Блок питания регулируемый своими руками: Лабораторный блок питания своими руками

Содержание

Регулируемый блок питания с управляемым напряжением и силой тока своими руками

Всем привет, сегодня я собираюсь сделать регулируемый блок питания своими руками доступный даже начинающим. Это, пожалуй, самый нужный прибор практически для любого мастера, потому что в процессе сборки и испытания приборов требуются разные значения напряжения и тока. Я покажу вам как собрать простой регулируемый блок питания своими руками.

Я использую высокоэффективный синхронный повышающе-понижающий DC/DC преобразователь LTC3780, отличное устройство, кстати! Он может выдать ток до 10А с напряжением до 10 В, в зависимости от входящего источника тока, я использую источник тока 12В и 3А. Я получаю непрерывное регулируемое напряжение (1-30 В) и силу тока (0-6 А), этого вполне достаточно для тестирования приборов. Для стабилизации напряжения и тока я использую интегральный стабилизатор 7805 5В.

Установка переменного питания имеет следующие характеристики:

  • Напряжение на входе 12В прямого тока
  • Ток на входе 3А
  • Напряжение на выходе 1-30 В, непрерывное регулируемое
  • Ток на выходе 300 мА — 6 А, непрерывный регулируемый
  • Пульсации на выходе 50 мА
  • Постоянное напряжение и постоянная сила тока
  • Дополнительный выход на 5 В
  • Защита от короткого замыкания

В этом видео полная инструкция по сборке и демонстрация работы прибора

Шаг 1: Список нужных материалов

Некоторые из этих деталей я купил в интернете, некоторые – в магазине радиодеталей.

Список деталей:

  • Повышающе-понижающий DC/DC преобразователь LTC3780
  • Цифровой вольтамперметр
  • Потенциометры 500к и 200к фирмы Linear
  • 12В кулер
  • Интегральный стабилизатор 7805 5В
  • 12В 3А адаптер
  • Конденсаторы на 100 мкФ и на 10 мкФ
  • Диоды выпрямительные 1N4001 — 1N4007
  • Штыревые разъемы (разъем типа «банан»), 4 штуки
  • 2 ручки
  • Выключатель
  • 2.1мм коннектор штекер (джек)
  • Провода
  • Теплоотвод
  • Деревянные рейки
  • Печатная плата
  • 4мм акриловый лист

Список инструментов:

  • Клеевой пистолет
  • Суперклей
  • Наждачный лист
  • Мини ножовка
  • Паяльник
  • Малярный скотч
  • Сверлильный станок
  • Фреза
  • Аэрозольная краска

Шаг 2: Вырезание деталей из акрилового листа

Корпус установки я собираюсь сделать из акрилового листа. Это очень удобный материал – его удобно резать, гнуть, шкурить. По стоимости также вполне доступный материал. Вы тоже можете взять акриловый лист для выполнения корпуса установки.

  • первым делом нужно измерить стороны листа
  • разрежьте листы согласно нанесенным линиям разметки
  • положите цифровой вольтметр на вырезанную деталь и очертите место для него
  • выделенный участок вырежьте с помощью фрезы и напильника
  • теперь наметьте отверстия для воздушного охлаждения
  • выпилите эти отверстия ножовкой
  • снимите размеры с разъема штекера, выключателя и кулера, нанесите метки для этих деталей
  • прорежьте отверстия, обработайте их напильником.

Шаг 3: Ошкуривание деталей корпуса

Сначала нужно снять защитный бумажный слой с вырезанных деталей. Затем обрабатывайте поверхности деталей, пока они не станут гладкими и ровными.

Шаг 4: Склейка деталей корпуса

Сначала нужно нанести клей на края верхней и нижней панелей, после этого прижмите к ним края боковых панелей.

Шаг 5: Окраска деталей корпуса

Я решил окрасить верхнюю и нижнюю крышки корпуса моей установки, цвет выбрал матовый черный.

Шаг 6: Крепление дополнительных акриловых частей

Для установочных винтов нужны будут дополнительные куски акрила. Вырежьте из акрилового листа четыре одинаковых квадратных кусочка и приклейте их суперклеем в тех местах, где будут винты.

Шаг 7: Крепление передней и задней панелей

Нанесите толстый слой суперклея на нижнюю грань передней панели, быстро совместите ее с нижней крышкой корпуса и прижмите, пока клей не высохнет. Также приклейте панель с боковыми частями корпуса. Аналогичным образом приклейте заднюю панель.

Шаг 8: Установка компонентов

Сначала установите на свое место выключатель. Потом винтами закрепите кулер. После этого устанавливаем остальные компоненты соответственно фотографиям.

Шаг 9: Монтаж теплоотвода

Регулируемому блоку питания обязательно нужно охлаждение. Поэтому нужен теплоотвод и кулер, несмотря на то, что в преобразователе LTC3780 есть встроенный теплоотвод. Я установлю дополнительный теплоотвод для лучшего охлаждения, но это не обязательно, вы можете этого не делать.

  1. Просверлите отверстия в деревянных рейках.
  2. Прикрепите теплоотвод к рейке винтами.
  3. Нанесите на рейку термоклей.
  4. Приклейте рейку к корпусу изнутри.

Шаг 10: Убираем встроенный резистор

  1. На этом этапе мы заменяем встроенный в преобразователь LTC3780 резистор на линейный.
  2. Сначала с помощью паяльника убираем родные подстроечные резисторы 500к и 200к.
  3. Припаиваем провода к спаям резисторов.
  4. Теперь припаяйте эти провода к новым 500к и 200к линейным резисторам.
  5. Убедитесь, что во время работы паяльником не нагрели плату слишком сильно, это может повредить преобразователь постоянного тока.

Шаг 11: Делаем 5В преобразователь

Я использую интегральный стабилизатор 7805, чтобы сделать дополнительный выход на 5В. Сначала припаяйте к печатной плате все электронные компоненты, затем прикрепите плату к теплоотводу для охлаждения.

Шаг 12: Электросхема

Здесь дана полная схема электрических соединений, соедините все компоненты в соответствии с ней.

Шаг 13: Завершение монтажа электропроводки

Спаяйте все компоненты электросхемы между собой. После этого я скрепил все провода вместе кабельными стяжками.

Шаг 14: Завершение сборки

Теперь закрепите верхнюю крышку корпуса винтами. На этом наша работа, наконец, завершена. Включите питание через штекер, и ваша установка даст вам на выходе напряжение до 30В и ток до 6А.

Спасибо, что заинтересовались моим проектом.

Самодельный регулируемый импульсный блок питания

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала — к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 🔴 Как сделать из обычного блока питания регулируемый.

Регулируемый блок питания для начинающих. 30 В 5 А


Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Приветствую, Самоделкины! В этой статье мы рассмотрим процесс самостоятельного изготовления регулируемого блока питания, но не с двумя степенями понижения, а с одной.

Автором данной самоделки. Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка у многих из Вас имеются устройства, которые используют для питания 3,7 В аккумуляторы, но не имеют встроенного зарядного приспособления. Из этой инструкции вы узнаете, как своими руками собрать импульсный блок питания, который можно использовать практически для любых задач. Автором данной самоделки является.

В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как сделать стильный органайзер для всякой канцелярской и не только мелочи, и встроить в него зарядное устройство для гаджетов. Нижняя массивная часть. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи! Хотя существуют способы запитки схем на операционных усилителях однополярным напряжением, двуполярный источник питания даёт лучшие результаты.

Можно сразу сделать двуполярный БП, а можно, как. Решил переделать свой лабораторный блок питания. Ну как лабораторный, скорей, регулируемый блок питания. Я уже собирал подобный, но по некоторым обстоятельствам я его разобрал.

Решил собрать. Лабораторный блок питания — прибор первой необходимости в радиолюбительской мастерской, в электротехнической практике. Автор не ведет регулярных работ с тонкой и нежной электроникой, однако иногда. Поступил мне небольшой заказ на необычное зарядное устройство. Ребята из клуба по лезертагу, испытывают трудность в одновременном заряде нескольких автоматов.

Ранее они использовали одно ЗУ, заряжало. Всем привет! Понадобилось собрать небольшой блок питания. Попросил меня отец. Нашел нужные компоненты. Блок питания ему нужен для запитывания разной мелочевки.

Ток нужен порядка мА. Даже в современном мире не редкостью являются перебои с электроэнергией. В то же время устройства, через которые человек взаимодействует с интернетом становятся все портативнее, ноутбуки, телефоны,. Всем доброго времени суток.

Предлагаю вашему вниманию один из многих вариантов лабораторного блока питания. Данная конструкция сделана по гибридной схеме использованы линейные и импульсные элементы. Многие люди при выходе из строя принтера недолго думая выкидывают на мусор. Но если разобрать старый неисправный принтер, то можно получить массу нужных деталей для самоделок.

Добыть из принтера. Загрузить еще. Товары для самоделок. Цена: от Рыболовные приманки — от простых до сложных AliExpress. Цена: Модуль питания для Arduino AliExpress. Набор для сборки солнечной панели AliExpress. Цена: от 1. Транзисторы — усилительные компоненты электронных самоделок AliExpress. Подключение и использование карманного стартерного аккумулятора AliExpress.

Маленький зажимной патрон на двигатель из латуни AliExpress. Привет, Гость! Зарегистрируйтесь Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы Войти Добавьте самоделку Добавьте тему. Онлайн чат Открыть чат. Популярные самоделки.

Простое в изготовлении приспособление для гибки металлических изделий. Печь Булерьян своими руками. Разметочный рейсмус-циркуль. Последние комментарии Все комментарии. Новые самоделки на почту.


Лабораторный блок питания своими руками 0-30В 0-5А. Схемы регулируемых блоков питания своими руками

Сделать блок питания своими руками имеет смысл не только увлеченному радиолюбителю. Самодельный блок электропитания БП создаст удобства и сэкономит немалую сумму также в следующих случаях:. Профессиональные БП рассчитываются на питание нагрузки любого рода, в т. В числе возможных потребителей — прецизионная аппаратура. Заданное напряжение профи-БП должен поддерживать с высочайшей точностью неопределенно долгое время, а его конструкция, защита и автоматика должны допускать эксплуатацию неквалифицированным персоналом в тяжелых условиях, напр. Любительский лабораторный блок питания свободен от этих ограничений и поэтому может быть существенно упрощен при сохранении достаточных для собственного употребления качественных показателей.

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня посмотрим на регулируемый импульсный блок питания. Простой и дешевый вариант.

