Сверление печатных плат в домашних условиях: Сверление печатных плат в домашних условиях • AURAMM.RU

Содержание

Сверление печатных плат в домашних условиях • AURAMM.RU

Вариант изготовления

плат в домашних условиях.

Как то попался мне в один прекрасный момент по применимой стоимости, обоесторонний фольгированный стекло-текстолит. Решил я его приобрести для собственного радиолюбительского творчества. Размер кусочка был метр на метр, и толщина его была 3 мм.

В текущее время от него осталось уже половина. По кускам потихоньку расползается на печатные платы. Но он толстоват, его толщина, как я уже гласил. 3 мм. и часто, длинны выводов микросхем, панелек, и неких других радио-элементов просто не хватает для монтажа и распайки. Естественно, его можно было бы пустить для производства корпусов радиолюбительских конструкций, что было бы наверняка в самый раз, но не знаю кому как, но мне жаль использовать его для этих целей.

Свои платы я делаю так. Отрезаю нужный кусочек для собственной конструкции, (которые часто приходится собирать ещё и для собственных друзей) и с помощью острого ножика. расслаиваю этот кусочек напополам. Стеклотекстолит очень отлично расслаивается и этот процесс не вызывает затруднений. Выходит два кусочка, но после расслаивания они остаются шероховатыми (со стороны расслаивания), внешний облик естественно малость не «фонтан», ну и тонер на эту сторону очень плохо пристает. Другими словами пропадает «товарный» вид платы.

Чтоб сделать лучше внешний облик таковой печатной платы, а так же для облегчения монтажа, необходимо как то нанести на плату со стороны деталей. набросок с расположением радиоэлементов (собрался делать демо-плату, а там просто нужно, чтоб было обозначено размещение частей), я поступаю последующим образом.

Приклеиваю на плату со стороны деталей (сторона расслаивания платы) узкий обоесторонний скотч. Позже сверлю на плате два центрирующих отверстия, либо использую уже готовые, созданные для монтажа выводов радиодеталей, и вставляю в их иголки для центровки. Иголки использую от разовых шприцов

Позже беру уже заблаговременно заламинрованную бумагу, на которую при помощи принтера было нанесено размещение всех радио-элементов, прокалываю в ней в соответственных местах отверстия, аккуратненько нанизываю на иголки и приклеиваю бумагу к поверхности платы.

Бумагу вначале вырезаю незначительно больше, чем сама плата, чтоб позже можно было точно подогнать размеры. После приклейки. обрезаю лишнюю бумагу прямо по плате канцелярским ножиком.

Далее остаётся просверлить в плате все недостающие отверстия, расположить на ней надлежащие радиоэлементы, ну и естественно, аккуратненько окончить установка. Выходит вот такая законченная конструкция.

Сверлильный станок для

плат своими руками

Параллельно так же окончил демо-плату, о которой упоминал сначала этой статьи. В конечном итоге вот что вышло. Это естественно не фоторезист с нанесением маски и т.д., но как то необходимо выходить из положения при наличии имеющихся материалов.

Естественно для частей которые очень нагреваются, таковой вариант производства плат, не очень подходит. Их не лучше будет располагать в контакте с поверхностью платы (точнее с ламинированной бумагой), и чтоб в последствии плата не растеряла «товарный вид», эти элементы лучше будет приподнимать над платой.

Ну вот и всё, о чём я желал Для вас рассказать и с Вами поделиться. Буду очень рад, если мой метод кому то понадобится, либо кто то возьмёт из него хоть что-то для себя на вооружение. Фортуны Для вас в творчестве!

Изготовление печатных

плат

Изготовка печатных плат способом травления для радиолюбителей не является кое-чем новым, но начинающие любители электроники иногда сталкиваются с неувязкой производства высококачественной печатной платы для собственных самодельных радиоустройств.

Стоит увидеть, что обычно новенькие стремятся сделать какую-либо легкую схему, с маленьким количеством радиоэлементов и низкой плотностью монтажа.

Основной сложностью при изготовлении печатной платы остаётся процесс формирования устойчивого к травлению слоя, который не позволяет раствору хлорного железа вступить в реакцию с будущими медными проводниками.

На данный момент в ходу так именуемая лазерно-утюжная разработка, которая позволяет изготавливать очень высококачественные печатные платы. Но для этого способа необходимо соответственное оборудование и материалы. К примеру, лазерный принтер, особая бумага и остальные мелочи.

Но можно ли обойтись минимумом инструментов для производства обычный исходя из убеждений размеров и плотности монтажа печатной платы? Да!

«Карандашная» технология изготовления печатных

плат.

Суть данной технологии заключается в использовании корректирующего карандаша. Данный карандаш служит для исправления помарок и корректировки ошибок при письме. Но этот же карандаш можно с лёгкостью использовать и для нанесения рисунка проводников на поверхность фольгированного стеклотекстолита или гетинакса.

Корректирующий карандаш

В широкой продаже есть также «замазка» – аналог корректирующего карандаша, в котором есть специальная кисточка и маленький тюбик с белой корректирующей жидкостью. Карандаш же замечателен тем, что он позволяет наносить рисунок в виде тонкой дорожки, шириной около 2 миллиметров, что в большинстве случаев вполне пригодно для нанесения рисунка печатной платы.

Процесс изготовления печатной платы «карандашным» методом.

Покажу наглядно весь процесс нанесения устойчивого к травлению слоя на заготовку при изготовлении печатной платы для усилителя на микросхеме TDA2822.

Для начала понадобиться рисунок (разводка) соединительных дорожек, который необходимо перенести на поверхность фольгированного текстолита, стеклотекстолита либо гетинакса. Рисунок можно нарисовать самому, а можно взять готовый из описания устройства, которое планируется собрать. Далее можно поступить таким образом. Если есть принтер – подойдёт любой – распечатываем рисунок на листе бумаги. Затем вырезаем шаблон.

Заготовка печатной платы и шаблон рисунка соединительных дорожек

Далее приклеиваем бумажный шаблон с рисунком на заготовку из фольгированного текстолита со стороны медной фольги. Перебарщивать с клеем не нужно, необходимо лишь 4-6 капель, чтобы зафиксировать шаблон рисунка на заготовке. Клей можно применять в принципе любой – от обычного ПВА до «Момента». Всё равно, заготовку потом придётся шлифовать.

Далее необходимо просверлить отверстия под установку радиодеталей. Для этого понадобится миниатюрный сверлильный станок и свёрла диаметром 0,8 – 0,9 мм. Перед началом сверления отверстий рекомендуется сделать шилом небольшие углубления в местах сверления. Если этого не сделать, то сверло будет уводить. Стоит отметить, что широко распространённые в продаже свёрла плохо сверлят медную фольгу. Поэтому проделывая небольшие углубления в медной фольге, мы уменьшаем нагрузку на свёрла и облегчаем процесс сверления.

Печатная плата после сверления отверстий

После того, как отверстия просверлены – аккуратно отделяем шаблон от заготовки. Если бумажный шаблон не повреждён, то его лучше сохранить. Далее он нам ещё может понадобиться. Кроме всего прочего, его можно использовать повторно при изготовлении платы для такого же устройства.

Для шлифовки желательно использовать наждачную бумагу или ленту с мелкой зернистостью. От неё на медной фольге не останется глубоких царапин.

Шлифуем заготовку со стороны медной фольги до тех пор, пока поверхность не будет очищена от грязи, окисла и остатков клея. Также шлифовка необходима, чтобы убрать острые медные края у отверстий, образовавшиеся от сверления фольгированного стеклотекстолита.

Производить сверление отверстий рекомендуется до нанесения рисунка дорожек карандашом и последующего травления. Причина проста. При сверлении отверстий можно легко испортить уже готовые соединительные дорожки и «пятаки». Например, при сверлении или шлифовке очень легко повредить медную окантовку вокруг отверстий.

Вот теперь настало время применения корректирующего карандаша. Наносим рисунок будущих проводников на фольгированную поверхность в соответствии с рисунком. Это довольно легко, так как отверстия служат своего рода координатами. Кстати, здесь может понадобиться наш бумажный шаблон, ведь на нём указана трассировка всех соединений.

Заготовка печатной платы после нанесения рисунка дорожек

Форму дорожек можно подкорректировать с помощью лезвия безопасной бритвы, скальпелем. Далее необходимо подготовить раствор хлорного железа. Для травления понадобиться небольшой пластиковый резервуар, но, ни в коем случае не металлический!

Корректировка дорожек

В резервуар для травления заливаем немного тёплой, чуть горячей воды. Температура увеличивает скорость протекания химических процессов, и медь вытравится быстрее. Добавляем в резервуар хлорного железа. При этом следует засыпать порошок хлорного железа медленно и держаться от резервуара на расстоянии. Растворение хлорного железа в воде сопровождается выделением пара и брызг.

В процессе травления время от времени рекомендуется покачивать резервуар либо помешивать раствор с целью очистить реагирующую медную поверхность от нерастворимого осадка, который появляется в результате химической реакции. Процесс травления может занять несколько часов, всё зависит от температуры раствора, концентрации реагирующих веществ, конвекции жидкости в резервуаре, чистоты поверхности заготовки.

Заготовка после травления

После того, как ненужные участки вытравились, печатную плату нужно промыть под струёй воды и очистить медные дорожки от защитного покрытия. Затем заготовку нужно ещё раз отшлифовать до блеска. Далее нужно облудить медные дорожки – покрыть их тонким слоем припоя. Чтобы процесс лужения проводников был быстрее и качественнее, рекомендуется покрыть их нейтральным паяльным флюсом, таким как ЛТИ-120. Также можно применить паяльный жир.

Очищенная печатная плата

Далее с помощью паяльника покрываем дорожки тонким слоем припоя. Если в процессе лужения отверстия под выводы деталей «закрыло» припоем, то берём деревянную зубочистку или остро заточенную спичку. Прогреваем место рядом с отверстием и «прокалываем» зубочисткой отверстие.

Готовая печатная плата

И ещё маленький совет. После того, как монтаж деталей в печатную плату будет произведён, протрите или отмойте места пайки тряпкой (или кусочком ваты), смоченной в растворителе (Уайт-спирите) или изопропиловом спирте, чтобы удалить остатки канифоли в местах пайки. Чтобы процесс пошёл быстрее, сначала очищаем от канифоли те места, где её особенно много обычным пинцетом. А оставшуюся канифоль отмываем растворителем.

Как уже говорилось, данная технология годиться для быстрого изготовления печатных плат с низкой плотностью монтажа радиоэлементов. Но, несмотря на это, с её помощью можно изготавливать огромное количество электронных устройств или небольших совместимых модулей.

