Распиновка панели приборов калина: Распиновка приборной панели Lada Granta и Lada Kalina 2

Содержание

LADA 2191-2194 (Калина 2) Документация по ремонту и эксплуатации. Электросхемы.|RamBase.ru

INFOReadDownlad
Распиновка колодок ЭБУ
Распиновка колодки подключения ЭБУ ME17.9.7 (два разъема)
Распиновка колодки подключения ЭБУ M74 (два разъема)
Lada Kalina 2192, 2194 Процедуры снятия и установки основных узлов и деталей
Электрические схемы
АБС (АБС 8.1) автомобилей Lada Kalina и Lada Priora. Электрическая схема и диагностика.
Жгуты дверей и багажника.(задней двери)
Модуль управления светотехникой 21900-3709820-10
Освещение номера. жгут датчиков парковки. (штатная система)
Жгут проводов впрыска 21903-3724026-45.(М74)
Жгут проводов впрыска 21904-3724026-45.(М74.5)
Жгут проводов панели приборов 21922-3723030-04
Жгут проводов панели приборов 21924-3724030-00
Жгут проводов панели приборов 21924-3724030-20
Задний жгут проводов 21922-3724210-02
Задний жгут проводов 21942-3724210-02
Передний жгут проводов 21922-3724010-00.
Передний жгут проводов 21924-3724010-00.
Передний жгут проводов 21924-3724010-20.(АКПП)
Стеклоочиститель, датчик тормозной жидкости, подкапотн. лампа

не работает комбинация и не горит приборный щиток, диагностика и снятие приборки

Приборная панель в автомобиле позволяет водителю узнать о скорости движения, температуре работы мотора, оставшемся объеме топлива, а также о работающем электрооборудовании. Этот узел является связующим элементом между машиной и водителем, поэтому его работоспособность крайне важна. Этот материал позволит вам узнать, что представляет собой распиновка панели приборов ВАЗ 2110, каким неисправностям она подвержена, и как произвести ее ремонт при необходимости.

Устройство панели приборов

Как быть, если перестала работать приборка? Как произвести диагностику и ремонт щитка, как разобрать правильно устройство? Для начала рекомендуем ознакомиться с особенностями устройства приборки.

Этот узел включает в себя следующие компоненты:

  1. Тахометр или датчик оборотов. С его помощью блок управления считывает количество оборотов коленвала.
  2. Спидометр или датчик скорости. Всем известно, для чего он нужен — для демонстрации скорости движения автомобиля.
  3. Датчик объема бензина, позволяющий определить оставшийся литраж бензина в бензобаке.
  4. Датчик температуры антифриза, который также является контроллером температуры ДВС. Благодаря ему водитель может знать, когда мотор прогреется до рабочей температуры и когда силовой агрегат перегревается.
  5. Также приборка включает в себя индикаторы, свидетельствующие о включении или неработоспособности электрооборудования. В общей сложности должно использоваться двенадцать контрольных лампочек.
  6. Для того, чтобы водитель мог пользоваться приборкой в темное время суток, щиток оснащается лампочками подсветки.
  7. Приборки оснащаются эконометром — датчиком экономии топлива, который показывает, в каком режиме езды экономия бензина будет оптимальной. В таких же щитках используются и датчики напряжения электрической цепи, в соответствии с которыми можно выявить уровень напряжения в электросети — недозаряд или переразряд.
  8. Также в приборке есть дополнительный, резервный разъем. К нему подключаются индикаторы дополнительного оборудования, которое не было установлено производителем. К примеру, это могут быть подушки безопасности, противотуманные фары и т.д.
  9. На обратной стороне устройства расположены разъемы для подключения проводки.

Чтобы при ремонте или диагностике вы не перепутали колодки, каждая из них маркируется определенным цветом. К примеру, красная колодка в соответствии со схемой отмечается как Х2, а колодка белого цвета — Х1. Отечественные «Десятки»могут комплектоваться разными приборками, в данном случае все зависит от комплектации и года выпуска авто.

В ВАЗ 2110 могут применяться устройства старого или нового образца:

  1. Отличительной особенностью приборки старого образца является установка всех датчиков и индикатором симметрично.
  2. Что касается устройств нового образца, то в нем контроллеры температуры охлаждающей жидкости, а также уровня топлива, стали располагаться с незначительным смещением в право. Кроме того, в новых приборках перестали использоваться контроллер напряжения в сети авто, а также эконометр.

Возможные неисправности: признаки и причины

Теперь рассмотрим основные признаки и причины неисправностей в работе щитка:

  1. Отказала подсветка. Если комбинация приборов не горит, но все датчики на устройстве, а также лампочки оборудования работают, то вероятнее всего, причина заключается в поломке регулятора яркости. Если вы постоянное используете это устройство, то в результате длительной эксплуатации мог отсоединиться контакт от регулятора к штекеру. Неработоспособность подсветки может быть связана с перегоранием или поломкой предохранительного устройства, которое находится в монтажном блоке под капотом. Если не работает только часть лампочек подсветки, то здесь причина может заключаться в перегорании самих источников освещения.
  2. Не работает устройство. Не включается подсветка, при активации оборудования (фар, обогревателя заднего стекла и т.д.) на приборке не горят соответствующие индикаторы, также не работают датчики. Эта неисправность является одной из самых неприятных, поскольку свидетельствует она о поломке приборки. Потребуется детальная диагностика устройства.
  3. Сломался спидометр. Стрелка регулятора или вовсе не перемещается по шкале, или перемещается, но слишком медленно и прерывисто, с запозданием. Если произойдет такая неисправность, то в первую очередь нужно проверить датчик скорости, поскольку из-за его неисправности спидометр не сможет работать.
    В зависимости от автомобиля, датчик либо механический, либо электронный. Если первый, то надо выполнить диагностику состояния конца троса, подключенного к контрольному щитку. На практике он довольно часто изнашивается, особенно из-за снятия и установки приборки, поэтому для решения неисправности можно попытаться намотать на него кусочек пищевой фольги. С электронным девайсом диагностике подлежат контакты, а также устройство. Иногда решить проблему можно путем отключения, очистки контактов и повторного подключения девайса.
  4. Датчики приборки работают, но лампочки не включаются. Речь идет не о подсветке, а о рабочих индикаторах — головного освещения, обогрева заднего стекла или поворотников. Может индикатор просто вышел из строя и в нему нужно заменить лампочку. Если же речь идет конкретно об индикаторах поворотов и оптики, то нужно проверить, включаются фары или нет. Если нет, то нужно тестировать работу подрулевых переключателей.
  5. На комбинации приборов не работает датчик горючего в баке. При включении зажигания стрелка датчика не поднимается либо она переместилась в самый верх шкалы до упора. Если стрелка не двигается, то возможно, поломался непосредственно датчик топлива, который находится в баке. Необходимо найти контроллер и проверить, работает ли он. Если же стрелка подскочила и не опускается, то это похоже на короткое замыкание в проводке. При такой проблеме электроцепь следует прозвонить мельтиметром.
  6. Не функционирует стрелка регулятора температуры мотора. Надо проверить сам контроллер, установленный в двигателе. От него мог отойти контакт провода, могла повредиться проводка, что менее вероятно.
  7. Также отказать может и тахометр. При данной проблеме нужно проверять датчик ПКВ — положения коленчатого вала. Как и в предыдущих случаях, датчик мог сломаться, также может быть поврежден разъем, проводка. Не лишним будет проверить электроцепь на возможные замыкания (видео опубликовал РАВИЛЬ Шаяхметов).

Способы устранения поломок

Какие существуют варианты устранения неполадок:

  1. При отсутствии подсветки нужно проверить предохранитель и поменять, если он перегорел. Все вышедшие из строя лампочки подлежат замене.
  2. При неработоспособности датчиков следует проверить целостность проводки мультиметром или другим тестером для прозвона проводки. Поврежденные участки проводов также надо менять.
  3. Если в салоне автомобиля влажно, то со временем это может привести к окислению контактов щитка. При такой неисправности контакты необходимо зачистить или заменить.
  4. Если проблема заключается именно в неработоспособности комбинации приборов, то ремонт лучше доверить специалистам. Не исключено, что в процессе придется перепаивать некоторые элементы, поэтому если у вас нет опыта в проведении подобных мероприятий, то обратитесь к электрику (видео снял Алексей Липатов).

Инструкция по демонтажу приборки

Итак, как осуществить снятие и разборку приборку для ее последующего ремонта или замены:

  1. Для начала вам потребуется выкрутить крестообразной отверткой два самореза, расположенных на верхней накладке.
  2. После этого также надо открутить еще два болта, они находятся на нижней части накладки.
  3. Затем надо осторожно отсоединить накладку и убрать ее в сторону.
  4. Далее, производится отключение разъемов с проводкой от кнопок, расположенных по бокам от приборки. Это позволит отодвинуть накладку в сторону.
  5. Только после этих действий вы можете выкрутить два болтика, которые фиксируют приборку к центральной консоли. Они находятся по торцам.
  6. Затем необходимо аккуратно сдвинуть комбинация назад, параллельно отсоединив ее от металлических пластин, установленных сверху.
  7. Для полного демонтажа нужно также отключить два разъем с подведенной проводкой с обратной стороны щитка. Сделав это, вы можете демонтировать устройство из посадочного места и заняться его ремонтом либо заменой. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Фотогалерея «Снимаем приборку своими руками»




Идеи для тюнинга и доработки щитка

Что касается тюнинга, то у вас есть несколько вариантов усовершенствования щитка:

  1. Самый простой вариант — поставить сверху на приборку новую накладку. Этот метод самый простой в плане реализации, но он улучшит внешнюю часть приборки, ведь вы просто приклеите накладку сверху. Если имеющаяся накладка износилась и на ней имеются повреждения, то можно ее заново обшить.
  2. На датчики — спидометр, тахометр, топлива и антифриза — можно установить новые шкалы. Приобрести такие накладки можно как в магазине, так и скачать из Интернета. Если вы хотите, чтобы шкалы были оригинальными, то можете сделать их самостоятельно с помощью графического редактора. Тюнинг более сложный, поскольку вам надо будет не только демонтировать саму приборку, но и частично ее разобрать и отсоединить стрелки от указателей. Причем впоследствии сами стрелки надо правильно установить, в противном случае датчики могут работать некорректно.
  3. Также в «Десятку» можно поставить щиток приборов от автомобиля Лада Приора. В целом эти приборки подходят для установки в «Десятку», но в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, может потребоваться переделать некоторые разъемы. Если вы решите подключить электронную приборку, то возможно, придется дополнительно перепрошивать блок управления.
  4. Один из наиболее эффективных и простых вариантов совершенствования — установка светодиодных ламп в комбинацию. Для этого вам потребуется извлечь штатные источники освещения и просто установить вместо них светодиоды. Чтобы приборка светила более ярко, вместо лампочек можно установить светодиодную ленту, в таком случае ее придется припаивать к комбинации. Если лампа перегорает, ее достаточно будет заменить. В случае с лентой все сложнее — ее придется выпаивать и впаивать заново, хотя срок службы у нее обычно высокий.
  5. Дополнительно при установке диодных источников света шкалы приборов можно покрасить флуоресцентной краской. Также покрасить можно и стрелки контроллеров. Суть такого тюнинга заключается в том, что благодаря совмещению диодного освещения с окраской стрелок и шкал можно добиться довольно красочного и эффективного результата. Особенно, если вы правильно совместите цвета. К примеру, бело и синее диодное освещение отлично компонуется с ярко-зелеными или красными шкалами приборов.

Видео «Как установить панель Gamma 619 в десятку»

Если вас интересует вопрос замены штатной приборки на более современную, электронную комбинацию Gamma 619, то подробная инструкция с описанием всех аспектов приведена ниже (ролик опубликован каналом В гараже у Сандро).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Сиденья (комплект) для Mitsubishi Galant с разборки и новые


Будьте осторожны при регулировке высоты! Невнимательность или утрата контроля над процессом регулировки могут стать причиной травм. Благодаря этому обеспечивается необычайно эффективное опирание поясничного отдела позвоночника по mitsubishi galant сидения его естественному контуру, с посадкой не утомляющей даже при долгих поездках.

Затем отпустите рукоятку и подвиньте сиденье до защелкивания фиксатора. Поэтому никогда не оставляйте в автомобиле детей без присмотра. Вперед подъем спинки Назад опускание спинки ВНИМАНИЕ Во избежание нарушения защитного действия ремней безопасности отводите назад спинки передних сидений во время движения только при условии, что диагональная лента ремня будет прилегать к груди. При оттягивании ручки вверх происходит отпирание и смещение вперед всего mitsubishi galant сидения.

При складывании спинки сиденье возвращается в исходное положение.

1.5 Сиденья

Регулирование подушки сиденья Благодаря возможности данной индивидуальной подгонки обеспечивается оптимальное опирание бедер на подушку сиденья. Для выдвигания нажмите вверх расположенную под передней частью подушки ручку фиксации и, потянув за ручку, сместите подушку mitsubishi galant сидения и установите ее в нужное положение. Для задвигания — нажмите вверх ручку фиксации и сместите подушку в нужное положение. После этого его поднимают до защелкивания mitsubishi galant сидения фиксатор в нужном положении.

Помните, что при опущенном до упора подлокотнике ограничивается подвижность предплечья. Поэтому при движении по городу не опускайте подлокотник.

Подголовники Подголовники регулируются по высоте и наклону. Они должны устанавливаться по росту. На этих сидухах сильно широкие салазки для нашего кузова, но если даром — то надо пробовать!

Водительское сиденье оснащено дополнительно лифтом и подпором mitsubishi galant сидения области! Слева направо: Пассажирское — без этих опций, все классически: После установки Валерием mitsubishi galant сидения, мне некоторое время было так непривычно и даже неудобно, что появлялось желание снять их и вернуть стандартные! И при чем желание было очень сильное!

Видать все дело в привычке. Ремни такого типа не нуждаются в регулировке длины. При установке специального детского сиденья следует перевести ремень безопасности в состояние постоянной блокировки путем полного вытягивания mitsubishi galant сидения из возвратного устройства.

Удерживая его в вытянутом состоянии, зафиксируйте им детское сиденье, действуя в соответствии с инструкциями изготовителя последнего. После защелкивания пряжки ремень избыток длины ремня смотается на барабан возвратного устройства и заблокируется, обеспечив надежную фиксацию детского сиденья. Для возврата ремня в обычный режим работы снимите специальное детское сиденье и позвольте возвратному устройству смотать ремень на свой инерционный барабан.

Медленно вытяните ремень из возвратного устройства, перекиньте его через плечо и защелкните скобу пряжки ремня в замок, затем потяните за лямку плечевой секции вверх, проверяя надежность фиксации скобы в замке. Удостоверьтесь, что лямка ремня не перекручена, – перекрученный mitsubishi galant сидения сам по себе опасен. Максимально опустите поясную секцию ремня, разместив ее как можно ниже на бедрах. Потянув mitsubishi galant сидения плечевую секцию, выберите слабину и постарайтесь добиться плотного прилегания ремня к телу.

Запчасти Mitsubishi Galant

В случае необходимости подтяните ремень и добейтесь плотного прилегания его mitsubishi galant сидения секции туловищу. Лямка должна проходить через грудную клетку сидящего по диагонали таким образом, чтобы нагрузка при ударе приходилась в основном на наиболее прочную верхнюю часть торса. Пренебрежительное отношение к применению ремней безопасности чревато получением тяжелых травм в случае mitsubishi galant сидения происшествия.

Водитель транспортного средства, пристегнувшись своим ремнем безопасности, должен проконтролировать, чтобы все пассажиры также были должным образом пристегнуты.

Правильное положение поясной mitsubishi galant сидения ремня обеспечит при аварии наиболее безопасное погашение инерции тела, удерживая его за прочные кости тазобедренного сустава. Если лямка проходит через плечо руки, следует подкорректировать положение верхнего анкерного крепления ремня на стойке автомобиля.

Сиденье на Mitsubishi Galant

Для того чтобы отрегулировать положение верхнего анкера крепления mitsubishi galant сидения, нажмите на кнопку фиксатора и сдвиньте крепление вверх mitsubishi galant сидения вниз по вмонтированной в стойку направляющей, добиваясь правильного положения плечевой секции ремня относительно шеи.

Крепление имеет четыре фиксированных положения. Ни в коем случае не пропускайте плечевую секцию ремня под рукой и не заводите ее за спину, – это может оказаться чревато самыми серьезными последствиями при аварии. Недопустимо неправильное пользование ремнями влечет за собой серьезный риск получения травм, повреждений и даже летального исхода.

При отсутствии уверенности в правильности регулировок, поручите специалистам станции техобслуживания компании Mitsubishi как осуществить проверку mitsubishi galant сидения ремней безопасности. Дополнительная информация по ремням безопасности на автомобиле представлена ниже. Схема прокладки и способ крепления ремня безопасности диагонально-поясной конструкции представлена на иллюстрации.

Для того чтобы отстегнуть ремень, нажмите на красную кнопку с надписью PRESS, которая расположена на корпусе замка пряжки.

При mitsubishi galant сидения ремня барабаном возвратного устройства следует придерживать его за скобу пряжки. После выхода из автомобиля проверьте, чтобы ремень не попал в проем двери и не оказался зажат при захлопывании последней. Ремни диагонально-поясной конструкции оборудуются возвратным устройством инерционного типа, барабан которой, автоматически выбирает слабину лямок и постоянно поддерживает небольшое предварительное натяжение прижатого к телу ремня.

Инерционные ремни практически не стесняет движений пристегнутого ими человека и позволяет ему легко изменять позу на сиденье. При дорожно-транспортном происшествии или резком торможении автомобиля возвратное устройство автоматически блокирует ремень безопасности, обеспечивая фиксацию mitsubishi galant сидения от опасных перемещений.

Используемые на рассматриваемых моделях автомобилей диагонально-поясные ремни безопасности на всех сиденьях, кроме передних, снабжены дополнительными фиксаторами, обеспечивающими возможность надежной фиксации специальных детских сидений. Более подробную информацию по данному вопросу можно получить на фирменных mitsubishi galant сидения техобслуживания компании Mitsubishi. При резком вытягивании плечевой секции ремня приводится в действие фиксирующий механизм возвратного устройства.

Барабан блокирует ремень, исключая возможность опасног6 Используемые на рассматриваемых моделях автомобилей диагонально-поясные ремни безопасности на всех сиденьях, кроме передних, снабжены дополнительными фиксаторами, обеспечивающими возможность надежной фиксации специальных детских сидений.

Барабан блокирует ремень, исключая возможность опасного перемещения пассажира. Mitsubishi galant сидения автоматических аварийных натяжителей происходит при направленных перегрузках, возникающих во время сильного лобового столкновения. Одновременно производится выброс передних подушек безопасности.

Mitsubishi galant сидения срабатывании устройства ремень безопасности остается в натянутом положении до тех пор, пока скоба его пряжки не будет вынута из замка последней.

Включение контрольной лампы систем дополнительной безопасности SRS предупреждает водителя о возможных неполадках в устройствах автоматических аварийных натяжителей ремней.

Модуль водительской подушки безопасности помещен в ступицу рулевого колеса. Подушка безопасности переднего пассажира помещена в специальную полость в правой части панели приборов автомобиля. Датчики направленных mitsubishi galant сидения реагируют на превышение mitsubishi galant сидения предельного значения, которое может возникнуть при сильном лобовом столкновении.

По сигналу датчиков блок управления включает газогенераторы подушек безопасности, вызывая их мгновенное наполнение. Во время столкновения ремень безопасности удерживает от смещения нижнюю часть туловища сидящего. Поскольку сигналы на срабатывание обеих подушек безопасности поступают от одних и тех же датчиков, обе подушки срабатывают одновременно.

Однако, не исключена вероятность инициации лишь одной из подушек. Такое становится возможным когда величина возникших при столкновении направленных перегрузок находилась на грани диапазона срабатывания газогенераторов.

В этом случае ремни безопасности обеспечивают достаточно надежную защиту водителя и переднего пассажира, в то время, как эффект от срабатывания подушки безопасности будет минимальным. Сразу после срабатывания и выполнения подушками своих функций газ из них выпускается, mitsubishi galant сидения позволяет водителю сохранять обзорность и свободно манипулировать всеми органами управления автомобилем.

Полная продолжительность процесса от момента подачи сигнала датчиками перегрузок до выпуска газа из подушек занимает доли mitsubishi galant сидения.

схема лада калина, электрическая схема калина

Электрическая схема Калина состоит из четырёх основных жгутов, соединённых между собой по средствам разъёмов. Соединительные разъёмы переднего, заднего жгута и жгута панели приборов находятся под торпедой с левой стороны. Соединительный разъём жгутов панели приборов и жгута ЭБУ находится в шахте отопителя.

1. Передний жгут. Соединяет аккумулятор с монтажным блоком и жгутом панели приборов, а так же монтажный блок с блок фарами, выключателем заднего хода на коробке передач, стартера, генератора и т. д.
2. Жгут панели приборов. Объединяет передний, задний жгуты проводов и жгут системы управления двигателем, монтажный блок, панель приборов.
3. Задний жгут. Соединяет жгут панели приборов с потребителями в дверях (стеклоподъёмники, соленоиды замков и т.д.) и задней части автомобиля.
4. Жгут системы управления двигателем. Объединяет блок управления двигателем с его предохранителями и реле, а также с датчиками и исполнительными приборами. Подключается к жгуту панели приборов.
Для защиты электрооборудования и проводов от короткого замыкания применяются плавкие предохранители, расположенные в монтажном блоке, кроме предохранителей защищающих цепи системы управления двигателем. Там же располагаются промежуточные реле, кроме реле системы управления двигателем. Монтажный блок располагается с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов под крышкой. Для доступа к предохранителям необходимо поддеть крышку панели приборов с правой и левой стороны за приливы и откинуть её вместе с блоком управления фарами и подсветкой приборов. На обратной стороне крышки нанесены обозначения защищаемых цепей предохранителей. Реле системы управления двигателем располагаются на кронштейне в тоннеле отопителя. Для доступа к ним необходимо удалить боковую крышку и ключом на 10 открутить гайку крепления кронштейна, после чего извлечь его вместе с реле. На этом же кронштейне расположено гнездо с предохранителем вентилятора радиатора. Три предохранителя системы управления двигателем расположены рядом с диагностическим разъёмом под крышкой облицовки тоннеля пола. Для доступа к ним достаточно аккуратно поддеть отвёрткой крышку и удалить её.

Ниже приведено описание предохранителей и реле, расположенных в монтажном блоке. А также схемы жгутов, принципиальная схема электрооборудования и схема системы управления двигателем.
При подключении дополнительных электроприборов необходимо учитывать мощность генератора, сечение проводов и номинальный ток предохранителя к которым производится подключение.

1 — обогрев заднего стекла

2 — корректор фар

3 — схема включения габаритов, фонарей заднего хода, стоп-сигналов

4 — схема блока предохранителей

5 — схема подключения фар головного освещения

6 — схема подключения стартера

7 — схема задней двери

8 — схема подключения двери задка

9 — схема подключения стеклоочистителей

ВСЕ СХЕМЫ ВАЗ-1118 ОДНИМ АРХИВОМ

Здесь Вы сможете скачать книгу по электрооборудованию Lada Kalina.

Предохранители и реле Лада Калина 1: Распиновка и номинал

Вступление

Компактные Вазовские малолитражки пользуются популярностью у наших сограждан по причине невысокой цены и хорошей ремонтопригодности. В процессе эксплуатации блоках реле и предохранителей Лада Калина 1 поколения могут возникать отказы из-за износа деталей и узлов. Автомобиль выпускался с 2004 по 2013 год в трех вариантах универсал (ВАЗ 1119), седан (ВАЗ 1117) и хэтчбек (ВАЗ 1118).

Машины этой линейки различались конструкцией кузовов, но были унифицированы по большинству узлов и элементов. В частности их электрические схемы и распиновка контактов электрооборудовании, реле управления и на блоках практически идентичны. Последние к слову находятся в салоне, что позволило существенно уменьшить воздействие неблагоприятных факторов среды. Перенос устройств в защищенное пространство позитивно сказался на их надежности и снижении количества отказов.

Блок предохранителей и реле в салоне автомобиля

Бортовая сеть и электрооборудование Лада Калина 1-ых выпусков построена по классической однопроводной схеме. В автомобилях этого семейства предусмотрены три монтажных коробки, в которых размещаются реле и плавкие элементы, и устанавливаются они в салоне:

  • Основной. Под панелью приборов левее рулевой колонки;
  • Дополнительный. На центральной консоли ниже панели, на которой установлен прикуриватель;
  • Второй дополнительный. Во внутреннем пространстве передней панели на уровне центрального тоннеля;

Блок монтажный Лада Калина представляет собой пластиковый корпус с крышкой, которая фиксируется пластиковой защелкой. Внутри него обычно располагается печатная плата и другие компоненты, на внутренней панели имеются отверстия для установки реле и предохранителей. Металлические ножки последних входят в контактные группы и надежно удерживаются ими, обеспечивая минимальное сопротивление в возможность быстрой замены.

Предохранители

На автомобилях ВАЗ модели Калина 1 поколения используются плавкие ножевые предохранители стандартного типа шириной 19 мм. Для цепей с разной нагрузкой применяются вставки разных номиналов, который указывается на корпусе. Маркировка состоит из числа соответствующего максимальной силе тока, который она способна выдержать, с добавлением буквы А. Для удобства они окрашиваются в разные цвета.

Всего в основном блоке автомобиля Калина 1 годов выпуска установлено 32 предохранителя следующих номиналов, которые защищают следующие цепи:

  • 5А. Лампы стояночных огней, освещения номерного знака и вещевого ящика;
  • 7,5А. Задние противотуманки, лампы ближнего света, кондиционер;
  • 10А. Лампы дальнего света, противотуманки, система управления электроусилителем руля, стоп-сигналы, плафон освещения салона;
  • 15А. ЭБУ двигателя, вентилятор системы охлаждения, форсунки, сигнализация аварийная, прикуриватель, замок багажника;
  • 20А. Стеклоочистители, подушки безопасности, звуковой сигнал, обогрев заднего стекла и передних сидений;
  • 25А. Отопитель и омыватель ветрового стекла;
  • 30А. ABS;
  • 50А. Электроусилитель рулевого управления.

На схеме электрооборудования авто Калина 1 элементы защиты цепей обозначаются большой буквой F с добавлением двухзначного номера защищаемой цепи. Расшифровка маркировок дается в технической документации автомобиля и на внутренней стороне крышки. Четыре вставки с F27 до F30 не используются и являются резервными.

Второй дополнительный блок на Калине 1 рассчитан на 6 предохранителей, отвечающих за низкую и высокую скорость вентилятора, главное и реле топливного насоса. Одно гнездо не используется.

Реле

Для управления рабой мощного электрооборудования на автомобилях Лада Калина применяются электромагнитные реле. Они устанавливаются в основном монтажном блоке и сгруппированы отдельно. Всего используется 17 приборов, которые на схеме обозначаются большой буквой К с добавлением номера.

Таблица, в которой расписаны назначения реле и предохранителей, имеется в «Руководстве по эксплуатации семейства Калина 1 поколения». Следует отметить, что в конструкцию машины в разные годы вносились изменения и при замене реле следует пользоваться технической документацией вашего автомобиля.

Дополнительный блок предохранителей

Контроллер ЭБУ Калина 1 поколения построен на базе микропроцессора и нуждается в дополнительной защите от скачков напряжения и тока. В дополнительном модуле, что располагается под прикуривателем размещено три плавких вставки, которые предназначены для защиты системы управления впрыском:

Предохранители топливного насоса и вентилятора охлаждения двигателя Lada Kalina
  • F1. Главное реле;
  • F2. Бензонасос;
  • F3. Плюсовая цепь питания ЭБУ;

Все плавкие вставки, используемые в этом устройстве одного номинала:

15 А. Учитывая высокую стоимость контроллера, для защиты его цепей следует выбирать наиболее качественные предохранители и ни в коем случае не применять нештатные средства типа «жучков».

Процесс снятия и замены блоков предохранителей на автомобиле Лада Калина 1

Ремонт электрооборудования проводится в случае выхода последнего из строя. Для выполнения работ по замене основного модуля предохранителей на Лада Калина 1 потребуются следующие инструмент: отвертка крестовая Ph3, пинцет большой и малый. Порядок демонтажа следующий:

  • Открыть капот и отключить аккумулятор во избежание коротких замыканий.
  • Фиксатор рулевой колонки опустить вниз, после чего выкрутить винты крепления ее кожуха. Деталь снять и убрать в сторону.
  • Крышку снять с корпуса, для чего необходимо отжать шесть пластиковых накладок.
  • Вывернуть правый и левый винты крепления корпуса, и вынуть его из гнезда.
  • Отсоединить электрические разъемы, расположенные на внутренней поверхности корпуса.

После освобождения дефектного монтажного блока предохранителей Лада Калина 1-х годов выпуска на его можно заменить на новый или заведомо исправный. Процесс установки выполняется в обратном порядке.

← Индивидуальная катушка зажигания Лада Веста: Проверка, Замена Регулятор холостого хода Лада Калина →

Комбинация панели приборов Лада Калина

В статье приведено описание индикации комбинации панели приборов ВАЗ 2118, 2119

1 — тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала об в мин. максимально разрешенная частота оборотов вала двигателя  6000
2 — контрольная лампа включенного левого и правого указателя поворота
3 — спидометр индукционного типа показывает, с какой движется автомобиль. Шкала 0 до 200 км/ч, цена деления 10 км. Датчик спидометра электрический установлен на картере коробки

4 — контрольная лампа включения указателя поворота
5 — указатель температуры
6 — указатель уровня топлива;
7 — лампа индикации необходимости заправки;
8 — кнопка сброса показаний;
9 — лампа работы гидроусилителя
10 — контрольная лампа аварийной остановки
11 — контрольная лампа  включения света фар (со светофильтром синего цвета) указывает на включение дальнего света
12 — контрольная лампа включения стояночного тормоза (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании, если автомобиль заторможен стояночным тормозом.
13-контрольная лампа включения наружного освещения (со светофильтром зеленого цвета) указывает на включение габаритного огня в фарах и задних фонарях. 14 — сигнальная лампа подушек безопасности (подключена, если в автомобиле уставлены подушки безопасности).  Предупреждение
При загорании сигнальной лампы во всех других случаях немедленно обратитесь на сервис Помимо возможного отказа в аварийной ситуации, подушка может неожиданно сработать во время движения, что приведет к тяжелым последствиям.
15 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы.
При работающем двигателе горящая сигнальная лампа и постоянный (в течение 5 с) сигнал зуммера указывают на недостаточное давление в системе смазки двигателя.
Предупреждение
Эксплуатация автомобиля с неисправной системой смазки может привести к серьезным поломкам двигателя.
16 — контрольная лампа иммобилизатора. Загорается оранжевым светом и отображает состояние иммобилизатора. Подробное описание приведено в разд. 11 «Электрооборудование», см. «Иммобилизатор»,
17 — жидкокристаллический дисплей. Верхняя строка отображает по выбору общий или суточный пробег, нижняя строка — время, температуру наружного воздуха или функции бортового компьютера.
18 — сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (может быть подключена в вариантном исполнении). Загорается красным светом при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя. Одновременно с загоранием светового сигнализатора раздается прерываний (пять повторных циклов) сигнал зуммера.
19 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Горение лампы сопровождается прерывистым (пять повторных включений/выключений по 0,5 с) сигналом зуммера. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее горение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом} ремня привода генератора.
Предупреждение
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается: помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указывать на замыкание в цепи зарядки, чреватое пожаром.
20 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Загорание лампы и сигнал зуммера (пять повторных включений) при работающем двигателе свидетельствуют о падении уровня тормозной жидкости ниже меткиПредупреждение
Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой категорически запрещается.
21 — сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных
сил (подключена в вариантном исполнении).
22 — сигнальная лампа износа тормозных колодок (подключена в вариантном исполнении).
23 — сигнальная лампа антиблокировочной системы тормозов (подключена в вариантном исполнении, если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов). Лампа загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пуска двигателя она гаснет. Горение лампы при работающем двигателе указывает на неисправность антиблокировочной системы.
Предупреждение
Во всех других случаях загорание сигнальной лампы антиблокировочной системы тормозов указывает на возникновение неисправности, которую необходимо устранить на специализированных станциях технического об служивания автомобилей, так как во всех случаях торможение происходит без участия антиблокировочной системы.
24 — сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». Загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пуска двигателя она гаснет.

Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер представляет собой электронное устройство, которое отображает на жидкокристаллическом дисплее 17 см. рис 1.10 информацию о поездке; наружную температуру, время движения, пробег на оставшемся в баке горючем и средний расход топлива.
На верхней строке дисплея отображается общий или суточный пробег автомобиля. Нужный режим включают нажатием кнопки 8, Если на дисплее отображается суточный пробег, то для сброса этого параметра нажмите и удерживайте кнопку 8 более 3 с.
На нижней строке по выбору отображаются параметры, указанные в табл. 1.2. Для переключения между режимами индикации и управления функциями используются клавиши 1 и 2 на рычаге подрулевого переключателя б (см, рис 1.9) очистителей и омывателей стекол

✅ Распиновка панели приборов калина


Жгут проводов панели приборов

  1. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  2. колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
  3. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  4. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  5. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  6. колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
  7. контакты колодки монтажного блока;
  8. контакты колодки монтажного блока;
  9. контакты колодки монтажного блока;
  10. контакты колодки монтажного блока;
  11. *модуль управления светотехникой;
  12. **комбинация приборов;
  13. переключатель электродвигателя отопителя;
  14. колодка жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
  15. выключатель зажигания;
  16. автомобильная противоугонная система;
  17. колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
  18. прикуриватель;
  19. выключатель аварийной сигнализации;
  20. выключатель обогрева заднего стекла;
  21. выключатель сигнала торможения;
  22. переключатель света фар и указателей поворота;
  23. переключатель подрулевой правый;
  24. переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
  25. выключатель звукового сигнала;
  26. лампа подсветки табло управления отопителем;
  27. осветитель;
  28. плафон освещения вещевого ящика;
  29. выключатель освещения вещевого ящика;
  30. колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
  31. колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
  32. электродвигатель отопителя;
  33. сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
  34. блок управления электроусилителем;
  35. блок управления электроусилителем;
  • А1, А2 – точки заземления жгута панели приборов;
  • Б – колодка монтажного блока.

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

Из чего состоит приборная панель?

На панели приборов Приоры есть все необходимые детали, без которых не обойдется ни один современный автомобиль:

  • регулятор внешнего освещения и внутренней подсветки панели;
  • включатель поворотных, габаритных и осветительных фар;
  • регулятор сигнала;
  • комбинация приборов автомобиля;
  • регулятор стеклоочистителя и омывателя лобового стекла.

Так устроена приборная панель

Кроме того, на панели присутствует замок зажигания, связанный с противоугонной системой. Он содержит 3 позиции. Среди вторичных механизмов можно отметить наличие регуляторов отопительной системы заднего стекла, сигнализации и охлаждения салона. Стоит также упомянуть о бардачке, встроенных часах и входном гнезде магнитолы.

Распиновка приборной панели ВАЗ

При ремонте или замене приборной панели (щитка приборов) автомобилей ВАЗ на более удобную и современную версию VDO, выполненную на светодиодах, вам потребуются схемы подключения и распиновки раъёмов панелей. Для этого редакция 2SHEMI.RU подготовила полный сборник распиновок контактов панели для всех популярных моделей этого авто.

Основными обозначениями, которые встречаются на приборной панели абсолютно любого автомобиля семейства ВАЗ, являются: спидометр, датчик топлива, тахометр и датчики для обозначения температуры двигателя.

Распиновка приборной панели ВАЗ2105, 2106, 2107

Старая панель (с указателем давления масла)

Кроме наличия указателя давления масла стоит отметить, что в этой приборной панели отсутствует лампа индикации воздушной заслонки (подсос), а лампа аварийного давления масла находится рядом с указателем давления. За то в ней присутствуют лампы низкого уровня тормозной жидкости и противотуманных фонарей.

Белая 6-клеммовая колодка X1:

  1. Датчик уровня бензина
  2. Контрольная лампа указателей поворота
  3. Датчик заряда АКБ (вольтметр -)
  4. Контрольная лампа уровня бензина
  5. Общий плюс (+)
  6. Датчик заряда АКБ (вольтметр +)

Белая 8-клеммовая колодка X2:

  1. Контрольная лампа противотуманных фонарей
  2. Контрольная лампа дальнего света
  3. Контрольная лампа габаритов
  4. Пустой
  5. Контрольная лампа заряда АКБ
  6. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
  7. Пустой
  8. Контрольная лампа стояночного тормоза

Оранжевая 6-клеммовая колодка X3:

  1. Общий минус (-)
  2. Тахометр ВАЗ
  3. Подсветка приборов
  4. Датчик давления масла
  5. Контрольная лампа давления масла
  6. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Новая панель приборов (с эконометром)

Здесь же всё наоборот — указатель давления масла отсутствует (вместо него эконометр), вместо лампы уровня тормозной жидкости — лампа подсоса (или лампа системы управления двигателем на инжекторах), а вместо лампы противотуманных фонарей — лампа давления масла.

Белая 6-клеммовая колодка X1:

  1. Датчик уровня бензина
  2. Контрольная лампа указателей поворота
  3. Датчик заряда АКБ (вольтметр -)
  4. Контрольная лампа уровля бензина
  5. Общий плюс (+)
  6. Датчик заряда АКБ (вольтметр +)

Белая 8-клеммовая колодка X2:

  1. Контрольная лампа габаритов
  2. Контрольная лампа дальнего света
  3. Контрольная лампа давления масла
  4. Пустой, но в проводке присутствует клемма, идущая к датчику уровня тормозной жидкости
  5. Контрольная лампа заряда АКБ
  6. Контрольная лампа воздушной заслонки (подсоса) или блока управления двигателем для инжекторов
  7. Пустой
  8. Контрольная лампа стояночного тормоза (ручник)

Оранжевая 6-клеммовая колодка X3:

  1. Общий минус (-)
  2. Тахометр (если данный контакт пустой, значит тахометр на контакте #4)
  3. Подсветка приборов
  4. Пустой, а если не пустой — к тахометру
  5. Пустой
  6. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Второй вариант схемы подключения

Распиновка панели приборов калина

После выхода из строя щкомбинации приборов решил взамен прицепить что-нибудь посимпатичнее. Изначально выбор пал на десяточную 2-хокошечную vdo. И подключение описано на многих сайтах, и встает как родная по размерам. Но тут на халяву достался щиток от Калины. Прельстило наличие встроенного маршрутного компьютера.

Надо сказать, что подогнать калиновский щиток в панель Нивы оказалось сложновато, но возможно. Для этого убираем с щитка Калины корпус со стеклом. От нивовского щитка берем корпус со стеклом, и сращиваем эти два девайса. Сложно описать этот процесс, но стоит начать делать и решение проблемы становится очевидным. Из-за выгнутой формы калинощитка в нивовском корпусе по углам остаются просветы. Я их закрыл уголками, вырезанными из коробки от DVD- диска.

Второй проблемой оказались показания датчика уровня топлива. Родной при 5 литрах в баке на калинощитке показывал полбака. Приобрел ДУТ от десятки, переставил плату на нивовский датчик, так как датчик Нивы и десятки разные по форме поплавка и крепежу. И в результате получил точные показания.

Плюсы щитка Калины: 1. плавные, не дергающиеся стрелки тахометра и спидометра; 2. звуковой сигнал при горящей лампочке резерва топлива, лампе зарядки, лампе давления масла; 3. наличие маршрутного компьютера, позволяющего контролировать расход топлива; 4. Приятный внешний вид.

Минусы: Только один — сложность установки в Ниву.

Решившим повторить мою переделку понадобятся: паяльник, олово, канифоль, запас провода, термоусадочная трубка, разъем от щитка приборов Калины.

Ниже выкладываю таблицу с распиновкой контактов: что куда подсоединять. Если нет разъема от щитка Калины можно использовать айдишный шлейф от компьютера.

Распиновка приборной панели ВАЗ2108, 2109, 21099

Схема соединений комбинации приборов до 1996 г.

1 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 2 — тахометр со стабилизатором напряжения; 3 — лампа освещения комбинации приборов; 4 — указатель температуры; 5 — блок управления БСК; 6 — указатель уровня топлива; 7 — резистор 50 Ом, 5 Вт; 8 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности; 9 — контрольная лампа дальнего света фар; 10 — контрольная лампа габаритного света; 11 — резервная контрольная лампа; 12 — контрольная лампа не пристегнутых ремней безопасности; 13 — контрольная лампа левых указателей поворота; 14 — резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 15 — электронный вольтметр; 16 — контрольная лампа правых указателей поворота; 17 — контрольная лампа аварийного давления масла; 18 — контрольная лампа резерва топлива; 19 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 20 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива; 21 — контрольная лампа стояночного тормоза.

Схема соединений комбинации приборов после 1996 г.

1 — тахометр; 2 — лампа освещения комбинации приборов; 3 — указатель температуры; 4 — блок управления БСК; 5 — указатель уровня топлива; 6 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности; 7 — контрольная лампа дальнего света фар; 8 — контрольная лампа габаритного света; 9 — резервная контрольная лампа; 10 — контрольная лампа не пристегнутых ремней безопасности; 11 — контрольная лампа левых указателей поворота; 12 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 13 — контрольная лампа правых указателей поворота; 14 — контрольная лампа аварийного давления масла; 15 — контрольная лампа резерва топлива; 16 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 17 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива; 18 — контрольная лампа стояночного тормоза; В1 — резистор 91 кОм; В2 — резистор 50 Ом, 5 Вт.

Электросхема заднего жгута Лада Калина

Сеодинения заднего жгута автомобиля: 1 – колодка заднего жгута к панели приборов; 2 – колодка к жгуту проводов левой передней двери; 3 – к жгуту проводов задней двери; 4 – правый фонарь; 5 – к жгуту проводов задней двери; 6 – к жгуту проводов двери задка; 7 – к панели приборов; 8 – плафон; 9 – левый боковой указатель поворота; 10 – датчик указателя уровня топлива; 11 – выключатель блокировки заднего хода; 12 – к правой передней двери; 13 – датчик стояночного тормоза; 14 – фонарь багажника; 15 – блок управления стеклопакетом; 16 – правый указатель поворота; 17 – левый фонарь; 18 – к двери задка

Цоколёвка приборной панели ВАЗ2110, 2111, 2112

  1. контрольная лампа топливного резерва;
  2. лампы освещения приборной панели;
  3. контрольная лампа правого повторителя;
  4. контрольная лампа левого повторителя;
  5. колодка штекеров ВАЗ;
  6. датчик температуры охлаждающей жидкости;
  7. контрольная лампа наружного освещения;
  8. контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
  9. контрольная лампа масляного давления;
  10. контрольная лампа ручника;
  11. контрольная лампа заряда аккумулятора;
  12. ВАЗ тахометр;
  13. контрольная лампа «CHECK ENGINE»;
  14. спидометр щитка;
  15. контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
  16. контрольная лампа аварийной сигнализации;
  17. контрольная лампа дальнего света фар;
  18. указатель уровня топлива.

Распиновка приборной панели ВАЗ2113, 2114, 2115

На панели приборов ВАЗ-2114 имеется 26 контактов, каждый из которых отвечает за работу показателей этой панели. Если на панель подается плюс, то каждый контакт демонстрирует сведения о том состоянии, в котором находится в настоящий момент автомобиль.

Белая колодка (Х1)

Красная колодка (Х2)

  • Корпус (масса) — чёрный
  • К датчику температуры окружающеговоздуха — голубой-пурпурный
  • Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ) — коричнево-пурпурный
  • Предохранитель F16 (к клемме 15 замказажигания) — оранжевый
  • Тахометр (высоковольтный вх. с катушки) — жёлтый
  • Корпус (масса) — чёрный
  • К предохранителю F3 монтажногоблока (+аккумуляторной батареи) — бело-пурпурный
  • Регулятор освещения приборов — белый
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости. — зелёно-белый
  • Указатель поворота ПРАВЫЙ — голубой
  • К предохранителю F10 монтажного блока- коричневый
  • Указатель поворота ЛЕВЫЙ — голубой-чёрный
  • Уровень тормозной жидкости -розово-голубой
  • Лампа Check Engine к контроллеру ЭБУ — бело-пурпурный
  • К маршрутному компьютеру — коричневый
  • К контроллеру ЭБУ — розово-чёрный
  • Датчик скорости — серый и жёлтый
  • К датчику указателя уровня топлива — оранжевый
  • К датчику указателя уровня топлива — розовый
  • К выключателю стояночного тормоза- коричнево-голубой
  • Предохранитель F14 монтажного блока — зелёно-чёрный
  • Вывод «D» генератора через панель предохранителей — коричнево-белый
  • Выключатель аварийной сигнализации
  • Датчик давления масла — сине-голубой
  • К клемме «50» выключателя зажигания — пурпурный

Кроме этого, на приборном щитке установлены специальные указатели и датчики подачи сигналов, а само управление панелью производится за счет специального электронного блока. Разобрав панель приборов, можно увидеть, что внутри нее находятся две колодки: красная и белая. А все входы, выходы и предохранители соединяются со штекером. Если датчики выходят из строя, потребуется их замена. Поврежденные либо окисленные провода также лучше заменить. Контрольные лампочки, как и любые другие, иногда сгорают. Несомненно, их нужно заменить на целые. Наряду с ними нередко сгорает ламповый датчик.

Схема соединений панели приборов ВАЗ 2114

  1. выключатель обогрева заднего стекла;
  2. выключатель задних противотуманных фонарей;
  3. переключатель света фар и указателей поворота;
  4. монтажный блок;
  5. переключатель стеклоочестителей;
  6. выключатель противотуманных фар;
  7. блок индикации бортовой системы контроля;
  8. колодка жгута панели приборов к жгуту дополнительному;
  9. комбинация приборов;
  10. колодка жгута панели приборов к жгуту борткомпьютера;
  11. колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
  12. колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
  13. предохранитель 16 А;
  14. предохранитель 16 А;
  15. выключатель зажигания;
  16. выключатель на освещения;
  17. электродвигатель отопителя;
  18. добавочное сопротивление электродвигателя отопителя;
  19. реле разгрузки замка зажигания;
  20. реле задних противотуманных огней;
  21. реле стартера;
  22. патрон подключения переносной лампы;
  23. прикуриватель;
  24. колодка жгута панели приборов к жгуту проводов лампы освещения вещевого ящика;
  25. осветитель;
  26. осветитель;
  27. осветитель;
  28. переключатель отопителя;
  29. регулятор освещения приборов с реостатом;
  30. выключатель сигнала торможения;
  31. выключатель звукового сигнала;
  32. выключатель аварийной сигнализации;
  33. лампа подсветки пабло управления отопителем;
  34. предохранитель 16 А;
  35. реле обогрева сидений;

Другой вариант схемы цоколёвки разъёмов

  1. проверка сигнализатора уровня тормозной жидкости. Если подать +, то лампа тормозов загорится. Можно подключить к красному проводу замка зажигания, тогда также, как и на 2110/2114 лампа будет проверяться при включении стартера.
  2. лампа аварийной сигнализации, загорится при подаче +.
  3. лампа дальнего света, подключить к зелёно-чёрному проводу.
  4. указатель уровня топлива, подключить к розово-красному проводу.
  5. к датчику скорости.
  6. выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта.
  7. сигнализатор уровня тормозной жидкости, подключить к розово-синему проводу у лампы над прикуривателем. У ВАЗ-2107 лампа работает наоборот: датчик соединяет лампу с массой и она горит. Придётся или оставить лампу там, где она есть, или в новой приборке перепаять лампу к + и поменять местами диоды (при этом для проверки лампы контакт 1 нужно соединять с массой, например к лампе ручника), или у датчика на бачке чёрный провод убрать, и подключить вместо него оранжевый от блока ЭПХХ, или синий от катушки зажигания, при этом диод в проводке (между бородой и бардачком) обязательно отключить, если этого не сделать, то будет короткое замыкание.
  8. лампа левого поворота, подключить к сине-чёрному проводу колодки подрулевого переключателя.
  9. лампа правого поворота, подключить к синему проводу колодки подрулевого переключателя.
  10. подсветка приборов, подключить к белому проводу.
  11. масса, подключить к чёрному проводу.
  12. питание приборов, подключить к оранжевому проводу.
  13. если приборка простая (без микросхем и т.п.), то подключить к сине-красному проводу (лампа резерва топлива), если под тахометром есть дисплей, то подключить к датчику температуры (брать от ВАЗ-2114, один контакт к приборке, другой на массу, поставить или в салоне или в моторном отсеке но чтобы далеко от двигателя и чтобы ветер не дул).
  14. масса, подключить к бело-чёрному проводу.
  15. низковольтный вход тахометра (от ЭСУД), подключить к коричнево-синему проводу.
  16. высоковольтный вход тахометра (от катушки), подключить к коричнево-синему проводу.
  17. если под спидометром есть дисплей, то подключить к красно-белому проводу у выключателя стоп-сигналов.
  18. указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить к зелёно-белому проводу.
  19. лампа наружного освещения, подключить к жёлтому проводу.
  20. лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора, подключить к серо-оранжевому проводу.
  21. идут к лампе ЭСУД. Если машина инжекторная, то один из контактов подключить к оранжевому проводу, а другой к оставшемуся.
  22. идут к лампе ЭСУД. Если машина инжекторная, то один из контактов подключить к оранжевому проводу, а другой к оставшемуся.
  23. питание приборов, подключить к оранжево-синему проводу.
  24. лампа ручного тормоза, подключить к коричневому проводу.
  25. лампа заряда аккумулятора, подключить к коричнево-белому проводу.
  26. лампа низкого давления масла, подключить к серо-синему проводу.

Рычаг КПП калина болтается ремонт. Устранение дребезжания рычага переключения передач. Видео о том, что может стучать в передней подвеске

Часто после эксплуатации в течение 2 лет появляются глухие стуки в сторону дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего, это связано с ослаблением шарнирной оси, за которую у калины выступает болт. Проверить наличие люфтов в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт, то дело в болтах.Больше всего ослабляются нижние болты, но необходимо проверить и верхние болты.

Верхняя дверная петля, болт крепится снизу.

Нижняя дверная петля, болт входит сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, прилагаются сильные усилия, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калины устанавливались старые болты, которые вместо обычной головки на 13 имели звездочку.Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конической рабочей зоной и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болта, а старый — справа.

При замене старых болтов на новые лучше делать это по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.


При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и капать на резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что гремит рычаг коробки передач Калина. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Стук может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Существует несколько причин дребезжания рычага переключения передач. Для того, чтобы автомобилист понял, с какой из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не помогло, то можно попробовать постучать по деталям рычага.Часть, которая не закреплена должным образом, будет издавать соответствующий звук. Иногда незакрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к расположенным под ней механизмам. Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда плохой звук возникает из-за плохо затянутых гаек. Эту проблему можно легко обнаружить, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работы нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа.Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач окончен.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не устранилась, то, скорее всего, шум объясняется особенностями крепления рычага переключения к тяге. Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако устранение данной неисправности можно выполнить своими руками.Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно работать с помощью ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в данном случае в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.


Соответственно задача мастера закрыть брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если слишком сильно сточить втулку, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию.В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед заменой всех деталей механизма их следует обильно покрыть смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.





Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данной работы, является чрезмерное шлифование втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента.Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера нужно приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевым скотчем (можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и поставить на место. Также необходимо вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера.Все детали должны быть смазаны перед сборкой.

Когда ремонт коробки передач закончен, необходимо опробовать механизм. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если при этом не возникают посторонние звуки и вибрация, то проблема устранена.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

  • Рожковый или накидной ключ 13
  • Клещи
  • Электрическая точилка

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно поднять кожух рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже, почти готово:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлическую втулку. А весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина стука в том, что при соединении всей этой конструкции между деталями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо немного подточить металлическую втулку, которая как раз не дает шайбам плотнее сжиматься. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

я немного накрутил и сточил чуть больше, чем нужно (о чем и предупреждал выше).В результате, когда крепёжная гайка плотно затянута, рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась и обороты давала хорошо, а звука рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и опустил педаль газа. Раньше в такой ситуации отскок был просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, просто минимально сточить втулку. Лучше переделать во второй раз, чем испортить в первый раз!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решаема и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач.Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать такое каждый день не очень приятно. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой была выдавлена ​​схема коробки передач.Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого эта крышка сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Скачать видео и обрезать мп3 — с нами это просто!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, смешные видео, видео со скрытой камеры, художественные, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юморе, музыке, мультфильмах, аниме, сериалах и т. много других видео совершенно бесплатно и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн-радио — это подборка радиостанций по странам, стилю и качеству. Онлайн-шутки — это популярные шутки на выбор по стилю. Нарезка мп3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в mp3 и другие форматы. Интернет-телевидение – это популярные телеканалы на выбор. Телеканалы транслируются абсолютно бесплатно в режиме реального времени — транслируются онлайн.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Вашему взору откроется белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает.На блок надеваю кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то притаился другой источник болтовни, и более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ее тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука довольно легко: опустил рычаг и немного подогнул его.

На «Калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках.На «Калине» ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабнет, узел начнет постукивать все сильнее и сильнее. Подтяните ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем нить и, нанеся клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же нанесем метку на оси каждой петли и корпуса.Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье разложить для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировок переднего сиденья 168 мм, а поднятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если вы собираетесь перевозить груз, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Стеклянные погремушки на калину 2 ком. Доработка уплотнителей стекла калины

Итак, если вы заметили, что стекла вашего автомобиля болтаются, то, скорее всего, проблема в резиновых уплотнителях. Так, например, стеклопакет двери Калины изнашивается после 2-3 ТО.

Решить проблему можно заменой на новый, но найти новый уплотнитель на Калину даже зная его каталожный номер очень сложно. Кроме того, такой подход избавит от проблемы лишь на короткое время.Чтобы надолго забыть о дверных сверчках, предлагается доработать уплотнитель, усилив его изнутри, установив еще один D-образный уплотнитель.



Найти такой герметик можно на строительном рынке, по стоимости 20 руб/м. Опустите стекло, выньте резиновый уплотнитель, поддев его с двух сторон и потянув вниз. Установите дополнительный уплотнитель внутрь с обеих сторон. В результате стекла больше не дребезжат не только в движении, но и при закрывании дверей.





Кстати, вместе с этим рекомендуется купить на Калину специальный уплотнитель, который

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроет белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает.Я положил кусок резинового шланга, вырезанный вдоль блока, но вы можете использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще был спрятан еще один источник дребезга, причем более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что нижний облицовочный кожух «разговаривает», когда его тревожит рычаг регулировки рулевой колонки. От надоедливого звука я избавился довольно легко: опустив рычаг, я его слегка подогнул.

На калине двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях происходит от стука по кочкам.На «Калине» ось петли съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее и сильнее. Подтянуть ось — нужна головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клей-закрепитель, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но тем не менее, мы нанесем метку на оси каждой петли и кожуха.Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Завершу рассказ советами для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то заднее расширить для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если у вас есть доставка, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Поездив не один год на Калине, ее владельцы могут начать замечать неприятный дребезг боковых стекол. Со временем уплотнители изнашиваются и прижимают стекло с меньшим усилием. Поэтому появляется отскок. Также из-за этого стекло может произвольно опускаться на дно, что тоже не очень приятно и вдобавок доставляет лишние хлопоты. Как исправить эти проблемы?

Конечно, можно купить новую печать и на этом дело. Но новый герметик стоит денег, которые в данной ситуации можно легко сэкономить.

Займемся восстановлением уплотнителя стекол задних дверей Лада Калина. Для этого нам нужно купить обычный герметик для домашних окон/дверей, но не слишком густой. Мы заклеим их изношенным оконным уплотнителем.

Устранить дребезжание стекла

Сначала нужно опустить стекло и вытащить уплотнительную резинку. Только не вытаскивайте полностью, оставьте его края в дверце. Так будет проще установить обратно.

Откручиваем резинку со стороны стекла (его дна) и протираем всю скопившуюся пыль.

На большую сторону (внутреннюю) приклеим купленную пломбу. Старайтесь приклеивать как можно плотнее, ближе к боку. Обклеиваем таким образом весь периметр. Одной стороны будет достаточно.

Теперь можно все обратно запихать. То же самое делаем со вторым окном. При желании и необходимости можно заклеить и переднее стекло. Передо мной стоит ESP, поэтому сильного дребезга я не заметил.

Результат вы почувствуете сразу после первой поездки.Не будет звона стекла; кроме того, в салон будет попадать меньше пыли и шума с улицы.

Сегодня попробовал устранить дребезжание приоткрытых стекол калины 2, вставив внутрь штатного уплотнителя стекол дверной D-образный уплотнитель.

С задних дверей снимается уплотнитель со стороны петель, ни в коем случае не снимать со стороны заднего стекла, обратно не вставлять, придется снимать обивку. Перед снятием пломбы наматываем что-нибудь в этом месте, чтобы пломба не выскальзывала.

Крепим уплотнитель на заднюю дверь

На входную дверь напротив крепим со стороны зеркала

Перед приклеиванием пломбы обезжирьте поверхность, иначе она не приклеится, так как под пломбой скапливается много пыли.

Уплотнитель приклеивается под этот уголок внутрь (часть уплотнителя со стороны салона):

Попробуйте проклеить пломбу по всему периметру штатной пломбой.

Для вставки уплотнителя смажьте его, а также ту часть двери, куда будет входить уплотнитель. Я смазывал графитовой смазкой. Остатки жира легко удаляются тряпкой. Герметик вставляется на место с небольшим усилием, аккуратнее не рвите.

Размер каждой двери занимает около 20-30 минут. Все зависит от вашей ловкости 🙂

После склейки стекло стало плотнее закрываться. Дребезжание стекол в задних дверях полностью устранено.На водительской двери, при чуть опущенном стекле остался стук, может внутри что-то дребезжит 🙂

Так же после поклейки стеклоуплотнитель немного выступает с внешней стороны двери, примерно на пол миллиметра, но это может быть из-за того, что уплотнитель помялся, и через какое-то время все должно снова вернуться на свои места.

Красная калина тюнинг. Разновидности тюнинга калины хэтчбек. Установка стоп-сигналов вместо отражателей

Тюнинг автомобилей можно разделить на 2 вида: технический и дизайнерский.Тюнинг Калины хэтчбек не исключение. Качество отечественных автомобилей, как в техническом плане, так и в дизайне, хоть и растет с каждым годом, но все же далеко от идеала. А если учесть вполне законное желание многих автомобилистов иметь технически «продвинутую» машину или «круто» выглядящую, то поле деятельности для любого автомобиля очень широкое.

Многие элементы тюнинга можно сделать своими руками, другие потребуют навыков профессионала. И если для разработки дизайнерского тюнинга нужен больше художественный вкус, то для технического нужен человек хорошо разбирающийся в технике, в данном случае в автомобилях.

Правда, что касается тюнинга дизайна, то и здесь не все упирается в художественную часть. Стоит помнить, что автомобиль – это средство передвижения, которое в некоторых случаях может превратиться в источник опасности как для себя, так и для других людей. И Лада в этом плане не исключение.

Технический тюнинг Kalina хэтчбек

Основные операции по техническому тюнингу автомобиля по изменению:

Это, в свою очередь, минимальный набор технического тюнинга.Своими руками можно сделать многое, но если автолюбитель не является опытным автослесарем, то лучше доверить это мастеру. Ведь двигатель – это сердце автомобиля.

Воздушный фильтр. Этот фильтр очень плотный. Для увеличения забора воздуха открутите крышку фильтра и немного подрежьте нижнюю часть уплотнителя. Это даст небольшой прирост мощности двигателя, но есть риск попадания в него пыли. Поэтому этот способ можно считать экономичным вариантом.

Фильтр придется менять в 2-3 раза чаще. Но любой тюнинг имеет свою цену. В данном случае косвенные, вот и все. Плюс риск.

Фильтр нулевого сопротивления. Этот элемент отвечает за подготовку воздуха для горючей смеси. Такой агрегат обычно устанавливают на гоночные автомобили, но многие автолюбители хотели бы видеть его на своем автомобиле.

Во многих автосервисах при желании можно легко заменить воздушный фильтр на «ноль». Это даст небольшой (до 5%) прирост мощности двигателя за счет лучшего приготовления горючей смеси.

Чип-тюнинг. Это доработка программ, контролирующих работу двигателя и подключение вспомогательных модулей для их более эффективной работы. Изначально чип-тюнинг подразумевал настройку двигателя с целью увеличения мощности.

В последнее время довольно много людей используют чип-тюнинг для тюнинга двигателя с целью экономии расхода топлива. Это дает прибавку мощности от 6 до 30%, причем без вреда для двигателя, если не «загонять» настройки в крайности (максимальная мощность или максимальная экономичность).

Выпускной коллектор. Стоит сразу отметить, что если просто просверлить отверстие в глушителе, то можно получить рык на уровне гоночного автомобиля, но рыком все ограничится. Выпускной коллектор собирает газы от нескольких клапанов, на каждый клапан своя трубка.

В оригинальном коллекторе все трубы соединены в одну. Это создает сильное противодавление, которое мешает нормально работать двигателю.

У спортивных моделей коллекционеров (их называют «Пауком» за некоторое внешнее сходство) трубки более длинные, часто соединяются в два этапа: сначала попарно, а потом еще раз.Все это снижает противодавление выхлопных газов и разгружает двигатель. Целесообразно менять всю выхлопную систему вместе с глушителем и прямоточным резонатором. Это добавит до 10% мощности.

Что можно сделать для увеличения мощности

Также для увеличения мощности можно заменить клапана на кованые, поменять дроссельную заслонку, распредвал, разрезную шестерню, синхронизатор трансмиссии, ресивер выхлопа и добавить своей Жигули мощности в сумме 100 «лошадей».Если выжать из двигателя все «лошади», то эти затраты на тюнинг — то, что вам нужно. Но не забывайте и о ходовой части. Задние стойки можно оставить, а вот передние придется менять.

Тормоза, в целом, нареканий не вызывают, но учитывая манеру использования, стоит заменить их на диски большего радиуса. Если автолюбитель сторонник более спокойной езды, то чип-тюнинга будет достаточно для экономии топлива.

Все эти работы будут эффективны для любой Калины, будь то тюнинг ВАЗ 1119 Калина или, например, тюнинг Лада Калина 2.

Дизайнерский тюнинг Kalina хэтчбек

Дизайнерский тюнинг Lada Kalina хэтчбек может быть самым разнообразным. Тем для фантазии уже довольно много, начиная от цвета (и раскраски) и заканчивая некоторыми изменениями кузова, салона, колес.

Литые диски. Здесь выбор огромен. Однако следует помнить, что хотя хэтчбек Lada Kalina выглядит лучше на «пятнадцатке», то, что больше 14, снижает ходовые качества (динамику автомобиля, торможение и так далее).Можно, конечно, расширить колесные арки до 16, но это негативно скажется на динамике, а входить в крутые повороты на большой скорости смогут только очень опытные гонщики, да и то не всегда.

Обвесы. Выбор очень большой. Но здесь стоит использовать готовый комплект. Таких решений много, так что угрозы слиться с толпой нет. Но там все продумано и предусмотрено.

Некачественный тюнинг, сделанный на скорую руку своими руками, может привести к снижению управляемости и динамики.

Можно создать очень красивый автомобиль, повесив на него множество различных обвесов, но при этом превратить его в «памятник». Так как все это будет хорошо, когда он стоит, и всем будет тяжело на нем нормально ездить.

Тюнинг салона. Это одна из самых сложных задач. Сам автомобиль не относится к дорогим маркам, поэтому делать салон по образу крутых тачек как-то абсурдно. Но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать. Более того: придется.Дело в том, что материалы внутренней отделки быстро тускнеют, тускнеют.

Поэтому выгодно и красиво будет сделать флокирование — нанесение специального синтетического окрашенного волокна в электростатическом поле. Что касается салона, то такой тюнинг Лада Калина 2 менее необходим. В этой модели материалы более качественные, износостойкие. Но для красоты вполне уместно.

Еще один момент, по которому можно настроить кабину, это внутреннее освещение.В этом случае можно установить на потолке дополнительные светильники (на основе светодиодных ламп), что придаст довольно приятный вид интерьеру и решит проблему освещения.

Литой диск Гранта R14
Артикул: 21

0101510

Рекомендованная цена: 4 826 руб.

Высокая стойкость ЛКП к агрессивным средам, коррозии и сколам. Диск поставляется без колпачка. Оригинальные колпаки колес из легкого сплава Grant R14 доступны для заказа (номер артикула 21720310101400).

Колпак колеса Kalina R14
Артикул: 21920310201000

Рекомендованная цена: 877 руб.

Защищает штампованный обод колеса от грязи и подчеркивает индивидуальность вашего автомобиля.

Комплект дефлектора двери
Артикул: 99999219207600

Рекомендованная цена: 1 714 руб.

Литой диск Гранта R15
Артикул: 21

0101520

Рекомендованная цена: 5 188 руб.

Высокая стойкость ЛКП к агрессивным средам, коррозии и сколам.Диск поставляется без колпачка. Оригинальные колпаки на легкосплавные диски Grant R15 доступны для заказа (артикул 21

0101420).

Диск литой Kalina combi R14
Артикул: 21920310101510

Рекомендованная цена: 4 710 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам. Диск поставляется без колпачка. К заказу доступен оригинальный литой колпак Kalina Kombi R14 (артикул 21920310101410).

Литой диск Kalina combi R15
Артикул: 21920310101520

Рекомендованная цена: 5 304 рубля

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам.Диск поставляется без колпачка. К заказу доступен оригинальный литой колпак Kalina Kombi R15 (артикул 21920310101420).

Диск литой Magma R14
Артикул: 11187310101500

Рекомендованная цена: 5 382 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам. Диск поставляется без колпачка. Оригинальная крышка литого диска Magma R14 доступна к заказу (артикул 21720310101400).

Литой диск Orbis R14
Артикул: 21910310101510

Рекомендованная цена: 4 881 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам.Диск поставляется без колпачка. Оригинальный литой колпак Orbis R14 доступен к заказу (артикул 21720310101400).

Литой диск Sunway R14
Артикул: 11186310101501

Рекомендованная цена: 4 282 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам. Диск поставляется без колпачка. Оригинальный легкосплавный колпак Sunway R14 доступен для заказа (артикул 11186310101400).

Литой диск Sonar R14
Артикул: 21720310101504

Рекомендованная цена: 5 052 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам.Диск поставляется без колпачка. Оригинальный литой колпак Sonar R14 доступен к заказу (артикул 21720310101400).

Литой диск Статус R14
Артикул: 21720310101502

Рекомендованная цена: 4 341 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам. Диск поставляется без колпачка. Оригинальный литой колпак R14 в статусе доступен для заказа (артикул 21120310101420).

Литой диск Torus R14
Артикул: 21720310101503

Рекомендованная цена: 4 461 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам. Диск поставляется без колпачка. К заказу доступен оригинальный литой колпак Torus R14 (артикул 21120310101420).

Литой диск Fidesz R15
Артикул: 21910310101520

Рекомендованная цена: 6 250 руб.

Высокая стойкость лакокрасочного покрытия к агрессивным средам, коррозии и сколам.Диск поставляется без колпачка. Оригинальные колесные колпаки Fidesz R15 доступны для заказа (номер артикула 21910310101420).

Дефлектор капота
Артикул: 99999219207800

Рекомендованная цена: 1 901 руб.

Изготовлен из авиационного поликарбоната на высокоточном оборудовании под конкретную модель автомобиля. Они имеют стабильную форму и прочностные характеристики при низких (-40 С) и высоких (+50 С) температурах. Они комплектуются надежными застежками, обеспечивающими легкость и простоту монтажа.

Диск черный штампованный R14
Артикул: 21700310101501

Рекомендованная цена: 1 562 руб.

Обладает максимальной коррозионной стойкостью. Качественная сварка и покраска. Конструкция диска обеспечивает правильный поток воздуха к тормозам автомобиля.

Лада Калина

, сравнительно недавно появившаяся на наших дорогах, очень быстро превратилась в героиню анекдотов и фотожаб. Тем не менее, сколько блогеры ни тренировали свое остроумие на просторах всемирной паутины, Калина пользовалась и продолжает пользоваться спросом у покупателей.Да, это детище АвтоВАЗа выглядит более чем скромно, даже некрасиво, но если сравнивать с предыдущими моделями Лады, Калина современнее и безопаснее. А неказистую внешность можно с успехом исправить – благо, современный автотюнинг это позволяет.

Любой тюнинг автомобиля можно условно разделить на три основных направления: косметический, внешний тюнинг, тюнинг салона и технический тюнинг — шасси и двигателя. Для Lada Kalina наиболее актуальным является тюнинг экстерьера – ведь именно непритязательный внешний вид является самым слабым местом этого автомобиля.А начать тюнинг можно с недорогой, но эффективной детали – .

Кроме того, именно внешний тюнинг — это реальная возможность выделиться из потока стандартных автомобилей и привлечь внимание на дороге — ну не огромное. выхлопная труба сделать это. Модернизация и начинка автомобиля, конечно, возможна, но это уже становится финансово накладно, а в городе совершенно бессмысленно: в мегаполисе ездить все равно негде, а ездить можно на городской скорости 60. километров в час даже на базовой модели без всяких наворотов…. Поэтому сосредоточимся на улучшении экстерьера Калины.

Прежде чем браться за настоящие инструменты, воспользуйтесь, в частности, виртуальными инструментами, которые пользуются большим спросом в профессиональных тюнинговых студиях.

Первая ступень: колеса и диски

Часто у счастливых обладателей Lada Kalina возникает соблазн установить на автомобиль цельные диски пятнадцатого радиуса. Не поддавайтесь на это! Да, выглядит хорошо, но минусов у такой самодеятельности на порядок больше, чем плюсов: в сочетании с беспрецедентным качеством российских дорог вы получите еще худшие ходовые качества, кроме того, не стоит забывать, что арки у Калины не рассчитан на пятнадцатидюймовые колеса, и колеса могут просто задевать их в каждую дырочку.Явное повреждение как резины, так и металла.

Если вы серьезно озадачились тюнингом Калины, вам не обойтись без красивых и качественных дисков. К счастью, в настоящее время автолюбителям доступен широчайший ассортимент колес в различных ценовых категориях, и вы без труда сможете подобрать диски на свой вкус и кошелек одновременно. Единственное условие: забудьте о цветных дисках. Экстремальный колхозный тюнинг никогда не был в моде и никогда не войдет в моду, не стоит спешить за его безумным трендом.Единственные «цвета», допустимые в некоторых случаях, это белый и черный, и они должны гармонировать с цветом кузова автомобиля.

Внешний тюнинг Лада Калина своими руками в видео:

Оптика и милые мелочи

Фары, как правило, светят достойно и не нуждаются в переделке, а возможностей для их тюнинга практически нет (единственное, что можно сделать, это заклеить их до кристальной прозрачности). Задние фонари тоже можно заменить — выбор достаточно широк.

Обвесы и спойлеры уже давно стали неотъемлемой частью тюнинга Калины, и в автосалонах и тюнинг-ателье можно найти широкий выбор таких деталей — как на хэтчбеки, так и на седаны. Только не нагружайте свой автомобиль всеми сразу, деталей внешнего тюнинга должно быть в меру, они должны расставлять яркие и сочные акценты на внешности автомобиля, а не скрывать саму машину.

Установка спойлера своими руками на Лада Калина хэтчбек (видео):

Тюнинг салона Лада Калина — что можно сделать?

К сожалению, в салоне Калины улучшать практически нечего.Конечно, можно заменить приборную панель и руль. Вы можете защитить педали удобными и практичными накладками, а передние сиденья заменить спортивными ковшами. Любителям качественного звука стоит взяться за аудиосистему — впрочем, эта тема имеет свои нюансы, и достойна отдельного разговора.

Установка подлокотника своими руками на Лада Калина (видео):

Замена панели приборов на Лада Калина в гараже (видео):

Мы уже говорили, что серьезно переделывать ходовую часть или удваивать мощность двигателя Калины не стоит.

Если брать в целом находящиеся сейчас на потоке модели ВАЗ, то больше всего вопросов возникает по поводу тюнинга Калины. И даже не потому, что это технически сложно. А потому, что этот автомобиль занимает в себе свою скромную, но заслуженную бюджетную нишу и не нуждается в излишних архитектурных излишествах.

Установка АКПП на Лада Калина своими руками (видео):

Фото тюнингованной Лады Калины и рассказы любителей этой модели можно посмотреть и прочитать ниже, под статьей.

Для удобного использования автомобиля каждый владелец вносит изменения в устройства автомобиля согласно своим предпочтениям. А если речь идет о дорогих автомобилях, то это происходит либо у официального дилера, либо в тюнинговых мастерских. А если брать бюджетные автомобили, то здесь все изменения приходится делать, в основном, своими руками, так как в данном ценовом сегменте цена вопроса играет особую роль, то из-за того, что запчасти на Калину не очень дорого, основные затраты связаны с внедрением в автомобиль элемента тюнинга.Есть часть работ, которые практически невозможно выполнить своими руками из-за отсутствия опыта или соответствующего оборудования, или того и другого. Наши советы помогут вам самостоятельно произвести тюнинг автомобиля Лада Калина хэтчбек, не обращаясь к специалистам.

Двигатель

Силовой установке на Калине не хватает мощности, но можно внести ряд изменений, которые позволят мотору развивать больший крутящий момент.

  • Увеличение пропускной способности впускной системы:
    1. расточка и шлифовка впускных каналов в головке блока цилиндров улучшит наполнение цилиндров горючей смесью, что положительно скажется на мощности двигателя;
    2. замена штатных форсунок на форсунки большей производительности обеспечит систему впуска правильной смесью для всех режимов работы двигателя;
    3. Замена впускного коллектора на ресивер с укороченным впускным трактом улучшит работу впускной системы на высоких оборотах двигателя.
  • Заменив штатный на фильтрующий элемент нулевого сопротивления, вы снизите сопротивление воздуха, что положительно скажется на наполнении цилиндров горючей смесью.
  • Уменьшив диаметр штока клапана у его диска, вы увеличите пропускную способность этой секции.
  • Замена штатной выхлопной системы на прямоточную улучшит отвод выхлопных газов из камер сгорания и повысит мощность силовой установки.
  • Тюнинг электронного блока управления двигателем не может быть выполнен вручную, поэтому необходимо обратиться к специалистам для внесения корректировок по изменениям, внесенным в механическую часть мотора.

Тормоза

При увеличении мощности силовой установки необходимо усилить и. При стандартной мощности мотора штатных тормозов хватает с натяжкой, а при увеличении показателя мощности двигателя нужно подумать об увеличении мощности тормозной системы… У «Калины» стандартная для этого класса тормозная схема — передний дисковый и задний барабанный. Эта схема считается довольно устаревшей и заменена схемой с дисковыми тормозами на всех четырех колесах. Такая схема может быть реализована и на Калине. При достаточной сноровке и наличии небольшого количества инструментов все работы можно выполнить своими руками. При отсутствии чего-либо из вышеперечисленного необходимо обратиться на станцию ​​техобслуживания. Все изменения тормозной системы должны выполняться людьми, имеющими опыт подобных работ.Ввиду важности и ответственности работ их можно доверять только проверенным специалистам.

Колеса

С завода у машины не самые лучшие колеса. Но заменить их можно без особого труда. Легкосплавные диски заметно улучшают общий вид автомобиля. На хорошей резине хорошая дорога лучше, что положительно сказывается на управляемости автомобиля и сокращает тормозной путь.

Подвеска

Изменения подвески должны быть выполнены в соответствии с потребностями владельца автомобиля.Наиболее универсальным вариантом будет установка регулируемой подвески. Регулировка подвески может быть как механической, так и пневматической. Второй вариант более сложный и дорогой, так как установить такую ​​подвеску самостоятельно не представляется возможным. Вы также должны учитывать стоимость деталей для реализации этого преобразования.

Корпус

Немаловажную роль во внешнем виде автомобиля играет качество лакокрасочного покрытия. Возможна смена лакокрасочного покрытия целиком или отдельными частями.Нестандартный цвет или установка различных бамперов и накладок помогут сделать ваш автомобиль узнаваемым в потоке. Изменения в цвет кузова можно внести путем перекраски автомобиля, либо путем оклейки всего автомобиля или его отдельных элементов виниловой пленкой. заметно улучшить весь салон автомобиля. Они крепятся на стандартные крепления, поэтому заменить их можно даже своими руками. Установка накладок на пороги и арок придаст автомобилю более спортивный вид.

Внеся все вышеперечисленные изменения, можно добиться от автомобиля всех желаемых характеристик.Тюнинг — творческий процесс, поэтому велика вероятность, что не все получится с первого раза. Но когда делаешь хэтчбек с целью улучшения своего автомобиля, приходит опыт, который позволит добиться желаемого результата.

Сегодня в Интернете можно найти просто огромное количество статей о том, как можно улучшить кузов хэтчбека. Это связано с тем, что автомобиль изначально имеет невысокие технические характеристики, многие узлы и системы давно устарели или вовсе отсутствуют. Тюнинг Lada Kalina хэтчбек можно сделать своими руками с минимальными затратами. Единственное, стоит учитывать, что не все сразу может получиться, некоторые доработки требуют довольно много времени. Рассмотрим некоторые рекомендации по улучшению этого автомобиля более подробно.

Установка стоп-сигналов вместо отражателей

В целях повышения безопасности вождения следует обратить внимание на возможность установки дополнительных стоп-сигналов вместо штатных отражателей, расположенных в задней конструкции.В Интернете можно найти просто огромное количество рекомендаций по проведению такой ревизии.

Для тюнинга вам понадобится:

  • Ключ на «8».
  • Острый небольшой нож или другой подобный острый предмет.
  • Наждачная бумага.
  • Файлы разного размера.
  • Клей.
  • Светодиодная лента.
  • Паяльник.
  • Герметик.
  • Провода питания.

К особенностям проводимых работ относятся следующие пункты:

  1. Нет необходимости полностью демонтировать задний бампер, чтобы снять отражатели.Это связано с тем, что доступ к отражателям возможен через нижнюю часть конструкции. В качестве крепежного элемента используется гайка на «8».
  2. Следующим шагом будет полная разборка самого рефлектора. Стекло рефлектора крепится герметиком, который можно просто аккуратно срезать ножом. Чтобы получить качественную конструкцию, герметик удаляют с помощью наждачной бумаги и напильников.
  3. В качестве источника света используется диодное лето. Укладывается с шагом 3 светодиода на 5 см.Ленту можно прикрепить с помощью клея и двустороннего скотча.
  4. Соединение проводов осуществляется с помощью паяльника. Для проверки качества полученного соединения подайте напряжение 12В.
  5. На этом этапе конструкция практически собрана, осталось только установить обратно защитное стекло и установить на его место отражатель с источником света. Этим же герметиком можно закрепить защитное стекло. Провода выведены из диодной ленты через резинку, имеющую корпус конструкции.Не рекомендуется устанавливать отражатель на свое место до полного высыхания используемого герметика.
  6. В конструкции бампера созданы отверстия для проводов. Вставляем провода и установленные доработанные отражатели на место, фиксируем.
  7. Провести проводку в салон можно через отверстие возле левого фонаря. Как правило, в этом месте находится заглушка. В некоторых случаях, чтобы получить доступ к этой заглушке, необходимо демонтировать полку.
  8. В этом случае дополнительный стоп-сигнал будем подключать к проводке левого фонаря.В расположенном жгуте проводов желтый кабель касается габаритов, красный подача питания прекращается. Важно провести качественную изоляцию соединения, чтобы исключить возможность образования оксида и ухудшения контакта.

Врезка: Важно: При желании можно подключить рефлекторы, чтобы они могли работать в двух режимах: тусклые габариты, светлые стопы. Такая незначительная доработка практически сразу преобразит автомобиль.

Подсветка дисков: как сделать самому

Подсветку

можно назвать распространенной модификацией почти всех отечественных автомобилей. Для его создания потребуются следующие элементы:

  • Лента монтажная.
  • Термостойкий клей.
  • Светодиодная лента, ок. 65 см на колесо.
  • Стяжки для крепления блока питания.
  • Витая пара.
  • Защитный чехол для прокладываемой проводки.

К особенностям проводимых работ относятся следующие пункты:

  • Проводка скрыта в защитном кожухе.В качестве проводки используется витая пара.
  • Крепление проводки осуществляется возле тормозных трубок с помощью покупных стяжек.
  • Крепление диодной ленты может осуществляться вдоль корпуса конструкции. Чтобы исключить попадание влаги, утепление осуществляется с помощью специального термостойкого клея.
  • Питание можно получить от разъема A6. Масса берется с любого расположенного поблизости болта корпуса.

Эта ревизия выглядит очень привлекательно. В этом случае следует выбирать диодную ленту определенного оттенка, что создаст необычный и привлекательный эффект.Приведенная выше рекомендация по работе относится к передним колесам с дисковыми тормозами. С задней могут возникнуть проблемы из-за установки барабанной конструкции.

Мнение специалистов

Виктор. Все автомобили, которые у меня были, отечественного производства. Просто с иномарками возни много, когда начинаешь делать ремонт своими руками. Lada Kalina – не лучшее предложение от ВАЗ, хотя при умелом подходе многие технические характеристики можно улучшить.Решил сначала сделать машину привлекательной за счет тюнинга экстерьера.

Дмитрий. Очень хотелось сделать из Калины что-то необычное. Для этого я решил сначала поменять установленную оптику. Способов много, всех просто не сосчитать. Вместе с заменой установил повторители стопов в задний бампер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.