Регулируемый блок питания для начинающих. 30 В 5 А

Такой блок питания — это крайне необходимая вещь в мастерской каждого любителя электроники. Во-первых, необходимо определиться с требуемыми характеристиками, которым будет удовлетворять будущий блок питания. Основные параметры блока питания — это максимальный ток I max , который он может отдать нагрузке питаемому устройству и выходное напряжение U out , которое будет на выходе блока питания. Также стоит определиться с тем, какой блок питания нам нужен: регулируемый или нерегулируемый. Регулируемый блок питания — это блок питания, выходное напряжение которого можно менять, например, в пределах от 3 до 12 вольт. Если нам надо 5 вольт — повернули ручку регулятора — получили 5 вольт на выходе, надо 3 вольта — опять повернул — получил на выходе 3 вольта. Нерегулируемый блок питания — это блок питания с фиксированным выходным напряжением — его менять нельзя. Также нерегулируемыми блоками питания являются всевозможные зарядники для сотовых телефонов, адаптеры модемов и роутеров. Все они, как правило, рассчитаны на какое-то одно выходное напряжение: 5, 9, 10 или 12 вольт.

Блок питания своими руками

Импульсные источники питания, в отличие от обычных, с силовым понижающим трансформатором, при одинаковой выходной мощности, отличаются меньшими габаритами, меньшим весом и, не всегда, но, как правило, более высоким КПД. Блоки питания с регулируемым выходным напряжением обычно изготавливают с применением силового понижающего трансформатора, работающего на частоте сети переменного тока 50 Гц и линейного или импульсного стабилизатора выходного напряжения постоянного тока. Источник напряжения не идеален; все имеют внутреннее сопротивление, отличное от нуля, и никто не может обеспечить неограниченный ток. Однако внутреннее сопротивление реального источника напряжения эффективно моделируется в анализе линейной схемы путем последовательного объединения ненулевого резистора с идеальным источником напряжения.

Для любителей электроники и различных самоделок необходимым атрибутом в их деятельности является лабораторный блок питания. Искать его в готовом виде в специализированных магазинах дело не всегда благодарное.

Лабораторный регулируемый импульсный блок питания

Для получения полноценного усилителя мощности НЧ требуется хороший источник питания, приведена схема простого блока питания для УМЗЧ. От параметров источника питания качество звучания зависит не чуть не меньше, чем от самого усилителя и относится халатно к его изготовлению не следует Принципиальная схема простого бестрансформаторного блока питания из доступных деталей, два варианта. В своих конструкциях радиолюбители очень часто применяют бестрансформаторные маломощные источники питания. Обычно, они представляют собой своеобразный симбиоз параметрического стабилизатора Схема простого блока питания, который может отключаться от сети через некоторое время после включения.

Как сделать импульсный блок питания своими руками – 3 лучшие схемы

Здравствуйте дорогие друзья. Сейчас я вам расскажу о неплохом и дешевом источнике питания по совместительству ЗУ для автомобиля , который можно собрать собственноручно. Для сборки данной схемы вам понадобится перечень деталей, сейчас я их вам перечислю: трансформатор силовой понижающий, диодный мост, конденсатор электролит большой емкости и конденсатор меньшей емкости, два резистора один переменный, а второй постоянный , микросхема крен и три мощных транзистора. Самое главное, что все эти детали можно найти в старом ламповом телевизоре, в общем не нужно тратить деньги на покупку дефицитных радиодеталей — это большой плюс данной схемы. Второй существенный плюс — это то, что такая простенькая схемка способна выдавать ток до 22 Ампер при 13 вольтах. Сами видите какие большие преимущества: и легкая, и при не больших затратах денежных средств, а превратить моно такую схему и в лабораторный блок питания, блок питания для опытов регулируемый , для питания мощных приборов и так далее.

импульсный регулируемый блок питания 30 вольт 5 ампер схема. выглядит самодельный импульсный блок питания напряжении при.

Блок питания своими руками

Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения. Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня. Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.

Регулируемый блок питания своими руками

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Импульсный блок питания — ЭТО ПРОСТО!

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Приветствую, Самоделкины!

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.

Блоки питания постоянного тока нужны не только радиолюбителям. Они имеют очень широкую сферу применения, и поэтому ими в той или иной степени пользуется большинство домашних мастеров. В этой статье описаны основные типы преобразователей напряжения, их характерные отличия и области применения и то, как сделать простой блок питания своими руками. Самостоятельное изготовление позволит получить экономию немалых денежных средств. Разобравшись с устройством и принципом работы можно легко выполнить ремонт этого устройства. Краткое содержимое статьи:. Онлайн помощник домашнего мастера.

В большинстве современных электронных устройств практически не используются аналоговые трансформаторные блоки питания, им на смену пришли импульсные преобразователи напряжения. Чтобы понять, почему так произошло, необходимо рассмотреть конструктивные особенности, а также сильные и слабы стороны этих устройств. Из нескольких способов преобразования напряжения для питания электронных компонентов, можно выделить два, получивших наибольшее распространение:.


Лабораторный регулируемый блок питания своими руками, схема

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет.

При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности.

С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз.

Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания.

Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

  • +12 В — желтый
  • +5 В — красный
  • +3,3 В — оранжевый
  • -5 В — белый
  • -12 В — синий
  • 0 — черный

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате.

Простое включение блока в розетку не включает сам блок.

Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

перемычка для вкл. БП

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах.

Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам.

 

При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах.

В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494.

Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет.

Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте.

Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах.

Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

  • +12 В: +2,5 … +13,5
  • +5 В: +1,1 … +5,7
  • +3,3 В: +0,8 … 3,5
  • -12 В: -2,1 … -13
  • -5 В: -0,3 … -5,7

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений.

Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко.

При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором.

Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12

В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно.

При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Шина напряжения, В Напряжение на холостом ходу, В Напряжение на нагрузке 30 Вт, В Ток через нагрузку 30 Вт, А
+12 2,48 — 14,2 2,48 — 13,15 0,6 — 1,28
+5 1,1 — 6 0,8 — 6 0,37 — 0,85
-12 2,1 — 11,1 0,2 — 7,7 0,17 — 0,9
-5 0,17 — 5 0 — 4,8 0 — 0,8

Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диодов два и они достаточно слабые.

Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов.

Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись 🙂 , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В.

После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности.

Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело.

По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок.

Однако и такая переделка долго не прожила.

Часть 3. Удачная.

Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так:

-проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В;

-вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз;

-удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7…+12,4 В, проверил на кз;

-удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз;

-резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз;

-заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В;

-заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок;

-измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А;

-перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее.

В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А.

Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А.

На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает.

Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор.

Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса.

Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания.

Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает.

Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке.

Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения.

Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть.

Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Вот если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 В.

Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку.

Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494.

Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки.

Навигация по записям

Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер. Как собрать блок питания, принципиальная схема и тестирование

Тема сегодняшнего обзора по своему довольно известна радиолюбителям. Обзоров регулируемых БП, как и конструкторов для их сборки, довольно много. Я тоже выкладывал пару подобных обзоров. Но сегодня у меня несколько необычный вариант, причем как в плане мощности, так и в плане схемотехники. Конечно все эти решения уже неоднократно применялись радиолюбителями, но вот все это в виде набора я встретил впервые, о чем и планирую рассказать.

Для начала наверное стоит сказать, что фактически это первый обзор из как минимум трех, но в планах продолжить эту серию и в конце собрать мощный, линейный БП с цифровым управлением. Каким он в итоге выйдет, я только предполагаю, отчасти на конечную конструкцию скорее всего окажут влияние не только мои мысли, а и предложения в комментариях.
Чтобы удобнее было разбираться что данный «конструктор» из себя представляет мне опять пришлось заняться реверсинженерингом и перечертить принципиальную схему.
Впрочем буду последователен и все покажу в своем время, а пока перейдем к товару.

Заказывался данный комплект на Таобао. Наткнулся я на него совершенно случайно и на других торговых площадках он мне не попадался.
У продавца есть разные варианты комплектации, но сегодня в обзоре комплект из трех плат сразу.

Прислали их в индивидуальных пакетиках, но в дороге эти пакетики несколько…. пострадали. Хотя самая главная плата была дополнительно упакована, но в любом случае все пришло целым.

Как я уже сказал, комплект состоит из трех плат. Все они имеют одинаковый размер — 100х71мм (без учета выступающих компонентов), но отличаются по высоте. Фактически они задуманы для сборки «бутербродом», но никто не мешает их мало того что ставить отдельно, так еще и использовать почти независимо.

И так, слева направо-
1. Плата коммутации обмоток трансформатора.
2. Силовая часть регулятора напряжения.
3. Плата управления и измерения.

Первая и третья платы имеют в комплекте стойки, но они рассчитаны только для установки на поверхность корпуса, так как имеют небольшую длину.

Так как такой набор мне попадался только на Тао, то на всякий случай взвесил, вдруг поможет при расчете цены доставки.
360 грамм, как по мне, то очень даже мало.

Кроме того в комплекте дали набор для межблочных соединений и подключения элементов индикации и регулировки.
Также в комплект входили —
1. Изолирующие прокладки из слюды — 13 штук (8 необходимо)
2. Шесть наконечников с изоляторами на кабели.
3. 14 винтов с шайбами (8 штук необходимо)
4. Два светодиода красного цвета.

Начну я с описания платы коммутации, так как по цепи она идет первая.
Ширина и длина платы написана выше, высота около 35мм без учета стоек, но с учетом выводов.

На странице товара плата выглядит чуть чуть по другому, но в основном из-за типа примененных компонентов.

Подключение силовых входов и выходов производится при помощи винтового клеммника.

Переключение обмоток производится при помощи четырех электромеханических реле.

А вот при дальнейшем осмотре вылезла проблема, а точнее ошибка. Попробую объяснить.
Для начала на фото видно реле, причем довольно неплохие реле, но с током контактов максимум 16 Ампер.
Рядом с реле имеется предохранитель, также нормальный и на вид довольно качественный, но на ток 15 Ампер, хотя место на плате промаркировано как 20 Ампер.

Для тех, кто еще не догадался, поясню. В характеристиках заявлено 20 Ампер и тут и есть главные «грабли». Наверное многие знают, что если к трансформатору подключить диодный мост, а потом поставить конденсатор, то напряжение на нем будет больше, чем на обмотке трансформатора, примерно в 1.4 раза больше.
На самом деле на выводах трансформатора мы видим действующее напряжение (допустим 10 Вольт), а на конденсатора амплитудное (примерно 14 Вольт).
Но как выяснилось, не все знают, что при этом ток в цепи трансформатора также будет в 1.4 раза выше, чем после конденсатора фильтра и чтобы получить на выходе 1 Ампер, ток в цепи трансформатора должен быть уже 1.4 Ампера.
Я многое упростил, но в любом случае ток до диодного моста будет выше, чем после конденсатора фильтра.

Вот теперь вернемся к нашей плате. У нее заявлено 20 Ампер, значит до выпрямителя ток будет уже до 28 Ампер, ну пусть даже немного меньше. Но в любом случае даже не 20 и тем более не 15 (как предохранитель) или 16 (как контакты реле). Потому по постоянному току максимально можно нагружать только 11-12 Ампер вместо 20.

Плата питается от своей обмотки трансформатора, соответственно на ней находится диодный мост, конденсатор фильтра и стабилизатор 12 Вольт, который установлен на радиаторе. По большому счету этот радиатор и определяет высоту платы.
Для питания необходима отдельная обмотка трансформатора.
Кроме того данная плата имеет стандартный трехконтактный разъем для подключения вентилятора . Обороты не регулируются, вентилятор всегда питается от 12 Вольт стабилизатора.
Рядом расположено место под еще один такой же разъем, по задумке сюда можно подключить вольтметр, так как на три контакта выведена земля, 12 Вольт и выход 0-60 Вольт. Но разъем надо ставить другого типа, так как запросто можно спалить вентилятор (на контакт тахометра выведено 0-60 Вольт). В любом случае схема довольно неплохо продумана.

И собственно то, что управляет реле, четырехканальный компаратор, а рядом четыре подстроечных резистора для регулировки порогов срабатывания.

Собственно говоря принцип предельно прост. Плата измеряет выходное напряжение БП и подключает дополнительные обмотки трансформатора при необходимости. Изначально питание идет от 12 Вольт обмотки, дополнительно можно подключить до 4 обмоток с тем же напряжением и получить от 12 до 60 Вольт с дискретностью 12. В итоге у вас даже при выходном токе в 20 Ампер на транзисторах рассеивается максимум около 300 Ватт.
Но я бы последние обмотки мотал не на 12, а скорее на 10-11 Вольт, так как на высоких напряжениях меньше влияние падения на диодном мосте.

Все силовые дорожки дополнительно пролужены большим количеством припоя, но я бы снял припой и припаял к ним медный провод, для надежности. Хотя в любом случае без замены реле выше 16 Ампер в этой цепи не будет.

Схема подключения платы.
На выходе платы имеем переменное напряжение, потому дальше должен быть диодный мост и несколько конденсаторов приличной емкости (30000-50000мкФ) на напряжение 100 Вольт.

Второй идет плата регулятора. На ней расположено восемь транзисторов, низкоомные резисторы и прочая мелочь.

Плата совпадает с фото продавца, но вот диод стоит у меня заметно менее мощный.

Собственно вся плата является одним мощным транзистором с большим коэфициентом усиления и служит только для одной цели, усилить выход платы управления рассеивая при этом все лишнее тепло.
На плате слева видно место под термостат 55 градусов в корпусе TO-220, который также должен быть прижат к радиатору. А ниже есть место под разъем вентилятора. Но термостата нет, потому кто хочет доработать плату, придется установить термостат, припаять разъем, а также подать 12 Вольт на плату (установлен укороченный разъем без этого контакта).
Термостат проще поставить обычный, в плоском корпусе, температура 55-60 градусов.

Так как транзисторы биполярные, то в цепи эмиттера каждого установлен токовыравнивающий резистор с сопротивлением 0.1 Ома. Но таких резисторов 7, а не 8, вместо восьмого стоит резистор номиналом 100 Ом.

Восьмой резистор подключен к первому транзистору, так как он управляет остальными семью. Т.е. семь транзисторов задействованы в силовой части, восьмой ими управляет повышая коэффициент усиления всего модуля.

Все транзисторы одинаковые, TIP35C, каждый имеет максимальную рассеиваемую мощность в 125 Ватт (при 25 градусах) и ток до 25 Ампер (кратковременный до 40). Т.е. получается, что теоретически модуль может выдать до 175 Ампер и рассеять до 875 Ватт. Коэфициент усиления у транзисторов не очень большой, около 50, потому для «раскачки» стоит еще один, первый. С ним соответственно этот параметр поднимается до 2500 (в теории).

Плата сделана так, что все транзисторы находятся в одной плоскости и могут быть прижаты к общему радиатору, собственно для этого в комплекте дали винты и слюдяные прокладки.
Вообще коллекторы всех транзисторов соединены друг с другом и изоляция скорее нужна для безопасности, так как на коллекторе будет до 100 Вольт. Но если сам радиатор надежно изолирован и внутрь блока питания никто не лазит, то допускается (хотя и не рекомендуется) изоляцию не ставить. Я бы поставил, здоровье дороже.

Вообще у продавца много разных силовых модулей, и как вариант предлагается такой. Насколько я понимаю, они совместимы, но из-за веса цена доставки будет приличной.

Плата управления.
Данная плата также универсальна, так как может работать с разными модулями и я скорее всего это покажу в следующем обзоре.

Здесь уже компонентов куда как больше, только одних микросхем 6 корпусов. Но все полностью аналоговое, никаких микроконтроллеров 🙂
Да и разъемов побольше, но о них позже.

На одной из коротких сторон находятся разъемы:
1. Питания платы. Две обмотки по 15 Вольт, питание платы двухполярное. В крайнем случае можно питать от одной обмотки, тогда диодный мост и конденсаторы будут работать как удвоитель, но вырастут пульсации 100 Гц.
2. Вход 0-60 Вольт, он же выход на плату реле, так как два разъема соединены параллельно. Плата поддерживает четырехпроводное подключение выхода. В полном варианте к одному клеммнику подключаем провода от выхода БП, лучше поближе к нагрузке. Со второго клеммника берем сигнал для управления переключением обмоток.
3. Три клеммы, земля, вход и выход. Шунт установлен в положительном (регулируемом) полюсе БП, что очень полезно.

По выходу БП стоит конденсатор 100мкФ 100 Вольт + 0.1мкФ.

Как я уже сказал, питание платы двухполярное, стабилизированное, потому можно увидеть пару 12 Вольт стабилизаторов на радиаторах.

Управляющая и измерительная часть, что любопытно, применены самые разнообразные ОУ, а не все одного типа — TL072, TL082, OP07, LM258.

Но предположу, что «зоопарк» с ОУ задуман не просто так, так как на плате имеется и прецизионный ИОН AD586L. По виду он очень похож на БУ, но по характеристикам довольно неплох, 5ppm в диапазоне температур от -40 до +85, при этом еще и малошумящий. Рядом с ним расположен специальный конденсатор, который требуется ставить по даташиту.

Выходной каскад, эта часть управляет силовой платой, здесь же есть название платы управления, но я не нашел по нему никакой информации.

Разъемы с другого края платы.
1. Светодиод индикации CCCV. В комплекте было два светодиода, они включаются встречно-паралельно. Либо можно применить двухцветный двухвыводный.
2. Переменный резистор регулировки тока
3. Переменный резистор регулировки напряжения. Оба резистора 10кОм, номинал написан на плате.
4. Выход на силовую плату. Часть контактов не распаяна, но с их назначением я уже не разбирался.

Слева от разъемов установлен резистор с номиналом 2.7 кОм, включенный между землей платы управления и землей выхода БП (они разные).

Пайка и монтаж в общих чертах неплохой. Единственно что раздражало, компоненты на плате не имеют порядковых номеров.

Принципиальная схема. Понимаю, выглядит жутко, но старался перечертить максимально близко к оригиналу, но плата разведена так, что процесс временами превращался в ад, хотя сама схема по сути не очень сложная.
Я немного ее упростил, выкинув стабилизаторы напряжения +/-12 Вольт и их диодный мост с конденсаторами.
Как можно понять, применено «плавающее» управление силовым модулем, потому и нужна отдельная обмотка на трансформаторе для питания платы управления. Земля платы связана с выходом блока питания.

Блок схема соединения модулей. В общем-то все предельно просто и собирается как конструктор.

Наверняка вы заметили на схеме непонятный переключатель. Я сначала не совсем понял его назначение, но когда понял, то был приятно удивлен.
Дело в том, что данный БП умеет работать как электронная нагрузка. На блок схеме зелеными стрелками обозначено прохождение тока в нормальном режиме работы, как БП, а красными в режиме работы как электронная нагрузка.
В этом случае плата задает ток нагрузки до тех же 20 Ампер и той мощностью, на которую рассчитан силовой узел, а точнее его охлаждение. А так как для данного БП необходимо охлаждение с примерно 200-300 Ватт мощностью рассеивания, то мы имеем нагрузку с такими же параметрами. При этом амперметр будет работать в штатном режиме и отображать ток нагрузки.

В общем решение простое, красивое и функциональное. Единственный минус — отдельные клеммы на передней панели. При этом клемма положительного выхода БП является минусом входа электронной нагрузки.

Хот я и не планирую сейчас ничего собирать, но небольшой тест я все таки проведу. Хотя в данном случае у меня скорее цель сделать некую инструкцию по сборке.
Сначала я взял все, что может мне пригодиться.
1. Трансформатор. В данном случае их три, но все равно они не могут обеспечить весь диапазон как по току, так и по напряжению.
Я рекомендую два трансформатора — основной с пятью обмотками по 12 Вольт /10-20 Ампер и вспомогательный, с тремя обмотками по 15 Вольт, а лучше с четырьмя, чтобы было от чего запитать и амперметр.
2. Диодный мост, его я покажу позже.
3. Конденсатор фильтра. Я для эксперимента взял 2200мкФ х 50 Вольт, правда потом добавил к нему еще 1000мкФ. Но этого катастрофически мало. Как минимум рассчитывайте на 20000мкф, продавец же рекомендует более 40000мкФ.
4. Переменные резисторы. Я использовал обычные, но конечно лучше многообортные, а еще лучше цифровое управление, но об этом в другой раз.

Диодный мост KBPC3510 я купил на Алиэкспресс в «довесок» к какому-то товару, да и просто для проверки данной платы.
Резисторы и светодиод припаял временно, светодиод надо заменить, а с резисторами разобраться отдельно.

Вообще продавец мне даже понравился, так как продает не только платы и комплекты, а и более правильный вариант диодного моста и плату для переменных резисторов (резисторы продаются отдельно). Со всем этом сборка действительно начинает напоминать конструктор.

Сначала подключаем силовую часть и выпрямитель. Так как у меня в сумме получилось только 3 обмотки по 12 Вольт вместо пяти, то две клеммы остались свободны.

Силовой модуль я установил на «игрушечный» радиатор 🙂 Вообще радиатор нужен довольно приличный, так как рассеиваться на нем будет до 100-200 Ватт в зависимости от режима работы. А если вы планируете этот БП использовать как электронную нагрузку, то ее мощность и будет определяться размерами радиатора.

Подключаем все силовые соединения, здесь думаю и так все понятно. Главное внимательно отнестись с земляной клемме платы управления, если пропадет контакт в этом месте, то на выход скорее всего пойдет полное напряжение.

Затем надо соединить все три платы вместе чтобы они работали совместно. При этом с платы управления трехжильный кабель идет к силовой плате регулятора, а двухжильный к плате реле. На самом деле у обоих кабелей используется только два провода, у трехжильного средний откушен около одного из разъемов. Так как все кабели имеют разъемы, то подключение совсем упрощено.
В конце у вас должно остаться три кабеля с одним разъемом на каждом.

На всякий случай поближе.

Подключаем вспомогательный трансформатор. Самый подходящий, который я нашел, выдавал 15, 9.5 и 19 Вольт. Для питания платы управления я использовал обмотку 15 Вольт, а для платы реле — 9.5 Вольта. Да, получилось несколько криво, так как для платы управления все таки лучше две обмотки по 15, а для платы реле 9.5 Вольта маловато и я не получил стабилизированные 12, но для проверки этого более чем достаточно.
Напоминаю, плата управления — две обмотки 15+15 Вольт соединенные последовательно, для плату реле одна обмотка 15 Вольт, при этом платы должны питаться именно от независимых обмоток!

В принципе можно все обмотки разместить на одном трансформаторе, но если планируется использование функции электронной нагрузки, то я бы использовал два трансформатора и мощный включал только в режиме работы как блок питания. Можно совместить управление питанием и режимом работы в одном переключателе.

Вот собственно и все, питание подано, светодиод светит. Я случайно включил его так, что он отображает режим CV, хотя логичнее красный ставить на режим СС.
Попутно подключил вентилятор к штатному разъему, но в таком режиме он всегда включен, что раздражает.

В итоге у вас останется один провод, который нужен при четырехпроводном подключении нагрузки. Работать все будет и без него, но если вы хотите увеличить точность поддержания выходного напряжения, то лучше его использовать.

Небольшой совет. Провода от выпрямителя лучше делать как можно короче. Я на начальном этапе вместо выпрямителя подключил свой регулируемый БП с длинным проводом и получил генерацию в небольшом диапазоне выходного напряжения (если не путаю 20-23 Вольта). Подключение даже конденсатора с емкостью 1000мкФ к входным клеммам платы управления полностью устранило проблему.

В качестве первого теста я просто подключил автомобильную лампу к выходу БП и сходу получил небольшую проблему.
Дело в том, что плата реле приходит не настроенной, потому у меня мой блок питания не переключал обмотки.

При помощи подстроечных резисторов настраиваем пороги переключения. Для этого выставляем резистором определенное напряжение и вращением подстроечного резистора добиваемся переключения реле. Настраиваем снизу вверх, т.е. сначала реле 1, резистор 1, минимальное напряжение, затем реле 2, резистор 2. Вращение вправо — увеличение напряжение.
На странице товара есть рекомендуемые пороги —

8В первый этап, второй этап 21V, 35V третий этап, четвертый этап 48v


Еще немножко тестов. Если интересны другие тесты, то пишите. Так как планируется еще как минимум два обзора с этими платами, то в следующем обзоре дам результаты теста.

1. С тремя обмотками по 12 Вольт я получил максимум 46 Вольт. Но это на холостом ходу.
2. Ток при КЗ выходных клемм максимум был 17 Ампер. Трансформатор у меня совсем слабый, да и конденсатор фильтра ыл 3200мкФ (2200+1000).

Зато стабильность выходного напряжения просто на высшем уровне, но по крайней мере для этой цены 🙂
3. Выставляем без нагрузки 10.747 Вольта
4. Нагружаем током около 4 Ампер, и получаем те же 10.747 Вольта. Иногда плавал последний знак +/-1, но я не думаю что это существенно.
При этом помним что:
1. Конденсатор фильтра всего 3200мкФ
2. Плата управления питается не от двух обмоток, а от одной.

Видеоверсия обзора

Теперь можно подвести небольшие, предварительные итоги. Из преимуществ отмечу:
1. Неплохая конструкция и схемотехника
2. В комплекте есть почти все необходимое. Вернее все кроме трансформатора, радиаторов, конденсаторов фильтра, но их дешевле купить на месте.
3. Высокая точность поддержания напряжения.
4. Четырехпроводное подключение
5. Плата реле, позволяющая существенно снизить нагрев силового модуля.
6. Возможность использования в качестве электронной нагрузки.

Есть и недостатки.
1. Если с напряжением все нормально, то вот чтобы получить заявленные 20 Ампер придется заменить реле и предохранитель.
2. Переключение обмоток снижает нагрев, но могут быть небольшие выбросы в момент переключения.
3. Необходимость большого количества обмоток трансформатора, в сумме не менее 8, в идеале 9.

Иногда наблюдалось не очень четкое переключение обмоток под нагрузкой, вызванное очень малой емкостью фильтрующего конденсатора, пришлось немного снизить пороги переключения.

Даже с учетом недостатков могу сказать, что комплект весьма интересный. Возможно не очень дешевый, но собирать такое самому с нуля также выходит дорого, даже просто по компонентам. Очень понравилось то, что собирается все очень легко, фактически ничего особо и паять не надо. При этом в плане стабильности БП показал хороший результат. Кстати продавец рекомендует использовать проволочные резисторы для регулировки, так как обычные имеют хуже временную стабильность.

В следующей части расскажу об альтернативном варианте силового модуля, ну а дальше буду готовить обзор модуля для цифрового управления. А на сегодня у меня все, как обычно жду вопросов и комментариев.

Заказ делался через посредника yoybuy.com, ссылка реферальная, вам дает купон 10 от 50, я с нее ничего не имею.
Стоимость комплекта вместе с доставкой ориентировочно выходит 40-45 долларов.

Простой регулируемый блок питания — Diodnik

Каждому начинающему радиолюбителю рано или поздно необходим простой регулируемый блок питания. Если для сборки серьезных схем не хватает опыта или навыков, то блок питания на LM317 подойдет в самый раз. Этот простой блок питания с регулировкой напряжения проверен не одним поколением, схема которого работает стабильно и безотказно.

Схема блока питания на LM317

По этой схеме мы соберем блок питания с максимальным напряжением на 12 вольт на выходе, такого напряжения будет вполне достаточно, для питания большинства самодельных схем.

При выборе трансформатора нужно учитывать, что входное напряжение LM317 должно быть хотя бы на 3 В больше, чем максимальное желаемое на выходе блока питания. Диодный мост необходимо брать с током как минимум 2 А.

Основу блока составляет LM317, это регулируемый интегральный стабилизатор напряжения, который включен по стандартной схеме. LM317 протянет через себя максимальный ток до 1,5 А (если позволит трансформатор), а выходное напряжение может регулироваться от 1,25 В до 37 В, оно рассчитывается по простой формуле.

Uвых=1,25(1+R2/ R1)

Резистор R1 для такой схемы лучше взять мощностью 0,5 Вт, его номинал в основном колеблется от 200 до 300 Ом. Резистором R3 можно точно подкорректировать максимальное выходное напряжение.  Конденсатор C5 необходим для плавной регулировки напряжения, но при желании можно обойтись и без него. Диод VD1 защищает LM317 от входного напряжения.

Простой регулируемый блок питания своими руками

Основу схемы мы собрали на макетной плате, на ней расположено минимум деталей, диодный мост и конденсатор C1 находятся на другой плате. LM317 обязательно устанавливаем на радиатор. Наш трансформатор выдает лишь 0,75 А, так что LM317 будет работать лишь в половину мощности.

Это все с легкостью вместилось в старый советский корпус, а для хорошей индикации выходного напряжения устанавливаем цифровой вольтметр.




Схема работает сразу и сложной наладки не требует, резистором R3 необходимо лишь точно откорректировать максимальное выходное напряжение.

Вот такой у нас получился простой блок питания с регулировкой напряжения. Теперь протестируем его работу. Выходное минимальное напряжение составляет 1,25 В.

Выходное максимальное напряжение настроили на 12 В.

Имитация короткого замыкания не навредит блоку, т.к. в LM317 есть встроенная защита от КЗ.

Если есть необходимость значительно повысить мощность такого блока, то можно использовать LM338 или же подключать параллельно LM317 один или два транзистора. Более подробно об этом можно узнать из материалов статьи «Лабораторный блок питания своими руками 1,3-30В 0-5А».

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

Регулируемый блок питания с программируемыми параметрами

В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как он сделал блок питания в корпусе старого компьютерного блока питания формата ATX. Устройство не дешевое, около 60$, но это дешевле, чем купить готовое устройство.

Технические характеристики устройства следующие:
Мощность — 160 Вт
Питание — 100-240 В переменного тока
Регулируемое выходное напряжение 0-32 В
Регулируемый выходной ток 0 — 5 А постоянного тока
Программируемые параметры на 10 слотов
Два слота быстрого доступа
Разрешение выходного напряжения: 0,01 В
Разрешение выходного тока: 0,001 А
Точность выходного напряжения: +/- (0,5% + 1 цифра)
Точность выходного тока: +/- (0,5% + 2 цифры)

Инструменты и материалы:
-Неисправный блок питания;
-Программируемый источник питания с цифровым управлением DPH5005;
-Модуль питания переменного тока;
-Гнездо постоянного тока;
-Набор тестовых проводов;
-Понижающий преобразователь LM2596;
-Лента из пеноматериала;
-Латунные проставки;
-Паяльник;
-Третья рука;
-Гравер;
-Сверлильный станок;
-Набор инструментов для обжима клемм
-Напильники;
-3D-принтер;
-Нить PLA;
-Мультиметр;

Шаг первый: 3D-печать передней панели
Начал работу мастер с измерения передней части блока питания ATX. Здесь будут размещаться дисплей и разъемы. Затем измерил размеры DSP5005 и банановых гнезд. Также на панели есть USB-разъем хотя он его и не устанавливал.
После измерения в программе fusion 360 спроектировал лицевую панель для печати на принтере.
Параметры для печати: поддержки нет, разрешение 0,12, заполнение 20% PLA.

Шаг второй: проверка блока питания
Компьютерный блок питания был сломан, но не помешает его проверить. Возможно какие то детали работоспособны и пригодятся в дальнейшем.

Чтобы проверить блок питания нужно перемкнуть контакты 16 и 17 на 24-контактном разъеме и проверить, работает хотя бы вентилятор. Затем с помощью мультиметра, проверить напряжение на контактах.

После проверки разбирает блок питания. Для дальнейшей работы понадобится корпус, вентилятор и разъем переменного тока.

Шаг третий: доработка корпуса
Используя в качестве трафарета напечатанную лицевую панель, мастер делает на стенке блока питания разметку.

Затем вырезает отверстия.

Шаг четвертый: сборка
Дальше приступает к сборке блока питания.
Монтаж комплектующих производится согласно схеме.

С помощью мультиметра устанавливает выходное напряжение регулятора, для питания вентилятора, на 12 В. Подключает вентилятор и уменьшая напряжения настраивает скорость вращения вентилятора до «слабого». Главное, чтобы он слегка крутился и отводил тепло.

В процессе монтажа оказалось, что вентилятор не помещается в корпусе. Тогда мастер просто закрепил его сверху.

В качестве ножек он приклеил снизу корпуса уплотнитель.

Все готово. После сборки мастер включил устройство и протестировал его. Тест показал отличные результаты. Щелчком кнопки настройки и кнопки энкодера можно перемещать курсор по цифрам напряжения и использовать ручку для увеличения и уменьшения значений.

Как говорилось ранее, на устройстве можно запрограммировать до 10 параметров по току и напряжению. Два из них можно быстро получить, удерживая m1 или m2.

На видео можно посмотреть процесс сборки и тестирования устройства.

Источник

Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.

Наверное многие помнят мою эпопею с самодельным лабораторным блоком питания.
Но меня неоднократно спрашивали что нибудь похожее, только попроще и подешевле.
В этом обзоре я решил показать альтернативный вариант простого регулируемого блока питания.
Заходите, надеюсь, что будет интересно.

Я долго откладывал этот обзор, то времени не было, что настроения, но вот дошли у меня руки и до него.
Данный блок питания имеет несколько другие характеристики чем предыдущий.
Основой блока питания будет плата DC-DC понижающего преобразователя с цифровым управлением.
Но всему свое время, а сейчас собственно немного стандартных фотографий.
Пришла платка в небольшой коробочке, ненамного больше пачки сигарет.

Внутри, в двух пакетиках (пупырчатом и антистатическом) была собственно героиня данного обзора, плата преобразователя.

Плата имеет довольно простую конструкцию, силовая часть и небольшая плата с процессором (данная плата похожа на плату из другого, менее мощного преобразователя), кнопками управления и индикатором.

Характеристики данной платы
Входное напряжение — 6-32 Вольта
Выходное напряжение — 0-30 Вольт
Выходной ток — 0-8 Ампер
Минимальная дискретность установки\отображения напряжения — 0.01 Вольта
Минимальная дискретность установки\отображения тока — 0.001 Ампера
Так же данная плата умеет измерять емкость, которая отдана в нагрузку и мощность.
Частота преобразования, указанная в инструкции — 150КГц, по даташиту контроллера — 300КГц, измеренная — около 270КГц, что заметно ближе к параметру указанному в даташите.

На основной плате размещены силовые элементы, ШИМ контроллер, силовой диод и дроссель, конденсаторы фильтра (470мкФ х 50 Вольт), ШИМ контроллер питания логики и операционных усилителей, операционные усилители, токовый шунт, а так же входные и выходные клеммники.

Сзади ничего практически и нет, только несколько силовых дорожек.

На дополнительной плате установлен процессор, микросхемы логики, стабилизатор 3.3 Вольта для питания платы, индикатор и кнопки управления.
Процессор — 8s003f3p6
Логика — 2 штуки 74hc595d
Стабилизатор питания — 1117-3.3

На силовой плате установлены операционные усилители mcp6002i 2 штуки (такие же операционники стоит и в ZXY60xx)
ШИМ контроллер питания самой платы xl1509 adj

В качестве силового ШИМ контроллера выступает микросхема xl4012e1. По даташиту это 12 Ампер ШИМ контроллер, так что здесь он работает не в полную силу, что не может не радовать. Однако стоит учесть, что входное напряжение лучше не превышать, это так же может быть опасно.
В описании на плату указано максимальное входное напряжение 32 Вольта, предельное для контроллера — 35 Вольт.
В более мощных преобразователях применяют слаботочный контроллер, управляющий мощным полевым транзистором, здесь все это делает один мощный ШИМ контроллер.
Приношу извинения за фотографии, никак не получалось добиться хорошего качества.

Силовая диодная сборка mbr1060

При осмотре платы увидел восстановленную дорожку, не думаю, что это страшно.
Но говорит о том, что изготовитель как минимум включает платы для проверки.

При первом включении плата отображает установленное по умолчанию напряжение 5 Вольт.

А так же ток, 1 Ампер. Эти установки можно изменять.
Для этого в этом режиме надо выставить необходимый ток, нажать SET, на индикаторе отобразятся четыре прочерка, потом повторить операцию для напряжения.
после включения плата будет запускаться с этими установками.
Так же можно настроить автоматическое включение выхода и автоматический попеременный режим отображения тока\напряжения.

Выходное напряжение устанавливается довольно точно…

С током картина несколько хуже, но не думаю, что это так критично.

При повышении напряжения погрешность растет.

А вот точность установки тока практически неизменна.

В качестве проверки подключил автомобильную лампу, выставил 13.5 Вольт

В описании платы сказано, что при токе нагрузки до 6 Ампер достаточно естественного охлаждения, при токах более 6 Ампер уже необходимо применять активное охлаждение.
Я проверил нагрев при токе 6 Ампер и напряжении на нагрузке около 12 Вольт.
После 20 минутного прогрева температуры были такие — ШИМ контроллер — 82 градуса.
Выходная диодная сборка — 72 градуса
Силовой дроссель — 60 градусов.

В принципе, вполне верится в 6 Ампер с пассивным охлаждением, но плата тестировалась на столе, при установке в корпусе лучше применять либо активное охлаждение, либо ограничивать ток хотя бы на уровне 5 Ампер.

Плавно мы перешли к практической части обзора 🙂

Собственно применение данной платы

На базе этой платы я решил сделать небольшой вспомогательный блок питания, а так же была мысль использовать его как зарядное устройство. Более мощный лабораторный блок питания у меня обычно стоит на столе и довольно часто используется. А так как процесс зарядки может занимать длительное время, то и было решено изготовить еще один, но попроще.

Сначала я откопал дома плату от одного из компьютерных блоков питания, она уже успела послужить донором, но чудом избежала полной распайки. Видно, что части компонентов уже нет.

Дальше берем в руки паяльник, выпаиваем все лишнее и впаиваем на место недостающее.
На фото выпаяна часть компонентов, после того как было сделано фото, я выпаял еще некоторые детали, но это были уже мелочи.
Описания переделки приводить не буду по двум причинам.
1. Описаний такой переделки в интернете очень много.
2. Блоки питания хоть и собраны в основном на похожей элементной базе, но могут иметь отличия, потому лучше разбираться с каждым в отдельности.
А еще лучше просто купить БП на 24 или лучше 27 Вольт, соответствующей мощности и не заморачиваться с переделками. 🙂

После выпаивания ненужных компонентов я взял в руки маникюрные ножницы и отрезал кусок платы, предварительно очертив кусок, где нет используемых дорожек.

Так же пришлось сходить на радиорынок и купить то, чего у меня дома не было.

В общем блок питания я переделал. Переделка заключалась в удалении элементов, которые отвечают за работу узлов выдающих сигналы Power good, выпрямителей и фильтров 12, 5 и 3.3 Вольта, ну и тому подобных.
Трансформатор перематывать было лень, потому к выходной диодной сборке добавились еще две, образуя диодный мост. Я добавил две сборки потому, что сборки с общим анодом у меня в наличии нет, и каждая сборка работает как просто одиночный диод.
Настроил 27.5 Вольт на выходе, больше мне не надо было, да и БП и плата будут работать в безопасном режиме.
Первая проверка после переделки.

Так выглядит плата после всех моих манипуляций.

Из своих домашних запасов выбрал подходящий корпус для будущего блока питания.

Примерил всю начинку внутри, собственно теперь стало понятно, зачем я делал вырез в печатной плате блока питания. 🙂

Дальше пошел процесс установки всего этого в корпус.
Прикинул как лучше и удобнее будет разместить элементы управления и индикации на передней панели и вырезал отверстия под светофильтр и кнопку.

После этого немного обработал грани небольшим канцелярским ножом.

Примерил как это будет выглядеть, под клеммники пришлось сделать отверстия немного овальными, так как на клеммниках есть выступы, защищающие от прокручивания.
Начинает что-то вырисовываться.

Разметил и просверлил отверстия под кнопки, светодиоды, установил плату управления.
Спереди вроде красиво даже вышло 🙂

А вот сзади лучше не смотреть. Прошу не пугаться.
Кнопки на плате преобразователя установлены слишком близко друг к другу, потому вырезал небольшой кусочек текстолита, прорезал ножовкой медь, просверлил отверстия под кнопки.
После всех манипуляций приклеил все термоклеем.
Так же пришлось вынести светодиоды за пределы светофильтра и немного изменить их расположение. Я сделал так же, как сделано у меня на основном блоке, что бы не путаться.

Вот и все собрано в кучку.
Сейчас, набирая текст, думаю, как то все быстро получается.
Когда паял, сверлил, пилил, мне так не казалось.
В процессе я допустил ошибку, ниже в комментариях подсказали. Между диодным мостом и конденсатором фильтра должен быть дроссель, это важная часть БП. Дроссель можно использовать от старого БП, тот, который большой с кучей обмоток. Я смотал все обмотки кроме 12 Вольт.

Сзади установлен разъем питания и вентилятор. На всякий случай я закрыл вентилятор решеткой. Вентилятор размером 50х15мм, довольно мощный, но очень шумный, надо будет допилить к нему термоконтроль, пока он запитан постоянно от КРЕН8В (15 Вольт, боялся, что будет мало).

Осталось свинтить корпус и можно сказать, что все готово. В комплекте к корпусу даже были ножки и шурупы (это через лет 7 и переезд с одной квартиры на другую).

Первое включение в уже полностью собранном состоянии, оно работает :))).

Ну и небольшая проверка, напряжение 12 Вольт

Ток более 7 Ампер.

Остались косметические мелочи.
Сделать регулировку оборотов вентилятор в зависимости от температуры.
Оформить переднюю панель, а то хоть все и интуитивно понятно, но создает ощущение незавершенности.


Описания на используемые компоненты, а так же инструкцию, я выложил в виде архива.

В инструкции, найденной мною в интернете, описан вход в сервисный режим, где можно изменить некоторые параметры. Для входа в сервисный режим надо подать питания при нажатой кнопке ОК, на экране будут последовательно переключаться цифры 0-2, что бы переключить настройку, надо отпустить кнопку во время отображения соответствующей цифры.
0 — Включение автоматической подачи напряжения на выход при подаче питания на плату.
1 — Включение расширенного режима, отображающего не только ток и напряжение, а и емкость, отданную в нагрузку и выходную мощность.
2 — Автоматический перебор отображения измерений на экране или ручной.

Так же в инструкции есть и пример запоминания настроек, так как у платы можно настроить лимит по установке тока и напряжения и есть память установок, но в эти дебри я уже не лез.
Так же я не трогал контактны для разъема UART, находящиеся на плате, так как даже если там что-то и есть, то программы для этой платы я все равно не нашел.

Резюме.
Плюсы.
1. Довольно богатые возможности — установка и измерение тока и напряжения, измерение емкости и мощности, а так же наличие режима автоматической подачи напряжения на выход.
2. Диапазон выходного напряжения и тока вполне достаточен для большинства любительских применений.
3. Качество изготовления не то что бы хорошее, но без явных огрехов.
4. Компоненты установлены с запасом, ШИМ на 12 Ампер при 8 заявленных, конденсаторы на 50 Вольт по входу и выходу, при заявленных 32 Вольта.

Минусы
1. Очень неудобно сделан экран, он может отображать только 1 параметр, например —
0.000 — Ток
00.00 — Напряжение
Р00.0 — Мощность
С00.0 — Емкость.
В случае последних двух параметров точка плавающая.
2. Исходя из первого пункта, довольно неудобное управление, валкодер бы очень не помешал.

Мое мнение.
Вполне достойная плата для построения простенького регулируемого блока питания, но блок питания лучше и проще использовать какой нибудь готовый.

Данная плата, для тестирования и обзора, была мне бесплатно предоставлена магазином gearbest.

Это мой пятидесятый обзор, почти юбилейный (когда только столько набралось), надеюсь, что он будет полезен и интересен, пишите в комментариях свои вопросы, попробую ответить.

Купон на скидку

По моей просьбе магазин предоставил купон на скидку, с ним цена на плату будет 20.93, купон — B3008DH
Разница конечно маленькая, но хоть что-то.

Вместо котика

Я давно не выкладывал разные интересные рекламы.
Это не реклама инструмента, но она мне просто нравится и даже немного подходит под тему обзора.


Orbita Самодельный блок питания 3 В постоянного тока W10040

  • Если вы хотите спроектировать и изготовить нестандартные заводные механизмы для шкафов, сейфов или нестандартной мебели Orbita, модуль «Сделай сам» сделает это легко и приятно. Каждый модуль поставляется полностью собранным и готовым к установке в творческую индивидуальную установку. Предлагается несколько различных блоков питания. Модули доступны с запатентованными роторными или программируемыми системами. Удлиненные провода (красный и черный) предназначены для упрощения подключения питания.

Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены товаром, приобретенным по адресу 24diamonds.com . В любом случае, если вы не удовлетворены им на 100%, аксессуар (заводчик часов, шкатулка для часов, фонарик или другой предмет) может быть возвращен в течение 30 дней с даты покупки, если он не использовался и не подвергался каким-либо изменениям. Продукт должен быть возвращен в новом состоянии, с оригинальной упаковкой, руководствами, защитной лентой, бирками и т. д. Возврат будет зачислен в полном объеме за вычетом 5% комиссии за пополнение запасов и первоначальной стоимости доставки, которую мы потратили на доставку товара вам.Плата за пополнение может быть снята в случае кредита в магазине или обмена (на товар аналогичной категории).

Возвращаемый груз должен быть полностью застрахован. Мы не несем ответственности за любые потери или повреждения во время обратного пути. Все возвраты обрабатываются и оплачиваются в течение 15 рабочих дней.

Для получения более подробной информации посетите наш раздел «Политика возврата».

24diamonds.com предлагает БЕСПЛАТНО Доставка первым классом UPS или UPS (1-5 рабочих дней) для всех заказов во все страны США.С. направления. Мы автоматически обновляем заказы на сумму свыше 1500 долларов США с бесплатной доставкой FedEx 2nd Day Air. Большинство заказов отправляются в течение 1 рабочего дня после получения. Клиенты будут уведомлены по электронной почте о невыполненных заказах, которые будут задержаны по запросу и отправлены при наличии. Все заказы, отправляемые 24diamonds.com, полностью застрахованы в пути, и для доставки требуется подпись.

24diamonds.com Доставка в большинство международных пунктов назначения через USPS или FedEx. Все пошлины и таможенные сборы для международных поставок являются исключительной ответственностью покупателя.Обратитесь в местную таможню для формирования до покупки.

Для получения более подробной информации посетите наш раздел «Доставка».

DIY Fever — создание собственных гитар, усилителей и педалей

Блок питания

Фон

Этот проект начал свою жизнь как простой регулятор напряжения, который я использовал между дешевым настенным адаптером постоянного тока, чтобы получить хороший плоский 9VDC.Я упаковал его в алюминиевую рекламную пачку для сигарет.

Новая версия

Я сделал новую версию со встроенным трансформатором и выходами на 9В и 12В. Некоторым педалям нравится видеть 12 В для увеличения запаса по высоте.

Эту же схему можно использовать для создания других регуляторов мощности, но убедитесь, что на входе напряжение постоянного тока не менее чем на 3 В больше, чем регулируемое выходное напряжение. Эту схему можно легко изменить, чтобы она выполняла только фильтрацию и регулировку для обычных нерегулируемых адаптеров переменного тока в постоянный.Кроме того, вы можете отказаться от одного из регуляторов, если вам нужно только одно напряжение. На этой схеме показаны только один выходной разъем 12 В и один выходной разъем 9 В, но вы можете последовательно подключить столько, сколько вам нужно, без каких-либо изменений. Вы можете рассчитать постоянное напряжение, которое выходит из мостового выпрямителя, по этой формуле:

В пост. тока ~ 1,41 * В перем. тока

Это означает, что трансформатор 12 В, который я использовал, дает около 12 В переменного тока * 1,41 = 16,92 В постоянного тока, что более чем достаточно для питания 12-вольтового регулятора. Светодиод не является обязательным, но приятно знать, когда устройство включено.В дополнение к этому вы можете установить переключатель SPST между мостовым выпрямителем и выводом + цоколя 220 мкФ, чтобы можно было отключать блок питания, не вытягивая кабель из стены.

Запчасти
  • 7809 Регулятор +9VDC 1A
  • 7812 Регулятор +12 В постоянного тока 1 А
  • 2 электролитических конденсатора по 100 мкФ 25 В
  • 1 электролитический конденсатор 220 мкФ 25 В
  • 1x 0,1 мкФ майларовый колпачок
  • Резистор
  • для светодиода, любое значение от 470 Ом до 4,7 кОм будет работать, но с меньшим сопротивлением вы получите более яркий светодиод и большее энергопотребление
  • Светодиод
  • Корпус, провод, перфокарта, вероплата или печатная плата, разъемы постоянного тока и вилки
  • 4 выпрямительных диода 1N4007 или мостовой выпрямитель

Трансформатор на 12 В при 800 мА был взят от блока питания игрушечной машинки.Для выходов я использовал два кабеля, извлеченных из старых дрянных китайских адаптеров переменного/постоянного тока. Они имеют универсальные выходные разъемы, что позволяет использовать их со всеми типами педалей. Я разместил компоненты по бокам корпуса, потому что там уже есть вентиляционные отверстия, поэтому нет необходимости в дополнительном сверлении, и это дает максимально доступное расстояние между трансформатором и выходом. Я получил блок питания для ПК на барахолке примерно за 1 доллар. Удалены «ненужные» вещи, которые оставили мне с корпусом, 3-контактным разъемом и выключателем.

Иллюстрированный

Нажмите на изображение, чтобы увидеть более подробную информацию.

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Будьте предельно осторожны при работе с высоким напряжением. Пока я возился с этим проектом, меня поразило напряжение 220 В переменного тока прямо от стены. Я забыл отключить кабель от стены, прежде чем коснуться внутренней части, и это могло стоить мне жизни. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо делал, так что постарайся не делать этого сам.

Сделай сам: внешний блок питания Hue мощностью 150 Вт

Я снова активно работал в саду и создал маленькую грядку, которую хочу осветить наружной световой полосой.Это привело меня к проблеме, которую я смог решить с помощью читателя Hueblog Александра: самодельный блок питания для системы 24 В.

На самом деле, я планировал использовать блок питания мощностью 100 Вт, который Philips Hue хотел выпустить в апреле. К сожалению, доставка задерживается до мая. Излишне говорить, что вы становитесь нетерпеливы, потому что хотите закончить свои проекты.

Для обеспечения достаточной мощности трех светильников Hue Calla, одного настенного светильника Hue Impress, двух спотов Lily и одного светильника Outdoor LightStrip теперь используется блок питания Meanwell.Этот предлагает гордые 150 Вт мощности при 24 Вольтах, включая один или другой резерв. Никогда не знаешь, какие световые проекты могут появиться в будущем.

Установка очень проста. Блок питания, предназначенный для наружного применения, должен быть подключен к сетевой вилке с одной стороны и низковольтному кабелю с другой. Я использовал кабели, встроенные в блок питания Outdoor LightStrip, потому что они у меня все равно остались. Чтобы соединить обрезанные кабели с новым блоком питания, я использовал эти кабельные разъемы, подходящие для использования вне помещений.

Первый тест с измерительным прибором при настройке освещения «Концентрация» при 100-процентной яркости потребляет 85 Вт. Конечно, вы, вероятно, не очень часто используете эту настройку на открытом воздухе, поэтому я использовал две другие сцены по 100 процентов каждая: настройка «Чтение» потребляет 69 ватт, сцена «Сохо» суммирует до 33 ватт. Так что я бы не смог обойтись адаптером на 40 Вт.

Почему бы не использовать второй блок питания на 40 Вт, которого было бы достаточно? Еще одна розетка была бы доступна, но для Outdoor LightStrip мне пришлось бы прокладывать 20 метров дополнительного кабеля вокруг сада и террасы.Поэтому я просто подключил его к концу уже существующей цепи низкого напряжения.

Я также перестраховываюсь: на случай установки еще одного уличного светильника у меня определенно есть несколько резервов — даже больше, чем с блоком питания на 100 Вт, который Philips Hue запустит через несколько недель.


Самодельные блоки питания — HomemadeTools.net



442104367243661436474336943281432374287142092420093750922955



Новые сообщения на форуме

  1. Натрий реагирует на окружающий воздух — GIF от mklotz 31-03-2022 11:17:27
  2. Развертывание трубы ПВХ — GIF
  3. Кабина мотоцикла Peraves Ecomobile — GIF и видео от NeiljohnUK 31-03-2022 10:19:34
  4. Резак для медных труб с вращающейся головкой — GIF от NeiljohnUK 31-03-2022 09:00:39
  5. Аккумуляторный резак с резьбой — GIF от NeiljohnUK 31-03-2022 08:55:55
  6. Контроллер скорости для электроинструментов своими руками
  7. Подгонка переплетенных деревянных решеток — GIF от Altair 31.03.2022 08:14:01
  8. Велосипед для формовки листового металла — GIF от Altair 31 марта 2022 г. 06:07:01
  9. Сопло пластикового экструдера — GIF
  10. Простой водяной фильтр от Frank S на 2022-03-31 05:21:55

* { размер шрифта: 0.9эм; } .network-ссылки ul { отображение: встроенный блок; поле: 0 0 0 0,5em; заполнение: 0; } .network-links li.active { цвет: #333; } .network-links li { отображение: встроенный блок; } .network-links li: после { содержание: ‘•’; цвет: #000; отображение: встроенный блок; отступ: 0 1px 0 7px; выравнивание текста: по центру; } .network-links li: last-child: after { дисплей: нет; } .network-links li:first-child:after { дисплей: нет; } .сетевые ссылки li:first-child { размер шрифта: 1.4em; } .network-связывает { цвет: #000; } Экран @media и (максимальная ширина: 60em) { .сетевые ссылки { выравнивание текста: по центру; } .network-ссылки > span { дисплей: нет; } } Экран @media и (максимальная ширина: 24em) { .сетевые ссылки { дисплей: нет; } } ]]>

FiveFish Audio — блок питания PSU-2448Plus+

Комплекты Fivefish очень высокого класса, печатные платы очень толстые и прочные, покрытие превосходное и очень стойкое, они выглядят очень хорошо сделанными, в отличие от всего, что я когда-либо видел.- Дж. Гомес, форум аналоговой звукозаписи

Недавно я приобрел блок питания 2448 с трансформатором. Я просто хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сделали такой хороший набор доступным для сообщества DIY. Это сработало идеально для моего проекта. Качество комплекта было на высшем уровне, и его было очень легко собрать. В будущем я обязательно буду покупать у вас необходимые мне блоки питания. Когда у меня будет достаточно денег, я надеюсь попробовать один из ваших предусилителей. Спасибо еще раз. Брайан Т.- США

Печатные платы первоклассные.. полностью сквозные переходные отверстия, невероятная шелкография слоев компонентов…. Мне даже не нужно было смотреть на направления… все детали были индивидуально упакованы и промаркированы… собрали плата питания примерно за 1 час … платы предусилителя заняли около 1,5 часов для первой и около 1 часа для второй … — сообщение на форуме Gearslutz.com

Проект был очень увлекательным, и я должен сказать, что ваши инструкции и упаковка настолько близки к совершенству, насколько это можно себе представить.Я знаю из вашего веб-сайта, что вы носите много шляп (не все мы), но вы должны рассматривать техническое письмо как работу, по крайней мере, неполный рабочий день. Трудно писать такие вещи, как технические руководства и инструкции, и у вас определенно есть к этому способности. Я чувствую, что Five Fish как коммерческое предприятие довольно новое, но с такими отличными продуктами и услугами у вас есть все шансы добиться настоящего успеха. Это мой первый проект по сборке электроники, но я уверен, что не последний. Я знаю, что вы работаете над кучей вещей, и я хочу когда-нибудь попробовать еще одну.Я был бы заинтересован либо в том, чтобы построить еще пару таких и модифицировать их с помощью некоторых преобразователей, либо даже заняться тем дизайном типа API, над которым вы работаете. Пожалуйста, держите меня в курсе о ваших новых продуктах. Еще раз спасибо за ваше терпение и поддержку. — Р. Миллер, профессор музыки, США

Я совсем запутался… все заработало с ПЕРВОГО РАЗА! … нет постороннего гула или гудения, так что я называю это успехом. Чертовски хороша работа над дизайном, чувак, я врубаюсь! Большое спасибо за то, что сделали их доступными для нас! Наконец-то добрались до проводки трансформатора и блока питания, а также для дымового теста предусилителя.Я в шоке…все получилось с ПЕРВОГО РАЗА! … нет постороннего гула или гудения, так что я называю это успехом. Чертовски хороша работа над дизайном, чувак, я врубаюсь! Большое спасибо за то, что сделали их доступными для нас! — Скотт @ http://www.stillwellaudio.com/

Спасибо за чудесный набор. Я только что закончил сборку 1 платы предусилителя и 1 платы блока питания. Ваши указания и организация частей были фантастическими. Еще раз спасибо за то, что собрали такой простой и увлекательный набор.- Джон С., США

Я просто хотел, чтобы вы знали, насколько я впечатлен вашим набором, упаковкой, инструкциями и всем опытом. Вы не можете заработать много денег на усилиях, и все же вы управляли моей транзакцией, как если бы я тратил 2000 долларов. Поздравляем с отличной службой и с вашими будущими усилиями. — Лью К., США

Все было безупречно; даже не пришлось смотреть на сборочный лист или расположение деталей, так как печатная плата довольно хороша, и все детали находятся в отдельных пакетах и ​​промаркированы.Собрать их сможет любой человек, имеющий базовые навыки пайки. Очень четкий, и _lot_ выгоды…. для лент это удобно. В любом случае, я только что построил два плюс блок питания. Все было безупречно; даже не пришлось смотреть на сборочный лист или расположение деталей, так как печатная плата довольно хороша, и все детали находятся в отдельных пакетах и ​​промаркированы. У меня ушло около 2 часов, чтобы построить первый, и час пятнадцать, чтобы построить второй. Блок питания был около получаса … это, безусловно, самая простая часть комплекта для сборки.Собрать их сможет любой человек, имеющий базовые навыки пайки. Создается впечатление, что люди испытывают неестественный страх перед изготовлением блоков питания, но на самом деле они довольно просты, и любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, может это сделать. В любом случае, что касается звука, я еще не занимался прессом по-настоящему, но кое-что по мелочи сделал. Мне трудно придумать описание того, как они «звучат» (например, «API-ish», «Neve-ish» и т. д.), потому что на самом деле они ни на что не «звучат». Очень ясно, и _lot_ усиления…. для лент это удобно. Если у кого-то есть какие-то конкретные вопросы, я буду рад ответить; У меня нет никаких претензий, и я думаю, что эти прессы стоят своих денег. Я никоим образом не связан с Five Fish; Я заплатил за эти комплекты… — C.Randall — Audio Damage, Inc. — http://www.audiodamage.com

Я только что закончил первый из предусилителей (и блок питания), и он работает с первой попытки. Это самый простой и организованный набор, который я когда-либо собирал, инструкции ясны и просты в использовании, и все время, необходимое для того, чтобы поместить все детали в маркированные пакеты, того стоит.Я только что закончил первый из предусилителей (и блок питания), и он работает с первой попытки. Это самый простой и организованный набор, который я когда-либо собирал, инструкции ясны и просты в использовании, и все время, необходимое для того, чтобы поместить все детали в маркированные пакеты, того стоит. Такой проект требует большого количества навыков, в которых я не очень силен, но вы так хорошо организовали комплект, что у меня не возникло никаких проблем, и все заработало с первого раза. — Дж. Уолш — Студия звукозаписи Farview

Я хотел, чтобы вы знали, как я ценю все, что вы делаете своими руками.Это отличная услуга для всех фанатов звука DIY и поклонников блоков питания. Очень хорошее внимание к деталям, что очень много значит для меня. По профессии я мебельщик, поэтому я замечаю элегантность в дизайне. Я хотел, чтобы вы знали, как я ценю всю вашу самоделку. Это отличная услуга для всех фанатов звука DIY и поклонников блоков питания. Очень хорошее внимание к деталям, что очень много значит для меня. По профессии я мебельщик, поэтому я замечаю элегантность в дизайне.- Т.Филп

Успех! Ааааа, да, это был очень крутой опыт, создание и обучение, а затем прослушивание. Я должен отдать его FiveFish Studios — комплект до смешного хорошо упакован, а поддержка — на высоте. Мой тоже работал прекрасно с того момента, как я его включил. Успех! Поэтому я поместил его в проектную коробку радиолавки в основном для того, чтобы увидеть, насколько близко я могу разместить карту предусилителя к трансформатору и плате PS — проектная коробка имеет глубину 8 дюймов, такую ​​же глубину, как и металлический корпус стойки, в котором в конечном итоге будет размещена плата. четыре СК-1 пред.Этого явно достаточно, так как я не могу заставить устройство гудеть, жужжать или иным образом выявлять шум AC/RFI. — Трок, США

Сегодня утром я собрал блок питания 2448. Отличные инструкции!! Легко сделать. Я никогда раньше не делал сквозную пайку, но мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть. — Дж. Моэн

DIY: Как сделать блок питания 9 В из аккумуляторной батареи для дрели

Привет и добро пожаловать в мой первый самодельный проект для Premier Guitar .Я собираюсь объяснить, как сделать блок питания на батарейках для вашего педалборда (Изображение 1) . Мы будем использовать аккумуляторную дрель-аккумулятор для питания и несколько других предметов, которые, возможно, у вас уже есть. Все детали, необходимые для этого проекта, можно легко найти и приобрести в Интернете.


Зачем вам использовать дрель-аккумулятор для питания педалей эффектов? Запитывая ваши эффекты от батареи, вы устраняете вероятность возникновения шума, вызванного плохой проводкой в ​​вашем доме или в помещении, это устраняет возможные контуры заземления, а также шнур, о который можно споткнуться, и расширяет ваши возможности для размещения вашего педалборда. .Аккумуляторы для дрели прочные, легко перезаряжаемые и прослужат очень долго, прежде чем потребуется перезарядка. Они просто вставляются и вынимаются из зарядного устройства, а также вставляются и выходят из вашего источника питания. Если у вас уже есть пара запасных аккумуляторов, стоимость такой сборки невелика. Запасные аккумуляторы можно приобрести в Интернете, если у вас уже есть зарядное устройство, или вы даже можете купить аккумуляторы и зарядное устройство.

Изображение 2

Если вы модифицировали проводку своих гитар, у вас, вероятно, есть инструменты и навыки, необходимые для создания этого проекта.Вам понадобится хороший паяльник и припой, дрель, острогубцы, мультиметр и, конечно же, защита для глаз. Если вы похожи на меня, вам также понадобятся очки для чтения, чтобы видеть, что вы делаете. Эта сборка довольно проста и понятна, как вы можете видеть на схеме подключения, показанной на Изображение 2 . Оранжевый квадрат — это задняя часть обычного ножного переключателя 3PDT, который можно найти в большинстве бутиковых педалей. Я использовал ножной переключатель 3PDT, но для этого проекта также подойдет ножной переключатель 2PDT или любой другой тумблер.

Изображение 3

Два самых важных элемента, которые нам нужны, помимо батареи, это адаптер батареи и понижающий преобразователь, иногда называемый преобразователем напряжения. Аккумулятор подключается к адаптеру так же, как к дрели, и имеет два провода, которые позволяют нам подключиться к аккумулятору. Аккумуляторные адаптеры изготавливаются для нескольких марок аккумуляторов для дрелей. Я использую Milwaukee, но Makita и DeWalt также будут работать для этого проекта. Я купил свой аккумуляторный адаптер ( Image 3 ) примерно за 16 долларов на Amazon.

Понижающий преобразователь позволяет регулировать (или «уменьшать») напряжение, поступающее от аккумулятора, до 9 вольт, что является напряжением, которое требуется для большинства педалей. Эти устройства также дешевы. Я купил упаковку из четырех, на случай, если я испортил один. Получите тот, который выдержит не менее 25 вольт в верхнем диапазоне и превысит наше целевое напряжение 9 вольт. Кроме того, проверьте, какой ток он может выдержать: от 3 до 5 ампер должно хватить.

Изображение 4

Понижающий преобразователь, который я купил, имеет размер примерно 2 дюйма на 1 дюйм (, изображение 4 ), с разъемами для входа и выхода постоянного тока.Маленький латунный винт в верхней части синей прямоугольной коробки — это регулировка. На моем поворот винта против часовой стрелки снижает выходное напряжение. Требуется очень маленькая отвертка, чтобы подогнать регулировочный винт, и много оборотов, чтобы снизить его до 9 вольт.

Понижающий преобразователь, который я купил, рассчитан на 3 ампера электрического тока. Итак, сколько тока будут потреблять ваши педали? Я нашел хороший список различных педалей и их потребляемой мощности на Stinkfoot.se. Четыре педали, которые я использовал в последнее время, потребляют в общей сложности 113 мА, или .113 ампер. Важно отметить, что педали потребляют энергию всякий раз, когда к ним подключен гитарный шнур, даже когда они выключены. Ножной переключатель на педали просто направляет сигнал по схеме и не останавливает потребление энергии. Вот почему мы ставим на наш проект педальный переключатель, чтобы мы могли отключить питание. Мы также добавим светодиод, который будет напоминать нам о включении питания.

Для этого проекта мы будем использовать простой корпус педали. Я использовал тот, который имеет размеры около 2 1/4 «x 4 1/4», и он пришел в коробке по три штуки.В коробке было специальное ступенчатое сверло, которое делает отверстия для таких вещей, как разъемы, переключатели и светодиоды, а также полезный список шагов, которые подходят для разных частей. Кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла на соответствующем этапе, поможет вам просверлить отверстие нужного размера, не заходя слишком далеко.

Что еще нам понадобится?

  • Один ножной переключатель 3PDT (педальный переключатель 2PDT также будет работать)
  • Светодиод и монтажная рамка
  • Один 4.Резистор на 7 кОм (раскрывающийся)
  • Цилиндрический разъем, совместимый с вашим шнуром питания
  • Два цвета соединительных проводов, 22 AWG или 24 AWG
  • Стойки для установки понижающего преобразователя или немного силиконового герметика
  • Три или четыре гайки и болты для крепления адаптера аккумулятора
  • И, наконец, нам понадобится этот старый шнур питания с гирляндной цепью, который, как я знаю, у вас завалялся, для питания ваших педалей.

Термоусадочная трубка не является строго обязательной, но она сделает вашу сборку намного аккуратнее, чем использование изоленты.Как только вы купите его, вы найдете для него множество применений, и он будет часто пригождаться. Я купил пакет с кучей кусочков разного диаметра за пару баксов, и мне его хватило на несколько лет.

Изображение 5

Теперь приступим. Вы можете видеть, что все детали и проводка довольно легко помещаются в корпус (Изображение 5). Первое, что мы сделаем, это прикрепим адаптер батареи болтами к нижней части корпуса. Тщательно отметьте места, где проходят отверстия. Используйте как можно более короткие болты, чтобы они не мешали проводке, и обязательно оставляйте место для доступа к винтам, скрепляющим корпус.

Изображение 6

Затем отметьте, где просверлить отверстия для ножного переключателя, светодиода и разъема. Вам понадобится еще одно отверстие, чтобы вывести провода от адаптера в корпус: поместите его на конец, противоположный разъему. Не забудьте отшлифовать это последнее отверстие хорошо и гладко по краям, чтобы оно не стирало проволоку. Я разместил гнездо примерно посередине между верхней и нижней частью корпуса, и у меня осталось достаточно места для проводки. Убедитесь, что между разъемом и ножным переключателем достаточно места (, изображение 6 ).Теперь мы можем установить разъем, ножной переключатель и светодиодную рамку.

На этом этапе вам просто нужно следовать схеме, чтобы подключить все необходимое. Я использовал провод 22 AWG и нашел немного громоздким вставлять его в несколько более узких мест и припаивать. В связи с этим, вероятно, подойдет провод 24 AWG. Он должен быть хорош для тока от 1,4 до 3,5 ампер, в зависимости от того, многожильный или сплошной сердечник. Чтобы дать вам представление, 1,4 ампера более чем в 10 раз больше тока, потребляемого моими четырьмя педалями.

Я установил еще один разъем для 18-вольтового выхода, на случай, если когда-нибудь у меня появится 18-вольтовая педаль.(Для этого также потребуется второй понижающий преобразователь.) Однако после подключения я обнаружил, что мои 18-вольтовые батареи на самом деле составляют около 20 вольт, поэтому я удалил проводку.

Изображение 7

Если у вас нет стоек для понижающего преобразователя, вам нужен другой способ крепления его внутри корпуса. Я использовал силиконовый герметик, чтобы приклеить свой к тонкому куску дерева. Я использовал спирт, чтобы очистить корпус, куда я положил силикон, чтобы убедиться, что он прилипнет. После того, как силикон высох и я подключил преобразователь, я использовал больше силикона, чтобы приклеить его к корпусу ( Изображение 7 ).

Изображение 8

Укоротите провода от переходника для батареи, пропустите провода от входа понижающего преобразователя через отверстие в корпусе и припаяйте их к проводам от батареи. Здесь пригодится термоусадочная трубка. Используйте еще немного этого силикона, чтобы закрепить провода в отверстии после того, как вы убедитесь, что все работает. И убедитесь, что вы подключили разъемы так, чтобы центр был отрицательным (, изображение 8, ).

Изображение 9

Для работы светодиода требуется резистор, припаянный последовательно к положительному полюсу.Положительная сторона более длинная. Вставьте ножки светодиода в пластиковую монтажную втулку, поставляемую с лицевой панелью, прежде чем припаивать резистор (, изображение 9 ). Затем светодиод просто вдавится в рамку. Если ваш светодиод находится достаточно близко, вы можете припаять другой конец резистора к переключателю, как это сделал я. Вы можете использовать провод, если это слишком далеко. Другой провод от светодиода идет на землю от аккумулятора. Стоит отметить, что значение выпадающего резистора во многом зависит от типа и цвета светодиода.Мы используем резистор 4,7 кОм, который отлично работает со стандартным синим светодиодом. Для всех других цветов и типов светодиодов тип резистора можно пересчитать онлайн. Хороший ресурс для этого: http://www.muzique.com/schem/led.htm.

Если вы все правильно припаяли, все будет хорошо! У меня есть две дрель-аккумулятора разного размера, и даже самые маленькие будут питать мои педали в течение девяти часов. Я бы посоветовал включить источник питания и проверить его с помощью мультиметра, прежде чем подключать любую из ваших педалей, следя за тем, чтобы полярность вашего выхода была правильной.

Как вы могли изменить мой дизайн? Вы можете использовать корпус большего размера и больше разъемов, что позволит подключать каждую педаль к отдельному кабелю. Вместо более крупного корпуса можно было сделать отдельный бокс с множеством разъемов питания. Второй понижающий преобразователь может обеспечить 18-вольтовую мощность. Возможно, для вас имеет смысл установить адаптер батареи непосредственно на педалборд, а корпус стомпбокса установить отдельно. Дайте мне знать, если у вас есть другие идеи в разделе комментариев онлайн.

Для меня это был приятный переход от моих обычных проектов.У меня осталось много деталей, так что, думаю, пришло время подумать о том, что делать дальше. ПК: «Я бы посоветовал включить блок питания и проверить мультиметром, прежде чем подключать какую-либо из педалей, позаботившись о том, чтобы полярность вашего выхода правильная.»

[ Обновлено 25.01.22 ]

Статьи с вашего сайта

Связанные статьи в Интернете

Простой самодельный блок питания с несколькими выходами

Блок питания или блок питания является популярным тестовым оборудованием.Таким производителям, как Баджи, которые любят возиться с электроникой и робототехникой, в их лаборатории нужен компаньон по питанию, который может работать не только с одним выходным напряжением. Для многих электронных проектов, которые он делает, ему требуется несколько напряжений, таких как 3,3 В, 5 В, 12 В, и это лишь некоторые из них. Вместо того, чтобы купить тот, который стоил бы ему дороже, он создал дешевый самодельный лабораторный источник питания с несколькими выходами, достаточный для его электронных проектов.

Блок питания или блок питания — популярное тестовое оборудование.Таким производителям, как Баджи, которые любят возиться с электроникой и робототехникой, в их лаборатории нужен компаньон по питанию, который может работать не только с одним выходным напряжением. Для многих электронных проектов, которые он делает, ему требуется несколько напряжений, таких как 3,3 В, 5 В, 12 В, и это лишь некоторые из них. Вместо того, чтобы купить тот, который стоил бы ему дороже, он создал дешевый самодельный лабораторный источник питания с несколькими выходами, достаточный для его электронных проектов.

В блоке питания его лаборатории «Сделай сам» всего 10 зажимов.Те, что слева, обеспечивают 12 В, 5 В и 3,3 В. Выход 12 В поступает прямо от блока питания ноутбука. 5 В и 3,3 В обеспечивают модули KIM055L и KIM035L. Они могут выдавать 5А тока. Остальные 4 являются выходами регулируемого LM2596 и регулятора XL4015. LM2596 — это простая регулируемая плата регулятора напряжения. Выпаял подстроечный резистор и припаял к нему обычный потенциометр.

Коммутационная плата XL4015 настроена как регулятор постоянного тока. Он имеет 2 тримпота для установки напряжения и тока.Снова отпаял от платы маленькие потенциометры и припаял к ней 2 потенциометра. Он установил 3 потенциометра на переднюю панель и добавил 3 приятные кнопки, чтобы я мог легко их настроить. Измеритель левой панели показывает выходное напряжение LM2596, измеритель правой панели отображает напряжение и ток выхода XL4015.

Он спроектировал коробку в Draftsight и вырезал ее лазером из акрилового листа в местной компании. Вы можете скачать файл DWG здесь. Дизайн предназначен для акрилового листа толщиной 4 мм, так как это то, что есть в наличии у моей местной компании по лазерной резке.Кстати, Draftsight — это бесплатная CAD-программа, которая работает даже в GNU/Linux. Он купил регуляторы и щитовые счетчики на Ebay. Клеммы, потенциометры, кнопки, выключатель питания, предохранитель и разъем постоянного тока изготовлены электроникой Tayda.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.