Колхозим печатную плату (фотолитография в домашних условиях)

Очередной раз попросили показать-рассказать, как делать платы, подумал а чего бы не запилить обзор колхоз-технологии. Печатная плата односторонняя (использован только нижний слой), металлизация все как-то откладывается на потом.

Итак, на выходе из программы трассировки (я уже много лет пользуюсь Autodesk Eagle) нижний слой(!) и маска gerber и exellon. Для удобства, экселлон модифицирую, путем изменения всех отверстий на 0.4мм, так проще попадать. Прежде всего нужно подготовить фотошаблоны. Для этого использую замечательный, безотказный и простой как 3 копейки GERBV. В новый проект добавляю слои (нижний слой меди, маску, модифицированную сверловку), изменяю цвет фона на черный, цвета слоев маски и меди — белый, сверловка — черная.

Купить можно у рекламщиков, там же продается спрей KRUSE Toner Density, которым, не то, чтобы обильно но хорошо поливаю получившийся шаблон. Это действо увеличивает плотность тонера, и как следствие контраст фотошаблона. получается как-то так: Вырезаю текстолит с запасом, обезжириваю (растворитель и изопропиловый спирт — это вообще два главных химиката, всегда нужны). Накатываю пленочный негативный фоторезист, уже несколько лет использую Ordyl Alpha 350 — доволен как слон. Если фоторезист плохо липнет (скорее всего кончился срок годности) — плату можно подогреть феном или утюгом.
Продается, например, в чипдипе, да еще много где. Выглядит в коробке вот так: Тонкикий слой фоторезиста покрыт с двух сторон пленкой, полиэтиленовой (матовой и тянущейся) со стороны клеевого слоя, и лавсановой (глянцевой) с лицевой стороны.
Лепить можно под водой или на мыло (как самоклейку), но такой способ проходит только со свежим фоторезистом. Поэтому клею на сухую, постепенно снимая матовую пленку и разглаживая и прижимая от центра к краям. Ничего сложного — потренироваться разве что немного. Если есть ламинатор с регулируемой температурой — вообще отличный вариант, но мой ламинатор прекрасно работавший с ПФ-ВЩ-50, ордил явно перегревает, а переделывать — лень. После того, как фоторезист на текстолит накатан, на несколько капель воды леплю фотошаблон. Тонером вниз, к плате, это важно! И засвечиваю матрицей UV-светодиодов, расстояние — около 10 см, время экспозиции 7-8 секунд. На фоторезисте должен отпечататься рисунок будущей платы, он хорошо на глаз заметен.
Важно, после того, как кажется, что весь лишний фоторезист смыт еще подождать 10%-15% времени проявки, потому как даже тонкая, невидимая глазу, пленка помешает травлению. Результат проявки: Травление, в горячем хлорном железе, грею градусов до 60, даже старый раствор травит минут за 10 максимум. Но можно травить, в чем душа пожелает, соляная кислота, раствор citric acid и соли, персульфат аммония — все подойдет. Уже ненужные остатки фоторезиста смываются растворителем или ацетоном.
Если не нарушать технологию, получается довольно качественно. Дорожка 8mil (0.2мм) — без труда и главное — стабильно.

Далее маска, я использую двухкомпонентную FSR-8000, продается много где, а килограммами — в резоните. Маска шикарная, прощает много косяков, имеет великолепную адгезию к текстолиту и меди. В общем это та самая маска, которую используют на производствах. В резоните продается в банках, не дорого.

Как видно — просрочена она летом 2016 года, сейчас на дворе апрель 2019, и это никак не сказывается на результате. Единственное — храню в холодильнике.
Платы обезжириваю изопропиловым спиртом, за неимением трафаретного принтера леплю на малярный скотч к подложке, подложку на тот же скотч к столу, чтобы не двигалось. Сверху трафаретную сетку, натянутую на рамку. Можно купить на алиэкспрессе (ищется: трафаретная печать рамка) как готовую, так и сетку отдельно, а рамку сообразить из деревяшек. Заклеиваю лишнее тем же малярным скотчем, вываливаю некоторое количество маски и тщательно растираю резиновым шпателем. Дырок на плате еще нет, поэтому церемониться не нужно, можно возюкать шпателем до получения результата. Результат примерно такой: 5 минут при комнатной температуре, чтобы маска окончательно растеклась и выравнилась и в печку минут на 30-40-60, сколько не жалко времени. Чем выше температура, тем быстрее сохнет, но не более 95 градусов, иначе потом шкуркой снимать. У меня оптимально получается 80 градусов и 30-40 минут. После сушки и остывания, маска перестает липнуть. Накладываю фотошаблон (это самый геморройный и творческий процесс), и засвечиваю той же UV-матрицей светодиодов 40 секунд.
После засветки, в том же щелочном растворе проявляю, занимает времени чуть дольше, чем фоторезист, зато не менее красиво. Кисточка опять же помогает, но немного портит глянцевость и красоту маски. Правило то же, после того, как показалось, что вся ненужная маска смылась — нужно подождать еще 10-15% времени проявки.

Далее, сверловка. Из слоя меди и сверловки с помощью FlatCam (тут нужно не забыть и с помощью 2-side pcb tool отзеркалить картинку) готовится gcode для станка, плата закрепляется, по двум самым дальним отверстиям центруется а дальше работает станок, а я пью чай, иногда заменяя сверло и фрезу. Конечно можно сверлить и вырезать вручную, но на станке быстрее и удобнее. Результат, не без косяков, но вполне достойный.

Нашел в загашнике маску (та же самая марка, цвет другой), купленную в 2011м году. Хранилась на полке, при комнатной температуре. Отвердитель высох и превратился в камень, а сама маска загустела и местами подсохла. Размешал с отвердителем купленным в 2015м году результат на картинке:

Набор твердосплавных свёрл 0.5-0.9мм, маленький обзор на

В качестве лирического отступления скажу, что по большому счету сверлить печатные платы можно даже заточенным гвоздем или иглой, мало того, мне даже приходилось такое делать. Конечно не очень удобно, но вполне реально. После этого я быстро перешел на обычные тонкие сверла, хотя и делал попытки начать пользоваться твердосплавными, но об этом чуть позже, а пока перейдем к обзору.

Сверла в магазине предлагаются в виде наборов.1. 0.50.60.70.80.9mm. ссылка2. 0.250.30.350.40.45mm. ссылка

Я выбрал первый вариант, как наиболее часто используемый.

Продаются сверла в довольно удобной коробочке.

Крышка крепится чем-то похожим на петли, ходит довольно туго, по крайней мере пока новая. Вообще я привык хранить сверла в менее удобных, но более компактных условиях, потому для меня такой вариант был немного непривычен, но понравился 🙂

Всего в набор входит 50 свёрл, по 10 каждого диаметра.

Каждое сверло имеет соответствующую маркировку в виде пластикового кольца-упора.Фиолетовый. 0.9ммОранжевый. 0.8ммБелый. 0.7ммГолубой. 0.6ммКоричневый. 0.5мм

Как я написал выше, свёрла имеют цветовую дифференциацию штанов маркировку, но кроме этого каждое сверло имеет и цифровую маркировку диаметра. Правда почему-то маркировка у разных свёрл немного отличается.

Одно из преимуществ подобных свёрл, впрочем как и фрез, хвостовик стандартного диаметра, что позволяет использовать либо цангу, либо патрон одного диаметра.В данном случае диаметр хвостовика заявлен как 3.175мм и является наверное одним из самых популярных в среде небольших CNC станочков.

У меня при измерении показало диаметр 3.17, но измерял я штангенциркулем и просто не хватает его разрешающей способности (и точности) чтобы проводить такие измерения. А вот диаметры режущей части немного занижены, буквально на 3 сотых, причем у всех одинаково и в одну сторону, потому я не могу сказать, это ошибка измерения или так задумано, склонен считать что второе.На самом деле это абсолютно не критично, так как эти 2-3 сотые все равно получатся при сверлении из-за биений.

А вот длина имеет заметные отличия. Здесь я показал два самых крайних варианта, остальные сверла «плавают» где-то между ними.Я раньше не использовал сверла с пластмассовыми маркерами, но почему-то считал, что они необходимы и как упор чтобы сверло всегда выставлялось на фиксированную глубину сверления.

Несколько более детальных фото свёрл и их режущих частей.Сначала сверло самого большого диаметра, 0.9мм

Заточка довольно хорошая, хотя и немного отличается от привычной мне.

Есть небольшая выщербинка на одной из режущих кромок, но в данном случае это особо не страшно. Я не стал выбирать отдельные сверла для фото, просто взял наугад первые попавшиеся с крайними диаметрами.

Заточка ровная, а если сказать корректнее, симметричная, что весьма важно, так как при неправильной заточке мало того что больше шанс поломать сверло (в данном случае), так если не поломается, то может получиться отверстие большего диаметра.Я просмотрел все свёрла, у всех заточка симметрична и одинакова.На фото сверло диаметра 0.5мм.

Я пользуюсь обычными сверлами, но еще очень давно купил для пробы десяток твердосплавных отечественного производства. Первое отличие это диаметр хвостовика, он меньше чем у обозреваемых.

Но все мои попытки пользоваться такими свёрлами привели к тому, что буквально после десятка отверстий они просто ломались. Если обычное сверло ломается только при больших нагрузках, то твердосплавное гораздо более хрупкое, это плата за повышенную твердость и больший ресурс работы.Собственно потому такие сверла с ручными сверлилками противопоказаны, результат можно увидеть на этом фото :(Как бы вы крепко не держали микродрель, биения и наклоны все равно неизбежны, потому в таком применении использовать надо простые свёрла.

А вот при более детальном рассмотрении обнаружилось еще одно довольно важное отличие. У отечественных свёрл есть такое понятие как «ленточка».

Увидеть ее можно на этом чертеже. Ленточка облегчает процесс резания и уменьшает нагрузку на сверло так как при этом сверло не трется всей плоскостью об обрабатываемый материал.

Эта же ленточка присутствует и на больших сверлах, потому обозреваемые сверла являются немного «упрощенными», отечественные же по сути уменьшенной копией большого сверла.

А вот заточка у отечественных проще чем у обозреваемых. Поперечная кромка (место схода режущих частей) шире чем у китайских, потому врезаться и центроваться такое сверло будет хуже чем китайское.

Фото поломанного отечественного сверла, добавил просто для «компании», раз уж смотрел в микроскоп 🙂

Так как ручной микродрелью пользоваться не получится, то все тесты проходили с небольшим CNC станочком.Для подготовки программы сверления я использовал StepCam_v1.78. Сначала в Sprint layout сделал простенький пример, потом сделал экспорт в формат Exellon, затем открыл файл в StepCam, а после отправил уже в ПО управления гравером.

Изначально не стал рисковать и задал скорость подачи 50мм/мин, но когда проводил вторую часть теста, то там было уже 100мм/мин, хотя думаю что реально скорость можно поднимать еще больше.

Когда только готовился сверлить, то боялся что будут проблемы с центровкой сверла в патроне, а кроме того биения самого патрона или станка будут ломать свёрла.Но был реально удивлен что ни одно из пяти свёрл не пришлось центровать, вообще. Т.е. вставил, затянул винты, проверил что центровка в порядке, включил программу. Так что могу сказать что в этом плане сверла отличные.

Но наткнулся на одну из проблем, которая никак не связана со свёрлами, но сильно связана с самим процессом.Я создал один файл где были все необходимые диаметры, сформировал программу для ПО гравера. Но на моменте где должна происходить смена диаметра станок просто останавливается и ничего больше нельзя сделать. Пришлось делать каждый тест отдельно с одним и тем же файлом.

Результаты теста, использовался односторонний стеклотекстолит толщиной 1. 5мм, сверление со стороны меди.Сверху все довольно красиво, есть небольшое утолщение вокруг отверстия. Это обусловлено скорее всего отсутствием ленточки, думаю особо не критично.

Снизу картина немного хуже, выход сверла не совсем чистый, особенно у диаметра 0.9мм.

Но разгадка проблемы нашлась почти сразу, у меня стояло слишком маленькое заглубление, 1.9мм, а кроме того первый тест бы начат с довольно высоким подъемом сверла на старте.На фото видно, что верхний ряд отверстий был сделан «на грани», когда надо было выгнать сверло хотя бы еще на 0.2-0.3мм.

Вторым этапом я запустил сверление 210 отверстий диаметра 0.7 мм как наиболее часто используемого.В процессе сверления буквально через относительно короткое время уже было непонятно что сверлится в данный момент и сколько осталось. ПО чередует порядок сверления в зависимости от очередности добавления отверстий на печатную плату, а не по кратчайшему пути.Весь процесс сверловки 210 отверстий занял около 11 минут.

Когда сверлил, то невольно вспомнил один срочный заказ, для которого пришлось не только страссировать плату, а еще и срочно изготовить дома 10 штук устройств.Сверлил руками обычными свёрлами, скорость сверления доходила до 1 отверстия в секунду, для сравнения скорость сверления гравером вышла 1 отверстие за 3 секунды.Вот так выглядела эта плата, отчасти скорость была высокой из-за большого количества микросхем.

Сверловка прошла абсолютно без проблем. Хотя конечно пара сотен отверстий для теста тведосплавного сверла это весьма мало, надо было зарядить раз в десять больше.

Здесь я делал заглубление чуть больше, но выход все равно не очень чистый.

Хотя при сверлении сверло доставало до подложки с запасом. При ручном сверлении и обычном, но новом сверле отверстия у меня получались красивее, что даже немного странно.

К сожалению я забыл сделать фото сверла до теста, потому могу сравнить сверло которым не работали и то, которым я сделал в сумме 236 (21026) отверстий. Подопытное

Ну и краткое резюме.ПреимуществаОтличная центровкаХорошая заточкаОтсутствие биенийНаиболее распространенные диаметры в набореУдобная коробка для хранения.

НедостаткиОтсутствие «ленточки»Отличие в длине.Немного «грязный» выход

Мое мнение. Я не проводил анализ материала, но даже по звуку сверла могу сказать, что материал явно тверже чем у обычных свёрл. Приятно радует симметричность заточки и практически полное отсутствие биений, в обзоре я писал что менял сверла без какой либо подгонки. Немного расстроило не совсем чистое отверстие на выходе, чем это обусловлено, тяжело сказать, возможно кто-то более знающий подскажет.

Ну и попутно решив одну проблему я поймал две других.1. Как заставить ПО «понимать» когда надо менять сверло, а точнее как заставить его работать дальше, потому как ПО даже не выключает двигатель. Хотя должно поднять шпиндель для замены сверла и выключить двигатель.2. Как лучше сверлить по готовой плате чтобы отверстия попадали в свои места. Я делаю платы ЛУТом, соответственно на больших платах имеет место небольшой сдвиг масштаба. Лучше корректировать «исходник» или калибровать станок?

Магазин для обзора предоставил купон HXFHG24 с которым цена набора выходит 9.59, купон действует на оба набора, ссылки на которые есть в начале. Насколько я понял, доставка бесплатна.

На этом все, как всегда жду вопросов, а в данном случае скорее советов 🙂

ПВХ технология изготовления печатных

плат

В мире радиолюбителей существует огромное количество различных технологий изготовления печатных плат, пальцев не хватит, чтобы все перечесть. Самыми популярными из них на мой взгляд являются: Лакокрасочная ЛК, это когда рисунок наносится кисточкой, быстросохнущим лаком на печатную плату. Лазерно-утюжная технология ЛУТ, рисунок печатается на глянцевой бумаге лазерным принтером, потом с помощью горячего утюга переноситься на текстолит. И пожалуй самая дорогостоящая Фоторезистивная в ней применяется специальная пленка фоторезист, на которой печатается рисунок.

Сегодня хочу рассказать еще про одну очень простую и более экономную ПВХ технологию изготовления печатных плат в домашних условиях, которой я пользуюсь более 5 лет. Рисунок печатается лазерным принтером на обычной дешевой ПВХ пленке Самоклейке которая продается практически в любом хозяйственном или строительном магазине.

Ну, что же приступим к делу?

И так, для изготовления печатных плат по ПВХ технологии нам понадобиться, ПВХ пленка Самоклейка из строительного магазина. Самый популярный размер мотка 45х800 см, его за моток, из одного мотка можно сделать более 1000 печатных плат, конечно есть и другие размеры большие и маленькие, выбор размера остается за Вами, цены тоже разные. Цвет ПВХ пленки лучше всего выбирать более светлый, чтобы лучше было видно напечатанный на лазерном принтере рисунок.

Для печати маленьких печатных плат шириной не более 10 см лучше всего разрезать ПВХ пленку на куски размером 10. 5х29.5 см это будет соответствовать половине обычного листа формата А4.

Также можно вырезать из ПВХ пленки куски большего размера, чем печатная плата, потом отрезать край бумажной подложки на 0.5 см и приклеить на лист обыкновенной бумаги размером 10.5х29.5 см. Бумага будет служить направляющей. Таким образом расход ПВХ пленки будет более экономным и тонкая ПВХ пленка не будет заминаться в принтере при печати. Этот вариант мне больше всего нравиться.

Для рисования печатных плат и печати дорожек на ПВХ пленке я использую специальную программу Sprint Layout 6.0 скачать программу можно здесь.

В верхнем, левом углу программы Sprint Layout 6.0 нажимаем на иконку папки, откроется проводник, в котором указываем путь к файлу с печатной платой в формате lay, нажимаем кнопку открыть.

Открывается изображение печатной платы. Жмем на иконку принтера.

В этом окне выбираем параметры изображения. Снимаем галочку в поле слой К1.

В поле параметры ставим галочку Зеркально. Это надо делать чтобы изображение печатной платы правильно располагалось на текстолите, а иначе дорожки на плате получатся наоборот.

В средней вкладке нажимаем кнопку Принтер.

В открывшемся окне выбираем параметры печати. Ставим размер листа Envelope 0 (COM10). Данный формат соответствует размеру 10.5х29.5 см. Нажимаем ОК.

Теперь нажимаем кнопку Копии и выбираем количество копий изображения на листе, по вертикали и горизонтали. Нажимаем Ок.

Вставляем полоску ПВХ пленки в принтер и жмем Печать.

Пока принтер работает, можно немного отдохнуть.

Готовые картинки вырезаем и приклеиваем к текстолиту.

Теперь остался самый ответственный момент от которого будет зависеть качество готовой печатной платы. Берем в руки паяльник с тонким жалом и аккуратно прожигаем ПВХ пленку до текстолита. Старайтесь делать это, как можно точнее и аккуратней.

Теперь заключительный этап, помещаем платы в теплый раствор хлорного железа и ждем когда раствор вытравит медь в местах отсутствия ПВХ пленки прожженной паяльником. Устройство на фото называется Бульбулятор, с помощью аквариумного компрессора подает пузырьки воздуха в раствор хлорного железа значительно ускоряя процесс травления. Как сделать Бульбулятор читайте здесь.

После окончания процесса травления печатных плат. Сверлим отверстия для радиодеталей. Для сверления отверстий я использую специальный сверлильный станок. Как сделать такой сверлильный станок читайте здесь.

Теперь снимаем остатки ПВХ пленки и печатная плата почти готова.

Тщательно прозвоните мультиметром все дорожки, чтобы исключить короткое замыкание. Заусенцы подрежьте канцелярским ножом. Осталось залудить и распаять детали.

Таким способом Вы можете быстро и довольно качественно изготовить любое количество печатных плат.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как быстро и качественно сделать печатные платы в домашних условиях по ПВХ технологии

Простой станок для сверления печатных

плат.

Самый простой способ сверления печатных плат, держа двигатель с насаженным патроном для сверла в руках. При этом не раз ломались свёрла, и каждый радиолюбитель в мыслях ругал себя, и в следующий раз при изготовлении «печатки». обязательно хотел что-то изменить в этом процессе. Каждый для себя решает сам, или что-то сделать из подручных средств, или приобрести готовое. Всё зависит от места жительства радиолюбителя. Например в сельской местности вдали от крупных центров, лучшим выходом из этого положения, это сделать станок своими руками.

Основное требование к такому станку, это чтобы он справлялся со своей задачей, ну и при его изготовлении не требовалось сложных токарных деталей, так как не у всех есть возможность иметь доступ к токарному станку. Предлагаю Вам простую конструкцию сверлильного станочка для домашней мастерской, которую я увидел на просторах «инета», и которую повторить в домашних условиях не составит особого труда. Автора данной конструкции к сожалению не знаю, и если объявится, то с удовольствием укажу здесь его имя и выражу благодарность за простой конструктив. Размеры станочка; основание 140х90 мм, высота 150 мм. Со своей задачей он вполне справляется и на рабочем столе занимает очень мало места. При таких размерах он позволяет сверлить отверстия в платах, шириной до 150-170 мм. (длинна платы не ограничена), что вполне достаточно в радиолюбительской практике.

