Размер коробки под розетку: Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Содержание

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

На чтение 7 мин Просмотров 4к. Опубликовано Обновлено

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

  • Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
  • Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
  • Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

  • Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
  • Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
  • Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
  • Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
  • Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

  • Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
  • Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
  • Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
  • Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
  • Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

нормы и правила установки, способы монтажа, устройство

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок. Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки.

Выбираем коробки под розетки правильно

В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно.

Коронка под розетку: диаметр

Расстояние между центрами коробок на ней — 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия — 68 мм.

Для полых стен используются коробки для гипсокартона, которые имеют широкий спектр установок для электрических элементов. Монтируется подрозетник , затем в него встраивается электроустановочное оборудование: регуляторы, выключатели, розетки, диммеры и т.

Самый простой и быстрый способ — использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:. В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых — можно применить ударную дрель мощностью не менее Вт. При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:.

Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:.

Как правильно установить подрозетник?

Розетки и выключатели квадратные двойные розетки прямоугольные , поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой.

Монтаж этой коробки для розетки идентичен всем другим способам монтажа, применяется та же коронка, которую подбирают в зависимости от устройства стены. Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:.

Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.

Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене. Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы. Этот вопрос возникает у многих строителей и ремонтников.

Ответ один — разметка должна проводиться до отделочных работ. Далее необходимо проделать отверстия под коробки, в процессе оштукатуривания их нужно оставить на месте.

После того, как стена будет оштукатурена, можно устанавливать коробки под розетки. Это, если установка производится в бетонную стену.

Когда коробка уже установлена, нужно снаружи аккуратно замазать все изъяны, чтобы поверхность была ровной. Если подрозетники нужно установить в гипсокартонной стене, необходимо сделать разметку, потом отверстия для этих коробок, а сами коробки можно установить после того, как стена будет оштукатурена. В том случае, если коробку под розетку необходимо установить на поверхность из керамической плитки, то перед тем, как будет положена плитка, обязательно нужно сделать разметку, затем выемку для подрозетника.

Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене.

Провода тоже прокладывают электрики перед облицовочными работами. После того, как плитка выложена, на местах с разметкой при помощи алмазной коронки делают отверстия.

Выбор и установка монтажной коробки под розетку своими руками

Во время работы коронку нужно опускать в воду. После того, как выемка подготовлена, в нее помещается раствор, потом провод выводится, и коробка укрепляется в стене.

Если монтаж произведен правильно, благодаря установленным коробкам розетки будут прочно держаться в стене и в процессе эксплуатации не расшатаются.

Стена останется целой, и ее вид не будет испорчен трещинами и поломанными розетками. Не знать традиций: ошибки, которые многие совершают в ресторанах и кафе. Клоун из «Оно» и другие персонажи фильмов ужасов, существовавшие в реальности.

Устанавливаем подрозетник в гипсокартонные стены

Фотограф запечатлевает красоту лондонских дверей и делится с подписчиками. Словения — недооцененная жемчужина Европы: что стоит посетить путешественнику. Детские развлечения, которые не будут стоить родителям ни копейки. Пустые места и еще 6 поводов сразу же уйти из ресторана: рассказ официанта. Орлица кидает ветку, орел ловит и приносит: как орлица выбирает себе партнера. Ушла к лучшему другу: любовный треугольник: Краско — Акимова — Скляр.

Выбор материала и размеры подрозетника

Девушка пришла в гости к парню. Его мать наорала на нее, узнав причину ее грусти. Брат решил вступиться за девушку. На следующий день он был уволен с работы.

Воры украли у старика сумку, но внутри были не деньги, а нечто пугающее. Раньше долго ворочалась: 5 продуктов, которые помогают мне легче засыпать.

Подрозетник (монтажная коробка)

После рабочего дня мужчина решил отдохнуть: в кровати его ждала бездомная гостья. Женщина похудела, чтобы друзья мужа не травили его за выбор толстой супруги.

Главная Домашний уют Ремонт. Татьяна К 26 сентября, Комментарии 0.

Новые Обсуждаемые Популярные. Я хочу получать.

Установка подрозетника в бетон

Новые комментарии в личный кабинет. Ответы на мои комментарии.

Читают онлайн — Следят за новыми комментариями — 8. Отмена Ответить. Редактирование комментария возможно в течении пяти минут после его создания, либо до момента появления ответа на данный комментарий.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

  • Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
  • С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
  • С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

  • розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

  • выключатели;
  • регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
  • клеммные колодки;
  • диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

  • ДВП;
  • фанера;
  • ДСП;
  • вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

  1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
  2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
  3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
  4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

  1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
  2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

  1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
  2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

  1. Высота.
  2. Ширина.
  3. Глубина.
  4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

  • полнотелые стены;
  • гипсокартонные перегородки;
  • плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

  1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
  2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

  • Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
  • Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
  • Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
  • Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
  • Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

  • https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
  • http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
  • https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
  • https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Документация

Определение размеров стеновых панелей

Для корректного определения геометрии стеновой панели нужно определить размеры ниши, в которую будет производиться монтаж стеновой панели. Основные размеры необходимые для изготовления панели:

— длина ниши. По нижней кромке и с шагом 600 мм до верхней кромки, включая длину по верхней кромке. При отсутствии установленного кухонного гарнитура за нижнюю кромку считается длина поверхности на высоте 900 мм от пола 

— высота ниши. По левой кромке и с шагом 600 мм до правой кромки, включая высоту по правой кромке.

Например: L1 = 2402 мм; L2 = 2404 мм; h2 = 561 мм; h3 = 562 мм; h4 = 560 мм; h5 = 563 мм; H5 = 563 мм (рис. 1). Для расчетов берутся наименьшие значения длины и высоты Lmin и Hmin. В данном случае L1 = 2402 и h4 = 560 мм.

При отсутствии установленного гарнитура высота определяется произвольно. Стандартная высота – 560 или 600 мм. В таком случае порядок монтажа следующий: сначала монтируется база, потом стеновая панель, после панели монтируются навесные шкафы с зазором 2 мм от верхнего края панели. Наилучший вариант — монтаж панели ПОСЛЕ установки кухонного гарнитура

Определение размеров и расположения выреза под розетку

Стандартный вырез. При стандартном размере розетки (D= 68 мм) делается вырез стандартного размера по одинарную, двойную, тройную розетку или блок на 4 розетки (рис. 2). В заявке указывается расстояние от центра выреза до края панели — по высоте (Н) и по ширине (L) с учетом необходимых допусков

Нестандартный вырез. В случае, если розетка имеет нестандартные размеры, рассчитываем размер выреза.  Для этого определяем размеры лицевой накладки (рис. 3) — длину (Lн) и высоту (Нн). Размеры выреза под розетку в стекле Lв и Нв (рис. 4) должны быть меньше размера лицевой накладки минимум на 4 мм меньше с каждой стороны. Т. е., если размер накладки 156 х 80 мм, то размер выреза 148 х 72 мм. Переверните розетку обратной стороной (рис. 5) и обратите внимание на размер и расположение закладных элементов. Размеры выреза должны быть не менее габаритных размеров закладной коробки (Lз и Нз) и выступающих частей крепежных элементов коробки (Lк и Нк). Только в этом случае розетка может быть установлена в сделанный вырез (рис. 6)

Линейные размеры панелей со сквозным крепежом

Для того, чтобы стеклянные панели вписались в требуемую нишу, необходимо вычитать из чистых линейных размеров поверхности (стены) следующие допуски:

— для изделия длиной до 1 метра  – длина = Lmin — 1 мм; длиной до 2х метров – Lmin — 2 мм;

для изделия длиной до 3х метров – длина = Lmin — 3 мм; длиной более 3х метров – Lmin — 5 мм

— если стеновая панель прилегает к плоскости, которая конечна, то дополнительный допуск составляет минус 2 мм (рис. 7)

— при отличии угла стены к полу более 5° дополнительный допуск на длину панели – длина изделия = Lmin — допуск — 1 мм

— по высоте стандартный допуск = Hmin — 2 мм

— если измерения по высоте отличаются более 3 мм, то допуск составляет минус (2 мм + разница измерения – 3 мм)

— при угловой стыковке панелей из длины панели Б дополнительно вычитается 6 мм (рис. 8) и 8-10 мм для GlassGuardPico

— стеновая панель всегда заводится за плинтус

— если нужно завести панель за нижние и верхние шкафы, это делается с помощью скрытого крепежа, который поставляется в комплекте (рис. 9)

Если столешница из искусственного камня, и плинтус прилегает к столешнице, из высоты панели нужно вычесть 10-15 мм, чтобы излишки клея не приклеили плинтус к панели. При наличии каменной столешницы не допускается установка панели над плинтусом, т. к. возможно образование зазора из-за кривизны плинтуса.

Решения по оформлению вытяжки для панелей со сквозным крепежом

1. Заказ стеновых панелей с выступом под вытяжку (рис. 10). Такая форма менее удобна при монтаже панели. После установки остаются заметные зазоры между выступом стеновой панели и боковинами верхних шкафов, если нет вырезов R10/90

2. Добор под вытяжку (рис. 11) Экономит деньги, но на небольшом кусочке будут размещены 2 верхних видимых крепления, а также горизонтальный стык между добором и основной панелью. Внимание! Невозможно гарантировать точное совпадение рисунка на этом стыке, поэтому лучше, чтобы рисунок в этом месте не имел четких линий или просто сделать добор однородным

3. Разбивка одной панели на 3 части (рис. 12) Экономит деньги, но появляются два дополнительных вертикальных стыка (при длинной панели это оптимальное разделение)

4. Заведение панели за шкафы — наиболее эстетичное решение. (рис. 13). Внимание! В этом случае шкафы не прилегают к стене, остаются щели равные толщине панели

Размеры выпуска под вытяжку

Если панель необходимо завести между верхними шкафами, ее форма предусматривает  выпуск под вытяжку. Для панелей GlassGuard и GlassGuardLux выпуск делается с двумя вырезами R 10/90 (рис. 14). В этом случае ширина выступа (L2) составляет минимальное расстояние между шкафами (L1) минус 4 мм (по 2 с каждой стороны), шкафы максимально близко прилегают к панели. Однако, вырезы R 10/90  не рекомендуется делать при транспортировке панели на дальние расстояния, особенно при общей длине панели более 2 метров. Для панелей Оптима вырез делается только со скруглениями (рис. 15). В этом случае ширина выступа (L2) составляет минимальное расстояние между шкафами (L1) минус 24 мм (по 12 с каждой стороны), остаются видимые зазоры между шкафами и панелью, но при меньшем допуске высок риск, что панель не встанет в нишу.

Технологические особенности и ограничения для панелей со сквозным крепежом

  • минимальный диаметр отверстия на стеновой панели 8 мм, для стекла толщиной 10 мм мин. диаметр 10 мм (рис. 16)
  • максимальный диаметр отверстия на 30 мм. Отверстия большего диаметра считаются технологическими вырезами
  • минимальное расстояние между краями отверстий – 10 мм*
  • минимальное расстояние от края стекла до края отверстия диаметром больше 10 мм – 50 мм*
  • минимальный отступ от края панели до крепежного отверстия – 25 мм*
  • минимальное расстояние от высверливаемого отверстия до внешней кромки выреза – 12 мм*
  • минимальный радиус скруглений – 10 мм 
  • все углы притупляются 2мм*45° 
  • минимальное расстояние от края стекла до выреза равно половине ширины выреза, но не менее 50мм 
  • минимальное расстояние между вырезами равно половине ширины большего выреза, но не менее  50 мм
  • минимальный размер стекла 210*300 мм
  • максимальный размер изделия 3050*2500 мм
  • минимальное соотношение сторон изделия 1:7. Например, допустимый размер 300*2100 мм, но не 200*3000 мм

* данные значения могут быть изменены в зависимости от сочетания вырезов на конкретной панели. Любые размеры, отличные от приведенных, выполняются по запросу

Для отверстий указывайте их размеры и расстояния от центра отверстия до края панели. Учитывайте технологические зазоры для установки готового изделия. Все размеры на утвержденном Вами чертеже являются окончательными. Коробки-стаканы под розетки монтируются в стену после прихода стеновых панелей с использованием их в качестве шаблона разметки мест установки

Монтаж панелей со сквозным крепежом

1) Проверьте соответствие комплектность поставляемого крепежа спецификации изделия

2) При наличии электрических розеток, выключателей и прочих элементов – снимите с них декоративную накладку в случае, если эти элементы будут крепиться поверх установленной панели.

3) Не снимая с тыльной стороны изделия транспортировочной стрейч-пленки, приложите изделие к поверхности, на которую будет осуществлен монтаж. При этом не допускается скольжение изделия по поверхности. Разметьте все отверстия

4) Уберите панель и просверлите отверстия диаметром, соответствующим назначению. Для держателя, поставляемого в комплекте, необходимо отверстие диаметром 6 мм, перпендикулярно стене на глубину 55-60 мм

5) Вставьте в отверстие  для крепежа универсальный дюбель и закладные элементы для прочих отверстий

6) Приставьте к стене панель с удаленной транспортировочной стрейч-пленкой

7) Вставьте в крепежные отверстия ответную резьбовую часть с пластиковым уплотнителем

8) Закрепите ответную часть к стене, используя крепежный шуруп

9) Не отпуская панель, закрепите декоративные заглушки, которые окончательно зафиксируют панель

10) Закрепите снятые ранее накладки на розетки и выключатели

При оформлении заказа панелей со сквозным крепежом необходимо указать

1. При составлении заявки для верного расположения отверстий под крепеж важно указать:

— высоту плинтуса

— наличие и расположение в стене электрического кабеля (уточнять у клиентов), чтобы при монтаже в него не попасть

— наличие угловой стыковки — внутренней и/или внешней

2. Для удобства монтажа применимо следующее расположение крепежных отверстий:

— расстояние до центра отверстий от верхней кромки – 25 мм, если есть навесные шкафы, то 70 мм 

— расстояние до центра отверстий от нижней кромки – высота плинтуса + 25 мм при расположении крепежей над плинтусом

— расстояние до центра отверстий при прилегании панели к стене или угловой стыковке – 70 мм от кромки, прилегающей к стене или стыкующейся с угловой панелью

— расстояние до центра отверстий при стыковке панелей по плоскости — 25 мм

— если в заявке не указано иное, то по умолчанию расположение крепежных отверстий 70х70 мм от краев панели

— максимальное расстояние между крепежами 1250 мм (т. е. на панель 2500х600 мм необходимо 6 крепежей) Если необходимо иное расположение, это нужно указать в заявке.

3. Панель может заводиться за вытяжку, при этом необходимо указать все отверстия для крепежа вытяжки. Однако, мы не рекомендуем заводить панель под вытяжку ввиду сложности при замере и монтаже

диаметры внутренних розеток, размеры алмазных коронок для сверления

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Коронка по бетону с перфоратором

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Устройство коронки

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

  • Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
  • С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
  • С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Алмазная коронка

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Выбор подрозетника

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

  1. закрепить инструмент в перфораторе;
  2. включить режим «удар+вращение»;
  3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
  4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
  5. сменить инструмент на пику или зубило;
  6. включить режим «только удар»;
  7. выбить остатки материала из дырки;
  8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
  9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
  10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

  1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
  2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
  3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
  4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

  • За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
  • Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

  1. начать сверлить плитку;
  2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
  3. сделать через него отметку на стене;
  4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
  5. закончить вырезать отверстие в плитке;
  6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Сколько распределительных коробок ставить в комнате на свет

Как произвести сборку и установку распределительного короба

О том, насколько важным элементом для системы электрического питания является распределительная коробка, – может сказать любой, даже не самый опытный электрик. Данная, казалось бы, не самая сложная конструкция, обеспечивает:

  • равномерно распределяемую нагрузку от элементов, потребляющих энергию;
  • возможность в любой момент добавить в общую систему питания новую ветку электроцепи, не прибегая к кардинальным изменениям в действующей проводке;
  • удобство при пользовании и ремонте электрокоммуникаций.

В принципе, электрораспределительные коробки – это корпуса из пластика и металла, внутри которых можно состыковать воедино ряд необходимых частей электрической сети. Сегодня мы поговорим о коммутационном варианте распределительной коробки, которая бывает, в свою очередь, накладной или встраиваемой в стены. И та и другая разновидность, как правило, снабжаются необходимым количеством специальных клемм, при помощи которых провода можно соединять надежно и быстро.

Коммутационная разновидность распределительных коробок – оптимальное решение в случае, если есть необходимость соединения проводов с жилами из различных материалов. Типичный пример – медные и алюминиевые кабели, которые имеют свойство окисляться при взаимодействии друг с другом. В результате через какое-то время контакт исчезает совсем и некоторые «потребители» попросту прекращают работу.

Что касается формы коробок распределения тока – здесь нет особенного разнообразия, только квадратный и круглый варианты с разнообразными габаритами.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Технология установки распределительной коробки

Итак, поговорим непосредственно о процессе установки и подключения коммутационной коробки распределения. Если говорить о монтаже самого короба, – тут нет ничего сложного или проблемного. Встраиваемые варианты коробов вмуровывают в стены, а накладные крепят к стенам дюбелями или саморезами. Монтаж встроенной коробки более сложный и трудоемкий, в данном случае подразумевается создание специальной посадочной ниши. В одной из стен, ближе к потолку, необходимо сделать нишу соответствующего размера, именно там короб будет установлен и закреплен при помощи алебастрового или цементного раствора.

Однако данные процедуры относятся уже к завершающему этапу работ. В первую очередь следует заняться созданием «сети» из штроб – каналов, по которым к распределительном коробу будут подведены кабели. Необходимое количество опусков к коробкам выключателей и розеткам должны иметь строго вертикальное положение. Для того чтобы осуществить горизонтальную прокладку кабелей рекомендуется воспользоваться зазорами между плитами перекрытия и стенами.

После окончания подготовки штроб и установки подрозетников переходим непосредственно к устройству электропроводки, – важной частью данного процесса будет монтаж и подключение распределительного короба.

Нередко процесс соединения проводов внутри распределительного короба вызывает определенные затруднения. Для того их избежать рекомендуем тем или иным образом помечать каждый из концов кабеля. К примеру, подводим провод, который подает питание от электрощита, – помечаем соответствующим словом, подводим кабель от блока розеток – то же самое и т.д. Каждая отдельная электроцепь, которую мы подключаем к распределительному коробу, должна быть подписана соответствующим образом, в этом случае путаница впоследствии нам не грозит.

Сечение кабелей

Теперь на пару минут отвлечемся от распределительного короба и скажем пару слов о сечениях кабелей, которые применяются при разводке дома или квартиры. Известно, что подача напряжения в помещения от электрощита, как правило, осуществляется при помощи трех или двухжильного кабеля с сечением не меньше 4-х квадратных миллиметров. Такое сечение позволяет кабелю без проблем выдержать любых мощных энергопотребителей. Для подключения розеток применяются кабели имеющие сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для системы освещения достаточно сечения в полтора квадрата.

Итак, определившись с оптимальными значениями сечений проводов, можно приступать процессу их коммутации внутри распределительного короба.

Соединение проводов

С первого взгляда эта работа может показаться достаточно сложной, однако, если хорошо разобраться с принципом работы проводки, все окажется не таким уж трудным. Итак, чем мы располагаем? Есть точка ввода и множество кабелей, которые надо подключить к ней. Вводом называют три разноцветных провода, по которым идут «земля», «фаза» и «ноль». Таким же образом происходит подключение проводов к розеточным группам и коробкам выключателей.

Итак, выполняем соединение кабелей к распределительному коробу по принципу «земля – к земле», «ноль – к нулю», а фаза к фазе». С подключением проводов от розеток, скорее всего, проблем не возникнет, смотрите на цвета, вот и вся наука. В случае с выключателями все несколько по-другому. Идущую прямо к коробке выключателя уходящую фазу присоединяют к фазе ввода, ноль освещения прямо к входному нолю, а фазу, приходящую с выключателя, – к фазе осветительной цепи.

Схема подключения светильника при объединении розетки и выключателя в одном блоке

Объединенные в одном корпусе розетка и выключатель – далеко не редкость. Сегодня на заводах их выпускают большим тиражом. Их главные преимущества – экономия проводов и места, меньшие трудовые и временные затраты и высокая безопасность в эксплуатации. Чтобы соединить прибор с лампочкой, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подготовить место на поверхности стены под подрозетник. В современных домах из железобетонных элементов уже имеются посадочные отверстия с проводкой. Если их нет, нужно воспользоваться перфоратором. В деревянных домах часто применяют накладные конструкции с внешней проводкой.
  2. От главного электрощитка к распределительной коробке прокладывается двухжильный провод. По нему будет идти фаза и ноль.
  3. С распредкорпусом также нужно соединить паражильный проводник от лампочки и три провода от блока с выключателем и розеткой.
  4. Источник тока в щитке подключается с проводами: фаза посылается на розетку и выключатель.
  5. Нулевые жилы лампочки и розетки необходимо соединить с аналогичным проводом общей электросети.
  6. Остальные две жилы (идущие от патрона люстры и выключателя) объединяются и изолируются.
  7. При наличии проводника «земля» в корпусе выключателя-розетки необходимо соединить его с заземляющим проводником.

Такая схема подключения позволит использовать независимо друг от друга объединенные в один модуль приборы. Однако существует иная методика – когда ток в розетку подается в положении включенного выключателя и наоборот. При таком варианте алгоритм действий следующий:

  1. Подготавливается место установки (по выше приведенной схеме).
  2. К распределительной коробке подводятся три двухжильных проводника – по паре (фаза + ноль) от розетки, выключателя и щитка.
  3. Фазную жилу общей сети необходимо соединить с аналогичным проводом выключателя.
  4. Нулевая ветка перекручивается с проводом от розетки
  5. Два оставшиеся свободными проводника в устройстве соединяются между собой.

Важно! Приведенная схема подсоединения коммутируемой посредством выключателя розетки пригодна для редкого употребления. Например, она может использоваться для включения и выключения лампочки в подвале, питаемой через удлинитель с вилкой.

Наши преимущества при заказе монтажа распределительной коробки в Москве

Гарантируем безопасность ваших электросетей!

Все работы по электрике выполняют исключительно электромонтажники с соответствующим образованием и в соответствии с последней редакцией ПУЭ

Современный инструмент и высокая скорость работ!

Мы располагаем всем необходимым оборудованием и материалами для качественной и быстрой работы по монтажу распределительных коробок

Обязательная гарантия!

Два года гарантии на все электромонтажные работы

Не оставляем после себя мусора и грязи!

Бесплатная уборка строительного мусора после монтажа распределительной коробки!

Готовые решения по электромонтажным работам

Электромонтаж “под ключ” (квартира)

  • Разработка техпроекта
  • Монтаж распред. коробки
  • Устройство или замена всей проводки
  • Установка розеток / выключателей / светильников

Электромонтаж “под ключ” (коттедж до 350м2)

  • Разработка техпроекта
  • Монтаж распред. коробки
  • Устройство или замена всей проводки
  • Установка розеток / выключателей / светильников
  • Пуско-наладочные работы

Выезд электрика (любые работы)

  • Время выезда – 9:00 или 14:00
  • Устранение неисправностей (проводка)
  • Установка или замена розеток, выключателей, осветительных приборов
  • Монтаж слаботочных сетей

Почему монтаж распределительной коробки лучше доверить специалисту?

  • Самостоятельно проводить монтаж распределительной коробки бывает невозможно в силу отсутствия у владельцев помещений должных навыков, необходимого опыта и профессионального инструмента и оборудования.
  • Работа профессионалов экономит время и освобождает хозяев от необходимости дополнительного контроля электромонтажных работ на каждом отдельном этапе.
  • Наши электромонтажники работают в строгом соответствии с ПУЭ последней редакции и проектом. К вашим услугам – грамотные инженеры-проектировщики и электрики. Вы можете быть уверены в качестве монтажа распределительной коробки.

Ремонт 3-x комнатной квартиры на ул.Знаменские садки

Ремонт трехкомнатной квартиры на Можайском шоссе

Ремонт однокомнатной квартиры на ул.Якорная

Ремонт 2-х комнатной квартиры на ул.Чертановская

Ремонт 2-комнатной квартиры эконом-класса на Волдайском проезде

Особенности монтажа распределительной коробки

Распределительные коробки играют роль развязок на пути протекания электрического тока к каждому уголку вашего дома. Существуют распределительные коробки для скрытой установки и для открытой установки. Первые утапливаются в стене, а вторые крепятся своим дном на поверхности стен. В зависимости от особенностей места, где вы проводите электричество, могут применяться специальные коробки, защищенные от пыли и влаги. Размеры коробок зависят от количества электрических кабелей и от свойства стен вашего дома. Если стены обшиты гипсокартоном или другим подобным материалом, то используются коробки для пустотелых стен, со специальными креплениями к внутренней части обшивки.

Выполнять установку распределительных коробок, а также монтаж проводов в них необходимо с применением только профессиональных инструментов. Это сохранит помещения от излишних разрушений и возможности электрических замыканий при использовании системы. Так же монтаж кабеля должен обеспечивать крепкий контакт. Доверяя специалисту – профессионалу, вы обеспечите себе долговременную, безопасную эксплуатацию вашего дома или квартиры. Профессиональные электромонтажники нашей компании помогут правильно выбрать необходимые материалы, качественно и безопасно выполнят все электромонтажные работы.

Лучшие распределительные коробки с клеммными колодками

Главной особенностью подобных моделей является удобство установки. Для подключения провода к такой коробке достаточно зачистить один конец, вставить его в контактную группу и затянуть крепежный винт.

IEK КМ41206

4.9

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель изготовлена из высокопрочного пластика. Он не боится резких ударов и царапин, не поддерживает процесс горения, что гарантирует дополнительную безопасность во время эксплуатации коробки.

Габариты устройства 50х50х20 миллиметров, масса — 19 граммов. Коробка надежно фиксируется при помощи одного крепежа, что обеспечивает удобство и высокую скорость установки в любом месте.

Достоинства:

  • прочный материал корпуса;
  • огнестойкость;
  • быстрая установка;
  • малый вес и компактность;
  • долговечность.

Недостатки:

  • сложность снятия крышки.

IEK КМ41206 подойдет для изолирования точек отвода кабелей освещения и энергосиловых сетей напряжением до 1000 В. Отличный выбор для работы под большой нагрузкой.

Hegel КРК2702 0201-И

4.9

★★★★★

оценка редакции

94%

покупателей рекомендуют этот товар

Монтаж коробки Hegel осуществляется с применением гвоздей и дюбелей, не занимая много времени. Установленные внутри коробки винтовые клеммники имеют 5 пар зажимов для фиксации проводников сечением от 1,5 до 6 мм². При необходимости они легко снимаются.

Размеры устройства — 75х75х30 миллиметров при весе 400 граммов. Основание изготовлено из полипропилена, крышка — из ударопрочного полистирола. Она не боится большой механической нагрузки и выдерживает температуру до +650 °C.

Достоинства:

  • быстрый монтаж;
  • легкое снятие клеммников;
  • термостойкость;
  • высокая прочность.

Недостатки:

Hegel КРК2702 0201-И применяется в помещениях различного назначения, где довольно сложные условия эксплуатации.

ЭПП 240343

4.8

★★★★★

оценка редакции

89%

покупателей рекомендуют этот товар

Конструкцией этой модели предусмотрены уплотнительные сальники, которые обеспечивают надежную фиксацию кабелей и снижают вероятность попадания внутрь блока влаги и пыли. Количество вводов — 4.

Габариты коробки — 75х45 миллиметров. Блокировка крышки осуществляется при помощи специальной защелки, что облегчает доступ к внутренним элементам при необходимости. Коробка отвечает высокому классу защиты и может эксплуатироваться при температуре от -45 до +45 °С.

Достоинства:

  • отличная термостойкость;
  • высокий класс защиты — IP54;
  • компактность;
  • наличие сальников;
  • быстрое снятие крышки.

Недостатки:

  • хлипкий корпус.

Клеммная коробка ЭПП 240343 рекомендована для установки в любых, даже неотапливаемых помещениях и на открытых площадках под навесом.

TDM Electric SQ1401-0906

4.7

★★★★★

оценка редакции

85%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель имеет современный дизайн и отвечает повышенным требованиям к безопасности. Класс защиты коробки — IP40. Внутренняя сторона крышки обладает специальными насечками для более удобного формирования вырезов под размер кабеля.

Габариты блока — 75х75х28 миллиметров. Крепление осуществляется при помощи стандартного самореза и занимает всего несколько минут. Основным материалом изготовления выступает ударопрочный полистирол.

Достоинства:

  • высокая прочность;
  • быстрая установка и надежная фиксация;
  • малые габариты;
  • повышенная безопасность использования.

Недостатки:

  • боится влажности.

TDM Electric SQ1401-0906 предназначена для скрытия и дополнительной защиты кабеля в условиях резких перепадов температур.

Как установить распределительную коробку

Сегодня, Енот Электрик расскажет вам о нескольких способах установки распределительной коробки в бетон. Электрическая коробка изготовлена из металла или пластика в виде небольшой емкости. Внутри этой емкости во время монтажных работ в помещении соединяют все группы проводников.

Основное назначение распределительной коробки:

Возможность обслуживания и доступ к ремонту домашней электросети. В случае выхода из строя комнатной проводки вместе с розеточной группой существует возможность без проблем устранить все неполадки.

Доступность присоединения новых линий к комнатной электропроводке. Имеется в виду возможность установки розеток, если необходимы дополнительные. Это избавляет от необходимости протягивания новых кабелей от основного щитка — достаточно будет лишь создать дополнительную трассу от распредкоробки.

Можно обеспечить по всему помещению равномерное распределение электрической энергии за счет создания дополнительных направлений электросети и соединить их в одно целое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильная установленная распределительная коробка играет важную роль при монтаже электропроводки как в доме, так и в любом другом помещении.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Нередко в решении практических задач при подключении дополнительных светильников или просто лампочек возникает потребность подсоединить выключатель от розетки. Сделать это можно двумя способами:

  1. Подключением фазы от розетки и нуля с землей от распредкоробки, когда светильник находится близко к последней.
  2. Подсоединением фазы, нуля и земли от розетки, когда лампочка находится далеко от источника и тянуть провода через всю квартиру является нецелесообразным.

Интересно! В конечном итоге хозяину решать, какой вариант выбрать. Однако следует учесть, что если розетка постоянно нагружается мощными приборами, то ее контакты могут быстро ослабнуть. Со временем это приведет к ухудшению питания прибора освещения. Механизм последовательных действий для подключения для обоих версий ничем не отличается (за исключением подключенного питания) от того, когда розеточный вывод уже подключен и эксплуатируется, и приведен ниже.

Конструкция

Конструкция распределительной коробки весьма проста и представляет собой своего рода емкость с крышкой. В коробке для наружного монтажа имеются специальные отверстия с уплотнителями для проводки. На фото ниже можно увидеть разницу наружной и скрытой коробки.


Скрытая и наружная распределительные коробки, соответственно.

Хотя данные изделия и выполняют одинаковую функцию, но, как видите, имеют свои существенные отличия.

Следует также обратить ваше внимание на то, что у коробки скрытого типа по бокам, как правило, устанавливают специальные лапки с пружинками. Они предназначены для фиксации при монтаже проводки через гипсокартонную стену.

Монтажные коробки для полых стен

Для монтажа электроустановочных устройств в полые (каркасные) стены или перегородки, выполненные с применением листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) применяются специальные коробки с особым видом крепления. Они прижимаются к листу с внутренней стороны при помощи лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к листовому материалу. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка.

Чаще всего встречаются коробки с металлическими лапками. Однако они имеют ряд недостатков: во-первых металлические лапки при чрезмерном затягивании винтов могут повредить лист гипсокартона; во-вторых, демонтаж такой коробки в случае необходимости затрудняется тем, что лапки впиваются в лист и при отворачивании винтов не возвращаются в исходное положение.

Сергей Савельев

Усовершенствованные коробки имеют более удачную конструкцию. Широкие лапки изготовлены из прочного пластика и никогда не повредят листовой материал. При затягивании винтов, лапки выдвигаются из корпуса и фиксируют коробку. При отворачивании винтов, лапки убираются внутрь корпуса и коробка легко демонтируется. Однопостовые коробки могут быть глубиной 40, 50 или 60 мм.

Тройные отверстия для винтов крепления позволяют выровнять механизмы даже при грубых ошибках в монтаже коробок.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х механизмов выпускаются глубиной 40 и 50 мм. Поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. На дне коробок предусмотрены отверстия для удобной разметки точек сверления, а увеличенный, по сравнению с аналогичными изделиями, внутренний объем упрощает подключение устройств и укладку проводников.

Виды электрических распределительных коробок

Как вы уже могли понять из сказанного ранее, в настоящее время существует несколько видов распределительных электрических коробок. Их разделяют по таким характеристикам:

  1. Изготавливают в основном из пластика или металла
  2. Устанавливают открытым либо скрытым способом
  3. Изделия имеют круглую, квадратную или же прямоугольную форму
  4. Отличаются по размерам

Из металла и пластика

Металлические коробки существуют и используются еще с прошлого века, когда их еще не додумались делать из пластика.

Однако, то, что они из прошлого века, не означает, что они устарели! Коробки из металла продолжают активно использовать — в частности в деревянных домах, банях и сараях. Связано это с тем, что при возгорании кабеля металлическая основа коробки будет служить хорошим препятствием для дальнейшего распространения огня.

Что касается изделий из пластика, то они выглядят уже современнее. Их изготавливают из этого материала двух видов (наружного и скрытого). Такие коробки имеют ряд преимуществ, такие как невысокая их стоимость, удобство конструкции и, конечно же, выглядят намного привлекательнее. В последнее время уже появился пластик, обладающий хорошей устойчивостью к пожарам и обладающий самозатухающими свойствами.

Наружные и скрытые распределительные коробки

В случае, когда проводка в доме или каком-либо другом помещения прокладывается открытым способом, то в таком случае применяется наружная распредкоробка . Под штукатурку устанавливается изделие уже скрытого типа.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

  • Материал, из которого изготовлена стена.
  • Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
  • Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов. Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки. Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.


Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.


В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Инструкция по монтажу

Нам уже известно, что монтажные работы могут проводиться, как открытым, так и скрытым способом. Рассмотрим существующие основные этапы каждого по отдельности из способов.

Напомним! Самым надежным способом соединения проводов между собой является пайка или специальные зажимы, вроде клемм ваго.

Монтаж открытым способом

Такой метод относится к простым способам и не занимающим много времени. Приводим вам пошаговую инструкцию, которая позволит самостоятельно в стене установить распределительную коробку:

  1. На первом этапе следует отключить в доме электроэнергию и для безопасности убедиться в ее отсутствия при помощи индикаторной отвертки. Мы ранее рассказывали, как правильно использовать индикаторную отвертку;
  2. Места крепления данного изделия следует отметить при помощи простого карандаша;
  3. Коробка крепится в бетонной стене при помощи дюбелей. Конструкцией обычно предусмотрены несколько специальных отверстия для саморезов;
  4. Для ввода всех групп проводов необходимо срезать наконечники уплотнителей. Срезы делаются меньшого диаметра по сравнению с сечением кабеля для лучшей защиты проводки от попадания пыли и влаги;
  5. Между собой соедините провода. Чтобы не ошибиться, рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. Все, что от вас требуется, так это правильно между собой соединить фазу с фазой, после ноль с нулем и уже затем землю с землей (это касается розеточной группы). После нужно соединить вводную группу проводов с группой выключателей и внутреннего освещения;
  6. После всех работ закройте крышку коробки.

Как видите, процесс установки распределительной коробки в бетон весьма прост.

Скрытый монтаж

Хотя и установить коробку скрытым способом намного труднее но, как правило, электрики новички с этой работой справляются.

  1. Делаем специальные штробы в бетонной стене предназначенные под посадку коробки. Такую работу выполняйте дрелью имеющую специальную корончатую насадку. Обратите внимание во время выполнения этой работы, чтобы диаметр штробы полностью соответствовал размерам изделия. Бывает так, что место для посадки оказывается маленьким. В таких случаях необходимо будет выровнять контуры, а если окажется слишком большое, придется наложить больше раствора;

  2. К месту подключения коробки следует подвести линию. Высота установки от потолка должна быть 10..20 см;
  3. Необходимо сделать раствор из алебастра и выложить его в штробу, но перед этим немного ее смочить водой. Можно также для заделки штробы использовать гипсовый раствор;
  4. Устанавливаем коробку на стену заподлицо и придерживаем ее немного по времени пока раствор не схватиться. Останется после всего этого убрать оставшиеся остатки шпателем от алебастра;
  5. Между собой соедините жилы;
  6. Закрывается защитная крышка;
  7. Место установки заклейте обоями или же нанесите тонкий слой финишной штукатурки на крышку коробки. Если после проделанной работы не удается хорошо замаскировать крышку, то в таком случае вырезаются по контуру обои и пластиковая крышка на светлых обоях перестанет выделяться.

Полезный совет никогда не помешает! Когда будете соединять провода между собой, обязательно каждую группу подписывайте. Это касается проводов розетки, выключателя, люстры и др. В случае ремонтных работ вы сможете быстро найти необходимый провод.

На этом работа и технология правильной установки коробки при скрытой проводке в бетон завершена. При таком варианте времени для монтажа понадобится немного больше, но зато не будет испорчен внешний вид помещения.

{SOURCE}

Полная замена электропроводки (новая электропроводка)

Тут все по максимуму.

Количество точек энергопотребления (розетки, выключатели и светильники):

На кухне — спаренные розетки во всех четырех углах плюс 2 колодки на 4-5 розеток в рабочей зоне для печек, соковыжималок, комбайнов, электрочайников и др. В ванной — 2 розетки (или 1 спаренная) под стиральную машину, фен, электробритву и др. В комнатах — спаренные розетки во всех четырех углах еще 2-3 розетки для фумигаторов, ночников, подзарядки различных гаджетов. Выключатели ставятся из расчета 1 выключатель на помещение, но если у вас квартира в двух уровнях, следовательно, с лестницей, или в помещении 2 двери и возле каждой вы хотите поставить выключатель, тогда вам понадобятся специальные выключатели и дополнительная электропроводка. Количество светильников на потолке и на стенах зависит от вашей фантазии, но как минимум по 1 на комнату (меньше не имеет смысла).

Длина:

Посчитайте по плану общую длину проводов и умножьте полученный результат на 1.2. 1.2 — это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный расход провода при электромонтажных работах и возможные ошибки при расчетах. Есть более простой, но менее точный способ: площадь квартиры умножьте на 3. Например для стандартной 2комнатной квартиры площадью 50 м2 необходимо 150 метров проводов.

Тип провода:

Лучше использовать медный двухжильный провод с многопроволочными витыми жилами. Если при прокладке проводов вы будете использовать пластиковый гофрорукав, то достаточно купить провода с обычной изоляцией. Во всех остальных случаях лучше использовать провода с двойной изоляцией, или, говоря по-научному, электрокабели. Однако, если у вас в загашнике имеется алюминиевый двух или трехжильный провод с литыми жилами еще советского производства — можете его использовать, лишь бы крысы изоляцию не проели и сечения для ваших нужд хватило.

Сечение:

Тут все зависит от того, какая у вас будет максимальная нагрузка. В стандартном варианте основные потребители энергии — стиральная машина-автомат (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер) и электрочайник (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер), остальные стандартные электроприборы (кухонные комбайны, пылесосы, компьютеры, телевизоры, освещение) могут добавить до 3 киловатт, но если использовать теорию вероятности, то получится 1 киловатт. В сумме — 5.4 киловатта или 24 Ампера. Это значит, что для основной разводки вам подходит стандартный кабель с сечением жилы 2.5 мм. Для освещения (провода от комнатной распределительной коробки до светильника, между светильниками и от коробки до выключателя) достаточно кабеля сечением 0.5 — 0.75 мм2. Электроплиты с духовками потребляют до 10 киловатт. Кондиционеры добавят по 0.1 киловатт на каждый м2. Теплые полы — по 0.2 киловатта на каждый м2. Так что считайте, а определить необходимое вам сечение можно по таблице:

Ega розеточная коробка под полом, размер: 300×300, Steelways Systems Private Limited

Ega розеточная коробка под полом, размер: 300×300, Steelways Systems Private Limited | ID: 20204045633

Спецификация продукта

Марка Steelways
Тип штыря Гнездо 2 штыря, 3 штыря, 4 штыря
Размер 300×300
Разъем 9000 9000
Минимальное количество заказа 1

Описание продукта

  • Размер — 300×300, регулировка двойного уровня минимум — 70 мм, максимум — 90 мм.
  • Верхнюю крышку можно подобрать по эстетике пола (плитка, ковер, полированная нержавеющая сталь). Крышка закрывается на замок и изготовлена ​​из пластика.
  • Стальной лоток для розеток может вместить 10 шт. Розеток и 2 шт. Для данных

Дополнительная информация

Код товара 85369030
Срок поставки Детали упаковки в тот же день
Коробка розеток под полом будет упакована в запечатанную картонную коробку.Все аксессуары будут находиться в коробке вместе с розеткой. В комплект принадлежностей входят 8 проставок 8 мм и 4 винта.

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом


О компании

Год основания 2001

Правовой статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 26 до 50 человек

Годовой оборот 1-2 крора

Участник IndiaMART с ноября 2017 г.

GST07AAHCS0237K1ZB

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Набор розеток для механиков: сколько розеток вам действительно нужно?

Пройдите по проходу в вашем любимом магазине товаров для дома, и вы получите набор механических розеток, состоящий из 40 или 400 штук.Сколько вам действительно нужно?

10-секундная сводка
  • Домашние мастера могут обойтись без базового набора торцевых головок 3/8 ″ и 1/2 ″ и добавлять размеры по мере необходимости.
  • Pro может легко иметь 400, 500 или более штук, включая:
  • 3 размера привода: 1/4 ″, 3/8 ″ и 1/2 ″
  • Стандартная, короткая, длинная ручка и трещотки с гибкой головкой
  • Расширения
  • Метрическая система и SAE
  • Torx и E-Torx
  • Головки ударные

[adsenseyu1]

С чего начать?

Мастера-мастера

Ваш набор механических розеток для домашнего мастера не должен быть таким всеобъемлющим, как у профессионалов.Начните с набора головок 3/8 ″ и 1/2 ″, в котором не используются тонны шестигранных ключей в качестве наполнителя. Вы можете начать работу менее чем за 100 долларов.

Оттуда добавляйте детали по мере необходимости для автомобилей, над которыми вы работаете. Со временем вы создадите красивый набор, в котором у каждой части есть цель и история.

Плюсы

Трещотки

Подавляющее большинство того, что вам понадобится для поворота с головкой, будет включать приводную наковальню на 1/4 ″, 3/8 ″ или 1/2 ″ на трещотке. Все они охватывают разный диапазон размеров розеток.Вы увидите некоторое перекрытие между ними, так что вы получите гнезда одинакового размера на разных трещотках.

Для

Pro потребуется хотя бы по одной застежке каждого размера, так как вы встретите широкий выбор застежек для их использования.

Однако это абсолютный минимум. Вам также понадобятся трещотки с короткими ручками, длинными ручками и гибкими головками, чтобы покрыть все ваши основания.

Вы по достоинству оцените дополнительное усилие, которое обеспечивает более длинная ручка, а гибкие головки и короткие ручки помогут вам попасть в места, недоступные для стандартных трещоток.

Раз уж мы говорим о труднодоступных местах, вам потребуются удлинители для каждого размера приводного вала. Поскольку розетки не подходят абсолютно везде, вы можете добавить приличный набор гаечных ключей в свой список покупок.

Наборы гаечных ключей с трещоткой: почему все их любят

Наборы головок

Вместо того, чтобы весь мир принял один стандарт для измерения размеров розеток, у нас есть два набора стандартов: SAE и метрические.Вы будете сталкиваться с обоими этими стандартами довольно часто, и вам понадобятся оба набора для каждого размера вашего диска. Не забудьте несколько углублений для более длинных болтов.

Некоторым производителям нравится фантазировать и использовать конструкции Torx. Добавьте в список головки Torx и E-Torx.

Розетки предназначены не только для трещоток. Вам нужно иметь под рукой хороший набор ударопрочных головок для ударного ключа. Хотя выход из строя хромированной розетки не такой взрывоопасный, как утверждают некоторые, он определенно не выдерживает ударного инструмента.

[adsenseyu2]

Последние мысли

Как новый механик, просто ошеломляюще осознавать, сколько деталей вам нужно для набора гнезд для механики. Именно поэтому эти многофункциональные устройства выглядят так красиво… и устрашающе дорого.

Мы выступаем за то, чтобы не отказываться от оплаты первого года использования инструментов премиум-класса. Вы можете выполнить эту работу с набором гнезд для мастерской механики от Home Depot или Lowe’s за четверть стоимости или меньше. Эти премиальные инструменты приятно иметь, но нужно собрать их вместе, поскольку у вас есть деньги, чтобы за них заплатить, а не быть рабом долга.

Эквивалент гнезда

10мм — Rustyautos.com

Аааа !!! Я был там, собрал все инструменты под машиной, на месте и «S * & T — Its Imperial».

Итак, что такое 10-миллиметровый эквивалент гнезда? Эквивалентный дюйм 10-миллиметрового торца — это гнездо на 3/8 дюйма.

Имперские размеры известны как SAE (Общество автомобильных инженеров) или стандартные. Метрические размеры, также известные как SI (Système International), из Французской международной системы.

Так что такое британский размер (SAE)?

Крепежные детали дюймового размера измеряются в дюймах или долях дюйма, например, 3/8 дюйма, ½ дюйма, 7/16 дюйма и т. Д.

Информационная диаграмма ниже соответствует ближайшему эквиваленту стандартных SAE и метрических размеров, I. раскрасил некоторые из наиболее популярных размеров.

Что такое метрический размер (Si)?

Крепежные детали метрического размера измеряются в мм, и размеры известны как M-, например, M8, M10, M12 и т. Д.

Крепежные детали описываются по диаметру резьбы, а не по размеру головки.Таким образом, в случае болта M8 диаметр болта составляет 8 мм, но для заворачивания головки болта потребуется ключ на 13 мм или торцевой ключ.

Краткая история метрической системы

Весь мир использовал римскую имперскую систему измерения до 1795 года, когда Париж стал первым районом Франции, принявшим метрическую систему, я знал, что виноваты французы.

Адаптация прошла непросто, многие возражали по понятным причинам. Метрикация дает большие преимущества, и в течение следующих двухсот лет она в конечном итоге распространилась по всей Европе.

Японцы переоборудовали в 1920-х годах, поэтому автомобили, которые приземлялись в США, были построены с использованием метрических гаек и болтов.

В 1971 году компания Ford USA начала производство американских автомобилей с использованием метрических размеров. Он также возглавил работу с General Motors и Chrysler, установив Североамериканские автомобильные метрические стандарты (NAAMS).

NAAMS призван стандартизировать отрасль, значительно облегчая жизнь поставщикам запчастей и создавая синергию с европейскими автомобильными компаниями.

Британия начала процесс метрики в середине-конце шестидесятых, и к 1975 году автомобили выпускались как в метрических, так и в английских единицах измерения. Британия еще не полностью приняла метрику, их система представляет собой смесь того и другого. Но в обрабатывающей промышленности в качестве стандарта используется измерение Si.

Механикам 70-х требовалось два набора инструментов: метрические и британские. Сегодня механику нужны только метрики, если, конечно, они не работают с классическими или старинными автомобилями.

Другие отраслевые стандарты крепежа:

  • ANSI — Американский национальный институт стандартов
  • ISO — Международная организация по стандартизации
  • DIN — Deutsches Institut für Normung
  • JIS — Японский промышленный стандарт

Гаечные ключи Я бы купил

Большинство гаечных ключей и головок у меня было много лет.Если вы купите хороший набор, возможно, вам никогда не понадобится покупать другой. Я перечислил свои любимые гаечные ключи, головки и трещотки, а также кратко объясню, почему они мне нравятся.

Хорошие, полезные инструменты, не обязательно дорогие. Каждому мастеру нужен набор гаечных ключей. Вы никогда не знаете, какой размер вам нужен, пока он вам не понадобится, поэтому набор комбинированных ключей TEKTON бывает разных вариантов.

9, 11, 13 и 15 штук, я бы просто пошел и купил 15 штук, все они хорошего качества, прочный комплект.Нет ничего хуже, чем отсутствие гаечного ключа подходящего размера, из-за которого мой день перевернулся.

Ключи изготовлены из ванадиевой стали с зеркальным хромированием, и это довольно стандартно.

Причина, по которой мне нравятся эти гаечные ключи, заключается в том, что они имеют 12-гранное кольцо, поэтому они захватывают стенки крепежа, а не края, что имеет значение, когда вы открываете упорные гайки и болты. Накручивать гаечный ключ на гайку — настоящая головная боль для Джеки, потому что теперь работы стало больше.

Еще одна причина, по которой мне нравятся эти ключи, — это упаковка, она действительно полезна, вы можете положить их прямо в свой ящик для инструментов, и они останутся организованными, и их легко найти и заменить.

Мне нравится, что размер гаечного ключа четко отпечатан на корпусе, мое зрение не так хорошо, как раньше, некоторые из моих гаечных ключей в последнее время немного труднее обнаружить.

Угол смещения ключей также довольно стандартный, чего и следовало ожидать от хорошего комплекта.

Набор гаечных ключей с трещоткой Я бы купил

Гаечные ключи с трещоткой — дар Бога механикам. Когда работа идет хорошо, я всегда подозреваю, потому что знаю, что у каждой работы есть одна неудобная застежка.

Вы знаете одного, действительно ограниченного, вскинувшего волосы на волосок за раз….единственное разрушение. Я купил себе набор гаечных ключей с трещоткой много лет назад, они все еще у меня есть, и они все еще работают. Я не использую их каждый день, но когда они вам нужны, они вам понадобятся, если вы понимаете, о чем я.

В любом случае, я бы купил МЕХАНИЗМ, гаечный ключ с трещоткой на 12 точек, это то, что я называю хорошим комплектом.

Он охватывает все самые популярные метрические размеры, которые могут вам понадобиться в гаечных ключах с храповым механизмом. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм и 24 мм.

Что мне больше всего понравилось, так это прекрасное положение храповика (72 зуба), всего 5 °, и ваше тяговое усилие, в том числе и мое, требует больше места для зацепления.

Хромированная отделка с указанием размера ключа, мне это нравится, их легче читать. Головка с храповым механизмом тонкая, но прочная, позволяет разместить ее в ограниченном пространстве — именно то, что вам нужно в гаечном ключе с храповым механизмом.

Самое лучшее, на них действует пожизненная гарантия.

Проверьте ссылку Amazon ниже.

Amazon Gearwrench Tools

Набор торцевых головок Я бы купил

Я люблю DeWalt, их комплекты созданы, чтобы служить долго. У меня есть много их инструментов, тренировка, которую я использовал в течение многих лет, все еще работает, так что я знаю, что это хороший инструмент.

В каждом доме должен быть приличный набор инструментов, он окупится многократно, гарантированно. Я знаю это, потому что у нас оторвался кран для кухонной раковины, моя жена вызвала сантехника, его стоимость вызова почти равнялась цене этого набора. Судя по всему, меня несколько раз просили позаботиться об этом.

Что мне нравится в наборе инструментов DeWalt: прочный футляр довольно стандартный, но очень полезный, чтобы держать все вместе.

Это полный диапазон размеров храпового механизма, от самого маленького привода 1/4 дюйма до среднего размера 3/8 и более тяжелого 1/2 дюйма.Храповики — это высококачественные хромированные 72 зубца с дугой 5 ° и хорошо подходят для управления большим пальцем.

В наборе 192 штуки с огромным ассортиментом головок, как для метрических, так и для SAE, глубоких и обычных профилей.

Существует впечатляющий ассортимент удлинителей, преобразователей и вертлюгов с храповым механизмом. Это позволяет вам смешивать и сочетать все три набора, чего вы никогда не захотите. Существует небольшой выбор более популярных торцевых головок и шестигранных ключей.

Вы не удивитесь, на него действует пожизненная гарантия, мне это нравится!

Перейдите по ссылке ниже на Amazon, чтобы узнать о горячих предложениях на комплект DeWalt.

Amazon DeWalt Tools

Вопросы по теме

Какой размер составляет от 10 до 11 мм? Британский размер по SAE в мм:

  • Размер ключа 3/8 дюйма 9,53 мм
  • Размер ключа 7/16 дюйма 11,11 мм

10 м — это то же самое, что 10 мм? Нет, 10M или чаще M10 — это диаметр резьбы, крепежные детали всегда обозначаются диаметром резьбы. Крепеж M10 будет иметь головку 17 мм, поэтому для затяжки потребуется торцевой ключ на 17 мм или гаечный ключ.

Следующие сообщения могут оказаться полезными:

Сложно ли заменить плоскую шину?

Динамометрический ключ 1/2 или 3/8 дюйма для гаек?

Может ли электрический ударный гайковерт снимать зажимные гайки?

Влияние размера гнезда на показатели посадки гнезда у пользователей транстибиальных протезов

DOI: 10.1016 / j.medengphy.2017.03.003. Epub 2017 1 апр.

Принадлежности Расширять

Принадлежности

  • 1 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.Электронный адрес: [email protected]
  • 2 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.
  • 3 Департамент реабилитационной медицины, 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-6490, США.
Бесплатная статья PMC

Элемент в буфере обмена

Джоан Э. Сандерс и др.Med Eng Phys. 2017 июн.

Бесплатная статья PMC Показать детали Показать варианты

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

DOI: 10.1016 / j.medengphy.2017.03.003. Epub 2017 1 апр.

Принадлежности

  • 1 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США. Электронный адрес: jsanders @ uw.edu.
  • 2 Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.
  • 3 Департамент реабилитационной медицины, 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-6490, США.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки Параметры отображения

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Целью этого исследования было провести предварительную работу по определению количественных показателей, позволяющих отличить хорошую лунку от слишком большой у людей с транстибиальной ампутацией.Результаты могут быть использованы для информирования клинической практики, связанной с заменой лунок. Перекрестное исследование было проведено на амбулаторных больницах (К-уровень 3 или 4) с хорошей остаточной чувствительностью конечностей. Каждому участнику были предоставлены две розетки, дубликат их согласно предписаниям розетки и модифицированная розетка, которая была увеличена или уменьшена на 1,8 мм (~ 6% от объема розетки) в зависимости от качества соответствия предписанной розетке. Две розетки были названы розеткой большего размера и розеткой меньшего размера. Активность контролировалась, пока участники носили каждую розетку в течение 4 недель.Походка участников; самооценка удовлетворенности, качества подгонки и производительности; комфорт розетки; оценивались изменения объема жидкости в конечностях с утра до вечера. Визуальный анализ графиков и расчетные величины эффекта (измеренные как средняя разница, разделенная на стандартное отклонение) показали наибольшие эффекты для асимметрии времени шага, асимметрии ширины шага, изменения объема жидкости в переднем и передне-дистальном направлении с утра до вечера, показателя комфорта лунки и самообслуживания. -отчетная утилита. Эти переменные могут быть жизнеспособными показателями для раннего выявления ухудшения посадки гнезда, и их следует проверить в более крупном клиническом исследовании.

Ключевые слова: Размещение; Протезирование ампутантов; Объем конечности; Оценка результатов; Подходит для гнезда.

Авторские права © 2017 IPEM. Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.

Цифры

РИСУНОК 1.Остаточная конечность участника с электродами…

РИСУНОК 1. Остаточная конечность участника с электродами для контроля объема остаточной жидкости в конечностях

РИСУНОК 1. Остаточная часть конечности участника с электродами для контроля объема остаточной жидкости в конечности.

Проксимальные электроды для введения тока (PCI) были помещены на верхнюю часть бедра, а дистальный электрод для введения тока (DCI) (не виден) — на дистальную остаточную конечность.Проксимальные электроды для измерения напряжения располагали на уровне сухожилия надколенника дистальнее головки малоберцовой кости. Дистальные электроды измерения напряжения располагали так, чтобы их нижние края находились на уровне дистального отдела большеберцовой кости. Электроды измерения напряжения средней конечности располагались на полпути между проксимальным и дистальным электродами измерения напряжения. Напряжение измерялось по четырем каналам: 1: передне-дистальный канал; 2: передний канал; 3: задне-дистальный канал; 4: задний канал.

РИСУНОК 2. Разница в толщине носка между…

РИСУНОК 2. Разница в толщине патрубков большего и меньшего размера для различных условий нагрузки

ФИГУРА 2.Разница в толщине носка между большим и меньшим гнездами для разных условий нагрузки

Условия нагружения отражают значения приложенного давления, описанные в тексте. Круги — это толщина носков, измеренная для каждого участника. Рамка окружает 25-й и 75-й квартили (межквартильный диапазон). Линия внутри рамки является средней. Усы за пределами квадрата обозначают среднее значение. Пунктирная горизонтальная линия — радиальное изменение гнезда на 1,8 мм. W-B = несущая способность.

РИСУНОК 3.Активность при 4-недельном ношении…

РИСУНОК 3. Активность в течение 4-недельного периода износа

Левые конечные точки являются результатом…

РИСУНОК 3. Активность в течение 4-недельного периода ношения.

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета.Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

РИСУНОК 4a. Изменение объема жидкости с утра до вечера в…

РИСУНОК 4a.Изменение объема жидкости в передних отделах с утра до вечера

Левые конечные точки являются результатом…

РИСУНОК 4а. Изменение объема жидкости в передних отделах с утра до вечера

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

РИСУНОК 4b. Изменение объема жидкости с утра до вечера в…

РИСУНОК 4b. Изменение объема жидкости в задних отделах с утра до вечера

Левые конечные точки являются результатом…

РИСУНОК 4b.Изменение объема жидкости в задних отделах с утра до вечера

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

РИСУНОК 5.Оценка Socket Comfort Score (SCS) составляет…

РИСУНОК 5. Оценка комфорта гнезда (SCS) после каждого 4-недельного периода ношения

РИСУНОК 5. Оценка комфорта гнезда (SCS) после каждого 4-недельного периода ношения.

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета.Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

РИСУНОК 6. Результаты опроса по оценке протезов

РИСУНОК 6.Результаты опроса по оценке протезов

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда;…

РИСУНОК 6. Результаты опроса для оценки протезов.

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

Все фигурки (7)

Похожие статьи

  • Изменение объема остаточной жидкости в конечностях и аккомодация объема: взаимосвязь с активностью и результатами самооценки у людей с транстибиальной ампутацией.

    Сандерс Дж.Э., Янгблад RT, Хафнер Б.Дж., Чиол М.А., Аллин К.Дж., Гарднер Д., Кейгл Дж.С., Редд CB, Дитрих С.Р.Сандерс Дж. Э. и др. Prosthet Orthot Int. 2018 август; 42 (4): 415-427. DOI: 10.1177 / 0309364617752983. Epub 2018 5 февраля. Prosthet Orthot Int. 2018. PMID: 29402170 Бесплатная статья PMC.

  • Регулируемые гнезда могут улучшить удержание остаточного объема жидкости в конечностях у пользователей протезами челюстей.

    Brzostowski JT, Larsen BG, Youngblood RT, Ciol MA, Hafner BJ, Gurrey CJ, McLean JB, Allyn KJ, Sanders JE.Brzostowski JT, et al. Prosthet Orthot Int. 2019 июн; 43 (3): 250-256. DOI: 10.1177 / 0309364618820140. Epub 2019 10 янв. Prosthet Orthot Int. 2019. PMID: 30628522 Бесплатная статья PMC.

  • Способствует ли активное увеличение объема лунки во время покоя восстановлению остаточного объема жидкости в конечностях у пользователей транстибиальных протезов?

    Ларсен Б.Г., Маклин Дж. Б., Бжостовски Дж. Т., Картер Р., Аллин К. Дж., Хафнер Б. Дж., Гарбини Дж. Л., Сандерс Дж. Э.Ларсен Б.Г. и соавт. Clin Biomech (Бристоль, Эйвон). 2020 Август; 78: 105001. DOI: 10.1016 / j.clinbiomech.2020.105001. Epub 2020 4 мая. Clin Biomech (Бристоль, Эйвон). 2020. PMID: 32619870

  • Методы измерения напряжения на границе раздела в протезах суставов транстибиальной ампутации: обзор исследований за последние 50 лет.

    Аль-Факих Э.А., Абу Осман Н.А., Махмад Адикан ФР.Аль-Факих Э.А., et al. Датчики (Базель). 2016 20 июля; 16 (7): 1119. DOI: 10,3390 / s16071119. Датчики (Базель). 2016 г. PMID: 27447646 Бесплатная статья PMC. Обзор.

  • Обзор литературы о возможных преимуществах использования силиконового вкладыша в транстибиальных протезах.

    Baars EC, Geertzen JH. Baars EC, et al. Prosthet Orthot Int. 2005 апр; 29 (1): 27-37. DOI: 10.1080/17461550500069612. Prosthet Orthot Int. 2005 г. PMID: 16180375 Обзор.

Процитировано

10 статей
  • Использование фотограмметрии смартфона для оцифровки транстибиальных гнезд: оптимизация метода и количественная оценка пригодности.

    Каллен С., Маккей Р., Мохагеги А., Ду Икс.Каллен С. и др. Датчики (Базель). 2021 16 декабря; 21 (24): 8405. DOI: 10,3390 / s21248405. Датчики (Базель). 2021 г. PMID: 34960503 Бесплатная статья PMC.

  • Комфорт, мобильность и уверенность в балансе суставов, о которых сообщают пациенты с транстибиальной ампутацией, с использованием фиксатора и вакуумной подвески.

    Сет М., Байсхайм Э. Х., Спенсер М. Т., Хорн Дж. Р., Сарло Ф. Б., Сионс Дж. М..Сет М. и др. Prosthet Orthot Int. 2021, 1 июня; 45 (3): 214-220. DOI: 10.1097 / PXR.0000000000000007. Prosthet Orthot Int. 2021 г. PMID: 33840751 Клиническое испытание.

  • Передовые методы ампутационной хирургии и протезирования нижних конечностей.

    Хобуш Г.М., Деринг К., Бранемарк Р., Виндхагер Р. Hobusch GM, et al. EFORT Open Rev.2020 26 октября; 5 (10): 724-741.DOI: 10.1302 / 2058-5241.5.1. eCollection 2020 Октябрь. EFORT Open Rev.2020. PMID: 33204516 Бесплатная статья PMC. Обзор.

  • Моделирование механики системы повышенного вакуума в ортопедических суставах.

    Youngblood RT, Hafner BJ, Czerniecki JM, Brzostowski JT, Allyn KJ, Sanders JE. Youngblood RT и др. Med Eng Phys. 2020 Октябрь; 84: 75-83. DOI: 10.1016 / j.medengphy.2020.07.019. Epub 2020 28 июля. Med Eng Phys. 2020. PMID: 32977925 Бесплатная статья PMC.

  • Технология мониторинга повседневного использования протезов: систематический обзор.

    Чадвелл А., Димент Л., Мико-Амиго М., Моргадо Рамирес Д.З., Дикинсон А., Гранат М., Кенни Л., Кхенг С., Собух М., Ссекитолеко Р., Уорсли П. Chadwell A, et al. J Neuroeng Rehabil. 2020 14 июля; 17 (1): 93.DOI: 10.1186 / s12984-020-00711-4. J Neuroeng Rehabil. 2020. PMID: 32665020 Бесплатная статья PMC.

Типы публикаций

  • Научно-исследовательская поддержка, N.I.H., заочная форма

LinkOut — дополнительные ресурсы

  • Источники полных текстов

  • Другие источники литературы

[Икс]

цитировать

Копировать

Формат: AMA APA ГНД NLM

Розетки и наборы розеток | DEWALT

Гнезда DEWALT ® оснащены декоративными кольцами с накаткой, которые помогают уменьшить проскальзывание при обращении, и нанесенными лазером маркировками для облегчения идентификации.

Ваш выбор

41 результат Очистить все

Нет текущих выборов

Размер диска (дюймы) Посмотреть больше фильтров Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 41 результат

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}

8 лучших организаторов розеток 2021

Персонал, любезно предоставлен Olsa

Розетки являются неотъемлемой частью всестороннего набора инструментов и необходимы для различных проектов по обслуживанию дома и автомобиля.К сожалению, их очень легко потерять, что приводит к потере времени на поиски инструментов и потере денег, когда вы сдаётесь и бежите в хозяйственный магазин за заменой. Эти специальные органайзеры будут держать все ваши розетки вместе и помечать их, поэтому вы не будете щуриться один за другим в поисках нужной. Эти органайзеры также бывают разных размеров и предназначены для обеспечения доступа к вашим розеткам, когда они вам понадобятся.

На что обратить внимание

Хотя некоторые организаторы розеток могут принимать как SAE, так и метрические варианты, другие предназначены только для одного или другого, поэтому имейте это в виду и внимательно прочтите их описания.Вы также должны знать, сколько у вас розеток, убедившись, что ваш органайзер может вместить это количество, а также любые дополнительные, которые вы планируете накапливать. Когда дело доходит до хранения органайзера, если у вас мало места, вы можете рассмотреть вариант, который вы можете установить вертикально.

Как мы выбирали

За свою карьеру я использовал розетки почти всех размеров, и после того, как покупал одни и те же розетки снова и снова и просматривал горстки розеток, хранившихся в пакетах для сэндвичей, я наконец серьезно задумался об органайзерах для розеток.Я использовал свой собственный опыт, а также мнения онлайн-специалистов по автомеханикам, которые, как правило, полагаются на розетки больше, чем кто-либо, чтобы составить этот список лучших органайзеров, которые вы можете купить. Я постарался включить широкий спектр опций, от больших моделей с 75 гнездами до более мелких, вмещающих до дюжины, поэтому независимо от вашей коллекции вы должны найти вариант, который вам подходит.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучшее для больших коллекций метрических головок

OEM TOOLS Магнитный метрический органайзер для розеток из 3 частей

Размеры : Метрическая
Емкость гнезда
: 75

Этот набор из трех частей включает лотки для метрических розеток на 1 / 4-, 3 / 8- и 1/2 дюйма, что делает его идеальным для тех, у кого есть полный набор, который им необходимо собрать.Отдельные лотки позволяют брать только диск нужного размера, вместо того, чтобы перемещать весь набор по гаражу или магазину.

Сами розетки удерживаются на месте с помощью магнитов, что обеспечивает их удобство и удобство, когда они не используются, но при этом их относительно легко вытащить, когда они вам понадобятся. Эти магниты также позволяют повесить прибор вертикально, на вешалке или сбоку от большого ящика для инструментов.

  • Место на 75 розеток
  • Легко читаемые этикетки
2

Лучшее для больших коллекций розеток SAE

OEMTOOLS 3-компонентные магнитные органайзеры для розеток SAE OEM ИНСТРУМЕНТЫ амазонка.ком

60,00 долл. США

Размеры : SAE
Емкость гнезда
: 75

Хотя ярко-зеленый цвет этих подносов может быть не для всех, мы понимаем, насколько легко их найти в загруженной мастерской, в отличие от более темных цветов, которые легко потеряются в беспорядке.

Как и метрический вариант, который мы включили, этот органайзер рассчитан на 75 розеток, разделенных на три отдельных лотка. Их можно разместить на рабочей поверхности, установить вертикально или, если у вас достаточно большой ящик для инструментов, хранить в ящике.Размеры сокетов также хорошо обозначены и легко читаются.

  • Прорезиненная основа, легко монтируемая
3

Лучше всего для глубоких гнезд

Поднос-органайзер для магнитных розеток Olsa Tools Olsa Tools амазонка.ком

33,87 $

Размеры : SAE и метрическая система
Емкость гнезда
: 22

Ручка для переноски делает этот органайзер особенно удобным для переноски одной рукой, в отличие от более громоздких и менее удобных лотков. Эта ручка также позволяет легко повесить ее на крючок или колышек. В этом органайзере используются мощные редкоземельные магниты, которые удерживают гнезда на месте, уменьшая вероятность случайного вылета и при этом позволяя легко снять их, когда они вам понадобятся.

Он доступен в синем или красном цвете и предназначен для установки как SAE, так и метрических розеток. При весе всего 2,55 фунта он легче, чем большинство других вариантов.

  • Удобная конструкция для переноски
  • Может выдерживать SAE и метрическую систему
  • Слишком мал для тех, у кого более 22 розеток
4

Лучшее для больших коллекций розеток

Набор лотков-органайзеров для гнезд AIUITIO AIUITIO амазонка.ком

39,99 долл. США

Размеры : SAE и метрическая система
Емкость гнезда
: 166

Если вы из тех, кто предпочитает держать свои инструменты на виду, и не хочет, чтобы они были спрятаны в ящике, этот набор может вам подойти. Он включает в себя шесть отдельных лотков и вмещает полный набор гнезд SAE и метрических разъемов, включая диски размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.

Все они сделаны из прочного АБС-пластика, который должен держаться, пока вы не будете слишком грубо с ними обращаться.Имейте в виду, что этот органайзер не будет таким мобильным, как некоторые другие наши модели, и, вероятно, не будет лучшим выбором для тех, у кого мало места.

  • Размеры
  • с четкой маркировкой
  • Низкая цена
5

Лучшее для коллекций розеток 1/4 дюйма

Алюминиевый органайзер для гнезд 1/4 дюйма Olsa Tools Olsa Tools амазонка.ком

13,87 $

Размеры : SAE и метрическая система
Емкость гнезда
: 24

В этом органайзере используется серия зажимов, прикрепленных к одной направляющей, что позволяет вам настроить его расположение и либо разместить их все на одной стороне и прикрепить к стене, либо поочередно и хранить в ящике или ящике для инструментов. Он предназначен для удержания как SAE, так и метрических головок и использует подпружиненные шарикоподшипники для их фиксации на месте, обеспечивая хороший и надежный захват.

Он также доступен в семи разных цветах, что вы, вероятно, не найдете в других вариантах. Если вам нужно больше возможностей для хранения, вы можете просто купить столько рельсов, сколько вам нужно.

  • Низкая цена
  • Соответствует стандартам SAE и метрической системе
6

Лучшее для коллекций розеток 1/2 дюйма

Магнитный органайзер ARES 1/2 дюйма, SAE

Размеры : SAE
Емкость гнезда
: 15

Этот органайзер идеально подойдет тем, кому не нужна тонна дисковых накопителей или кто хочет дополнить существующую организационную систему.Его магнитное основание удерживает розетки на месте и вмещает до 15 1/2 дюймовых розеток SAE от 3/8 до 1 1/4 дюйма.

Также доступны размеры 1/4 или 3/8 дюйма, если вы предпочитаете их. Нам очень нравится мягкое прорезиненное основание этого устройства, которое сводит к минимуму вероятность поцарапать или повредить деликатные поверхности, например капот автомобиля, над которым вы работаете.

  • Доступен в 2 цветах
  • Легкий
7

Лучшее для аксессуаров розеток

Магнитный держатель гнезда ARES, 34 предмета

АРЕС амазонка.ком

Этот недорогой маленький инструмент на самом деле не предназначен для самих розеток, он предназначен для хранения и упорядочивания всех аксессуаров, которые вам понадобятся при использовании розеток. В нем есть отдельные области для адаптеров отверток, универсальных шарниров и держателей бит, а также места для 20 стандартных сверл.

Это не лучший выбор для новичков, но если вы ищете инструмент, который дополнит ваш набор розеток и поможет вам упорядочиться, это будет действительно полезно. Корпус из АБС-пластика красивый и прочный, он должен выдерживать любые падения в мастерской.Он весит всего 10,5 унций, поэтому его легко и удобно носить с собой.

  • Многофункциональный накопитель
  • Доступная цена
  • Требуется отдельный органайзер для розеток
8

Лучший бюджетный компактный вариант

Организатор розеток Ernst Manufacturing Эрнст Мануфактуринг амазонка.ком

9,95 долл. США

Размеры : SAE и метрическая система
Емкость гнезда
: 14

Эта модель не обладает вместимостью большинства других наших опций — у нее всего 14 мест для хранения, но те, у кого нет тонны розеток и мало места для хранения, могут оценить ее компактный размер. Его можно заказать в размерах 1/2, 1/4 или 3/8 дюйма, на них действует пожизненная гарантия, а концевые ограничители предотвращают случайное соскальзывание розеток.Эта модель подходит как для розеток SAE, так и для метрических розеток, а удобная петля для подвешивания позволяет повесить ее в стороне, как на крючок для перфорированной доски или гвоздь в стене.

  • Поставляется в трех цветах
  • Низкая цена
  • Компактный размер
  • Невозможно вместить большие коллекции розеток
Алекс Ренни Алекс Ренни — писатель-фрилансер, специализирующийся на предметах «Обустройство дома», «Сделай сам» и «Инструменты».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Набор универсальных одинарных головок 10 мм для зубчатых ключей

Стюарт, если это вообще помогает, мы фактически не используем метрики для чего-либо, что не измеряется прибором.

Спидометр? Метрическая. Размер обуви? Дюймы для соответствия американским размерам … потому что на самом деле проще использовать меньшие числа, чтобы понять, насколько велика ваша стопа, чем использовать см, как работает европейский размер.

Мы по-прежнему указываем наш рост в имперских единицах … Мой рост 5 футов 6 дюймов … но наш рост в правительственном документе или в медицинской заявке указан в метрических единицах, потому что для его подтверждения нам нужно измерить нас на месте. Врачи укажут нам вес в килограммах и скажут, чтобы мы теряли или набирали Х количество, используя что-то или иное, а не то, что мы едим.Но, как и вы, когда нам приходится воспринимать приблизительную величину (где она становится небрежной), мы все равно используем фунты … хотя все наши лекарства выражаются в граммах … еда отмечена как в супермаркетах, так и в магазинах … Почтовое отделение использует граммы для определения стоимости пересылки. стоит…

Мы как нация ваших братьев и сестер … Мы значительно более прогрессивны в принятии здравых законов о правах человека и мерах медицинской безопасности … но по сути мы брат США. Мы раздражаем вас до паники, мы понимаем вещи, которые вы не хотите, чтобы мы понимали, потому что это заставляет вас думать, что другие влиятельные друзья будут считать вас тупицей (хотя на самом деле это совсем не так.США серьезно нуждаются в повышении уверенности в себе в этой метафоре.) И в довершение всего … Мы действительно заботимся о вас! Мы постоянно насмехаемся над вами и высмеиваем его, но только потому, что временами вы можете быть веселыми, и мы подыгрываем вам.

Когда дело доходит до метрической системы по сравнению с имперской… Реальность такова, что имперская система основана на предположениях по частям тела и сенсорном вводе… Метрическая система основана на стандартизированных измерениях, которые можно визуально подтвердить с помощью инструментов. Поскольку мы стандартизировали так много нормативов для строительства и прочего … Если это нельзя подтвердить с помощью измерительного инструмента, на него не могут так сильно полагаться эксперты.Вот и все.

Ноготь большого пальца раньше был дюймом. По мере того, как мы, люди, становимся больше, в этом нет никакого смысла. Раньше ступня была размером примерно с военный ботинок после того, как на ступню надели все стандартизованное снаряжение. Носки, нож и т. Д. Сапоги тогда были относительно стандартизированы до 12 дюймов, и одни люди подходили им идеально, другие — нет. Если бы у вас были деньги, вы бы поправились, и ваш местный сапожник сшил бы вам новую обувь. Таким образом, «ступня» имеет очень мало общего с той частью тела, на которую она изначально ссылается.И сейчас? Я просто скажу это … Шак носит туфли 22 размера … Является ли он стандартом, по которому вы хотите определить, что такое «стопа»? Я бы так не подумал.

Здесь большая часть наших правил строительства юридически выражена в метрической системе. Но люди, которые работали в этой отрасли, используют Imperial из-за системы ученичества. Никто из эпохи метрики не был обучен своим мастером-мастером использованию метрики. Таким образом, эти отрасли продолжают использовать Imperial, и перепроверьте, чтобы они достаточно близко подошли к юридическим стандартам, используя метрические настройки для лазеров и тому подобное.Мы так же виновны в разделении двух систем, как и вы. К тому же здесь не так много инструментальных производств. Множество безопасных мест для их размещения и повышение уровня занятости, но у нас … его просто нет. Однако у нас есть Вы … и вы продолжаете включать Imperial в свои предложения инструментов наряду с Metric. Так что я могу посмеяться над этим, но мы Metric в том смысле, что это постановление правительства. Наши ограничения скорости, одометры, спидометры, расстояние до X городских знаков… Все метрические. Наши идентификаторы… Метрика.Наша система математики и образования: конверсия не используется для обучения любой из этих систем. Они преподаются отдельно, а в наших научных программах используется метрическая система. Есть единицы или главы математических классов, где изучаются коэффициенты конверсии … но конверсия? Используется редко, если вообще используется.

Что касается разницы температур в один градус: Э-э… Нас не волнует тот или иной градус… наша погода, такая как Новая Англия и Северо-Западные штаты… Колебания намного сильнее, чем один градус чего-либо… Нас никогда не беспокоит разница между 20 C и 19 C.Мы чертовски боимся разницы между 20 C и 40 C или -20 C. Потому что в один и тот же день может быть и то, и другое, одно или ничего из вышеперечисленного. Метеорологи могут вызвать Дождь, и за всю неделю не будет ни одного облака. Или они могут позвать Снега, и мы получим ледяную бурю, замораживающую всех внутри в ожидании спасения. Это может быть июнь, а может быть он. Воля. Снег. В марте и апреле наши прогнозы погоды могут буквально сказать: «Уже 20 градусов! Иди погреться на солнышке! » и нам все еще приходится сгребать снег, чтобы добраться до тротуаров, убирать лед со льда, и все это в шортах и ​​футболке.

У нас все еще есть смесь того и другого. Мы просто … полностью адаптировали его намного раньше и быстрее, чем вы. Мы сделали многое намного быстрее и раньше, чем вы. В нас нет ничего особенного. Помимо того, что Погода не ведет себя, что вызывает у нас легкое нетерпение … Мы изобрели вещи, которые заставляют вещи двигаться быстрее … Малярный валик … Баскетбол … Совет по правам человека … Не по какой-то политической причине, просто … У нас есть дела поважнее, чем драться из-за вещей, так что мы просто убираем вещи из нашего «Списка дел», так сказать.

Любые другие подробности носят чисто политический характер, а не ту или иную сторону, просто … подробно описывают нашу политическую систему, чтобы вы понимали, почему мы, как нация, не любим задерживаться в нерешительных ситуациях или заставлять людей злиться на нас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *