Mt3608 зарядка для литиевых аккумуляторов: Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о переделке питания древненькой радиоуправляемой машины с никеля на литий с помощью повышающего преобразователя MT3608, а также встраивание «народного» зарядного модуля прямо в машинку. Кому интересно, милости прошу под кат…

Преимущества литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd/NiMH):
— высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а у литиевого аккумулятора 3,7V 3300mah — 3,7*3,3=12,2Wh. Как мы видим и напряжение выше, и емкость больше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда (в сравнении с NiCd)
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd/NiMH
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд (в сравнении с NiCd и обычным никелем)

В общем, причины переделки были следующими:
— большая емкость аккумулятора и как следствие более длительное время работы без подзаряда
— встроенный зарядный модуль со сравнительно небольшим временем заряда и понятными сигналами этапов процесса (заряд/заряжено)
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать в любой момент, не дожидаясь разряда аккумулятора
— наличие корректной защиты от переразряда
— перевод на встроенное универсальное ЗУ с питанием от адаптера/БП смартфона/планшета (USB/micro USB)

Итак, о переводе зарядки квадрокоптера Bayang под разъем USB я уже писал. Теперь очередь за машинкой. Переделывать будем стандартную ментовскую «линейку», купленную в оффлайне. Вот та самая машинка:

Питание стандартное для такого рода устройств – батарея NiCd аккумуляторов 5S 6V 700mah (пять последовательно соединенных пальчиков по 1,2V 700mah). Обычный никель в данном случае, похоже, такую нагрузку вытянуть не может, поэтому разработчики поставили кадмиевые аккумуляторы, способные отдавать большие токи.

Мне, можно сказать, повезло – батарейный отсек довольно большой, туда с легкостью можно впихнуть два Li-Ion аккумулятора ф/ф 18650:

Аккумулятор крупным планом:

Адаптер самый простой, рассчитанный на 6V 250ma, хотя тут бы не помешал на 500-600ma, ибо стоковым ЗУ аккум заряжается достаточно долго.

При заряде комплектным зарядным устройством нет индикации окончания заряда, да и вкупе с паразитным эффектом памяти использовать стоковые акки и ЗУ очень неудобно, а иногда и опасно, особенно детям. Никакой защиты от перезаряда нет:

Питание пульта ДУ от 9V кроны, т.е. 6S АААА – 6 минибаночек по 1,5V каждая. Возможно, руки дойдут и до пульта, но вроде как кроны пока хватает надолго, особой необходимости в переделке нет:

Итак, с описанием основных элементов и их недостатков разобрались, плавно переходим к доработке.

Два способа реализации перехода под литиевое питание:
1) Два последовательно соединенных защищенных Li-Ion аккумулятора напрямую к плате управления:

+ самый простой способ
+ высокое рабочее напряжение, а также сохранение работоспособности при практически полном разряде аккумуляторов, т.е. вся их емкость будет использоваться, даже при варианте аккумов с низким порогом разряда (2,5V)
+ отсутствие необходимости в повышающем преобразователе

– не все платы управления работают от 8,4V (две свежезаряженные банки), в некоторых случаях придется гасить вольт-полтора
– необходимо не менее двух защищенных аккумуляторов и холдеров, аккумуляторы желательны с одинаковыми параметрами (защищенные дороже незащищенных и нужны две штуки).
– невозможность/проблематичность установки встроенного модуля заряда (нужны две платки или более дорогие платы с балансировкой)

– при отсутствии модуля заряда необходимо вынимать аккумуляторы для зарядки в стороннем ЗУ (для ребенка не вариант)

Как видим, минусы довольно существенные…

2) Один или два параллельно соединенных Li-Ion аккумулятора, повышающий преобразователь MT3608 и «народная» сверхдешевая плата заряда на TP4056

+ возможность работы от одного аккумулятора
+ отсутствие необходимости в защищенных аккумуляторах (при условии использовании платы зарядки с защитой)
+ возможность встраивания платы зарядки в готовое устройство
+ возможность применять несколько разноемкостных аккумуляторов (можно запараллелить все отбраковки, которые есть в наличии)
+ полный разряд аккумулятора до конечного напряжения, т.е. использование всей полезной емкости

– более сложный способ
– дополнительные потери в преобразователе и необходимость небольшого допила повышайки для более надежной работы
– невозможность снятия больших токов с преобразователя (для мощных РУ моделек не годится)

В моем случае мне необходима была простота эксплуатации, без телодвижений с выемкой/установкой аккумуляторов, ибо это литий, поэтому я выбрал второй способ, его и рассмотрим ниже.

Необходимые компоненты для доработки и некоторый «допил»:

1) «народная» плата зарядки лития с защитой от переразряда/КЗ на основе TP4056

Плата зарядки лития с защитой от переразряда/КЗ доработки практически не требует. Объяснять принцип работы не буду, т.к. она уже обозревалась вдоль и поперек. Напомню лишь, что заряжает по стандартному алгоритму CC/CV (сначала постоянным током, затем «добивает» постоянным напряжением) током 1А (реально около 0,93А). Отключается при снижении тока до 1/10 от начального. При заряде горит красный светодиод, по окончании – синий. Зарядка отключается в районе 4,19V. Защита пропускает до 3-4А, срабатывает при снижении напряжения на банке до 2,4V. При необходимости стабильной работы на более высоких токах – необходима допайка еще одного ключа/мосфетной сборки в параллель. При использовании платы зарядки лития с защитой TP4056 мы убиваем сразу двух зайцев, ибо не нужно лезть в батарейный отсек и в отдельном специализированном ЗУ заряжать аккумулятор, а также не нужно контролировать переразряд банки.

2) один или два Li-Ion аккумулятора 3,7V

Cгодятся любые, т.к. потребление данной машинки в среднем около 1,5А, т.е. применение высокотоковых аккумуляторов здесь не обязательно. Желательно использовать аккумуляторы с заниженным порогом разряда в 2,5V – современные высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда. Я использовал банку Sanyo NCR18650BF 3350mah из ПБ Xiaomi 10000mah, о нетипичном применении которого писал в этой статье. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам платы. Если заморачиваться не хочется, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/бокс 1х18650:

Тогда при наличии специализированного ЗУ можно колхозить и без платы заряда, т.к. с легкостью можно достать аккумуляторы. Но если использовать будет ребенок – лучше посмотреть вариант со встроенным модулем заряда.
Если приобретать холдеры нет желания или места для них недостаточно, то придется подпаивать провода к клеммам аккумулятора, это очень просто. Желательно иметь паяльник 60-80Вт и активный флюс – паяльная или ортофосфорная кислота, которая покупается в магазинах электрики. Достаточно немного капнуть флюса на контакты, набрать жалом паяльника припой и прижать к контактам (не перегреваем!). Желательно протереть место пайки спиртиком, чтобы остатки флюса ничего не разъедали в дальнейшем. Далее просто припаиваем провода и все. В итоге получается что-то типа этого:

3) повышающий преобразователь MT3608

Уже достаточно широко расписан и вдоль, и поперек. Отмечу только, что из-за неправильной разводки платы (тонкая длинная дорожка), на выходе присутствуют большие высокочастотные пульсации, хотя со стоковым вариантом машинка работает без проблем. Благодаря уважаемым электронщикам, было найдено очень простое решение проблемы – подпайка на выходе сглаживающих керамических конденсаторов, емкостью 10-22 мкф рассчитанных на напряжение не менее 16V. Т.к. в закромах я нашел только кондеры по 1мкф, то припаял 3 штуки в параллель. Для этого сначала сдираем покрытие дорожек, лудим получившуюся полоску и затем просто подпаиваем кондеры:

По желанию можно подпаять еще электролитический конденсатор 100-220 мкф на напряжение не менее 16V.
Теперь, когда все компоненты в наличии и при желании доработаны, собираем все воедино по следующей схеме:

Получается что-то вроде этого:

Как видим, повышающий преобразователь с легкостью поднимает напряжение с 3,36V до 6,14V. С таким низким входным максимум можно выжать около 20V, хотя при большем входном, на выходе можно получить до 28V:

Отрегулировав нужное среднее выходное напряжение на уровне 7V, можно приступать к сборке. Для начала взглянем на внутренности машинки:

Внутри типичный «Китай» – все провода тонкие и всё держится на соплях. Питающие провода от аккумулятора и преобразователя лучше заменить на более качественные большего сечения – будет меньшая просадка напряжения под нагрузкой (в идеале МГТФ). Плату зарядки пристраиваем так, чтобы к ней был легкий доступ: либо под днищем машинки, либо как я – за боковой дверцей, тем более там в корпусе есть подходящий фигурный вырез для лучшего удержания платки. Не забываем вырезать рядом небольшое отверстие для индикации – прямо напротив светодиодов. Преобразователь ставим рядом:

Более детально:

Для большей надежности обе платы, а также некоторые «сопли» клеим термопистолетом, который покупается в фикспрайсе за полтинник:

Получается довольно аккуратно:

Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон:

Собираем машинку и проверяем работоспособность. При зарядке красный цвет – заряд, синий заряжен:

Запускаем – все летает. Работы на пару часов, даже появилась «пробуксовка» колес на линолеуме, :-)…

Итого: при небольших телодвижениях мы имеем увеличенное в несколько раз время работы машинки, более простые условия обслуживания и некоторую стандартизацию, ибо стоковый зарядник отправлен на покой, а его заменит универсальный адаптер/БП от смартфона/планшета. Данные комплектующие стоят копейки, особенно если заказывать по 5-10 шт, имеют хорошие ТТХ, поэтому рекомендую!

Киса:

Кому интересно, еще обзоры:

Простой бюджетный вариант переделки питания РУ игрушек на литий

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о грамотной переделке питания радиоуправляемой машины с никеля на литий с учетом всех предыдущих костылей. Данный способ достаточно простой и достаточно бюджетный, поэтому кому интересно, милости прошу под кат…
Upd, добавлено несколько вариантов защиты электроники РУ модельки

Предыдущий вариант пределки aka предыстория:

Несколько месяцев назад я выкладывал небольшой обзорчик о переделке РУ модельки (ментовская машинка) на основе повышающего преобразователя MT3608, платы зарядки TP4056 со встроенной защитой и одного Li-Ion аккумулятора. Суть была проста: с аккумулятора с помощью преобразователя MT3608 поднималось напряжение до необходимого уровня, а «народная» платка TP4056 позволяла зарядить аккумулятор от любого источника с USB выходом. Схема соединений была очень простая:

В спаянном виде и с фиксацией термоклеем выглядело это следующим образом:

Зарядка машинки была простой и удобной:

Но в процессе эксплуатации выявились некоторые недочеты, а именно, при потреблении тока РУ моделькой более 1,5А отрабатывала защита и кратковременно пропадало питание. Это касалось, в основном, серьезных РУ моделек с более-менее мощными двигателями. В моем варианте, машинка в максимуме потребляла около 0,9А и сбоев в работе не было. Но при значительном снижении напряжения аккумулятора, у меня наблюдалась именно такая же ситуация – в пике нагрузки машинка дергалась. Поскольку машинкой пользовались нечасто, емкость встроенного АКБ была приличная, да и было банально лень заниматься этой темой, то все было оставлено как есть. При первых симптомах «дерганья», машинка просто ставилась на зарядку. Совсем недавно появилось свободное время и был придуман другой способ переделки. По затратам он чуть накладнее предыдущего, зато имеет некоторые преимущества, о которых будет рассказано ниже.
Для начала напомню о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток. Для примера сравним родную батарею машинки и вариант после переделки:
— высокая плотность энергии. В машинке стоит одна кадмиевая батарея 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а в варианте после переделки будут два литиевых аккумулятора 18650 3,7V 3350mah, соединенных последовательно. Запасенная энергия будет равняться соответственно 7,4*3,35=24,8Wh. Как мы видим, запасенная энергия в несколько раз выше, что позволяет работать машинке значительно дольше. Если сравнить лицом к лицу один NiCd и один Li-Ion/Li-Pol аккумулятор, то разница просто огромная
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd (в сравнении со сборкой никеля)
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда

Как видим, преимущества лития налицо, особенно для применения в домашних условиях, поэтому смысл переделки есть.

Коротко о переделываемой РУ модели:

Для тех, кто не видел прошлый обзор, коротко расскажу о машинке. На полицейском жаргоне она называется «линейка» и служит для доставки опергруппы (следственной бригады) к месту преступления, доставки задержанных к ОВД и для выполнения других распоряжений дежурного:

Несмотря на приятный внешний вид снаружи, внутри все уныло, провода тонкие и всё держится на соплях:

Питание стандартное для такого рода устройств – съемная батарея NiCd аккумуляторов 5S 6V 700mah (пять последовательно соединенных пальчиков по 1,2V 700mah):

Аккумулятор крупным планом:

Адаптер самый простой, рассчитанный на 6V 250ma, хотя тут бы не помешал на 500-600ma, ибо стоковым ЗУ аккум заряжается достаточно долго:

При заряде комплектным зарядным устройством нет индикации окончания заряда, да и вкупе с паразитным эффектом памяти использовать стоковые аккумуляторы и ЗУ очень неудобно, а иногда и опасно, особенно детям. Никакой защиты от перезаряда нет:

Питание пульта ДУ от 9V кроны, т.е. 6S АААА – 6 минибаночек по 1,5V каждая:

Итак, с описанием основных элементов и их недостатков разобрались, плавно переходим к доработке.

Итак, дубль два

Я не стал наступать на те же грабли, поэтому сразу определился на схеме из двух последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов с применением платы защиты 2S BMS. Основными минусами данной схемы является неравномерный разряд аккумуляторов в зависимости от их состояния и малая распространенность зарядных устройств под такое соединение, а также возможное повреждение электроники РУ модели от завышенного питающего напряжения. Плата BMS здесь обязательна, т.к. защищает аккумуляторы от переразряда, поэтому рекомендую не пренебрегать ей. А вот ситуация с зарядом на сей день, несколько улучшилась. Существует два простых бюджетных способа заряда литиевой 2S батареи:
1) Дикий колхоз в виде двух платок заряда TP4056 на каждый аккумулятор и два сетевых адаптера/БП для их зарядки. Если в хозяйстве имеются два более-менее нормальных адаптера с выходом 0,5-1А, то вариант вполне пригодный. Нужно будет немного потратиться на платки TP4056, но опять же, заряжать будет не очень удобно. Если в наличие нет сетевых адаптеров/БП, то как говорится, шкурка выделки не стоит и лучше отказаться от данного метода
2) Используем специализированные ЗУ для 2S-3S сборок. На площадках их сейчас предостаточно, стоят в районе $5. При этом в дальнейшем могут пригодиться, например, для одновременной зарядки различных Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов, для переделки электроинструмента и т.д.

Необходимые компоненты для доработки:

Как можно заметить, каких-либо дорогих компонентов не требуется:

Главным мозгом системы является 2S BMS плата защиты XWS8232FR4, стоимостью около одного доллара:

Не трудно догадаться, что выполнена она на основе того же контроллера Seiko S8232U и силового мосфета:

Самым дорогим из всех компонентов является ЗУ 2S-3S ImaxRC B3, который стоит около 5 долларов:

Он представляет собой копию известного зарядника SkyRC e3, но с более скромными зарядными характеристиками:

У меня есть оригинал и еще один вариант, но на 4S, о которых я расскажу и сравню лицом к лицу в будущих статьях. К слову, данных копий достаточно много, по крайней мере, я видел 3 штучки, но на мой взгляд, схемотехника там похожая.
Следующим немаловажным звеном являются аккумуляторы. Я применил Li-Ion аккумуляторы Panasonic NCR18650BF из ПБ Xiaomi 10000mah, емкостью 3350mah каждый:

В данной реализации желательно применять современные высокоемкие банки, имеющие заниженный порог разряда в 2,5V. Моделей достаточно много (высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG), все что выше 2800mah обычно идет именно с порогом разряда в 2,5V. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда в районе 2,75V. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам аккумуляторов. Если заморачиваться с пайкой нет желания, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/держатель под ф/ф 18650, например такой.
Для зарядки будущей РУ модельки понадобятся по одному разъему USB (папа и мама), а также 3-х контактный разъемчик для подключения к заряднику. Он часто встречается в процессорных кулерах. У меня в загашнике нашлись эти компоненты, USB «папа» откусил он наихудшего витого зарядного кабеля:

Все эти компоненты стоят копейки и возможно найдутся в чулане.

Тестирование платки:

Пара слов о платке защиты. Подключение очень простое, единственная трудность заключается в том, что ее размеры небольшие, поэтому припаивать провода нужно аккуратно. Схема подключения следующая:

Коротко поясню: зеленым цветом обозначены соединения, отвечающие за работу платы, а синим – места подключения к зарядному устройству. Желательно выходы от ЗУ подпаивать именно к контактам аккумулятора, во избежание дополнительных потерь, но в случае невозможности это сделать, сойдет и вариант подключения к плате защиты.
Данная платка является самой простой, поэтому если требуется аналог, то ищите на интернет-площадках по наименованию «2S bms» или «2S Li-ion Lithium Battery Protection Board»:

Самым важным для меня в платке был порог отключения АКБ. Для этого я сварганил небольшой стенд. Здесь в качестве одного АКБ выступает БП Gophert CPS-3010, обзор на который я недавно делал и обычный Li-Ion аккумулятор. Меняя напряжение на регулируемом блоке питания, можно узнать точный порог срабатывания платки. Напряжение второго АКБ 3,8V:

Если установить на БП выходное напряжение 4,2V, то на выходе получим 8V (4,2V + 3,8V), что можно увидеть на левом скрине. Мультиметр здесь замеряет напряжение на выходе с платы 2S BMS. Если выставить на БП 3,8V, то на выходе получим 7,6V (правый скрин):

Все работает в штатном режиме. Теперь смотрим порог срабатывания защиты. При установке 2,41V платка продолжает работать и на выходе суммарное напряжение с обоих банок (левый скрин), но как-только снижаем до 2,4V – срабатывает защита и платка отключает выходное напряжение (правый скрин):

Итого, порог срабатывания защиты по любому из двух аккумуляторов – 2,4V. Вот почему я писал, что «народные» аккумуляторы на 2600mah здесь не очень подходят. Присутствует блокировка, т.е. платка не «восстанавливается» сама. Ток защиты, к сожалению, не измерял, но он должен быть в районе 3А.

Непосредственная сборка:

Когда все необходимые компоненты в наличии, можно приступать. Первым делом собираем 2S сборку Li-Ion аккумуляторов. Это вариант для тех, кому не подходит вариант с держателями под 18650 банки, например, из-за габаритов. Для этого наклеиваем по две полоски изоленты на каждый АКБ. Это нужно для подстраховки от защиты КЗ, поскольку термоусадка аккумуляторов достаточно тонкая и может повредиться. Учитывая тот факт, что РУ модели обычно подвержены ударам, тряске и т.д. – лишней перестраховка не будет. После этого соединяем аккумуляторы полосками друг к другу и обматываем слоем изоленты (можно использовать другие изоляторы):

Далее можно приступить к пайке контактов. Я уже неоднократно описывал как это делать, поэтому повторяться не буду (будет подробное видео в обзоре переделки шуруповерта). Особого вреда пайка не приносит, главное долго не держать жало паяльника, ну и пользоваться активным флюсом, например паяльной или ортофосфорной кислотой. После нее не забываем протереть место пайки спиртиком!
Далее берем провод, по желанию зачищаем как на фото слева (можно и двумя проводами сделать) и спаиваем воедино соединение аккумуляторов и вход платки. Должно примерно получиться вот так:

Я не буду здесь подробно останавливаться, поскольку вариантов может быть много. Мне ближе вариант, когда аккумуляторы и платка защиты вместе, поскольку потери в проводах минимальны. Далее подпаиваем оставшиеся проводки согласно все той же схеме (см. выше):

На этом сборка 2S батареи завершена, но ведь ее еще нужно как-то заряжать. Для этого воспользуемся готовым недорогим зарядником, представляющим из себя аналог трех линейных зарядных контроллеров с независимым питанием на каждое плечо. Поскольку зарядник может заряжать сборки как 2S, так и 3S (оптимально для шурика), то он может пригодиться в дальнейшем не только для зарядки РУ моделек. Для заряда 2S сборки, нам нужен левый разъем:

В подтверждение замеры полярности:

На холостом ходу напряжение немного прыгает, но при зарядке АКБ, ограничение точно 4,2V на банку.
Для удобного подключения к заряднику, я спаял переходник из разъема USB «папа» и трехконтактного разъема, место пайки заизолировал термоусадкой:

Поскольку проводки хилые, то для повышения механической прочности обмотал все изолентой:

Разъем USB «мама» предназначен для РУ модели. Для этого проделываем соответствующее отверстие и вставляем USB разъем до упора (на конце разъем имеет упоры):

Для более надежной фиксации припаиваем три провода достаточной длины и фискируем термоклеем:

Далее один из важных этапов – соединение получившейся 2S сборки АКБ с контактами зарядника согласно схеме из раздела «Тестирование платки». Здесь следуем пословице — семь раз отмерь, один раз отрежь. Сверяем распиновку всех разъемов и припаиваем провода. Я не буду путать вас своими «соплями», ибо у всех они будут отличаться. Еще раз все проверяем и подключаем. Если все хорошо, укладываем все хозяйство и собираем РУ модельку. Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон. У меня получилось вот так:

Открываем дверцу машинки и подключаем зарядник. Если АКБ разряжены, то ЗУ начинает заряд, индикаторы при этом красного цвета. Если присутствует разбалансировка и какая-то из двух банок зарядится быстрее, ее заряд прекращается и индикатор меняется на зеленый (правый скрин):

Как только будут заряжены оба аккумулятора, все индикаторы будут зелеными:

По опыту эксплуатации могу сказать следующее, что данная бюджетная зарядка неплоха, ток заряда на плечо около 900ma (при 2S), плюс есть возможность заряжать как 2S, так и 3S сборки. Более подробные характеристики и сравнения с другими моделями, смотрите в будущих обзорах.
Реализация зарядки машинки получилась такая же, как и в прошлом варианте. Для зарядки сдвигаем дверь и подключаем, ничего разбирать не нужно:

Теперь о потребляемых токах.

В ждущем режиме плата машинки кушает 56ma:

Обычная езда – в районе 300ma:

Максимальный ток потребления – около 900ma:

Запускаем – все летает. Данный вариант нисколько не сложнее предыдущего, зато характеристики РУ модельки вырастут. Единственная опасность – сможет ли электроника игрушки переварить 8,4V.
На этом у меня все…

Дополнение 1:

Поскольку не все РУ модельки рассчитаны на высокое напряжение питания, то по желанию можно снизить напряжение отличным понижающим DC-DC преобразователем MP1584EN:

Единственное замечание – подстроечный резистор после регулировки необходимо зафиксировать лаком или клеем. Данный преобразователь имеет компактные размеры, высокий КПД и приличный рабочий ток около 3А. На площадках можно также найти другие варианты преобразователей. Гуглим по «DC-DC step down».

Второй вариант, как правильно заметили в комментариях, заключается в ограничении рабочего тока простым токоограничивающим резистором. Это необходимо для защиты двигателей от чрезмерного тока. Поскольку у меня вроде работает отлично, то я ничего переделывать не стал. Для тех, кому это необходимо, предлагаю небольшой расчет резистора для моего варианта. Для этого необходимо определиться с номиналами:
— U (пит) – напряжение питания со сборки. В нашем случае пусть будет 8V (два аккумулятора)
— U (электр) – напряжение питания электроники машинки (РУ модели). В нашем случае стандартное было 6V (5 последовательных NiCd АКБ )
— U (гасящ) – разница между «новым» питанием и «стандартным» до переделки
— I (раб) – ограничительный ток, т.е. максимальный для машинки. В моем варианте в максимуме машинка кушает 0,9А. Для защиты движков можно установить, предположим, 0,5А
— R (гасящ) – сопротивление токоограничивающего резистора (см. расчет)
— P (гасящ) – мощность резистора (см. расчет)

Итак, рассчитываем все согласно закону Ома: I = U / R
U (гасящ) = U (пит) — U (электр) = 8 – 6 = 2V
R (гасящ) = U (гасящ) / I (раб) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (гасящ) = I (раб) * I (раб) * R (гасящ) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W

Исходя из расчетов, нам нужен резистор на 4 Ohm и мощностью не менее 1 W. Лучше взять с запасом на 5 W, чтобы не перегревался:

Киска:

Пособие для переделки шуруповёрта и зарядки на Li-Ion. Легкое понижение тока в MT3608 для зарядки переделанных Ni-Cd в Li-Ion аккумуляторов для шуруповёрта — Технический блог

(Last Updated On: 03.04.2020)

Если у Вас есть (или завалялся у знакомых) старый шуруповёрт на Ni-Cd и все аккумуляторы сели, да ещё зарядное сломалось (сгорело), закажите на али плату MT3608 за 40р, поищите старое зарядное устройство от сотового телефона (у всех навалом) и старые аккумуляторы от ноутбука (из них нам нужны аккумуляторы Li-Ion 18650).

Сегодня мы будем переделывать старый шуруповёрт с никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-ионные, и соответственно модифицировать его зарядное устройство.

Всё легко переделывается. Начнём с аккумуляторов.

Если шуруповёрт был на 12В, нам будет нужно 4 аккумулятора 18650 (16.8В максимум), если на 14.4В — 5 шт (21В максимум), если на 18В — то 6 шт (25.2В максимум). Запас прочности электродвигателя и других механизмов в шуруповёрте большой, а нам повышение мощности не помешает.

Сначала тестируются аккумуляторы 18650 Li-Ion, если есть из чего выбирать, подбираются с одинаковой ёмкостью. Дорого и точно это можно сделать с помощью прибора BT-C3100 V2.2 или аналогичного. Заводская ёмкость аккумуляторов 18650 из ноутбуков 2000-2200 мАч, написана на них, если нет, то можно делить на 2 ёмкость, написанную на шильдике бучного аккумулятора. Прогонка будет лучше, если дать 3 цикла заряд/разряд. Если замеренная ёмкость на 5-10% ниже написанной, то допустимо, если же ёмкость сильно ниже — то аккумуляторы потеряли ёмкость. Также замеряем в приборе внутреннее сопротивление аккумуляторов и оно тоже должно быть одинаковым.

Без точных приборов достаточно зарядить Li-Ion 18650 аккумуляторы до 4.2V в любой подходящей к ним зарядке с ограничением по напряжению, дать одинаковую нагрузку и через одинаковое время замерить на них напряжение. Если упало до одинаковых величин, то нормально. Например, нагружаем полностью заряженный 18650 на нагрузку 3-5 Ом (ток от 1.5 до 0.8 А), и через одинаковое время (к примеру три минуты) меряем, сколько осталось от 4.2В под нагрузкой и без нагрузки. Если конечное напряжение под нагрузкой и без нагрузки одинаково, аккумуляторы подходят. Это говорит об одинаковой нагрузочной способности и одинаковом внутреннем сопротивлении.

Из корпуса сменного аккумулятора выкидываем старые севшие/замкнувшие Ni-Cd аккумуляторы, и запаиваем вместо них Li-Ion на требуемое нам напряжение. У самих аккумуляторов Li-Ion лучше оставить плоские соединители от ноутбука, но, если всё же будете паять к Li-Ion провода, место пайки охлаждайте обдувом, паяйте быстро с флюсом или кислотой, чтобы уменьшить время нагрева поверхностей аккумулятора, во избежание выхода из строя. Провода для пайки берите от старого компьютерного БП, или толще.

Лучше будет, если аккумуляторы припаять через плату балансира зарядки: «4S или 6S balance protection board», она не даст аккумуляторам перезарядится выше 4.2V. Также через такую плату будут лучше заряжаться разноёмкостные аккумуляторы, но в случае разных аккумуляторов будут намного быстрее деградировать менее ёмкие, потому как они будут разряжаться ниже минимального напряжения 2.8V, в то время как на более ёмких ещё будет запас напряжения. Шуруповёрт ещё крутит, но более слабые аккумуляторы уже деградируют.

Затем проверяем, как крутит шуруповёрт на Li-Ion акках, обычно это повышение мощности на 20-40% и уменьшение веса сменного аккумулятора.

Теперь переходим к переделке зарядки, особенно, если она сгорела, или её нет. У разных фирм они разные, Bosch, Shturm, Hitachi, всё разное. Из корпуса зарядки можно достать всю начинку, кроме клеммной колодки. По большому счету, нам нужна только клеммная колодка для подключения сменного аккумулятора. Конечно же, в корпусе всё будет лучше. Мне было слишком много тока от тяжелого трансформатора, и он был тяжел, поэтому я нашел ему лучшее применение (в лабораторный БП).

Припаиваем выход зарядного для сотового к плате MT3608 на VIn контакты, плюс, минус. Включаем, подкручиваем резистор до нужного нам напряжения на выходе, это 16.8, 21 или 25.2В соответственно, какой у вас аккумулятор Li-Ion.

MT3608 — это Step Up (повышающий) конвертер напряжения с широтоимпульсной модуляцией, на обычных платах выходной конденсатор нужно перепаять на большой контакт выхода VOut+ и соответственно зачистить землю рядом с ним для припайки конденсатора. Это недоделка китайцев, плата худо работает с завода..

Делаем ограничение тока заряда, для этого нам нужен резистор 5-15 Ом и самый простой и мелкий диод. Припаиваем провод плюса VOut+ напрямую к клеммной колодке на плюс аккумулятора. А VOut- через резистор в минусовом проводе. С измерительной точки резистора диод (анодом) мы припаяем (катодом с полоской) на сигнал FB микросхемы, это 3-й контакт MT3608, мелко, но он прозванивается на потенциометре с другой стороны платы, куда легче паять.

Подключаем аккумулятор на зарядку и проверяем ток заряда, это будет от 50 мА (15 Ом) до 200 мА (5 Ом). Соответственно ток с сотовой зарядки будет, к примеру 50мА*(21В/5В/КПД) =300мА, а для 200мА*(21В/5В/КПД)=1200мА (может быть слишком большим, не каждая сотовая зарядка это потянет). Проверяем зарядку, если она греется или напряжение с неё проседает с 5В до 2.5В, то следует уменьшить ток, во избежание перегрева.

Вы спросите, почему такой маленький ток зарядки, ведь будет долго заряжаться.. Первый момент, при больших токах заряда, близких к 1.0C (С-ёмкость Li-Ion аккмулятора), время заряда около часа, аккумулятор точно умирает через 1-2 года таких зверств. Второе, даже старые Li-Ion аккумуляторы имеют свойство восстанавливаться при низких токах зарядки (если конечно химия не потекла и не вздулись), и зарядка низким током точно продлит жизнь аккумулятора. Можно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=ep8o8DVPz_0 для изучения вопроса.

Плюсы: бОльшая ёмкость Li-Ion аккумуляторов, повышенная мощность шуруповёрта, лёгкий вес, бОльшее время службы. Минимум переделок, легкодоступные детали. Если трансформатор в зарядном рабочий, то это бонус (для лабораторного БП).

Минусы: долгое время полного заряда (10-20 часов). Крайне не желательно сажать Li-Ion аккумуляторы ниже 3V на ячейку, то бишь делать полный разряд (когда шуруповёрт крутит значительно слабее), Li-Ion аккумуляторы намного ранее теряют ёмкость на холоде, уже при 0 градусов шуруповёрт мало проработает (Можно одеть перчатку или платок или шарф только на аккумулятор шуруповёрта для непродолжительной работы на холоде, или отогревать только аккумулятор в помещении на отопительной батарее).

Крайне не советую покупать дешевые яркие китайские аккумуляторы в магазинах, их ёмкость значительно меньше заявленной! Уж лучше на али взять NCR18650B Li-Ion 3400 мАч Panasonic (4шт — 1100р), они реальные.

UPD:

Вместо зарядки от сотового можно брать 5В или 12В с компьютерного БП или БП от роутера/модема.

Upd2:

Как-то мне попалась очень слабая китайская зарядка от сотового. Написано 5В, 450мА. Даже при 21V 50 мА, MT3608 перегружало зарядку и напряжение на выходе падало до 2В, зарядка закипала. Что пришлось переделать:

Сначала я сделал ограничение напряжения начала преобразования Uвх для MT3608 (чтобы конвертер не переводил БП зарядного в состояние 2В 2А, когда всё начинало сильно грется и сгорать). На схеме из простых деталей резистор R2 можно заменить подстроечником на 1-10-100кОм (оптимально 10к и R1 10к тогда). Это дало возможность заводится StepUp конвертору только от повышенного входного напряжения, максимальный ток для китайской зарядки был при напряжении 4.3 В, если чуть повысить подстроечником, работа конвертера прекращалась и напряжение подскакивало до 5В.

Ещё захотелось поднять зарядный ток, 21V 80 мА было мало..

Чем выше напряжение на вторичной обмотке высокочастотного трансформатора преобразователя БП зарядки, тем больше мощности можно снять при одинаковом токе (а максимальный ток зависит от сечения провода), но можно дойти до перенасыщения или перегрева трансформатора, и схема БП может уходить в защиту или сгорать..

На выходе в БП зарядки есть оптрон обратной связи и стабилитрон на 3-4 Вольта или резисторы для стабилизации 5.2В. Мне повезло и попалось зарядное в том числе и с защитным стабилитроном на 7.5В, который я запаял вместо измерительного стабилитрона, и получил на выходе зарядного 9В. Выше 10В зарядное для сотового лучше не разгонять, обычно на 11-12 вольтах идёт срыв стабилизации..

В итоге подкрутил ограничение потребления входного напряжения на 8.2 вольта, получил на выходе конвертера 21V 140мА, в итоге 13 часов заряда для моих 2000мАч аккумуляторов 18650 нормально.

Тэги: из подручных деталей, можно везде найти, легкодоступные, легко переделать, простота, проще, когда ничего нет.

Оставляйте комментарии, делитесь опытом, советуйте, у кого что получилось, как лучше переделать.. Если снимите видео по переделке, выложите сюда ссылку..

Переделка 18 Вольтового Шуруповерта На Литий

Если у вас есть (или лежали с друзьями) старая отвертка Ni-Cd, и все батареи разряжены, и даже зарядное устройство сломано (сгорело), закажите на Али карту памяти MT3608 на 40p, ищите старое зарядное устройство от Ваш мобильный телефон (оптом) и старые батарейки для ноутбуков (из которых нам нужны литий-ионные аккумуляторы 18650).

Сегодня мы переоборудуем старую отвертку из никель-кадмиевых батарей в литий-ионную и изменим ее зарядное устройство соответственно.

Все легко перерабатывается. Начнем с батарей.

Если для отвертки было 12 В, нам потребуется 4 18650 батарей (максимум 16,8 В), если 14,4 В. 5 штук (максимум 21 В), если 18 В. 6 штук (максимум 25,2 В). Сила мотора и других механизмов в отвертке большой, но мы увеличиваем мощность не беспокоить.

Во-первых, 18650 литий-ионных аккумуляторов проверены, если есть из чего выбрать, они выбираются с использованием то же вместимость. Это можно сделать дорого и точно, используя BT-C3100 V2.2 или аналогичный. Они имеют заводскую емкость 18 650 батарей на ноутбуках емкостью 2000-2200 мАч, если нет, то можно разделить на 2 емкость, указанную на табличке для батарей. Бег будет лучше, если вы дадите 3 цикла зарядки / разрядки. Если измеренная емкость на 5-10% ниже записанной, это допустимо, но если емкость намного ниже, батареи потеряли емкость. Мы также измеряем внутреннее сопротивление батарей в устройстве, и оно также должно быть одинаковым.

Без точных приборов достаточно зарядить Li-Ion 18650 батареи до 4,2 В в любой подходящей зарядке с ограничением напряжения, дать ту же нагрузку и одновременно измерить напряжение на них. Если оно упало до того же значения, то нормально. Например, мы загружаем полностью заряженный 18650 с нагрузкой 3-5 Ом (ток от 1,5 до 0,8 А) и через это же время (например, три минуты) измеряем, сколько осталось от 4,2 В под нагрузкой и без нагрузка Если конечное напряжение под нагрузкой и без нагрузки одинаково, батареи подходят. Это указывает на одинаковую нагрузочную способность и одинаковое внутреннее сопротивление.

Мы выбрасываем старые разряженные / закрытые никель-кадмиевые батареи из корпуса сменной батареи, а вместо этого запечатываем литий-ионный аккумулятор до необходимого нам напряжения. Для самих литий-ионных аккумуляторов лучше оставить плоские разъемы на ноутбуке, но если вы припаяете провода к Li-Ion, охладите припой продувкой, быстро припаяйте флюсом или кислотой, чтобы сократить время нагрева батареи , поверхности, чтобы избежать повреждений. Возьмите паяные провода от старого блока питания компьютера или более толстого.

Будет лучше, если вы припаяете батареи через плату балансировщика заряда: «Плата защиты баланса 4S или 6S», это не позволит заряжать батареи выше 4,2 В. Кроме того, аккумуляторы повышенной емкости будут лучше заряжаться через такую плату, но в случае других емкостных батарей они разряжаются гораздо быстрее, поскольку разряжаются ниже минимального напряжения 2,8 В, в то время как напряжение будет сохраняться на более емких. Отвертка все еще вращается, но более слабые батареи уже разряжаются.

Затем мы проверяем, как отвертка включает литий-ионные аккумуляторы, обычно это увеличивает мощность на 20-40% и уменьшает вес сменной батареи.

Теперь мы переходим к утилизации заряда, особенно если он сгорел или нет. В разных компаниях они разные, Бош, Штурм, Хитачи, все по-разному. Из зарядного чехла можно достать всю начинку, кроме клеммника. По большому счету нам нужен только клеммный блок для подключения съемного аккумулятора. Конечно, в этом случае все будет лучше. У меня был слишком большой ток от тяжелого трансформатора, и он был тяжелым, поэтому я нашел, что это лучшее применение (в лабораторном блоке питания).

Видео:

Переделка 18 Вольтового Шуруповерта На Литий

Припаиваем оригинальное зарядное устройство к плате MT3608 на контактах VIn plus и minus. Включите, включите резистор до нужного выходного напряжения, оно составляет 16,8, 21 или 25,2 В соответственно, какая у вас литий-ионная батарея.

MT3608. ускоренный преобразователь напряжения с шириной импульсной модуляции на обычных платах выходной конденсатор должен быть припаян к большому контакту выхода VOut и, соответственно, очистите заземление рядом с ним для пайки конденсатора. Это несовершенство китайцев, плата плохо работает с завода.

Мы ограничиваем зарядный ток, для этого нам нужен резистор 5-15 Ом и самый простой и самый маленький диод. Припаяйте провод VOut plus непосредственно к клеммной колодке плюс аккумулятор. И VOut- через резистор в отрицательном проводе. От точки измерения резистора, диода (анода) припаяем (катод с полоской) к сигналу FB микросхемы, это 3-й контакт МТ3608, он маленький, но звонит на потенциометре с другой стороны платы, где легче паять.

Подключаем аккумулятор для зарядки и проверяем зарядный ток, он будет от 50 мА (15 Ом) до 200 мА (5 Ом). Соответственно, ток от заряда элемента будет, например, 50 мА (21 В / 5 В / КПД) = 300 мА, а для 200 мА (21 В / 5 В / КПД) = 1200 мА (это может быть слишком большой, не каждый заряд батареи будет тянуть его). Мы проверяем заряд, если он нагревается или напряжение падает с 5 В до 2,5 В, ток следует уменьшить, чтобы избежать перегрева.

Вы спрашиваете, почему такой маленький зарядный ток, потому что это займет много времени для зарядки. В первый момент, при сильных зарядных токах, близких к 1,0 С (емкость литий-ионного аккумулятора), время зарядки составляет около часа, аккумулятор однозначно погибает после 1-2 лет таких жестокостей. Во-вторых, даже старые литий-ионные аккумуляторы имеют тенденцию восстанавливаться при низких зарядных токах (если, конечно, химия не протекала и не набухала), а слаботочная зарядка, безусловно, продлит срок службы батареи. Вы можете прочитать https://www.youtube.com/watch?v=ep8o8DVPz_0, чтобы изучить проблему.

Минуты: длительное время полной зарядки (10-20 часов). Крайне нежелательно помещать литий-ионные аккумуляторы ниже 3 В на элемент, то есть для полной разрядки (когда отвертка становится намного слабее), литий-ионные аккумуляторы теряют свою емкость намного раньше на холоде, даже при 0 градусах отвертки немного поработает (надеть перчатку или платок или платок можно только на аккумуляторе отвертки для кратковременных работ в мороз или нагревать только батарею в помещении на нагревательных батареях).

Вместо зарядки от сотовой связи, вы можете взять 5 В или 12 В от источника питания компьютера или от маршрутизатора / модема.

Однажды я наткнулся на очень слабую китайскую батарею от клетки. Написано 5В, 450мА. Даже при 21 В 50 мА перегруженная зарядка MT3608 и выходное напряжение упали до 2 В, зарядка начала кипеть. Что нужно было переделать:

Во-первых, я установил предел запуска напряжения преобразования Uin для MT3608 (чтобы преобразователь не преобразовывал зарядное устройство зарядного устройства в состояние 2В 2А, когда все начало сильно нагреваться и гореть) В схеме простых деталей резистор R2 можно заменить триммером на 1-10-100 кОм (оптимально тогда 10 кОм, а затем R1 10 кОм). Это позволило преобразователю StepUp запускаться только при увеличенном входном напряжении, максимальный ток для зарядки в Китае составлял 4,3 В, если немного увеличить триммер, преобразователь перестал работать и напряжение подскочило до 5 В.

Я тоже хотел поднять зарядный ток, 21В 80мА было мало.

Чем выше напряжение на вторичной обмотке высокочастотного трансформатора силового преобразователя, тем больше мощности можно снять при том же токе (и максимальный ток зависит от сечения провода), но можно перейти к насыщению или перегрев трансформатора.

На выходе блока питания зарядного устройства есть оптопара обратной связи и стабилитрон на 3-4 вольт или резисторы на стабилизацию 5,2 В. Мне повезло и я наткнулся на зарядное устройство с защитным стабилитроном на 7,5 В, которое я Припаиваем вместо измерительного диода, а на выходе получено зарядное устройство 9 В. Выше 10 В лучше не разгонять зарядное устройство для элемента, обычно при 11-12 вольт происходит сбой стабилизации.

В результате я сжал предел входного напряжения до 8,2 вольт, получил 21 В 140 мА на выходе преобразователя, что привело к 13-часовой зарядке моих батарей 180050 при 2000 мАч в обычном режиме.

Метки: из импровизированных деталей вы можете найти их повсюду, легко доступны, легко перерабатывать, простота, проще, когда ничего нет.

Оставляйте комментарии, делитесь опытом, советуйте, кто получился, как лучше всего переделать. Если вы снимаете видео для разнообразия, разместите ссылку здесь.

Как правильно заряжать литиевый аккумулятор шуруповерта

Сегодня мы будем переделывать старый шуруповёрт с никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-ионные, и соответственно его зарядное устройство.

Всё легко переделывается. Начнём с аккумуляторов.

Сначала тестируются аккумуляторы 18650 Li-Ion, если есть из чего выбирать, подбираются с одинаковой ёмкостью. Дорого и точно это можно сделать с помощью прибора BT-C3100 V2.2 или аналогичного. Примерная ёмкость аккумуляторов 18650 из ноутбуков 1800-2200 мАч, иногда нужно делить на 2 ёмкость, написанную на корпусе аккумулятора. А так достаточно зарядить Li-Ion 18650 аккумуляторы до 4.2V в любой подходящей к ним зарядке с ограничением по напряжению, дать одинаковую нагрузку и через одинаковое время замерить на них напряжение. Если упало до одинаковых величин, то нормально. Например, нагружаем полностью заряженный 18650 на лампу 12В от автомобиля, и через минуту меряем, сколько осталось от 4.2В. Если примерно одинаково, аккумуляторы подходят.

Проверяем, как крутит шуруповёрт, обычно это повышение мощности на 20-40% и уменьшение веса сменного аккумулятора.

Ещё захотелось поднять зарядный ток, 21V 80 мА было мало..

В итоге подкрутил ограничение потребления входного напряжения на 8.2 вольта, получил на выходе конвертера 21V 140мА, в итоге 13 часов заряда для моих 1800мАч аккумуляторов 18650 нормально.

Привет!

Принес пару недель назад 6 макитовских девайсов в ремонт.

4 шуруповёрта, 1 лобзик и 1 шлифмашинку.

Прямо коробку целую. Тяжелую.

Озвучили мне цену ремонта. Оказалось, только один шуруповёрт имело экономический смысл восстанавливать. Остальные пошли на запчасти.

Вобщем, сама собой пришла пора замены парка ручного аккумуляторного инструмента.

Вот и закупил сразу для всех столяров новые шуруповёрты с Li-ion аккумуляторами.

Парни привыкли к Ni-cd аккумуляторам, а Li-ion требуют совсем другого подхода. Прямо до противоположности.

И, понятно, речь ведь идет не только о том, как заряжать Li-ion аккумулятор шуруповёрта. Если его неправильно разряжать и/или хранить – тоже мало хорошего для него будет.

Поэтому просмотрел пару десятков сайтов и пару часов видео.

Выкинул всю шелуху и сделал самую «сухую» без «воды» выжимку.

Как заряжать Li-ion аккумулятор шуруповёрта и другие важные правила его эксплуатации

Помните —Li—ionдо противоположности отличаются отNi—Cd!
Ставьте Li-ion на зарядку уже при остаточном заряде 20-50%.
Важно! Нельзя допускать разряда Li-ion ниже 10-20%. Это критическая величина. Чем меньше разряд, тем дольше Li-ion будет работать —

Глубина разряда	Количество циклов заряда
100%	500
50%	1500
25%	2500
10%	4700

Li-ion работает оптимально в диапазоне от -10 до +45°С. Заряжать при температуре от +10 до +30°С.
1 раз в 4 месяца проводите полный цикл разряд-заряд для калибровки датчика уровня заряда в контроллерах аккумуляторов. То есть разряжайте почти до 100% и ставьте на зарядку на 12 часов.
Хранить Li-ion нужно на заряде 40-60%.
Хранить заряженные на 100% Li-ion нельзя, так как он в этом случае навсегда потеряет 20% емкости за 3 месяца.
При правильном хранении – при заряде 40-60% — Li-ion безвозвратно потеряет за те же 3 месяца всего 1% емкости.
Если шуруповёрт укомплектован двумя Li-ion, то один зарядите до 40-60% и храните как резервный. Раз в месяц используйте его как рабочий – заряжайте до 100%, разряжайте до 40-60% и снова оставляйте на хранение.
Второй Li-ion — основной рабочий. Поработали — в конце каждого дня ставьте его на подзарядку, даже если он разряжен менее чем на 10%.

Резервный Li-ion применяйте в случае если основной рабочий Li-ion разрядился в результате интенсивной работы и нет времени ждать его зарядки.

Вот и все. Теперь вы знаете как заряжать Li-ion аккумулятор для шуруповерта.

Я вручил такую каждому столяру, да еще повесил в цехе на доску объявлений.

И вот еще может быть вопрос – почему я перешел с Ni-cd на Li-ion аккумуляторные шуруповёрты?

Вот преимущества Li-ion аккумуляторов перед Ni-cd:

минимум в 2 раза большая удельная емкость;
саморазряд меньше в несколько раз;
отсутствие эффекта памяти, что дает возможность дозарядки в любой момент;
выдерживает в среднем в два раза больше циклов «заряда-разряда», то есть проживет в два раза дольше.

Есть ли недостатки?

Li-ion подвержены старению.
Ну так а Ni-cd вечные что-ли? Тоже стареют.
у Li-ion низкая устойчивость при работе в условиях низких температур.
Всё это в прошлом. Сейчас Li-ion делают такие, что они работают и при -10°С стопудово. А в некоторых источниках указывается, что и при -30°С могу работать;
Li-ion требуют использования только оригинального зарядного устройства.
Ну а что тут такого? Все шуруповерты продаются как раз со своим оригинальным ЗУ в комплекте.
у Li-ion высокая стоимость.
Да вот уже не сказал бы. Недавно заходил в магазин. Ni-cd аккумуляторов ниже 1 т.р. не видел. А на AliExpress можно целый шуруповерт купить с Li-ion за 3 т.р.

Ну и, наконец, если вы работаете с шуруповертом профессионально – не сомневайтесь особо – рассыпется он одновременно с Li-ion батареей. Так что покупать отдельно Li-ion аккумулятор скорее всего не придется.

Как раз при разумном невандальном использовании на пару-тройку лет должно шуруповерта хватить.

И, да, еще одно важное правило. Не экономьте на мощности шуруповерта. Она соответствует вольтажу батареи. Берите с Li-ion батареей на 20 вольт минимум. Крутить будет как зверь.

А кУпите слабенький – толку мало от него будет, и радости от копеечной экономии не будет тоже.

Я вообще набрал шуруповертов с батареями Li-ion на 25 вольт. Столяры не нарадуются. Особенно после Ni-cd на 14 вольт.

Вроде всё. Остались вопросы, не согласны с чем-то – пишите в комменты.

Одним из самых универсальных электроинструментов в наше время является шуруповерт. Разнообразие насадок, переходников и дополнительных приспособлений делает его незаменимым помощником в любом ремонте.

Но основное преимущество шуруповерта – это его мобильность. Использование аккумулятора для шуруповерта позволяет работать быстро и не думать об удлинителях и розетках. На выездных объектах или же просто на улице. Однако аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Для того чтобы продлить жизнь батареи, её надо правильно заряжать.

Как правильно заряжать аккумулятор

Правила зарядки аккумулятора каждой конкретной модели шуруповерта вы можете узнать в инструкции по эксплуатации. Это необходимо сделать, перед тем как начинать им пользоваться. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки разных видов батарей. У каждого свои особенности зарядки, разрядки и хранения в течение длительного времени.

По составу самыми популярными разновидностями являются:

Li-Ion литий-ионные
Ni-Cd Никель-кадмиевые
Ni-MH Никель-металл-гидридные

Самым распространенным и доступным аккумулятором остается никель-кадмиевый (Ni-Cd). Все производители предоставляют широкую линейку моделей именно с такими батареями. На их примере и рассмотрим базовые правила зарядки.

При зарядке нового аккумулятора или после долгого простоя без работы может отсутствовать полная зарядка. Это нормальная ситуация, хотя может показаться, что есть какой-нибудь дефект. Батарея будет заряжаться полностью после нескольких полных разрядок. Такая аккумуляторная батарея имеет так называемый эффект памяти. То есть способность приобретать емкость, которая будет равна емкости первых циклов заряда и разряда.

Чтобы использовать по максимуму емкость батареи, рекомендуется первые пять циклов заряда и разряда делать полностью. То есть полностью заряжать после полной разрядки устройства. Аккумулятор рекомендуют заряжать перед первым использованием, или когда он не выдает необходимое напряжение питания.

В процессе зарядки батарея может немного нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие проблем. Заряжать необходимо в отапливаемом помещении. Температура может варьироваться от +4 до +35 градусов. Хранить следует в помещении с нормальной влажностью при температуре не ниже +5 градусов. Аккумулятор необходимо заряжать не реже, чем раз в 3 месяца.

Литий-ионные модели стремительно занимают свою нишу на рынке. Это происходит потому, что у них отсутствует эффект памяти, а скорость заряда значительно выше, чем у никель-кадмиевых. Можно дозарядить в любой момент и не опасаться за емкость аккумулятора. Основным недостатком литий-иона является цена. Но для профессионального инструмента цена – приоритетный показатель.

Никель-металл-гидридные встречаются, но сильно уступают в популярности. Преимущество этих моделей состоит в отсутствии «эффекта памяти». Зато есть большой недостаток: высокий саморазряд. Это явление, при котором аккумулятор сам по себе разряжается с течением времени.

По времени скорость зарядки каждого отдельного устройства индивидуальна для каждой отдельной модели шуруповерта. Эту информацию можно посмотреть в инструкции. К примеру, если это 18 V аккумулятор с емкостью 1.5 А/ч, то он заряжается 1 час. При этом 14.4 V емкостью 2 А/ч заряжается 3–5 часов. Но не следует слишком долго держать аккумулятор на зарядке. При очень длительном заряде аккумуляторная батарея может сильно нагреться и начать терять свои свойства.

Если вам необходимо зарядить шуруповерт, а зарядного при этом нет (сломалось, потерялось, украли – случаи могут быть разные), тогда можно прибегнуть к использованию универсального зарядного устройства. При таком методе заряда нужно строго придерживаться инструкции, чтобы ничего не испортить.

Важно понимать, что от силы тока (указывается на зарядном устройстве) напрямую зависит время зарядки. Так, при силе тока в 400 mA аккумулятор в 2 А/ч будет заряжаться 5 часов. Если сила тока 2000 mA, этот же аккумулятор зарядится за 1 час. Более слабый и постепенный заряд увеличивает срок службы аккумулятора. Большой ток заряда экономит время, но при этом батарея греется больше.

В некоторых случаях можно зарядить аккумулятор от шуруповерта при помощи автомобильного зарядного устройства. Следует помнить, что автомобильная зарядка дает напряжение в 12 вольт. Следовательно, и заряжать им можно только 12-вольтовые шуруповерты. В редких случаях 14.4 вольта, но не больше. И обязательно помнить, что сила тока не должна превышать 1–2 А.

Как разрядить аккумулятор

Разряжать аккумулятор шуруповерта можно естественным путем. А именно: просто дать ему поработать вхолостую или с небольшой нагрузкой. Потеря мощности или крутящего момента уже говорит о полном разряде батареи. Дальнейшая разрядка может только навредить аккумулятору, а полная разрядка существенно снизит его характеристики. В литий-ионных моделях стоит простейшая схемотехника, которая не позволит полностью разрядить аккумулятор или его перегреть.

Если перегревается аккумулятор

Сильный нагрев аккумулятора говорит либо о плохом контакте между элементами, либо о выходе из строя одного аккумулирующего элемента. Но паниковать нужно только в том случае, если температура очень высокая (свыше 40 градусов), потому что зарядка батареи всегда сопровождается выделением тепла. Почти все устройства снабжены температурным датчиком, который и не допускает перегрева.

Если же наблюдается нагрев батареи свыше 40 градусов, это говорит о неполадках или в температурном датчике, или в других элементах аккумулятора. Лучше всего отнести устройство в ремонт для диагностики и замены неисправных деталей.

Если устройство слишком быстро заряжается

Быстрая зарядка (как и разрядка) может говорить о том, что емкостные свойства батареи уже снижены. Это происходит со временем. В среднем это 2–4 года и зависит от интенсивности использования инструмента. Ресурс измеряется в циклах разряд-заряд. По-видимому, батарея устарела и нуждается в полной замене.

Ni-Cd никель-кадмиевых это 2000 циклов
Li-Ion литий-ион – примерно 3000 циклов
Ni-MH никель-металл-гидрид – 1000 циклов

Снижение времени работы может зависеть от механических повреждений.

В заключение хочется отметить, что при выборе аккумуляторного шуруповерта очень важно знать отличия и особенности установленного источника питания. Есть профессиональные и бытовые инструменты. Для бытового использования достаточно будет и никель-кадмиевого. Но его лучше заряжать раз в 3 месяца, если он не используется. Для постоянного использования лучше подойдут агрегаты Li-Ion. Цена будет выше, но удобство и надежность будут на уровень выше.

Аккумуляторы

— Зарядка 2S (8,4 В) литиевой батареи с помощью MT3608 5В->8,4 В DC-DC с защитой Lipo Аккумуляторы

— Зарядка 2S (8,4 В) литиевой батареи с помощью MT3608 5В->8,4 В DC-DC с защитой Lipo — Электрические характеристики Обмен инженерными стеками

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Электротехника Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для специалистов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил 6 месяцев назад

Просмотрено 158 раз

\$\начало группы\$

Мне нужно простое и экономичное решение для зарядки 8.Аккумулятор 4В от зарядного устройства 5В 2А AC-USB (или powerbank).

Я думаю об использовании этой цепочки: 5В от USB -> MT3608 Step Up конвертер, настроенный на 8,4-8,5В -> 2S 8,4В BMS или схема балансировки -> 8,4В батарея Lipo

В норме также должно быть что-то вроде специализированного «зарядника» типа TP4056 (на 4,2В) или TP5100 (на 8,4В).

Итак, вопросы:

что моя схема пропустит без этой «зарядки». Насколько я вижу, я могу работать только с постоянным напряжением, поэтому моя зарядка не будет оптимальной, но в чем будет реальный недостаток?
Когда «зарядные устройства», такие как TP5100, заряжаются в режиме CC, могут ли они временно повысить выходное напряжение более чем до 8.4В?
Еще один недостаток, который я вижу, это то, что в моей схеме нет ограничения тока. Но меня вполне устраивают 1-2А, которые может дать зарядное устройство USB. Или я что-то упускаю?

спросил 22 авг. 2021 в 11:19

\$\конечная группа\$ 1 \$\начало группы\$

Вы не сможете зарядить аккумулятор, используя только повышающий преобразователь и BMS.

Повышающий преобразователь будет пытаться поддерживать постоянное напряжение 8,4 В, и если ваша батарея имеет только 7,0 В и подключите ее к преобразователю, преобразователь не сможет выдавать 8,4 В, независимо от того, какой ток он будет выдавать. напряжение батареи не может сразу подняться до 8,4 В. И преобразователь отключится из-за пониженного напряжения или перегрузки по току.

Вам необходимо зарядное устройство для литиевых батарей.

1&3 ) Короткое замыкание выхода постоянного напряжения на аккумулятор не работает.

Нет, TP5100 не будет повышать, он только понижает, поэтому ему требуется большее входное напряжение, чем выходное напряжение батареи.

ответ дан 22 авг 2021 в 11:34

JustmeJustme

81.9k22 золотых знака6464 серебряных знака164164 бронзовых знака

\$\конечная группа\$ Электротехника Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie.

Принять все файлы cookie Настроить параметры

usb — Использование TP4056 для зарядки аккумулятора LiPo и подачи питания на мою схему

Сеть обмена стеками

Посетите биржу стека

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил 5 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 15 тысяч раз

\$\начало группы\$

Моя цель — обеспечить питание цепи 5 В с помощью перезаряжаемой батареи с дополнительным источником питания USB.У меня есть зарядное устройство TP4056 (со схемой защиты аккумулятора) для зарядки моего LiPo аккумулятора 3,7 В 900 мАч, такого как вот это:

Значение по умолчанию текущего резистора RPROG на плате TP4056 составляет 1,2 кОм. Нужно ли менять резистор для моей батареи 3,7 В 900 мАч или это нормально?
Схема, которую я собираюсь запитать, требует питания 5В. Поэтому я использую повышающий преобразователь постоянного тока (B6286, похожий на MT3608), подобный показанному ниже, для повышения 3.7В с LiPo на выход 5В. Вопрос в том, будет ли этот выход 5V регулироваться?
Или для этого нужен дополнительный регулятор 7805? Я понимаю, что для использования 7805 входное напряжение для микросхемы 7805 теперь должно быть увеличено с 3,7 В до как минимум 7 В. Моя нагрузка состоит только из модуля XBee, потребляющего около 40 мА, и модуля джойстика, работающего от 5 В.
Повышающая плата DC-DC также оснащена портом USB, поэтому у меня есть возможность использовать как источник питания USB, так и аккумулятор в качестве источника.Итак, это хороший метод подачи питания или есть альтернативный лучший метод? Цель состоит в том, чтобы компоненты и батарея были как можно меньше.

спросил 3 фев, 2017 в 6:01

пользователь87877пользователь87877

7911 золотой знак33 серебряных знака77 бронзовых знаков

\$\конечная группа\$ \$\начало группы\$

Это несколько вопросов и, наверное, их следует разбить, но тем не менее

Согласно техническому описанию TP4056, 1.2 кОм R _PROG дает зарядный ток от 950 до 1050 мА. Это многовато для литий-ионного аккумулятора, который обычно предпочитает зарядный ток не более 1 C (например, 900 мА для аккумулятора емкостью 900 мАч). Если у вас есть таблица данных для вашей батареи, в ней должен быть указан рекомендуемый максимальный зарядный ток. Возможно, вы захотите перейти на 0,5 C (450 мА), чтобы уменьшить старение батареи. Резистор 1,43 кОм даст ток ниже 900 мА, а резистор 3 кОм даст ток ниже 450 мА.
Выход импульсного стабилизатора такого типа обычно достаточно хорошо отрегулирован (отсюда и название «регулятор»).В этом техническом описании MT3608 есть несколько графиков регулирования линии и нагрузки.
Вам почти наверняка не нужен или не нужен линейный регулятор на выходе регулятора наддува, так как это значительно снизит эффективность и, следовательно, срок службы батареи. Единственная распространенная причина добавления линейного стабилизатора к выходу повышающего стабилизатора — это снижение выходного шума, но единственный действительно чувствительный к шуму компонент, о котором вы упомянули, — это XBee, и ему в любом случае потребуется небольшой регулятор на 3,3 В (и чувствовать для этого можно использовать линейный регулятор).
Похоже, что USB-порт напрямую подключен к отверстию Vin, поэтому вы не можете подключить USB-питание, пока подключена батарея, иначе есть большая вероятность взрыва батареи. Однако USB уже имеет номинальное напряжение 5 В, поэтому вам не нужно подключать его к входу повышающего регулятора — вы можете просто отключить повышающий регулятор и подключить питание USB напрямую к вашей схеме.

ответ дан 3 февраля 2017 в 10:11

Абэ КарплюсАбе Карплюс

2,54111 золотой знак1212 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

\$\конечная группа\$ 3 \$\начало группы\$

Одна проблема с вашей схемой: она не имеет защиты от чрезмерной разрядки батареи.LiPo не следует разряжать ниже 3,0 Вольт (ссылка: https://rogershobbycenter.com/lipoguide/). Ваш повышающий преобразователь (MT3608) будет «пропадать» при напряжении ~ 2,0 В: намного ниже этого напряжения.

Существуют платы зарядного устройства , которые действительно защищают от такого переразряда (поиск: Battery Charging Board Модуль зарядного устройства + Защита с двумя функциями). Они имеют схему зарядного устройства, а также монитор напряжения с MOSFET, который отключает аккумулятор от выхода. / повышающий преобразователь при угрозе пониженного напряжения батареи.

На стороне, и совсем не весело: в наши дни самый быстрый способ выполнить эту работу, вероятно, будет получить «блок питания» и использовать его как есть… «Схема», которую вы обдумываете это то, что вы найдете внутри, с одной или несколькими батареями LiIon 🙂

ответ дан 17 мая 2017 в 6:27

\$\конечная группа\$ Электротехника Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Принять все файлы cookie Настроить параметры

MT3608 Регулируемый повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный — Коби

Регулируемый повышающий преобразователь постоянного тока MT3608 позволяет повышать (повышать) напряжение от 2 В до 28 В до максимального значения 2 А

Модуль включает в себя защиту от пониженного напряжения, ограничение тока и защиту от тепловой перегрузки.Чтобы отрегулировать выходное напряжение, поверните встроенный регулятор

. Повышающие преобразователи

— это простой способ увеличить заданное напряжение для питания определенного компонента, хотя это достигается за счет снижения выходного тока. Следует иметь в виду, что, поскольку это повышающий преобразователь, выходное напряжение всегда должно быть выше, чем входное напряжение

. Повышающие преобразователи

.
Примечание Если вам нужно уменьшить (понижать) напряжение , мы продаем в нашем магазине понижающий понижающий преобразователь постоянного тока LM2596 , который позволит вам сделать именно это
. LM2596 Понижающий регулируемый понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный Модуль Однолинейная схема

Значения

Спецификация	Значение
Входное напряжение	2 до 24 В
Максимальное выходное напряжение	28 В
Максимальный выходной ток	2А
Настройка	Тримпот на 25 оборотов
Эффективность	93%
Частота переключения	1.2МГц

Добавить зарядное устройство для ESP8266 и ESP32 (молодец)

Последнее изменение 1 месяц

В этом уроке я покажу вам, как добавить батарею и зарядное устройство в любой проект на основе микроконтроллера, основан на Arduino, ESP8266, ESP32 или любом другом , правильно, безопасно, легко и недорого. .

Кроме того, к концу этого проекта речь идет не только о создании , но и о комментариях по ходу дела, что очень важно для производителей, желающих питать свои гаджеты батареями. Потому что, ты заметил «молодец» в названии?

Использование бесконечно, и хотя я буду использовать в качестве примера мой проект домашнего измерителя CO2, вы можете использовать его в любом другом проекте.

Есть несколько случаев, когда мы хотели бы использовать монитор CO2 с батареями (по крайней мере, это часто случается со мной).Даже периодически калибровать на улице, мне хорошо, что они автономные. До сих пор я использовал блок питания (перезаряжаемый блок питания с аккумулятором), обычно используемый для питания мобильных телефонов , , но я подумал, что пришло время для более интегрированного решения.

А что тут хорошего?

Установка батареи на гаджет с напряжением 5 В (или 3,3 В, если уж на то пошло) кажется одной из самых простых вещей в мире, верно?

У меня есть секрет : Эта статья не только рассказывает вам как «подключить» аккумулятор , но и учит вас почему важно делать это определенным образом , поэтому она такая обширная (и поверьте мне, это могло бы быть намного больше, если бы мы углубились в детали).

Я прошу вас об одолжении: даже если вы думаете, что это очень просто и что в этой статье слишком много слов для чего-то такого простого, пожалуйста, прочитайте всю статью (не просто идите «на сборку»), возможно, вы уже все это знаете, но, может быть, будете удивлены.

Я думаю, что к настоящему времени все знают, что литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Lithium Polymer) аккумуляторы , или «Lipo», хрупкие и даже могут быть опасными . Наверняка многие из вас помнят о скутерах, которые не так давно оставили гореть в одиночестве на улице.

Мы живем с этими батареями, и обычно ничего не происходит, но это потому, что подавляющее большинство коммерческих устройств, которые их используют, знают о своих рисках и управляют ими надлежащим образом .

Опасность исходит не от самой батареи (ну, отчасти да), а, прежде всего, от ее использования.

Проблема заключается в том, что большинство из « неспециалистов » не знают (и логично, что они и не обязаны знать), что такое « польза от него » и даже меньше, когда они уверены, что если они возьмут аккумулятор и возьмут зарядное устройство и аккуратно вставят, то ничего страшного не произойдет.

ОШИБКА!

Существует особенно деликатный способ использования, и Меня тошнит от проектов, дизайн которых подвергает опасности аккумулятор, устройство и ваш дом .

Этот тип использования, прежде всего, когда вы хотите использовать устройство и одновременно заряжать аккумулятор .

Подумайте об этом, не так много устройств, которые делают то, что . Мы можем думать о телефонах и, что они действительно расширены, еще несколько…

Мы хотим, чтобы батарея нашего счетчика всегда была заряжена, мы хотим, чтобы наш прибор работал, пока батарея заряжается . Мы не хотим выключать счетчик на несколько часов, пока заряжается аккумулятор.

Заповеди Li-ion и Li-po аккумуляторов

Это десять самых важных заповедей +1 при работе с Li-ion и Li-po аккумуляторами (и далее следуют другие):

не перезарячивает аккумулятор
не перезарячивает аккумулятор
не перезарячивает аккумулятор
не перезарячивает аккумулятор
не перегружается Батарея
Не перегружайте батарею

не перезарячивает аккумулятор

не перезарячивает аккумулятор

не перезарячивает аккумулятор

не перегружается батарею

Не допускать короткого замыкания аккумулятор (это так же важно, как и предыдущие 10)

Не допускать переразряда аккумулятор ниже определенного уровня

Не допускать перегрева Аккумулятор

Дон не ставьте батареи параллельно если они не одинаковые и имеют одинаковую зарядку

Они не единственные, но их можно сделать 90 205 пусть ваш дом загорится легче.

Грех большинства проектов

Большинство проектов, которые можно увидеть в Интернете, совершают серьезную ошибку , и я собираюсь рассказать вам, что это такое, простым способом, чтобы вы могли быстро понять это.

Если помните, первые десять заповедей гласили: «Не перезаряжай аккумулятор» . Это означает, что в процессе зарядки аккумулятора есть определенный момент, в котором надо перестать его заряжать и оттуда не выходить . Продолжать заряжать аккумулятор после этого момента опасно.

Как вы понимаете, из предыдущего абзаца видно, что процесс зарядки аккумулятора очень деликатный и зарядные устройства для Li-ion и Li-po аккумуляторов (в отличие от свинцово-кислотных, никель-кадмиевых или никелевых -металлические батареи, выдерживающие большие нагрузки) — очень точные устройства.

Я не буду подробно объяснять, как происходит процесс зарядки Li-ion и Li-po аккумуляторов (возможно, в другой статье), но я собираюсь дать вам основные черты того, что делает зарядное устройство :

Процесс зарядки аккумулятора с помощью TP4056

Сначала зарядное устройство выполняет некоторые проверки безопасности , чтобы убедиться, что батарея не подключена наоборот, находится в пределах определенного диапазона напряжения и т. д.
Зарядное устройство затем выполняет «Предварительное кондиционирование» , в ходе которого проверяет очень контролируемым образом и путем подачи малых токов, что батарея «поглощает» ток, который она должна поглотить, что ее напряжение повышается, давая это актуально и так далее.
Начинается зарядка постоянным током , которая занимает почти весь процесс зарядки. Это означает, что зарядное устройство будет изменять напряжение , которое питает батарею, по мере необходимости, так что батарея всегда поглощает одинаковую интенсивность .
Когда зарядное устройство обнаруживает, что напряжение батареи приближается к 4,2 вольта, что является ее максимальным напряжением, оно начинает уменьшать силу тока, подаваемого на батарею.

Когда ток меньше определенного значения, зарядное устройство прекращает зарядку . Все кончено.

Ну проблема в том, что в большинстве проектов последняя точка так и не достигается и батарея заряжается, заряжается, заряжается… пока… пока не сядет батарея.

Вы заметили, сколько устройств, работающих от батареи, имеют проблемы с ней? Что ж, у вас есть веская причина.

А почему не перестает загружаться? Ну, это я тебе тоже объясню ниже.

Обычная и (очень) плохо сделанная система питания

Во многих (многих) проектах люди делают следующее:

Начнем с проекта, который обычно питается от 5 вольт.

Следующим шагом будет добавление аккумулятора с его зарядным устройством (небольшая плата на микросхеме TP4056, которая прекрасно работает и способна заряжать аккумулятор с точностью до 1.5%), и его можно было всегда оставлять подключенным, чтобы поддерживать постоянно заряженный аккумулятор:

Конечно, в предыдущем примере у нас была бы заряженная батарея, но эта батарея давала бы нам напряжение от 3 до 4,2 вольт, в зависимости от того, насколько она заряжена, и мы не могли бы использовать ее напрямую для питания нашей схемы (для работы которого требуется 3,3 или 5 вольт).

Что делает наш умный конструктор, так это подключает параллельно к аккумулятору схему, называемую «шаг вверх вниз» (среди других любопытных комбинаций слов, таких как бустер или SEPIC), на вход которой мы можем подать любое напряжение (в пределах несколько ограничений, которые зависят от конкретной схемы, которую мы используем, скажем, между 2.5 и 30 вольт) и что на выходе он всегда будет давать нам чудесные 3,3 или 5 стабилизированных вольт :

Но наш конструктор-любитель замечает через короткое время ( когда сядет батарея или случится беда , что бы ни случилось до этого, но это не займет много времени), что здесь не хватает вещей для корректной работы схемы и для спать спокойно ночью .

Защита от переразряда , потому что, если вы оставите устройство подключенным слишком долго и батарея разрядится ниже точки, батарея умрет (некоторые батареи имеют встроенную защиту).

Защита от короткого замыкания , потому что, а если серьезно, в любой момент (и более в любительской схеме, каковой мы и являемся) кабель может задеть другой, и… дым, который несут все электронные компоненты внутри… (в лучшем случае чехлы).

Прочие средства защиты , которые не могут привести к возгоранию здания или дома, но их удобно иметь.

Итак, вы возвращаетесь к плате проектирования и заменяете простое зарядное устройство, которое вы использовали для , на более полное зарядное устройство , которое включает в себя необходимые защиты (обратите внимание на соединения с зарядным устройством, они очень похожи, но не то же самое: у предыдущего было только две клеммы выход, а у этой четыре независимых клеммы , две для аккумулятора и еще две для выхода):

На данный момент наш дизайнер-любитель получил то, что хотел.Система питания, работающая от аккумулятора, которая может одновременно заряжать аккумулятор и питать устройство и имеет необходимые средства защиты …

Попробовал, работает! и так счастлив, что он это публикует…

Но этот дизайн (так широко распространенный, погуглите, если хотите, и вы увидите их сотни) скрывает темную тайну, смертный грех , который может подвергнуть нас опасности:

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НИКОГДА НЕ ЗАВЕРШАЕТ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА, НАРУШАЯ ПЕРВЫЕ 10 ЗАПОВЕДЕЙ!

И почему это происходит?

Ключ находится в первом пункте таблицы данных интегральной схемы TP4056:

«TP4056 автоматически завершает цикл заряда, когда ток заряда падает до 1/10 запрограммированного значения после достижения конечного плавающего напряжения.

Это означает, что TP4056 перестанет заряжать аккумулятор только тогда, когда конечное напряжение достигнет 4,2В и зарядный ток снизится до одной десятой запрограммированного зарядного тока.

По умолчанию на большинстве плат с TP4056 (и иже с ним) запрограммирован ток нагрузки 1 Ампер (его можно модифицировать изменением сопротивления), а значит пока не будет потребления менее 100мА процесс заряда будет не прерываться, и поскольку у нас подключена дополнительная цепь, « висит на зарядном устройстве », зарядное устройство будет « путать » из-за этого дополнительного потребления и никогда не прекратит зарядку аккумулятора.

Если запрограммированный зарядный ток равен 500 мА. зарядное устройство заканчивало зарядку аккумулятора только тогда, когда напряжение достигало 4,2 В, а потребление составляло менее 50 мА .

Основное решение

Решение предыдущей проблемы — получить что цепи зарядки аккумулятора и питания нашего устройства независимы .

Посмотрите на схему ниже, представьте, что у нас есть этот переключатель в нашей схеме, и он меняется автоматически в зависимости от того, подключен внешний источник питания или нет .

Здесь у нас это с внешним питанием, подключенным . Как видите, батарея продолжает заряжаться, но не имеет связи с нашей схемой :
.
А у нас он только с батареей :

Это, в электронном виде, обычно выполняется с помощью MOSFET-транзистора и диода , работающих вместе, так что между ними они могут направлять ток по правильному пути , в зависимости от того, есть ли внешний источник питания или нет :

В основном у нас есть та же самая запрещенная цепь, что и до , но теперь у нас есть « автоматический переключатель «, который выбирает правильный путь для текущего .

Ниже показан путь тока при подключении внешнего источника питания. Как видите заряд аккумулятора и питание нашего устройства полностью независимы :

При отсутствии внешнего питания наше устройство питается только от аккумулятора :

Кроме того, таким образом также мы отдаем приоритет внешнему питанию на аккумуляторе, когда устройство питается от кабеля, чтобы мы не допустили, чтобы наша схема вызывала непрерывную зарядку и разрядку аккумулятора (что сократило бы его жизни много).

Изображения выше взяты из отличной заметки производителя микрочипа , где говорится о конструкции зарядных устройств для литий-ионных аккумуляторов и схемах « load sharing » (Load sharing) или « power path » (Path of поток). Если вам интересно узнать больше о , рекомендую прочитать, здесь .

Состояние зарядки	МСР73831	МСР73832
Выключение	Привет-Z	Привет-Z
Аккумулятор отсутствует	Привет-Z	Привет-Z
Предварительное кондиционирование	Низкий	Низкий
Быстрая зарядка постоянным током	Низкий	Низкий
Постоянное напряжение	Низкий	Низкий
Зарядка завершена – режим ожидания	Высокий	Привет-Z

Штифт	Ввод/вывод	Подтягивание	Информация
ПД3 (5)	Вход	Включено	Зарядное устройство STAT.НИЗКИЙ означает, что батарея заряжается.
ПД6 (12)	Вход	Отключено	При подаче питания через USB на этот контакт устанавливается ВЫСОКИЙ уровень.
ПД4 (6)	Выход	–	Управляет зарядкой.
ПД5 (11)	Выход	–	Управляет зарядкой.
ПД7 (13)	Выход	–	Установка на HIGH включает переключатель уровня и транзистор Q3, что позволяет току проходить через делитель. После того, как показания АЦП были сняты, их следует вернуть на НИЗКИЙ уровень.
АЦП3 (26)	АЦП	–	Измерить напряжение. В качестве опорного напряжения следует использовать внутреннее напряжение 1,1 В.

2 квартал	К5	Зарядка
Выкл	Выкл.	Отключено
На	Выкл.	100 мА (10 кОм)
Выкл.	На	370 мА (2.7К)
На	На	470 мА (2,7 К \|\| 10 К = 2,126 К)

И как это сделать правильно?

Несколько лет назад нам понадобилось бы много компонентов: несколько для защиты аккумулятора, несколько для зарядного устройства, несколько для «распределения нагрузки».Теперь у нас есть на рынке интегральные схемы , которые выполняют все эти функции в четверти квадратного сантиметра .

Решение, которое я предлагаю вам на этот раз, основано на одной из таких интегральных схем. Интегральная схема MCP73871 .

Вы можете найти техническое описание MCP73871 здесь.

Из-за такого маленького размера изготовителю очень сложно правильно паять. Хорошей новостью является то, что мы можем купить плату со встроенным MCP73871 и всеми компонентами, необходимыми для работы , менее чем за 2 € .Так что проект супер легкий !

Я подготовил полный видео-учебник, где я все объясняю, Шаг за шагом .

Не пропустите, если когда-нибудь вы планируете добавить аккумулятор и зарядное устройство к любому из ваших проектов.

Кстати, пока не забыл, и как я рассказываю в видео, эта схема полностью совместима с зарядкой аккумулятора солнечными панелями (5,5 и 6В), так как обладает интеллектом, необходимым для того, чтобы не перегружать солнечную панель и всегда извлекать максимально возможную энергию.Ниже вы можете прочитать больше об этой функции, называемой VPCC.

ВАЖНО (ОБНОВЛЕНИЕ ИЗ ПЕРВОГО ВИДЕО):

Если вы собираетесь использовать эту плату, запитав ее от зарядного устройства или блока питания, то рекомендую подключить ее так, как я указываю ниже (токовый ввод на клеммы + и — вместо клеммы PWR, взять внимательно посмотрите на картинку, чтобы не перепутать два контакта с пометкой «+», которые расположены довольно близко друг к другу):

Также проверьте ниже и в втором видео , так как вам следует модифицировать плату, чтобы оптимизировать ее для использования с адаптером питания или зарядным устройством.

Учебное пособие разделено на два видео:

В первом видео вы увидите объяснение и общую сборку.

На втором видео Вы увидите рекомендуемые модификации для корректной работы зарядного устройства с внешним адаптером питания или зарядным устройством (вместо солнечной панели).

Видеоролики немного длинные, потому что они очень подробно объясняются и полны советов и информации, которые, как мне кажется, могут быть интересны.

Если вам нравятся видео, не забудьте поставить «Нравится» и подписаться на канал. Это будет мотивировать меня продолжать снимать подобные видео.

Также относится: Чтобы узнать, как измерить напряжение батареи с помощью ESP Easy с помощью Arduino, ESP8266 или ESP32 (или любым другим способом), обязательно ознакомьтесь со следующим руководством:

Учебные материалы

В уроке я использовал очень дешевые и легкодоступные материалы .

Я оставляю вам ссылки, где я купил компоненты и материалы, которые я использовал для создания учебника:

Характеристики, преимущества и функциональные возможности нашей аккумуляторной системы питания

Существуют и другие способы решения этой проблемы, но тот, который я предлагаю в этом руководстве, имеет много преимуществ . Вот некоторые из них:

Интегрированное распределение заряда системы и управление зарядом батареи ( распределение нагрузки/тракт питания ).

Одновременное питание и нагрузка системы литий-ионный аккумулятор

пропорциональное напряжение тока пропорциональное управление (VPCC) обеспечивает приоритет зарядки системы над зарядным током литий-ионного аккумулятора
диод» операция
Контроллер управление полной линейной нагрузкой .

Встроенная цепь питания Транзисторы

Встроенная защита от обратного разряда .

Выбираемые источники питания: Порт USB или настенный адаптер Переменный ток Постоянный ток

У вас также есть несколько дополнительных опций (для некоторых из них вам нужно будет проверить техническое описание интегральной схемы, чтобы узнать, как их использовать им):

Варианты предустановленного высокоточного зарядного напряжения:

Зарядка аккумулятора на 4.10 В, 4,20 В, 4,35 В или 4,40 В

Допустимое отклонение 0,5 %.

Постоянный ток/постоянное напряжение (CC/CV)

Максимальный общий входной ток 1,8 А (с радиатором). Без радиатора рекомендуется не превышать 1А .

Программируемый ток быстрой зарядки по сопротивлению. Управление: от 50 мА до 1 А

Уставка нагрузки, программируемая резистором

Выбираемое управление входным током USB. Абсолютный максимум: 100 мА (L) / 500 мA (H)

Автоматическая перезарядка

Автоматический контроль завершения зарядки

Таймер безопасности с управлением включением/выключением таймера

0.Предварительное кондиционирование 1С для сильно разряженных элементов

Контроль температуры элемента аккумулятора

Блокировка низкого напряжения (UVLO)

Индикатор состояния низкого заряда аккумулятора (LBO)

Индикатор состояния питания (PG)

Индикаторы состояния заряда и ошибок

In Кроме того, с улучшениями, представленными во втором видео, мы достигнем:

Оптимизировано для использования с внешним зарядным устройством или источником питания

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки по току

Измерение напряжения батареи с помощью ESP8266

2 Анализ и практические испытания93
Вот вам и первый практический тест.

Меня очень поразил тот факт, что на этой плате был настолько большой конденсатор (4700мкФ 25В), особенно когда производитель чипа рекомендует использовать конденсатор 4,7мкФ в своем даташите.

Мне кажется, что ответ есть в самом даташите и я его отмечаю ниже.

Конечно, здесь написано «любой хороший конденсатор выходного фильтра», а «хороший конденсатор» стоит недёшево , поэтому производитель , похоже, решил сэкономить, используя посредственный, но намного больший конденсатор. .

Чтобы проверить, так ли это, я выполнил следующие два теста:

С оригинальным конденсатором из 4700 мкФ 25 В . С входом 5В от повербанка.

И результат следующий:

С танталовым конденсатором 4,7мкФ 25В, как указано производителем микросхемы.

Результат следующий:

Как видите, результат практически такой же (чуть лучше с 4.7 мкФ 25 В танталовый, так как это более качественный конденсатор).

В обоих случаях результат очень хороший , особенно если принять во внимание, что, возможно, часть наблюдаемого шума исходит от самого осциллографа, который также находится в достаточно электрически зашумленной среде.

Это были экспресс-тесты без нагрузки . Может быть так, что при увеличении нагрузки конденсатора 4,7мкФ не хватает и надо ставить большего размера. Я сделаю больше измерений, когда у меня будет время, и выложу их здесь.

Также вполне возможно, что этот конденсатор большей емкости необходим при использовании солнечных панелей .

MCP73871 Анализ и испытания зарядной платы

Обновление (23 марта 2021 г.): загадка раскрыта. Проблемы, о которых я расскажу ниже, были вызваны неправильной настройкой VPCC. Если вы собираетесь использовать плату с блоком питания или зарядным устройством USB, читайте ниже пункт «Модификация платы для использования с зарядным устройством/блоком питания (модификация VPCC)», чтобы узнать больше.

Эта плата управления питанием и зарядкой немного загадочна.

Вроде как недорогая версия платы Adafruit «USB, DC & Solar Lipoly Charger», которая с тем же чипом и теми же характеристиками стоит 17 евро. Adafruit больше не продает эту плату, она заменила ее с аналогичным с микросхемой BQ24074.

Реальность такова, что после того, как измеритель, с помощью которого я написал эту статью и записал видео, работал в течение нескольких недель без каких-либо проблем (в основном подключен к сети, с очень небольшим использованием батареи), после комментария пользователя, который сказал что счетчик не работал, если в нем не была установлена батарея (что теоретически не было бы проблемой, согласно техпаспорту MCP73871) я начал исследовать и обнаружил некоторые вещи немного странные …

Дело в том, что я еще не успел проверить счетчик, который собрал (вы уже видели на видео, что все приклеено и довольно плотно, так что придется много разбирать) но я сделал тест Сборка состоит из: Лабораторного блока питания на входе Power, аккумулятора 18650 емкостью 2800 мАч на входе BAT и управляемой компьютером электронной нагрузки на выходе.

Первоначальные результаты испытаний оказались очень загадочными…

С источником, установленным на 5,0 В и ограниченным 1 А, заряженной батареей (4,15 В) и нагрузкой, которая увеличивалась с 0,1 А до 1,2 А с шагом 0,1 А каждые 2 секунды, результат был следующим:

Как вы можете видеть, по мере увеличения нагрузки (красная линия) напряжение, подаваемое платой (синяя линия), уменьшается, так что при нагрузке 0,5 А подаваемое напряжение составляет 3,79 В, а при нагрузке 1,2 А напряжение падает уже вверх до 3.16А.

К сожалению, производитель платы (DIY More) не опубликовал ни схемы, ни документации по ее использованию, поэтому необходимо провести реверс-инжиниринг платы с помощью микроскопа, мультиметра и даташита.

Обновлено 23.03.2021 : Благодаря пользователю jcomas у нас появилась схема платы «Сделай сам». (Спасибо, Жозеп!)

Обновление (23.03.2021): Тайна раскрыта. Как я упоминал выше, если вы собираетесь использовать плату с блоком питания или USB-зарядным устройством, прочитайте ниже пункт «Модификация платы для использования с зарядным устройством/блоком питания (модификация VPCC)», чтобы узнать больше.

Обновление (04.01.2021): Опубликовано второе видео с модификацией VPCC, улучшениями, оптимизациями, защитой.

Некоторые контакты MCP73871

Микросхема MCP73871 имеет несколько контактов, которые в зависимости от того, установлен ли на них высокий или низкий логический уровень, изменяют рабочие характеристики микросхемы, активируют и деактивируют опции и т. д.

В даташите вы можете найти подробное описание того, что делает каждый из них.

Далее я подробно расскажу о некоторых проверках, измерениях и тестах, которые я провел на некоторых контактах в процессе обратного проектирования, о котором я вам рассказывал.

Контакт SEL (3) — Работа от USB-порта или источника питания

Этот вывод позволяет MCP73871 работать в двух режимах: «USB» или «Питание».

При установке на низкий уровень рабочий режим USB , и в этом режиме MCP73871 будет ограничивать потребление тока, чтобы не повредить порт USB, к которому он подключен (согласно стандарту USB эти порты имеют относительно низкую мощность ограничения).

Если на выводе установлен высокий уровень, режим работы будет «адаптер питания» .В этом случае MCP73871 снимает ограничения по потреблению входного тока и будет потреблять до 1,8А от блока питания, к которому он подключен.

Эта плата по умолчанию поставляется с номером , а этот вывод установлен на высокий уровень (через резистор 10K), поэтому ее режим работы — с адаптером питания, который может потреблять до 1,8 А.

Плата имеет в нижней части контактную площадку с маркировкой SEL , которая позволяет легко изменять уровень этого контакта (конечно, если знать, как его использовать).Схемы еще надо изучить)

Контакт PROG2 (4) — Максимальный ток порта USB, когда SEL = LOW

Этот вывод позволяет, когда MCP73871 работает в режиме USB (вывод SEL на низком уровне), выбрать, хотим ли мы, чтобы микросхема потребляла максимум 100 мА или 500 мА (низкий уровень = 100 мА, высокий уровень = 500 мА). .

Этот контакт доступен снизу платы, на контактной площадке с маркировкой PROG2 .

Контакт PROG1 (13) — программирование тока нагрузки

Ток заряда аккумулятора можно запрограммировать с помощью резистора, подключенного к выводу PROG1 микросхемы MCP73871, таким образом, его можно регулировать между 100 мА и 1000 мА .

Плата поставляется производителем с резистором 2K , который программирует MCP73871 на зарядку аккумулятора 500 мА . Заменив резистор 2K на сопротивление 1K, мы получим ток нагрузки 1000 мА , а если мы заменим его на 10K, ток нагрузки будет ограничен 100 мА.

На следующем графике вы можете увидеть, каким будет зарядный ток для различных значений сопротивления, подключенного к PROG1, чтобы вы могли выбрать то, которое подходит вам лучше всего.

Имейте в виду, что максимальный ток заряда, указанный производителем батареи, всегда должен соблюдаться. Когда эти данные недоступны, допустимым значением будет 90 205, половина емкости аккумулятора 90 206 (то есть, если аккумулятор 1200 мАч, обычно приемлемо заряжать его током 600 мА).

Контакт VPCC (2) — контроль заряда, пропорциональный напряжению (важно для солнечных панелей)

Этот пин важен для работы MCP73871, так как от него зависит одна из основных характеристик этой микросхемы, отличающая ее от других подобных микросхем.

MCP73871 позволяет заряжать батарею с помощью солнечных панелей (максимально увеличивая ее эффективность, чтобы в полной мере использовать энергию, которую могут предоставить эти панели), и одной из характеристик панелей является то, что чем больше вы заряжаете солнечную панель (запрашивая больше интенсивность выхода) есть критическая точка, при которой панель «схлопывается»; его напряжение резко падает, как и энергия, которую он может отдавать.

Это означает, что мы должны быть осторожны, чтобы панель не рухнула.Другими словами: вы должны попытаться получить от него максимально возможную интенсивность, но как раз перед точкой «коллапса» , и эта точка постоянно меняется в зависимости от солнечной энергии, которая существует в этот момент, и от потребления цепи. что мы подключили.

Функция VPCC, включающая микросхему MCP73871, служит для оптимизации этого и работает следующим образом (краткое и простое объяснение, чтобы вы поняли, о чем идет речь, чтобы узнать больше, см. техническое описание, где эта функциональность подробно объясняется):

MCP73871 отслеживает напряжение, подаваемое панелью, через делитель напряжения, который подключается к выводу VPCC.Делитель напряжения необходимо рассчитать так, чтобы на выводе VPCC было 1,23В при оптимальном напряжении солнечной панели, позволяющем отдавать максимальную энергию.

Когда напряжение на выводе VPCC падает ниже 1,23 В , микросхема уменьшает требуемую от панели интенсивность, снижая ток зарядки, чтобы отдать приоритет устройству, подключенному к ее выходу (и подавая необходимую интенсивность от аккумулятора, если что солнечной панели не хватает, пока не в комплекте).

Эту функцию можно отключить, подключив вывод VPCC к IN.

Например, если у нас есть система, предназначенная для панелей, которые обеспечивают 5,5 В с допуском ± 0,5 В (что довольно часто), нам придется выбрать наихудший сценарий, который в этом случае будет 5,0 В, для расчета напряжения который мы должны подать на вывод VPCC через делитель напряжения.

Этот делитель напряжения, который вы видите в примере, очень похож на тот, который установлен на нашей плате с завода.Разница в том, что вместо резистора 330К у нас резистор 270К, а вместо резистора 110К у нас резистор 100К.

Выбранная нами плата настроена на заводе для оптимизации работы в качестве зарядного устройства с солнечной панелью, а не с блоком питания или портом USB.

Поскольку наша плата оптимизирована на заводе для использования с солнечными панелями с напряжением 5,0 В, возможно, что если мы подключим ее к зарядному устройству USB или адаптеру питания, напряжение упадет ниже 5.0 В (из-за падения напряжения в кабелях и допусков компонентов), что означает, что MCP73871 будет ограничивать ток, требуемый от зарядного устройства или адаптера питания, дополняя энергию, которой не хватает для питания схемы от источника питания. батарея.

Важно: Если вы собираетесь использовать эту схему с солнечными панелями и собираетесь питать оборудование 5 В Вместо «шага вверх» рекомендуется использовать «шаг вверх-вниз», так как солнечные панели могут дать до 5.5 или 6В при полной мощности. «Повышение» только повышает напряжение (поэтому входное напряжение должно быть ниже выходного напряжения), в то время как «шаг вверх-вниз» может повышать или понижать его, в зависимости от того, ниже ли входное напряжение. или выше желаемого.

Модификация платы для использования с зарядным устройством USB или адаптером питания (модификация VPCC)

Если мы собираемся регулярно использовать нашу зарядную плату с питанием от зарядного устройства или блока питания, (и хотя во многих случаях все работает правильно, потому что напряжение остается выше 5В) целесообразно уменьшить VPCC, модифицируя делитель напряжения или отключить это путем подключения вывода VPCC к IN.

Как я уже упоминал в предыдущем пункте, плата в том виде, в каком она идет с завода, оптимизирована для зарядки от солнечных батарей, при этом VPCC отрегулирован так, чтобы зарядный ток уменьшался при снижении напряжения питания ниже 5В.

При использовании платы с блоком питания или USB-зарядным устройством это лотерея, потому что в зависимости от нескольких факторов, которые я уже упоминал, напряжение питания легко может упасть ниже 5 В, поэтому ток зарядки резко уменьшится.

Чтобы решить эту проблему, у вас есть два варианта:

Вы можете полностью отключить VPCC, привязав контакт VPCC к IN.

Вы можете изменить делитель напряжения VPCC, чтобы снизить напряжение, с которого падает нагрузка.

Здесь я объясню, как можно легко полностью отключить VPCC (вариант 1).

Я не буду пошагово объяснять вариант 2 по двум причинам: во-первых, обычно в этом нет необходимости, если вы собираетесь использовать плату с зарядным устройством USB или блоком питания.Во-вторых, при расширенном использовании предполагается, что вы знаете, что делаете, и в предыдущем пункте я уже объяснил, как самостоятельно рассчитать делитель напряжения.

Отключение VPCC MCP73871

Как я упоминал ранее, мы можем деактивировать эту функцию , присоединив вывод VPCC к Vin.

А что как нам сделать ?

Ну, это просто: Как я уже объяснял ранее, контакт VPCC подключается к входу питания через делитель напряжения следующим образом:

Этот делитель напряжения, который вы видите в примере, очень похож на тот, который установлен на нашей плате с завода.Разница в том, что вместо резистора 330К у нас резистор 270К, а вместо резистора 110К у нас резистор 100К.

Это положение двух интересующих нас резисторов на нашей пластине (R1 и R5 это шелкография, которая на пластине, хотя сейчас вы ее плохо увидите, потому что резисторы находятся поверх шелкографии, скрывая ее ):

Так как нам нужно подключить пин VPCC напрямую к Vin, нам нужно только удалить оба резистора и на месте занимаемом резистором 270К сделать перемычку с каплей олова или куском провода ( где был резистор 100К).Вот и все!

У вас есть пошаговые инструкции по этой модификации во втором видео, которое вы можете найти выше.

Шаг вверх и оптимизация потребления

После долгих исследований выяснилось, что используемый повышающий преобразователь, также называемый повышающим преобразователем, основан на интегральной схеме MT3608 (или китайской версии).

Интересная особенность этого чипа заключается в том, что он имеет контакт ENABLE (включение), который позволяет вам «включать и выключать» по желанию шаг вперед от вашего микроконтроллера , и таким образом вы можете выключать и включать датчики или приводы, которые вы подключили к нему для экономии энергии.

Его работа очень проста: когда этот пин подключен к VCC, работает повышающий и на его выходе мы получим ожидаемое напряжение. При подключении вывода к GND микросхема будет «выключена» и на ее выходе мы получим 0 вольт (что на практике означает отключение всего, что мы к ней подключили).

Это необходимо для экономии энергии.

Плата повышения не имеет этого контакта, и он поставляется с завода постоянно подключенным к VCC (так что повышение всегда работает), поэтому, если вы хотите использовать этот контакт, вам придется выполнить небольшую модификацию. , состоящий из перерезания дорожки, которая соединяется с VCC, и соединения контакта с контактом на микроконтроллере с помощью кабеля.

Когда вывод вашего микроконтроллера находится на уровне 1 (вкл.), мы начинаем повышение, а когда он находится на уровне 0, мы останавливаем его.

Это сложная операция, учитывая небольшой размер компонентов, но, как я всегда говорю, нет ничего невозможного, если проявить немного решимости.

На следующих фотографиях вы можете видеть дорожку печатной платы, которую вам нужно разрезать, чтобы отключить ее от VCC, а также провод, припаянный к контакту ENABLE, который вы должны подключить к контакту вашего микроконтроллера, который вы хотите шаг вверх, чтобы включить и выключить.

Вот ссылка на таблицу данных MT3608, если вы хотите узнать о нем больше.

Это будет продолжать расти …

С этого вы можете начать, хотя многое осталось в разработке .

Есть еще вещи, которые я буду добавлять на эту страницу по мере их подготовки, так как видео становится слишком длинным и «много ткани, которую нужно разрезать».

Также хочу показать другие подобные платы, тесты, замеры и анализ работы, проведенные с осциллографом, электронной нагрузкой и другими измерительными приборами.

И, знаете, если вы хотите, чтобы я расширил какой-то конкретный аспект этой темы, оставьте это в комментариях.

Подпишитесь сейчас на рассылку новостей и присоединитесь к группе Telegram и не пропустите.

Как питать Raspberry Pi от батареи

Часто при выполнении проекта на базе Raspberry Pi главная цель — сделать его портативным. Таким образом, мы находим способы заставить его работать без подключения к сети. В этом уроке мы поговорим о том, как питать Raspberry Pi от батареи.

Я использую Raspberry Pi уже много лет, и самое приятное то, что вы можете взять его с собой куда угодно. Это крошечный компьютер размером с вашу ладонь, поэтому его подключение к розетке теряет смысл.

С подключенными батареями вы можете настроить веб-сервер для датчиков в открытом поле, применить машинное обучение к системе видеонаблюдения или даже управлять исполнительными механизмами из любой точки дома. Теперь единственным недостатком использования батарей является то, что вы должны начать думать об энергопотреблении.Но это вполне выполнимо, как мы увидим в этом уроке.

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать правильный Raspberry Pi.

Правильный выбор Raspberry Pi
Рисунок 1: Raspberry Pi 4 (Источники: https://www.raspberrypi.org)
Новейший Raspberry Pi 4 B — зверь среди одноплатных компьютеров. Он имеет четырехъядерный процессор, гигабитный порт Ethernet, USB3, который поддерживает два дисплея 4k, но потребляет колоссальные 6,25 Втч.

Вы можете использовать Raspberry Pi 4 B, если ваше приложение требует больших ресурсов, но Raspberry Pi Zero будет лучшим выбором, если вы хотите максимально увеличить время автономной работы.
Рисунок 2: Raspberry Pi Zero (Источники: https://www.raspberrypi.org)
В этой таблице сравниваются энергопотребление и источник питания между Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Zero:
Таблица 1: Энергопотребление между Raspberry Pi 4B и Raspberry Pi Zero
Raspberry Pi Zero потребляет почти в семь раз меньше энергии, чем Raspberry Pi 4 B. Чтобы продемонстрировать, давайте преобразуем эти текущие значения в термины времени автономной работы.

Как рассчитать срок службы батареи

Предположим, у меня есть один цилиндрический литиевый аккумулятор 18650 емкостью 2200 мАч.Как долго прослужит Raspberry Pi 4 B? Чтобы получить время автономной работы, разделите 2200 мАч на номинальную силу тока Raspberry Pi 4 B:
.
Один час и сорок пять минут работы определенно не годится для портативного устройства. Однако, если вы используете Raspberry Pi Zero, результаты значительно улучшатся:

Обратите внимание, что это только для одной литиевой батареи, поэтому есть много возможностей для улучшения. Вы можете добавить больше батарей параллельно, чтобы продлить срок службы батареи. Кроме того, номинальный ток Raspberry Pi является средним значением из таблицы данных.Фактические текущие показания могут отличаться в зависимости от активности вашего Raspberry Pi и периферийных устройств. Если вы хотите узнать фактические показания, вы можете использовать текущий тестер.

Как выбрать размер батареи

Используя приведенные выше расчеты, мы можем сформулировать приблизительную оценку времени автономной работы нашего устройства. Например, батарея емкостью 1000 мАч сможет питать устройство с номинальным током 1000 мА в течение одного часа. Точно так же блок питания на 40 000 мАч сможет питать устройство 4 А в течение одного часа или устройство 1 А в течение 40 часов.Это действительно компромисс между энергопотреблением вашего проекта и тем, как долго вам нужно, чтобы устройство питалось от одного заряда.

Что следует учитывать

Raspberry Pi должен питаться от 5 В постоянного тока, поэтому нам нужен преобразователь постоянного тока для преобразования напряжения батареи 3,7 В в 5 В. Это означает, что при определении срока службы батареи необходимо учитывать энергопотребление и эффективность преобразователя. Эффективность влияет на срок службы батареи, как множитель, поэтому внимательно прочитайте техническое описание и выберите хороший преобразователь постоянного тока в постоянный.

Наконец, если вы питаете Raspberry Pi от перезаряжаемой батареи, вам необходим контроллер заряда батареи. Контроллеры заряда регулируют входящий ток и напряжение ваших аккумуляторов. Они используются для предотвращения перезарядки, позволяют безопасно заряжать литиевые батареи, продлевая срок их службы.

Теперь, когда вы выбрали подходящий Raspberry Pi, правильный размер батареи, преобразователь постоянного тока и контроллер заряда батареи, теперь мы можем перейти к возможным настройкам батареи.

За последние годы я пробовал три установки. Во-первых, это минимальная настройка.

Контроллер заряда

Подключите контроллер заряда TP4056 к литиевой батарее 3,7 В. Затем подключите выход контроллера заряда к контакту 5V и земле Raspberry Pi Zero. Поскольку Raspberry Pi работает при напряжении 3,3 В, шина 5 В уже имеет встроенный регулятор напряжения, который создает это напряжение, используя любой вход от 3,3 В до 5,25 В.
Рис. 3. Прямое подключение к контроллеру заряда
Эта установка отлично подходит для тестирования.Лучше всего попробовать свою систему в течение нескольких минут и посмотреть, работает ли она. Однако я не рекомендую использовать это как постоянное решение. Это потому, что вы в основном подключаете 3,7 В к контакту 5 В. Когда уровень заряда батареи упадет до 3,3 В, Raspberry Pi выключится, даже если батарея не полностью разряжена. Кроме того, вам придется отключать Raspberry Pi от аккумулятора каждый раз, когда вы заряжаете его, поэтому вам понадобится тумблер или макетная плата.

Преобразователь постоянного тока в постоянный

Чтобы решить эту проблему, вам нужно иметь MT3608 3.Преобразователь постоянного/постоянного тока с 7 В на 5 В, который повышает ваши 3,7 В до стандартных 5 В. Возьмите вывод с контроллера заряда. Подключите его ко входу преобразователя и подключите выход к контакту 5V Raspberry Pi. С этой настройкой вам не нужно беспокоиться о том, что вы не используете большую часть своих батарей. Вам также не нужно отключать аккумуляторы каждый раз при зарядке благодаря встроенной схеме преобразователей постоянного тока в постоянный.
Рис. 4. Подключение к преобразователю постоянного тока в постоянный с контроллером заряда.
Модуль повышения мощности

В последней настройке используется модуль зарядного устройства PowerBoost 1000 от Adafruit.Этот модуль работает как контроллер заряда батареи и преобразователь постоянного тока в одном. Нет необходимости иметь отдельные модули. Просто подключите литиевую батарею 3,7 В, и вы получите постоянный выход 5 В и регулируемую зарядку через USB.
Рисунок 5: Настройка Powerboost
Надеюсь, эта статья помогла вам настроить Raspberry Pi для работы от батареи! Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, если у вас есть вопросы о чем-либо.

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов с разделением нагрузки

Возможно, вы обнаружили, что зарядка литиевой батареи вашего проекта при одновременной попытке использовать вашу схему не совсем эффективна, с такими проблемами, как схема не включается и батарея никогда не завершает зарядку.Даже светодиод может привести к тому, что аккумулятор никогда не зарядится.
В этой статье рассказывается о создании зарядного устройства с разделением нагрузки (также известного как путь питания), которое может надлежащим образом заряжать аккумулятор и обеспечивать нормальную работу основной цепи. Зарядная микросхема, которую мы будем использовать, — это популярная микросхема MCP73831/2 от Microchip для одноэлементных Li-Po и Li-Ion аккумуляторов с максимальным током заряда 500 мА. Мы также будем использовать схему распределения нагрузки из примечания к приложению Microchip AN1149.

Проблемы при неиспользовании распределения нагрузки

Во время фаз предварительного кондиционирования и зарядки постоянным током микросхема зарядного устройства будет ограничивать ток, подаваемый на батарею и нагрузку.Если этот предел был установлен на 40 мА, а нагрузка требует 30 мА, для зарядки аккумулятора останется только 10 мА. Если нагрузка требует 50 мА, то 40 мА будет поступать от зарядного устройства и 10 мА от аккумулятора, что скорее разрядит аккумулятор, чем зарядит его. Если батарея уже разряжена, то нагрузке будет не хватать тока, что приведет к падению напряжения, нагрузка, вероятно, не будет работать правильно, и батарея не будет заряжаться.

Во время фазы заряда постоянным напряжением зарядное устройство обычно ждет, пока ток через аккумулятор не упадет ниже определенного процента (обычно 7.5% от установленного зарядного тока) и затем завершите зарядку. Если присутствует нагрузка, ток, вероятно, никогда не опустится ниже этого уровня, и зарядка никогда не закончится.

Варианты микросхем зарядного устройства

Существует несколько вариантов зарядной ИС, MCP73831/2 означает MCP73831 и MCP73832. Единственная разница между ними заключается в выводе состояния зарядки (вывод STAT).

Состояние зарядки МСР73831 МСР73832

Выключение Привет-Z Привет-Z

Аккумулятор отсутствует Привет-Z Привет-Z

Предварительное кондиционирование Низкий Низкий

Быстрая зарядка постоянным током Низкий Низкий

Постоянное напряжение Низкий Низкий

Зарядка завершена – режим ожидания Высокий Привет-Z

Существуют также варианты, которые определяют способ зарядки аккумулятора в зависимости от времени и продолжительности предварительной подготовки, быстрой зарядки и т. д.AC, AD, AT и DC — 4 типа. Тип AC кажется «нормальным» типом, который используется в таблице данных IC. Более подробную информацию о каждом этапе зарядки можно найти в примечании к приложению выше.

Базовая цепь зарядки

Такая конструкция является минимально необходимой для MCP73831/2 для зарядки литиевой батареи (ну R1 и LED1 тоже можно было бы убрать), но возникнут проблемы при зарядке и подключении нагрузки к батарее, о чем говорилось выше.

Цепь зарядки с разделением нагрузки

Для добавления распределения нагрузки требуется только 3 дополнительных компонента.При подаче питания через USB эта схема отключает Q1, и пока (V _usb – D1 V _F) выше (V _bat – Q1 V _SD), нагрузка вместо этого будет использовать питание от USB через D1. Это позволяет аккумулятору нормально заряжаться без каких-либо внешних помех.

Q1 — полевой МОП-транзистор с каналом P. При подаче питания через USB Q1 выключается и прекращает подачу тока от батареи к нагрузке, эффективно отключая батарею. Затем нагрузка будет использовать питание от USB через D1.Выбранный вами полевой МОП-транзистор должен иметь как можно более низкий R _DS(on), чтобы свести к минимуму потери мощности, должен быть в состоянии выдерживать ток, который ваша схема будет потреблять от батареи, и иметь V _GS(th) между 0 В. и -2,4В.

D1 предназначен для предотвращения протекания тока от аккумулятора к зарядному источнику питания. D1 должен быть диодом Шоттки, способным выдерживать максимальный потребляемый ток нагрузки. Падение напряжения в прямом направлении не имеет большого значения, но чем ниже, тем лучше, чтобы уменьшить потери мощности при питании от USB.Абсолютное максимальное падение составляет (V _INmin — (V _BATmax — V _SD ) = V _Fmax ), стандарт USB 2.0 указывает 5 В ± 0,25 В, большинство литиевых батарей заряжаются до 4,2 В и внутренние MOSFET-диоды имеют падение около 0,6 В, поэтому (4,75 — (4,2 — 0,6) = 1,15). Это максимальное прямое падение напряжения необходимо для того, чтобы напряжение истока (на стороне нагрузки) Q1 не опускалось ниже напряжения стока (на стороне батареи), иначе внутренний диод Q1 начнет проводить ток, что будет мешать зарядке батареи.Утечка обратного тока диодов Шоттки может быть проблемой, если требуется сверхнизкое энергопотребление.

R2 должен убедиться, что Q1 включается и подключает аккумулятор к нагрузке при отключении источника зарядного питания.

C3 — дополнительный развязывающий/шунтирующий конденсатор.

Другим важным моментом, о котором следует подумать, является обратный ток утечки D1, который может достигать нескольких сотен микроампер (диоды Шоттки имеют большую утечку).
Этот ток утечки создаст небольшое напряжение на затворе МОП-транзистора, которое, если оно будет достаточно высоким, может привести к тому, что МОП-транзистор не включится должным образом при отключении основного питания Vin.

Чтобы проверить, правильно ли включается Q1, поместите вольтметр между выводами стока и истока Q1, и он должен показывать несколько милливольт в зависимости от нагрузки и сопротивления МОП-транзистора, например. при нагрузке 100 мА и R _DS(on) 50 мОм падение напряжения должно быть 5 мВ.

Чтобы свести к минимуму напряжение затвора, вы можете либо использовать диод с меньшим током утечки (что также увеличит срок службы батареи), либо уменьшить значение R2, либо и то, и другое.

Чтобы выяснить, какое значение R2 должно быть, чтобы поддерживать напряжение на затворе на нормальном уровне (давайте возьмем V _{, цель}, равная 1 В), мы сначала вычислим эффективное сопротивление D1 при максимальном напряжении батарей:
. В нашем примере диод имеет утечка (I _R) 200 мкА @ 4.2 В (вы можете найти информацию об утечке в техническом описании вашего диода, или вы можете измерить ее самостоятельно, подав напряжение на диод в обратном направлении и измерив ток).

R _D = V _BATmax / I _R
R _D = 4,2 / 0,0002
R _D = 21 кОм

Итак, теперь мы можем рассматривать D1 и R2 как делитель напряжения, нам просто нужно выяснить, какое значение R2 должно быть, чтобы напряжение на затворе MOSFET соответствовало нашей цели V .

R2 = V _цель * R _D / (V _BATmax – V _цель )
R2 = 1 * 21000 / (4.2 – 1)
R2 = 6,56 кОм

Таким образом, при использовании диода с током утечки 200 мкА при 4,2 В сопротивление R2 должно быть не более 6,56 К, чтобы на затворе МОП-транзистора оставалось напряжение 1 В. Я бы рекомендовал не превышать 100 тысяч для R2.

Это также означает, что D1 и R2 будут утекать из батареи в сумме 152 мкА (I = V _BATmax / (R _D + R2)).

Вероятно, было бы неплохо выполнить эти расчеты и для V _BATmin (около 2,4–3 В).

Цепь зарядки с разделением нагрузки и дополнительным микроконтроллером

Вот еще более модифицированная схема заряда.Микроконтроллер можно использовать для определения подачи питания через USB, зарядки аккумулятора, включения/отключения зарядки, контроля скорости зарядки и измерения напряжения аккумулятора. Эта информация может отображаться на чем-то вроде ЖК-дисплея.

Штифт Ввод/вывод Подтягивание Информация

ПД3 (5) Вход Включено Зарядное устройство STAT.НИЗКИЙ означает, что батарея заряжается.

ПД6 (12) Вход Отключено При подаче питания через USB на этот контакт устанавливается ВЫСОКИЙ уровень.

ПД4 (6) Выход – Управляет зарядкой.

ПД5 (11) Выход – Управляет зарядкой.

ПД7 (13) Выход – Установка на HIGH включает переключатель уровня и транзистор Q3, что позволяет току проходить через делитель.
После того, как показания АЦП были сняты, их следует вернуть на НИЗКИЙ уровень.

АЦП3 (26) АЦП – Измерить напряжение. В качестве опорного напряжения следует использовать внутреннее напряжение 1,1 В.

Ставки сборов

2 квартал К5 Зарядка

Выкл Выкл. Отключено

На Выкл. 100 мА (10 кОм)

Выкл. На 370 мА (2.7К)

На На 470 мА (2,7 К || 10 К = 2,126 К)

Делитель напряжения
R2 и R3 также служит в качестве подтягивающего резистора R2 100K для Q1 в первой схеме распределения нагрузки.

В этом случае следует использовать только MCP7383 2 , при использовании MCP7383 1 на вывод STAT будет подавать HIGH 5 В, когда батарея завершит зарядку, что превысит максимальное напряжение на выводе микроконтроллера VCC + 0.5 В (2,5 + 0,5 = 3 В макс.).

Вы должны убедиться, что ваша схема может работать при полном диапазоне напряжения батареи (обычно 3-4,2 В, но иногда до 2,4 В), а также 5 В от USB.

Вы должны убедиться, что ваш зарядный источник питания может обеспечить достаточный ток для зарядки аккумулятора, а также для питания схемы.

При зарядке большими токами убедитесь, что печатные платы имеют достаточно большие дорожки для отвода тепла от микросхемы зарядки. Тепло исходит от контакта заземления (VSS).

9 марта 2014 г. — Добавлена информация об обратной утечке D1 и расчете требуемого сопротивления R2.
13 июня 2014 г. — Обновлена схема микроконтроллера для использования более подходящих биполярных транзисторов вместо полевых МОП-транзисторов (дешевле, проще найти). Также добавлена регулируемая скорость заряда.

MT3608 DC-DC Adapter Повышающий модуль — AZ-Delivery
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 (vierzehn) Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerufen bzw. Die Ware zu retournieren. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. шляпа. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma AZ-Delivery Vertriebs GmbH, Lärchenstraße 10, 94469 Deggendorf, номер телефона: 0991/99927827, адрес электронной почты: [email protected]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerufen, informieren. Sie können dafür das begefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des widreRufs

Wenn Sie Diesen Vertrag Widerrufen, Haben Inen Alle Zahlungen, Die Wir Von Inen Erhalten Haben, Einschließlich der Heailtencosten (Mit Ausnahme der Zusätzlichen Kosten, Die Sie Daraus Ergeben, Dass Sie Eine Ander Art der Firefrung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, uns zurückzusenden oder zu übergeben.Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen де Widerrufsrechts
Дас Widerrufsrecht besteht Nicht Bei Verträgen

— Zur Lieferung фон Варен, умирают Nicht vorgefertigt Синд унд für Дэжэнь Herstellung сделайте Individuelle сделайте другой Одер Bestimmung Durch ден Verbraucher maßgeblich ист Одер умирают eindeutig ауф умереть persönlichen Bedürfnisse де Verbrauchers zugeschnitten Синд;
— zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
— zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmers keinen
— zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

— zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung der Linteferung der Linteferung nach;
— zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
— Zur Lieferung von Tonoder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Формуляр
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerufen Wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An
Firma
AZ-Delivery Vertriebs GmbH
Lärchenstraße 10
94469 Deggendorf
Адрес электронной почты: [email protected]

Hiermit widerufe(n)ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*):

Name des/der Verbraucher(s):
4des Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s):
(nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum:
———— ————————-
(*) Unzutreffendes streichen.

Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий

Простой бюджетный вариант переделки питания РУ игрушек на литий

Переделка 18 Вольтового Шуруповерта На Литий

Видео:

Как правильно заряжать литиевый аккумулятор шуруповерта

Как заряжать Li-ion аккумулятор шуруповёрта и другие важные правила его эксплуатации

Как правильно заряжать аккумулятор

Как разрядить аккумулятор

Если перегревается аккумулятор

Если устройство слишком быстро заряжается

— Зарядка 2S (8,4 В) литиевой батареи с помощью MT3608 5В->8,4 В DC-DC с защитой Lipo Аккумуляторы

Сеть обмена стеками

usb — Использование TP4056 для зарядки аккумулятора LiPo и подачи питания на мою схему

Сеть обмена стеками

MT3608 Регулируемый повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный — Коби

Добавить зарядное устройство для ESP8266 и ESP32 (молодец)

А что тут хорошего?

Заповеди Li-ion и Li-po аккумуляторов

Грех большинства проектов

Обычная и (очень) плохо сделанная система питания

Основное решение

И как это сделать правильно?

Учебные материалы

Характеристики, преимущества и функциональные возможности нашей аккумуляторной системы питания

MCP73871 Анализ и испытания зарядной платы

Некоторые контакты MCP73871

Контакт SEL (3) — Работа от USB-порта или источника питания

Контакт PROG2 (4) — Максимальный ток порта USB, когда SEL = LOW

Контакт PROG1 (13) — программирование тока нагрузки

Контакт VPCC (2) — контроль заряда, пропорциональный напряжению (важно для солнечных панелей)

Модификация платы для использования с зарядным устройством USB или адаптером питания (модификация VPCC)

Отключение VPCC MCP73871

Шаг вверх и оптимизация потребления

Это будет продолжать расти …

Как питать Raspberry Pi от батареи

Правильный выбор Raspberry Pi

Как рассчитать срок службы батареи

Как выбрать размер батареи

Что следует учитывать

Контроллер заряда

Преобразователь постоянного тока в постоянный

Модуль повышения мощности

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов с разделением нагрузки

Проблемы при неиспользовании распределения нагрузки

Варианты микросхем зарядного устройства

Базовая цепь зарядки

Цепь зарядки с разделением нагрузки

Цепь зарядки с разделением нагрузки и дополнительным микроконтроллером

MT3608 DC-DC Adapter Повышающий модуль — AZ-Delivery

Похожие записи

Электролизер пластины: Электричество из водорода своими руками

Способы измерения сопротивления изоляции: Замер сопротивления изоляции основных видов электропроводки

Делители онлайн: Найти все делители числа | Онлайн калькулятор

Добавить комментарий Отменить ответ