутри продукта. Оба процесса проходят на специальном литографическом оборудовании и полностью автоматизированы.

    В процессе лакировки, покрытие на поверхность жести наносится валками, после чего металл поступает в сушильные установки. Литографирование производится при помощи классической офсетной технологии. Инновации в этом процессе ограничиваются использование нестандартных красок: УФ и конверсионных.

    Основные ошибки

    Малейшая оплошность может привести к существенному снижению качества соединения. Следующие советы снизят вероятность ошибки:

    1. При проведении домашних работ оптимальная мощность паяльника составляет 100 Вт. Использование более мощного прибора приведет к перегреву расходных материалов, а мене мощного – к неполному прогреву металла.
    2. Используйте паяльник с необгораемым стержнем.
    3. Пищевую посуду лучше паять чистым оловом, поскольку свинец обладает токсичными свойствами.
    4. В качестве флюса опытные мастера рекомендуют использовать активные составы. Лучше всего зарекомендовала себя ортофосфорная кислота.

    Защита листовой стали

    На лист из стали ЭЖК ГОСТ наносят специальное покрытие, которое защищает эту металлопродукцию от влияния воды или влажного воздуха. В качестве защитного материала при лужении обычно применяют олово, хотя может использоваться хром, цинк и остальные цветные металлы.

    Луженая жесть в листах ЭЖК находит себе применение в тех условиях, где обычное, незащищенное железо, покрывается ржавчиной. Антикоррозийная защита должна проходить по всей поверхности листа, так как любой пропуск или дефект могут привести к еще быстрейшему окислению.

    Качественная пайка металлов

    Сварка и пайка металлов относятся к неразъемным соединениям. Однако у таких способов существует важное отличие. При сварке происходит соединение металлов благодаря местному нагреву детали до температуры, когда он начинает плавиться. В результате образуется соединение двух деталей в одно целое. Паяльная операция подразумевает получение прочного соединения разных деталей или конструкций.

    Схема сварки металлов.

    Существующие методы пайки

    Технология пайки классифицируется по нескольким показателям:

    • температура;
    • давление;
    • припой.

    Температурный показатель зависит от нагрева металла. В этом случае пайка бывает:

    • высокотемпературная;
    • низкотемпературная.

    Разделяет эти два способа показатель температуры. Границей разделения считается 450 градусов.

    Существует также определение пайки в зависимости от приложенного давления:

    • пайка металла с применением фиксированного зазора;
    • прессовая пайка.

    Читайте также:

    Экструдер: что это такое и как его используют.

    Правила применения фена для пайки.

    Об автогене читайте здесь.

    Вернуться к оглавлению

    Как паять вольфрам: особенности

    Схема аргонодуговой сварки вольфрама.

    Вольфрамовые изделия имеют высокую прочность, что дает возможность применять их в определенных отраслях:

    • ракетостроении;
    • электроламповой отрасли;
    • радиотехнике.

    Вольфрам может иметь чистый вид или входить в состав сплава. Этот цветной металл очень хрупок и отличается тугоплавкостью, поэтому его обработка вызывает много сложностей. В связи с этим пайка вольфрама требует своеобразного подхода.

    Операция пайки делается при температуре, которая меньше температуры рекристаллизации материала. Обычно она равна 1450 градусам. Если температура намного выше, то начинает уменьшаться прочность металла. Намного легче паять вольфрамовые изделия с деталями из этого же материала. Пайка с различными материалами всегда проходит очень сложно, так как материалы имеют различные параметры линейного расширения.

    Прежде чем начинать паяльные работы, поверхность вольфрамовых деталей подвергается тщательной очистке. Ее делают несколькими способами:

    • механической очисткой;
    • травлением в кислоте, при этом применяют азотную или фтористоводородную кислоту.

    Если кислота отсутствует, ее заменяет сильно нагретый едкий натр. После очистки вольфрам протирается спиртом, можно промыть его горячей водой.

    Чтобы достигнуть идеальной чистоты и высокой плотности шва, паяльные работы нужно проводить в вакууме. Существует также несколько других восстановительных сред, однако они требуют предварительного покрытия металла никелем. Таким образом получается высокое смачивание вольфрама текущим припоем.

    Вернуться к оглавлению

    Как проводить пайку дома: рекомендации

    Инструменты и материалы для пайки.

    В домашних условиях наиболее распространена пайка деталей радиотехники. Операция не вызывает никаких сложностей, ее может выполнять практически любой человек. Пайку всегда можно легко демонтировать, она отличается водоустойчивостью.

    К негативной стороне можно отнести низкую прочность. Нет совместимости с другими металлами. Пайка плохо переносит холод и высокую температуру.

    Чтобы выполнять паяльные работы, необходимо иметь припой из легкого плавкого металла.

    Припой изготавливается из сочетаний свинца с оловом. Благодаря наличию конкретного материала припои могут иметь разную температуру плавления. Именно это обстоятельство и предопределяет основную сферу их работы. Чаще всего пользуются припоем, у которого температура плавления достигает 200 градусов.

    В домашних условиях паяльные работы должны проводиться очень быстро.

    Дело в том, что флюс, обеспечивающий текучесть припоя, начинает быстро обугливаться. Иногда требуется проведение дополнительной зачистки. Пока припой полностью не остынет и не станет твердым, запрещается двигать детали.

    Высококачественным признается уровень пайки, когда припой тончайшим слоем обволакивает место пайки.

    Вернуться к оглавлению

    Как паять сталь: нюансы

    Для того чтобы начать пайку стали, необходимо подобрать соответствующий способ. При этом учитывается:

    • стойкость окисной пленки;
    • взаимодействие стали и припоя;
    • изменение характеристики стали, после термического процесса пайки.

    Очень легко удаляются окислы, когда подвергается пайке углеродистая сталь. Намного сложнее удалить окисную пленку, когда работа проводится с легированной сталью, в состав которой входит хром, алюминий, титан и кремний.

    Схема пайки твердым припоем.

    Дело в том, что после нагрева на поверхности стали появляются трудно растворимые окислы Ме203, М203.

    Чтобы паять сталь, пользуются припоями, в состав которых входит:

    • олово;
    • свинец;
    • серебро;
    • медь;
    • никель;
    • палладий.

    Эти материалы оказывают небольшое влияние на свойства стали, они практически ее не растворяют.

    Вернуться к оглавлению

    Как паять детали из жести?

    Стандартным способом спаивания жести является применение припоя, в котором содержится большое количество олова, флюса и паяльника, имеющего шило.

    Профессионалы советуют использовать следующие марки припоя:

    • ПОС 40;
    • ПОС 30;
    • ПОС 4-6.

    Такой выбор припоя связан с химическими показателями материалов, когда выполняется пайка оловом. В этих припоях, кроме олова, содержится также:

    Марки и свойства припоев.

    • сурьма;
    • мышьяк;
    • медь;
    • висмут.

    Эти марки припоев отличаются показателем сопротивления срезу, благодаря определенному количеству примесей. Кроме того, они увеличивают сопротивление шва на разрыв после окончания пайки. Если в составе припоя недостаточно олова, то повышается количество сурьмы.

    В некоторых случаях применяется ПОС 90 с большим количеством свинца. Для оцинкованного материала делается несколько другой подход.

    Для пайки оцинкованного железа обязательно должен присутствовать флюс. Он играет роль химического окислителя и одновременно растворителя. Благодаря флюсу исчезает процесс окисления. Вдобавок ко всему, металл смачивается железом, и получается шов высокого качества. Чаще всего в качестве флюса используют соляную кислоту и канифоль.

    В радиотехнике больше всего применяют канифоль. Только в некоторых случаях применяют хлористый цинк и борную кислоту.

    Для работы используют паяльник, мощность которого должна превышать 40 Вт. Все работы желательно выполнять электрическим паяльником. Он позволяет проводить пайку в удобном положении, шов получается очень прочным и надежным.

    Вернуться к оглавлению

    Пайка жести: основные моменты

    Когда нужно провести пайку металлических изделий и получить качественный шов, требуется выполнить следующие технологические операции:

    • очистить поверхность;
    • провести обезжиривание;
    • нанести флюс;
    • нагреть паяльник;
    • залудить место пайки;
    • припаять детали из жести;
    • полученную поверхность очистить бензином;
    • проверить получившийся шов.

    Чтобы очистить поверхность, необходимо воспользоваться соответствующим инструментом (напильник, шабер).

    Чтобы обеспечить появление капиллярных сил, между деталями оставляют зазор величиной 0,3 мм. Металл заливает кромки зазора, что дает возможность получить высококачественный шов.

    В некоторых случаях очень трудно очистить детали механическим путем, тогда на помощь приходит травление. Однако для работы с жестью подобное встречается очень редко.

    Если на поверхности имеются жировые пятна, применяют 10% содовый раствор. Для обезжиривания в домашних условиях применяют ацетон, бензин, спирт и универсальный растворитель. Свойства этих материалов помогают получить отличную очистку.

    О пайке, этом сложном физическом процессе, написано очень много научных работ. Рефераты, описывающие химию процесса, его результаты помогают лучше понять происходящие процессы и выбрать наиболее подходящий способ пайки.

    Лужение и пайка кузова автомобиля

    При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

    В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва автомобиля.

    Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

    Содер­жа­ние:

    Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

    При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью металла.

    Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

    Преимущества лужения и пайки кузова

    1. При­пой дер­жит­ся на поверх­но­сти луч­ше шпа­клёв­ки. Проч­ность на раз­рыв (сила, тре­бу­е­мая, что­бы отде­лить при­пой от метал­ла, на кото­рый он нане­сён) состав­ля­ет 423 бара. Это очень высо­кий показатель.
    2. Даже тол­стый слой при­поя не даёт усад­ки, в отли­чие от шпаклёвки.
    3. При­пой име­ет луч­шую эла­стич­ность и проч­ность, чем авто­мо­биль­ные шпа­клёв­ки. Сви­нец хоро­шо гнёт­ся вме­сте с метал­лом, на кото­рый он нане­сён, поэто­му не трескается.
    4. При­пой не потрес­ка­ет­ся и не отсло­ить­ся при уда­ре, как это быва­ет со шпаклёвкой.
    5. При­пой явля­ет­ся водо­не­про­ни­ца­е­мым. Шпа­клёв­ку же нель­зя назвать пол­но­стью водонепроницаемой.
    6. При­пой может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­ту­ры, поэто­му может при­ме­нять­ся при ремон­те и после­ду­ю­щем нане­се­нии порош­ко­вой краски.
    7. Ещё одним боль­шим пре­иму­ще­ством при­поя над шпа­клёв­кой явля­ет­ся то, что не сто­ит бес­по­ко­ить­ся о вре­ме­ни его затвер­де­ва­ния. Мож­но добав­лять допол­ни­тель­ный при­пой пря­мо на уже нане­сён­ный слой. Нуж­но толь­ко разо­греть поверх­ность и новый при­пой и доба­вить его. Не нуж­но пол­но­стью рас­плав­лять уже нане­сён­ный слой.

    Виды припоев для ремонта кузова

    • Суще­ству­ют раз­ные типы при­по­ев. Для ремон­та кузо­ва чаще при­ме­ня­ют­ся мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ют­ся в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щи­ны. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся как при­пои с содер­жа­ни­ем свин­ца и без содер­жа­ния свин­ца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нял­ся мно­го лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Одна­ко он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вре­да здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей сре­де. Одна­ко, свин­цо­вый при­пой, по-преж­не­му исполь­зу­ет­ся част­ны­ми лица­ми и его  мож­но встре­тить в про­да­же. Мно­гие масте­ра пред­по­чи­та­ют исполь­зо­вать имен­но свин­цо­вый припой.
    • На при­пое ука­зы­ва­ет­ся соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (оло­ва, свин­ца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузо­ва состо­ит из 30% оло­ва и 70% свин­ца. Может содер­жать­ся допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­ме­ру, 74% свин­ца, 25% оло­ва и 1% сурь­мы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Что­бы его при­ме­нять, тре­бу­ют­ся сред­ства защи­ты, и нуж­но учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Одна­ко его лег­че исполь­зо­вать. Он доль­ше оста­ёт­ся мяг­ким после нагре­ва (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­ча­ет его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой лег­ко нано­сит­ся на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­во­го при­поя, его не реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ет­ся очень ток­сич­ная пыль. Так, его обыч­но обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­е­те шли­фо­валь­ную машин­ку, то нуж­но исполь­зо­вать толь­ко круп­ный абра­зив, что­бы не было взве­си из мел­кой пыли. Остат­ки свин­ца после шли­фо­ва­ния нуж­но сра­зу утилизировать.
    При­пой с содер­жа­ни­ем свин­ца (Pb 74%), оло­ва (Sn 25%) и сурь­мы (1%).
    • При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свин­ца и оло­ва (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­ни­ем свин­ца так­же исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, но име­ет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэто­му его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­ни­ем обыч­но при­ме­ня­ют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быст­ро ста­но­вят­ся жид­ки­ми и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­по­ев при­мер­но оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­тов­ки поверхности.
    • Как аль­тер­на­ти­ва при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свин­ца. Во всех при­по­ях без содер­жа­ния свин­ца, оло­во явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть сереб­ро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­по­ев без свин­ца име­ют либо более высо­кую, либо более низ­кую точ­ку плав­ле­ния, чем у свин­цо­во­го при­поя. Для ремон­та кузо­ва наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свин­ца, состо­я­щий из оло­ва и сереб­ра (94% оло­ва и 6% сереб­ра или 96% оло­ва и 4% сереб­ра). Он име­ет более высо­кую сто­и­мость. При­пой без свин­ца при­мер­но равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­но­му при­пою со свин­цом с соот­но­ше­ни­ем 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой име­ет более высо­кую точ­ку плав­ле­ния (221°C). После нагре­ва, он оста­ёт­ся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное вре­мя, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­ня­ет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ет­ся более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его мож­но обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зу­ет ток­сич­ной пыли. Хотя, не нуж­но забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свин­ца явля­ет­ся более высо­кая проч­ность на разрыв.
    • При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­ни­ке, обыч­но состо­ит из 60% оло­ва и 40% свин­ца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­по­ем, не спо­соб­ству­ет адге­зии к ста­ли, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хоро­шо. Такой при­пой луч­ше при­ме­нять толь­ко для пай­ки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень маленький.
    • Для рабо­ты с кузо­ва­ми из алю­ми­ния исполь­зу­ет­ся дру­гой тип при­поя (с содер­жа­ни­ем оло­ва и цинка).

    Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

    Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и прилипает.

    Флю­со­вая пас­та для лужения.

    Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

    После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряпкой.

    Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

    Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были заварены.

    Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

    • Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные набо­ры, в кото­рые вхо­дит сам при­пой, флю­со­вая пас­та, инстру­мен­ты для вырав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя и инструк­ция. Так­же, все при­над­леж­но­сти мож­но купить по отдельности.
    Набор для луже­ния и пай­ки кузова.
    • Необ­хо­дим при­пой и пас­та для луже­ния (tinning paste) с кистью для более лёг­ко­го нанесения.
    • Так­же нуж­на чистая тряп­ка (луч­ше все­го под­хо­дит хлоп­ко­вая), для сти­ра­ния остат­ков пас­ты после нагрева.
    • Для нагре­ва необ­хо­ди­ма сва­роч­ная газо­вая горел­ка, про­па­но­вая (бута­но­вая) горел­ка или фен с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и пото­ка воз­ду­ха. При исполь­зо­ва­нии сва­роч­ной газо­вой горел­ки, пла­мя долж­но быть настро­е­но на мини­маль­ную тем­пе­ра­ту­ру, при кото­рой будет пла­вить­ся флюс и разо­гре­вать­ся металл кузова.
    • При­пой раз­рав­ни­ва­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми бло­ка­ми из твёр­до­го дере­ва. При­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная смаз­ка (твёр­дый живот­ный жир), тон­кий слой мас­ла или пче­ли­ный воск, нано­си­мый на лопат­ку или блок, что­бы они не лип­ли к при­пою. Так при­пой, раз­гла­жен­ный бло­ка­ми, полу­ча­ет­ся более ров­ным. Мож­но изго­то­вить блок нуж­ной фор­мы самостоятельно.
    • Нуж­но исполь­зо­вать респи­ра­тор с систе­мой HEPA (high efficiency particulate air) с филь­тром высо­кой эффек­тив­но­сти удер­жа­ния частиц, так­же извест­ный как фильтр N100. Мож­но так­же рядом уста­но­вить вен­ти­ля­тор, кото­рый будет сду­вать вред­ные испа­ре­ния в сто­ро­ну от масте­ра. Тогда вред испа­ре­ний сни­жа­ет­ся и мож­но обой­тись без респи­ра­то­ра. При исполь­зо­ва­нии при­поя со свин­цом необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пер­чат­ки. Нуж­но избе­гать кон­так­та при­поя и флю­са с кожей.
    • Для обра­бот­ки затвер­дев­ше­го при­поя пона­до­бит­ся кузов­ной напиль­ник или шли­фо­валь­ный блок с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бумагой.
    • Нуж­но, что­бы все мате­ри­а­лы и инстру­мен­ты были в зоне дося­га­е­мо­сти, что­бы не терять вре­мя, во вре­мя лужения.

    Лужение и пайка кузова автомобиля

    Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёсткости.

    Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние припоя):

    • Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или ацетоном.
    • Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по краям.
    • Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пламени.
    • Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
    • Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смазку.
    Нане­се­ние и раз­гла­жи­ва­ние припоя.
    • Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверхности.
    • После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную температуру.
    Раз­гла­жен­ный при­пой (сле­ва) и при­пой, обра­бо­тан­ный кузов­ным напиль­ни­ком (спра­ва).
    • При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверхности.
    • Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или ацетоном.
    • Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать коррозию.
    Кузов­ным напиль­ни­ком нуж­но дви­гать по диагонали.
    • При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

     Запайка отверстий

    • Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ет­ся и стя­ги­ва­ет­ся), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­тов­ки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой сварке.
    • При запай­ке боль­шо­го отвер­стия, мож­но немно­го уто­пить металл вокруг него, что­бы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жал­ся не толь­ко на кром­ках отвер­стия. Так­же, мож­но рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ков­ки по метал­лу нуж­но­го раз­ме­ра, либо обра­бо­тать кром­ку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, что­бы она рас­по­ла­га­лась наис­ко­сок. Так при­пой будет луч­ше дер­жать­ся на кромке.
    • Так­же, при запол­не­нии боль­шо­го отвер­стия, мож­но на обрат­ную сто­ро­ну накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Что­бы кле­я­щий состав скот­ча не повли­ял на каче­ство ремон­та, нуж­но выре­зать из это­го же скот­ча сег­мент, раз­ме­ром чуть боль­ше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной нару­жу), кото­рый будет при­кле­и­вать­ся с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Для удоб­ства мож­но поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­сти­ем. Таким обра­зом, полу­чит­ся двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нуж­но накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Что­бы не пере­гре­вать металл, мож­но лудить металл вокруг отвер­стия и его кром­ку паяль­ни­ком, а так­же рас­плав­лять при­пой тоже паяльником.
    • Подоб­ным спо­со­бом мож­но ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чи­ны, если вокруг них металл креп­кий. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тать ржа­вые кром­ки отвер­стия и немно­го уто­пить металл вокруг.
    • Мел­кие отвер­стия мож­но запол­нять при­по­ем, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пай­ки электроники.
    • При задел­ке отвер­стий при­по­ем, остат­ки флю­са с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию метал­ла. Поэто­му, остат­ки флю­са луч­ше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной стороны.

    Печа­тать статью

    Ещё интересные статьи:

    Как залудить жало паяльника

    Для идеальной сварки у вас должно быть исправное жало паяльника. Поскольку он загрязняется при каждом использовании, мы объясним здесь, как залудить жало паяльника.

    Зачем лужить жало паяльника

    Лужение жала паяльника улучшает передачу тепла от паяльника к припаиваемому компоненту. Он защищает наконечник, снижает износ и продлевает срок его службы. Тем не менее, кончик не является постоянным, и он всегда оказывается шероховатым или с ямками, но вы можете отсрочить это, регулярно облуживая.

    Используемое оборудование

    Чтобы залудить жало паяльника, вам понадобится металлическая соломка. Вы можете упаковать его в очень маленький контейнер, например, в чашку для эспрессо, которую очень удобно держать, не рискуя обжечься горячим наконечником.

    Вам также понадобится катушка с паяльной проволокой для очистки жала. Если вы протестировали несколько тем, прежде чем найти свою любимую, используйте тему, которую вы отложили как неудовлетворительную. Для этой операции он как раз и служит для того, чтобы «поймать» остатки, прилипшие к наконечнику.

    Уже можно проводить базовую очистку наконечника, протирая его металлической соломинкой. Если он не возвращается к своему первоначальному виду, а припой по-прежнему не прилипает к наконечнику, следует рассмотреть более радикальный метод.

    Аммиачный камень

    Жало паяльника необходимо залудить, когда оно:

    • потерял часть своего блеска;
    • имеет нарушения;
    • покрыт остатками или даже налип припой.

    Аммиачный камень для лужения жала паяльника можно найти в магазинах для рукоделия.Нагрейте утюг, затем поскребите кончиком по камню. Старайтесь не работать в замкнутом пространстве. В идеале это следует делать на улице, чтобы избежать вдыхания паров аммиака.

    Разогрейте утюг и принесите хороший кусок припоя, чтобы избавиться от крошечных сопротивляющихся частиц пыли. Когда вы соберете хороший шарик припоя, который должен оставаться прилипшим к наконечнику, снова потрите его металлической соломинкой.

    Проверьте эффективность лужения, принеся материал. Шар, который образуется на конце кончика, должен иметь гладкий, ровный вид.

    Некоторые люди предлагают использовать влажную губку вместо металлической соломинки, но это далеко не панацея. Губка недостаточно абразивна, чтобы очистить наконечник, и она охладит его. Вам также придется идти очень быстро, чтобы не сжечь губку. Металлическая солома служит намного дольше и более эффективна.

    Поток

    Чтобы укрепить лужение, вы можете использовать коробку Flux, которую можно найти по очень разумной цене в магазинах DIY или в Интернете.

    Еще горячим утюгом вы опускаете кончик во флюс, затем чистите его металлической соломинкой.

    Шлифование

    Избегайте шлифовки наконечника наждачной бумагой, так как вы удалите его защитную поверхность, и он будет изнашиваться быстрее.

    В конце операции наконечник должен восстановить свою яркость, что позволит получить оловянные (или другие) наполнители наилучшего качества для получения красивых, стойких припоев.

     

    Держите железный наконечник луженым

    Паяльник Weller 100 с луженым жалом

    Сегодня утром Крис прислал мне несколько вопросов о пайке витражей.У меня были подобные вопросы в прошлом, поэтому я решил рассказать о них и здесь.

    Q. Много лет назад я купил паяльник Weller 100 и всегда имел проблемы с подогревом паяльника. Все начиналось отлично, и через короткое время припой переставал течь.

    A. Если ваш утюг достаточно горячий, когда вы начинаете, но не позже, это, вероятно, связано с окислением наконечника. Когда наконечник окислен (не ярко-серебристый), он не может расплавить припой. Вот руководство, которое может помочь сохранить наконечник луженым:
    http://www.вулканартс.com/cart/пайка/галерея/faq.htm

    Чистое жало паяльника
    Жало вашего паяльника всегда должно быть серебряным. Если он любого цвета, кроме серебра, немедленно прекратите пайку и очистите его, так как припой не будет прилипать к окисленному наконечнику. Обычно это делается на влажной синтетической губке, пока утюг горячий. Если кончик вашего утюга почернел, и вы просто не можете снова залужить его (серебристый цвет), вы можете использовать блок аммиака Sal для повторного лужения наконечника.

    Советы по сохранению металлического наконечника серебристого цвета

    • Не оставляйте утюг включенным, когда он не используется.
    • Не используйте утюг при более высокой температуре, чем это необходимо для расплавления припоя.
    • Очистите кончик утюга влажной синтетической губкой, как только он начнет менять цвет с серебра.
    • Даже при нагревании или охлаждении утюга следите за тем, чтобы наконечник не обесцвечивался. Если это так, протрите его влажной синтетической губкой.

    Наконечник должен быть луженым и флюсовым на протяжении всего времени пайки.Эта синтетическая губка имеет решающее значение.

    В.   Было бы лучше, если бы у меня был терморегулятор? Я вижу, что у вас есть мини, и мне было интересно, будет ли это работать?

    A. Ваш Weller 100 имеет встроенный регулятор температуры. Он поставляется с наконечником на 700 градусов, и этого достаточно для расплавления припоя. Я не думаю, что вам подойдет реостат, а утюг не предназначен для работы с ним.

    В.   Также хотелось бы узнать, какие насадки для пайки вы бы порекомендовали для изготовления ювелирных изделий.

    A. Что касается насадок для изготовления украшений, подойдет любая насадка, даже большая, которая идет в комплекте с утюгом. В любом случае вы склонны использовать только угол наконечника, но если вы хотите попробовать более узкий наконечник, я бы предложил наконечник 1/8 дюйма 700 градусов. Это здесь:
    http://www.volcanoarts.com/cart/soldering/index.htm#WellerTips

    Если вы еще не видели, вот инструкция по фотобрелкам:

    http://www.volcanoarts.com/muse/photoframes/index.htm

    Надеюсь, это поможет.Повесить там. Требуется время, чтобы научиться держать железо горячим и припой течь.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Как залудить паяльник: краткое руководство

    Лужение является важной частью ухода за паяльником. Если вы никогда раньше не паяли и хотите, чтобы ваше устройство было в хорошем состоянии (конечно!), то вы на правильном пути. Эти простые и краткие инструкции помогут вам на этом пути.Итак, продолжайте читать, друзья!

    Что такое паяльник?

    Ручной инструмент, обычно используемый для скрепления металлических компонентов. Паяльник состоит из изолированной ручки и нагреваемого металлического жала. Тепло используется для смягчения припоя, таким образом, соединяя два металла или других материала вместе, чтобы создать физическое соединение компонента с проводом, компонента с платой и компонента с компонентом.

    Наша главная рекомендация: 5 высококачественных паяльников

    Почему важно лужение?

    Когда мы говорим лужение, мы имеем в виду процесс, при котором жало паяльника гарантированно не подвергается окислению, а также подготовлено для использования и точной пайки.Это гарантирует, что он проживет счастливую и долгую жизнь, прежде чем вам потребуется замена. Что делает лужение, так это покрывает жало паяльника флюсом и припоем для улучшения защиты.

    Разве вы не знаете, что есть ряд вещей, которые сокращают срок службы паяльника? И это включает в себя правильное использование. Да, вы ясно прочитали! Он должен быть покрыт защитным слоем припоя и всегда должен быть очищен от загрязнений и копоти. Говорят, что паяльные наконечники более подвержены коррозии, если температура, которую они выпускают, выше, чем обычно.Лужение может помочь улучшить теплопроводность вашего утюга и сделать пайку намного быстрее и проще.

    Как залудить паяльник?

    Железный наконечник является неотъемлемой частью производительности инструмента. Наконечник со временем изнашивается и требует замены в долгосрочной перспективе. К счастью, есть несколько важных шагов для залудения вашего паяльника. Весь процесс не убьет много вашего времени. Самое главное, вы увидите улучшенные результаты в своих проектах пайки, продлите срок службы инструмента и, в конце концов, сэкономите деньги.

    Здесь мы обсудим три различных способа лужения жала вашего паяльника:

    1. Лужение проволочным припоем с флюсом на основе канифоли

    Флюс

    является одним из важнейших компонентов пайки, не говоря уже о том, что он помогает свести к минимуму оксиды, которые потенциально могут образовываться каждый раз, когда горячие материалы, которые вы паяете, контактируют с воздухом. Когда дело доходит до лужения железного наконечника, оно отлично справляется с очисткой окисленного наконечника и защитой его от окисления, что продлевает срок его службы.

    Вам могут понравиться: беспроводные паяльники на пробу

    Отшлифуйте наконечник наждачной бумагой. Вам нужно только взять проволоку для припоя с флюсом на основе канифоли и покрыть ею наконечник утюга. Убедитесь, что ваши руки не касаются заземляющего наконечника. Плоскогубцы будут держать его в нужном месте, а также затягивать обмотки. Вставьте подготовленное жало в паяльник. Нагрейте его примерно до 350 градусов по Цельсию. Подождите минуту или две, чтобы припой расплавился. Возьмите губку, чтобы очистить консервированный наконечник, и вуаля! Жало вашего паяльника теперь блестящее и как новое!

    2.Лужение с помощью очистителя наконечников

    Еще один очень легкий и простой метод, который поможет вашему паяльнику поддерживать максимальную производительность во время каждой пайки. Качественный очиститель наконечников обеспечивает эффективное лужение и очистку сильно окисленных наконечников эффективным и безопасным способом. Обычно его изготавливают из комбинации чистящего средства, порошкообразного припоя и флюса.

    Для начала капните наконечник в химическую пасту. Температура, которую вы должны использовать, составляет 350°C.Подождите не менее пяти секунд. Хотя во время ожидания поверните жало паяльника влево и вправо, чтобы химическая паста была полностью нанесена на жало.

    Возьмите чистящую губку, чтобы удалить пасту. Проверка припоя также может пригодиться, чтобы узнать, намокнет ли наконечник. Если да, то вы успешно очистили окислившееся жало паяльника. Но если нет, вы можете повторять процесс, пока не добьетесь желаемого результата.

    3. Лужение полировальным бруском

    Последний метод, который мы хотим представить для лужения жала паяльника, — это использование полировального стержня.Не волнуйтесь, потому что весь процесс прост и понятен. Полировальный брусок — это то, что мы называем пенополиуретановым бруском. В него вкраплены абразивы.

    Рекомендуемый инструмент: обратите внимание на эти качественные бутановые паяльники

    Чтобы начать лужение, просто водите полировальным бруском по кончику утюга, пока не заметите блестящий металл. Вот и все! Довольно просто, правда? На рынке доступно несколько продуктов, таких как полировальный брусок Plato AB-3.Полировальные бруски также являются идеальным вариантом для наконечников, которые сильно проржавели или загрязнены.

    Однако при его использовании требуется особая осторожность. Слишком абразивный материал может удалить покрытие на медных наконечниках паяльника.

    ​Небольшой совет:

    Возьмите за правило наносить небольшое количество припоя на кончик утюга после завершения пайки, прежде чем выключить его на хранение. И, конечно же, не забудьте надеть защитную одежду при лужении наконечника.Главным образом потому, что различные химические вещества в припоях раздражают глаза. Припой имеет тенденцию лопаться или плеваться, если вы попали в воздушный карман. Так что никогда не пропускайте его!

    ​Как часто нужно лужить паяльник?

    Идеально подходит для регулярного лужения жала вашего паяльника, даже когда он находится в состоянии покоя или не используется. При использовании инструмента для пайки материалов он постоянно контактирует с новым порошковым припоем. Даже когда утюг не используется, наконечник может быть истощен флюсом и припоем в результате нагрева.Следовательно, он окисляется и становится непригодным для использования. Теперь, как вы видите, всегда лужите паяльник, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

    Уход за вашими паяльными инструментами очень важен, и это также включает в себя лужение жала паяльника. Это обеспечит долгий срок службы инструмента и повышенную производительность при выполнении любых работ по пайке.

    Быстрый ответ: Как залудить паяльник

    Вам нужно залудить паяльник?

    Вы должны лужить наконечники до и после каждого сеанса пайки, а также в перерывах между пайками через каждые два-три соединения.Вы хотите, чтобы ваш наконечник всегда был консервированным, с первого раза, когда вы его используете, и до момента, когда вы его выбросите. Когда вы лужите наконечник, вы покрываете его тонким слоем припоя.

    Какие материалы необходимы для лужения жала паяльника?

    Чтобы залудить жало паяльника, вам понадобится металлическая соломка. Вы можете упаковать его в очень маленький контейнер, например, в чашку для эспрессо, которую очень удобно держать, не рискуя обжечься горячим наконечником. Вам также понадобится катушка с паяльной проволокой для очистки жала.

    Что будет, если не залудить паяльник?

    Жало настолько повреждено, настолько окислено, что по существу его нельзя (или нельзя) больше использовать для пайки. Краткий ответ: ваш наконечник настолько сильно окислен, что он не может делать то, для чего предназначен. Замените жало паяльника. Научитесь защищать свои советы.

    Что такое процесс лужения?

    Лужение — это процесс тонкого покрытия листов кованого железа или стали оловом, в результате чего получается белая жесть.Этот термин также широко используется для обозначения различных процессов покрытия металла припоем перед пайкой. Сейчас они изготавливаются из стали, бессемеровской или мартеновской.

    Можно ли отшлифовать жало паяльника?

    Наждачная бумага

    зернистостью 600: вам не всегда понадобится наждачная бумага, но в любом случае хорошо иметь ее под рукой. Дополнительный припой или лужение наконечника: через минуту мы поговорим об этом подробнее. Здесь вам может понадобиться наждачная бумага. Подождите, пока утюг остынет, и отшлифуйте кончик до тех пор, пока он снова не начнет блестеть.

    Какова цель предварительного лужения проволоки?

    Лужение — это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника. Лужение концов многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также гарантирует, что все провода имеют электрическое соединение.

    Почему мой припой прилипает к моему наконечнику?

    Припой прилипает к наконечнику вашего утюга из-за отсутствия теплопередачи, обычно вызванного окислением.1. Все должно быть чистым, блестящим и залуженным — жало утюга, контактные площадки или все, к чему вы припаивали, и выводы детали.

    Почему жало паяльника чернеет?

    Жало настолько повреждено, настолько окислено, что по существу его нельзя (или нельзя) больше использовать для пайки. Краткий ответ: ваш наконечник настолько сильно окислен, что он не может делать то, для чего предназначен. Замените жало паяльника.

    Можно ли использовать стальную вату для очистки паяльника?

    Возьмите стальной ватный тампон и слегка смочите его, затем протрите им кончик утюга, чтобы удалить ржавчину и любые другие сильные пятна.Стальная вата — единственный чистящий предмет, с помощью которого можно удалить ржавчину или пятна. Избегайте наждачной бумаги, которая слишком агрессивна для жала паяльника.

    Можно ли паять без флюса?

    Хорошие паяные соединения просто не получаются при работе без флюса. При слабом нагреве припой может расплавиться недостаточно быстро, что может привести к образованию холодного паяного соединения. При сильном нагреве наконечник паяльника может окислиться, что сделает пайку практически, если не невозможной!

    Чего нельзя делать при пайке?

    Безопасность при пайке Никогда не прикасайтесь к элементу паяльника.400°С! Держите нагреваемые провода пинцетом или зажимами. Держите чистящую губку влажной во время использования. Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не кладите его на рабочий стол. Выключите устройство и отключите его от сети, когда оно не используется.

    Как узнать, луженый ли провод?

    в зависимости от размера проводников, с которыми вы, вероятно, имеете дело, он луженый. Вы можете сказать это, просто отрезав конец (очень маленький кусочек) и посмотрев на конец проводника.

    Нужно ли лужить провода перед обжимкой?

    Это снижает риск того, что отдельные жилы останутся вне клемм. Некоторые обжимные клещи имеют квадратное поперечное сечение на обжиме, и они хорошо работают с плоскими зажимами на клеммах. Показать активность в этом посте. Категорически НЕЛЬЗЯ лужить провода.

    Почему мой припой не прилипает?

    Классическая причина, по которой припой не прилипает к чему-либо, заключается в том, что вы недостаточно нагреваете его. Мои стажеры постоянно приходят ко мне с этой проблемой.Убедитесь, что кончик утюга красивый и блестящий. Коснитесь его припоем, и он должен почти мгновенно расплавиться.

    Почему мой припой не прилипает к моему утюгу?

    Воздух окружает нас повсюду и вызывает окисление поверхности, которую вы пытаетесь припаять. Если ваша поверхность грязная, разогрева не будет, и точка. Хорошие паяные соединения просто не получаются при работе без флюса. При слабом нагреве припой может расплавиться недостаточно быстро, что может привести к образованию холодного паяного соединения.

    Какой электролит используется для лужения?

    Кислотный сульфат используется в качестве электролита для лужения.

    Как чистить паяльник и ухаживать за ним

    В этом ресурсе Университета Китроник, состоящем из двух частей, мы покажем вам, как чистить и обслуживать ваш паяльник. Прочтите письменное руководство или перейдите к видео.

    Зачем им обслуживание?

    Наконечники паяльника горячие. В результате они подвергаются такому же окислению, что и припой.Они также страдают от многократного нагревания и охлаждения. Несмотря на то, что наконечник прочный, он требует небольшого обслуживания. Прежде чем приступить к пайке, осмотрите наконечник. Он должен быть чистым и блестящим. Сотрите все скопления углерода, старого припоя и подобных загрязнений на губке или латунной стружке. Этот совет ниже показывает накопление депозитов.

    Все еще не чисто?

    Если после очистки губкой/латунной стружкой наконечник все еще не блестит, наплавьте на него небольшое количество припоя и снова очистите.Флюс в припое поможет очистить наконечник.

    Действительно окислился?

    Если наконечник по-прежнему не чистый и не блестит, используйте очиститель наконечника. Это смесь более агрессивного флюса, чем обычно содержится в припое, и порошкообразного припоя. Флюс в очистителе жала удаляет окисление и отложения с жала паяльника, а затем припой повторно залуживает жало, готовое к использованию. Чтобы использовать чистящее средство для жала, нагрейте паяльник. Затем окуните в банку с консервантом/очистителем, слегка вращая: на этом этапе железо покроется смесью флюса и припоя.Протрите утюг влажной губкой, чтобы удалить излишки. Это должно привести к чистому блестящему кончику, готовому к использованию.

    Если ничего не помогает

    Жала паяльника не вечны. В конце концов они изнашиваются. Общими признаками того, что наконечник нуждается в замене, являются: образование углубления на конце наконечника, очистка и повторное лужение не дают эффекта или требуют частого повторения.

    Видео:

    Присоединяйтесь к Кевину, который покажет вам, как чистить паяльник и обслуживать его в видео ниже, или посмотрите ниже текстовую версию ресурса.

    Прежде чем мы начнем пайку, мы хотим убедиться, что жало чистое и блестящее, чтобы на него мог попадать припой. Мы называем это «лужением». Мы начинаем с того, что протираем жало паяльника этой влажной губкой, чтобы удалить лишний припой, грязь или карбонизированный материал. Затем наносим немного припоя на наконечник и стираем излишки. Теперь, если у нас был очень черный наконечник, и нам было трудно удалить черный материал, мы можем использовать это, которое называется оловом и очистителем наконечника.Это помогает удалить этот темный черный материал. Мы пропускаем через это паяльник, а затем протираем его влажной губкой, это помогает удалить весь этот черный материал. Опять же, мы можем добавить еще немного припоя, стереть излишки, и у нас есть хороший чистый, луженый паяльник, готовый к нашей пайке.
    Урок №#. Название урока. Описание.
    Вступление. Если вы новичок в пайке, наша школа пайки поможет вам быстро приступить к работе.
    1 Описание паяльного оборудования. Краткое руководство по основным инструментам, которые вам понадобятся перед началом работы. Включает видео объяснение некоторых инструментов.
    2 Как почистить паяльник (лужение) . Объяснение того, почему нам нужно чистить наконечники и пошаговое руководство. Включает видеоруководство по лужению.
    3 Как паять за десять простых шагов. Практическое руководство по началу пайки. Включает руководство по поиску и устранению неисправностей и примеры хороших и плохих паяных соединений.
    4 Демистификация де-пайки. Руководство по удалению припоя. Включает демонстрацию видео.
    5 Простой ремонт платы. Иногда на доске может быть повреждена площадка. Мы покажем вам, как это исправить, в этом простом руководстве.

    ©Kitronik Ltd. Вы можете распечатать эту страницу и дать на нее ссылку, но не должны копировать страницу или ее часть без предварительного письменного согласия компании Kitronik.

    Лужение паяльника — Хобби, пайка и конструирование электроники

    Лужение паяльника или, скорее, жала – это то, чем вы должны регулярно заниматься. Если вы держите жало паяльника луженым, оно прослужит дольше и будет лучше паять, так как лучше проводит тепло.

    Из чего сделаны жала паяльника?

    Наконечники паяльников преимущественно изготавливаются из меди. Это потому, что медь отлично проводит тепло, и это именно то, что мы хотим.К сожалению, если бы они были сделаны только из меди, они бы очень быстро растворились при применении припоя. Чтобы этого не происходило, их покрывают железом. Это всего лишь тонкий слой, и вы должны быть осторожны при использовании чего-либо, даже слегка абразивного, при очистке наконечника.

    Если наконечник окисляется или скапливается сгоревший флюс, он не сможет нормально паять, частая очистка наконечника также предотвратит образование трудноудаляемых отложений, которые могут пригореть. Грязный наконечник не будет очень легко «лужить» и, следовательно, не будет хорошо припаиваться, поэтому я думаю, что мы все согласны с тем, что лучше всего содержать наконечник в чистоте.

    когда вы лужите новое жало паяльника, вы можете обкатывать его припоем. Это обеспечит лужение всего серебра на новом наконечнике, как только утюг станет достаточно горячим.

    • Существуют также специальные полировальные бруски, если наконечник сильно загрязнен или сильно заржавел. Веллер делает особенно полезный. Вы должны быть осторожны со всем, что слишком абразивно, так как вы можете удалить покрытие, нанесенное на медные наконечники. Медь используется, потому что она отлично проводит тепло, но имеет более износостойкое покрытие, и если его удалить, оголенная медь наконечника быстро растворится, и вы получите дыры и плохо работающий наконечник.Когда-нибудь вам просто нужно получить новый. После очистки наконечника с помощью пасты или бруска важно сразу же залудить его, чтобы не допустить окисления вновь оголенного металла.

    Блок для лужения аммиаком Sal

    Если жало паяльника особенно черное и грязное, иногда его можно оживить, используя большой 1/2-фунтовый блок лужения аммиаком Sal. Это следует делать только в хорошо проветриваемом помещении из-за дыма, который он выделяет. По сути, вы просто аккуратно втираете и вращаете горячее жало паяльника в блоке.Он начнет дымиться и вплавляться в блок, и в этот момент вы должны ввести припой в наконечник. Благодаря добавлению нашатырного спирта это должно подойти к кончику намного лучше, и у вас снова будет блестящий кончик.

    Как увеличить срок службы жала паяльника

    Срок службы жала паяльника — это мера того, как долго жало будет продолжать выполнять качественные паяные соединения без снижения производительности оператора. В процессе пайки жало паяльника претерпевает физические изменения, которые являются нормальной частью процесса.Эти изменения со временем влияют на способность жала паяльника выполнять качественные паяные соединения и могут снизить производительность оператора. Ключом к максимальному увеличению срока службы жала паяльника является понимание этих изменений и способов их минимизации.

    Чтобы понять, какие изменения претерпевает паяльное жало в процессе пайки, важно иметь общее представление о конструкции паяльного жала.

    Большинство жал для паяльника имеют медный (Cu) сердечник, который отводит тепловую энергию от нагревательного элемента к припаиваемому объекту.Этот сердечник защищен железным (Fe) покрытием, которое предотвращает коррозию сердечника от различных компонентов припоя и флюса, используемых в процессе пайки. Железо используется из-за его способности проводить тепло и его химической совместимости с компонентами припоя, что позволяет припою течь от наконечника к месту пайки. На наконечник, исключая его рабочую поверхность, нанесено дополнительное покрытие из хрома (Cr), которое защищает железное покрытие от коррозии.

    Есть две части конструкции этого жала, которые имеют решающее значение для срока службы жала паяльника:

    Следующие две части жала паяльника напрямую зависят от следующих переменных процесса пайки:

    • Обслуживание наконечника
    • Температура наконечника
    • Припой
    • Флюс
    • Техника оператора
    • Приложение для пайки/ремонта

    Обслуживание наконечника
    Обслуживание жала паяльника влияет на срок службы жала так же, как обслуживание любого другого инструмента, а отсутствие обслуживания значительно сокращает срок службы.Обслуживание жала паяльника состоит из регулярной очистки, осмотра и повторного лужения рабочей поверхности жала для защиты. Надлежащее техническое обслуживание наконечника, возможно, сегодня является самым большим фактором продления срока службы наконечника.

    Жало паяльника следует регулярно очищать, удаляя с жала любой окисленный припой, остатки флюса и мусор. Это можно сделать влажной губкой или неабразивным чистящим средством для наконечников. Если используется губка, обязательно наносите на губку только дистиллированную воду.Если дистиллированная вода недоступна или слишком дорога, можно использовать деионизированную воду. Использование дистиллированной или деионизированной воды сводит к минимуму любое минеральное загрязнение поверхности наконечника. Также важно регулярно заменять губку, так как со временем она будет собирать мусор и другие загрязнения. Это уменьшит вероятность повторного попадания загрязнений или мусора на наконечник при его очистке губкой.

    Неабразивный очиститель наконечника является отличной альтернативой использованию влажной губки, поскольку он сводит к минимуму термический удар по наконечнику и не удаляет весь припой с конца наконечника, что помогает защитить покрытие наконечника от реакции с окружающий воздух, что приводит к окислению рабочей поверхности и коррозии.

    Следует избегать использования большинства химических очистителей наконечников или «консерваторов наконечников» из-за их агрессивных чистящих свойств, которые аналогичны высокоактивным флюсам. Эти химические очистители наконечников также могут оставлять остатки, которые могут накапливаться, вызывая почернение наконечников и окисление покрытия. Мягкие химические чистящие средства для наконечников, такие как полироль для наконечников Hakko FS-100, можно использовать, но только в качестве дополнительных средств очистки.

    Во время очистки наконечника необходимо визуально осмотреть состояние рабочей поверхности наконечника на наличие признаков изменения формы, точечного отверстия или других физических дефектов.Это указывает на то, что срок службы наконечника истек и его необходимо заменить.

    Последним и наиболее важным этапом обслуживания наконечника является нанесение припоя на рабочую поверхность наконечника для защиты, также известное как «лужение наконечника». Лучше всего сразу после очистки залить всю рабочую поверхность жала припоем. Этот процесс покрывает рабочую поверхность и защищает ее от реакции с окружающим воздухом, которая может привести к окислению и коррозии.

    Как и с любым инструментом, с жалом паяльника нужно обращаться бережно. Никогда не ударяйте и не роняйте жало паяльника о твердую поверхность, так как это может привести к повреждению жала или нагревательного элемента.

    Температура наконечника
    Выбранная температура для жала паяльника влияет на срок службы жала, ускоряя окисление жала и реакцию припоя и флюса с железным покрытием жала. Температура наконечника также вызывает физические изменения наконечника из-за естественного теплового расширения и сжатия, которым металл подвергается при нормальном использовании.Во многих случаях обычной реакцией на трудности, возникающие в процессе пайки, такие как переход с оловянно-свинцового припоя на бессвинцовый, является повышение температуры жала. Это увеличивает скорость накопления окисления на наконечнике и ускоряет реакцию между оловом в припое и железным покрытием, ускоряя коррозию острия. Дополнительное тепло также увеличивает термическое напряжение, которому подвергается металл. Использование более низкой температуры наконечника снижает скорость окисления, снижает реакцию между оловом в припое и железным покрытием и снижает термическую нагрузку на наконечник.

    Наиболее частым влиянием температуры жала на срок службы жала является ускорение реакций покрытия на рабочей поверхности жала не только с припоем и флюсом, контактирующими с жалом, но и с окружающим воздухом. При более высоких температурах наконечника эти химические реакции происходят быстрее, чем при более низких температурах наконечника.

    Покрытие вступает в химическую реакцию с компонентами припоя, а именно с оловом (Sn), что со временем приводит к износу покрытия.Сегодня это можно увидеть на некоторых из ваших наконечников в виде незначительных изменений формы, таких как вогнутые поверхности или меньший диаметр по сравнению с новыми наконечниками. Толщина, качество и однородность этого покрытия различаются не только у разных производителей наконечников, но в некоторых случаях и у разных форм наконечников. Как только покрытие изнашивается достаточно тонко, открывая сердечник наконечника непосредственно для припоя, происходит выход из строя наконечника, и быстро происходит коррозия медного сердечника. Для сравнения, покрытие похоже на эмаль ваших зубов, и как только делается крошечное отверстие, полость начинает проникать в зуб.Подобно этой полости в зубе, олово (Sn) быстро проникает в сердцевину, и в результате вы можете увидеть значительное изменение формы наконечника и способность наконечника проводить тепловую энергию от нагревательного элемента к паяному соединению. уменьшится. Использование более низких температур наконечника снижает скорость этой химической реакции между покрытием и компонентами припоя.

    Большинство современных паяльных станций в отрасли признают это и, как следствие, встраивают в конструкцию своих паяльных станций возможность снижать температуру паяльника, когда он не используется оператором.Этот «спящий» режим замедляет реакцию между покрытием и компонентами припоя, которые находятся на наконечнике, а также замедляет скорость накопления окисления. Эти высококачественные паяльные станции иногда имеют функцию автоматического отключения паяльной станции, если она не используется в течение определенного периода времени. Независимо от того, есть ли у вас паяльная станция высокого класса, вы всегда должны снижать температуру жала, когда паяльная станция простаивает, и выключать ее, если она не будет использоваться в течение некоторого времени.Это еще больше снизит скорость химической реакции между покрытием и компонентами припоя и уменьшит накопление окисления на рабочей поверхности жала.

    Покрытие также вступает в химическую реакцию с используемым флюсом. Это то, что вы ожидаете от флюса, но вместо того, чтобы очищать поверхности припаиваемого соединения, флюс очищает рабочую поверхность жала. Эта «очистка» также в небольшой степени изнашивает покрытие наконечника, однако в этом случае более высокие температуры наконечника приводят к более быстрому выгоранию флюса, что приводит к образованию отложений, которые остаются на поверхности наконечника.Эти отложения, если их не очистить с поверхности наконечника, со временем могут накапливаться, вызывая почернение наконечников и воздействие окружающего воздуха на покрытие наконечника, что приводит к окислению рабочей поверхности и коррозии. Это окисление и коррозия также ускоряются при более высоких температурах наконечника. Использование более низкой температуры наконечника уменьшает накопление отложений, почернение наконечника и замедляет реакцию любого открытого железного покрытия с окружающим воздухом.

    В старых паяльных станциях жало надевается на нагревательный элемент.Со временем тепловое расширение и сжатие металла в сердцевине наконечника может привести к возникновению воздушных зазоров между сердцевиной наконечника и нагревательным элементом, когда наконечник установлен. Эти воздушные зазоры снижают способность наконечников отводить тепловую энергию от нагревательного элемента, что приводит к снижению температуры наконечников. Чем выше выбранная температура наконечника, тем большей термической нагрузке подвергается металл, что может привести к более быстрому образованию воздушных зазоров между сердечником наконечника и нагревательным элементом.

    Припой
    Используемый припой или, более конкретно, состав используемого припоя влияет на срок службы наконечника за счет реакций между покрытием наконечника и компонентами припоя, как упоминалось ранее.Припои с высоким содержанием олова (Sn) и других компонентов, вступающих в реакцию с покрытием, сокращают срок службы наконечника. Наглядный пример этого можно найти в переходе промышленности от оловянно-свинцовых припоев к бессвинцовым припоям. Хотя выбор используемого припоя, вероятно, не может быть изменен так же легко, как выбранная температура, важно понимать, что любое изменение состава припоя может повлиять на срок службы наконечника.

    Флюс
    Флюс, используемый в процессе пайки, будь то в сердечнике проволоки или наносимый отдельно, в небольшой степени влияет на срок службы жала паяльника из-за реакции между покрытием жала и активаторами во флюсе.Высокоактивные флюсы обладают более агрессивным очищающим действием и более агрессивно стирают покрытие с наконечника. Использование слабоактивных флюсов и/или меньшего количества флюса в процессе пайки уменьшит износ покрытия наконечника.

    Техника оператора
    Срок службы жала паяльника зависит от методов, которые оператор использует при выполнении паяных соединений. Некоторые из этих методов могут увеличить физическое истирание или иным образом повредить покрытие наконечника.Частью техники оператора является выбор правильной формы или размера наконечника, а также нанесение флюса и/или припоя. Выбор правильной формы или размера наконечника обеспечивает достаточную теплопередачу для качественного паяного соединения без повреждения компонентов или плат. Это также снижает вероятность того, что у оператора возникнет искушение повысить температуру наконечника, потому что у него возникли проблемы с подключением при текущей настройке или он хочет работать быстрее. Как упоминалось ранее, более высокая температура наконечника может сократить срок службы наконечника.

    Применение флюса и/или припоя также может повлиять на срок службы наконечника, если они наносятся непосредственно на наконечник и преимущественно в одно и то же место на наконечнике. Никогда не наносите флюс непосредственно на жало паяльника. Наносите флюс только на поверхности соединений, подлежащих пайке. Кроме того, вы должны стараться избегать нанесения припоя на жало паяльника и попадания припоя на соединение. Если при соединении необходимо нанести припой на наконечник, измените поверхности, на которые наносится припой.Например, если вы используете наконечник в форме долота, который выглядит как конец стандартной отвертки, чередуйте две плоские стороны наконечника. Или, если вы используете наконечник конической формы, поворачивайте наконечник через каждые несколько соединений. Это распределит износ покрытия по большей площади, увеличивая срок службы наконечника.

    Приложение для пайки/ремонта
    Последней переменной процесса пайки является само приложение пайки/переделки. Помимо очевидной разницы в количестве выполненных паяных соединений, в некоторых приложениях может увеличиться количество термоциклов, которым подвергается наконечник из-за тяжелых слоев заземления.Хотя вы не всегда можете выбирать приложения, с которыми работаете, важно учитывать приложение при оценке срока службы наконечника при сравнении.

    В обзоре
    Есть две основные части конструкции жала паяльника, на которые влияют шесть различных переменных в процессе пайки. Возможность регулировки любой из этих шести переменных или их комбинации может увеличить срок службы жала паяльника. Наиболее важной переменной в процессе пайки, влияющей на срок службы жала, является техническое обслуживание жала.Срок службы наконечника, который можно получить, зависит от фундаментального понимания конструкции наконечника и влияния шести переменных на срок службы наконечника. Применяя это понимание к вашему процессу пайки и применяя корректировки, соответствующие вашей ситуации, вы увеличите срок службы ваших жал для паяльника.

    Вы можете не только применить эту информацию к процессу пайки, но и применить те же принципы к процессу демонтажа припоя, что также позволит вам максимально увеличить срок службы ваших демонтажных сопел.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.