Основание станочка изготавливается из любого подручного материала, толщиной не менее 6-8 мм. Можно из текстолита, гетинакса, металла, фанеры. Если брать фанеру, то лучше толщиной не менее 10 мм. Размеры основания указаны выше, но Вы можете для своих нужд изменить эти размеры, как и основания, так и других деталей. В дальнейшем я просто буду указывать свои размеры. Вся конструкция собирается на П-образной стойке, для которой необходимо взять толстый материал, чтобы вся конструкция не пружинила и имела достаточную прочность.

В данной конструкции используется полоса металла, шириной 25 мм. и толщиной 4-5мм. Общая длинна её 140-150 мм. Согнута П-образно, крепление к основанию 30мм, высота 40 мм и оставшееся это длинна 70-80 мм. В стойке просверливаются три отверстия, одно снизу для её крепления к основанию, и два сверху для вертикальных штырей. Длинный штырь длинной 100 мм, диаметр 5 мм.

На длинный штырь одевается пружина. На коротком штыре нарезается резьба с двух сторон, для крепления штыря к стойке и вверху для контргайки. На этих двух штырях двигается подвижная часть с закреплённым на ней двигателем. Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы поднимала вес подвижной части с двигателем.

Подвижная часть изготавливается из полосы металла, толщиной не менее 1,5-2,0 мм, шириной 20 мм. Общая длинна полосы 100 мм, размеры по сгибам 20х40х40 мм. Сверлится сквозное отверстие для толстого штыря и отверстие для тонкого штыря. Кстати, штыри можно делать и одинакового диаметра, главное, чтобы материал был достаточно жёсткий, например валы от матричных принтеров. Хомут для крепления двигателя. по диаметру имеющегося двигателя, изготовлен из листового алюминия. У меня двигатель используемый для станка ДПМ-30.

Для питания такого двигателя вполне достаточно источника с напряжением 12 вольт, и самое главное, для него необходимо изготовить схему управления двигателем. Это чтобы без нагрузки двигатель медленно вращался и при касании сверлом платы. начинал работать на полную мощность. Схем таких сколько угодно, например можно выбрать отсюда. На мой взгляд лучше собирать последнюю. Хотя, чего греха скрывать, сам пока пользуюсь без такой схемы, у меня регулируемый БП и в паузах просто убираю напряжение.

Рычаг с держателем, конструкция хорошо видна на фотографиях. Закрепляем его в держателе и крепим к стойке.

Закрепляем подвижную часть и контрим гайкой.

Ну и всё, остаётся всю эту конструкцию закрепить на основании, закрепить имеющийся в распоряжении двигатель хомутом на подвижной части, закрепить сверло и начинать работать. Да, у жены «конфисковал» отслужившую свой срок пробковую подставку под горячую посуду, и вырезал из неё на основание насадку для печатных плат и приклеил её на основание, это чтобы при сверлении печаток сверло не доставало до основания.

Удачи всем в Вашем творчестве и всего наилучшего!

P.S. Да, ещё хочу немного сказать про свёрла. Не поленитесь и найдите себе для работы специальные свёрла для сверления стеклотекстолита. Наши свёрла из сплава ВК6М, у них обычно хвостовик одного диаметра и сами свёрла 0,7-2,0. Отверстия сделанные ими гораздо приличнее, чем сделанные обычными свёрлами и выглядят они так;

Импортные тоже примерно так выглядят. Это не рекламы ради, а для удобства и удовольствия работы. Я сверлил платы сначала обычными свёрлами (по металлу), которые после нескольких дырок сильно тупятся, а после десятка. приходят в полную негодность, потом узнал про такие свёрла, нашёл их и приобрёл (цена их, кстати лежит в пределах 20-50 рэ). Попробовал сверлить ими. небо и земля. По отзывам радиолюбителей. одним сверлом можно сверлить платы несколько лет (несколько тысяч отверстий), пока не сломаешь из-за небрежного обращения.

Но, эти свёрла не подходят для ручных сверлилок. При попытке сделать ими отверстие. оно мигом ломается (из-за малейшего перекоса). То есть ими можно долго и надёжно сверлить только в станке, и зажимной патрон не должен иметь никаких биений, а сверло зажатое им должно быть хорошо отцентрировано. Тогда и долговечность их гарантирована.

Изготовление и сборка

Берём аккуратно нарезанный в магазине профиль:

В торцах профиля нарезаем резьбу М6 на глубину 80 мм. Оказалось очень удобно использовать для этого гаечный метчик, хотя по-идее он совсем не для этого:

Собираем раму на винты М6х70. Крепим направляющие, выставив их параллельно друг другу и порталу рамы:

Вырезаем из плиты кусок 300х180 мм. под каретку шпинделя. Размечаем отверстия:

Сверлим отверстия для подшипников и крепежа шпинделя. Примеряем плиту на место, закрепив её к подшипникам винтами М5х25:

Рейку нарезаем на части, сверлим отверстия и нарезаем резьбу М4. В шестернях сверлим отверстие под фиксирующий винт и нарезаем резьбу М4. В одной шестерне спиливаем часть зубьев, сверлим отверстие, нарезаем резьбу М8. Из оставшейся части плиты вырезаем два уголка, которые будут крепить вал привода каретки:

Собираем каретку и её привод. Под пружины ставим печатные шайбы, чтобы пружины не «играли» и не соскакивали с опор валов:

Шестерни садятся на вал и крепятся фиксирующими винтами. Думал нужно будет делать на валу лыски чтобы шестерни не проворачивались, но по факту этого не потребовалось.

Собираем ручку привода. Берём мебельный болт М8х200, разводим эпоксидный клей и приклеиваем печатный шарик. Болт вкручиваем в шестерню и поджимаем контргайкой, чтобы не раскручивался:

Крепим ручку на конец вала привода, фиксируем винтом. Культурно пакуем всё это в печатный корпус:

Сверление отверстий

Продолжаем делать нашу печатную плату. В прошлой статье мы сделали на текстолите так называемые центры отверстий (кернение), химическим способом.

Так как у нас нет станка ЧПУ, то эти центры отверстий помогут нам просверлить отверстия точно и быстро с помощью любого, имеющегося в наличии сверлильного инструмента. Я сверлил самодельным сверлильным станочком маленькие отверстия, сверла использовал твердо-сплав. Большие отверстия, сверлил с помощью шуруповерта, обычными сверлами по металлу.

Сверление отверстий не вызвало ни каких трудностей, так как центры отверстий накернены и сверло ни куда не убегает.

Обработка отверстий

После сверления нужно провести обработку отверстий. Заусенцы меди с другой стороны печатной платы, это неотъемлемый недостаток ручной сверловки.

Чтобы убрать эти заусенцы, я использовал сверла большего размера и руками зенковал каждое отверстие (снимал не глубокую фаску). Эту процедуру нельзя заменить просто обработкой наждачкой, так как заусенцы могут просто вмяться в отверстия и это приведет к браку при металлизации отверстий.

После снятия фасок с обеих сторон платы, ее нужно хорошо обработать шкуркой с моющим средством. Эта процедура обязательна, так как плата должна быть обезжирена избавлена от всевозможных окислов и подготовлена к следующему этапу изготовления, речь о котором пойдет с в следующей статье.

Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу http://whoby.ru/page/sverlenie-otverstij

Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.

Итог работы

В итоге мы получаем заготовку с отверстиями в нужных местах, как будто мы ее просверлили на станке ЧПУ.

Хоть этот этап (кернение и сверловка) и занимает какое то время, но без этого ни чего не сделаешь. Если хочется сделать печатную плату с металлизацией отверстий, то придется это проходить снова и снова, при каждом изготовлении платы. Как я писал выше, заменить эти два этапа (кернение и сверловка), может только станок ЧПУ, но пока его нет, то только так.

Вроде ни чего тут сложного нет, сверлить отверстия, снимать заусенцы, но если не обращать внимания на мелочи, то потом в результате получается целый ком проблем, связанный с металлизацией отверстий в печатных платах. Ломай потом голову в причине нестабильного результата. Обращаете внимание на все мелочи при изготовлении платы, мой вам совет.

Следующий этап изготовления этой печатной платы смотрите в этой статье.

Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.

Общая информация о сверлильных станках

Любой сверлильный станок необходим для того, чтобы обеспечить возможность эффективной и точной обработки деталей, изготовленных из различных материалов. Там, где необходима высокая точность обработки (а это относится и к процессу сверления отверстий), из технологического процесса необходимо максимально исключить ручной труд. Подобные задачи и решает любой сверлильный станок, в том числе и самодельный. Практически не обойтись без станочного оборудования при обработке твердых материалов, для сверления отверстий в которых усилий самого оператора может не хватить.

Конструкция настольного сверлильного станка с ременной передачей (нажмите для увеличения)

Любой станок для сверления – это конструкция, собранная из множества составных частей, которые надежно и точно фиксируются друг относительно друга на несущем элементе. Часть из этих узлов закреплена на несущей конструкции жестко, а некоторые могут перемещаться и фиксироваться в одном или нескольких пространственных положениях.

Пример двигателей, используемых при изготовлении самодельного сверлильного мини-станка

Базовыми функциями любого сверлильного станка, за счет которых и обеспечивается процесс обработки, является вращение и перемещение в вертикальном направлении режущего инструмента – сверла. На многих современных моделях таких станков рабочая головка с режущим инструментом может перемещаться и в горизонтальной плоскости, что позволяет использовать это оборудование для сверления нескольких отверстий без передвижения детали. Кроме того, в современные станки для сверления активно внедряют системы автоматизации, что значительно увеличивает их производительность и повышает точность обработки.

Сверление печатных плат в домашних условиях

Печатная плата предназначена для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой. В отличие от навесного монтажа, на печатной плате электропроводящий рисунок выполнен из фольги, целиком расположенной на твердой изолирующей основе. Печатная плата содержит монтажные отверстия и контактные площадки для монтажа выводных или планарных компонентов.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях
  • Простой станок для сверления печатных плат.
  • Мини сверлильный станок своими руками
  • Металлизация отверстий в домашних условиях
  • Печатная плата
  • Дрель Для Сверления Печатных Плат
  • Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)
  • Печатные платы в домашних условиях. Изготовление печатной платы своими руками
  • Рецепты домашней выпечки с фото — пошаговые мастер-классы

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Дрель для печатных плат за 10мин своими руками

Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях


Когда в распоряжении есть лазерный принтер, радиолюбителями применяется технология изготовления печатных плат, которая называется ЛУТ. Однако такой прибор имеется далеко не в каждом доме, поскольку даже в наше время стоит он достаточно дорого. Еще есть технология изготовления с применением фоторезистивной пленки. Однако для работы с ней тоже нужен принтер, но уже струйный.

Уже проще, но сама пленка стоит достаточно дорого, а начинающему радиолюбителю на первых порах лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию и прочие принадлежности. Можно ли изготовить печатную плату приемлемого качества в домашних условиях, не имея принтера? Причем, если все сделать, как описано в материале, понадобится совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне.

Перечень необходимых инструментов и расходников Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто нельзя обойтись. Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях понадобится следующее: Программное обеспечение для разработки рисунка.

Прозрачная полиэтиленовая пленка. Узкий скотч. Фольгированный стеклотекстолит. Наждачная бумага. Ненужная зубная щетка. Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм. Хлорное железо. Пластиковая емкость для травления. Кисточка для рисования красками. Жидкий флюс. Вернуться назад 60 1 2 3 4 5. Установите галочку:.

Комментарии Титаренко Гости 7 января 0. И ВСЕ! С уважением, Виталий А. А ещё медный купорос с солью. Я травил солью с перекисью. Спасибо, годненько. Правда, будет небольшая поправка.

Рисовать с монитора на плёнку, всё же нехорошо. Могут быть искажения масштаба. Да и монитор заляпается. Надо распечатать схему на листе бумаги, и уже поверх бумажного листа рисовать на плёнке. Сверлить отверстия можно, как через плёнку, так и через бумажный лист. А вот дорожки сверять именно через плёнку. Травить все же лучше хлорным железом нет запаха и безопасно стоит не дорого, а переносить рисунок через копирку но веже лучше ЛУТ совсем не сложно утюг и глянцевый журнал.

Войти на сайт Не запоминать меня. Забыли пароль?


Простой станок для сверления печатных плат.

Разработка любой самодельной радиоаппаратуры сегодня не обходится без очень важного этапа — изготовления печатной платы устройства. Я уже неоднократно писал на эту тему, но тем не менее, вопросы постоянно повторяются. Попробую рассказать об этом еще раз, более полно и подробно. Буду исходить из того, что у обычного радиолюбителя-самодельщика есть или может быть «под рукой». Процесс изготовления печатных плат состоит из нескольких этапов: разработка топологии печатной платы по принципиальной схеме подготовка заготовки печатной платы и нанесение защитного трафарета травление печатной платы cверление, лужение и резка заготовки печатной платы распайка платы Разработка топологии печатной платы по принципиальной схеме.

В основном это касается проблем со сверлением печатных плат и Разумеется, идеальное выполнение всех этих трех условий.

Мини сверлильный станок своими руками

Четвертый этап изготовления печатных плат в условиях домашних заключается в удалении тонера с текстолита и отверстий сверление. Для удаления тонера нам ацетон потребуется можно использовать как обыкновенный снятия для лака, так и технический. Берем спонжик ватный, наливаем на него небольшое количество начинаем, ацетона им водить по протравленному текстолиту без особых приложения усилий. Для равномерного удаления следует тонера производить движения с одного края платы печатной и заканчивать противоположным. При больших печатной габаритах платы необходимо использовать несколько После. В случае противном есть большой риск сорвать изготавливаемой с дорожки печатной платы. Сменять сверла каждые необходимо отверстий на новые. Хоть внешне выглядят они еще работоспособными, на самом деле уже они, после такой работы, порядком использую. Я изношены сверла диаметром от 0, 8 мм для отверстий микросхемы под и до 5 мм для изготовления отверстий под особые, крепежи детали.

Металлизация отверстий в домашних условиях

Занимаясь радиолюбительством в течении многих лет я изготавливал печатные платы разными способами. Рисовал лаком помните те времена , резаком простенькие платы и т. В последнее время пользуется популярностью метод «Лазерного принтера и утюга» для переноса рисунка на фольгированый стеклотекстолит. По разным рекомендациям и статьям в Интернете я испытал практически все материалы, что рекомендовалось. Тонкая лощеная бумага от журналов, фотобумага, факсовая бумага, подложки от самоклеющейся пленки и даже бумагу для термопереноса на ткань.

Вопросы эффективной защиты и декоративного оформления поверхностей изделий из различных материалов являются достаточно актуальными как для производственников, так и для многих домашних мастеров.

Печатная плата

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Как делать качественные печатные платы в домашних условиях. Электроника для начинающих Любой электронный девайс требует соединения воедино кучи деталей.

Дрель Для Сверления Печатных Плат

Самый простой способ сверления печатных плат, держа двигатель с насаженным патроном для сверла в руках. При этом не раз ломались свёрла, и каждый радиолюбитель в мыслях ругал себя, и в следующий раз при изготовлении «печатки» — обязательно хотел что-то изменить в этом процессе. Каждый для себя решает сам, или что-то сделать из подручных средств, или приобрести готовое. Всё зависит от места жительства радиолюбителя. Например в сельской местности вдали от крупных центров, лучшим выходом из этого положения, это сделать станок своими руками. Основное требование к такому станку, это чтобы он справлялся со своей задачей, ну и при его изготовлении не требовалось сложных токарных деталей, так как не у всех есть возможность иметь доступ к токарному станку. Предлагаю Вам простую конструкцию сверлильного станочка для домашней мастерской, которую я увидел на просторах «инета», и которую повторить в домашних условиях не составит особого труда.

Подготовка текстолита; Подготовка рисунка печатной платы и перенос на Травление платы; Сверление платы; Лужение платы; Где можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях.

Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

В этом варианте нет каких-либо тонкостей способных повлиять на результат. Именно этим методом я хочу с вами поделиться. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита.

Печатные платы в домашних условиях.

Изготовление печатной платы своими руками

Эта страница является руководством по производству высококачественных печатных плат далее ПП быстро и эффективно, особенно для профессионального макетирования производства ПП. В отличие от большинства других руководств, акцент делается на качестве, скорости и минимальной стоимости материалов. С помощью описанных на этой странице методов вы сможете сделать одностороннюю и двухстороннюю плату достаточно хорошего качества, пригодную для поверхностного монтажа с шагом расположения элементов элементов на дюйм и с шагом расположения отверстий 0. Методика, описанная здесь, является суммированным опытом, собранным в течение 20 лет экспериментов в этой области. Если вы будете точно следовать описанной здесь методике, то сможете каждый раз получать ПП отличного качества.

Блог new. Технические обзоры.

Рецепты домашней выпечки с фото — пошаговые мастер-классы

Сверлильный станок для печатных плат относится к категории мини-оборудования специального назначения. При желании такой станок можно сделать своими руками, используя для этого доступные комплектующие. Любой специалист подтвердит, что без использования подобного аппарата трудно обойтись при производстве электротехнических изделий, элементы схем которых монтируются на специальных печатных платах. Любой сверлильный станок необходим для того, чтобы обеспечить возможность эффективной и точной обработки деталей, изготовленных из различных материалов. Там, где необходима высокая точность обработки а это относится и к процессу сверления отверстий , из технологического процесса необходимо максимально исключить ручной труд. Практически не обойтись без станочного оборудования при обработке твердых материалов, для сверления отверстий в которых усилий самого оператора может не хватить.

Тенденция к миниатюризации электронных компонентов, которая сейчас наблюдается во всем мире, заставляет производить печатные платы со все большим разрешением. Сейчас печатные платы с высоким разрешением стали уже выпускать не только небольшие лаборатории, входящие в состав предприятий по выпуску продукции, связанной с электроникой, но и производятся в домашних условиях. Какими свойствами должно обладать приспособление для закрепления дрели и для сверления с помощью нее?


Печатная плата в домашних условиях. Изготовление печатных плат :: SYL.ru

Печатная плата – это диэлектрическая пластина, на поверхность которой нанесены токопроводящие дорожки и подготовлены места для монтажа электронных компонентов. Электрорадиодетали устанавливают на плату обычно с помощью пайки.

Устройство печатной платы

Электропроводящие дорожки платы выполнены из фольги. Толщина проводников составляет, как правило, 18 или 35 мкм, реже 70, 105, 140 мкм. На плате имеются отверстия и контактные площадки для монтажа радиоэлементов.

Отдельные отверстия служат для соединения проводников, расположенных на разных сторонах платы. На внешние стороны платы нанесено специальное защитное покрытие и маркировка.

Этапы создания печатной платы

В радиолюбительской практике часто приходится иметь дело с разработкой, созданием и изготовлением различных электронных устройств. Причем любой прибор можно построить на печатной или обычной плате с навесным монтажом. Печатная плата работает гораздо лучше, надежнее и выглядит привлекательнее. Создание ее предполагает выполнение ряда операций:

— подготовка макета;

— подготовка заготовки и сверление отверстий;

— нанесение рисунка на текстолит;

— травление;

— лужение;

— установка радиоэлементов.

Изготовление печатных плат – сложный, трудоемкий, интересный процесс.

Разработка и изготовление макета

Чертеж платы можно выполнить вручную или на компьютере с помощью одной из специальных программ.

Вручную лучше всего выполнять рисунок платы на бумаге от самописцев в масштабе 1:1. Подходит также миллиметровая бумага. Устанавливаемые электронные компоненты должны изображаться в зеркальном отражении. Дорожки одной стороны платы изображаются сплошными линиями, а другой – пунктирными. Точками отмечаются места крепления радиоэлементов. Вокруг этих мест рисуют паечные площадки. Все чертежи обычно выполняют рейсфедером. Вручную, как правило, делают простые рисунки, более сложные схемы печатных плат разрабатывают на компьютере в специальных приложениях.

Чаще всего используют простую программу Sprint Layout. Для печати годится только лазерный принтер. Бумага должна быть глянцевая. Главное, чтобы тонер не въедался, а оставался сверху. Принтер нужно настроить так, чтобы толщина тонера чертежа была максимальной.

Промышленное производство печатных плат начинается с ввода принципиальной схемы прибора в систему автоматизированного проектирования, которая создает чертеж будущей платы.

Подготовка заготовки и сверление отверстий

Прежде всего необходимо вырезать кусок текстолита с заданными размерами. Обработать края напильником. Закрепить чертеж на плате. Подготовить инструмент для сверления. Сверлить прямо по чертежу. Сверло должно быть хорошего качества и соответствовать диаметру наименьшего отверстия. Если есть возможность, нужно использовать сверлильный станок.

Сделав все необходимые отверстия, снять чертеж и рассверлить каждое отверстие до заданного диаметра. Зачистить мелкой шкуркой поверхность платы. Это необходимо для устранения заусениц и для улучшения сцепления краски с платой. Для удаления следов жира провести обработку платы спиртом.

Нанесение рисунка на стеклотекстолит

Чертеж платы на текстолит можно нанести вручную или с помощью одной из многих технологий. Наибольшей популярностью пользуется лазерно-утюжная технология.

Нанесение рисунка вручную начинают с обозначения монтажных площадок вокруг отверстий. Их наносят с помощью рейсфедера или спички. Отверстия соединяют дорожками в соответствии с чертежом. Чертить лучше нитрокраской, в которой растворена канифоль. Такой раствор обеспечивает прочное сцепление с платой и хорошую устойчивость при травлении с высокой температурой. В качестве краски можно использовать асфальтобитумный лак.

Изготовление печатных плат с помощью лазерно-утюжной технологии дает неплохие результаты. Важно правильно и аккуратно выполнять все операции. Обезжиренную плату нужно положить на ровную поверхность медью вверх. Сверху аккуратно разместить рисунок тонером вниз. Дополнительно положить еще несколько листов бумаги. Полученную конструкцию прогладить горячим утюгом примерно 30-40 секунд. Под воздействием температуры тонер должен перейти из твердого состояния в вязкое, но не в жидкое. Дать плате остыть и поместить ее на несколько минут в теплую воду.

Бумага раскиснет и легко сдерется. Следует внимательно осмотреть полученный рисунок. Отсутствие отдельных дорожек свидетельствует о недостаточной температуре утюга, широкие дорожки получаются при слишком горячем утюге или чрезмерно длительном нагреве платы.

Небольшие дефекты можно подправить маркером, краской или лаком для ногтей. Если заготовка не понравилась, то надо смыть все растворителем, зачистить наждачной бумагой и повторить процесс заново.

Травление

В пластмассовую емкость с раствором помещается обезжиренная печатная плата. В домашних условиях в качестве раствора обычно применяется хлорное железо. Ванночку с ним нужно периодически покачивать. Через 25-30 минут медь полностью растворится. Травление можно ускорить, если использовать подогретый раствор хлорного железа. По окончании процесса печатная плата извлекается из ванночки, тщательно промывается водой. Затем удаляется краска с токопроводящих дорожек.

Лужение

Существует много способов лужения. У нас есть подготовленная печатная плата. В домашних условиях, как правило, отсутствуют специальные приборы и сплавы. Поэтому пользуются простым надежным способом. Плата покрывается флюсом и лудится паяльником с обычным припоем с помощью медной оплетки.

Установка радиоэлементов

На завершающем этапе радиодетали поочередно вставляются в предназначенные для них места и припаиваются. Ножки деталей перед пайкой нужно обязательно обработать флюсом и при необходимости укоротить.

Паяльником пользоваться следует осторожно: при избытке тепла медная фольга может начать отслаиваться, печатная плата будет испорчена. Остатки канифоли удалить спиртом или ацетоном. Готовую плату можно покрыть лаком.

Промышленная разработка

В домашних условиях разработать и изготовить печатную плату для аппаратуры высокого класса невозможно. Например, печатная плата усилителя для High-End-аппаратуры многослойная, использовано покрытие медных проводников золотом и палладием, токопроводящие дорожки имеют разную толщину и т.д. Добиться такого уровня технологии непросто даже на промышленном предприятии. Поэтому в ряде случаев целесообразно приобрести готовую качественную плату или сделать заказ на выполнение работы по своей схеме. В настоящее время производство печатных плат налажено на многих отечественных предприятиях и за рубежом.

секретов сверления печатных плат – даже в условиях экономического спада – производство печатных плат и сборка печатных плат

Вы ищете способ узнать больше о сверлении печатных плат? Вам нужно укрепить свое понимание процесса сверления печатных плат? Хотите узнать, как это может повлиять на время и стоимость производства? Если да, то эта статья для вас.

Сверление печатных плат представляет собой интересную тему для изучения из-за ее многогранности. Изучение сверления печатных плат может оказаться сложной задачей, так как существует множество различных аспектов, связанных не только с практической, но и с коммерческой точки зрения.

В конце концов, сверление печатных плат может сделать или сломать электронную плату, и вы не хотите, чтобы ваша электроника вышла из строя. Поэтому приятно знать, что сверление печатных плат имеет много аспектов.

Сверление печатной платы или сверление печатной платы — это процесс создания отверстий, прорезей и других полостей в электронной плате перед пайкой/установкой на нее компонентов. Обычно это делается с помощью сверла для печатных плат (автоматического станка), которое немного меньше, чем компоненты, размещенные на нем. Сверление выполняется так же, как и обычным сверлом, за исключением небольшого поворота. Отверстие может быть создано либо с помощью электрохимического травления (химического фрезерования), либо с помощью механических средств, таких как сверление, лазерная резка или штамповка. Наиболее распространенным методом, используемым сегодня в производстве, является сочетание химического фрезерования и электрохимического травления. В зависимости от того, насколько контур платы оформлен, на ней будет просверлен ряд небольших отверстий, которые нужно будет заполнить.

Сверление печатных плат — это механический и химический процесс, при котором печатная плата просверливается с помощью сверла для печатных плат для получения отверстия определенного размера, а затем с помощью электролитического травления удаляется материал из отверстия. Поскольку существует два разных процесса механического и химического бурения, их также называют 2D- или 3D-сверлением.

Запросить предложение по изготовлению печатных плат

Типы сверл Сверлильный станок для печатных плат

Типы сверл, используемых для сверления печатных плат, отличаются от тех, которые используются для обычного сверления. Большинство людей знают только об использовании обычных сверл в процессе сверления, но существуют и другие сверла. Наиболее часто используемым сверлом является спиральное сверло размером 0,1-2,0 мм и 0,3-4,0 мм, а также сверла для долбления размером 1,5 и 2,5 мм, а также различные сверла по дереву, которые обычно представляют собой деревянные напильники длиной около 5-8 см (некоторые из них были сделаны специально для сверления печатных плат). Существуют также спиральные сверла, используемые специально для сверления печатных плат, поскольку они фрезерованы для большей стабильности, чем обычные спиральные сверла.

Несколько основных частей сверлильного станка, в том числе сверлильный патрон или зажим, используются для удержания сверла на месте. Он также отвечает за вращение бита при подаче питания. Оправка, также известная как шпиндель, делает именно то, что говорит; это позволяет патрону прикрепить биту через вал. Патрон и оправка обычно находятся в одном и том же сверлильном станке, чтобы упростить работу пользователя.

Запросить производство и сборку печатных плат сейчас

Ручная дрель для печатных плат

Ручная дрель для печатных плат — это дрель для обработки печатных плат. Ручная дрель для печатных плат обычно имеет патрон, который является частью ручной дрели, которая удерживает сверло на месте. Патрон на ручной дрели для печатных плат можно затянуть с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа. Ручная дрель на печатной плате поставляется с собственным набором инструкций и содержимым упаковки.

A Плата обратного сверления

Плата обратного сверления — это вид сверла, предназначенный для сверления отверстий в печатной плате. Затем отверстия используются для пайки или вставки проводов или выводов компонентов в отверстия вручную, отсюда и название. Поверхность печатной платы срезается лезвием, обнажая медный слой. Затем открытая медь удаляется с помощью инструмента, называемого фрезой. Как только это будет сделано, печатная плата обратного бурения может быть оснащена компонентами и электрически подключена к плате блока питания.

Сверло для печатной платы

Сверло для печатной платы представляет собой тип сверла с острым концом на одном конце и плоской поверхностью. Сверло для печатной платы может создавать отверстия, через которые можно вставлять или припаивать провода. Хороший совет при использовании сверла для печатной платы — убедиться, что плоская поверхность плотно прилегает к поверхности, чтобы остановить движение в любом направлении. Это обеспечит просверливание отверстий в печатной плате под прямым углом.

Советы и рекомендации

Печатные платы создаются путем сверления отверстий в листе меди или другого металла. Этот процесс требует тщательной точности и аккуратности для каждого отверстия, а также детального планирования того, где будет проходить каждое сверло, чтобы не повредить какие-либо компоненты. Вот несколько советов, как сделать процесс сверления печатных плат надежным:

1. Просверлите направляющие отверстия для правильного сверления

Первым шагом перед любым сверлением является просверливание направляющего отверстия. Это используется, чтобы сверло не «гуляло», что означает, что долото начинается в одном месте и движется в непреднамеренном направлении во время бурения. Это можно сделать вручную с помощью небольшого сверла или с помощью автоматического инструмента, называемого сверлильным станком.

Если пилотное отверстие делается с помощью сверлильного станка, головки сверл вытягиваются из инструмента по одной. Количество бит, используемых в этом процессе, зависит от размера печатной платы, которую необходимо просверлить. Например, если используется сверло 0,2 мм, на одно отверстие можно вытащить четыре таких сверла. Этот процесс обычно оставляет небольшой металлический след на печатной плате после снятия каждой головки.

2. Используйте прямое сверло для печатных плат при сверлении под углом

Это отличная практика при сверлении под углом. Сверла обычно продаются наборами и бывают разных размеров. Размеры включают следующее:

Сверло для проволоки: используется для проволоки толщиной от 0,8 до 1 мм.

Маленькое сверло: этот размер предназначен для отверстий толщиной или диаметром от 0,7 до 2 мм и включает плоские и круглые формы.

Среднее сверло: этот тип используется для отверстий толщиной или диаметром от 2 до 10 мм и обычно включает в себя плоские и круглые формы.

Большое сверло: этот размер используется для отверстий диаметром 5 мм и более. Он может быть плоским или круглым, в зависимости от производителя.

3. Используйте сверло подходящего размера

Очень важно убедиться, что сверло, которое вы используете для печатных плат, имеет правильный размер. Если сверло слишком большое, оно может повредить компоненты сверла для печатной платы. С другой стороны, если он слишком мал, вы не пропустите провода через просверленные отверстия.

Запросить изготовление и сборку печатных плат сейчас

4. Используйте сверло соответствующей скорости и мощности

Мощность и скорость сверла определяют, насколько быстро или медленно будет просверлено отверстие в металле. Наиболее распространенные варианты:

Высокоскоростное сверло: Этот тип сверла быстро и эффективно просверливает металл, но также может вызвать проблемы, если использовать его слишком долго.

Сверло из быстрорежущей стали: этот тип используется для сверления отверстий большего диаметра и хорошо подходит для сверления нескольких не слишком толстых печатных плат.

Биты гальванические: Эти биты используются в процессе сверления печатных плат и покрытия, а также при выполнении отверстий в толстой плате или для использования с высокочастотным пневматическим молотом.

5. Используйте сверлильный станок

Сверлильный станок — лучший выбор для получения наилучших шансов просверлить точные отверстия. Они могут бурить как минимум в четыре раза эффективнее, чем ручная дрель, и обычно используют стандартные биты. Единственный вариант — купить новый, если вы решите пойти с этим вариантом.

6. Понимание работы сверлильного станка

Сверлильные станки различаются в зависимости от их стоимости и возможностей, но все они работают, просто создавая нужное давление, необходимое для сверления металла. Чем больше приложенное давление, тем быстрее будет просверлено отверстие. Существуют также различные типы сверления, такие как «поперечное сверление», «плунжерное сверление», «вентилируемые отверстия» и «наклонные концы». Наиболее часто используемый тип сверлильного станка имеет перпендикулярные планшайбы (металлическая пластина с просверленными отверстиями, обращенными вверх под углом). При использовании этого типа убедитесь, что сверло направлено вверх, а угол совпадает с углом отверстий в печатной плате.

7. Использование сверлильного станка для сверления печатных плат

Сверлильный станок можно использовать на каждом этапе сверления печатных плат. Это отличный помощник, особенно когда вам нужно просверлить отверстия с точностью и аккуратностью. Хотя настройка вашего сверлильного станка занимает некоторое время, в конце концов, это окупится, если вы будете использовать его правильно.

8. Будьте осторожны при сверлении

Сверление отверстий в печатной плате может быть сложной задачей, если у вас нет подходящих инструментов и материалов. Важно не торопиться и быть терпеливым при сверлении отверстий, потому что спешка в процессе может привести к повреждению доски. При сверлении всегда следите за тем, чтобы сверло не вращалось слишком быстро или слишком медленно. Также важно использовать очки во время сверления, чтобы не повредить зрение.

9. Очистите печатную плату после использования дрели

После того, как вы закончите сверление платы, вы должны очистить отверстия с помощью щетки и растворителя. Растворители удалят любую металлическую стружку, которая могла образоваться во время сверления отверстий в печатных платах. Это гарантирует, что ваша доска будет готова к использованию, когда вы закончите.

Запросить изготовление и сборку печатной платы сейчас

10. Нанесите припой на просверленные отверстия

После того, как вы закончите сверление печатной платы, вы должны нанести припой на новые отверстия и использовать паяльник с маленьким наконечником, чтобы расплавить его. их. Чтобы убедиться, что припой прилипает должным образом, пропустите провод из одного из отверстий и нагрейте. Это предотвратит просачивание припоя через отверстия. Затем слегка нажмите на него, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

Если у вас есть нужные сверла, все, что вам нужно сделать, это убедиться, что они не содержат мелких стружек и мусора при выполнении отверстия или прорези на печатной плате. Если на долоте обнаружены стружка или мусор, это может вызвать проблемы в процессе бурения и привести к нежелательным результатам.

Когда дело доходит до сверления печатных плат, его можно выполнить без риска повредить сверло, если вы сделаете это правильно. Эти советы помогут вам легко сверлить печатные платы.

Ваши механические детали могут быть повреждены, если они соприкоснутся с битой во время работы машины. Существует слишком много факторов, из-за которых процесс сверления печатных плат может пойти не так. Вы должны всегда носить защитную одежду, такую ​​как перчатки, защитные очки и маски, так как во время бурения могут выделяться определенные токсичные пары.

Для тех, кто не в курсе, при использовании сверла выделяется небольшая пыль. Это может показаться не таким уж большим, но если вы введете это в контакт со своим телом и вдохнете, это может привести к осложнениям, таким как проблемы с дыханием. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы на вашем станке не осталось пыли после каждого сеанса сверления. Вы можете сделать это, имея под рукой влажную ткань, когда закончите сверлить отверстие на печатной плате.

Вывод:

При наличии подходящих инструментов и материалов каждый может изготовить свои печатные платы. Это очень полезный навык, которому можно научиться быстро и легко. Важно всегда иметь под рукой подходящее оборудование, чтобы вы могли вовремя завершить монтаж печатных плат для своих проектов. Некоторые из лучших инструментов для сверления отверстий в печатных платах включают дрели, сверлильные станки, пилы и трафареты для пайки печатных плат.

Сверло для печатных плат | Хакадей

25 мая 2022 г. , Левин Дэй

Изготовление печатных плат — это не всегда просто получение хороших медных дорожек на прекрасной плате из стекловолокна. Часто приходится много сверлить! Этот сверлильный станок для печатных плат от [w_k_fay] должен помочь вам сделать это с ловкостью и точностью профессионала.

Дизайн не особенно причудливый или красивый, он просто фокусируется на хорошем выполнении простой работы. Есть базовый двигатель постоянного тока, установленный на линейной направляющей, так что он имеет минимальное отклонение по осям X и Y при движении вверх и вниз. Особое внимание было уделено тому, чтобы линейная направляющая была установлена ​​идеально перпендикулярно основанию, чтобы сверло не отклонялось и не отклонялось от цели.

Цанговый патрон используется для максимально точного центрирования биты по хорошей цене. В сборку также входит яркий светодиод, чтобы дать вам наилучший обзор вашей работы. Питание осуществляется через регулируемый настольный источник питания, который позволяет изменять скорость по мере необходимости.

Есть ножная педаль для активации дрели, которая позволяет использовать обе руки для позиционирования работы для дополнительной простоты использования.

К моменту завершения [w_k_fay] общая стоимость сборки составила менее 50 долларов. Кроме того, вы можете использовать этот 3D-печатный дизайн, чтобы создать свой собственный. Однако, если вы готовите свои собственные полезные инструменты для домашнего магазина, не стесняйтесь, напишите нам!

Posted in Tool HacksTagged дрель, сверлильный станок, печатная плата, сверло для печатной платы

22 октября 2017 г. Брайан Бенчофф

Изготовление печатных плат методом переноса тонера появилось с тех пор, как вы могли купить свои дорожки в магазине Radio Shack. Существует миллион способов удаления меди с листов стекловолокна, от фрезерования до использования резистивных ручек и вездесущего переноса тонера на лазерный принтер. Вот техника, которую мы не видели раньше. [Дарко Волк] называет это «химиопереносом». в основном процесс переноса тонера в лазерный принтер, но тонер переносится с бумаги на медь с помощью специальной смеси растворителей.

Этот процесс химиопереноса почти идентичен обычному процессу изготовления платы переноса тонера. Сначала рисунок печатается в обратном порядке на бумаге с декстриновым покрытием, бумага кладется на полированную медь, вся сборка проходит через ламинатор, и, наконец, плата травится выбранным вами химикатом. Ключевым отличием здесь является растворитель, наносимый на медь непосредственно перед нанесением рисунка. [Дарко Волк] сделал смесь из 25% «чистящего бензина» (бензола, нафты или бензина, или какого-то легкого углеводорода, по-видимому), 5% льняного масла и 70% изопропанола. Это, по-видимому, помогает отделить тонер от бумаги и приклеить его к меди.

После этого процесс становится стандартным процессом переноса тонера. [Дарко Волк] использует раствор персульфата натрия для травления и прикрепляет камеру к станку с ЧПУ для сверления.

Этот процесс можно очень легко распространить на двухслойные платы, используя световой стол для выравнивания слоев бумаги перед их укладкой на медь. Вы можете посмотреть видео изготовления односторонней и двусторонней доски ниже.

Спасибо [Андрей] за подсказку.

Читать далее «Хемотрансфер для самодельных печатных плат» →

Posted in Химические лайфхакиTagged травление, печатная плата, сверло для печатной платы, перенос тонера

31 марта 2017 г. Эллиот Уильямс

В этом мире есть два типа людей: люди, которые думают, что ПВХ годится только для водопровода, и люди, которые даже не знают, что из ПВХ можно носить воду. Пользователь Instructables [amjohnny] явно принадлежит ко второй школе. Его сверлильный станок Dremel из ПВХ немного устарел, но все еще является свидетельством искусства трубомонтажника. И вы можете посмотреть его в действии на видео, встроенном ниже.

Что нам особенно нравится в этой сборке, так это параллелограммный механизм из ПВХ, пружины вокруг трубок, которые поднимают головку Dremel, а также продуманное использование Т-образного фитинга и резьбовой пробки для удержания пресса в самом нижнем положении. Мы задаемся вопросом, как можно было добавить к этой штуке ограничитель глубины. Неважно, нам нравится смотреть, как это работает.

В любом случае, это всего лишь один из многих приемов, который подчеркивает важность сверлильного станка в жизни любого человека, а также простоту его сборки своими руками. Если вы относитесь к лагерю ненавистников ПВХ, но у вас есть какие-то обрезки дерева, направляющие для ящиков или обрезки пластика, у вас есть задатки примитивного пресса — желанный инструмент в магазине.

Продолжить чтение «Сделать сверлильный станок для ПВХ» →

Posted in Взломы инструментовTagged diy, dremel, сверлильный станок, дрель для печатных плат, ПВХ, магазин

12 июля 2015 г. Рич Бремер

Использование метода переноса тонера и травления для изготовления прототипов печатных плат довольно распространено. Недостатком этого процесса является то, что все отверстия все равно необходимо просверливать. [Гиоргос] все время сверлит доски руками. У него есть Dremel с насадкой для сверления, но он по-прежнему предпочитает использовать маленькую мини-дрель в виде ручки для проделывания отверстий. Однако у этого инструмента есть одна проблема: переключатель включения/выключения находится в неэргономичном месте. Десятки раз щелкнув выключателем во время сверления, [Гиоргос] почувствовал некоторый дискомфорт в пальцах. Он знал, что должен быть лучший способ.

Его решение: педаль включения/выключения. Это не какой-то стандартный ножной переключатель, [Гиоргос] сделал его из частей и деталей, лежащих в одном из его ящиков для мусора. Каркас педали изготовлен из акрилового листа. Пара шарниров позволяет педали нажимать на старый переключатель, очень похожий на те, что используются в гитарных педалях эффектов. Этот переключатель был сверхмощным и имел сильную пружину, которая легко поднимала переключатель и педаль после нажатия.

Проводка была простой, плюсовой провод настенной бородавки постоянного тока был разделен и присоединен к переключателю педали. Нажатие переключателя устанавливает или разрывает соединение с питанием, включая и выключая ручную дрель. [Гриоргос] решил свою эргономическую проблему и вычистил свой ящик для мусора, не потратив ни копейки. Мы бы сказали, что это тройная победа!

Posted in Tool HacksTagged ножной переключатель, дрель для печатных плат, сверлильный станок для печатных плат

11 октября 2014 г., Джеймс Хобсон

Если вы займетесь более сложной конструкцией печатной платы, вам гораздо чаще придется сверлить крошечные и точные отверстия. Было бы неплохо иметь точный способ сделать это? Может быть, даже что-то столь же простое, как привязать к нему цифровой USB-микроскоп за 10 долларов?

Так или иначе, это была мысль [млермана], и, судя по всему, она работает очень хорошо! Если у вас уже есть сверлильный станок для печатных плат, вам нужно просто установить микроскоп напротив сверла — выровняйте его по центральной точке с помощью перекрестия и бум, и вы в деле.

Но если у вас еще нет сверла для печатных плат, [Млерман] поможет вам и здесь, поскольку он очень подробно объясняет, как превратить дешевый сверлильный станок в перевернутый сверлильный станок для печатных плат.

Подожди, а почему перевернуто? Помимо создания большего места для USB-микроскопа, это также гарантирует, что линза микроскопа не покроется волшебной пылью печатной платы, которая упала бы на нее, если бы она находилась в нормальной ориентации.

[через Embedded-Lab]

Опубликовано в инструкции, Взломы инструментовпомеченный дрель для печатных плат, сверлильный станок для печатных плат, микроскоп для печатных плат

16 марта 2014 г., Адам Фабио

Это не тюремный тату-пистолет, это самодельная мини-дрель [Сабольча]. В последнее время Hackaday немного увлекается инструментами «сделай сам» — среди прочего, импровизированные пилы, шлифовальные машины и шлифовальные машины, преобразованные в пилы. Однако самодельных сверл у нас еще не было. [Сабольчу] нужна была дрель для его самодельных печатных плат. Обычно для сверления печатных плат используется Dremel или аналогичный вращающийся инструмент. Однако по какой-то причине у него не было доступа к нему. [Сабольч] обратился к своему внутреннему МакГайверу и построил дрель из деталей, которые были у него под рукой.

Для каждой дрели нужен патрон или хотя бы цанговый патрон. Патрон этой дрели взят из чертежного компаса. Давным-давно, в темные века до САПР, механические чертежи составлялись вручную. Компании нанимали целые отделы чертежей для создания чертежей, чертежей и схем. Эти рисовальщики использовали компас для создания точных кругов и дуг. [Сабольч] повторно использовал держатель от компаса в качестве патрона для своей дрели. Двигатель 540 или 550 с щеточным герметичным концом, обычный для радиоуправляемых машин, раскручивает бур. Первоначально мы думали, что [Сабольч] использовал набор Erector или Meccano в качестве муфты вала. Правда в том, что это внутренняя часть клеммной колодки в европейском стиле. Маленькая тактильная кнопка используется для активации мотора. Немного изоленты, обернутой вокруг мотора, удерживает кнопку на месте. Лента также гарантирует, что пользователь не порежется кольцом из листового металла, обернутым вокруг банки. Питание для системы может поступать практически отовсюду, хотя [Сабольч] говорит, что использует 12-вольтовую шину старого блока питания ATX.

Posted in Tool HacksTagged дрель, дрель для печатных плат, Печатная плата

12 февраля 2014 г. Рич Бремер

Мало кто из читателей Hackaday не согласится с классической фразой: Необходимость — мать изобретения . Это утверждение, безусловно, не является преувеличением, когда речь идет об этом мини-3-осевом станке с ЧПУ. Строителю [Джонатану] нужен был способ создания прототипов печатных плат, которые он разработал. И хотя он, по общему признанию, не использует его так часто, как намеревался, его путь — это путь изобретательства и решения проблем.

[Джонатан] начал с нуля со своим собственным дизайном. Его первая машина была с подвижным порталом (заготовка не двигалась) и в итоге не оправдала его ожиданий. Основная проблема заключалась в выравнивании осей рельсов. Не разочаровываясь, [Джонатан] начал с версии 2. На этот раз заготовка перемещалась в направлениях X и Y, как на обычном вертикально-фрезерном станке. Обрезчик ламината Porter-Cable двигался вверх и вниз по оси Z. Понятно, что рама построена специально для этого проекта. Хотя и не самая красивая, рама полностью функциональна и достаточно жесткая для того, что ей нужно делать.

Продолжить чтение «Дешевый, находчивый мини-фрезерный станок с ЧПУ своими руками» →

Posted in cnc hacks, How-to, Tool HacksTagged cnc, фрезерный станок с ЧПУ, diy pcb, дрель для печатных плат

Bot Thoughts: простое сверление печатной платы своими руками

Следующим шагом в изготовлении печатной платы своими руками после разработки макета печатной платы и травления печатной платы является сверление отверстий. Сверлить отверстия оказалось намного проще, чем я ожидал, возможно, потому, что я выбрал правильные инструменты.

Инструменты для сверления печатных плат

Мне понадобились мини-твердосплавные сверла и сверлильный станок / рабочая станция Dremel или что-то подобное (рекомендовано одним онлайн-форумом для изготовления печатных плат своими руками).

Самым дешевым источником сверл, который я нашел, была сумка из 50 предметов от Harbour Freight, которая доставлялась целую вечность. Тем не менее, он содержал несколько полезных размеров для сверления печатных плат. Обычно используемые размеры варьируются от № 71 (0,026 дюйма / 0,66 мм) до № 56 (0,0465 дюйма / 1,18 мм). Они прекрасно работают.

У меня уже был вращающийся инструмент Craftsman, и я выбрал соответствующий сверлильный станок Craftsman за 40 долларов. Некоторые предполагают, что эти сверлильные станки для хобби имеют слишком большой наклон из стороны в сторону и могут сломать сверла. Просверлив сотни отверстий в десятках досок, я не согласен. Я считаю, что механизм достаточно тугой и достаточно простой для сверления печатных плат.

На приведенном ниже рисунке вы можете увидеть вращающийся инструмент, сверлильный станок, сверла, печатную плату и карту сверления, которую я составил, чтобы указать мне, какого размера и где сверлить отверстия.


Выбор сверл

Не все отверстия в печатной плате имеют одинаковый размер. В более мощных устройствах, таких как выпрямительные диоды и регуляторы, используются отверстия большего размера, чем, скажем, в крошечных конденсаторах или резисторах мощностью 1/8 Вт.

Если вы новичок в этом, вот хороший способ начать. Размеры отверстий автоматически фиксируются Eagle на основе пакетов компонентов.

После создания макета печатной платы Eagle может генерировать файлы сверления Gerber и Excellon NC, которые обычно используются сверлильным станком. Файлы нужно было перевести в удобочитаемый формат: карту сверления, подобную приведенной ниже.

Вот пример файла сверла NC PCB. Все коды NC можно найти здесь.

M48
T1C0.028
T1C0.032
%
T1
X2.550.Y1.550
T2
X2.050.Y1.150
x2.050.Y1.550
M30

0220 x2.050.Y1.550
M30


. файл сверла NC к красивой карте выше? Во-первых, файл определяет размеры сверла (0,028 дюйма и 0,032 дюйма), затем для каждого размера сверла указывается список координат X, Y для сверления.

Если мы переведем файл сверла с ЧПУ в формат файла с разделителями-запятыми (.csv), мы можем использовать Microsoft Excel и OpenOffice Calc для построения точек x,y на точечной диаграмме, которая затем становится картой отверстий вашей печатной платы.

Я написал довольно простой Perl-скрипт (скачать здесь), чтобы преобразовать файл сверла ЧПУ в .csv. Каждый набор отверстий описывается двумя столбцами для координат X и координат Y. И каждая пара этих столбцов имеет заголовок с размером сверла. Пары столбцов (отверстий) для каждого размера сверла отображаются слева направо.

После сверления отверстий

Просто создайте точечную диаграмму, используя несколько рядов данных, где каждый ряд соответствует набору отверстий для сверла заданного размера. Убедитесь, что название каждой серии содержит размер отверстия. Вы получите диаграмму, подобную той, которую я включил выше.

Обратите внимание, что карта сверления печатной платы является зеркальным отражением вашей печатной платы!

Быстрое сверление печатных плат

После того, как вы сделаете это несколько десятков раз, вы сможете на глаз определить контактную площадку для печатной платы и определить подходящий размер сверла. Быстрый и грязный подход к выбору сверл: используйте биты ~ 0,027 дюйма для небольших отверстий, таких как резисторы 1/8 Вт или маленькие колпачки, сверла ~ 0,031 дюйма для средних, таких как транзисторы и резисторы 1/4 Вт, и сверла ~ 0,038 дюйма для больших отверстий. например штыревые разъемы и резисторы 1/2 Вт.

Время сверлить

Выберите размер сверла (лучше немного больше, чем слишком мало, например, 0,042 дюйма вместо 0,040 дюйма), найдите отверстия такого размера на распечатке схемы печатной платы, сопоставьте с фактической печатной платой и просверлите.

Не делай ничего опасного. Используйте защиту для глаз. Быть в безопасности! Ваша безопасность — ВАША ответственность.

Мне удалось довольно легко совместить сверло с отверстием. Установите высоту сверла довольно близко к доске, чтобы ее было легко выровнять. Используйте также много света. Чрезвычайно острые сверла, работающие на высоких оборотах, режут печатную плату, как масло. Я не склонен бурить медленно или задерживаться. Кажется, лучше всего быстро сверлить печатную плату. Максимум полсекунды плавным движением. Это было намного проще, чем я ожидал. Правильные инструменты облегчают любую работу.

Лужение дорожек печатной платы

Лужение следов Вы можете залужить дорожки после сверления, чтобы предотвратить коррозию с течением времени.

Я намазал дорожки большим количеством пасты-флюса и нанес очень тонкий слой припоя на каждую дорожку, а также на надпись. Это предотвращает потускнение следов.

Недавно я узнал, что флюс-пасту можно смыть уайт-спиритом, оставив после себя чистую плату. Я использую зубную щетку, смоченную в этом материале.

Мелкие подробности

Отверстия для крепления печатной платы слишком велики, чтобы их можно было просверлить любой из моих мини-дрелей, но я решил просверлить направляющие отверстия, используя самое большое сверло, а затем просверлить их на моем большом настольном сверлильном станке. Теперь я обычно использую отверстия размера № 4, и у меня есть сверло, которое отлично подходит для этого размера.

Готовая плита

Хотя было бы неплохо обрезать печатную плату квадратно и красиво, мне не хватало инструментов и методов на этой первой плате.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *