Питание ардуино нано от 12 вольт: Питание Arduino Nano 12 вольт

Содержание

Ардуино нано питание: варианты подключения, схемы

Ардуино – одна из популярнейших систем упрощенного проектирования материнских плат для инженеров. Такому статусу она обязана своей простоте, относительно программной и аппаратной составляющей, ведь что первое, что второе – уже предоставляется пользователю на блюдечке, а ему остается лишь скомбинировать их по своему желанию. Получается такой конструктор, с целым рядом микроконтроллеров, под различные ситуации, что также увеличивает вариативность его применения.

Давайте же разберёмся в одной из основ создания проектов, а именно, как подключать на Ардуино нано питание и с какими нюансами вы столкнетесь по ходу этого процесса.

Способы питания Ардуино

Как уже упоминалось, система крайне вариативна, и это в ней заложено самими создателями. А соответственно, она должна быть готова к разным ситуациям и вариантам эксплуатации, чтобы «неловкий» пользователь не сломал что-то ненароком. Или, что происходит чаще, ему не приходилось самостоятельно проектировать материнскую плату под нюансы каждой системы.

Отклоняясь от темы, упомянем, что последнее всё же приходится делать, и, создавая полностью авторские разработки, вам придется докупать резисторы, транзисторы и прочую утварь, но в большинстве случаев – такой подход архаичен и в нем нет необходимости.

А всё дело в том, что на Ардуино питание выстроено специальным образом, позволяющим работать с различными источниками питания, а соответственно, и с некоторой областью характеристик тока, вместо четких значений у аналогов системы. Именно этим питание Аrduino nano и подкупает большинство новичков, а вот более продвинутым пользователям такое решение кажется спорным и может вызывать в их сообществе множество дискуссий.

Почему так происходит, вы поймете сами, как только наработаете определённый опыт в проектировании систем и начнете делать более серьезные вещи, но к тому моменту, скорее всего, надобность в использовании Ардуино у вас и вовсе отпадет.

Если говорить более конкретно, то питание на Ардуино может подключаться через три различных источника:

  1. Mini В USB, когда вы тестируете проект на ПК. Это крайне важный и удобный момент, ведь нет необходимости, при программировании и тестировании вашего продукта, подводить ток дополнительно, что экономит силы. А наличие систем, позволяющих через такой источник регулировать характеристики тока, упрощает некоторые задачи.
  2. Непосредственно через нерегулируемые источники в 6-20 вольт. Это происходит через 30 пин, и подобно выходу на цифровой сигнал, данный вход воспринимает весь диапазон. Удобно в некоторых случаях, подробнее о которых вы можете узнать, когда начнете разбирать проекты на системе.
  3. Через регулируемые источники в 5 вольт. Это стандартный и часто используемый способ подавать питание на Аrduino uno. В нем есть небольшой недостаток, заключающийся в том, что вам потребуется как-то преобразовать входное напряжение к 5 вольтам, но решений данной задачи уже множество, и все их вы можете найти в открытом доступе на нашем сайте. Данный вход находится на 27 пине.

У нано лишь три входа, описанных выше, и это стоит учитывать при проектировании систем. Также учтите, что если одновременно подключиться к каждому, то плата на программном уровне выберет в качестве источника питания тот, у которого выше всего напряжение, а остальные заблокирует.

Удобство такого решения и объяснять не стоит. Внешние источники питания дополнительно стабилизируются при помощи LM1117IMPX-5.0 с 5В напряжения, а при подключении к компьютеру система начинает использовать диод Шоттки, чтобы регулировать поступающий ток (см. схему выше).

Характеристики питания для Ардуино

Итак, мы оговорили все способы, как подключить питание на Аrduino, и затронули характеристики последнего, которые необходимы, чтобы плата не сгорела и могла исправно выполнять поставленные задачи. Заранее стоит оговориться, что последнее, в принципе, маловероятно, так как, несмотря на то, что питание Ардуино от Ардуино может иметь различные характеристики, микроконтроллер всё же более строго относится к нему, чем это сделала бы какая-то «болванка», которой вы бы захотели его заменить.

Мы уже говорили, что у ограничений есть свои недостатки и достоинства, поэтому здесь вам придется самостоятельно решать, является ли такой подход удобным для вашего проекта или нет.

В любом случае, подключенное питание лучше регулировать под заданные характеристики по возможности, поэтому в документации некоторых проектов указывают, как правильно выстроить электросхему, чтобы конечный ток поступал в строго ограниченных количествах и регулировался в плане напряжения.

Последнее уже было упомянуто, и то, каким оно должно быть, мы уяснили, но как же сила тока? Ведь это не менее важный нюанс, который стоит заранее учитывать при создании сложных систем, особенно с большим количеством модулей. А последнего добра, в некоторых случаях, может быть действительно много.

Из-за этого и тяжело точно сказать, какое питание на Аrduino mini pro лучше подключать, по силе тока. Дело в том, что каждая мелочь, которую вы используете в проекте, потребляет определённое ограниченное количество электричества, зачастую указываемого в мА, поэтому здесь все расчеты исключительно индивидуальны и зависят от конкретного случая.

Схема подключения светодиода к Ардуино Нано

Новичкам об этом задумываться не приходится, ведь необходимое питание для Ардуино в мельчайших подробностях расписывается в гайдах, и ошибиться там крайне тяжело. Это необходимо затем, чтобы новый пользователь смог привыкнуть ко всем нюансам проектирования и архитектуры систем.

Ведь если у esp8266 питание от батарейки, то необходимо ещё проследить, чтобы не было его излишков. Если же вы собираетесь подключать питание esp8266 к индивидуальному проекту, аналогов которого в сети не нашли, то тут всё также не очень тяжело. Дело в том, что характеристики каждого модуля и каждой платы в подробностях расписываются в многочисленных мануалах, вам же достаточно будет воспользоваться несколькими законами электротехники и правильно спроектировать платформу, чтобы каждый элемент получал необходимые ему ресурсы.

Подключение питания

Подключать всё это можно непосредственно к пинам или, в случае тестирования системы, просто воспользоваться usb-портом. Система сама рассчитает, сколько ей необходимо, и внутренними силами преобразует входное напряжение к подходящим значениям.

Если же вы пользуетесь нерегулируемым и регулируемым источником, то достаточно припаять соответствующий провод к пину, и электричество спокойно потечет по плате.

Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Питание — DigInfo.ru

Одноплатный компьютер Ардуино Нано можно запитывать тремя способами. В заметке разберу выбранный способ. Кроме того распишу вариант контроля заряда аккумулятора.

Варианты питания Ардуино Нано

Три варианта питания Ардуино Нано

Через USB плата получает питание от компьютера при отладке программы или от Power Bank. Питание USB это 5 вольт (примерно, мне встречалось 4.6 — 5.1 В). Насколько понимаю, эти 5 вольт сразу «проваливаются» на ножку 5V. То есть можно считать (хотя вопрос спорный), что питание от USB особо не отличается от подачи напряжения с соответствующих проводков кабеля USB на ножку 5V.

Ножка Vin обслуживает внешнее питание более высоким чем 5 вольт напряжением. Верхнее значение иногда указывается 12 вольт, а иногда 9. Нижнее значение должно быть с некоторым запасом более 5 вольт. Внешнее напряжение проходит через «понижайку», микросхему с обвязкой, которая делает из более высокого напряжения 5 вольт. Опять-таки можно считать, что эти преобразованные пять вольт оказываются на ножке 5V. Расположена эта микросхема с обратной стороны платы.

Ножка 5V самая загадочная, поскольку с первого взгляда выглядит как выход (вывод) напряжения с платы для питания внешних модулей, таких как цифровые индикаторы, датчики и т.п. Тем более, что при запитывании всего проекта через Vin так оно и есть.

На самом деле правильнее считать, что ножка 5V это основной вход для питания Ардуино. То есть, при питании от USB входное напряжение подсоединяется к этой ножке и от него питается и чип Ардуино и подключенные внешние устройства. При питании через Vin происходит то же самое, но через встроенную «понижайку». А при поступлении питания прямо от ножку 5V все происходит совсем естественно. В описании платы на этот счет мне показалось недостаточно ясности, поэтому приводить его не буду 🙂

Таким образом, для питания проекта нужно организовать внешнее надежное питание 5 вольт (на практике можно от 3-х до 5-и вольт), которое подается и на все остальные модули и на ножку 5V Ардуино. Силовая микросхема на обратной стороне платы Ардуино при этом не задействована. Несколько раз порывался ее задействовать при отладке радиомодуля, и каждый раз это ничего не давало. То есть питание через Vin нужно оставить на какие-то случаи, когда под рукой есть только 9-12 вольт.

Вот схема соединений из заметки Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Заодно.

1) Датчик температуры, 2) плата зарядки аккумулятора от разъема USB, 3) выключатель питания, 4) аккумулятор, 5) индикатор времени, 6) индикатор температуры, 7) светодиод «садится аккумулятор», 8) кнопка обнуления секунд для выставления времени часов (расположена не на виду, внутри блока), 9) Ардуино Нано, 10) плата часов, 11) выключатель режима контроля регламента, 12) пьезопищалка для контроля регламента

Питание организовано от аккумулятора, причем без стабилизации напряжения. Сколько аккумулятор выдает, а это от 4.2 до 3.0 вольт, столько и идет на питание всех элементов схемы.  Ардуино питается «на равных», получая напряжение на ножку 5V.

Питание от аккумулятора

Для «ответственных» блоков, в нашем случае это те, которые с радиомодулями, питание всей схемы должно быть стабилизированным. Поэтому при питании от литий-ионного аккумулятора (3 — 4.2 вольта) нужно добавить «повышайку».

1) модуль повышения напряжения, 2) выключатель питания, 3) плата зарядки аккумулятора от разъема USB, 4) аккумулятор

Контроль заряда аккумулятора

Вообще-то в хронометраже для горных лыж контроль аккумулятора не очень нужен. Перед тренировкой все аккумуляторы надо зарядить (благо в литий-ионных аккумуляторах нет эффекта памяти). Заряда аккумуляторов должно хватать на 2-3 часовое катание с троекратным запасом.

Тем не менее, какой-нибудь сигнал о разряде аккумулятора должен быть. Точнее, нужна уверенность, что с аккумулятором все в порядке. Тогда, если система вдруг перестанет работать, например пропадет радиоканал, проще искать неисправность. Для качественного контроля аккумулятора на Али-Экспресс продается огромное количество модулей с отдельным индикатором на цифрах или на линейке светодиодов разных цветов. Но качественный контроль не нужен, да и если на борту Ардуино есть аналого-цифровой преобразователь, то зачем дополнительный модуль?

В чипе Ардуино Нано есть один аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который через мультиплексор (переключатель) можно программно подключать к ножкам А0 — А7 (см. на картинке вверху по тексту). В нашем случает лучше к А6 или А7, поскольку эти ножки сконфигурированы на работу «только» с АЦП. Остальные можно сконфигурировать, например как цифровые выводы на индикаторы.

1) светодиод «садится аккумулятор», 2) Ардуино Нано, 3) модуль повышения напряжения, 4) выключатель питания, 5) плата зарядки аккумулятора от разъема USB, 6) аккумулятор

АЦП измеряет напряжение от нуля до так называемого опорного напряжения. Опорное напряжение можно программно выбрать из трех вариантов: по умолчанию это напряжение на ножке 5V (то есть обычное питание «на борту»), специально поданное напряжение на ножку REF (ножка слева от А0 на самой верхней картинке) и внутреннее опорное напряжение чипа 1.1 вольт. С ножкой REF нужно быть предельно аккуратным, там отдельные требования по входу, несоблюдение которых может сжечь чип. К тому же эта ножка может быть и выходом, на ней можно измерить выбранное «внутреннее» опорное напряжение 1.1 В. В общем, поигрался с ней, к счастью ничего не сжег, и решил, что в моем случае правильнее считать, что варианта «REF» нет 🙂

Опорное напряжение на ножке 5V в сети принято использовать для измерения относительных величин. Например переменный резистор, подключенный крайними выводами к нулю (GND) и 5V, а средний вывод (переменный) на вход АЦП. Оцифровываются при этом текущие показатели резистора относительно его полного сопротивления. Это к тому, что даже при работе со стабилизированным источником (если не доводить до абсурда), бортовое напряжение может изменяться в зависимости от общей нагрузки схемы. И уж тем более будет разным например при питании от USB или от аккумулятора. Поэтому если при измерении так или иначе интересуют пропорции (как в примере с переменным резистором), а не абсолютные значения напряжения, то выбор 5V в качестве опорного напряжения работает хорошо. К случаю контроля заряда аккумулятора это никак не относится, нужно измерять именно напряжение на аккумуляторе, а не какие-либо пропорции.

Поэтому для контроля аккумулятора так или иначе нужно использовать внутреннее опорное напряжение 1.1 вольт. Откуда оно берется? Оказывается, из Природы. Чип сделан из кремния. Ширина запрещенной зоны (Energy gap) кремния составляет от 1.17 эВ (при абсолютном нуле) до 1.11 эВ (при комнатной температуре), цифры отсюда (в других источниках как ни странно могут отличаться). В 1964 году придумали схему, как использовать это свойство для создания опорного напряжения (поиск по «bandgap voltage reference», например Википедия). Опорное напряжение может немного отличаться от чипа к чипу, но если его измерить (или отградуировать измеряемые значения), то дальше можно использовать как стабильный репер, не зависящий от температуры или нагрузки схемы.

Для использования опорного напряжения 1.1 В нужно измерять напряжение менее этого значения. То есть, для измерения напряжения на аккумуляторе нужно сделать делитель на двух резисторах. В сети это основной подход, правда как правило каждая конкретная реализация в комментариях подвергается жестокой критике. Дело в том, что делитель замыкает через себя плюс и минус схемы, поэтому сразу забирает на себя ток, чем меньше сопротивления «в плечах» делителя, тем больше тока просто «уходит в песок». В то же время поставить большие сопротивления нельзя, поскольку АЦП на входе приветствует определенные значения, примерно 10 кОм, хотя это тоже под вопросом. В общем, идея с делителем мне не нравится. Тем более, что можно обойтись без него.

В сети есть трюк, варианты которого находятся по поиску «Secret Voltmeter Arduino», например здесь. В заметке Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Заодно этот трюк использовался для определения абсолютных значений напряжения на ножке 5V. Смысл в том, что используя бортовое напряжение как опорное можно при помощи «ковыряния» в регистрах чипа измерить напряжение репера 1.1 В в долях от опорного. А так как напряжение 1.1 В на самом деле известно, то обратным пересчетом получается значение бортового напряжения на ножке 5V. Поэтому можно оцифровывать напряжение на аккумуляторе относительно уже известного бортового напряжения. Единственное, напряжение на аккумуляторе нужно подавать через резистор 10 кОм. Если подавать напрямую, то напряжение проходит через ключи мультиплексора и может странным образом включать Ардуино. Четких рекомендаций, почему именно 10 кОм, в сети не нашел.

По измерениям мультиметром, при напряжении на аккумуляторе 4 вольта на этом резисторе 10К падает 0.04 вольта. Поскольку резистор участвует в делителе с дальнейшим внутренним сопротивлением Ардуино, то при разряде аккумулятора до 3 вольт на «ножке» входа (А7 на рисунке сверху) должно быть на 0.03 вольта меньше. По какой-то непонятной причине при переводе в «цифры» никакого падения напряжения на резисторе не вычисляется. Поэтому оставлю этот абзац просто, чтобы потом заново не возник вопрос 🙂

Оцифрованное значение напряжения скачет существенно больше, чем измеряемое внешним вольтметром. Это нормально. В сети есть аппаратные и программные решения. Но в нашем случае это не нужно. Достаточно просто при фиксации измеренного на аккумуляторе напряжения менее 3 В зажигать контрольный красный светодиод и переводить программу в режим «холостого хода».

Добавлено в декабре 2020

Испытания на снегу привели к  выявлению проблемы питания. Радиомодуль при работе иногда, примерно через полтора часа работы выжигал контроллер платы Ардуино Нано. Происходило это из-за бросков бортового напряжения при работе радиомодуля, с которыми не справлялась «повышайка». Подробности здесь: Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Испытания на снегу

Поэтому при организации питания нужно учитывать, что питание Ардуино от ножки 5V подразумевает, что броски «бортового» напряжения будут не более 5.5 В и не менее 2.7 В. Организация бортового питания от «повышайки с потенциометром» не гарантирует этого, в частности потому, что поскольку там нет (и быть не может) стабилитрона на 5 В. Питание через Vin наверное предохранит контроллер, поскольку задействован стабилитрон на плате Ардуино. Но организация питания через Vin не совсем удобна, поскольку подавать нужно не менее 6 вольт, а нагрузку (индикаторы, например) лучше все-таки питать отдельно. Поэтому получается, что нужно организовывать две цепи питания (6+ вольт для Vin и 5 вольт для всего остального). При этом 5 вольт на ножке 5V может не совпадать с 5-ю вольтами отдельной цепи, что может приводить к непредсказуемым сбоям.

В случае проекта «Хронометраж…» был выбран вариант из отдельной цепи питания 3.3 В для нагрузки, вызывающей броски напряжения (это радиомодуль в режиме «передача»)  и  отдельного контура питания 5 вольт для всего остального, включая Ардуино.

Здесь собраны все заметки по теме «Хронометраж для горных лыж на Ардуино».

 


Вадим Никитин

 

 

 

на начало страницы

Питание для Arduino UNO r3 (Ардуино УНО)


В этой статье расскажу о нескольких простых способах как можно запитать (включить) Arduino UNO практически без денежных затрат. Уверен на 95% что у вас найдется все необходимое для этого дома, или у ваших соседей, в этом случае уверенность возрастает до 99% ))). Рекомендованное напряжение для питания Ардуино, от 7-12 вольт. Так как при напряжении менее 7 вольт возможна не стабильная работа платы, а более 12 возможен перегрев преобразователя напряжения и выход его из строя.
На моей практике питания 5V вполне достаточно для работы простейших схем и небольшого количества датчиков. Подключал одновременно дисплей 5110 и датчик DHT11, и они прекрасно себя чувствовали от 5-ти вольт. Для того чтобы поиграться и изучить принцип работы этого достаточно.

Варианты питания для Arduino UNO


Первый — кабелем от usb порта компьютера:
Такое подключение не только запитает Ардуинку, но и пригодится для заливки скетчей и библиотек. Если вы купили плату без кабеля, то такой кабель часто используется в принтерах, сканерах или МФУ — называется USB A-B.

Второй — кабель и зарядка:
Берем этот же кабель и зарядное устройство от мобильного телефона с usb выходом и выходным напряжением 5V. И подключаем через розетку.

Третий — блок питания от чего нибудь:
Возможно у вас есть ненужный (или нужный) блок питания от какой либо техники, который выдает напряжение от 5 до 12 вольт и от 300 до 1000 миллиампер на выходе. У себя нашел БП уже не помню от чего, он дает 9V и 500ma. Плюс еще на БП должен быть штекер нужного размера, если не подходит, тогда ищите нужного размера и перепаивайте. Найти его можно в интернете по запросу (штекер 5.5×2.5 мм)
Но прежде чем подключать, советую проверить выходящее напряжение мультиметром (на всякий случай). У меня один БП вместо написанных 9V выдавал почти 15.

Четвертый — от батареек:
Сначала сделаем автономное питание от батарейки типа Крона.
Для этого варианта понадобится переходник с кроны на разъем Arduino.

Его можно купить, или сделать самим. Что бы его сделать, понадобится дополнительная батарейка донор крона, и кабель с нужным разъемом.
Для начала нужно извлечь из донора контакты, разогнув сверху металлический корпус кроны.

Припаиваем заранее найденный или купленный провод или штекер к снятым контактам. При пайке главное не ошибиться с плюсом и минусом. Что касается штекера который подключается к Ардуино, то внутри находится плюс, а снаружи минус.
Припаивание проводов к снятой площадке с кроны происходит зеркально, там где у кроны плюс, припаиваем минус, а где минус паяем плюс. В итоге должно получится вот так.

Еще можно запитать от пальчиковых батареек, используя вот такие блоки. Их можно вытащить например из сломанной машинки на радиоуправлении, или купить на рынке.

Можно еще подать питание на пины ардуино, но об этом писать не буду. Так как мое мнение что таким способом пользуются довольно редко.

Напишите в комментариях, от чего и как вы запитали Arduino.

Распространённые способы убить плату Arduino

Дорогой читатель, после столь длительного перерыва, рады приветствовать тебя на страницах нашего блога. Наконец, мы начали восстанавливать контент, потерянный в процессе перехода от старого магазина, к новому магазину и бренду – «Точка Пайки». Сегодняшняя публикация посвящена очень важной проблеме – аппаратному убийству платы Arduino. Нам часто пишут о том, что всё работало нормально до некоторого момента, а потом плата либо просто перестала определяться компьютером, либо перестала прошиваться, либо нашла ещё какой-то способ отказаться работать и доставить печали своему владельцу. Прочитав не один десяток таких писем за время существования проекта, мы решили обратиться к нашему техническому консультанту, чтобы узнать, как повредить свою плату так, что она наверняка уже не оправится от этого и перестанет радовать тебя своими техническими возможностями.

Стоит отметить, что всё описанное в данной статье относится к любой версии Arduino, построенной без серьёзных модификаций основной схемы. Является ли это проблемой? С одной стороны – да, это может вызвать затруднения у тех, кто не прочитает нашу статью. С другой — попытки сделать плату менее уязвимой, привели бы к её усложнению и удорожанию стоимости и, разумеется, было бы не так просто собрать её аналог на макетной плате. К тому же, при переносе проектов с платы Arduino на самостоятельно сделанную плату, пришлось бы столкнуться с большим количеством проблем, которые ранее решала используемая плата Arduino.

Перейдём, непосредственно, к теме статьи: все возможности можно разделить на несколько больших групп:

  1. Замыкание питания на землю
  2. Перегрузки по току и напряжению
  3. Неправильное подключение
  4. Бонусная группа, о ней можно прочитать в конце статьи

Нам с детства известно, короткое замыкание — это плохо (или хорошо, иногда, в отношении отдельных соседей с любовью к работе перфоратором). На картинке ниже представлено, как выглядят последствия короткого замыкания:

В случае с Arduino, фейерверка, скорее всего, достичь не удастся (хотя, стоит заметить, небольшой взрыв позволял бы намного быстрее осознать, что что-то пошло не так).

Что происходит в момент короткого замыкания? При коротком замыкании сильно возрастает ток, что, согласно закону Джоуля-Ленца, приводит к сильному тепловыделению, а, следовательно, повреждению всего, где этот ток проходит.

Рассмотрим, как можно этого достичь.

Самое простое (и потому распространённое) – это замыкание через цифровые выходы платы.

Почему так происходит? Дело в том, что при работе чип ATmega оперирует теми линиями земли и питания, что ему даны, т.е. ни земля, ни 5V не берутся из ниоткуда, а при переключении цифровых входов/выходов просто подсоединяются к соответствующим входам.

Что можно сделать через GPIO:

  1. Замыкаем любой из пинов на землю. Подаём на него высокий сигнал через digitalWrite. Получаем КЗ. Обратная схема (замыкание на 5V и подача низкого сигнала) тоже верна.  Ток возрастает до максимального, что есть в источнике. Чувствуем запах желаемого результата, дёргаемся, выключаем, но плату уже не вернуть.
  2. Замыкаем пины друг на друга, а потом на один подаём высокий сигнал, а на другой — низкий. Результат как и в пункте 1. Последовательность действий — такая же.

Менее распространённым методом является замыкание пина внешнего питания Vin на землю (в основном потому, что он редко используется новичками). Данный пин является входом для внешнего питания платы.

И да, никто не отменял простого замыкания Vcc на GND. Это наиболее частый способ убийства Arduino Nano и Pro Mini. Встречается он в тех случаях, когда желание сделать что-либо глушит внутреннюю оценку кривизны рук.

ВНМИАНИЕ! Ты можешь лишиться возможности использовать методы из данной группы, если проверишь код и схему до того, как подашь питание.

Перейдём к тем способам, которые мы можем использовать в случае, если работаем с внешним оборудованием (типа шаговых двигателей, светодиодов и т.п.). Возможность убить плату таким образом, как и в предыдущем пункте, даёт нам небрежное чтение инструкций по подключению.

Такие ситуации происходят потому, что микроконтроллеры проектируются на определённой компонентной базе и с определёнными стандартами. То есть то, что нельзя считывать сигнал 12 вольт — это не конструкторская недоработка, это понимание того, что есть дополнительные модули, которые позволят легко обойти это ограничение, не раздувая до неприличных размеров схему микроконтроллера.

Что мы можем тут сделать:

  1. Приложить напряжение больше 5.5 вольт к любому из пинов GPIO (или 3.7В в версиях плат с напряжение 3.3В).
  2. Подать больше 5В на пин питания Vcc (или больше 3.3В в версиях с этим напряжением). В данном случае это актуально для плат из серии Mini и Nano, так как у Mega, Uno, Leonardo — эти входы изолированы от шаловливых ручек пользователя.
  3. Более 13 вольт на пин RESET.
  4. Перегрузить выходные пины. Для этого надо просто подключить напрямую шаговый двигатель, либо побольше диодов без резисторов ко всем пинам. Контроллер будет пытаться выдать требуемый ток и, когда он в сумме превысит 200 мА, мы получим требуемый результат.
  5. Отсутствие диода обратной цепи при работе с индуктивными компонентами. Подключение индуктивных компонентов может вызывать обратный ток, который повредит плату. 

Как ты уже мог понять, чтение даташитов, в данном случае, позволяет открыть очень многие возможности для деструктивного поведения.

Эта группа способов актуальна для тех, кто собирает схему вживую, без использования готовой платы, со всеми её стабилизаторами.

  1. Неправильная полярность. Самый простой из вариантов. К входу земля подключаем 5V, к входу Vin — землю. Контроллеру это смертельно не понравится.
  2. Запитывание одновременно от Vcc и Vin. Это приведёт к тому, что ток потечёт в обратном направлении (если будет разность потенциалов), что… ну, думаю, ты уже понял.. В случае с Mega и Uno — это запитывание от USB и чего-либо ещё.
  3. Запитывание от выходов 3.3V и 5V. Почему? Потому что это выходы. Нет. Правда. Это просто выходы, а не входы.
  4. Сборка схемы под напряжением. Это чаще всего безопасно для сборщика, а ввиду того, что собирающему схему будет приятна экономия времени на постоянное включение/отключение, то у него есть все шансы неосознанно применить этот способ.
  5. Подача питания на землю. Комментарии излишни, не так ли?

Последнему из способов, что мы хотим описать сегодня, было решено дать собственный раздел. Список, приведённый выше, в разных вариантах гуляет по многим сайтам. Нам же хотелось добавить что-то своё. Однако, ввиду недостатка времени и наличия «Сайги», способ, описанный тут, показался наиболее интересным.

Сперва немного о «Сайге».

Карабин «Сайга» является гражданским охотничьим оружием. Это самозарядный гладкоствольный карабин с укороченным стволом, складывающимся пластмассовым прикладом, цевье и ствольная накладка выполнены из пластмассы (высокопрочного полиамида), внешний вид приближен к автомату Калашникова. 

Калибр

.410

Патроны

дробь, пули, «Магнум», с длиной гильзы 76 мм

Масса

3,4 кг

Размер магазина

10 патронов


Для покупки карабина потребуются разрешения, справки, анализы. Мы не будем приводить алгоритм, так как он легко находится в интернетах.

Плата Arduino – подойдёт любая, по которой ты сможешь попасть.

Дальнейший процесс словами описывать просто бесполезно, мы постараемся, как-нибудь в будущем, выбрать время и снять об этом видео

В итоге, можно дать следующие советы:

  1. Читайте даташиты. В Arduino микроконтроллер практически голый, поэтому всё, что верно для него, верно и для самой платы: ATmega 328 (используется в Nano, Mini, UNO), ATmega 2560 (используется в Arduino Mega), ATmega32u4 (Micro и Leonardo). К остальному используемому оборудованию это тоже относится.
  2. Внимательно читайте инструкции к схемам, которые вы собираете
  3. Учитывайте кривизну рук, требуемую для достижения желаемого эффекта.
  4. Убирайте свою «Сайгу» подальше (если она у вас есть).

Ну и в заключение, если ты хочешь попробовать применить описанные здесь способы на собственной плате Arduino или уже применил один из них и срочно ищешь замену — переходи в соответствующий раздел и покупай гарантированно рабочую плату по приятной цене!

Источник тока управляемый Arduino — StopTest.ru

// Arduino NANO V3, Atmega 328P,  robotdyn.com

//Барт Дмитрий, Stoptest.ru, апрель 2018

/******************************************/

#include <MsTimer2.h>        // библиотека для конфигурирования аппаратного прерывания от Таймера 2  

#include <OneWire.h>         // библиотека для управления устройствами по Протоколу 1-Wire (DS18B20)

OneWire DS18B20(11);             // подключаем датчик к выводу 11 платы

#define POWER_MODE 0             // режим питания датчика DS18B20 (0 значит с внешним питанием)

#define TEMP_MEASURE_PERIOD 200  // период измерения температуры с учетом коэффициента 10 (200 — значит 2000 мс)

#define ALARM_TEMPERATURE 50     // температура включения аварийного звукового сигнала

#define COOLER 6                 // обозначим вывод, управляющий вентилятором

#define COOLER_START 35          // температура включения вентилятора

#define COOLER_STOP 30           // температура вЫключения вентилятора

#define CRYSTAL_TEMP_LIMIT 175   // максимально-допустимая температура кристалла транзистора

#define JUNCTION_TO_SINK 4       // тепловое сопротивление кристал-радиатор, градус/Ватт, с учетом теплопроводящей прокладки

 

#define LED_GREEN 3              // обозначим вывод платы, управляющий зеленым светодиодом

#define LED_YELLOW 4             // обозначим вывод платы, управляющий желтым светодиодом

#define RELAY 12                 // обозначим вывод платы, управляющий реле

#define BEEP 5                   // обозначим вывод платы, управляющий излучателем звука

 

#define CHANNEL_A1 2             // обозначим аналоговый вход платы, который измеряет напряжение канала А1

#define CHANNEL_A2 1             // обозначим аналоговый вход платы, который измеряет напряжение канала А2

#define CHANNEL_B1 0             // обозначим аналоговый вход платы, который измеряет напряжение канала В1

 

#define A 10                     // определяем: канал А управляется ШИМ с вывода 10 платы Arduino Nano

#define B 9                      // определяем: канал B управляется ШИМ с вывода 9 платы Arduino Nano

 

#define CURRENT_PULSE 1          // задаем значение тока в импульсе для проверки скорости установления тока

 

uint8_t symbol, temperature;        // переменные типа uint8_t (значения от 0 до 255)

uint16_t timeCount,

timeCount1, timeCount2;             // счетчики времени с шагом 10 мс

boolean sensStatFlag, showTemp,

beepOn, beepFlag, alarmTempFlag,

currentPulseOn, currentFlag,

checkFlag, alarmCrystalFlag;        // логические переменные

float Ua1, Ua2, Ub1, current;   // переменные типа float для чисел с плавающей точкой

byte data[9];                       // массив для размещения девяти байт из памяти датчика DS18B20

 

float currentCheck[2],

crystalPower[2], crystalTemp[2];    // задаем массивы для хранения соответствующих значений по двум каналам

                      

void setup() {  

  Serial.begin(115200);                 // инициализируем работу с монитором порта в Arduino IDE

  TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1;           // устанавливаем режим ШИМ 82 кГц

  TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;        

  analogWrite(B, 0);                    // ШИМ на выводе 9 (канал B), начальное значение ноль

  analogWrite(A, 0);                    // ШИМ на выводе 10 (канал А), начальное значение ноль

  pinMode(COOLER, OUTPUT);

  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);

  pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);

  pinMode(RELAY, OUTPUT);

  pinMode(BEEP, OUTPUT);

  MsTimer2::set(10, timerInterrupt);    // обозначим прерывания по таймеру с периодом 10 мс и обработчиком timerInterrupt

  MsTimer2::start();                    // разрешение прерывания

  analogReference(INTERNAL);            // задаем опорное напряжение АЦП:

}                                       // INTERNAL-1.1V (внутреннее), DEFAUL-5V(от питания), EXTERNAL-внешнее

 

 

void serialEvent()  {                          // функция вызывается при вводе любых символов в монитор порта Arduino IDE

  symbol = Serial.read();                      // значение кода ASCII, введенного символа, присваиваем переменной symbol

  

  if ((symbol==43)&(currentPulseOn==0)) {      // символ ‘+’ увеличивает ток при каждом вводе на 0.1 А

    current = current + 0.1;                   // увеличиваем ток на 0.1 А

      if (current > 4.9) {                     // не позволяем задать ток более 4.9 А

        current = 4.9;

        Serial.println(«Ток не может быть БОЛЬШЕ 4.9 АМПЕР»);

      }

      else {

        Serial.print(«Установленный ток: «);

        Serial.print(current,1);               // выводим задаваемый ток в монитор порта Arduino IDE

        Serial.println(» А;»);

        currentSet(A, current);                // вызываем функцию установки тока в канале А

        currentSet(B, current);                // вызываем функцию установки тока в канале В

      }

  }

  if ((symbol==45)&(currentPulseOn==0)) {      // символ ‘-‘ уменьшает ток при каждом вводе на 0.1 А

    current = current — 0.1;                   // уменьшаем ток на 0.1 А

      if (current < 0) {                       // не позволяем задать ток менее 0 А

        current = 0;

        Serial.println(«Ток не может быть МЕНЬШЕ НУЛЯ»);

      }

      else {

        Serial.print(«Установленный ток: «);

        Serial.print(current,1);

        Serial.println(» А;»);

        currentSet(A, current);

        currentSet(B, current);

      }

  }

  if ((symbol >= 48)&(symbol < 53)&(currentPulseOn==0)) {      // устанавливает ток грубо цифрами на клавиатуре от 1 до 4

    current = symbol — 48;                                        

    Serial.print(«Установленный ток: «);

    Serial.print(current,1);

    Serial.println(» А;»);

    currentSet(A, current);

    currentSet(B, current);

  }

  if (symbol==116) {                           // используем символ «t» — команда на вывод температуры радиатора в монитор порта

    showTemp = 1;                              // устанавливаем флаг процедуры вывода температуры

    Serial.println(«ВНИМАНИЕ. Включено отображение температуры радиатора»);

  }  

  if (symbol==117) {                           // символ «u», однократно измеряем напряжение в канале А по двум цепям и в канале B

    Ua1 = ReadVoltage(CHANNEL_A1);

    Ua2 = ReadVoltage(CHANNEL_A2);

    Ub1 = ReadVoltage(CHANNEL_B1);

    Serial.print(«Напряжение в канале А1: «);

    Serial.print(Ua1,2);

    Serial.println(» В»);

    Serial.print(«Напряжение в канале А2: «);

    Serial.print(Ua2,2);

    Serial.println(» В»);

    Serial.print(«Напряжение в канале В1: «);

    Serial.print(Ub1,2);

    Serial.println(» В»);

  }

  if (symbol==103) {                                     // символ «g», включаем зеленый светодиод

    digitalWrite(LED_GREEN,1);                          

    Serial.println(«Включен зеленый светодиод»);

  }

  if (symbol==121) {                                     // символ «y», включаем желтый светодиод

    digitalWrite(LED_YELLOW,1);                          

    Serial.println(«Включен желтый светодиод»);

  }

  if (symbol==114) {                                     // символ «r», включаем реле

    digitalWrite(RELAY,1);                              

    Serial.println(«Включено Реле»);

  }

  if (symbol==98) {                                      // символ «b», включаем прерывистый звуковой сигнал

    beepOn = 1;                                          // устанавливаем флаг для режима звукового сигнала

    Serial.println(«Включен прерывистый звуковой сигнал»);

  }

  if (symbol==112) {                                     // символ «p», включаем пульсирующий ток для тестирования

    currentPulseOn = 1;                                  // устанавливаем флаг для режима пульсирующего тока

    current = 0;                                         // сбрасываем переменную ручной установки тока

    Serial.println(«Включен режим пульсирующего тока в каналах А и В.»);

    Serial.print(«Ток в импульсе: «);

    Serial.print(CURRENT_PULSE);

    Serial.println(» А»);

    Serial.println(«Период импульсов 20 мс»);

  }

  if (symbol==115) {                                     // символ «s» останавливает все процедуры, кроме защитных

    showTemp = 0;                                        // прекратить вывод температуры радиатора

    beepOn = 0;                                          // прекратить подачу звуковых сигналов

    currentPulseOn = 0;                                  // прекратить работу в импульсном режиме

    current = 0;                                         // сбрасываем переменную ручной установки тока

    currentSet(A, current);                              // установить нулевой ток в канале А

    currentSet(B, current);                              // установить нулевой ток в канале B

    digitalWrite(LED_GREEN,0);

    digitalWrite(LED_YELLOW,0);

    digitalWrite(RELAY,0);

    Serial.println(«ВСЕ режимы отключены.»);

  }  

}

 

void loop() {  

                                            

  if (sensStatFlag==0) {                     // флаг статуса датчика температуры, если 0 то датчик готов к процессу преобр.температуры

    DS18B20.reset();                         // инициализация датчика

    DS18B20.write(0xCC, POWER_MODE);         // 0xCC — команда пропуск ROM так как датчик один

    DS18B20.write(0x44, POWER_MODE);         // 0х44 — команда на выполнение преобразования температуры

    sensStatFlag = !sensStatFlag;            // установим флаг, запущен процесс преобразования температуры, к датчику обращаться нельзя

    timeCount = 0;                           // начинаем отсчет времени, счетчик установлен в обработчике прерывания, считает по 10 мс

  }

  if (timeCount >= TEMP_MEASURE_PERIOD) {    // условие, выполняющееся если прошел период времени, превышающий TEMP_MEASURE_PERIOD  

    DS18B20.reset();                         // инициализация датчика

    DS18B20.write(0xCC, POWER_MODE);         // команда пропуск ROM так как датчик один

    DS18B20.write(0xBE, POWER_MODE);         // 0хBE — команда чтения памяти

    DS18B20.read_bytes(data, 9);             // читаем девять байт из памяти датчика побайтно и сохраняем в массив data

    int16_t raw = (data[1]<<8)|data[0];      // обработка байтов регистра измер-ой темп-ры (операция сдвига, операция ИЛИ)

    temperature = raw / 16;                  // преобразуем полученные данные в целое значение температуры в градусах Цельсия

    sensStatFlag = !sensStatFlag;            // сбросим флаг статуса датчика температуры, теперь он готов к следующему измерению  

      if (temperature >= COOLER_START) {    

        digitalWrite(COOLER,1);                         // включаем охлаждение

      }

      if (temperature < COOLER_STOP) {      

        digitalWrite(COOLER,0);                         // вЫключаем охлаждение

      }

      if (showTemp==1) {                                // выводим значения температур

        Serial.print(«Температура радиатора: «);

        Serial.println(temperature,1);                  // выводим измеренную температуру радиатора в монитор порта

        

        Serial.print(«Температура/мощность на кристалле A: «);

        Serial.print(crystalTemp[1],1);               // выводим рассчитанную температуру кристалла транзистора в монитор порта

        Serial.print(» / «);  

        Serial.println(crystalPower[1],1);            // выводим рассчитанную рассеиваемую мощность на транзисторе

        

        Serial.print(«Температура/мощность на кристалле B: «);

        Serial.print(crystalTemp[0],1);

        Serial.print(» / «);  

        Serial.println(crystalPower[0],1);

        Serial.println();  

      }

  }

  if (temperature >= ALARM_TEMPERATURE) {               // если температура радиатора превышает критическую

    currentSet(A, 0);                                   // отключаем ток в канале А

    currentSet(B, 0);                                   // отключаем ток в канале В

    beepOn = 1;                                         // включаем звуковой сигнал

    alarmTempFlag = 1;                                  // устан. флаг, показывающий что произошел перегрев радиатора

    

  }

  else if ((temperature < ALARM_TEMPERATURE)&(alarmTempFlag == 1)) {  // если темп. радиатора снизилась до безоп. значения

    beepOn = 0;                                                       // отключаем звуковой сигнал  

    alarmTempFlag = 0;    

  }

}

void  timerInterrupt() {                                // обработчик прерывания с периодом 10 мс

   timeCount++;                                         // счетчик    

   timeCount1++;                                        // еще один счетчик  

   timeCount2++;                                        // еще один счетчик

  

   //*** защита от превышения допустимой мощности на транзисторе, расчитывается каждые 20 мс на каждом транзисторе

   checkFlag = !checkFlag;                              // каждые 10 мс переменная меняет свое значение на противоположное (0 или 1)

   crystalPower[checkFlag] =                            // вычислим рассеиваемую мощность на кристалле

   currentCheck[checkFlag] * ReadVoltage(checkFlag*2);

   crystalTemp[checkFlag] =                             // выислим температуру кристалла

   JUNCTION_TO_SINK * crystalPower[checkFlag] + temperature;

  

   if (crystalTemp[checkFlag] > CRYSTAL_TEMP_LIMIT ) {  // если превышена рассчетная температура кристалла транзистора

     currentSet(A, 0);                                  // отключаем ток в канале А

     currentSet(B, 0);                                  // отключаем ток в канале В

     beepOn = 1;                                        // включаем сигнал аварии

     alarmCrystalFlag = 1;                              // устанавливаем флаг превышения температуры кристалла транзистора

     timeCount2 = 0;                                    // обнуляем счетчик для отсчета времени работы аварийного сигнала

     showTemp = 0;                                      // прекратить периодический вывод температуры

     current = 0;                                       // сбрасываем переменную ручной установки тока

     Serial.println(«ВНИМАНИЕ. Превышение допустимой мощности на транзисторе»);

     Serial.print(«Температура/мощность на кристалле: «);

     Serial.print(crystalTemp[checkFlag],1);

     Serial.print(» / «);  

     Serial.println(crystalPower[checkFlag],1);  

   }

   else if ((crystalTemp[checkFlag] < CRYSTAL_TEMP_LIMIT)&(alarmCrystalFlag == 1)&(timeCount2 > 500)) {

     beepOn = 0;

     alarmCrystalFlag = 0;

   }

    

   //*** прерывистый звуковой сигнал

   if (beepOn==1) {

     if (timeCount1 > 10) {

      timeCount1 = 0;

      beepFlag = !beepFlag;

      digitalWrite(BEEP,beepFlag);          // формируем прерывистый звуковой сигнал  

     }

   }

   else {

     digitalWrite(BEEP,0);                  // выключаем прерывистый звуковой сигнал

   }

  

   //*** режим импульсного тока

   if (currentPulseOn==1) {                            // проверка скорости установки тока, проверяем на осциллографе

     currentFlag = !currentFlag;

     currentSet(A, CURRENT_PULSE * currentFlag);  // период следования импульсов тока 20 мс

   }

}

 

float ReadVoltage(int pin){           // функция измерения напряжения с усреднением 20, в функцию передаем необходимый вход АЦП

  uint8_t n;

  float averageU, sumU, k;

    for (n = 0; n < 20; n++)  {

      sumU+=analogRead(pin);

    }  

    switch (pin)  {                   // из-за разброса параметров резистивных делителей используем разные поправочные коэффициенты

      case 0:      

        k = 0.01730;                  // коэффициент для измеренного напряжения в канале В1 (на выводе А0 платы Arduino)

        break;

      case 1:

        k = 0.01723;                  // коэффициент для измеренного напряжения в канале А2 (на выводе А1 платы Arduino)

        break;

      case 2:

        k = 0.01728;                  // коэффициент для измеренного напряжения в канале А1 (на выводе А2 платы Arduino)

        break;

    }

  averageU = k * sumU/20;

  return averageU;                    // функция возвращает измеренное усредненное значение напряжения

}

void currentSet(int channel, float cur) {  // функция установки тока, передаем ей канал и необходимый ток в данном канале

  analogWrite(channel, cur*51.0);

  currentCheck[channel-9] = cur;           // передаем текущий установленный ток в массив значений токов поканально для проверки

}

Arduino Pro Mini||Arduino-diy.com

Оригинальные платы Arduino — это open-source микроконтроллеры, документация которых выложена в сети в свободном доступе. То есть, вы можете свободно создать собственную плату на базе обширной документации в сети.

Одной из компаний, которая пошла по пути клонирования Arduino, является SparkFun. Ребята несколько модифицируют платы, изменяют размеры, добавляют небольшие фичи и благополучно заполняют рынок. В этой статье пойдет речь о работе с платой Arduino Pro Mini 3.3V, копию которой вы можете приобрести как на сайте SparkFun так и в китайских интернет магазинах.

В статье рассмотрены все особенности этой миниатюрной платы-микроконтроллера Arduino Pro Mini 3.3 V: начиная со сборки и заканчивая программированием этого чудного девайса.

Кстати, для сборки Arduino Pro Mini вам надо будет поработать паяльником. Так что поищите в закромах паяльник и припой.

Что такое Arduino Pro Mini?

Для начала давайте разберемся в основных отличиях Arduino Pro Mini от одной из самых популярных плат Arduino Uno.

Итак, самое первое — очевидная разница в размерах. Плата Arduino Pro Mini достаточно… миниатюрная. Ее габаритные размеры составляют всего навсего 1.3×0.70″. Это примерно 1/6 часть Arduino Uno! Очевидно, компактность данной платы обуславливает ее широкое применение в мобильных малогабаритных устройствах. Естественно, шилды, которые садятся на Arduino Uno, на Arduino Pro Mini никак не установишь, но! Подключить эти шилды можно с использованием дополнительных коннекторов, ведь пинов на плате вполне достаточно.

На рисунке ниже можно визуально оценить размеры Arduino Uno и Arduino Pro Mini.

Arduino Pro Mini очень схож по характеристикам со стандартными платами Arduino, но перед адаптацией ваших проектов под этот миниатюрный микропроцессор, надо кое-что помнить. Первое основное отличие — Arduino Pro Mini работает с питанием 3.3 В. В отличие от Arduino Uno, на котором есть регулятор 5 В и 3.3 В, на Mini установлен только один регулятор. Это значит, что если вы используете в проекте периферийные устройства с питанием от 5 В, вам надо использовать дополнительный регулятор уровня при подключении Pro Mini (или изначально приобрести модель Arduino Pro Mini 5 V, такие тоже есть).

Второе основное отличие — скорость, с которой работает чип ATmega328. Плата Pro Mini 3.3V работает с частотой микропроцессора 8 МГц, что составляет половину скорости Arduino Uno. Это обусловлено тем, что на плате установлен более медленный резонатор, благодаря чему гарантируется безопасность работы ATmega. Уменьшение скорости работы не сильно скажется на ваших проектах. Практически любая идея, которая реализуема на Arduino Uno, может быть реализована и на Arduino Pro Mini.

И последнее отличие. На Arduino Pro отсутствует Atmega16U2 USB-to-Serial конвертер и USB выход. Благодаря этому, плата значительно выигрывает в размерах, но возникает необходимость использовать дополнительный модуль вроде FTDI Basic Breakout или его аналогов. Только с помощью внешнего USB—to-Serial конвертера мы сможем загрузить программу на плату.

Электросхема и контакты Arduino Pro Mini

Электросхема Pro Mini состоит из трех основных блоков: регулятор напряжения, ATmega328 и его обвязка и контакты для подключения внешних устройств.

Пины на Arduino Pro Mini расположены по трем из четырех сторон. Контакты на короткой стороне используются для программирования. Пины на двух длинных сторонах — это контакты для питания, вывода/ввода сигналов (как и на стандартных платах).

На Arduino Pro Mini предусмотрено три разных пина, которые связаны с питанием: GND, VCC и RAW. GND, как вы уже догадались — это земля. RAW — это контакт для напряжения, которое подается на регулятор. На этот контакт можно подавать напряжение в диапазоне от 3.4 до 12 В. Напряжение на контакте VCC подается непосредственно на Pro Mini, так что на этом контакте у вас всегда будет отрегулированное напряжение 3.3 В.

Есть еще четыре пина, которое располагаются не с края платы, а ближе к центру. Это контакты: A4, A5, A6 и A7. Каждый из этих контактов помечен на задней части платы.

Расположение контактов A4 и A5 очень важно, если вы планируете использовать подключение периферийных устройств с использованием I2C. Именно эти контакты на Arduino Pro Mini выполняют роль пинов SDA и SCL.

Сборка Arduino Pro Mini

Arduino Pro Mini, после покупки выглядит не очень презентабельно. Рельсы контактов идут в комплекте отдельно. Перед тем как паять контакты, ознакомьтесь с рекомендациями, которые приведены ниже.

Во первых, определитесь, как вы будете подключать внешний USB конвертер для заливки программы на вашу плату Arduino Pro Mini. Контакты для программирования платы — это отдельная рельса из шести пинов, которые подписаны “BLK”, “GND”, “VCC”, “RXI”, “TXO”, и “GRN”. Так как модуль FTDI Basic поставляется с контактами типа мама, лучше всего установить рельсу с контактами типа папа.

На фото ниже показана плата Arduino Pro Mini, на которой установлены все пины типа папа. Таким образом, очень удобно устанавливать Arduino Pro Mini непосредственно на макетную плату. Обратите внимание, что контакты для программирования припаяны «наоборот».

В общем, вариантов для сборки достаточно много. Можно припаять контакты типа папа для установки на брэдборд, можно припаять контакты с выходом типа мама. Тогда будет удобно подключать устройства с коннекторами типа папа. Ну и вообще, можно напрямую припаять провода к контактам на на Arduino Pro Mini.

На фото ниже приведен пример проекта на Arduino Pro Mini, в котором на плате используются как прямые рельсы контактов так и рельсы под углом 90 градусов.

Эта возможность — припаять контакты именно так как вам удобно под проект — одна из потрясающих фич Arduino Pro Mini.

Питание Arduino Pro Mini

Самый важный аспект любого проекта — источник питания. На Areuino Pro Mini нет отдельного джека для подключения питания. Как будем питать плату?

Подберите источник питания, который подойдет для вашего проекта. Отличный выбор , который подойдет для Arduino Pro Mini — это батарея (литиевая, алкалиновая и т.д. и т.п.).

Если ваш источник питания дает на выходе больше 3.3 В (но меньше 12!), подключите его к контакту RAW на Mini. Это контакт, который выполняет аналогичную функцию с пином VIN или джеком для отдельного источника питания на Arduino Uno. Напряжение, которое подается на этот контакт, преобразуется в 3.3 В перед тем как попасть на процессор.

Если у вас есть уже отрегулированный источник питания 3.3 В, вы можете подключить его напрямую к контакту VCC. По этой цепи питание не будет проходить через регулятор, а пойдет напрямую к ATmega328. Не забудьте и в первом и во втором случае подключить землю к контакту GND!

Есть еще один вариант питания. Этот вариант доступен только в процессе программирования Arduino Pro Mini. Упомянутая выше плата FTDI Basic Breakout тоже запитывает ваш Arduino Pro Mini через USB порт персонального компьютера. Учтите, что как только вы отключите конвертер, питание пропадет!

Программирование Arduino Pro Mini

Если вы никогда не использовали Arduino, вам надо скачать оболочку для программирования Arduino IDE. Скачать Arduino IDE можно на официальном сайте.

Вполне вероятно, вам надо будет установить драйвера для FTDI Basic Breakout или аналогичного конвертера, когда вы подключите плату с конвертером впервые.

После того как драйвера для FTDI и Arduino установлены, можно переходить к программированию. Предлагаем начать с самого популярного скетча: Blink. Откройте Areuino IDE, после этого откройте скетч Blink, который находится в

File > Examples > 01.Basics > Blink:

Перед загрузкой программы на Pro Mini, надо сообщить оболочке для программирования, какую именно плату вы используете. Для этого надо выбрать Tools > Board и там из списка выбрать Arduino Pro или Pro Mini.

После этого возвращаемся в Tools > Processor и выбираем ATmega328 (3.3V, 8MHz). Эта настройка сообщает IDE, что надо компилировать код с учетом частоты 8 МГц.

После этого надо выбрать серийный порт, к которому вы подключили Pro Mini с помощью FTDI Basic Breakout. В Windows это будет что-то вроде COM2, COM3, и т.д. и т.п. На Mac это будет что-то вроде /dev/tty.usbserial-A6006hSc.

Наконец то все готово к загрузке программы на вашу Arduino Pro Mini. Нажмите кнопку Upload (стрелка вправо под меню). После этого красный и зеленый светодиоды RX/TX на вашем USB конвертере загорятся и в строке состояния Arduino IDE появится надпись «Done Uploading». Вуаля, светодиод на Arduino Pro Mini начал мигать! Хоть на плате Mini не уместились некоторые компоненты обвязки, самый важный из них — светодиод — на плате есть!

Оставляйте Ваши комментарии, вопросы и делитесь личным опытом ниже. В дискуссии часто рождаются новые идеи и проекты!

Arduino Nano. Плата Arduino NANO

Основой является все тот же микро-контроллер ATMega 328p с памятью в 32 Кб. Практически для всех приборов объема хватает, чтобы написать необходимые программы. Еще один приятный бонус — количество аналоговых пинов. Их на два больше, то есть восемь. Цифровых пинов четырнадцать, шесть из них работают с ШИМ-сигналами, и отмечены волнистой линией.

Подробную распиновку можно найти в открытом доступе. На поверхности есть 4 светодиода:

RX –мигает при исходящей информации.
TX – сигнализирует о входящей.
POW – загорается при включении.
L – присоединен к 13 пину, служит для индикации.

На ней установлен конвертер, позволяющий напрямую подключаться через USB к компьютеру, не применяя переходников. Стоит отметить отличие оригинальных сборок от реплик. На оригинальных ставят микросхему FTDI FT 232RL, на аналогах — Ch440G. В этом нет ничего страшного, единственное неудобство возникает при установке драйвера. Следует просто установить правильный, тогда не возникнет проблем с прошивкой и «общением» с ATMega 328p.

Для работы нужно подать ток на контроллер. Так как этот элемент требователен к перепадам напряжения, на nano поместили стабилизатор на 5V. Запитать плату arduino nano можно тремя способами:

1. Через разъем mini-USB и кабель. Стабилизированное напряжение подается от компьютера. Это быстрый способ проверить работает ли программа. Неудобство заключается в том, что прибор оказывается привязан к компьютеру шнуром.

2. Через вывод Vin, к которому подключаем плюсовой провод. Минус не забываем подключать к пину GND . Здесь можно подавать от 7 до 20 вольт. Оно будет проходить через стабилизатор и на ATMega 328p дойдет 5 В. Больше 12 подавать не советуют.

3. Подача стабилизированных 5 В от другого механизма через вынесенный для этого вывод – 5V.

При нескольких подключенных источниках тока автоматически выбирается наибольшее напряжение. Также запитанная плата может отдавать с разъемов 5V и Vin. Это используется для питания внешних устройств, модулей и датчиков. Выводится три напряжения: стабильные 5 вольт, нестабильные 7-12 и стабилизированные 3.3В (со своим стабилизатором). Следует внимательно относиться к напряжению, потому что любое превышение может легко вывести все из строя, а недостаток не гарантирует стабильной работы. Для упрощения подачи питания используют плату расширения, которая преобразовывает ее в UNO.

Для создания прототипов электроустройств понадобятся стандартные запчасти, радиодетали, провода и макетная площадка. Если есть желание и умение паять, то можно взять макетную, под пайку. Однако удобнее и быстрее использовать, так называемый, breadboard, монтаж на нее производится без пайки. Для комфортного подключения деталей к breadboard нужны повода с разъемами. Они бывают трех типов: «мама-папа», «папа-папа», «мама-мама». Длина бывает разная.

Arduino NANO маленькая, поэтому ее можно разместить прямо на брэдборд. Во всем остальном подключение не отличается от старших товарищей. Внешний девайс подключается двумя проводами к питанию и логическим проводом (или несколькими) к цифровому/аналоговому выходу. Помимо макетных можно приобрести Sensor Shield, платы расширения. Они есть для каждого варианта с удобной стыковкой. На что следует обратить внимание при использовании Sensor Shield, так это на кнопку сброса. На самой плате arduino nano она есть, удобно будет иметь ее на шилде расширения.

Для того чтобы программировать контроллер и, соответственно, весь будущий механизм, требуется разобраться в программном обеспечении. Как и для других из серии arduino используется среда разработки IDE. Программное обеспечение, как и все схемы находятся в открытом бесплатном доступе. После установки драйвера для конвертера USB-UART в зависимости от комплектации, можно начинать создание и заливку скетчей. Здесь станет понятно, к какому порту подключено приспособление.

Выбираем в программе модель, микроконтроллер и порт. Можно проверить правильность подключения, загрузив самый простой скетч, например, мигание светодиода через заданный промежуток времени. Совсем необязательно владеть языками программирования для создания команд и подключения элементов. Библиотеки, доступные в сети, разнообразные и полезные. Загрузить их просто. Стандартные уже встроены в среду разработки, нужно просто добавить их. Скетч загружается, компилируется, отправляется на микроконтроллер. Благодаря распространенности, таких скетчей в интернете достаточно для работы практически со всеми наиболее используемыми датчиками.

Подводя итог, можно выделить основное преимущество платы Arduino NANO – небольшой размер при сохранении практически всех характеристик UNO. Маленький размер достигается расположением элементов на двух сторонах и отсутствием входа для питания от внешнего блока. Для новичков, только начинающих свой путь в робототехнике и уже попробовали свои силы на большой модели, можно использовать нано-плату уже на готовом изделии. Разместить ее удобно, а использование и характеристики не отличаются от других распространенных моделей.

Благодаря размерам и низкой цене, данный девайс очень популярен и дает возможность создавать различные устройства, не имея опыта и инженерного образования. Всего пару часов работы со средой разработки и библиотеками позволят задавать основные команды и подключать нужные датчики и модули.

Как убить Arduino при (отключении) подключения 12V к Vin?

Этот ответ состоит из трех частей:

  • То, что вы описали, и как это связано с элементами дизайна Arduino.
  • Что вы могли сделать, чтобы вызвать описанные вами симптомы
  • Как вы могли бы начать поиск неисправности

То, что вы описали

Я подключил аккумуляторную батарею 12 В к VIN и GND.

Это не проблема, это вход внутреннего регулятора, так что все в порядке

Читал, что на плате есть диод, который выбирает максимальное напряжение.

Да, между питанием USB и выходом регулятора стоит диод Schottly MBR0520, Vf диода около 0,3 В

В какой-то момент я отключил блок, а затем снова подключил..
Дело в том, что теперь плата не запускается..

Не знаю, что с этим делать, не вижу причин для повреждения платы

Схема

Ардуино Нано

Что вы могли сделать непреднамеренно

Существует список способов убить Arduino, состоящий из

.
  • Метод №1: Замыкание контактов ввода/вывода на землю
  • Метод № 2: Замыкание контактов ввода-вывода друг на друга
  • Метод № 3: подать перенапряжение на контакты ввода-вывода
  • Метод № 4: применить внешнее питание Vin в обратном направлении
  • Способ № 5: подайте > 5 В на контакт разъема 5 В
  • Способ №6: Применить >3.3 В к контакту
  • разъема 3,3 В
  • Метод №7: Замкните Vin на GND
  • Метод № 8: подайте внешнее питание 5 В с нагрузкой Vin
  • Метод № 9: подайте > 13 В на контакт сброса
  • Метод № 10: Превышение общего тока микроконтроллера

Номера 4 и 7 являются интересными кандидатами, потому что на Nano Vin и GND находятся рядом.

Если у вас есть Nano на макетной плате без пайки, с проводами, соединяющими различные контакты ввода-вывода с макетной платой, всегда существует вероятность кратковременного случайного прикосновения к выводу питания 12 В некоторых компонентов, которые подключаются к выводу ввода-вывода.

Что вы можете сделать, чтобы сузить область неисправности

На самой плате Nano есть много компонентов, отключив все остальное, кроме питания, на Vin и GND, вы можете использовать схему, чтобы определить, какие напряжения или сигналы должны присутствовать в различных точках, и использовать мультиметр, чтобы проверить, соответствуют ли ожидаемые напряжения или сигналы есть.

Например, вы можете проверить входные и выходные контакты регулятора 5V. Вы ожидаете увидеть 12В на входе и 5В на выходе.Если вы не получаете 5В на выходе, вы можете подозревать, что регулятор вышел из строя. Вы можете проверить его техническое описание и посмотреть, какие у него защиты.

Вы также можете проверить напряжение на выводе сброса микросхемы ATmega. Что происходит, когда вы нажимаете кнопку сброса?

И так далее.

В конце концов, не стоит тратить на это много времени. Ваша цель состоит не в том, чтобы починить Nano, а в том, чтобы не поджарить еще один. Читать о режимах отказа и заботиться о соединениях, вероятно, лучше всего.

Power Arduino Nano и насос 12 В с DC/DC преобразователем

Есть ли риск или требуется дополнительная изоляция для подключения водяного насоса и электроники к одному и тому же источнику питания 12 В?

Все должно быть в порядке, но убедитесь, что вы сделали две вещи.

  1. Убедитесь, что заземление всех частей, подключенных к одному и тому же источнику питания, электрически соединено.

  2. Если в вашем водяном насосе еще нет встроенного, вам понадобится диод с обратным смещением, иначе он перегорит подключенную электронику при отключении.

Преобразователь 12В->5В имеет внутреннюю линейную регулировку. Это нужно? Могу ли я заменить его другим преобразователем без этой функции? (у меня тоже есть GAPTEC 3S7A 1205S1 )

Мало того, что не нужен линейный регулятор, вам вообще не нужен DC-DC преобразователь, и на самом деле его использование не сработает. Arduino Nano имеет на плате собственный линейный регулятор LDO. Вы подаете на него напряжение от 7 В до 12 В для его питания, и он будет подавать 5 В на свой выходной контакт. Это означает, что вы подключаете источник питания 12 В напрямую к нему и отключаете DC-DC.Если бы вы использовали DC-DC, напряжение было бы слишком низким для питания nano

.

Преобразователь 12В->5В не имеет «Защиты от короткого замыкания». Мне нужно добавить это? Любые намеки на то, где я могу начать изучать это?

Поскольку вы будете использовать регулятор мощности Nano, это не проблема, так как вы больше не покупаете регулятор. С учетом сказанного, если вы хотите защитить от определенных сбоев, таких как перенапряжение или короткое замыкание, вы всегда можете добавить это, но система будет нормально работать и без этого, если вы убедитесь, что не произошло короткое замыкание.

Примечание. В комментарии Криса к этому ответу стоит отметить два момента:

  1. Хотя у nano есть собственный регулятор мощности, технически возможно подать на него 5 В по линии 5 В, чтобы эффективно обойти этот регулятор, и это должно быть безопасно. Хотя, в конечном счете, это, вероятно, не нужно здесь.

  2. Убедитесь, что Arduino может управлять вашим реле. В большинстве случаев твердотельное реле прекрасно подходит для прямого питания Arduino, однако, если это механическое реле, вам нужно убедиться, что вы можете сделать это безопасно (некоторые реле вы можете, а другие нет, проверьте техническое описание).

Обновление : Учитывая новую информацию в вопросе о релейном модуле, который, по вашему мнению, представляет собой вариант 5 В с простой схемой управления на основе транзистора, которая потребляет 71 мА.

Для справки: плата Arduino, питаемая от USB, может безопасно отдавать 500 мА в целом, выходные контакты 20 мА в непрерывном режиме и 40 мА макс. Ваша конфигурация DC-DC обрабатывает только 200 мА, поэтому, вероятно, выдвигаете линию. Однако, если вы подключите линию 12 В для питания Arduino напрямую, как я предложил, вы также приблизитесь к максимальной мощности 400 мА, LDO на Arduino может выдерживать максимальную мощность 1500 мА, но вы должны учитывать рассеиваемую мощность и тепловые потери, которые будут вашим реальным пределом. приближая вас к 400 мА.Чтобы увидеть, как это рассчитывается, вы сначала учитываете падение напряжения на регуляторе, здесь оно составляет 7 В (12-5), и умножаете его на общий ток, который, как я сказал, составляет 0,4 А, так что это 7 * 0,4 или 2,8 Вт. Теперь посмотрите на таблицу данных для LDO, используемого в Arduino, номер детали NCP1117, и найдите раздел рассеивания тепла, вам нужно выбрать параметр теплового сопротивления, в основном, насколько хорош радиатор.

Вот LDO на старом Arduino Nano для справки, обратите внимание на контактную площадку минимального размера:

Однако более новые модели nano рассчитаны на большую мощность, так как контактная площадка была расширена, чтобы соединиться со всей плоскостью заземления, и использует большое сквозное отверстие для расширения радиатора на другую сторону:

Поскольку более новый Arduino nano имеет этот дополнительный теплоотвод, он сможет проводить ток, а более старый Arduino Nano — нет.{\circ}}{W}}\$

\$P_D = 8,3 Вт\$

Как видите, значение 2,8 Вт/400 мА, которое мы рассчитали ранее, значительно ниже максимальной допустимой мощности nano. Это дает нам много места для ошибок, поскольку у nano не самый лучший радиатор, но, по крайней мере, он есть, в отличие от старых nano.

Я попытался найти надежный источник, который мог бы использовать для подтверждения этих цифр, но ни один из них не показался мне профессиональным, фактически не цитировал источник и не выполнял расчеты. Но в любом случае есть хотя бы один источник, который подтверждает приведенные мной цифры, но они не указывают конкретную модель нано, поэтому я больше верю в свои собственные цифры, чем в этот источник.В любом случае цифры совпадают с моими.

http://robotics.lib-ieronimoub.gr/?p=715

Вот ваши варианты.

  1. Отключите DC-DC и запитайте Arduino напрямую от вашего источника питания 12 В, если вы сделаете это, вы сможете запитать свой релейный модуль от линии 5 В Arduino и триггерного сигнала от выходного контакта Arduino.

  2. То же, что и 1, но с питанием от USB

  3. Получите преобразователь постоянного тока с более высокой номинальной мощностью

  4. Замените модуль реле на что-то, что требует меньше энергии.Это может быть цифровое реле или полевой транзистор.

  5. Замените свой релейный модуль другим аналогичным модулем, который может работать от 12 В и принимать цифровой сигнал 5 В, затем подключите релейный модуль непосредственно к источнику питания 12 В

Как питать Arduino Nano от батареи? Ответ здесь!

Поскольку стабилизатор напряжения обеспечивает контролируемое и стабильное напряжение для микропроцессора, вы можете питать Arduino Nano двумя способами:

  • Кабель Mini USB: Кабель USB является наиболее распространенным и, следовательно, самым простым способом питания платы Arduino Nano.Основной USB-канал обеспечивает 5 В и позволяет потреблять 100 мА;
  • Контакт VIN и батарея: Если потребляемый ток превышает 100 мА, Arduino Nano должен питаться от контакта VIN. Напряжение должно быть в пределах от 5 до 12 вольт. В результате для питания платы Nano вы будете использовать внешнюю 9-вольтовую батарею;

Вы также можете использовать контакты 3,3 В или 5 В для питания микроконтроллера. Это не рекомендуется, так как регуляторы напряжения обойдены, и вы должны убедиться, что уровень напряжения стабилен.

Arduino Nano Энергопотребление

На энергопотребление Arduino Nano явно влияет электрическое оборудование, к которому он подключен, и роль, которую он выполняет. Однако в большинстве случаев, когда вас беспокоит энергопотребление, вам может понадобиться узнать, как уменьшить энергопотребление Arduino Nano.

Эталонное энергопотребление Arduino Nano для источника питания 9 В = 22,05 мА, что меньше эталонного энергопотребления Arduino Mega (73,19 мА) и Arduino Uno (73,19 мА) (98,19 мА).43 мА).

Уменьшите тактовую частоту с 16–8 МГц до 18,5 мА, чтобы снизить энергопотребление. Потребляемая мощность также снижается до 3,41 мА, так как напряжение питания уменьшается с 9 В до 3,3 В.

Еще один способ сэкономить электроэнергию — использовать ее меньше. Потребляемый ток снижается до 4,83 мА при использовании источника питания 9 В, а минимальное энергопотребление для Nano составляет 3,42 мА при использовании источника питания 3,3 В и настройке низкого энергопотребления.

Похожие отзывы:

Как выбрать аккумулятор для питания платы Arduino Nano?

Для переносных проектов некоторые из нас хотят, чтобы Arduino питался от батареи.Из-за своего небольшого размера Arduino Nano также используется для компактных экспериментов. Для маломощных и небольших предприятий это маленький и мощный.

Существует множество способов питания устройства Arduino, но выбор правильной батареи решит или разрушит проект. Чтобы приспособить батарею к конкретной миссии, необходимо несколько компромиссов. Выбор между первичной и вторичной батареями является одним из первых решений, которые необходимо сделать.

Первичные батареи

существуют уже более века и являются наиболее популярным типом батарей.Они не перезаряжаемые, стандартного размера и надежны практически в любой ситуации. Он поставляется в стандартных размерах от AAA до D Cell и обеспечивает постоянное напряжение 1,5 вольта для питания компьютера. Аккумулятор 9 В, состоящий из крошечных отдельных 1,5-вольтовых аккумуляторов, часто называют основной батареей. Первичные батареи идеально подходят для портативных устройств, которым не требуется много энергии и которые не используются в отдаленных районах.

Аккумуляторы

, с другой стороны, бывают разных форм и размеров.Они перезаряжаемы, надежны и обычно стоят дороже, чем любая основная батарея. Любые батареи требуют специального оборудования для обращения и зарядки, в зависимости от типа батареи. Они могут сгореть или даже лопнуть при неправильном использовании.

Номинал батареи может дать вам представление о том, как долго может работать схема. Например, если ваша схема постоянно потребляет 35 миллиампер, батарея емкостью 3400 мАч может работать около 4 дней.

1) Первичные ячейки

Угольно-цинковые, щелочные батарейки, батарейки типа «таблетка», батарейки на 9 В являются примерами неперезаряжаемых первичных батарей, которые можно использовать для питания платы Arduino.При выборе источника питания у каждого есть свой набор характеристик, о которых нужно помнить.

Угольно-цинковые батареи

Углеродные цинковые батареи

используются уже более века. Каждая ячейка может обеспечить 1,5 вольта питания. Они недороги, предназначены для легких нагрузок и имеют длительный срок службы. Углеродно-цинковые батареи имеют длительный срок службы, но они не подлежат перезарядке и не предназначены для использования при очень низких температурах.

Никогда не используйте этот метод для других первичных ячеек.При штабелировании углеродно-цинковых батарей для повышения напряжения все элементы должны быть одного типа. Углеродно-цинковые аккумуляторы типа АА (АА) имеют емкость 400-900 мАч. В последние годы они были заменены щелочными батареями.

Щелочные батареи

По сравнению с углеродно-цинковыми батареями щелочные батареи имеют более высокую энергоемкость (сколько энергии может удерживать батарея) и более длительный срок хранения. Рейтинг варьируется в зависимости от добавленной нагрузки: от 3000 мАч при низком уровне тока до 700 мАч при высокой нагрузке.

Выходное напряжение щелочной батареи уменьшается, когда батарея используется, поэтому ее использование определяется характеристиками нагрузки. Он может комфортно работать с небольшими нагрузками, но большие нагрузки (1 А) ограничивают срок службы батареи. Щелочные батареи с двойным обозначением А (АА) выдают до 700 мА тока без перегрева. Щелочные батареи — безопасный вариант для не слишком требовательных устройств. Это также поможет вам расширить возможности, переключившись с ячейки AA на ячейку C или даже на ячейку D.

9-вольтовые батареи

Знаменитая батарея 9 В может быть классифицирована как литиевая или щелочная. Эта неперезаряжаемая батарея состоит из меньших элементов, упакованных вместе для получения 9-вольтового источника. Срок службы 9-вольтовой литиевой батареи емкостью 500 мАч и током 25 мА составляет чуть более 24 часов. Для производства 1А потребуется менее 8 часов. Щелочные батареи имеют гораздо меньшую емкость.

Аккумуляторы 9 В проходят через линейное управление при подключении к Arduino, снижая напряжение до соответствующей величины.Стандартная 9-вольтовая батарея будет разряжена только этим. Было бы безопаснее, если бы три батарейки АА были подключены напрямую к питанию 5 В Arduino, минуя регулятор. Однако это не исключает возможности модификации и программирования Arduino для работы от 9-вольтовой батареи.

Плоские батарейки

Батарейка типа «таблетка» представляет собой неперезаряжаемую батарею на основе лития. Это маломощный элемент с возможностью штабелирования для повышения напряжения. Он обычно используется в крошечных пультах дистанционного управления и брелоках, но его необычная форма требует использования специального держателя.В результате его использование ограничено очень узкими схемами Arduino.

2) Дополнительные элементы

Аккумуляторы

доступны во многих размерах и типах и могут перезаряжаться. Литий-полимерные, литий-ионные, никель-металлогидридные и герметичные свинцово-кислотные батареи являются наиболее популярными вторичными батареями, используемыми для повышения и питания систем на основе Arduino.

Литий-ионные и литий-полимерные батареи

Эти вторичные батареи очень распространены, но имеют некоторые отличительные особенности.Посмотрите сравнительную таблицу литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов:

Литий-полимерный Литий-ионный
Плотность мощности Меньше Еще
Стоимость Высшее Нижний
Упаковка Чехол гибкий Цилиндрическая коробка
Безопасность Безопаснее  Нестабильно, возможна утечка
Аккумулятор или нет? Да Да
Старение Встроенная схема регулирует мощность для предотвращения воздействия Может вызвать проблемы со старением
Диапазон напряжения 3.7В 3,7 В

Большинство пользователей выбирают литий-ионные батареи для питания своих плат Arduino Nano, потому что они дешевы, распространены и легки.

Никель-металлогидридные (NIMH) батареи

Щелочные батареи постепенно заменяются на никель-металлогидридные батареи. Они обеспечивают 1,25 вольта на элемент и перезаряжаются, но имеют проблемы с саморазрядом. Он также имеет более длительное время зарядки и тяжелее литий-ионных аккумуляторов. Однако они не представляют такого риска, как литий-ионные батареи, что, безусловно, может вас успокоить.

NiMH-батареи считаются многоразовыми батареями AAA, AA, C и D, которые работают при напряжении 1,2 В. У них всего 1,2 В на элемент, а у литий-ионных и полимерных аккумуляторов — 3,7 В.

Свинцово-кислотные батареи

Свинцово-кислотные аккумуляторы обычно используются в специальных установках, требующих большой мощности. Часто они расположены в отдаленных районах. Помимо того, что они невероятно громоздки, они часто требуют более мощной схемы зарядки.

Блок питания DIY

Блок питания своими руками сделать очень просто.Блок питания справа, состоящий из двух литий-ионных аккумуляторов 18850, выдает либо 3,3 В, либо 5 В. Устройство имеет встроенный аккумулятор, который можно заряжать с помощью USB-порта на компьютере.

Как питать Arduino Nano от литий-ионной батареи?

Вам потребуются такие вещи: плата защиты, литий-ионный аккумулятор, держатель для этого аккумулятора. Подготовьте эти вещи, чтобы выполнить следующие действия: 

1) Вставьте батарею в соответствующий держатель. Часто выбирайте держатель батареи в зависимости от типа батарей, которые вы будете использовать.Например, вы можете использовать держатель батареи 18650, если вы выбрали литий-ионную батарею 18650;

2) Соедините клеммы выбранного держателя батареи вместе с платой надежной защиты. Соедините клеммы держателя с положительной (B+) и отрицательной (B-) клеммами на защитной рамке (припаяйте их должным образом). После этого прикрепите защитную плату аккумулятора к обычному адаптеру micro USB вашего телефона. После полной зарядки он загорится зеленым светом;

3) Начните заряжать аккумулятор через зарядное устройство для телефона micro-USB.Вы будете заряжать аккумулятор на этой плате с помощью стандартного телефонного адаптера с разъемом micro USB. Когда батарея полностью заряжена, плата загорится зеленым светодиодом;

4) Используйте USB платы Arduino Nano для подключения аккумулятора. После зарядки отсоедините микро-USB и подключите USB-порт Arduino Nano к гнезду USB, расположенному на защитной плате. Теперь Nano готов к использованию;

Где использовать такую ​​плату Arduino с батареей 9V? Эта схема послужит банком питания для вашего смартфона.Вы также можете использовать его для зарядки или питания различных USB-гаджетов. В результате можно сделать вывод, что данная схема универсальна, компактна и эффективна.

На что следует обратить внимание: 

  • Зарядное напряжение для литиевых аккумуляторов может быть меньше или эквивалентно напряжению аккумулятора. Заряжайте элемент не более чем в два раза от номинального напряжения. Этого можно избежать с помощью встроенной схемы;
  • Знайте текущие характеристики устройства и никогда не разряжайте аккумулятор больше, чем он может выдержать.Схема, встроенная в литий-ионный аккумулятор, также контролирует это. Запрещается производить зарядку при температуре выше 122F;
  • Для зарядки литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов необходимо использовать зарядное устройство, специально предназначенное для них. Зарядное не превышает 4,2 вольта. Предоставляя кнопку «Выход», чтобы подавать питание на нагрузку при зарядке аккумулятора, большинство литий-ионных зарядных устройств позволяют вам использовать систему во время ее зарядки;
  • По-прежнему следите за значением «C» батареи (C = номинальная мощность в ампер-часах/1 час).Аккумулятор емкостью 1300 мАч будет питаться от 1300 мА в течение 1 часа. Зарядка при 0,5С займет 2 часа. Производители указывают рекомендуемое время зарядки своих аккумуляторов;

Видео по теме: Способы включения плат Arduino

Arduino Uno Rev3 SMD

Обзор Arduino Uno — это плата микроконтроллера на основе ATmega328 (техническое описание). Он имеет 14 цифровых входных/выходных контактов (из которых 6 могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, USB-соединение, разъем питания, разъем ICSP и кнопку сброса.Он содержит все необходимое для поддержки микроконтроллера; просто подключите его к компьютеру с помощью стандартного кабеля USB A-B или подключите его к адаптеру переменного тока или аккумулятору, чтобы начать работу. Uno отличается от всех предыдущих плат тем, что не использует микросхему драйвера FTDI USB-to-serial. Вместо этого он оснащен Atmega16U2 (Atmega8U2 до версии R2), запрограммированным как преобразователь USB-последовательный порт.
Ревизия 2 платы Uno имеет резистор, соединяющий линию HWB 8U2 с землей, что упрощает переход в режим DFU.
Ревизия 3 платы имеет следующие новые функции: Распиновка
  • 1.0: добавлены контакты SDA и SCL, расположенные рядом с контактом AREF, и два других новых контакта, расположенные рядом с контактом RESET, IOREF, которые позволяют экранам адаптироваться к напряжению, подаваемому с платы. В будущем шилды будут совместимы как с платой, использующей AVR, работающую от 5 В, так и с платой Arduino Due, работающей от 3,3 В. Второй — неподключенный контакт, зарезервированный для будущих целей.
  • Более сильная цепь СБРОСА.
  • Atmega 16U2 заменяет 8U2.

Резюме
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Входное напряжение (рекомендуется): 7-12 В
  • Входное напряжение (пределы): 6-20 В
  • Цифровые контакты ввода-вывода: 14 (из которых 6 обеспечивают выход ШИМ)
  • Аналоговые входные контакты: 6
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 40 мА
  • Постоянный ток для контакта 3,3 В: 50 мА
  • Флэш-память: 32 КБ (ATmega328), из которых 0.5 КБ используется загрузчиком
  • SRAM: 2 КБ (ATmega328)
  • EEPROM: 1 КБ (ATmega328)
  • Тактовая частота: 16 МГц

Мощность Arduino Uno может питаться через USB-соединение или от внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически. Внешнее (не USB) питание может поступать либо от адаптера переменного тока в постоянный (настенная бородавка), либо от аккумулятора. Адаптер можно подключить, вставив штекер 2,1 мм с центральным положительным контактом в разъем питания на плате. Выводы от аккумулятора можно вставить в контактные разъемы Gnd и Vin разъема POWER.Плата может работать от внешнего источника питания от 6 до 20 вольт. Однако при подаче менее 7 В на контакт 5 В может подаваться менее пяти вольт, и плата может работать нестабильно. При использовании более 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 до 12 вольт. Пины питания следующие:
  • ВИН. Входное напряжение платы Arduino при использовании внешнего источника питания (в отличие от 5 вольт от USB-подключения или другого регулируемого источника питания).Вы можете подавать напряжение через этот контакт или, если подаете напряжение через разъем питания, получить к нему доступ через этот контакт.
  • 5В. Этот контакт выводит регулируемое напряжение 5 В от регулятора на плате. Плата может питаться от разъема питания постоянного тока (7–12 В), разъема USB (5 В) или контакта VIN платы (7–12 В). Подача напряжения через контакты 5 В или 3,3 В обходит регулятор и может повредить вашу плату. Мы не советуем.
  • 3V3. Источник питания 3,3 В, генерируемый встроенным регулятором.Максимальный потребляемый ток составляет 50 мА.
  • Земля. Контакты заземления.
    Полное описание и характеристики Arduino можно найти здесь.
    Загрузите программное обеспечение Arduino здесь.

Быстрый ответ: Как питать Arduino Nano

Мощность. Arduino Nano может получать питание через USB-разъем Mini-B, нерегулируемый внешний источник питания 6-20 В (контакт 30) или регулируемый внешний источник питания 5 В (контакт 27). В качестве источника питания автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением.

Можно ли питать Arduino Nano от 12 В?

Nano имеет один контакт питания 3,3 В и два контакта питания 5 В, один из которых является контактом VIN. С помощью вывода VIN вы можете подать на Arduino Nano напряжение от 7 до 12 В, например, для работы микроконтроллера от батареи.

Могу ли я питать Arduino Nano от батареи 9 В?

Потребляемая мощность Arduino Nano Эталонное энергопотребление Arduino Nano для источника питания 9 В составляет 22,05 мА, что меньше, чем у Arduino Mega (73,05 мА).19 мА) и эталонное энергопотребление Arduino Uno (73,19 мА) (98,43 мА). Уменьшите тактовую частоту с 16–8 МГц до 18,5 мА, чтобы снизить энергопотребление.

Как подключить Arduino Nano IoT?

Судя по упаковке, Arduino Nano 33 IoT может питаться от разъема USB (5 В) или от контакта Vin (4,5–21 В), при этом его рабочее напряжение составляет 3,3 В.

Можно ли подключить Arduino Nano к контакту 5V?

Вы можете использовать как контакт 5 В, так и контакт 3,3 В для подачи питания на модули, подключенные к Arduino.Но вы не можете использовать контакт 3,3 В для питания Arduino Uno/Nano. Питание вашего Arduino через контакт 5V. Питание Arduino через USB-кабель.

Как мне подключить батарею Arduino Nano?

Шаг 1. Поместите батарею в держатель. 1.4 держатель батареи. Шаг 2: Соедините клеммы держателя батареи с защитной платой. 1.3 Плата защиты. Шаг 3. Теперь зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства для телефона с разъемом Micro-USB. Шаг 4. Подключите USB-порт Arduino Nano.

Какое напряжение нужно для Arduino Nano?

Каждый из 14 цифровых контактов Nano может использоваться как вход или выход с помощью функций pinMode(), digitalWrite() и digitalRead().Они работают от 5 вольт. Каждый контакт может обеспечить или получить максимум 40 мА и имеет внутренний подтягивающий резистор (по умолчанию отключен) на 20-50 кОм.

Как долго батарея 9 В будет питать Arduino Nano?

Батареи 9 В Литиевая батарея 9 В емкостью около 500 мА·ч, обеспечивающая ток 25 мА, имеет ожидаемый срок службы чуть более 24 часов. При подаче 1А это продлится менее 8 часов.

Как долго Arduino Nano работает от батареи?

Нано вытягивает 25.5 миллиампер, поэтому мы ожидаем, что он будет работать 165 часов или 7 дней. Теперь давайте попробуем Nano в режиме пониженного энергопотребления. Используя эскиз спящего режима, Nano потребляет всего 6,4 миллиампер, поэтому он будет работать около 656 часов или 27 дней.

Может ли Arduino Nano работать от 3,7 В?

Короче говоря: ненадежно. Для Arduino Nano требуется регулируемое питание 5 В или нерегулируемое питание 6–20 В (https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano).

Как мне подключить Arduino Nano 33 ble?

Плата может нормально питаться через кабель micro USB, используемый для ее программирования.Если кабель подключен к регулируемому источнику питания, убедитесь, что он обеспечивает напряжение не менее 4,5 В и не более 5,5 В. Чем ближе напряжение остается к 5В, тем лучше.

Есть ли в Arduino Nano 33 IoT WiFi?

WiFi на Arduino Nano 33 IoT Эта плата полностью совместима с библиотекой WiFiNINA и всеми примерами, сделанными для нее.

Как питать нано?

Arduino Nano может получать питание через USB-разъем Mini-B, нерегулируемый внешний источник питания 6-20 В (контакт 30) или регулируемый внешний источник питания 5 В (контакт 27).В качестве источника питания автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением.

Является ли Vcc тем же, что и Vin?

Единственным отличием является «VIN» и «Vcc». Вы разумно думаете, связывая эти два. Поскольку питание на этот модуль, скорее всего, подается от внешнего источника, разумно сказать, что это входной контакт.

Могу ли я использовать адаптер 12 В для Arduino Uno?

Да. Просто позаботьтесь о том, чтобы подключить адаптер 12 В к разъему питания ИЛИ к Vin и GND, как показано ниже.Я предполагаю: вы используете плату Arduino Uno.

Как мне подключить Arduino Nano 33 IoT к аккумулятору?

Вы можете либо использовать вывод 3.3V для подачи питания на плату, либо использовать вывод Vin. При использовании вывода VIN питание проходит через (понижающий) регулятор напряжения, который обеспечивает стабильное напряжение 3,3 В на плате. Регулятором в Nano 33 IoT является MPM3610, для которого требуется входное напряжение не менее 4 — 4,5 Вольт.

Как запустить Arduino Nano?

Используйте Arduino Nano в настольной среде разработки Arduino Откройте свой первый скетч.Откройте скетч примера мерцания светодиода: File > Examples > 01. Выберите тип платы и порт. Выберите Инструменты > Плата > Платы Arduino AVR > Arduino Nano. Загрузите и запустите свой первый скетч. Узнайте больше о Desktop IDE.

Могу ли я запитать Arduino Nano напряжением 3,3 В?

Обычно это включает в себя замену стабилизатора 5В на 3,3В, обрезку некоторых дорожек и припайку дополнительных проводов. Но вот простое решение, не требующее смены компонентов или пайки. Если USB 5V преобразовать в 3.3 В до того, как он достигнет разъема на плате Nano, Nano работает нормально без аппаратных модификаций.

Нужен ли Arduino блок питания?

Для работы всех плат Arduino требуется электропитание. Источник питания — это то, что используется для подачи электроэнергии на платы и обычно может представлять собой аккумулятор, USB-кабель, адаптер переменного тока или устройство с регулируемым источником питания.

Как долго Arduino будет работать от 12-вольтовой батареи?

1 ампер = 100 часов. Первоначальный ответ: Как долго Arduino может работать от батареи? Типичная плата Arduino Uno потребляет около 10 мА от источника питания USB, но тратит энергию батареи при использовании встроенного регулятора напряжения (например, регулирует от 9 до 5 вольт).Так что питайте Arduino от аккумуляторной батареи USB.

Сколько вольт у батарейки ААА?

Как правило, батареи Panasonic eneloop AAA имеют начальное напряжение около 1,2 В. Приборы и устройства, для которых требуются батареи AAA, обычно рассчитаны на работу в диапазоне от 0,9 до 1,5 В.

Как мне подключить Arduino?

В The Pi Hut мы предлагаем ряд различных плат для микроразработки, все из которых требуют немного разных источников питания.

Некоторые очень строги в своих требованиях к входным данным; например, последний Raspberry Pi 4 рекомендует как минимум 5 В при 3 А для стабильности, но некоторые из них более гибкие, такие как Arduino Uno, который может принимать диапазон входных напряжений (6–20 В) и регулирует его до желаемого уровня. внутри на борту.Мало того, сами платы имеют разные входные порты питания, и некоторые из них могут получать питание в нескольких точках на плате! У нас есть простая разбивка того, что требуется каждому устройству — ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами о том, как лучше всего питать каждое устройство:

Как включить Raspberry Pi?

Как мне подключить Arduino?

Как мне включить мой Beaglebone Black?

Как подключить питание к Arduino?

Arduino Uno — более сложный зверь, чем Raspberry Pi! В отличие от Pi, в котором указаны точные требования к питанию, Arduino гораздо более гибок и может питаться через несколько портов.Во многих отношениях это невероятно полезно, но может привести к некоторой путанице.

В The Pi Hut мы предлагаем несколько различных вариантов питания вашего Arduino. Рекомендуемым блоком является наш блок питания Arduino 9V 2A. Это зарядное устройство обеспечивает хорошее стабильное напряжение питания и гарантирует, что регуляторы напряжения Arduino не будут слишком сильно нагружены. Это устройство должно продлить срок службы вашего Arduino и позволить вам выполнять большинство хакерских операций.

Мы также предлагаем блок питания Arduino 12V 2A.Этот блок предназначен для приложений с высокой мощностью или если вы хотите управлять цепью 12 В через контакты Vin. Это верхний предел рекомендуемого диапазона напряжения, поэтому пользователям рекомендуется использовать его только в случае реальной необходимости.

Режим 1 — цилиндрическая вилка постоянного тока 5,5 мм/2,1 мм (рекомендуется 9–12 В при 2 А)

Более краткое объяснение различных требований см. ниже, но самый простой ответ заключается в следующем. Arduino имеет входной порт постоянного тока (DC) для питания.Домкрат бочонка имеет следующие требования:

  • Адаптер должен быть постоянного тока (постоянный ток), а не переменного тока (переменный ток)
  • Заглушка ствола должна быть положительной по центру (средний штифт заглушки должен быть положительным)
  • Заглушка ствола должна иметь внутренний диаметр (ID) 2,1 мм
  • Заглушка ствола должна иметь внешний диаметр (НД) 5,5 мм или менее.
  • Рабочее напряжение рекомендуется от 9В до 12В
  • Рекомендуется, чтобы рабочий ток был равен 0.5А до 2А.
  • Достаточно длины цилиндрического соединителя 9,5 мм или больше.

Это ствол стандартного размера, и вы увидите 5,5 мм/2,1 мм на многих наших изделиях.

Рабочее напряжение

Arduino может работать от питания через этот порт от 6 до 20 В. Однако ключевое слово здесь — «может».

Если на плату подается напряжение менее 7 В, производительность устройства может стать нестабильной, а на контакт ввода-вывода 5 В может поступать напряжение менее 5 В, что может привести к неправильной работе дополнительных схем.

И наоборот, использование источника питания с повышенным напряжением до 20 В приведет к тому, что регуляторы на плате будут работать с полной нагрузкой, рассеивая дополнительное напряжение в виде тепла. Это неэффективно и может привести к перегреву Arduino. Аналогия: вы можете везде ездить на своей машине на первой передаче, разгоняясь до предела. Он доставит вас туда, куда вы направляетесь, но сократит срок службы вашей коробки передач и двигателя, довезет вас очень медленно и, вероятно, повредит ваши уши!

Поэтому рекомендуемое напряжение составляет от 9 до 12 В.Это хорошая золотая середина, которая позволяет регуляторам платы легко рассеивать любое ненужное напряжение и дополнительно подавать правильное напряжение на различные контакты ввода-вывода на Arduino.

Следует отметить. Вывод Vin на контактах ввода-вывода питания будет копировать входное напряжение, подаваемое через разъем питания, и действовать как выход этого напряжения. Таким образом, у вас фактически есть настраиваемый контакт выходного напряжения на Arduino, который будет воспроизводить входное напряжение вашего источника питания.Например, если у вас есть реле на 9 В, вы можете запустить его напрямую с вывода Vin Arduino, если у вас подключен блок питания на 9 В.

Рабочий ток

В отличие от напряжения, которое является «принудительным», ток — это потребление, которое цепь может приложить к источнику питания, например. источник питания будет подавать различную силу тока в зависимости от нагрузки, приложенной к нему подключенным устройством. Поэтому, по существу, чем больше выходной ток адаптера, тем лучше.Минимальное требование составляет 250 мА, что должно обеспечить работу Arduino с некоторой степенью стабильности. Однако, если вы хотите питать какие-либо внешние устройства (сервоприводы, светодиоды, USB-устройства и т. д.), то от 0,5 до 2 А обеспечит больший диапазон использования. Зарядное устройство с более высоким номинальным током обеспечит вам достаточное количество заряда для правильной работы каждого компонента схемы.

Некоторые полезные ограничения тока:

  • Порт USB оснащен плавким предохранителем на 500 мА. Любые подключенные устройства, которые потребляют больше, чем это, вероятно, вызовут нестабильность.
  • Абсолютный максимальный потребляемый ток для одного цифрового или аналогового контакта ввода-вывода составляет 40 мА (рекомендуемый максимум <35 мА), при этом общий максимальный ток, потребляемый всеми контактами ввода-вывода этого типа, составляет 200 мА вместе взятых.
  • Если вы решите запитать схему через выводы питания ввода-вывода, вывод 3,3 В имеет максимальный выходной ток 150 мА (рекомендуется 50 мА).
  • Контакт
  • 5V имеет максимальное потребление 0,8A. Следует отметить, что цепи 3,3 В и 5 В объединены, поэтому 0,8 А также является комбинированным максимальным потребляемым током обоих этих контактов.Следует также отметить, что 0,8 А — это теоретический максимум, определяемый встроенными регуляторами напряжения. Чем жестче работают эти регуляторы напряжения, тем меньший ток вы сможете потреблять, поэтому более реалистичным максимальным значением будет 0,5 А.
  • Переменный контакт (Vin) обходит большую часть схем Adruino, поэтому нет никакого реального максимума, кроме установленного диодом, который отделяет Vin от других схем на плате. Диод рассчитан на 1 А, а дорожки платы рассчитаны на 2 А, поэтому теоретический максимум для Vin составляет 1 А.Мы видели сообщения о работе устройств выше этого уровня, замене диода или даже об его полном обходе, но это не рекомендуется.

Некоторые реле способны потреблять огромные токи при высоких нагрузках, поэтому следует соблюдать осторожность при питании периферийных устройств. На самом деле любое отдельное периферийное устройство, требующее тока более 0,5 А, всегда должно питаться от дополнительного внешнего источника питания.

Режим 2 — через порт USB (5 В при 500 мА)

Arduino также может получать питание через USB-порт на передней панели устройства (в мире Pi это называется резервным питанием!).Питание через USB следует использовать только при стабильном напряжении 5 В. Следует также отметить, что для портов USB существует ограничение по току в 500 мА, поэтому любое потребление тока, превышающее это, может вызвать нестабильность.

Подача напряжения на порты USB, по сути, сбрасывает это напряжение непосредственно на шину 5 В на Arduino (непосредственно питая контакт 5 В). При питании таким образом следует соблюдать осторожность, так как подача напряжения на порты USB обходит стабилизаторы 5 В, что может привести к повреждению платы при подаче неправильного напряжения!

Кроме того, Arduino имеет сбрасываемый предохранитель на USB-портах с защитой от перегрузки по току 500 мА.Это несколько ограничивает приложения, которые можно использовать при питании через USB. Если что-то потребляет значительный ток (или несколько устройств вместе потребляют более 500 мА), встроенные плавкие предохранители, скорее всего, сработают, разорвав соединение до тех пор, пока нагрузка не будет снята. Это, вероятно, приведет к повторному сбросу устройства или другому странному поведению!

Если Arduino обнаружит, что источник питания в виде цилиндра и источник USB одновременно подают напряжение, Arduino автоматически переключается на источник в виде цилиндра, если он обеспечивает достаточное напряжение (более 6.6В). Таким образом, пока источник питания подключен (и имеет достаточное напряжение), пользователю не нужно беспокоиться о приложенном напряжении USB. Здесь есть очень хорошее объяснение этого.

Режим 3 — через ввод-вывод

Arduino имеет ряд контактов питания, как показано ниже. Они функционируют как входы или выходы в зависимости от того, как питается Arduino!

Контакты питания следующие:

  • Вин.Vin можно использовать как вход напряжения (вместо адаптера ствола или USB). Напряжение должно быть в пределах 9В – 12В, а внутренне регулируется платой до 5В. Vin также можно использовать как выход напряжения, копируя напряжение, подаваемое через переходник ствола или USB.
  • 5В. Этот контакт выводит регулируемое напряжение 5 В от регулятора на плате. На этот контакт можно подавать питание либо от адаптера ствола, либо от USB-разъема, либо от контакта Vin на плате. Вы можете подавать напряжение через контакт 5V, однако это обходит регулятор и может повредить вашу плату.Максимальный потребляемый ток 0,8А.
  • 3В3. Выходное напряжение 3,3 В, генерируемое встроенным регулятором. На этот контакт можно подавать питание либо от адаптера ствола, либо от USB-разъема, либо от контакта Vin на плате. Максимальный потребляемый ток составляет 150 мА.
  • Земля. Заземляющие штифты.

Вы можете использовать ряд источников питания для питания Arduino через ввод/вывод, например. провода от батареи, внешней цепи, сращенного источника питания и т. д. Поскольку Vin регулируется, подача питания с использованием этого метода безопасна, хотя вы теряете дополнительную функциональность, полученную от использования Vin в качестве выхода, если это необходимо.

Дополнительная литература

Питание Arduino от батареи

Arduino с питанием от LiPo

Четыре способа включения питания Arduino Uno

Плата Arduino Uno претерпела множество изменений, и, следовательно, схема питания Arduino превратилась в практически надежную конструкцию. В этом проекте мы узнаем о четырьмя различными способами, которыми мы можем включить Arduino Uno . При создании любых проектов Arduino необходимо знать эти методы, поскольку бывают случаи, когда требуется гибкость в отношении источника питания.

Вещи, необходимые для включения Arduino Uno

Нам понадобится следующее устройство, чтобы научиться включать Arduino Uno.

Обратите внимание, что приведенные выше ссылки являются партнерскими ссылками, и ваши покупки по этим ссылкам позволяют нам поддерживать этот блог.

Изображения (предметы, необходимые для питания Arduino Uno)

Какова процедура включения питания Arduino Uno?

Современные платы Arduino Uno позволяют одновременно подключать к плате более одного источника питания.Интеллектуальная коммутационная схема обеспечивает выбор самого высокого доступного напряжения и подачу его на встроенный регулятор напряжения, что в конечном итоге приводит к включению платы. Мы подробно рассмотрели основную схему блока питания Arduino Uno здесь.

Мы можем включить Arduino, используя питание от компьютера через USB-кабель и/или с помощью внешних источников питания.

1. Использование USB-кабеля Питание Arduino Uno с помощью USB-кабеля

USB-порт Arduino Uno можно подключить к настольному компьютеру/ноутбуку.Если соединение пронумеровано, т.е. компьютер распознает устройство, ток, подаваемый на плату, составляет 500мА при 5В. Если соединение не пронумеровано, подается 100 мА при напряжении 5 В.

Перечисление USB

Это процесс, посредством которого главный компьютер идентифицирует устройство для загрузки соответствующего драйвера и изучает возможности устройства

2. Использование адаптера переменного тока в постоянный, подключенного к разъему корпуса Корпус разъем диаметром 2,1 мм.Центральный штырь положительный, а внешняя гильза заземлена. Питание Arduino Uno осуществляется с помощью адаптера переменного/постоянного тока 9В

. Цилиндрический разъем может поставляться с входным напряжением 7-12В. Он регулируется до 5 В бортовым регулятором напряжения, и плата включается.

3. Использование входа 5 В Регулятор напряжения может использоваться для подачи фиксированного входа 5 В для питания Arduino

Можно включить питание Arduino с помощью контактов 5 В и GND, при условии, что данный вход стабилен и регулируемое 5В.Контакт 5V обходит регулятор напряжения и все меры безопасности, присутствующие на Arduino Uno, поэтому, если вход превышает 5V (5,5 — максимальный верхний предел), плата может быть повреждена. Обычно рекомендуется избегать включения питания Arduino Uno с помощью этого метода.

4. Использование батарей напряжением более 5 В Схема подключения для подачи питания на плату с помощью батареи 9 В

Подключите батарею 9 В так, чтобы положительная клемма была подключена к контакту Vin, а отрицательная клемма — к контакту GND.Порт Vin позволяет подавать напряжение от 7 до 12 вольт, но мы рекомендуем использовать батарею на 9 вольт. В зависимости от вашего приложения вы также можете вводить 12 В, но убедитесь, что текущие значения остаются около 500 мА.

5. Бонусный метод: Использование экрана батареи

Этот метод предложен читателем в разделе комментариев ниже, и я думаю, что его стоит добавить в основной пост.

Вот этот изящный маленький шилд Arduino Uno, который вмещает две батареи. Вы можете просто подключить его к разъемам вашего Arduino Uno, и все готово.Экран аккумулятора/блока питания можно заряжать с помощью простого кабеля micro USB. Он выдает стабильные 5 В, которые вы можете использовать для питания вашего Arduino. Вы можете использовать либо кабель USB B, либо простой кабель-перемычку, чтобы получить питание 5 В.

Кроме того, в зависимости от того, как долго работают ваши батареи, вы можете сделать свой проект беспроводным и портативным. Конечно, это отличная функция. Вы можете получить защиту батареи на Amazon здесь. У Ali Express могут быть более дешевые варианты, которые вы тоже можете проверить.

Меры предосторожности, которые необходимо принять перед включением Arduino Uno
  • Если для питания Arduino используются цилиндрический разъем и адаптер переменного/постоянного тока, убедитесь, что выходное напряжение адаптера находится в пределах 7–12 В. Хотя номинальное входное напряжение может превышать 20 В, безопасно оставаться в пределах рекомендуемого диапазона, чтобы защитить регулятор напряжения от перегрева. Также следите за тем, чтобы контакты GND и Vin не были закорочены.
  • Но если вы используете контакты 5V и GND для питания Arduino, крайне важно, чтобы вход 5V был стабильным и постоянным.
  • Если контакты Vin/5V и GND используются для питания Arduino, дважды проверьте полярность, поскольку перепутание контактов GND и 5V/Vin может привести к повреждению платы Arduino.

Устранение неполадок

Если Arduino Uno не распознается хост-компьютером, возможно, он не потребляет достаточного тока. Чтобы исправить это, попробуйте использовать порт USB 2.0, если вы использовали порт USB 3.0. В дополнение к этому вы также можете попробовать заменить USB-кабель.Однако, если ничего из этого не работает, вы можете вручную установить Arduino Uno.

Эта статья является частью нашего бесплатного курса Arduino для начинающих.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *