Ремонт бумажной акустики: Страница не найдена — Ремонт аудиотехники

Содержание

бумажные и другие. Ремонт диффузора сабвуфера своими руками. Как их выпрямить и заклеить? Пропитка диффузора

Диффузор, наряду со звуковой катушкой и магнитом, третья важная составляющая электродинамической головки. Если его снять, то вы вряд ли услышите звуки, идущие от усилителя низких частот.

Что это и зачем нужны?

Без диффузора динамик не сможет издавать отчётливых звуков. По сути, это «тарелка репродуктора», колеблющаяся с частотой высокочастотных токов, протекающих по катушке динамика и изменяющихся быстрее по закону передаваемого радиосообщения. У сабвуфера рекомендуемые частоты ограничены спектром 20-300 Гц. Электрический сигнал от усилителя с частотой выше 300 Гц не воспроизводится достаточно эффективно. Для более высоких частот применяют так называемые сателлиты – более широкополосные динамики, уступающие «басовику» по размерам и габаритной мощности.

Колонки, содержащие в себе и сателлиты, и сабвуфер, рассчитаны на наиболее высококачественное воспроизведение звука. Соответственно, диффузор сабвуфера должен быть мощнее, больше по площади, толще, например, иметь прорезиненный технологический слой и изготавливаться из высококачественного картона со специальной полимерной пропиткой.

Чем больше площадь, тем выше и диаметр диффузора.

Разновидности

Но не только картонно-полимерные диффузоры применяются в наиболее мощных колонках на десятки и сотни ватт. Так,

алюминиевый отлично гасит резонанс на частотах от десятков до сотен герц, а вот на частоте 4-20 килогерц он, наоборот, издаёт паразитную гармонику, являющуюся следствием резонанса на более «высокой» полосе. Наряду с высокой жёсткостью, он долговечен. То же самое можно сказать о динамических головках с магниевым, бериллиевым диффузорами – такие компоненты установлены в (полу) профессиональной акустике.

Бумажный диффузор в обязательном порядке пропитывается особыми компонентами, в состав которых входят полимерные наполнители. Они герметизируют материал, из которого состоит целлюлозный диффузор. Достоинство бумажного (или картонного) диффузора – низкий коэффициент искажений: звук передаётся наиболее естественно.

Недостатки – ограничение мощности (не больше десяти с лишним ватт), чувствительность к осадкам и сырости.

При плохой погоде в ходе эксплуатации таких колонок на улице динамики с бумажными диффузорами быстро сминаются и выходят из строя.

Композитные, металлические, кевларовые, полипропиленовые (или полиуретановые), углепластиковые диффузоры лишены всех этих недостатков. Частотные характеристики у них заметно отличаются, но это не мешает производителям улучшать характеристики путём изменения общей конструкции динамика.

В наушниках, к примеру, бумажные диффузоры никогда не использовались – они заменены пластиковыми мембранами.

Пропитка

Чтобы обезопасить, например, бумажный динамик от разрыва диффузора, используют пропитки, приготовленные на основе органических растворителей. Так, для центральной части, ответственной за высокие частоты, применяют прозрачный пластик, растворённый в дихлорэтане.

Для промежуточной, ответственной за средние частоты, – резиновый клей в уайт-спирите (по массе клея – четверть от общего веса состава). Крайняя же часть пропитывается составом на основе автомобильного герметика. Перемешав компоненты, пропитайте диффузор так, чтобы на его поверхности не оставалось капельных выступов – покрытие должно быть равномерным и однородным.

Интервал между слоями пропитки – от 4 до 15 минут: необходимо дать впитаться предыдущему слою, прежде чем наносить следующий. Окончательное время просушки, чтобы покрытие «устоялось», – месяц, при этом диффузор обращён вверх. Предыдущая некачественная, неравномерная пропитка могла необратимо испортить звучание динамика, в данном случае имеет место технологическое нарушение, а также перебор или экономия материалов для пропитки.

Нельзя наносить минеральные масла, битум, вазелин и другие пропитки. Здесь даже клей ПВА бы не помог. В лучшем случае результат окажется нулевым, в худшем – динамик можно необратимо испортить некачественной или неподходящей пропиткой. Высококачественная пропитка должна быть как минимум двухслойной.

Особенности ремонта

Своими руками выпрямить смятый, заклеить бумажный диффузор, который случайно проткнули отвёрткой или ножом в бардачке, где размещена решётка динамика, довольно легко. Для этого применяется клей «Момент-1» или похожий, который подходит для склеивания не только бумаги, но и резины, дерева и металлов.

Отремонтировать порванный диффузор нужно заблаговременно, пока разрыв не стал сквозным или не увеличился. Если под рукой нет клея, можно использовать, к примеру, лак для ногтей – тот также обладает неплохими склеивающими свойствами.

Вначале вырезается заплатка нужного размера – она должна с запасом перекрыть разрыв. Поверхность места разрыва должна быть очищена от грязи и посторонних частиц, можно также её обезжирить, например, этиловым спиртом. Склеиваемые поверхности должны быть неподвижны, убедитесь перед началом работ, что колонка (или сам динамик в системе) временно отключён. Мощные динамики заклеиваются при помощи нескольких слоёв бумаги или даже картона.

После приклеивания бумагу покрывают полимерным составом, обладающим достаточной эластичностью, так как затвердевающее до жёсткого состояния покрытие может ухудшить частотные характеристики диффузора. Важно, чтобы диффузор стал водонепроницаемым – это убережет его от повторных замятий и разрыва бумажной оболочки.

Бывают также случаи, когда некачественный китайский динамик можно было бы доработать, улучшив его жёсткость при помощи верно подобранной пропитки в целях укрепления диффузора. Тонкий диффузор может быть утолщён – так, бумажный дополнительно усиливается несколькими добавочными слоями бумаги, пропитанными полимерной клеящей основой. Обрезиненные, прорезиненные диффузоры лучше поручить восстановлению силами специалистов: так, вулканизацию порванной резиновой окантовки мощного «басовика» в домашних условиях исправить затруднительно.

Не факт, что у вас получится, используя сырую резину, выполнить, к примеру, с первой попытки вулканизацию при помощи паяльника. Приклеивание же кусков резины не только внешне обезобразит динамик, но и не восстановит его исходное звучание до заводских характеристик.

О том, что зависит от материала диффузоров акустики, смотрите в следующем видео.

Hi-End по-русски. — Доработка и ремонт акустики.

Здесь я  расскажу о своем (и не только) опыте доработки акустики. Дорабатывать можно практически любые колонки и отечественные и импортные. Эффект есть!

Восстановление и перемотка головок динамических (динамиков). Ремонт аудио аппаратуры.

Ретро-аудио.

Реинкарнация Loewe Opta. 50 годов.

Хитиновая пропитка.

Панель акустического сопротивления. Автор Сергей Зотов.

Пропитка бумажных динамиков незасыхающим силиконом.

Динамики со свободными излучателями.

Изготовление диффузоров в домашних условиях.

Измерение АЧХ головок динамических (динамиков) в домашних условиях.

         Изготовление измерительного микрофона.

Настройка фазоинвентора колонок.

Новые динамики на базе  4а32.   И колонки на них.

Измерение параметров динамиков. Параметры Тиля-Смолла.

Сабовый динамик для лампового усилителя. Автор Сергей Зотов.

Применение сотовой головки 25ГДШ-2Н в качестве среднечастотной в многополосной АС.

Автор С.Зотов.

Доработка бумажных динамиков 3гд-38 (5гдш-1-4) и других.

Динамик из денег.

Доработка KEF Coda8.

Доработка «КОРВЕТ” 35АС-028 Автор Александр Ферсович. Г. Иркутск.

Доработка KEF серии Uni-Q Автор В. Зимаков. (ПРОВЕРЕНО — польза есть)

Кот Персидский Акустический.  Фото.

 

Общий подход к доработке колонок.

Механическое демпфирование и  звукопоглощение.

Проверить герметичность всех  соединений стенок. При необходимости залить стыки клеем ПВА. Установите распорки между передней и задней стенкой, а также между боковыми из бруска 3*3см. Наклеить на  стенки изнутри фольгоизол для погашения вибрации (очень эффективное средство). Можно использовать резино- битумную мастику (продается в строительных магазинах) , чтобы толщина слоя после высыхания была 3-4 мм.

Только она долго сохнет, и делать лучше в хорошо проветриваемом помещении.

Поверх фольгоизола наклеить поролон толщиной 3-5 см. Далее уложить листовой распушенный синтепон.

Под динамики положить прокладки из пористого материала (пористая резина, коврик от «мышки”, поролон).

Установите колонки на шипы. Придавите сверху, чем-нибудь тяжелым, например мраморной или гранитной плитой через пористую прокладку.

Все вышесказанное дает хороший результат для погашения вибрации и резонансов корпуса. Исчезнет гул и бубнение.

   По поводу фазоинвентора: в большинстве колонок закрывание отверстия поролоном дает более упругий звук без гудения.

Поверьте,  все это даст более значительный результат, чем замена проводов! (хотя это тоже не исключается)

О фильтрах.

Если нет опыта в расчете фильтров, можно первым шагом заменить электролитические конденсаторы на пленочные.

Моя почта sergeev158()mail.ru

На главную.

Форум любителей лампового звука..

Ремонт колонок, как можно отремонтировать колонки

Даже самые высококачественные колонки не застрахованы от поломок. Вызваны они могут быть самыми разными причинами. Если колонка вдруг перестала издавать звук, и в ходе диагностики акустической системы стало понятно, что причиной тому служит некая внутренняя поломка колонки, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и уж тем более идти покупать новую технику.

В наше время отремонтировать колонку очень просто – все запчасти есть в свободной продаже, остается только найти нужные инструменты и внимательно изучить технологию ремонта колонок. Чтобы все точно получилось, можно посмотреть соответствующее видео и просто следовать предложенной инструкции шаг за шагом.

Если у Вас возникли трудности с разборкой колонок, можете прочитать эту статью.

Разборка колонок

Виды неисправностей динамиков

Главная часть любой колонки – это динамический излучатель, который и занимается преобразованием электрического сигнала в звуковые волны. Он же чаще всего и ломается. Какие же неисправности динамиков встречаются чаще всего?

Все поломки излучателей связаны обычно с тремя главными причинами:

  • неправильная эксплуатация;
  • заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства;
  • естественный износ акустического оборудования.

Отнести поломку к одной из причин весьма просто – в случае брака при производстве колонки, как правило, ломаются в течение краткого времени после покупки, естественный износ, наоборот, занимает очень длительное время – при правильном использовании даже дешевые качественные колонки могут прослужить не меньше десятка лет. Таким образом, внезапная поломка чаще всего относится к ошибкам при работе с колонками.

Неправильная эксплуатация

Главная причина поломок при эксплуатации колонок – несоблюдение допустимого предела мощности подводимого к излучателю сигнала. Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности колонки и усилителя. Сделать это весьма просто, так как мощность может быть вычислена несколькими методами. Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощностей могут разительно отличаться друг от друга – превышение при взятии в учет не того типа мощности может превысить 200%. Разумеется, колонка сгорает при первом же включении в сеть.

Перегрузка динамических излучателей весьма часто встречается в акустических системах, колонки которых оснащены несколькими динамиками. В такой колонке мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Как правило, жертвой такой неполадки становится твиттер, требующий значительно меньше мощности, чем его собратья. Мощность высокочастотного динамика обычно составляет не больше 1/10 всей мощности колонки. Если пользователь попытается подать больше тока на твиттер, чересчур усилив сверхвысокие частоты при помощи эквалайзера, хрупкий высокочастотный излучатель может сломаться мгновенно.

Настройка эквалайзера

Кроме электрических неполадок, могут иметь место и механические повреждения любого элемента динамика. Обычно он защищается тканевой или металлической декоративной решеткой, но повредить излучатель, тем не менее, довольно просто. Может повредиться колпачок, защищающий устройство от пыли, подвес диффузора и сама мембрана – тонкая пленка, зачастую бумажная, порвать или проткнуть которую крайне просто. Последствия этих повреждений могут быть весьма серьезными: нарушается центровка, из-за чего ломается катушка или гильза – воспроизведение звука становится физически невозможным. К тому же результату приводит смещение керна из центра динамика – в таком случае наиболее важные детали устройства застревают в магнитной ловушке.

К таким поломкам приводит, как правило, очень неаккуратное обращение с колонками – чаще всего, падение устройства. Повредиться при этом могут как хрупкие портативные колонки из не самых прочных материалов, так и массивные напольные колонки с высокой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все детали колонки обычно склеиваются, и неправильное склеивание может привести к смещению неподвижных деталей с предназначенных для них мест. Может отклеиться даже диффузор, вследствие чего будет невозможна его вибрация и, соответственно, получение звуковых волн. Некачественное крепление подвижных деталей и проводов заметно снижает ресурс колонки, и естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

От износа при правильной сборке больше всего страдают самые хрупкие части устройства – подвес и гибкие выводы – то есть, держатель диффузора и провод, подводящий сигнал к катушке.

Диагностика

Кажется, что отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть динамик на предмет повреждений. Если с целостностью деталей все в порядке, значит, поломка связана с электрической частью. Однако на слух и глаз сложно отличить некоторые виды поломок – например, неисправность гибкого вывода катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью – колонка может издавать посторонние звуки и время от времени замолкать.

Для определения поломки гибкого вывода, а также неисправностей катушки, используется омметр, подключаемый к клеммам динамика при статичной мембране. Если стрелка начинает дергаться – проблема именно здесь. Чтобы исправить поломку, придется разобрать динамик, отделить сломавшиеся части и поставить новые – их можно купить в любом магазине радиотехники.

Динамик разобранного сабвуфера

С помощью генератора низких частот и инфразвука можно вычислить отклеившуюся катушку, часть ее витков, а также отошедший от подвеса диффузор. При этом будут появляться посторонние звуки. Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть динамика войдет в резонанс со звуком.

Что же касается более серьезных поломок, то они вычисляются гораздо проще – не понадобятся даже специальные инструменты:

  • легонько потрясите динамик – если внутри что-то перекатывается, значит, отвалилась катушка от гильзы;
  • присмотритесь к диффузору – если он двигается неохотно, значит, снизилось воздействие катушки на него – вероятно, из-за смещения катушки гильза застряла между магнитами;
  • если мембрана не шевелится, возможно, что катушка застряла вместе с гильзой из-за смещения керна.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы, последующей разборки устройства и устранения причины неполадки. Разбирать динамик, пока гильза находится между магнитами, нельзя – при этом можно повредить еще и диффузорную мембрану.

Замена гибких выводов

Ремонт может осуществляться в двух ситуациях – при свободном доступе к выводам, в случае чего не требуется разбор динамика, и при закрытом устройстве. В первом случае, конечно, ремонт гораздо более простой. Из-за наличия магнитов внутри динамика желательно пользоваться инструментом не из стали, если таковой найдется, так как примагничивание его может привести к повреждению мембраны или колпачка.

Гибкий вывод скреплен с собственной проводкой электромагнитной катушки. Чтобы разделить эти детали, нужно прогреть место склейки паяльником и осторожно оторвать старую косичку от катушки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить работоспособные детали.

Динамик с 6-ю выводами

Новый вывод лучше всего купить у поставщиков запасных частей для колонок. Но можно сделать его и своими руками – для этого используется любой многожильный медный провод с таким же сечением, как у оригинальной детали. Скрутка его должна быть сделана такой же, как и у заменяемого гибкого вывода. Все жилы склеиваются между собой специальным клеем и лудятся. Затем запчасть нужно приклеить к выводу катушки и надежно зафиксировать на внутренней поверхности диффузора.

Разборка динамика для замены деталей

Сложность разборки зависит только от типа клея, использованного при производстве излучателя. Если конструкция была скреплена при помощи эпоксидной смолы, разобрать устройство может быть весьма проблематично. Но если примененный клей растворяется ацетоном или спиртом, можно смело приступать к ремонтным работам. Желательно пользоваться ацетоном, даже если клей лучше растворяется этилацетатом – токсичность его гораздо ниже, поэтому работа будет более безопасной для здоровья.

Разборка идет в следующем порядке:

  • Отклеивается подвес. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить его. Под подвес аккуратно заливается ацетон при помощи пипетки. Когда клей начнет растворяться, в отклеившееся место вставляется спичка или зубочистка в качестве подпорки. Двигаясь по всей окружности, таким же образом отклеиваем весь подвес.
  • Отклеивается центрирующая шайба. Сделать это можно либо со стороны корпуса, либо со стороны диффузора.

После снятия этих двух частей откроется полный доступ к внутренностям динамика. Тогда можно будет заниматься ремонтом любой из его деталей: снимать и заменять их лучше всего, хотя можно попробовать и заменить, например, намотку катушки своими руками. Впрочем, без опыта таких работ результат вряд ли будет удовлетворительным.

Ремонт колонок: видео

Другие статьи раздела Колонки: устранение неполадок

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не…  1387900

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук…  1761305

Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы – это одни из…  563439

Простейший ремонт динамика | ldsound.ru

Наиболее часто встречается механическое повреждение диффузора, вызванное неосторожным обращением с динамиком.

Если повреждение невелико, то на образовавшееся отверстие или трещину можно наклеить заплату из не слишком жесткой чертежной бумаги (например, из полуваттмана). Клеить можно целлулоидным или любым клеем для бумаги.

Если диффузор разорван очень сильно, то следует сменить весь его конус. Для такой замены из полуваттмана вырезается заготовка, размеры которой зависят от размеров заменяемой части диффузора и от угла его раскрытия. Форма заготовки показана на рис. 1,а.

Рисунок 1

Для того чтобы определить требуемые размеры заготовки, надо померить поврежденный конус диффузора. Необходимо измерить большой и малый диаметры той части конуса, которую мы хотим заменить, а также ее глубину, обозначенную на рис. 1,б буквой h. Зная эти величины, по графику рис. 2 находим угол β выреза в заготовке, а также отношение внутреннего и внешнего диаметров заготовки к соответствующему диаметру заменяемого пояса диффузора. Зная это отношение и диаметры краев заменяемого пояса, легко подсчитать требуемые диаметры заготовки по формулам:

D1=kd1  и D2=kd2,

где k= D/d, берется из графика рис. 2.

График составлен для углов раскрытия от 90° до 110°, в этих пределах должны лежать углы раскрытия диффузоров динамиков. При меньшем угле диффузор получается излишне тяжелым, а при большем –  недостаточно жестким.

Рисунок 2

Наиболее неприятным является повреждение гофров диффузора. Здесь нельзя ставить заплатку, так как при этом заклеенное место нарушает податливость подвеса. В случае такого повреждения можно заменить гофр подвесом из тяжелой и плотной материи (типа сукна). Можно изготовить подвес из мягкой бумаги, но такая система не обеспечивает хорошего воспроизведения низких частот. Во всех случаях ремонт надо проводить так, чтобы жесткость гофров по окружности была одинаковой.

Иногда повреждается и центрирующая шайба. В динамиках употребляются два вида центрирующих шайб – наружные и внутренние. Шайбы, помещаемые внутри диффузора, изготовляются из тонкого гетинакса или текстолита. Для замены шайбу можно вырезать также из тонкого картона. Вырезать надо по форме шайбы, стоявшей в динамике, но ее диаметр следует увеличить примерно на 3 мм. После изготовления внешний край шайбы подрезается на глубину ~ 1.5 мм и отгибается перпендикулярно  к плоскости шайбы с тем, чтобы ее можно было плотно вставить внутрь звуковой катушки и приклеить.

Внешние шайбы делают как текстолитовые, так и бумажные. Бумажная центрирующая шайба изготовляется так же, как и диффузор, путем литья. Такую шайбу можно заменить фигурной, сделанной из картона.

Иногда поврежденной оказывается звуковая катушка. Происходит это обычно в результате старения клея. Если дефект заключается только в том, что витки катушки оказываются незакрепленными, то это легко исправить с помощью целлулоидного или шеллачного клея. Если же витки соскочили с катушки  и провод оборвался, то придется намотать новую катушку.

Звуковая катушка наматывается на каркас из тонкой писчей бумаги, сделанный точно по размеру катушки динамика. Каркас изготовляется на круглом шаблоне, диаметр которого должен быть примерно равен внутреннему диаметру катушки динамика. Все изготовление катушки, включая ее приклейку к диффузору, ведется на шаблоне. Это предупреждает перекосы и деформацию катушки. Провод для намотки берется такой же, как и на поврежденной катушке. После намотки провод приклеивается к каркасу с помощью шеллачного клея.

Приклеить каркас звуковой катушки к диффузору можно любым клеем для бумаги. Установив и приклеив каркас, дают клею просохнуть в течение нескольких часов (лучше оставить систему сохнуть на ночь). Только после того, как место склейки окончательно просохнет, катушку можно снять с шаблона.

Установка подвижной системы на место и центровка ее производятся следующим порядком. Внутрь звуковой катушки вставляют четыре длинные полоски писчей бумаги шириной 4-6 мм. Эти полоски должны быть равномерно распределены по окружности катушки. Затем катушку вместе с полосками бумаги вставляют в рабочий зазор, закрепляют с помощью винтов центрирующую шайбу и приклеивают внешние края диффузора к держателю. После просыхания клея осторожно вынимают бумажные полоски и, легко надавливая на диффузор, проверяют, свободно ли звуковая катушка двигается в зазоре. При правильной установке катушка не должна задевать за его стенки. Если же катушка где-нибудь касается стенок зазора, то следует отпустить винты, закрепляющие центрирующую шайбу, и еще раз провести центровку с помощью полосок из писчей бумаги.

По материалам из книги «Электродинамический громкоговоритель», Жук М.С.

Немного про авто акустику. Автозвук своими руками


При выборе для автомобильной аудиосистемы электродинамических головок или громкоговорителей, в просторечии именуемых “динамиками”, необходимо помнить, что идеала в природе не существует. У каждой марки найдутся свои приверженцы, поэтому выяснять, какие из них “достойнее всех” по меньшей мере бессмысленно. Предпочтение следует отдать тем, которые лучше выполняют свои функции. Не забывайте, что разработчики, улучшая некоторый показатель или параметр, нередко идут на компромисс за счет других. А потому нет и не может быть универсальных решений, одинаково применимых во всех случаях. Учтите также, что единой методики тестирования автомобильных акустических систем (АС) не существует. Помимо ряда стандартизованных методик многие производители пользуются своими, преувеличивая их достоинство и прибегая даже к прямой лжи при оценке собственной продукции. Чего стоит, например, указанная на некоторых скромных на вид головках сомнительного происхождения фантастическая мощность в сотни ватт.

Из всех известных видов акустических преобразователей в автомобильных аудиосистемах массовое применение нашли динамические головки прямого излучения и пьезокерамические СЧ и ВЧ излучатели.

Динамический громкоговоритель был изобретен и запатентован американцами Райсом и Келлогом в 1925 г. и наиболее заметные изменения в его конструкции связаны с появлением новых материалов для изготовления диффузоров и магнитных систем. Несмотря на присущие ему недостатки, он вполне универсален, а все иные типы излучателей (ленточные, электростатические и др.) имеют ограниченную область применения. Использование их в автомобиле сопряжено с рядом проблем, но может представить определенный интерес при создании уникальных аудиосистем.

Для того, чтобы было легче ориентироваться, выбирая акустические излучатели, напомним их основные параметры и принятые англоязычные обозначения, используемые большинством зарубежных производителей.

Импеданс (Impedance), Ом — полное электрическое сопротивление головки громкоговорителя, чаще всего нормированное по модулю на частоте 1 кГц и равное 4 Ом, реже — 8 Ом. Встречаются также головки с импедансом 10 или 6 Ом (последняя цифра характерна для продукции японских фирм). Одно время достаточно широко были распространены автомобильные АС с импедансом 2 Ом (это позволяло получить значительную мощность при низком напряжении питания), но в настоящее время они стали большой редкостью. Менее распространенные пьезоизлучатели в полосе рабочих частот (выше 5 кГц) имеют достаточно высокий импеданс емкостного характера — десятки—сотни ом. Об этом нужно помнить при выборе усилителя — некоторые из них на емкостной нагрузке работают неустойчиво.

Уровень характеристической чувствительности (SPL) — это среднее звуковое давление, которое развивает громкоговоритель. Оно измеряется на расстоянии 1 м при подводимой мощности 1 Вт (обычно на фиксированной частоте 1 кГц, если в документации на головку не указано особо). Реальная чувствительность автомобильных головок около 90 дБ/Вт1/2-м, хотя у некоторых НЧ головок и рупорных пьезоизлу-чателей чувствительность выше 100 дБ/Вт”2-м. Однако необходимо иметь в виду, что некоторые производители используют измерение с фиксированным напряжением 2,8 В, дающее для низкоомных головок более впечатляющие цифры. Поскольку пье-зоизлучатели имеют достаточно высокий импеданс, мощность в 1 Вт развивается на них при весьма высоких напряжениях, зачастую превышая максимально допустимые, из-за чего их чувствительность измеряют при более высоком уровне напряжения (обычно от 5 до 12 В). Расстояние, на котором измеряется звуковое давление, для некоторых излучателей может быть и 0,5 м. Поэтому совет: чтобы не ошибиться в выборе, обращайте внимание на сноску, в которой указаны условия измерения этого параметра.

Диапазон воспроизводимых частот (Frequency response), Гц, кГц, указывает частотные границы, в которых отклонения звукового давления не превосходят некоторых пределов. Иногда указывается явная неравномерность АЧХ, в других же случаях ее можно оценить по прилагаемому к изделию графику. Нередко никаких дополнительных сведений нет вообще.

Номинальная электрическая мощность (Nominal power handling), Вт — долговременная подводимая мощность. Обозначает ту мощность, которую громкоговоритель может выдержать в течение продолжительного периода времени без повреждения подвеса диффузора, перегрева звуковой катушки и других неприятностей.

Пиковая электрическая мощность (Peak power handling), Вт — максимальная подводимая мощность, которую громкоговоритель может выдержать в течение короткого времени без риска повреждения.

Коэффициент гармонических искажений (Total Distortion), %, указывается крайне редко. Поскольку этот параметр имеет частотно-зависимый характер, значения приводятся для нескольких фиксированных частот или в виде графика.

Для головок СЧ и НЧ имеются еще несколько параметров, которые полностью описывают их электрические и механические характеристики при работе в поршневом режиме (подробнее об этом ниже). Это параметры впервые ввели A. Thiele и позднее R. Small. В честь авторов их называют параметрами Тиля— Смолла. Полный их список достаточно велик, но минимально необходимый набор включает в себя следующие.

Частота собственного резонанса (Fe), Гц, головки громкоговорителя в открытом пространстве. В этой точке ее импеданс максимален.

Эквивалентный объем (Vas), м3. Это возбуждаемый головкой закрытый объем воздуха, имеющий гибкость, равную гибкости подвижной системы головки.

Полная добротность (Qts — безразмерная величина) головки громкоговорителя на резонансной частоте учитывает все потери.

Следующие параметры являются составляющими полной добротности и приводятся в документации относительно редко.

Механическая добротность (Qms — безразмерная величина) головки громкоговорителя на резонансной частоте учитывает механические потери.

Электрическая добротность (Qes — безразмерная величина) головки громкоговорителя на резонансной частоте учитывает электрические потери.

Полная добротность головки меньше 0,3-0,35 считается низкой, больше 0,5-0,6 — высокой. Зная полную добротность и резонансную частоту головки, можно сделать вывод о необходимом для нее акустическом оформлении. Если отношение Fs/Qts составляет 50 или меньше, головка предназначена для работы в закрытом ящике. Для работы в фазоинверторе целесообразно использовать головки, у которых этот показатель составляет 90 и больше. Автомобильные головки, установленные в дверях или на задней полке, работают практически в закрытом ящике. Для работы в этих условиях надо выбирать головку с высокой полной добротностью (не меньше 0,5) и резонансной частотой не ниже 45 Гц.

Одна из важнейших конструктивных характеристик динамической головки — материал диффузора, от которого в наибольшей степени зависит качество звучания. Идеальная головка должна иметь совершенно жесткий и лишенный массы диффузор, закрепленный на абсолютно гибком подвесе. Все существующие конструкции далеки от этого. По мере повышения частоты сигнала, начиная с частоты, называемой граничной частотой зоны поршневого действия, диффузор перестает колебаться как единое целое. Возникающая при этом интерференция звуковых волн от различных участков диффузора приводит к появлению локальных пиков и провалов на АЧХ, окрашивающих звучание. Вызванные недостаточной жесткостью деформации реального диффузора приводят к появлению в материале диффузора собственных колебаний. Они должны быть эффективно подавлены, в противном случае неизбежно появление интермодуляционных искажений (призвуков) и “смазывание” атаки импульсного сигнала. Нелинейность подвеса также вызывает интермодуляционные искажения.

Таким образом, материал диффузора должен сочетать малую удельную массу с высокой жесткостью и большим затуханием. Поиск компромисса при таких противоречивых требованиях заставляет конструкторов использовать новые материалы, которые успешно сосуществуют со старыми. При этом решение одних проблем нередко приводит к появлению новых. Как это ни парадоксально, но бумажные диффузоры пока наиболее удачно сочетают в себе все необходимые характеристики.

Бумажные диффузоры применяют в головках с момента их “рождения”. Первоначально они были клееные, в настоящее время их изготавливают преимущественно методами литья и прессования с пропиткой синтетическими составами. Прессованные диффузоры конической формы дешевы и технологичны, но обладают рядом недостатков (главным образом — невысокой жесткостью) и применяются только в недорогих конструкциях. Диффузоры более высокого качества изготавливают методом литья. Жидкая бумажная масса наносится на матрицу, обычно из металлической сетки и, затвердевая, образует заготовку диффузора. При такой технологии за счет применения криволинейной образующей и переменной толщины диффузора, уменьшающейся от центра к краям, удается отчасти решить проблему жесткости. Бумажные диффузоры могут применяться в головках практически всех типов.

Достоинства таких диффузоров — прекрасное внутреннее демпфирование, практически полное отсутствие местных резонансов, плавный переход от поршневого режима работы к зонному. Гладкая АЧХ позволяет не беспокоиться о поведении головки за пределами полосы рабочих частот, что дает возможность использовать простейшие разделительные фильтры с малой крутизной спада и минимальными фазовыми искажениями. Субъективная оценка качества звучания высокая.

Основной недостаток бумажных диффузоров — относительно невысокая жесткость, что может сказаться на проработке мелких деталей звучания. Механическая прочность невысока, и это ограничивает максимальную подводимую мощность. Технологический разброс параметров головок массовых серий относительно велик, что при высоких требованиях к качеству звучания может потребовать предварительного их отбора. Параметры со временем меняются и под воздействием атмосферы, несмотря на пропитку бумажной массы и защитные покрытия. Последнее обстоятельство ограничивает применение головок с бумажными диффузорами в автомобильных аудиосистемах без принятия специальных мер. К сожалению, это сдерживает применение в автомобиле высококачественных головок, предназначенных для “домашних” аудиосистем.

Полипропилен был впервые применен как материал для изготовления диффузоров при разработке мониторов для звуковых студий Би-Би-Си в 1975 г. и в настоящее время широко используется в головках самого различного назначения. Благодаря довольно большому внутреннему демпфированию, правильно сконструированный полипропиленовый диффузор может обеспечить ровную и гладкую АЧХ при высоких значениях удельного звукового давления. Для повышения жесткости используют минеральные добавки — кварц, слюду, силикат магния.

Достоинства головок с полипропиленовыми диффузорами — очень гладкая АЧХ, нейтральное звучание, хорошие импульсные характеристики, плавный переход к зонному режиму, устойчивость к атмосферным воздействиям. Лучшие образцы полипропиленовых диффузоров по прозрачности звучания не уступают бумажным, но из-за ограниченной жесткости проигрывают по “детальности” звукового образа. Основная область применения — широкополосные и низкочастотные головки.

Композиты на основе ткани из углеродных волокон обладают уникальным сочетанием малой удельной массы с очень высокой жесткостью. Однако из-за недостаточного внутреннего демпфирования и сложной анизотропной структуры материала переход к зонному режиму сопровождается многочисленными пиками и провалами на АЧХ вблизи верхнего края рабочего диапазона. Для успешного подавления нежелательных призвуков необходимы разделительные фильтры с большой крутизной спада, иногда требуется применение избирательных корректирующих цепочек либо специальных корректоров. Это намного усложняет конструкцию системы и создает проблемы с фазовыми искажениями. Основная область применения — сабвуферы.

Кевлар известен, в частности, как материал для пуленепробиваемых жилетов. Первыми кевларовые головки выпустили в середине 80-х годов французская фирма Focal и немецкая Eton. Жесткость кевларовых диффузоров необычайно высока, поэтому со всей силой проявляются проблемы, характерные для диффузоров высокой жесткости. На частотах 3-4 кГц и выше проявляется характерный “кевларовый” звук — изрезанная частотная характеристика, следствие резкого перехода сверхжесткого диффузора в зонный режим. На слух это воспринимается как жесткий, агрессивный звук, явно диссонирующий со звучанием этой же головки в нижней части среднечастотного диапазона. Конструкторы таких систем вынуждены ставить довольно сложные разделительные фильтры четвертого порядка (24 дБ/окт.), дополненные корректирующей цепочкой с настройкой ее на частоту “кевларового” резонанса — обычно в диапазоне 5-7 кГц.

Эффект “кевларового” звука — следствие сочетания высокой жесткости с малыми внутренними потерями. Чтобы улучшить демпфирование, фирма Eton разработала трехслойный материал, состоящий из двух слоев кевларового композита и вклеенного между ними жесткого “сотового” слоя. Сходный материал использует фирма Focal под названием Aerogel. Другие производители применяют для подавления нежелательных резонансов демпфирующее резиновое покрытие с нижней стороны диффузора или широкий воротник подвеса. Основная область применения — низкочастотные головки и сабвуферы.

Попытки использования металлических диффузоров нельзя считать удачными, поскольку их значительная масса снижает чувствительность головок до 84-87 дБ. Отсутствие внутреннего демпфирования приводит к появлению ярко выраженных пиков на частотах 5-10 кГц. Пронзительное хриплое звучание рупорных “колокольчиков”, установленных в парках или на площадях — кошмар меломана. Применяются металлические диффузоры только в отдельных моделях сабвуферов и купольных головках ВЧ.

Жесткие трехмерные конструкции с плоской излучающей поверхностью и внутренним заполнителем в виде сотов или вспененного полимера известны с начала 70-х годов. Им часто придавали прямоугольную или многогранную форму со скругленными углами. Низкочастотные динамические головки с плоскими излучателями использовались в одном из вариантов AC S-90. Высокая масса диффузора и в этом случае сильно снижает чувствительность головки, а изгибные колебания обычных диффузоров в зонном диапазоне излучения уступают место объемным колебаниям и поперечной раскачке тяжелого диффузора. Демпфирование последних весьма затруднено.

“Пищалки” с мягкими куполами из шелка или синтетических материалов в настоящее время практически вытеснили диффузорные ВЧ излучатели. Конструктивная особенность купольных головок в том, что вся излучающая поверхность находится внутри звуковой катушки, а не снаружи, как у диффузорных головок.

Достоинство мягких куполов — прекрасное внутреннее демпфирование создает предпосылки для получения гладкой АЧХ с плавным спадом на верхнем краю рабочего диапазона и хорошей переходной характеристики. Их недостатком является ограниченная перегрузочная способность, предъявляющая повышенные требования к частоте и/или крутизне спада разделительного фильтра (кроссовера). Высокий профиль купола (по соображениям жесткости) ухудшает диаграмму направленности по сравнению с более плоскими металлическими куполами и часто требует от конструкторов применения рассеивающих акустических линз, а это — потенциальный источник дифракционных искажений АЧХ.

С появлением купольных пищалок были предприняты попытки реализовать концепцию жесткого купола. После экспериментов с полимерами конструкторы остановились на металле. Сверхтонкие купола из титана и алюминия стали внедрять в середине 80-х; для их изготовления использовали методы прецизионного электролиза и вакуумного напыления.

Как и положено головкам с жесткими диффузорами, “пищалки” с металлическими куполами имеют характерный пик АЧХ на частотах 25-30 кГц величиной до 3-12 дБ. При определенных условиях могут возникнуть условия для интермодуляции этих составляющих с другими, находящимися в звуковом диапазоне. На слух это может восприниматься как “металлический” тембр звучания. Нужно отметить, что звучание лучших образцов металлических куполов — прозрачное, чистое, приближающееся к звучанию электростатических излучателей.

Достоинство жесткого купола заключается в том, что он работает без деформаций во всем рабочем диапазоне частот, обеспечивая высокую детальность и прозрачность звучания. Характеристика направленности вследствие низкого профиля такого купола намного лучше, чем у мягких куполов, однако характерный ультразвуковой пик АЧХ может привести к неприятному на слух окрашиванию звучания.

Гамма существующих ВЧ излучателей с керамическими диффузорами, к сожалению, недостаточна. Компактные автомобильные керамические “пищалки” первой выпустила фирма Infinity. Фактически они металлокерамические: на тонкую металлическую основу нанесен еще более тонкий (5-10 мкм) слой керамики чистых окислов, обладающей исключительной твердостью. Жесткость купола из-за малой толщины покрытия увеличивается незначительно, но отсутствие “металлических” призвуков способствует наиболее точному звуковоспроизведению верхних частот.

Автомобильные головки имеют несколько стандартных размеров, основанных на дюймовой системе: 7,5 см (3″), 8,7 см (3,5″), 10 см (4″), 13 см (5″), 16 см (6″), 20 см (8″), 25 см (10″), 30 см (12″). Помимо круглых головок широко распространены эллиптические 4×6, 5×7 и особенно — 6×9 дюймов (их еще называют “лопухами”). Никаких особых преимуществ, кроме компоновочных, такая конструкция не имеет. Большинство производителей размер головки в дюймах или сантиметрах включают в обозначение модели, что несколько облегчает их “заочный” выбор. В комплект поставки входят защитные сетки для головки и элементы крепежа. Головки, предназначенные для замены заводских в штатных местах автомобиля, поставляются без сеток (“custom fit”).

Громкоговорители, применяемые в автомобилях, по выполняемым функциям и конструктивным признакам можно условно разделить на несколько групп.

Широкополосные громкоговорители построены на основе электродинамических головок с одним диффузором или с дополнительным конусным диффузором, приклеенным к общей звуковой катушке. Кроме того, в широкополосных громкоговорителях используют головки с излучателями коаксиальной конструкции или дополнительными высокочастотными излучателями, закрепленными на общем диффузородержателе.

В более дорогих автомобильных аудиосистемах применяют компонентные (раздельные) громкоговорители: низкочастотные, среднечастотные, а иногда совмещенные в двух полосах — НЧ-СЧ, высокочастотные “пищалки”. В наиболее широкополосных системах применяют и субнизкочастотные громкоговорители (сабвуферы).

Акустическое оформление головок предполагает их встраивание в элементы кузова автомобиля или выполнение их в отдельных корпусах.

Теперь конкретнее об особенностях работы громкоговорителей в различных полосах звуковых частот. Из-за перехода диффузора из поршневого режима работы в зонный диаграмма направленности обычных широкополосных головок с ростом частоты сужается, а отдача падает. Для компенсации этого явления в конструкцию вводится дополнительный конический диффузор с меньшим углом раскрыва. Эффект от его введения наиболее заметен у головок с большим диффузором.

Материал дополнительного диффузора — бумага или алюминиевая фольга. Основной диффузор широкополосных головок выполнен, как правило, из бумаги или полипропилена. Большинство автомобильных широкополосных головок представлено моделями с круглыми диффузорами диаметром 7,5-10 см, встречаются и головки с диффузорами эллиптической формы. Полоса воспроизводимых частот простых широкополосных головок реально ограничена сверху значениями 8-12 кГц, головок с дополнительным диффузором — 12-16 кГц. Нижняя граница воспроизводимых частот в зависимости от размеров головки изменяется от 100-120 Гц у малогабаритных до 40-60 у наиболее низкочастотных.

Для уменьшения различных искажений в автомобильные широкополосные головки вводят дополнительные излучатели СЧ-ВЧ (до четырех). И производители, и продавцы совершенно неправильно называют такие головки многополосными. В действительности полоса частот основного излучателя ничем не ограничена, а дополнительные излучатели подключены через простейшие фильтры первого порядка (нередко это — оксидные конденсаторы). Чтобы избежать перегрузки дополнительных излучателей мощным сигналом, частота среза такого “фильтра” относительно высока (6-10 кГц). Основная масса головок этого типа представлена моделями с круглым диффузором (диаметр 10-16 см) или эллиптическим (примерно 15×23 см). Полоса частот, воспроизводимых громкоговорителями этой группы, расширена до 18-25 кГц. Нижняя граница полосы воспроизводимых частот такая же, как у аналогичных головок с одним диффузором.

В качестве дополнительных излучателей СЧ используют малогабаритные динамические головки и диффузорные пьезоизлучатели. Излучатели ВЧ обычно выполнены на базе малогабаритных купольных динамических головок или пьезокерамических пластин (в недорогих моделях). Поскольку дополнительный излучатель установлен внутри диффузора основной головки вблизи ее оси или соосно с ней, головки этого типа получили название “коаксиальных”. Конструктивно эти излучатели смонтированы на “мостике”, установленном на диффузородержателе, либо на стойке, прикрепленной к керну магнитной системы. Все автомобильные широкополосные головки для нормальной работы требуют довольно большого объема за диффузором. При нарушении этого условия резко увеличивается неравномерность АЧХ в области низких частот.

По материалам портала ldsound.ru, автор: Шихатов А.

Клуб любителей акустики и аудиотехники
«Колонки и динамики | Акустика и аудиотехника»
группа в Контакте: vk.com/kolonkidinamiki

канал в Телеграм: @kolonkidinamiki

> > > Колонки и динамики < < <
#колонкидинамики #kolonkidinamiki #rusaudiobaraholka

«Titan Audio Laboratory» Ремонт акустических систем, перемотка динамиков, модернизация акустики.

Модернизация среднечастотной динамической головки ГД-01-230 акустических систем


«ЭЛЕКТРОНИКА 100АС-060», «ЭЛЕКТРОНИКА 100АС-061», «ЭЛЕКТРОНИКА 50АС», «ЭЛЕКТРОНИКА 75АС-065» и «TORIY 3SL-113».

В заводском варианте среднечастотной голвки ГД-01-230 использовалась однослойная катушка на металлическом каркасе,

намотанная медным проводом, диаметром 0,14мм.
Из- за того, что на некоторых фонограммах возникал металлический призвук, появилась необходимость модернизации среднечастотного динамика. Хорошо воспроизводился клавесин, электронная музыка, но в голосовом спектре не хватало нижних составляющих. Можно было предположить, что на такой характер звучания средних частот влияет не только алюминиевый куполообразный диффузор, но и металлический паук, прикрывающий на куполе зону противофазы.
Модернизацию начал с того, что решил убрать паук и побороться с возникшим провалом в районе 3кГц. Бумажные клинья, наклеенные с внутренней стороны купола, убирали провал незначительно. В результате экспериментов, определив на куполе зону противофазы, мной было принято решение прикрыть эту зону манжетой и пенополиуретана, пропитанной герленом. Результат оказался впечатляющим. АЧХ заводского динамика была от 500Гц до 5,5кГц (-3дБ), а экспериментального от 300Гц до 16кГц (-3дБ). Но, при этом, отдача из- за увеличения массы подвесной системы уменьшилась на 2дБ. Тогда мною была использована легкая алюминиевая катушка на приставном каркасе, в свое время предложенная Гайдаровым Александром Сергеевичем. Она и вернула недостающие 2дБ.
В дальнейшем, при субъективном сравнении акустических систем, где есть клинья, я услышал, что без них звучание стало более живым и многообразным. Наверное, за счет дополнительного уменьшения массы купола.
Дальнейшая доработка касалась заднего объема среднечастотного динамика, так как было замечено, что он сильно влияет на характер звучания СЧ. В первом варианте я оклеил его изнутри фетром, снаружи на торце покрыл пластилином. Внутри оставил вату. Все это закрепил через губчатую резину толщиной 15мм, предварительно подложив под резину 1мм. кембрик (акустическое сопротивление), так как заметил, что при резком увеличении громкости из- за давления внутреннего объема на колпак возникали искажения. После использования акустического сопротивления предел перегрузки СЧ увеличился.
В последнем варианте я применил дополнительный магнит, наклеенный на магнитную систему в противофазе. Задний объем к нему приклеил через 5мм. губчатую резину и с боков по окружности покрыл герленом. Оклеенный задний объем и акустическое сопротивление оставил в прежнем варианте. На данный момент характер звучания средних частот удовлетворяет меня полностью.

© audioremont.narod.ru
Владимир Васильев

Ремонт автомобильных динамиков — Секрет Мастера

Автор Master На чтение 6 мин. Просмотров 46.9k. Опубликовано

Современное состояние рынка с ценами на громкоговорители делает ремонт динамиков фактически ненужным, но если в приобретении нового динамика взамен испорченного или поврежденного возникают затруднения, то имеет смысл попробовать  восстановить испорченный громкоговоритель своими руками. Ко мне попало несколько акустических систем коаксиального типа с различных автомобилей. К сожалению 2/3 динамиков при воспроизведении выдают искаженный сигнал, а остальные просто не работают. Ниже будет изложен материал только по восстановлению «замусоренных» автомобильных динамиков коаксиального типа для использования в дальнейшем при конструировании или установке в многополосные стационарные акустические системы. До начала работ проведем диагностику состояния динамика.

Диагностика состояния динамика

1. Проверка на «замусоренность». Динамики коаксиального типа не защищены полностью от попадания в магнитный зазор посторонних предметов, особенно это опасно для старых автомобилей подернутых ржавчиной или автомобилей прошедших кузовной ремонт. Проверка проста – аккуратно пальцами двигаем диффузор внутрь магнитной системы, если при этом отчетливо слышны посторонние звуки: шорохи, трески, скрежет, то это означает, что в магнитный зазор возможно попал металлический мусор.

Диагностика динамика на повреждение и засорение своими руками


Watch this video on YouTube

2. Берем тестер и в режиме омметра проверяем сопротивление катушки. Если сопротивление есть, то это наш случай. Если сопротивления нет, то имеет смысл проверить на обрыв толстые гибкие медные проводники от клемм динамика до диффузора. Если обрыва нет, то скорей всего обрыв в катушке динамика и этот случай самостоятельного  ремонта в данной статье не рассматривается. Инструкция проведения самостоятельного ремонта приведена ниже.

Разбираем и очищаем динамическую головку своими руками

1. Отпаиваем гибкие выводы катушки от контактных лепестков подключения динамика и контактных лепестков коаксиального динамика.

2. Удаляем коаксиальные динамики. Ремонт акустической системы производителем не предусмотрен и коаксиальные динамики установлены намертво. Колонну с укрепленными высокочастотными динамиками удалял высверливанием алюминиевой заклёпки. Работаем аккуратно, главное ничего не порвать или повредить.

Отпаиваем проводникиАлюминиевая заклёпкаВысверливаем заклёпку

3. На форумах по ремонту динамиков приведены способы демонтажа диффузора и центрирующей шайбы. Пошел и я по этому пути. Работы проводим на открытом воздухе при отсутствии источников открытого огня! Истратив 100мл ацетона, отклеить диффузор и шайбу не получалось. Растворитель быстро испарялся не размягчая клеевой шов. В целях экономии времени и растворителя на место склейки клался жгут из хлопчатобумажной ткани и смачивался ацетоном, при необходимости смачивание по мере испарения продолжалось до тех пор, пока клей не размягчался. После размягчения тонкой отверткой поддел край центрирующей шайбы и поднял над местом склейки. С гофром диффузора из тонкой резины надо поступать аккуратнее и деликатнее, чтобы не повредить резину.

Заливка растворителяЖгут из тканиЗаливка растворителя на гофрПриподнимаем гофр

4. Извлекаем диффузор. От попавшего внутрь магнитной системы мусора заметны повреждения-задиры изоляции катушки динамика. Полезно под увеличительным стеклом посмотреть степень повреждений на предмет наличия короткозамкнутых витков (царапины на глубину больше 40% диаметра провода катушки), если подозрение на короткозамкнутые витки есть, то лучше браковать динамик. С помощью влажной салфетки очистил диффузор, центрирующую шайбу и катушку внутри и снаружи от загрязнений. Выполнять очистку надо аккуратно, чтобы не повредить катушку.

Диффузор извлеченНа катушке заметны царапиныПовреждения катушкиМагнитный зазор

5. Зазор магнитной системы представляет печальное зрелище. Сильный магнит прочно удерживает мелкий металлический мусор и пыль. Пытался очищать механическим способом, но малый размер зазора и его кривизна не позволяли успешно извлекать мусор. Решил использовать сильную струю воздуха от воздушного компрессора – очистить зазор не удалось! Пришлось применить еще одно средство – использовать струю воды высокого давления от автомобильной мойки. Результат — я весь мокрый, но зазор очищен на 100%, а заодно и вся рамка каркас заблестела как новая. Старался сделать это аккуратно так как, давление струи воды очень высокое и допускаю при особом рвении можно разрушить приклейку магнита акустической системы. Для недопущения ржавчины необходимо сразу просушить рамку и магнит. После просушки полезно под увеличительным стеклом проверить чистоту зазора. И как показал опыт неплохо заклеить зазор скотчем для защиты от попадания случайного металлического мусора.

Собираем динамик

Центруюший цилиндр

1. После очистки и просушки составных частей динамика собираем конструкцию. Важно не спешить. Цель — установить катушку в магнитной системе точно по центру и обеспечить зазор и отсутствие касания катушки. Из полоски офисной бумаги формата А4 шириной 10см длиной порядка 18см сворачиваем цилиндр и вставляем внутрь катушки диффузора. Цилиндр должен плотно прилегать к катушке и не иметь выступов или вспучин внутри.
2.  Попытаемся вставить такую конструкцию в магнитную систему. Не спешите! Лучше потренироваться несколько раз. Цилиндр должен опуститься на всю глубину магнитного зазора и при этом катушка с трудом должна перемещаться по вставленному цилиндру. Если катушка двигается по цилиндру с большими усилиями, то необходимо укоротить длину бумажной полоски, а если катушка движется свободно, то необходимо увеличить длину бумажной полоски.

Вставляем цилиндр в зазорКатушка плотно движется в цилиндреКатушка установлена по центру

3.Придерживая цилиндр в нижнем положении, приподнимаем диффузор и смазываем клеем типа «Момент» площадку для приклеивания центрирующей шайбы. Ориентируем шайбу по выводам проводников катушки и клемм динамика, а также по вырезам в гофре диффузора. Приклеиваем центрирующую шайбу.

4. Приклеиваем гофр диффузора.

5. После высыхания клея припаиваем проводники катушки к клеммам.

6. Аккуратно вынимаем бумажный цилиндр. Проверяем ход диффузора. Если всё сделано правильно, то посторонних звуков быть не должно.

7. Для закрытия магнитной системы от попадания мусора я заклеил отверстие катушки со стороны диффузора черным спанбондом, а со стороны магнита скотчем.

Наносим клейПриклеиваем центрирующую шайбуЗаклеиваем отверстие диффузораОтверстие заклеиваем скотчем

8.  Окончательно проверяем результат работы, подключая динамик к источнику звука.

По данной методике было самостоятельно восстановлено несколько динамиков для установки в стационарные акустические системы и радиоприёмники взамен старых или порванных громкоговорителей.

Набор для ремонта вспененной кромки динамика Acoustic Research, 4 дюйма, Powered Partner, FSK-4

Самая распространенная проблема с динамиками — гнилые, порванные или поврежденные окантовки. Обрамление — это внешняя часть подвески конуса. Постоянная вибрация, время и окружающая среда вызывают разрушение поролона и резины. Ткань и бумажная окантовка могут стать хрупкими. Это вызывает искажения и плохую работу.

К счастью, наши простые в установке ремонтные комплекты заставят ваши старые динамики звучать так же, как новые!

Ремкомплекты динамика New-Edge-It®.Бренд №1 в Америке с 1992 года.

См. «Описание продукта», «Название» или вкладку «Подходит для моделей», чтобы увидеть динамики, включенные в этот ремонтный комплект.

Ремонтный комплект включает:

  • 2 поролоновых обрамления, произведенных в США:
    Внешний диаметр: 3,875 дюйма (98 мм), Внешний диаметр рулона: 3,5 дюйма (89 мм), Диаметр конуса: 2,875 дюйма (73 мм), Внутренний диаметр: 2,5 «(64 мм)
    Угловая насадка
  • Точные размеры также можно посмотреть в фотогалерее.
  • 1 ремонтный клей на резиновой основе MI-3035
  • 1 кисточка для аппликатора
  • Простые в использовании цветные иллюстрированные инструкции
  • БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка и онлайн-видео

Обзор продукта:

  • Совершенно новая формула, сделанная в США, служит намного дольше, чем оригиналы.
  • Мы поставляем такие же высококачественные детали, которые используются на рынке профессионального ремонта аудиосистемы.
  • Мы НЕ используем обычные клеи или низкокачественные импортные окантовки, как это продают другие.
  • Наш эксклюзивный ремонтный клей на основе прозрачной высыхающей резины предназначен для бумажных, поли- и композитных конусов. Сохнет эластично, прочно и ясно.
  • Комплекты можно установить, не снимая пылезащитных колпачков.
  • Пылезащитные колпачки, прокладки и прокладки доступны для большинства моделей при необходимости.
  • Доступ к нашей полной библиотеке обучающих видео по ремонту динамиков.
  • Быстрая и БЕСПЛАТНАЯ доставка в любой адрес в США и доставка по всему миру.
  • Экономичный и экологически чистый. Экономьте деньги И экономьте свои динамики.
  • Simply Speakers® — Качественные детали для акустических систем с 1992 года!

Acoustic Research (AR): Powered Partner, 2000530, 1200053, 12100530, 1210046, 1210080, 1210095, 1210080-0a, 48 (среднечастотный диапазон), 48 B, 48B, 48 BXI, 48BXI, 48 S, 48S, 58, 58 LS , 58LS, 58 B, 58B, 58 BXI, 58BXI, 58 LS, 58LS, 1-MS, 1MS, AV-1, AV1, SAT 600, SAT600, SAT-600, STC, TSW-115P, TSW115 и многие другие !

StewMac Инструмент для ремонта трещин

Эти инструменты предназначены для ремонта устойчивых трещин, трещин и проколов в акустических гитарах.

Используйте этот комплект для:

  • Соедините две стороны разделения вместе, чтобы они выровнялись и были готовы к ремонту
  • Вытягивание трещин и проколов в форму для склеивания
  • Создание тонких однородных ремонтных шипов (заплат)
  • Зажим и приклейте планки на место

Ремонт трещин деревянными ремонтными шайбами ​​

Наш резак для шипов из закаленной стали создает тонкие круглые шипы из дерева, которые приклеиваются к трещине на внутренней стороне гитары.В зажиме Crack Clamp используется тонкая проволока, чтобы установить шип на место. Текстура шипа проходит через трещину, а не параллельно ей, создавая прочный ремонт, который к тому же очень мал.

Как пользоваться инструментами для ремонта трещин

Вырежьте шипы для ремонта из подходящей древесины

Используйте резак для шипов в сверлильном станке, чтобы сделать шипы из дерева, аналогичного тому, что вы ремонтируете. Толщина древесины должна быть не менее 3/32 дюйма и не более 1/8 дюйма.

Сделайте герметик, чтобы выровнять стороны трещины

С внешней стороны ремонта герметик прикладывает равномерное давление для выравнивания обеих сторон трещины.Ремонт каждой трещины различается по длине и форме, поэтому для каждой ремонтной работы требуется герметик подходящего размера. Вам нужно будет сделать колпачок такой формы, чтобы он соответствовал вашему ремонту.

Сделайте колпачки из акрила или дерева, обернув их антипригарным пластиком или вощеной бумагой. Размер зависит от формы трещины и от того, требуется ли один зажим для трещин или несколько.

Поддерживайте чистоту поверхностей

Осмотрите трещину на предмет грязи, сколов лака или другого мусора. Используйте сжатый воздух для удаления частиц.

Заправить проволоку

Поместите короткий отрезок провода 0,014 дюйма, входящего в комплект поставки, в тиски для штифта, оставив около 1/4 дюйма незащищенными. Используйте это, чтобы пробить отверстие в трещине, где будет размещен зажим для трещин.

Отрежьте кусок проволоки, достаточно длинный, чтобы пройти через пробитое отверстие и выйти обратно через звуковое отверстие гитары. Кусок ленты на этом проводе не позволит ему соскользнуть в гитару.

Наденьте деревянную планку на конец проволоки.Сторона без фаски — это склеиваемая поверхность, которая будет контактировать с ремонтом.

Добавьте латунный анкер. Проденьте проволоку в продольном направлении, затем проденьте пару петель через поперечные отверстия, чтобы закрепить ее.

Сделать пробный запуск

На этом этапе проведите испытание сухим зажимом. Пробный запуск показывает, какое напряжение требуется, чтобы закрыть трещину. Узнайте это перед нанесением клея, чтобы потом не было сюрпризов при быстрой работе с влажным клеем.

Закачать клей в трещину

Нанесите клей в трещину снаружи с помощью пневматического пистолета.Давления 10 фунтов на квадратный дюйм достаточно для проталкивания большинства клеев. Не переусердствуйте с давлением: вы не хотите, чтобы клей растекся на противоположной стороне ремонта. Бумажные полотенца внутри гитары будут собирать капли. Удалите излишки клея внутри и снаружи.

Приклейте шип

Нанесите клей на шип и потяните за проволоку, чтобы шип коснулся трещины на внутренней стороне гитары.

Затяните зажим для трещин

С внешней стороны намотайте герметик на проволоку.Оберните провод вокруг вала тюнера и осторожно затяните провод, стягивая трещину вместе, пока две стороны не выровняются.

Необходимо, чтобы волокна на шипе располагались под углом примерно 45 градусов к трещине, обеспечивая прочность, чтобы противостоять силам, которые изначально создали трещину. Используйте зеркало внутри гитары, чтобы убедиться, что она сориентирована таким образом, прежде чем закончить затяжку. Удалите остатки клея.

Когда клей высохнет, ремонт трещины будет завершен, и небольшая деревянная планка (-ы) удерживает ее в закрытом состоянии.

Небольшое отверстие, оставленное проволокой, можно заделать клеем или подходящим наполнителем. После снятия зажима и провода останется небольшое отверстие (отверстия) от места, где провод проходил через ремонт, если это была плотная трещина. Это отверстие можно заделать клеем или подходящим наполнителем.

Иногда в отремонтированной трещине все еще не хватает кусочков дерева. Такой зазор можно заполнить кусочком подходящей древесины или деревянным наполнителем.

Регулировка свободных мостов на акустических гитарах

Склейка гитарного бриджа

Важно проверить клеевой шов между мостом и верхом, чтобы убедиться в отсутствии зазоров.


Тонкая бумага скользнула под рыхлый мост.

По тонкому листу бумаги можно определить степень ослабления моста. Если есть признаки ослабления моста, его следует осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Игнорирование незакрепленной перемычки может привести к большему ущербу, если она выйдет из строя и разорвет волокна сверху.

Незакрепленный мост также может сместиться вперед и повредить отделку.

Возможные причины:

  • Нагрев / Сухость
  • Х-скоба свободная
  • Наклеивается на окрашенную поверхность
  • Поврежденная пластина моста
  • Недостаточно клея

Перед тем, как затянуть перемычку, ее снимают сверху.Я использую специально разработанные обогревательные одеяла, которые направляют тепло на мост и предотвращают перегрев верха или финиша. Гибкий гладкий шпатель служит для отделения моста от верха после размягчения клея.


Устранение неплотного моста

Весь старый клей удаляется с верхней части и перемычки, чтобы обеспечить чистую поверхность для повторного приклеивания.

Мостовой герметик используется для равномерного распределения давления, а зажим используется для внешних и внутренних герметиков.

При нагревании / сушке клей может размягчиться

Если оставить инструмент в жаркой машине, на чердаке или в другой жаркой среде, клей может размягчиться, что может привести к смещению моста или ползанию вперед.К сожалению, это обычно также вредит отделке.

X-образная скоба свободного покроя / деформация верха

X-brace помогает придать гитаре жесткость и укрепить верхнюю часть гитары. Он проходит под концами моста и помогает предотвратить определенное «вращение» и выгибание верха. Когда скобы расшатываются, натяжение струны может изменить форму верха, вызывая чрезмерное подтягивание за мостом, несимметричные неровности на верху и даже вогнутый провал перед мостом.

Если форма вершины радикально изменится, это может оказать невероятное давление на клеевое соединение между вершиной и перемычкой.Структурный ремонт выполняется до закрепления незакрепленного моста, и шлифовка основания моста может улучшить посадку.

Мостик, приклеенный к окрашенной поверхности

Не думаю, что когда-либо видел это на дорогом инструменте. Очевидно, что этот нежелательный метод выбран, потому что он экономит заводское время, однако он обычно дает плохие результаты и почти всегда означает, что мост отключается … в конце концов.


Отделка не удалялась перед мостом
склейка.

Отделка должна быть удалена, чтобы мост можно было приклеить к голой древесине верха.

Если покрытие очень толстое, это может создать косметическую проблему. См. «Особые соображения» ниже.

Мостовидная пластина

Треснувшая или деформированная перемычка также может привести к деформации верхней части, создавая невероятное напряжение на верхней части для перекрытия клеевого шва.

Недостаточно клея

Чрезмерное усилие зажима может привести к вытеснению слишком большого количества клея из клеевого шва, хотя это бывает редко. Обычно я вижу это на инструментах, где мост не был приклеен традиционным столярным клеем.

Другие распространенные проблемы с мостом

Трещины

Обычно на мостах акустической гитары в двух местах появляются трещины; через отверстия для штифтов моста и по краям прорези седла. Незначительные трещины в отверстиях для штифтов мостовидного протеза иногда можно отремонтировать, если с мостом нет других проблем. Обычно не рекомендуется ремонтировать трещины на краях седла из-за постоянного напряжения.

Искривление

Мосты, которые были незакрепленными в течение длительного времени, могут исказить форму.Если происходит достаточное скручивание, необходима замена.

Небольшую деформацию можно устранить путем нагрева и зажима перемычки или строгания дна, если перемычка достаточно толстая.

Разбавленный / Модифицированный

Сброс грифа — дорогостоящий ремонт недорогих инструментов. В попытке снизить воздействие на инструменте, которому требуется сброс шейки, мост иногда истончается или модифицируется. Это сделано потому, что седло уже максимально низко.

При установке грифа на акустической гитаре, мост которой был предварительно истончен, рекомендуется заменить мост, чтобы вернуть его на правильную высоту.

Неправильная установка седла

Проблемы с интонацией, вызванные неточным размещением бриджа и / или его седла, также могут потребовать замены бриджа. Моя статья об интонации прольет больше света на эту тему.

Есть ли тональный эффект моста? Мост — это верхняя скоба, хотя и внешняя.Слабая перемычка ослабляет структурную целостность верха и может повлиять на звук из-за плохого сцепления.
Чрезмерно тонкий мост также изменяет динамику натяжения / крутящего момента, приложенного сверху, и расстояние между струнами от деки.

Особенности

Окрашенные гитарные мосты

Удаление некоторых окрашенных гитарных мостов представляет собой другую проблему. Большинство производимых бриджей для классической гитары приклеиваются к верху перед нанесением отделки.Когда их необходимо нагреть для удаления, необходимо удалить покрытие, чтобы избежать беспорядка. Любые пластиковые вставки на стяжном блоке также могут быть повреждены. Это требует демонтажа и повторной отделки моста. По этой причине часто бывает проще и дешевле заменить их, когда это необходимо и доступно.

Пластиковые вставки

Некоторые мосты акустической гитары инкрустированы пластиковыми (целлулоидными) вставками. Тепло, необходимое для размягчения клея и удаления перемычки, обычно разрушает целлулоид, его необходимо удалить или заменить.Настоящая жемчужная инкрустация при нагревании не вредит, она просто расплавляет клей.

Толстая верхняя отделка / плохая подготовка поверхности

Чтобы сократить время подготовки, некоторые предприятия могут отказаться от удаления отделки под мостом. Мосты, приклеенные к финишу, часто отрываются, иногда оставляя кусочки финиша приклеенными к мосту.

Другие производители оставляют небольшой контур отделки вокруг моста, чтобы гарантировать, что по краю моста не будет обнаженной древесины. Важно понимать, что не все зазоры по краю указывают на незакрепленную перемычку, как упоминалось ранее, использование тонкого листа бумаги по краю может помочь определить, насколько ослаблена перемычка.

Исключение

Единственный раз, когда я бы не стал снимать покрытие и вместо этого приклеил к нему мост, это когда покрытие ужасно толстое. Думаю, импортная гитара с отделкой из полиэстера!

Очень толстое покрытие не только трудно удалить, оно оставляет выступ значительной толщины, который трудно замаскировать. Хотя это означает, что в будущем мост вполне может сорваться, альтернатива выглядит некрасиво. Надо будет обвести мост вокруг моста, очистить отделку и «инкрустировать» мост в поляну.

См. Также: Замена мостов для акустической гитары

Дополнительные исследования по ремонту скрипки и акустике — инструменты и материалы

Дополнительные исследования по ремонту скрипки и акустике — Инструменты и материалы
Инструктор: Пол Виссмайер

СКАЧАТЬ PDF

Все ученики должны иметь под рукой инструменты в начале урока!
Студенты, которые не хотят покупать инструменты, могут арендовать ящик для инструментов через Рэнди Келлогга.

Свяжитесь с Рэнди Келлогом по телефону 603-495-3643

ИНСТРУМЕНТ ИСТОЧНИК (например) НАЗНАЧЕНИЕ Кол-во
Острый карандаш и тетрадь Ваш собственный источник 1
Большое полотенце Ваш собственный источник 1
Пинцет с острым концом Ваш собственный источник 1
Нож скрипичных мастеров, 3.5 мм и 19 мм Ядро Дифенбахера или Говарда 1каждый
Регулируемая плоскость блока 9 1/2 Стэнли, Рэнди Келлог 1
Сеттер звукового поста для скрипки см. Ниже поставщиков 1
Утилизатор звуковой стойки см. Ниже поставщиков 1
Компас-делитель см. Ниже поставщиков 1
Квадрат слесарный ремесло из дерева 1
Наждачная бумага, зернистость 80, 120, 150, 220, 320 Строительный магазин по 1 штуке
Мокрая и сухая наждачная бумага, сетка 60-420 см. Ниже поставщиков
Камни водные для хонингования, решетки разные см. Ниже поставщиков точить ручной инструмент конечно штраф
Оптивизор №5 опционально
C-образные зажимы 1 дюйм Строительный магазин 8 штук
Зеркало для осмотра см. Ниже поставщиков 1
Гибкая линейка из нержавеющей стали 300 мм см. Ниже поставщиков 1
Полужесткая линейка из нержавеющей стали 300 мм см. Ниже поставщиков 1
Рулетка метрическая и дюймовая Магазин бытовой техники 1
Мастихин прямой, очень тонкий Магазин местных художников заклеить отверстия 1
Плоский напильник Grobet DOUBLE CUT, Cut 0 или аналогичный см. Ниже поставщиков 1
Напильник для мышиного хвоста экстра грубый, надфиль Grobet круглый, вырезанный 1 см. Ниже поставщиков 1
Зажим Herdim для трещин 280 мм см. Ниже поставщиков для приклеивания трещин
Зажим Herdim для трещин 180 мм см. Ниже поставщиков клеевые трещины
МАЛЕНЬКАЯ РУЧНАЯ ПИЛА см. Ниже поставщиков 1
СКРЕБОК прямоугольный, 150X50X0.25 мм см. Ниже поставщиков очистить доску для пальцев 1
Формовщик колышков Herdim or Alberti Design см. Ниже поставщиков 1
Развертка для скрипки — стандартная (спираль не покупайте!) см. Ниже поставщиков 1
Сверла 1, 1.5, 2, 1.5, 3, 4, 5 мм Магазин бытовой техники 1 штука
Молоток малый Магазин бытовой техники 1
Штангенциркуль с нониусом 1
Полировщик трехсторонний для скребков Дифенбахер 1
Японская пилка см. Ниже поставщиков 1
Шил для царапин 1
Pitchpipe A 440 1
Горловина смазочная 1
Тряпка для полировки (хлопчатобумажная тряпка хорошего качества) 1
Салфетка для чистки (хлопчатобумажная тряпка хорошего качества) 1
Домкрат для скрипки Ядро Говарда 1
Черный жирный карандаш или копировальная бумага 1
Стальная вата 0000 1
Мягкий белый мел (Пеликан) см. Ниже поставщиков 1
Несколько канавок для резьбы, различных размеров и ширины от трех до четырех
Несколько долот различной ширины от трех до четырех
Набор для акварели и 3 тонкие кисти Пеликан
Спиртрастворимые материалы и краски для ретуши можно приобрести по адресу: деревообрабатывающих предприятий доступно в классе
Различные кисти для ретуши, в том числе несколько очень тонких щетинок из натурального волоса. Кисти Kolinsky rotmarder из щетины художественный магазин
Различные недорогие щетки из синтетической щетины для саблетов художественный магазин

Пожалуйста, принесите с собой соответствующие инструменты, если вы планируете работать на виолончели, альте и т. Д.!

МАТЕРИАЛ ИСТОЧНИК Назначение Кол-во
Скрипка, альт, виолончель, дробные или пятиструнные инструменты, никогда ранее не устанавливаемые, должны иметь гриф из черного дерева Любой поставщик китайских инструментов или немецких поставщиков, таких как Holfter GmBH, Core и т. Д. 1 или 2
БАС-БАРС ЕЛОВАЯ ВИОЛА см. Ниже поставщиков создание звуковых колонок 3 EA
Колышки для скрипки см. Ниже поставщиков 2 набора
Заготовка ель ремонтная 1
ФРАНЦУЗСКИЙ МОСТ, МОДЕЛЬ №7 MIRECOURT.СКРИПКА 4/4, 40,5 мм см. Ниже поставщиков для моста 3 EA
3 различных набора струн, т. Е. Сталь, внутренняя часть, перлон принеси свой 1 комплект
Верхние седла (гайки) заготовка из черного дерева см. Ниже поставщиков 3
Сломанные скрипки, нуждающиеся в ремонте связаться с Randy Kellogg 3
Брусок твердой древесины 11.5 см x 3 см x 2,5 см Склад деревянных изделий или пиломатериалов Шлифование грифа 1
Nikko ПОЛИРОВАННАЯ Holfter GmbH 1
Вы можете взять напрокат ограниченное количество ящиков для инструментов.Для получения дополнительной информации свяжитесь с Рэнди Келлоггом: [email protected]
Книга: Генри А. Штробель «Полезные измерения для скрипичных мастеров: справочник по использованию в магазине» исбн: 0-9620673-0-x

Вопросы для Пола Виссмейера: запросы @ bostonfiddle.com

ПОСТАВЩИКИ И ИХ ВЕБ-САЙТЫ
Набор инструментов Woodcraft www.woodcraft.com
Ядро Говарда www.howardcore.com
Деревообрабатывающие предприятия www.woodfinishingenterprises.com
Инструменты Diefenbacher www.diefenbacher.com
Рэнди Келлог 603-495-3643
Альберти Дизайн www.violintools.com
Метрополитен Мьюзик Ко. www.metmusic.com
Holfter GmbH www.holfter.com

(PDF) Акустические корреляты просодической маркировки при спонтанном самовосстановлении в голландском

экземплярах в кластере 3 воспринимаются как отмеченные, и этот кластер

составляет наибольшую долю отмеченных экземпляров

в целом. Просодия этих примеров показывает небольшую разницу

между репарацией и ремонтом в интенсивности и f0, но

относительно низкое среднее значение дельты скорости, чуть ниже 0. Кластер 5 соответствует

, за исключением того, что дельта скорости высокая: примеры в этом кластер

преимущественно характеризуется увеличением скорости сочленения

между репарандумом и ремонтом.Почти треть случаев из

этот кластер воспринимается как помеченный. Кластер 4 имеет самую низкую частоту отмеченных экземпляров

и составляет менее

десятых от общего числа отмеченных экземпляров. Экземпляры в этом кластере:

, характеризующиеся уменьшением интенсивности и f0 между

репарандумом и восстановлением, а также небольшой разницей в скорости сочленения.

Чтобы оценить прогностическую ценность членства в кластере, мы

ввели его в качестве предиктора в модель смешанных эффектов со случайным

фактором Speaker.Это подтверждает, что членство в кластере является значимым предиктором

(Est = -0,44, SE = 0,07, z = -5,99, p (> | z |)

<0,001). Однако сравнение логарифмического правдоподобия показывает, что его влияние

на соответствие модели значительно слабее, чем влияние

только максимальной дельты интенсивности, и не намного сильнее, чем влияние

на максимальную дельту F0 или дельту скорости. Другими словами, кластеризация наблюдаемых данных

недостаточно сильна, чтобы сделать недействительной линейную модель

в Таблице 1, и максимальная дельта интенсивности остается

самым сильным предиктором оценок оценок.

4. Обсуждение

В этой статье сообщается о попытке установить акустические корреляты

просодической маркировки при самовосстановлении с использованием

спонтанных ремонтов, взятых из голландской речи. Описание Катлера (1983)

и Levelt & Cutler (1983) предполагает, что в просодической маркировке

динамики не стремятся производить ремонт с определенным набором просодических характеристик

: скорее, динамики могут производить ремонт в различными способами, при условии, что

заметно отличается от репарадума по одному или нескольким просодическим параметрам

.Более раннее описание «резкого» ремонта

Гоффманом предполагает, что они действительно имеют повторяющуюся общую просодическую форму

, сочетающую повышенную высоту тона, громкость и темп.

Выводы, представленные выше, в некоторой степени согласуются

с обоими описаниями. Реализация просодической маркировки

в наших данных менее вариабельна, чем можно было бы предположить из описаний Катлера (1983) и

Levelt & Cutler (1983): суждения просодической маркировки

лучше всего моделировать линейно, с

каждое из интенсивности, шага. и темп, обеспечивающий прогнозируемое значение

посредством преимущественно унимодальных отношений с просодической маркировкой

.Явное большинство отмеченных экземпляров имеют ремонтный компонент

с более высоким максимальным значением f0, более высокой максимальной интенсивностью

и более высокой скоростью сочленения, чем ремонтный компонент

. Тем не менее, хотя маркировка посредством заметного падения

максимального f0 или интенсивности встречается редко, это происходит, как и маркировка

через заметное падение скорости артикуляции.

В отношении описания Гоффмана (1981) стоит указать

, указав, что повышение темпа не является особенностью, которую

отличает отмеченные экземпляры от немаркированных: в немаркированных

случаях также нормой является ремонт, произведен на

более высокой скорости сочленения, чем его репарадум.Фактически, среднее увеличение темпа на

меньше для ремонтных работ с просодической маркировкой

, чем для немаркированных. Это означает, что, хотя

просодически отмеченных ремонтов в основном временно сжаты

относительно их ремонта, они временно расширены

относительно немаркированных ремонтов. Последний делает просодическую маркировку

похожей на «гиперсартикуляцию» (Lindblom 1996),

, которая сочетает в себе повышение высоты звука и интенсивности с временным расширением

.Тем не менее, если наши результаты являются репрезентативными, было бы неуместным приравнивать «просодическую маркировку» к вариациям вдоль «гипогиперконтинуума»

: типичная просодическая репарация

имеет более высокий по высоте компонент восстановления, интенсивности и

темпа, чем репарандум — и, следовательно, не является ни локально

гипоартикулированным, ни локально гипер-сочлененным.

Почему «просодическая маркировка» при самовосстановлении должна отличаться от

«гиперартикуляции» таким образом? Стоит отметить, что преобладание

для ускорения ремонта хорошо согласуется с наблюдением

в аналитической работе о разговоре, что говорящие склонны

быстро инициировать самовосстановление, откладывая другие ремонтные работы (см.

Plug 2011 ).В этом свете ускорение согласуется с движением динамиков

, чтобы выполнить самостоятельный ремонт как можно скорее

и вернуться к нормальной беглости речи. Если привод, позволяющий

как можно скорее возобновить речь после ремонта, ограничивает

производство большинства экземпляров самовосстановления, включая те

, которым динамики не стремятся придавать особую значимость, то это

является пожалуй, неудивительно, что временные характеристики

экземпляров, которые отмечены как выдающиеся, отличаются от характеристик речи

, отмеченных как выдающиеся вне контекста самовосстановления.

Результатом этой аргументации является то, что «просодическая маркировка»

при самовосстановлении может рассматриваться как форма «гиперартикуляции» —

, но ее результат не является «гиперартикулированным» ремонтом как таковым. , так как характеристика

последнего, связанная с медленной артикуляцией, смягчается приводом

, чтобы ремонт был выполнен как можно быстрее. Независимо от того, находится ли

в этой учетной записи на правильных линиях или нет, должно быть ясно, что просодическая маркировка

при самовосстановлении является интригующей формой маркировки

, фонетические корреляты которой гарантируют ее уникальную метку

.

5. Благодарности

Работа поддержана грантом ESRC RES-061-25-0417. I

хотел бы поблагодарить Пола Картера и Кристину Энглерт за их

вклад в исследование, представленное здесь.

6. Ссылки

Cole, J., M. Hasegawa-Johnson, C. Shih, et al. (2005). «Параллелизм Prosodic

как сигнал к повторению и исправлению ошибок

disfluency». В кн .: Материалы DiSS’05, с. 1–4.

Катлер А. (1983). «Представления ораторов о функции просодии».

В кн .: Просоды: Модели и измерения, под ред. А. Катлер и Д.

Ladd, Heidelberg: Springer, стр. 79–91.

Гоффман. Э. (1981). «Радио-разговор». В кн .: Формы разговора / Под ред. Э. Гоффман,

Оксфорд: Блэквелл, стр. 37–46.

Хауэлл П. и К. Янг (1991). «Использование просодии в выделении

переделок

в ремонте от неограниченного выступления».В: Quarterly

Journal of Experimental Psychology 43A, pp. 733–758.

Левелт, W.J.M. И А. Катлер (1983). «Просодическая маркировка в речи

ремонт». В: Journal of Semantics 2, pp. 205–217.

Линдблом (1996). «Роль артикуляции в восприятии речи: Улики

из производства». В: Журнал акустического общества

Америка 99, стр. 1683–1692.

Накатани К. Х. и Дж. Хиршберг (1994).«Основанное на корпусе исследование

сигналов восстановления

в спонтанной речи». В: Журнал

Акустического общества Америки 95, стр. 1603–1616.

Заглушка, L. (2011). «Фонетическая редукция и информационная избыточность в самовосстановлении

на голландском языке». В: Journal of Phonetics 39,

pp. 289–297.

Tagliamonte, S. & R.H. Baayen (2012). «Модели, леса и деревья

York English: были / были вариации в качестве примера для статистической практики

».В: Изменение и изменение языка 24, стр. 235–178.

Зеллерс, М. и Р. Огден (2013). «Изучение особенностей взаимодействия с помощью

просодических паттернов». In: Language and Speech online advance

access, doi: 10.1177 / 002383091 3504568.

Как отремонтировать диффузор динамика »Электронные заметки

При повреждении диффузора динамика есть простые способы отремонтировать диффузор и вернуть динамик к жизни


Громкоговоритель Учебное пособие Включает:
Что такое громкоговоритель: основы Громкоговоритель с подвижной катушкой Корпуса громкоговорителей Ремонт громкоговорителей Провод / кабель динамика

Дополнительные темы ремонта динамика: Замена динамика в акустической системе Ремонт диффузора динамика Ремонт / замена катушки динамика


Проколоть диффузор динамика очень легко.Когда это происходит, привод может гудеть или потрескивать при воспроизведении звуков. Это очень неприятный звук.

Гудение или скрежет возникает из-за вибрации небольших фрагментов конуса вокруг отверстия. Еще одна проблема заключается в том, что если динамик используется с кожухом, отверстие вызовет потерю давления и вызовет излучение обратной волны спереди, вызывая гашение. Это изменит звук из всей акустической системы. В этом случае динамик требует замены или ремонта.

Ремонт диффузора динамика

Иногда можно получить и установить сменные конусы. Если другой метод недоступен, последний метод спасения и ремонта громкоговорителя, который хорошо работал в прошлом, использует небольшой патч.

Большинство диффузоров динамиков сделаны из бумаги, поэтому их можно отремонтировать с помощью папиросной бумаги. Он также может быть подходящим для других материалов, но при необходимости оцените разрыв и материал, чтобы найти подходящую альтернативу.

Возьмите папиросную бумагу и обрежьте ее так, чтобы она закрывала отверстие с небольшим нахлестом вокруг отверстия.Папиросная бумага достаточно легкая и не должна чрезмерно влиять на работу динамика.

Возможно, стоит сначала проверить вместе тонкую бумагу и клей, чтобы убедиться, что папиросная бумага не сжимается — это может исказить конус.

Эту салфетку можно приклеить, чтобы залатать дырку. Убедитесь, что вся папиросная бумага покрыта клеем и что на ней нет пропущенных краев, иначе они могут вызвать шум. Если возможно, повторите процесс с нижней стороны конуса, если он доступен, чтобы ремонт был закреплен с обеих сторон.

Используйте эластичный клей, и тогда жесткость конуса не сильно пострадает. Также используйте минимум клея для создания прочного соединения, в противном случае изменится масса конуса и его характеристики.

Оставьте громкоговоритель, пока все не высохнет, и проверьте его.

Другие темы аудио и видео:
HDMI SCART Громкоговоритель Наушники и наушники Микрофоны УКВ FM радио Данные RDS Цифровое радио DVB телевидение
Вернуться в меню аудио / видео.. .

Руководство по ремонту вмятин акустической гитары

Если на вашей гитаре есть вмятина в незапечатанном участке дерева, например, гриф. Использование сочетания тепла и влаги заставляет дерево набухать и восстанавливать свою прежнюю форму. Если у вас есть вмятина на поверхности корпуса гитары, вы можете заполнить полость Gluboost, суперклеем, лаком или эпоксидной смолой.


Есть несколько вещей более разочаровывающих, чем вмятина на гитаре, о которой вы очень заботились и действительно дорожите.Но вместо того, чтобы принимать повреждения как «характерные», есть несколько способов исправить или, по крайней мере, свести к минимуму кровавую бойню. В следующей статье мы обсудим два метода устранения вмятин на акустической гитаре , которые вы можете выполнить дома без специальных инструментов и опыта.

Первый изъян на вашей новой гитаре

Мы все сделали это.

Ронять что-нибудь на гитаре, например, телефон или каподастр, оставьте гитару прислоненной к чему-то, что было не так устойчиво, как вы изначально думали, или просто уроните гитару, что приведет к новой новой вмятине.

Вот что я сделал несколько лет назад. Я только что закончил сессию в доме друга, который владел небольшой студией, и клал мою гитару в багажник моей машины.

Я записывал большую часть утра, и бывает трудно приспособиться к солнечному свету, когда вы находитесь в полутемной комнате. В любом случае, следующее, что вы знаете, моя гитара выскользнула из моей хватки, и я сразу же пожалел, что не взял с собой футляр для гитары.

Невозможно спутать звук удара акустической гитары о землю.

Во-первых, это первоначальный звук, когда тело полностью поглощает удар от гораздо более твердой поверхности (в данном случае сочетание бетона и битума), прежде чем отскочить и изменить угол в воздухе, так что тюнеры и передняя бабка приняли следующий удар. , прежде чем снова подпрыгнуть и обнажить верх гитары. За этим немедленно следует звук дико судорожных струн, ударяющих по дереву корпуса и грифа.

Как и большинство людей, я изначально (выдал желаемое за действительное) было следующее: «Возможно, все будет не так уж плохо, но на самом деле я уронил свою гитару, собирая бетонный желоб на обочине дороги с битумом чуть ниже уровня талии».При осмотре тюнеры были сильно поцарапаны, на втором ладу была большая вмятина, на первом — поменьше, предположительно от камня, на задней части грифа было несколько вмятин поменьше, а на твердой кедровой деке была трещина. вмятина под мостом и справа от него, а также различные царапины и пара небольших вмятин на креплении.

Все, что вы действительно можете думать в такие моменты, я думаю, могло быть намного хуже.


Оценка ущерба

Обо всем по порядку.Если вы повредили гитару, что для вас очень много значит, вам придется отнести гитару в ремонт. Никаких «если» или «но», вы должны сделать ради себя и гитары, чтобы ее отремонтировал профессиональный .

Акустические гитары могут быть темпераментными. Любые внесенные вами изменения могут повлиять на тон.

Во-вторых, если вы планируете продолжить работу с гитарой самостоятельно, метод, который вы будете использовать, должен определяться размером и местом повреждения.


Отличие вмятины от сколы

В этой статье мы рассмотрим ремонт вмятин.

Небольшие щепки в древесине и переплетах также можно отремонтировать, используя метод заливки каплями, который я опишу ниже, но в зависимости от степени повреждения и местоположения вам может потребоваться дополнительная тактика, чтобы соответствовать части дерева, которая была удалена.

Вмятины

Вмятина — это компрессия, например деформация. Когда это происходит, волокна древесины не ломаются, а раздавливаются из-за силы удара.

Прочность на сжатие древесины, обычно используемой для изготовления дек, не так уж высока из-за требований к гибкости и легкости.

В результате, если у вас еловая верхушка, древесина будет довольно легко вмятиной. Кедр, который также является мягкой древесиной, легко вмятивается, но имеет более высокую прочность на сжатие, в то время как красное дерево, которое также используется в качестве материала для деки, хотя и реже, снова прочнее.

Хорошим примером этого является классическая гитара «Trigger» Уилли Нельсона Martin N20. Поскольку это классическая гитара, верхняя часть Sitka Spruce не обязательно должна быть такой же толщины, как гитара со стальными струнами, поскольку нейлоновые струны оказывают гораздо меньшее натяжение на гитару.Однако Вилли играет медиатором, а на классической гитаре нельзя играть чем-то более жестким, чем пальцы. В результате на гитаре много сколов, вмятин и дырок.

Чипсы

С другой стороны, микросхема — это когда маленькая часть была полностью удалена из большей, и ее можно исправить только путем замены отсутствующей части.

В зависимости от силы удара, в большинстве случаев дерево и связка, если на то пошло, будут вмятинами, а не сколами, особенно если они новые, так как материал будет достаточно мягким, чтобы смягчить удар, в отличие, например, от камня, который менее щадящий.


Выделение вмятины на грифе акустической гитары

В моем случае я сосредоточился на трех основных областях, и все они были явными вмятинами и небольшими царапинами. Две вмятины можно было исправить, в то время как более мелкие вмятины на задней части шеи были менее заметны, и их устранение сопряжено с некоторыми дополнительными рисками, которые я вскоре объясню.

Вмятины малого и среднего размера часто можно удалить с незапечатанной древесины, используя сочетание тепла и влаги.Хотя это более эффективно при применении к незапечатанной древесине хвойных пород, она также работает и для твердых пород, таких как палисандр. Влага вызывает набухание и разуплотнение древесных клеток. Помните, что вмятина — это сжатие древесины, поэтому разбухание древесины в большинстве случаев должно гарантировать, что она вернется в исходное состояние.

Так как мы ремонтируем акустическую гитару, накладка грифа сделана из неуплотненной древесины. Большинство грифов для акустических гитар изготавливаются из палисандра или черного дерева, и из-за маслянистой природы древесины они остаются незапечатанными.

Хотя довольно часто встречается на электрогитарах, редко можно увидеть акустическую гитару с кленовой накладкой на гриф. Если вам случится встретить одну из этих редких вещей, гриф будет герметизирован, и в этом случае использование комбинации тепла и влаги не рекомендуется.

Конструкционная древесина
Для конструкционной древесины, например Richlite, который используется более регулярно из-за ограничений на импорт палисандра, я не рекомендую этот метод, по крайней мере, без дополнительных рекомендаций.Richlite имеет специальную поверхность, добавленную на заводе. В случае повреждения попробуйте использовать пасту Osmo Care & Repair Paste, рекомендованную для ремонта мебели.

Однако для палисандра и черного дерева этот метод особенно эффективен и довольно прост в применении. На самом деле настолько просто, что я смог помочь по крайней мере десятку человек заделать вмятины на грифах их гитар, просто отправив несколько простых инструкций по электронной почте, с относительно большим успехом.

Имейте в виду, что для более глубоких вмятин может потребоваться применить этот метод несколько раз.Даже тогда, хотя теоретически кажется, что то, что входит, должно выходить наружу, я видел, как вмятины просто доходят до определенной точки и не идут дальше. В этих случаях вы можете попробовать проколоть древесину булавкой несколько раз и позволить большему количеству влаги проникнуть в эту область. В большинстве случаев, чем глубже проникает влага, тем эффективнее конечный результат.

Необходимые материалы

  • Паяльник (или паровой утюг)
  • Влажный кусок тряпки
  • Наждачная бумага с зернистостью 320 — 800

На что следует обратить внимание перед запуском

  • Подайте тепло непосредственно на вмятину вместе с окружающей областью, но не давите слишком сильно.
  • Держите утюг в движении все время круговыми движениями. Убедитесь, что конец утюга не находится в одном месте слишком долго и не опаливает древесину.
  • Очевидно, будьте очень осторожны и убедитесь, что утюг никогда не касается поверхности гитары.
  • В зависимости от глубины вмятины этот метод может занять короткое время. Вам нужно будет постоянно поднимать влажную тряпку и оценивать свой прогресс.
  • Не позволяйте тряпке высохнуть. Вы должны услышать «шипение» горячего утюга, касающегося влажной тряпки, в результате чего образуется пар.
  • Помните. Если гитара ценная, отнесите ее мастеру и оцените повреждения.

Метод

Демонстрация техники на использованном грифе
  1. Включите утюг, оставьте его на несколько минут и дайте ему нагреться.
  2. Отрежьте небольшой кусок тряпки и намочите его. Он не должен быть мокрым, он должен быть не только влажным.
  3. Согните кусок тряпки так, чтобы было не менее двух слоев и прикрыло вмятину.
  4. Приложите кончик утюга непосредственно к вмятине и прилегающим участкам, прикладывая легкое или среднее давление.
  5. Проверьте свои успехи и продолжайте нагревать, пока древесина не набухнет и не появится вмятина.
  6. Не удивляйтесь, если вам понадобится нанести это несколько раз, потому что накладка грифа сделана из твердых пород дерева (в данном случае палисандр).
  7. После получения результата аккуратно отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока царапины от предыдущей зернистости не исчезнут. (Палисандр более пористый, чем большинство других пород древесины, и не требует многочасовой шлифовки).

Устранение небольших вмятин на отделке капельной заливкой

Капельные заливки используются для устранения небольших вмятин или сколов на финишном слое гитары.Это означает, что вмятина не доходит до дерева.

Если вмятина полностью доходит до дерева гитары, отделка будет препятствовать доступу к необработанной древесине, исключая возможность использования влаги для разбухания древесины.

Если, однако, вмятина повредила отделочные слои, вы можете попробовать отремонтировать вмятину паровым методом из раздела выше. Но сначала предостережение . Финишный слой будет подвержен воздействию тепла паяльника и может пузыриться.Вот почему я оставил в покое заднюю часть шеи гитары, которую я повредил. Вмятины были не слишком заметны, а потенциальные риски перевешивали преимущества.

Если у вас есть под рукой или у вас есть опыт работы с этим типом работ, вы также можете удалить отделку в этой секции, чтобы обнажить древесину.

Так как вмятина затрагивает только финишный слой, мы собираемся ее заполнить. Для заливки можно использовать Gluboost, лак, эпоксидную смолу или суперклей. Дэн Эрлевин рекомендует суперклей, так как он очень быстро сохнет, и для меня этого достаточно.

Если вы решите использовать суперклей, вы обычно можете выбирать консистенцию от очень легкой до густой. Чем гуще клей, тем дольше он сохнет.

Если вы ремонтируете вмятину на отделке, я бы порекомендовал клей средней и высокой плотности, который все равно быстро высохнет (около 5 минут), но даст вам достаточно времени, чтобы немного обработать клей, если это необходимо.

Необходимые материалы

  • Gluboost, суперклей, лак или эпоксидная смола
  • Razorblade
  • Малярная лента
  • Наждачная бумага с различной зернистостью от 320 до 800.
  • 2000 — 8000 наждачная бумага для влажного и сухого нанесения
  • Полироль и тряпки

Что следует помнить перед запуском

  • При заполнении вмятины важно делать это послойно, например добавьте небольшое количество и дайте ему высохнуть перед нанесением следующего слоя.
  • Вы также должны убедиться, что гитара лежит ровно, чтобы избежать ее неровностей, что приведет к дополнительным проблемам, которые необходимо будет устранить.
  • При шлифовании убедитесь, что шлифуете только ремонтируемый участок.Это важно, так как мы будем использовать зернистость 320, которая отметит финишную поверхность. Вы можете использовать маленькие полоски и перетаскивать их из-под большого пальца, но не забывайте постоянно менять направление атаки.

Метод

  1. Добавьте заусенец на лезвие бритвы. Сделать это довольно просто: просто проведите лезвием лезвия по металлической поверхности. На краю останется небольшой заусенец, которым можно будет соскрести верх заливки.
  2. Очистите область вмятины.Достаточно теплой влажной тряпки.
  3. Нанесите слой шпатлевки на вмятину и дайте ей высохнуть.
  4. Добавьте второй слой, если необходимо, когда первый слой высохнет.
  5. При необходимости добавьте дополнительные слои, пока поверхность не поднимется немного над поверхностью корпуса гитары, и дайте ей высохнуть.
  6. Возьмите бритвенное лезвие и аккуратно оберните оба конца парой слоев малярной ленты (как на фото выше).
    1. Убедитесь, что толщина ленты одинакова с обеих сторон, используя только пару слоев и приподняв середину лезвия всего на несколько мм.Идея здесь состоит в том, чтобы немного приподнять концы бритвы, чтобы они не могли врезаться в покрытие гитары, но в то же время могли сгладить приподнятую часть, которую мы создали ранее, с помощью нашей заливки.
  7. Перетащите лезвие над ремонтной частью, уменьшив выступающую часть. Не вдавливайте сильно в приподнятую часть, вместо этого проведите лезвием по ней. Не прилагайте больших усилий, позвольте остроте лезвия делать большую часть работы.
  8. Затем, используя наждачную бумагу, проработайте различные сорта бумаги, удаляя царапины от предыдущей наждачной бумаги каждый раз, когда вы меняете ее.При желании используйте небольшие полоски и избегайте воздействия на поверхность корпуса гитары где-либо, кроме зоны ремонта.
  9. Используя очень маленький шлифовальный блок, отшлифуйте поверхность, снова продвигаясь вверх через различные сорта влажной и сухой бумаги.
  10. Наконец, отполируйте поверхность автомобильным полиролью до тех пор, пока не останется царапин.

Профилактические меры, которые вы можете предпринять

Очевидно, что лучший способ избавиться от вмятин на вашей гитаре — это вообще не иметь вмятин.Имея это в виду, действительно нет замены качественному жесткому футляру. Всегда держите гитару в футляре во время путешествий и используйте подставку для гитары, если вам нужно положить гитару, и подумайте о том, где вы установите подставку для гитары, например не в районе с интенсивным движением транспорта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *