Плавный розжиг и затухание светодиодов: Плавный розжиг светодиодов своими руками – АвтоТоп

Содержание

Плавный розжиг светодиодов своими руками – АвтоТоп

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала. Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

В некоторых случаях от LED ламп или индикаторов требуется плавное включение и выключение. Естественно светодиод при обычной подаче питания включается мгновенно (в отличии от ламп накаливания), что требует применения в данном случае небольшой схемы управления. Она не сложная и в простейшем варианте представляет собой всего десяток радиодеталей, во главе с парочкой транзисторов.

Сборник принципиальных схем

Вначале идут общеизвестные схемы из Интернета, а далее несколько собранных лично и прекрасно работающих. Первая схема простейшая – при подаче питания диод постепенно увеличивает яркость (открывается транзистор по мере заряда конденсатора):

Делал вот такую схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором R7 подбирается нужный ток через диод. А если вместо кнопки подключить вот этот прерыватель, то схемка сама будет разжигаться и затухать, только резистором R3 нужно установить нужный интервал времени.

Вот ещё две схемы плавного розжига и затухания, которые также лично паял:

Все эти конструкции относятся не к сетевым (от 220 В), а обычным низковольтным светодиодным индикаторам. Промышленные LED лампы с их неизвестными драйверами, чаще всего в разных плавных контроллерах работают непредсказуемо (или мигают, или включаются всё-таки резко). Так что управлять нужно не драйверами, а непосредственно светодиодами. Схемы предоставил senya70.

Обсудить статью ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение, или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками.

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.

Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.

Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.

С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

Схема плавного розжига светодиодов

Схема данного розжига была сделана на основе записи бортового товарища viieer. С паяльникам я дружу, но со схемами я на вы…. Вернёмся к схеме схема весьма бородатая в интернете, следовательно проверенна не раз, но есть одно но — в ней есть одна ненужная мне вещь управление по плюсу от замка зажигания и габаритов. С начало все элементы спаял без платы, проверил — работает. После в приступе эйфории плату вышкреб ножиком так как не мог ждать пока медный купорос протравит Плата ооочень компактная и универсальная впеньдюрить можно куда хочешь. На счет плавного выключения — требуется запилить кнопку на минус которым питается платка при этом минус на диод должен остаться.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Плавный розжиг подсветки (Щитка приборов)

Плавное включение и выключение светодиодов


Простой электро тюнинг автомобиля с помощью плавно вспыхивающих и гаснущих светодиодов. Отечественные автомобили выпускаются с расчётом на среднего потребителя. Многих автолюбителей это не устраивает, поэтому такое авто стремятся доработать. Прежде всего, это касается подсветки приборной доски и салона.

Устройство плавной регулировки светодиодной подсветки можно собрать самому. В интернете легко найти интересную схему.

Без всякого сомнения, самой простой и надёжной является схема на полевом транзисторе. Рассмотрим подробнее. Когда говорят о доработке приборной панели, то имеют в виду тюнинг электрики, который позволяет с помощью светодиодов сделать её уникальной. Транзистор открывается.

Электролитический конденсатор С1 заряжается. Плавно растущее напряжение, подаётся на полевой транзистор VT1. Он плавно открывается, и постепенно увеличивает выходное напряжение, поступающее на светодиоды.

Происходит их плавное загорание. При выключении габаритов, снимается управляющее напряжение, и закрывается транзистор КТ Электролитический конденсатор С1 плавно разряжается через R3. Следовательно, уменьшается напряжение на транзисторе VT1, а значит и выходное напряжение. Когда конденсатор полностью разрядится, схема снова переходит в режим ожидания, при котором потребляемый ток почти отсутствует.

Транзистор IRF может работать с нагрузкой до Вт. В схеме допускается производить регулировки:. Чем больше номинал, тем скорость меньше. В отдельных случаях это вызывает болевые ощущения для глаз;. В отличие от предыдущей схемы, управляющим здесь является напряжение —12 V, поступающее с концевых выключателей. По сравнению с предыдущей, в схеме убраны отдельные элементы: транзистор КТ , диод D2 и резистор R1, но принцип работы прежний. Схемы в формате.

Элементы схемы размещаются на печатной плате, которая изготавливается с определённой последовательностью:. Готовим текстолитовую пластинку. Её размер зависит от количества элементов и их расположения. Вырезанную пластинку необходимо обработать мелкой наждачной бумагой и обезжирить.

Используя программу Sprint Layout, рисуем будущую плату. Для распечатывания рисунка, используется лазерный принтер в режиме высокой чёткости и качества изображения. В программе выбирается режим, при котором будет напечатан только слой с дорожками без обозначений. Рисунок распечатывается на глянцевую страницу журнала или на фотобумагу. К нагретой пластинке текстолита прикладываем распечатку и прижимаем горячим утюгом.

Держим утюг несколько минут. После остывания опускаем пластинку в холодную воду, и удаляем бумагу с поверхности. В приготовленное хлорное железо, опускаем пластинку, закреплённую на кусочек пенопласта. Во время вытравливания можно вынимать и контролировать плату.

Протравленную пластинку отмываем в воде, и очищаем дорожки растворителем или наждачной бумагой. В готовой плате сверлим отверстия для монтажа элементов. Используются свёрла 0,6 мм. Облуживаем плату. Самый доступный способ — это кисточкой смазать плату флюсом, и пролудить паяльником.

Важно не перегревать дорожки, чтобы они не отслоились. Устанавливаем на плату элементы схемы и пропаиваем.

В конце работ необходимо очистить плату от остатков флюса. У чистой платы не будет замыканий между дорожками. В итоге рассмотрения, надо отметить, что описанные схемы успешно используются не только для электро тюнинга автомобиля. Популярное; Задержка включения ближнего света или ДХО на секунд, схема Простое электронное реле поворотников для ламп или светодиодов, схема Простой регулятор напряжения на LM, схема Плавное включение и затухание ДХО Преобразователь для зарядки конденсаторов Плавный розжиг фар или светодиодов на микроконтроллере Простой драйвер для светодиодов Схема защиты АКБ от глубокого разряда.

Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Комментарий Имя. Простые самоделки для автомобиля, советы автолюбителю и схемы сделанные своими руками. Главная Авто своими руками Своими руками для авто Автоэлектрика Авторемонт своими руками Автохимия своими руками Советы для автолюбителя Автозвук Автозвук своими руками Чертежи коробов Гараж своими руками Радиоэлектроника Просто схема Автолитература Карта сайта Шпаргалка Заработай за статью.


Плавный розжиг / затухание светодидов

Резкое включение светодиодов, светодиодных лент способно ослепить, снижает эффективность подсветок, выполненных из таких приборов. Избежать этого можно, обеспечив плавный розжиг устройств и такое же их затухание. Отличаются они количеством светодиодов в сети, другими характеристиками. Выход последнего, через конденсатор мкФ связан с коллектором транзистора. Перемычка между светодиодом и конденсатором имеет связь с корпусом. К участку между конденсатором и коллектором транзистора подсоединен резистор 15 к, второй выход которого направлен к концевику. Можно применить для тех же условий и другую схему, в которой, кроме плавного розжига светодиодов, можно менять с помощью резистора их яркость свечения.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор.

Уважаемый Пользователь!

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой. Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора вывод 1 проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора вывод 2.

Простейшая схема плавного розжига и затухания светодиодов

By kuzmitch , March 24, in Дайте схему! Доброго всем времени суток! Тем на эту тему полно и решений, но вот по своему вопросу так ничего путного не нашел! Размещение светодиодов в приборке не проблема, а вот со схемой напруга полная.

В некоторых случаях требуется реализовать схему плавного включения или выключения светодиода LED. Особенно востребовано данное решение в организации дизайнерских решениях.

Плавное включение и выключение светодиодов

Ночью глазам не очень комфортен такой режим. Подскажите идеи, как реализовать плавный розжиг и затухание светодиодной ленты без постоянно включенного в блока питания? Плавный розжиг и затухание светодиодной ленты, как и любого другого осветителя реализуется электронными диммерами. Но задача чуть более сложна — ночью яркость подсветки, на которую включается лента или другой осветитель должна быть заметно ниже, чем днем. А еще, если светодиодная лента с изменяемой световой температурой, вечером и ночью лучше смотрятся более желтые оттенки, а днем — более голубые. Все это, а не только блоки питания светодиодов, должно быть включено постоянно.

Плавный розжиг и затухание светодиодов, схема

Если Вы занимаетесь тюнингом ВАЗ, я думаю, вы заметили, что есть масса примеров реализации подсветки приборов. Сегодня я хочу немного рассмотреть эту тему подробнее. Представьте себе. Вы садитесь в автомобиль, на Вас черным тонированным стеклом смотрят приборы… Плавный поворот ключа и оживают стрелки, следом за ними загораются шкалы приборов… Подумаете, что в ВАЗе это невозможно? Как же реализовать плавное включение — затухание светодиодов подсветки? Это реализуется довольно просто, с помощью такой вот простой схемы:.

Цель сделать плавный розжиг/затухание приборной панели, но не просто, что Какие у вас светодиоды и какие схемы на биполярный.

Системы освещения и сигнализации. Бытует мнение, что важным параметром в питании светодиодов является стабильное напряжение. Однако это не так. Для светодиодов более важен стабильный ток, именно поэтому светоизлучающие диоды называют токовыми приборами.

Жизнь не стоит на месте, все изменяется. И мы должны развиваться и идти в ногу со временем, иначе тебя будут посещать мысли, что ты стареешь и уже ни на что не годен : Вообщем, потихоньку стал переходить на фоторезист. Очень нравится технология по сравнению с ЛУТ. Как-нибудь и об этом подробно напишу, как только руку набью.

Простой электро тюнинг автомобиля с помощью плавно вспыхивающих и гаснущих светодиодов. Отечественные автомобили выпускаются с расчётом на среднего потребителя.

В некоторых случаях от LED ламп или индикаторов требуется плавное включение и выключение. Естественно светодиод при обычной подаче питания включается мгновенно в отличии от ламп накаливания , что требует применения в данном случае небольшой схемы управления. Она не сложная и в простейшем варианте представляет собой всего десяток радиодеталей, во главе с парочкой транзисторов. Вначале идут общеизвестные схемы из Интернета, а далее несколько собранных лично и прекрасно работающих. Первая схема простейшая — при подаче питания диод постепенно увеличивает яркость открывается транзистор по мере заряда конденсатора :. Делал вот такую схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором R7 подбирается нужный ток через диод.

Свет в нашей жизни играет очень важную роль. Даже искусственный. Светодиоды сейчас стремительно набирают популярность.


ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

В некоторых случаях от LED ламп или индикаторов требуется плавное включение и выключение. Естественно светодиод при обычной подаче питания включается мгновенно (в отличии от ламп накаливания), что требует применения в данном случае небольшой схемы управления. Она не сложная и в простейшем варианте представляет собой всего десяток радиодеталей, во главе с парочкой транзисторов.

Сборник принципиальных схем

Вначале идут общеизвестные схемы из Интернета, а далее несколько собранных лично и прекрасно работающих. Первая схема простейшая — при подаче питания диод постепенно увеличивает яркость (открывается транзистор по мере заряда конденсатора):

Делал вот такую схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором R7 подбирается нужный ток через диод. А если вместо кнопки подключить вот этот прерыватель, то схемка сама будет разжигаться и затухать, только резистором R3 нужно установить нужный интервал времени.

Вот ещё две схемы плавного розжига и затухания, которые также лично паял:

Все эти конструкции относятся не к сетевым (от 220 В), а обычным низковольтным светодиодным индикаторам. Промышленные LED лампы с их неизвестными драйверами, чаще всего в разных плавных контроллерах работают непредсказуемо (или мигают, или включаются всё-таки резко). Так что управлять нужно не драйверами, а непосредственно светодиодами. Схемы предоставил senya70.

   Форум по LED

   Форум по обсуждению материала ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ






SMD ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.


Схема плавного розжига и затухания светодиодов – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Поделки своими руками для автолюбителей

Простой электро тюнинг автомобиля с помощью плавно вспыхивающих и гаснущих светодиодов. Отечественные автомобили выпускаются с расчётом на среднего потребителя. Многих автолюбителей это не устраивает, поэтому такое авто стремятся доработать. Прежде всего, это касается подсветки приборной доски и салона.

Устройство плавной регулировки светодиодной подсветки можно собрать самому. В интернете легко найти интересную схему.

Без всякого сомнения, самой простой и надёжной является схема на полевом транзисторе. Рассмотрим подробнее.

Подсветка приборки.

Когда говорят о доработке приборной панели, то имеют в виду тюнинг электрики, который позволяет с помощью светодиодов сделать её уникальной.

Немного о работе схемы….

После включения зажигания, схема запитывается напряжением +12 V и переводится в режим ожидания.

При включении габаритов управляющее напряжение +12 V через цепочку, состоящую из диода D2 и резистора R1, поступает на транзистор КТ 503. Транзистор открывается. Электролитический конденсатор С1 заряжается.

Плавно растущее напряжение, подаётся на полевой транзистор VT1. Он плавно открывается, и постепенно увеличивает выходное напряжение, поступающее на светодиоды. Происходит их плавное загорание.

При выключении габаритов, снимается управляющее напряжение, и закрывается транзистор КТ 503. Электролитический конденсатор С1 плавно разряжается через R3. Следовательно, уменьшается напряжение на транзисторе VT1, а значит и выходное напряжение.

По мере разрядки конденсатора гаснут светодиоды.

Когда конденсатор полностью разрядится, схема снова переходит в режим ожидания, при котором потребляемый ток почти отсутствует.

Нагрузкой транзистора VT1 может быть сборка на светодиодах LED или светодиодная лента. Транзистор IRF 9540 может работать с нагрузкой до 140 Вт.

В схеме допускается производить регулировки:

• резистором R1 регулируется скорость загорания светодиодов. Чем больше номинал, тем дольше загорание; • резистором R3 регулируется скорость гашения светодиодов. Чем больше номинал, тем дольше гашение; • ёмкость С1 влияет на скорость загорания и гашения светодиодов. Чем больше номинал, тем скорость меньше.

Подсветка салона

Плавная подсветка салона имеет свои достоинства:

во-первых, при мгновенном включении света, глазам необходимо время, чтобы к нему привыкнуть. В отдельных случаях это вызывает болевые ощущения для глаз;

во-вторых, плавное изменение освещения положительно влияет на эстетику салона, и делает его более привлекательным.

Светодиодная подсветка включается после срабатывания на дверях концевых выключателей.

Схема имеет вид:

В отличие от предыдущей схемы, управляющим здесь является напряжение –12 V, поступающее с концевых выключателей.

По сравнению с предыдущей, в схеме убраны отдельные элементы: транзистор КТ 503, диод D2 и резистор R1, но принцип работы прежний.

Схемы в формате .lay —

Сборка схемы

Элементы схемы размещаются на печатной плате, которая изготавливается с определённой последовательностью:

1. Готовим текстолитовую пластинку. Её размер зависит от количества элементов и их расположения. Вырезанную пластинку необходимо обработать мелкой наждачной бумагой и обезжирить.

2. Используя программу Sprint Layout, рисуем будущую плату. Для распечатывания рисунка, используется лазерный принтер в режиме высокой чёткости и качества изображения.

В программе выбирается режим, при котором будет напечатан только слой с дорожками без обозначений. Рисунок распечатывается на глянцевую страницу журнала или на фотобумагу.

3. К нагретой пластинке текстолита прикладываем распечатку и прижимаем горячим утюгом. Держим утюг несколько минут.

4. После остывания опускаем пластинку в холодную воду, и удаляем бумагу с поверхности.

5. В приготовленное хлорное железо, опускаем пластинку, закреплённую на кусочек пенопласта. Во время вытравливания можно вынимать и контролировать плату.

6. Протравленную пластинку отмываем в воде, и очищаем дорожки растворителем или наждачной бумагой.

7. В готовой плате сверлим отверстия для монтажа элементов. Используются свёрла 0,6 мм.

8. Облуживаем плату. Самый доступный способ — это кисточкой смазать плату флюсом, и пролудить паяльником. Важно не перегревать дорожки, чтобы они не отслоились.

9. Устанавливаем на плату элементы схемы и пропаиваем.

10. В конце работ необходимо очистить плату от остатков флюса. У чистой платы не будет замыканий между дорожками.

В итоге рассмотрения, надо отметить, что описанные схемы успешно используются не только для электро тюнинга автомобиля. Их часто используют с различными устройствами, где есть питание +12 V.

Автор; Арсений Санкт-Петербург, Россия

Популярное;

  • Плавный розжиг фар или светодиодов на микроконтроллере
  • Стабилизатор тока для светодиодов
  • Простой драйвер для светодиодов
  • Задержка включения ближнего света или ДХО на 8-10 секунд, схема
  • Простой блок управления для зарядного устройства
  • Схема плавного розжига светодиодов
  • Почему мигает светодиод в авто и что надо сделать?
  • Плавное вкл/выключение света в авто, схема

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

В ее состав входит всего три компонента:

  • R – резистор;
  • C – конденсатор;
  • HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

Состоит из следующих деталей:

  • VT1 – полевой транзистор IRF540;
  • C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
  • R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
  • LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

  1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
  2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
  3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
  4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
  5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Скорость разряда, а тем самым и скорость плавного затухания светодиода, может регулироваться номиналом сопротивления R3. Поэкспериментируйте, чтобы понять, как номинал влияет на быстроту розжига и затухания LED. Принцип следующий – выше сопротивление, медленнее затухание, и наоборот.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

  • ток стока: до 23 Ампер;
  • полярность: n;
  • напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Широкое применение схемы нашли в тех местах, где одна часть контактов замыкается по минусу, а другая по плюсу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Задержка RC-цепью

Первое что должно прийти в голову человеку, знакомому с электротехникой – введение задержки с помощью включения в схему питания светодиодов RC-цепочки: резистора и конденсатора. Схема приведена на рис.1. При подаче напряжения на вход – напряжение на конденсаторе, по мере его заряда, будет нарастать за время приблизительно равное 5τ, где τ=RC – постоянная времени. То есть, говоря простым языком, время включения света будет определяться произведением емкости конденсатора и сопротивления резистора. Соответственно, чем больше емкость и сопротивление, тем дольше будет происходить розжиг светодиодов. При отключении питания конденсатор будет разряжаться на светодиоды. Время, в течение которого будет происходить плавное затухание, также будет определяться τ, но в этом случае вместо R в произведение войдет динамическое сопротивление светодиодов.


К примеру, конденсатор на 2200 мкФ и резистор на 1 кОм теоретически «растянут» время включения на 2,2 секунды. Естественно на практике это значение будет отличаться от расчетного как за счет разброса параметров (у электролитических конденсаторов допуски на номинал обычно очень большие) RC-цепи, так и за счет параметров самих светодиодов. Не нужно забывать, что p-n-переход начнет открываться и излучать свет при определенном пороговом значении. Представленная простейшая схема хорошо позволяет понять принцип действия этого метода, но для практической реализации она мало пригодна. Для получения рабочего решения усовершенствуем ее введением нескольких дополнительных элементов (рис.2).


Работает схема следующим образом: при включении питания конденсатор С1 заряжается через резистор R2, транзистор VT1, по мере изменения напряжения на затворе, уменьшает сопротивление своего канала, тем самым увеличивая ток через светодиод. Выключение питания приведет к разряду конденсатора через светодиоды и резистор R1.

Источник http://https://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/plavnoe-vklyuchenie-svetodiodov-12v-shema.html
Источник http://

Плавное включение светодиодов. Плавный розжиг и затухание светодиодов, схема. Перспективы применения плавного розжига светодиодов

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга подсветки:).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы:

Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.
Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов.

Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное выключение светодиодов.

Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала.
Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Читайте так же

Помимо чисто декоративной функции, например, подсветки автосалона, применение плавного включения, или розжига, имеет основательное практическое значение для светодиодов – существенное продление срока службы. Поэтому рассмотрим, как сделать своими руками устройство для решения такой задачи, стоит ли вообще самостоятельно его мастерить или лучше купить готовое, что для этого потребуется, а также какие варианты схем при этом доступны для любительского изготовления.

Первейший вопрос, возникающий при необходимости включения в схему модуля плавного розжига светодиодов, это сделать ли его самостоятельно или купить. Естественно, легче приобрести готовый блок с заданными параметрами. Однако у такого способа решения задачи есть один серьезный минус – цена. При изготовлении своими руками себестоимость такого приспособления снизится в несколько раз. Кроме того, процесс сборки не займет много времени. К тому же, существуют проверенные варианты устройства – остается лишь обзавестись нужными компонентами и оборудованием и правильно, в соответствии с инструкцией их соединить.

Обратите внимание! Лэд-освещение находит широкое применение в автомобилях. Например, это могут быть дневные ходовые огни и внутренняя подсветка. Включение блока плавного розжига для светодиодных ламп позволяет в первом случае существенно продлить срок эксплуатации оптики, а во втором – предотвратить ослепление водителя и пассажиров резким включением лампочки в салоне, что делает подсветительную систему более визуально комфортной.

Что нужно

Чтобы грамотно собрать модуль плавного розжига для светодиодов, потребуется набор следующих инструментов и материалов:

  1. Паяльная станция и комплект расходников (припой, флюс и проч.).
  2. Фрагмент текстолитового листа для создания платы.
  3. Корпус для размещения компонентов.
  4. Необходимые полупроводниковые элементы – транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды, лед-кристаллы.

Однако прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению блока плавного пуска/затухания для светодиодов, необходимо ознакомиться с принципом его работы.

На изображении представлена схема простейшей модели устройства:

В ней три рабочих элемента:

  1. Резистор (R).
  2. Конденсаторный модуль (C).
  3. Светодиод (HL).

Резисторно-конденсаторная цепь, основанная на принципе RC-задержки, по сути и управляет параметрами розжига. Так, чем больше значение сопротивления и емкости, тем дольше период или более плавно происходит включение лед-элемента, и наоборот.

Рекомендация! В настоящий момент времени разработано огромное количество схем блоков плавного розжига для светодиодов на 12В. Все они различаются по характерному набору плюсов, минусов, уровню сложности и качеству. Самостоятельно изготавливать устройства с пространными платами на дорогостоящих компонентах нет резона. Проще всего сделать модуль на одном транзисторе с малой обвязкой, достаточный для замедленного включения и выключения лед-лампочки.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Существует два популярных и доступных для самостоятельного изготовления варианта схем плавного розжига для светодиодов:

  1. Простейшая.
  2. С функцией установки периода пуска.

Читайте также Динамическая подсветка монитора: характеристика, схема, настройка

Рассмотрим, из каких элементов они состоят, каков алгоритм их работы и главные особенности.

Простая схема плавного включения выключения светодиодов

Только на первый взгляд схема плавного розжига, представленная ниже, может показаться упрощенной. В действительности она весьма надежна, недорога и отличается множеством преимуществ.

В ее основе лежат следующие комплектующие:

  1. IRF540 – транзистор полевого типа (VT1).
  2. Емкостный конденсатор на 220 мФ, номиналом на 16 вольт (C1).
  3. Цепочка резисторов на 12, 22 и 40 килоОм (R1, R2, R3).
  4. Led-кристалл.

Устройство работает от источника питания постоянного тока на 12 В по следующему принципу:

  1. При запитывании цепи через блок R2 начинает течь ток.
  2. Благодаря этому элемент C1 постепенно заряжается (повышается номинал емкости), что в свою очередь способствует медленному открыванию модуля VT.
  3. Увеличивающийся потенциал на выводе 1 (затворе полевика) провоцирует похождение тока через R1, что способствует постепенному открыванию вывода 2 (стока VT).
  4. Как результат, ток переходит на исток полевого блока и на нагрузку и обеспечивает плавный розжиг светодиода.

Процесс угасания лед-элемента идет по обратному принципу – после снятия питания (размыкания «управляющего плюса»). При этом конденсаторный модуль, постепенно разряжаясь, передает потенциал емкости на блоки R1 и R2. Скорость процесса регламентируется номиналом элемента R3.

Основным элементом в системе плавного розжига для светодиодов является транзистор MOSFET IRF540 полевого n-канального типа (как вариант можно использовать российскую модель КП540).

Остальные компоненты относятся к обвязке и имеют второстепенное значение. Поэтому нелишним будет привести здесь его основные параметры:

  1. Сила тока стока – в пределах 23А.
  2. Значение полярности – n.
  3. Номинал напряжения сток-исток – 100В.

Важно! Ввиду того, что быстрота розжига и затухания светодиода полностью зависит от величины сопротивления R3, можно подобрать необходимое его значение для задания определенного времени плавного пуска и выключения лед-лампочки. При этом правило выбора простое – чем выше сопротивление, тем дольше зажигание, и наоборот.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Нередко возникает необходимость изменения периода плавного розжига светодиодов. Рассмотренная выше схема не дает такой возможности. Поэтому в нее нужно внедрить еще два полупроводниковых компонента – R4 и R5. С их помощью можно задавать параметры сопротивления и тем самым контролировать скорость зажигания диодов.

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение , или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками .

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

Схема устройства:


Компоненты:

■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.


Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.


Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.


Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.


Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.


Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.


Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.


С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).


Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.


После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.


После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.



Итог:

Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

Принцип работы схемы:

Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.

Схема с управляющим минусом:

Отмечена распиновка IRF9540N

Схема с управляющим плюсом:


Отмечена распиновка IRF9540N и KT503

В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.

К О М П О Н Е Н Т Ы:

Транзистор IRF9540N
Транзистор KT503
Выпрямительный диод 1N4148
Конденсатор 25V100µF
Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

При необходимости, изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.


Р А Б О Т А:
?????????????????????????????????????????
?1? В этой записи подробно покажу, как изготавливать плату с управляющим плюсом. Плата с управляющим минусом делается аналогично, даже чуть проще из-за меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей платы. Края делаем чуть больше, чем рисунок дорожек, а затем вырезаем. Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя руками прикасаться к поверхности платы.

2? Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и чуть доработанные мной схемы залил для Вас на Яндекс.Диск.

С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему.

Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

3? Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.


4? С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

5? Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

6? Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

7? Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

8? После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Ф О Т О Г Р А Ф И И:

Убрал плату в термоусадку

В И Д Е О:

?????????????????????????????????????????
И Т О Г:
?????????????????????????????????????????
Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

Плавный розжиг / затухание светодидов


Если Вы занимаетесь тюнингом ВАЗ, я думаю, вы заметили, что есть масса примеров реализации подсветки приборов. Сегодня я хочу немного рассмотреть эту тему подробнее.

Представьте себе. Вы садитесь в автомобиль, на Вас черным тонированным стеклом смотрят приборы… Плавный поворот ключа и оживают стрелки, следом за ними загораются шкалы приборов… Подумаете, что в ВАЗе это невозможно? Возможно!

Как же реализовать плавное включение – затухание светодиодов подсветки? Это реализуется довольно просто, с помощью такой вот простой схемы:

На схеме приведено устройство, которое позволяет плавно включать – выключать светодиоды, к тому же уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция полезна в случае очень яркой подсветки, когда в темноте подсветка начинает воздействовать на глаза…

Что потребуется для изготовления сего чудо-устройства? Детали:

  1. Самая главная вещь – транзистор, используется KT827, весьма надежный экземпляр.
  2. Остальные детали – резисторы и транзистор весьма обычны, детально рассказывать не имеет смысла.
  3. Стоит отметить переменный резистор R2, он служит для установки яркости горения в режиме включенных габаритов.

Подбирая емкость конденсатора, можно регулировать время загорания и время угасания светодиодов.

Как подключить эту схему в автомобиле? Все предельно просто и ясно со схемы.

+12 В – соответственно к проводу питания подсветки, тот который идет от аккумулятора.

+LED – к шкалам приборов (светодиодам).

ON – от замка зажигания +12.

CLUSTER – к стрелкам приборов (если таковые имеются).

GND – масса автомобиля.

Отдельного обсуждения заслуживает выключатель на схеме. Для того чтобы реализовать функцию пригасания подсветки при включенных габаритах, нужно ставить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Вот и подходит к концу очередной небольшой пост. Как реализовать саму подсветку в приборах рассмотрим в скором времени. До свидания!

Плавное включение светодиодов своими руками

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение, или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками.

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

 

 

 

 

 

 

 

Схема устройства:

Компоненты:

■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.

Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.

Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.

С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Итог:

Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

dusol.nl Hantek HT25 Вторичный датчик зажигания Автоматический емкостный датчик X10000 Scope для электрических испытаний и измерений осциллографа

Линия датчика с трех концов с разъемом BNC, подключенным к осциллографу, Инструкции: во избежание помех, Промышленность и наука, 2 дюйма, Тестовые зажимы не должны вставляться непосредственно в свечу зажигания, чтобы предотвратить поломку и поражение электрическим током. .Зажим заземления, диагностика положения зажигания двигателя, Зажим звукоснимателя является аттенюатором, должен быть пойман в соединение свечей зажигания с изоляционным проводом. и затухание может достигать 0000:, затухание HT25A может достигать 5000:; Основная ведущая линия HT25B — 2, Технические характеристики:, используется для подбора затухания высокого давления для низкого давления. Вес: 55 г, используется в сочетании с датчиком вторичного зажигания Hantek HT25, автоматическим емкостным датчиком X10000. Область применения осциллографа: Бизнес. Расстояние от других высоковольтных устройств должно быть не менее 2 дюймов друг от друга.он должен быть оснащен осциллографом, зажимом для захвата, затем высоковольтными линиями, длина кабеля: 250 см/98, в комплект входит: HT25 Датчик зажигания представляет собой индуктивный емкостной датчик длиной 5 метров, перекрывающиеся параметры волны, таким образом достигается обнаружение, × Зонд автоматического зажигания HT25, 42 дюйма, может использоваться для проверки вторичной перекрывающейся волны искрового зажигания, таким образом защищая осциллограф от поражения электрическим током, позволяя изменять напряжение зажигания каждого цилиндра со временем непосредственно с дисплея осциллографа.Купите Hantek HT25 Secondary Ignition Probe Auto Capacitive Pickup Probe X10000 Scope для осциллографа в Великобритании. Длина кабеля: 250 см/98, 2. Бесплатная доставка при соответствующих заказах.








© Copyright 2021 — Dusol Vastgoedonderhoud b.v.

Hantek HT25 Датчик вторичного зажигания Автоматический емкостный датчик X10000 Scope для осциллографа

Auto Capacitive Pickup Probe X10000 Scope для осциллографа Hantek HT25 Вторичный датчик зажигания, Бесплатная доставка при соответствующих заказах сниженные цены по конкурентоспособным ценам! Осциллограф X10000 для осциллографа Датчик вторичного зажигания Hantek HT25 Автоматический емкостный датчик датчика, Hantek HT25 Датчик вторичного зажигания Автоматический емкостный датчик датчика X10000 Scope для осциллографа.

Как установить светодиодные ленты в автомобиль

Хотите добавить удивительного стиля и цвета в свою поездку? Вы можете не только сделать это самостоятельно, но и получить отличные результаты дешевле, чем цена пары динамиков!

Мне нравится помогать другим, поэтому я много работал над этим подробным руководством, чтобы показать вам, как установить светодиодные ленты в автомобиле.

Хотите увидеть, как они выглядят, прежде чем тратить время и силы? Обязательно посмотрите мое демонстрационное видео в конце.

Инфографика – Факты и советы по автомобильным светодиодным фонарям

Что такое светодиоды?

Светоизлучающие диоды (СИД) представляют собой полупроводниковые компоненты, излучающие свет. Полупроводники — это основные электронные элементы, состоящие из кремния и других элементов, которые позволяют электронам (электрическому току) течь определенным образом. Диоды — это «односторонние клапаны», которые позволяют току течь только в одном направлении. Интересным свойством является то, что они также излучают видимый свет.Анод (положительный вывод) подключается к положительному источнику питания, а катод (отрицательный вывод) подключается к заземлению или (-) проводу.

Светоизлучающие диоды (СИД) являются одним из наиболее важных компонентов в мире электроники. Они существуют уже несколько десятилетий, но в последние 10-15 лет они становятся все более полезными в нашей повседневной жизни. Это включает в себя использование как в домашнем, так и в автомобильном освещении.

Светодиоды

работают по принципу полупроводникового перехода .Другими словами, они содержат 2 разных материала, таких как кремний и германий, соединенные вместе, чтобы сформировать соединение или мост, который образует диод.

Диоды

чрезвычайно важны для мира электроники, поскольку они, так сказать, являются электрическими односторонними клапанами.

Этот принцип лежит в основе микроскопических транзисторов, которые позволяют работать микропроцессорам и многим другим чудесам современной техники.

Крошечные компоненты, такие как светодиодный чип (сами полупроводниковые материалы), очень чувствительны, но заключены в чрезвычайно прочный и прочный корпус из эпоксидной смолы.Провода соединены с крошечными компонентами для подключения питания.

Если вы хотите узнать больше о различных типах светодиодов, посетите эту страницу.

Как светодиоды излучают свет

Диоды имеют особый побочный эффект, когда они пропускают электричество – они излучают свет! Цвет излучаемого света зависит от материалов, из которых они изготовлены.

С годами все больше и больше компаний совершенствовали их и теперь производят дешевые, красивые светодиоды, которые могут излучать свет различных цветов.

Однако, в отличие от обычных лампочек, светодиоды работают при низком напряжении (скажем, около 1,5 вольт каждая). Это означает, что они должны использоваться с резистором для ограничения величины протекающего тока. В противном случае они быстро перегорают.

Резисторы

используются со светодиодами при питании от автомобильного напряжения (обычно где-то около 12В).

Сравнение светодиодов

с лампочками и неоновыми лампами

Светодиоды

также имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания (типа нити накаливания) и неоновыми трубками.Вот сравнительная таблица, в которой показаны некоторые плюсы и минусы трех типов.

КРИТЕРИИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЛАМПОЧКИ НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ
Энергопотребление Низкий Умеренный/высокий Низкий
Стоимость Низкий Низкий/средний Средний/высокий
Напряжение Низкий Низкий/по мере необходимости Высокий (специальный блок питания)
Долговечность Отлично Плохое/среднее Плохое/среднее
Ожидаемая продолжительность жизни Чрезвычайно высокий (десятки тысяч часов) Низкий/средний (сотни часов) Низкий/средний (сотни часов)
Эффект мягкого свечения Бедный Ярмарка Великий

Как видно из таблицы, светодиоды имеют значительные преимущества почти во всех важных категориях.Они также более рентабельны.

Это не только потому, что они такие прочные и имеют чрезвычайно долгий срок службы (обычно 10 000 часов), но и потому, что для их работы требуется более низкое напряжение.

Одним из недостатков является то, что они не могут воспроизвести «мягкое свечение» неоновых ламп, но в целом это незначительный недостаток. Когда все сделано хорошо, они все еще выглядят великолепно!

Как работают многоцветные светодиоды RGB?

Изображение, показывающее многоцветный красно-зелено-синий (RGB) светодиод крупным планом.Эти светодиоды на самом деле представляют собой комбинацию трех отдельных красных, зеленых и синих светодиодов, собранных вместе. Сегодняшние многоцветные светодиоды очень крошечные, а некоторые из них имеют размер всего несколько миллиметров!

Красный, зеленый и синий (RGB) светодиоды состоят из 3 отдельных цветных светодиодных сегментов, объединенных в один небольшой корпус.

Точно так же, как изображения, отображаемые на мониторе вашего компьютера или на жидкокристаллическом дисплее (ЖК-дисплее) телефона, цвета воспроизводятся с различными уровнями яркости для формирования различных цветовых комбинаций.

Светодиоды

RGB имеют 3 разъема: по одному для каждого цвета. С помощью специально разработанного светодиодного контроллера 3 цвета управляются с разным уровнем яркости и создаются различные оттенки цветов.

Конечно, также могут быть получены базовые красный, зеленый и синий цвета. Количество вариантов цвета и яркости, которые вы можете выбрать, зависит от возможностей используемого контроллера.

Как работают светодиодные ленты?

Схема, показывающая конструкцию и основные принципы работы автомобильных светодиодных лент.Источник питания 12 В питает контроллер световой полосы, который управляет каждой световой полосой с отдельными красными, зелеными и синими сигналами включения / выключения. Благодаря этим формам сигналов становятся возможными комбинации яркости и цвета. Резисторы необходимы для ограничения величины тока, который может получить каждый светодиодный сегмент.

Светодиодные ленты работают от специального источника питания, который контролирует время (и цвет), в течение которого светодиоды включаются и выключаются.

В то время как простые одноцветные светодиодные ленты не нуждаются в источнике питания, они не могут иметь различные цветовые комбинации и специальные функции, такие как затемнение или пульсация со звуками музыки.

Светодиодный контроллер делает это возможным в более продвинутых световых полосах, используя очень быстрое включение/выключение с отдельной проводкой для каждого отдельного цвета RGB.

Светодиодные полосы состоят из равномерного набора нескольких светодиодов RGB и резисторов, соединенных параллельно. При включении каждый цвет получает отдельный сигнал включения/выключения от блока контроллера драйвера светодиодов. Это позволяет использовать различные уровни яркости и цветовые комбинации.

Чем больше время включения светодиода, тем ярче он будет казаться вашим глазам.Если один цвет включен больше, чем другие, этот цвет будет казаться более заметным. (Например, если синий включается чаще, чем красный, вы увидите смесь цветов с большим количеством синего)

Каждая световая полоса соединяется параллельно с другими световыми полосами в большинстве световых комплектов.

Выбор отличного набора светодиодных лент

Наборы автомобильных светодиодных лент, такие как , эта популярная полоса от Amazon, которую я тестировал, , отлично подходят за деньги и предлагают множество опций, включая изменение цвета, пульт дистанционного управления и пульсацию вашей музыки.

Приобретение хорошего комплекта светодиодных светильников, безусловно, важно. Сегодня продается так много, что при покупках может стать головной болью!

Хотя вы можете купить простой набор одноцветных световых полос примерно за 10 долларов (как здесь), я рекомендую потратить всего на несколько долларов больше.

Мой совет: ищите со следующими характеристиками:

  • Хорошие отзывы покупателей и довольные пользователи
  • Простота установки
  • Предлагает многоцветные режимы
  • Музыкальный режим для изменения со звуком
  • Режимы чередования цветов (градиентный, быстрый и т. д.)
  • Регулятор яркости

Вам не нужно тратить много — скажем, 30 долларов или меньше.Вот отличный пример набора световых полос, который делает все это и многое другое по отличной цене.

Инструкции, прилагаемые к подобным китайским продуктам, могут быть трудными для понимания, так что будьте к этому готовы!

Расходные материалы, инструменты и список покупок

Очень разумно составить список того, что вам понадобится, прежде чем приступить к работе. Это займет всего несколько минут и действительно поможет вам лучше подготовиться к особенностям установки в вашем автомобиле!

Я рекомендую составить базовый список того, что вам может понадобиться, прежде чем вы начнете устанавливать светодиодные фонари в свой автомобиль.

Инструменты:

  • Мультиметр (для измерения напряжения) – предпочтительнее контрольной лампы
  • Инструмент для обжима разъемов
  • Отвертки и т. д. (при необходимости для вашего автомобиля)
  • Плоскогубцы или плоскогубцы с функцией перекусывания проволоки

Перед началом установки я настоятельно рекомендую приобрести недорогой, но хороший мультиметр (слева) , например, эту самую продаваемую бюджетную модель на Amazon , а также инструмент для обжима проводов и разъемы для обжима проводов (справа).Вы получите профессиональные результаты, и это будет намного проще!

Расходные материалы:

  • Проволочные стяжки («молния») (обычно продаются в пакетах по 100 и более штук), длина 6 дюймов или аналогичные
  • Соединители для обжима проводов (малый ассортимент)
  • Рулон изоленты
  • Быстросохнущий клей хорошего качества
  • Адаптеры отводов предохранителя (при проводке от блока предохранителей)

Если вы прикрепляете световые полосы к плоским (или другим материалам) поверхностям, я настоятельно рекомендую использовать отличный клей, такой как этот фантастический гель-суперклей Gorilla , с которым легко работать.Для того, чтобы сделать монтажную проводку аккуратной или прикрепить светильники к проводам или другим близлежащим объектам, определенно возьмите несколько небольших стяжек, подобных этим.

Хотя сейчас это может показаться неважным, я настоятельно рекомендую взять пачку проволочных стяжек. Они невероятно полезны для того, чтобы держать провода вместе, красиво и аккуратно.

Они также  очень удобны для крепления световых полос к металлическим скобам или близлежащей проводке (и другим объектам) под приборной панелью и сиденьями.

Установка светодиодного освещения в автомобиле: начало работы

Вам нужно будет сделать всего несколько основных шагов, чтобы установить светодиодные фонари. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев это не так уж и сложно! Чтобы сделать это правильно, нужно немного времени, но оно того стоит!

Вам необходимо запланировать следующее:

  1. Подсоедините контроллер (или светильники напрямую) к источнику питания +12 В и заземлению
  2. Надежно закрепите световые полосы
  3. Проверка и проверка работы

В большинстве случаев   вам не нужно прокладывать провода к аккумулятору.Светодиодные фонари потребляют относительно небольшое количество энергии, поэтому в большинстве автомобилей их можно подключить к заводской стереосистеме или проводке гнезда прикуривателя.

Есть еще несколько источников, о которых я упомяну позже.

Как подключить светодиодные фонари на 12 В в автомобиле

Многие комплекты включают штекер прикуривателя с выключателем. Хотя использование гнезда для прикуривателя для питания устройства является простым вариантом, это не лучший и не самый аккуратный способ. Впрочем, для временного использования сойдет.

Несмотря на то, что комплекты светодиодного освещения салона автомобиля часто включают штепсельную вилку для прикуривателя, это не лучший вариант. В идеале, вы хотите, чтобы они выключались с помощью выключателя зажигания, как автомобильная стереосистема.

Схема подключения светодиодной ленты

Для питания устройства необходимо подключить его к проводу аксессуара , чтобы получить питание +12 В, которое включается или выключается при включении зажигания.

Обычно провод, который подходит для этого, можно найти в одном из нескольких мест:

  • За магнитолой (обычно первый вариант)
  • На проводку гнезда прикуривателя
  • В блоке предохранителей в салоне автомобиля

Как найти дополнительный провод +12 В («ACC»)?

1.Посмотрите цвета проводки вашего автомобиля

Я рекомендую искать цветовые коды проводки для вашего автомобиля на сайте The12volt.com. В большинстве случаев вы найдете цвета и схемы электропроводки вашего автомобиля или грузовика.

Если не получится, ничего страшного. Вернемся к плану №2.

2. Проверяйте проводку, пока не найдете подходящий провод

Для этого шага вам понадобится цифровой измерительный прибор (как я упоминал ранее). Основная причина в том, что в современных автомобилях не вся проводка на 12В.У некоторых теперь есть сигнальные линии или другая проводка с напряжением ниже +12 В.

Внимание! Простая контрольная лампа не может показать реальное напряжение проводки и может вызвать потенциальные проблемы с автомобилем. Использование контрольной лампы может привести к случайному использованию провода с более низким напряжением, что может привести к выходу из строя ваших светодиодных ламп или к тому, что они никогда не будут работать должным образом.

Можно попробовать снять магнитолу и при зажигании в положении АСС проверить проводку, пока не найдете провода +12В. Затем снова проверьте при выключенном зажигании, чтобы решить, какие из них подходят.

3. Отсоедините блок предохранителей

Блок предохранителей автомобиля, в котором находится источник питания для радиоприемника и ваш комплект светодиодов, обычно находится в одном из нескольких мест. (Вверху) Под панелью в самой приборной панели или (внизу) в нижней части со стороны водителя рядом с педалью тормоза. В руководстве по эксплуатации обычно есть этикетки для предохранителей.

Кроме того, есть еще один вариант подключения к источнику питания в блоке предохранителей. Обычно они находятся с левой стороны приборной панели, либо в нижней левой части салона, либо под панелью самой приборной панели.

Вы можете использовать руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, какой предохранитель для чего предназначен. У большинства автомобилей есть один для питания радио, от которого вы можете получать питание.

Переходники для проводки блока предохранителей позволяют довольно легко отсоединить силовую цепь для установки светодиодных фонарей. Вы вставляете их вместо оригинального предохранителя, а затем подключаете провод питания.

При отводе блока предохранителей рассмотрите возможность использования адаптера проводки предохранителя. Они могут сделать это так просто!

Если у вас нет руководства по эксплуатации, вы можете использовать контрольный прибор для проверки мощности предохранителя при включенном и выключенном зажигании, пока не найдете подходящий.Затем используйте адаптер отвода предохранителя или другое соединение, чтобы подключить провод питания светодиода.

Вот несколько замечательных, которые значительно облегчат установку.

Подключение проводки

После того, как вы нашли подходящий источник энергии, вам необходимо:

  • Подключение провода питания светодиода
  • Заземление отрицательного провода питания

Вот полезная диаграмма с понятным объяснением некоторых идей.


Монтаж светодиодных лент

Так как многие световые наборы (например, тот, который я использую здесь) имеют световые полосы, постоянно прикрепленные к блоку управления, длина провода ограничена.Однако для большинства типичных установок этого должно быть достаточно.

Я измерил около 48 дюймов (122 см) и 58 дюймов (147 см) длины спереди и сзади на моем. Это около 4 футов (1,22 м) и 5,6 футов (1,7 м) в длину для каждой передней и задней пары.

Расположение световой полосы в салоне

Схема типичного расположения светодиодных лент в салоне автомобиля. Отличные места находятся под приборной панелью для 2 передних сидений, а также на передних или задних сиденьях.В большинстве случаев используйте световые ленты с кабелями большей длины.

В идеале, вы должны установить свои световые полосы (при условии, что у вас их 4, как в большинстве наборов) здесь:

  • Слева и справа спереди: под приборной панелью, лицом вниз
  • Левая и правая задняя часть: под/на переднем или заднем краях передних сидений

Убедитесь, что они обращены к областям, на которых вы хотите создать световое свечение.

Вы также можете временно протестировать их, используя качественную ленту, чтобы удерживать их на месте, прежде чем устанавливать их на постоянной основе.

Расположение контроллера

Контроллер светодиодного светильника (для тех, у кого есть пульт дистанционного управления и/или датчик звука) должен быть доступен с пульта дистанционного управления и должен быть расположен там, где он может правильно воспринимать звук. Установите его на одной стороне центральной консоли приборной панели, где он немного спрятан. Скорее всего со стороны водителя лучше всего (как показано на схеме выше).

Светодиодные контроллеры

, которые предлагают дистанционное управление, обычно используют датчик типа инфракрасного приемника (ИК).Для них требуется прямая линия обзора датчика в блоке управления.

Кроме того, модели (например, показанная здесь) также имеют встроенный датчик звука. В обоих случаях вам нужно разместить блок управления там, где он не будет полностью закрыт и где с ним может работать пульт дистанционного управления. Обычно я предлагаю сторону водителя, спрятанную немного под приборной панелью.

Установка световых лент и кабелей (и почему клейкие ленты могут быть плохим выбором)

На приведенной выше схеме показаны 2 отличных способа установки светодиодных лент в вашем автомобиле.Я больше не рекомендую самоклеящиеся полоски, даже в комплекте со световыми полосками. После воздействия тепла в салоне автомобиля они часто выходят из строя.

Несмотря на то, что светодиодные ленты обычно имеют самоклеящуюся ленту на обратной стороне полос, это часто ненадежно. Причина в том, что клей выходит из строя после многократного воздействия тепла, вибрации и ударов ногами в автомобиле.

По этой причине я рекомендую два упомянутых ранее метода:

  • Используйте высококачественный клей для крепления к пластиковым панелям под панелью приборов
  • Используйте проволочные стяжки для крепления световых полос к жгутам проводки автомобиля или кронштейнам приборной панели

Использование высококачественного гелевого суперклея, такого как клей Gorilla Glue, — отличная идея.Хотя это может показаться постоянным, вам понадобится всего несколько маленьких капель (около 4-5) для каждой световой полосы. Клей быстро сохнет, но с гелевым клеем легко работать, и он достаточно прочный.

Обязательно предварительно очистите все поверхности спиртом и тканью, спиртовой салфеткой или хорошим чистящим средством для поверхностей. Силикон и другие защитные средства, такие как Armor All, оставляют следы, препятствующие хорошему прилипанию клея.

Кроме того, проволочные стяжки просты в использовании и позволяют реализовать множество творческих идей при установке.Почти любой ближайший объект или отверстие можно использовать для поддержки световой полосы.

Крепление световых полос к сиденьям

Точно так же, после прикрепления световых полос под приборной панелью, вы можете сделать то же самое и для сидений.

Если вы не хотите использовать перманентный клей, вы также можете использовать оригинальную липучку . Обычная липучка, как правило, имеет клей низкого качества и долго не прослужит.

По возможности попробуйте использовать проволочные стяжки на раме сиденья, если таковые имеются.Проволочные стяжки очень прочные, но их можно разрезать и удалить позже без каких-либо необратимых повреждений.

Оживите свою систему! Пример светодиодного освещения стойки усилителя

Хотите придать своей системе дополнительный стиль и класс? Одна из отличных идей — использовать светодиодные ленты, обращенные к усилителям, чтобы создать прохладное мягкое свечение, которое выглядит резким. На фото вверху:  Стойка для автомобильного усилителя, изготовленная мной самостоятельно.

На фото выше вы можете видеть мою кастомную стойку для автомобильного усилителя с подсветкой внутри.Светодиодные ленты также отлично подходят для вашей собственной недорогой стойки усилителя!

Просто разместите их вокруг усилителей (столько сторон, сколько вам нужно или целесообразно для вашей системы) так, чтобы они были обращены к усилителям. Это добавит красивого образа, которым вы будете с гордостью хвастаться.

На самом деле, вы можете использовать простое реле, подключенное к удаленному проводу и питанию от усилителя +12 В и клемм заземления, чтобы они включались автоматически вместе с вашей системой.

Заключительные заметки и демонстрационное видео

Пример комплекта, устанавливаемого на седан Toyota.Результаты отличные!

Добавление светодиодных фонарей в салон вашего автомобиля — это  очень крутой  проект, который вы можете сделать сами! Отличные результаты и один из самых экономичных способов действительно оживить вашу поездку.

Как я уже упоминал ранее, хороший набор светодиодных лент не будет обходиться в кругленькую сумму. На самом деле этот комплект многоцветной автомобильной светодиодной ленты, который я купил на Amazon, стоит меньше 20 долларов. Его также легко установить.

Дополнительные показания

Кстати, о переходе на новый уровень… уже есть усилитель? Если пришло время для обновления, взгляните на мой список лучших 4-канальных усилителей по качеству звука.

12 שנות מאסר לנאשם שפגע מינית בעשרות נערות שהכיר ברשת

הרכב שופטי בית המשפט המחוזי תל אביב, בראשות אב»ד רענן בן יוסף, גזר על אוריה עסיס, 12 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצויים בסכומים הנעים בין 2500 שקלים ל 15000 שקלים למתלוננת זאת., לאחר שהורשע על פי הודאתו בעבירות מין רבות ובעבירות נוספות שביצע ב -48 נערות, רובן במרחב הווירטואלי ללא מגע פיזי של הנאשם וחלקן במהלך מפגש עמן.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, במהלך כארבע שנים, יצר לעצמו הנאשם זהויות בדויות רבות במטרה ליצור קשר עם קטינות, לפתותן במרמה להתכתב עמו ובהמשך להצטלם בעבורו בעירום מלא או חלקי ולבצע בעצמן מעשים מגונים, מעשי אינוס ומעשי סדום.הנאשם איתר את במרחב האינטרנטי ובאמצעות יישומרשים המשמשים כרשתות המשמשים כרשתות חברתיות וואטסאפ ואינסגגרם, ופנה ל 48 קטינות בגילאי 13-18 רובן מהמגזר החרדי — דתי. בחלק מהמקרים פנה הנאשם לאותן קטינות ממספרי קשבות מספרי חשבונות שונים ולעתים פנה לחברותיהן של הקטינות.

עבירה בשלט רחוק

במסגרת גזר הדין ציין בית המשפט כי בחינת הנסיבות העובדתיות בענייננו, מלמדת על מסכת עבריינית חוזרת ושיטתית, שהתרחשה על פני תקופה ארוכה של כארבע שנים, במהלכה ביצע הנאשם עבירות מין מסוגים שונים ועבירות נוספות כלפי קורבנות שונים שהן קטינות, תוך שהוא נוקט בדפוס פעולה דומה של שימוש במרחב הווירטואלי על מנת לאתר את הקטינות ולבצע הקטיהן עבירות מין, על פי רוב ב»שלט רחוק «.

בחלק מהמקרים, כך צוין, לאחר שהנאשם יצר עם הקטינות קשר באמצעות אותה שיטה ואותו דפוס פעולה, הוביל הנאשם את הקטינות להיפגש עמו במקומות שונים ובמהלך המפגש הפיזי עמן ביצע בהן עבירות.

«עבירות המין», נכתב בגזר הדין, «שביצע הנאשם בקטינות פגעו בערכים של כבוד האדם והזכות לאוטונומיה של הקורבנות על גופן, נפשן, צנעתן ופרטיותן. מידת הפגיעה בערכים מוגנים אלה גבוהה משום אופיין של העבירות (אשר החמורות בהן גרם אינוס, גרם מעשה סדום, וגרם מעשה מגונה), משום מגונה), משום מגונה), כמו גג העובדה שבוצעו העוי קורבנות רבים במשך תקופה במשך תקופה ארוכה ומתמשכת ומשום הנסיבות הקשורות ביצוען «.

השופטים קבעו שהעבירות שעניינן יצירה, החזקה ופרסום של חומר תועבה שביצע הנאשם פגעו בערכים מוגנים של הגנה על קטינים מפני ניצול מיני ופגיעה בכבודם, גופם, נפשם ופרטיותם וכן באינטרס הציבורי מלחמה בתופעת ניצולם של קטינים בתעשיית הפרסומים הפורנוגרפיים.

יצא לציד ברשת

«הנאשם איתר את קורבנותיו במרחב האינטרנט ובאמצעות יישומונים המשמשים כרשתות חברתיות פנה אליהן ויצר עמן קשר, תוך שהוא ניצל את הקלות בשימוש ברשתות החברתיות והאפשרות להסתתר מאחורי מסך מחשב בתוך קירות ביתו ללא הפרעה.», נכתב בגזר הדין.

בית המשפט אף התייחס לפסיקת בית המשפט העליון לפיה ביצוע עבירות במרחב המקוון מהווה דווקא נסיבה להחמרה בענישה, זאת לאור הקלות שבהגעת הנאשם אל הקטינות וחדירתו אל ביתן, במטרה לבצע בהן עבירות מין חמורות ותוך נטילת מינימום סיכון.

«רב הנפגעות», נכתב «הינן קטינות בנות 13-18 אשר במועד ביצוע העבירות, זהותן האישית והמינית טרם התעצבה. הנאשם היה מודע למצבן זה של הקטינות ובאופן מתוכנן, קר ומחושב, בחר לנצל את חולשתן, תמימותן וסקרנותן ולפגוע בהן מינית. לחלק מהקטינות וכאמצעי פיצוי הציעי פיצוי הציע הנאשם תשלום בתמורה לתמונות ולסרטונים שהפציר בהן לשלוח לו או בתמורה להכככמתן לקיים עמו יחסי מין.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.