Как сделать нагревательный элемент своими руками: Как сделать нагревательный элемент 12 вольт

Содержание

Как сделать нагревательный элемент 12 вольт

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка. Роботы уничтожат ваши рабочие места?


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Китайские керамические нагревательные элементы для паяльников

Нагревательный элемент (12 вольт): виды, характеристики, назначение


Керамический нагревательный элемент своими руками. Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента.

Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится для паяльника, рассчитанного на напряжение вольт точно , уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество.

Такая намотка под силу только специальному оборудованию. И рассмотрим как сделать своими руками нагревательный элемент для паяльника. Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение вольт и ниже например в паяльных станциях , то тут уже всё более реально.

Необходимое сопротивление нагревательного элемента нихрома гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше.

Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал — получилось. Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки. Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента — 5,5 Вт.

Спираль ещё не разогрелась до красна на полную мощность и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт.

Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение — для сопоставимого контроля длины при намотке спирали. Важно — перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах 2 — 3 мм от края асбестовой нити в сторону её середины на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял.

Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко — домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

Далее потребуется тальк и конторский силикатный клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя полного диэлектрика в будущем, после высыхания может в принципе быть разным. Social Comments.


Керамический нагреватель воздуха 50 Вт 12 В

Тема раздела На экспертизу в категории Закуток ; Решил сделать нагреватель на улей на 12 вольт. Раньше были на вольт от грелок с терморегулятором. Хочу на 12 вольт от Правила форума. Правила Расширенный поиск. Форум Закуток На экспертизу Нагреватель на 12 вольт.

Как сделать простой маленький электрический обогреватель 12 В 80 Вт своими который работает от 12 вольт и потребляет 80 Ватт мощности. Прежде чем начать изготавливать нагревательный элемент.

Самодельный подогреватель тосола на 12 вольт

При наличии доступа к бытовой электросети обогрев помещения не является проблемой: в магазинах полно изделий на любой вкус и кошелек. Оказывается, такое скромное напряжение тоже может служить источником живительного тепла, вот только устройство для его извлечения придется изготовить самостоятельно. Как делается обогреватель 12 вольт своими руками? Конечно, в исправном автомобиле вольтовый электрообогреватель, мягко говоря, ни к чему. Также самодельный обогреватель на 12 в может понадобиться при поломке системы обогрева заднего стекла. Если все готово, можно приступать к созданию самодельного обогревателя. Изготовление корпуса В первую очередь, компьютерный блок питания нужно разобрать на составляющие. Разборку осуществляем в полном объеме: снимаем зафиксированную саморезами электронную плату, кулер, а также разъемы и переключатели в процессе работы обогревателя они могут стать источником неприятного запаха.

Нагревательный элемент 12 вольт для инкубатора.(Heating element 12 volts for the incubator.))

Небольшое руководство для тех кому хочется, необходимо сделать обогрев формикария. Нагревательные элементы в виде пластины, довольно дороги самый дешевый что мне удалось найти стоил р. Спрашивается за что? По сути там нет ничего сверхъестественного или дорогостоящего, за эти деньги можно купить сенсорный плеер с возможностью просматривать видео, а если добавить еще р то и в инет выходить. Посему я собираюсь рассказать как собрать простейший даже примитивный нагревательный элемент который может собрать каждый за очень скромные вложения, а «Плюшкины» и вообще за даром.

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента.

Керамический нагревательный элемент своими руками

Нормальная работа отопительного контура подразумевает постоянное перемещение теплоносителя по трубопроводу. Если его не будет, то теряется сам смысл обогрева. Именно эту задачу и решают маломощные циркуляционные насосы, которые устанавливаются в автономных системах. И вот здесь возникает вопрос надежности и непрерывности их функционирования. Все подобные устройства в своем составе имеют электрический как правило, асинхронный двигатель. Не выдерживают местные подстанции, расчетная мощность которых не предусматривала столь интенсивной застройки, которая наблюдается в последнее время; обрыв линий электропередачи в зимний период по причине оледенения проводов, сильного ветра.

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками. Зачем это делать

Нагревательный элемент 12 вольт служит для обогрева локальных зон или участков. Устройства подразделяются на несколько типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их особенности и характеристики, а также сферу применения. Данное устройство представляет собой приспособление для обогрева конкретных площадей, где требуется дополнительное повышение температуры или постоянное добавочное отопление. Конфигурация агрегата: лавсановая пленка, в которую помещены нагревательные элементы из сплава железа и магния, а также алюминиевый проводник до четырех микрон, проводящий электричество. Тепло вырабатывается в виде инфракрасного излучения. Нагревательный элемент 12 вольт этого типа эксплуатируется на производстве и в быту. Сокращенное название агрегата — ИНЭ, он позволяет быстро избавиться от запотевания зеркал и другого инвентаря в комнатах с повышенной влажностью, а также обеспечит обогрев частей транспортного средства, ульев, инкубаторов, рассады и многого другого.

Как сделать Нагревательный элемент от 5 v или USB — тепловой элемент. нагревательный элемент 12 вольт, 3 режима, для сушки овощей и фруктов.

Изготавливаем свой обогреватель

Изготовить практичный и удобный обогреватель вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов Для нагрева воздуха в помещениях, используют различные устройства. Их различают по многим параметрам, типу нагревательного элемента, мощности и использованию дополнительных функций, таких как оснащение устройства вентилятором. Данные параметры сказываются и на ценах на данные приборы.

Нагреватель на 12 вольт.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Тепловентилятор 12 вольт 500 ватт — как балласт для ветряка

Благодаря своей структуре, нагревательный элемент , имеет высокую надежность и может использоваться как для обогрева автомобилей так и для сушки фруктов, сушки овощей. Инфракрасный компонент можно подключать параллельно что бы создать цепь обогревателей, для обогрева больших площадей, тем самым создавать к примеру, компактную сушку для яблок. Обогреватели такого типа достаточно практичны, что бы сделать сушку своими руками. На данный момент на основе таких обогревателей, уже было созданы изделия за счет которых можно ускорить процесс подогрева нужных для вас локальных зон, или сушки продуктов питания.

Нагревательный элемент 12 вольт виды, характеристики обогреватель получить льготную пенсию педагогу на 12 Вольт.

Полезные советы. Как сделать Нагревательный элемент от 5 v или USB — тепловой элемент Нагревательный элемент 12 вольт : виды, характеристики, назначение. Обогреватель 12 вольт своими руками Самоделки своими руками. Инфракрасный нагревательный элемент 12 Вольт, ИНЭ Керамический нагревательный элемент Ватт — Таганрог Нагреватель 12 вольт, нагревательный 12 вольт, обогреватель 12 вольт

Керамический нагревательный элемент своими руками. Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится для паяльника, рассчитанного на напряжение вольт точно , уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество.


Электрообогреватель своими руками — как сделать из чугунной батареи и подручных материалов

Одно из преимуществ электрического обогревателя перед другими источниками тепла, сжигающими углеводородное топливо, — простота конструкции. Благодаря этому любой мастеровитый хозяин, немного разбирающийся в электротехнике, способен изготовить отопительный прибор простой конструкции своими руками. Нужно лишь выбрать подходящий вариант электрообогревателя, правильно рассчитать тепловую мощность и подготовить требуемые материалы.

Назначение и виды электрообогревателей

Назначение бытовых приборов явствует из названия — обогрев жилых и других хозяйственных помещений с использованием электроэнергии. Оборудование данного типа применяется для организации общего и местного отопления различных зданий и сооружений. Принцип работы одинаков для всех видов нагревателей — преобразование электрической энергии в тепловую с эффективностью (КПД) порядка 98—99%.

Местное отопление — это направленный обогрев части помещения на определённом участке. Пример: мастер автосервиса производит работы в смотровой канаве, расположенной в большом ангаре. Поднимать температуру до 20°С во всём здании неэкономично, для создания работнику нормальных условий достаточно поставить в яму электрообогреватель.

Инфракрасный обогрев используется на СТО для сушки автомобилей

Все отопители делятся на 2 группы по способу передачи тепла:

  1. Конвекционные. Отдают тепло непосредственно воздуху комнаты, вызывая появление конвективных потоков. Более холодная и тяжёлая воздушная масса вытесняет вверх нагретый лёгкий воздух, отчего возникает круговая циркуляция от потолка к полу и обратно.
  2. Инфракрасные. Тепловая энергия передаётся окружающим поверхностям посредством инфракрасного излучения. Воздух нагревается в последнюю очередь, получая тепло от предметов.

Из-за особенностей конструкции большинство обогревателей являются смешанными — отдают тепло конвективным и лучистым способом, но в разном соотношении. Инфракрасными считаются приборы, передающие 70—80% энергии излучением, остальные отопители — конвекционные.

Прямой нагрев воздуха бытовым прибором вызывает конвективную циркуляцию в комнате

Приборы инфракрасного обогрева

К группе инфракрасных обогревателей относятся следующие бытовые электроприборы:

  • с трубчатым нагревательным элементом, сделанным в виде лампы;
  • керамические панельные;
  • кварцевые;
  • длинноволновые настенные и потолочные;
  • микатермические.

В каждой разновидности реализовано лучистое выделение теплоты тем или иным способом — посредством раскалённой нихромовой нити, углеродного элемента, металлических пластин либо панелей из искусственного камня. В микатермических отопителях производители применяют слюду и окислы различных металлов, что существенно удорожает конструкцию.

Инфракрасный обогреватель передает тепло поверхностям предметов

Общепризнанная новинка, относительно недавно пополнившая ассортимент электрообогревателей, — инфракрасная плёнка разной ширины. Выделяет лучистое тепло с помощью тонких карбоновых элементов, нанесённых на полимерную основу. Применяется для устройства напольного, настенного и потолочного отопления.

В карбоновой пленке углеродные нагревательные элементы нанесены на гибкую полимерную основу

Конвекционные отопители

Для воздушного обогрева помещений используются бытовые приборы следующих типов:

  • настенные и напольные конвекторы;
  • переносные тепловентиляторы;
  • масляные радиаторы;
  • модульные обогреватели — так называемые электробатареи.

Тепловентилятор отличается простой конструкцией, малыми размерами и весом

Две первые разновидности являются чисто конвективными отопителями, отдающими примерно 80% теплоты напрямую воздуху. Принцип теплообмена прост: нагревательный элемент из хромоникелевой проволоки обдувается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой вентилятора либо за счёт естественной циркуляции.

Поверхность масляных радиаторов и электробатарей прилично нагревается (иногда — до 60 °С), поэтому значительная доля теплоты передаётся в комнату излучением — до 40%. Остальную энергию отнимает воздух, омывающий многочисленные теплообменные рёбра агрегата.

Внешне электробатареи похожи на водяные приборы отопления, только греются электрическим ТЭНом

Видео: разновидности электрообогревателей

Выбор прибора для самостоятельного изготовления

При большом желании и наличии навыков домашний мастер-умелец может изготовить любой из перечисленных разновидностей нагревателей. Исключение — аппарат микатермического типа со слюдяными элементами. Вопрос заключается в стоимости подобного изделия: например, для лампового инфракрасного обогревателя нужно купить трубчатый нагревательный элемент, для конвектора — ТЭН и алюминиевый ребристый радиатор.

Когда речь идёт о сборке недорогого отопителя из подручных материалов, стоит рассмотреть такие варианты:

  • тепловентилятор;
  • электробатарея;
  • кварцевая панель.

Кварцевые панели делаются из обычного цементно-песчаного раствора

Последней разновидности обогревателей присвоили красивое название сами производители. В действительности это панель, сделанная из цементного раствора с кварцевым песком, нагревательный элемент замурован внутри плиты.

Сборка тепловентилятора для гаража

Греющий прибор простейшей конструкции состоит из таких элементов:

  • корпус;
  • нагревательный элемент — воздушный ТЭН либо спираль из хромоникелевого сплава;
  • осевой вентилятор обдува;
  • выключатель и регулятор мощности;
  • автоматика безопасности.

Электрическая тепловая пушка включает 2 основных элемента — нагреватель и вентилятор

Мощные версии данных обогревателей — тепловые пушки — применяются для отопления помещений большой площади. Вместо осевых вентиляторов в них используются центробежные (улитки), а корпус сделан в виде трубы.

Чтобы своими руками изготовить тепловентилятор, нужно приобрести либо найти в домашнем хозяйстве нагревательный элемент. Но вначале необходимо определить мощность будущего отопителя.

Расчёт нагревательного элемента

Учитывая высокий КПД преобразования электрической энергии в тепловую, следует приравнять потребляемую мощность прибора к теплоотдаче. Если нагреватель «тянет» из сети 1 кВт электричества, то в помещение он фактически передаст 990 Вт, разницу можно считать погрешностью.

Чтобы отмерить нихромовую нить, нужно рассчитать её сопротивление

Алгоритм расчёта выглядит так:

  1. Выясните площадь комнаты и умножьте данную цифру на 0,1 кВт — получите величину тепловой мощности, потребной на обогрев помещения. Если высота потолков превышает 3 м, высчитывайте объем и умножайте его на 0,035 кВт. Например, площадь комнаты равна 20 м2, тогда мощность обогревателя составит 20 х 0,1 = 2 кВт.
  2. Приравнивая тепловую мощность к электрической и зная сетевое напряжение (220 В), определите силу тока в цепи. Пример: 2 кВт / 220 В = 9 А.
  3. Пользуясь формулой закона Ома, рассчитайте сопротивление в цепи нагревателя. В рассматриваемом примере R = 220 В / 9 А = 24,5 Ом.
  4. По значению сопротивления подберите длину хромоникелевой проволоки независимо от диаметра. Достаточно замерить мультиметром сопротивление участка спирали и отрезать кусок нужной длины.

    Зная величину сопротивления, несложно отрезать нить нужной длины с помощью мультиметра

Существует более простой путь — вместо нихрома купить готовый воздушный ТЭН требуемой мощности. Но подобное решение обойдётся значительно дороже, а проволока может найтись в старых греющих аппаратах (фен, утюг и так далее).

Подготовка инструментария и материалов

Для сборки тепловентилятора понадобится стандартный набор домашнего инструмента:

  • пассатижи;
  • кусачки;
  • острый нож для зачистки проводников;
  • дрель со свёрлами Ø3—8 мм;
  • ножовка по металлу;
  • отвёртки различных типов — плоская и крестообразная.

Если в обогревателе планируется устанавливать вентилятор с постоянным напряжением питания 12В, придётся собрать выпрямительную схему и поставить понижающий трансформатор. Для сборки электрической схемы понадобится паяльник с флюсом, припоем и канифолью в комплекте. Измерения напряжения и сопротивления производятся мультиметром.

Помимо перечисленного инструмента, при изготовлении тепловой пушки понадобится мультиметр

Конвективный обогреватель можно изготовить из таких деталей:

  • корпус — любой подходящий, например, от старого компьютера или блока питания;
  • малогабаритный осевой вентилятор с напряжением питания 220 В (переменный ток), такие используются в различной бытовой технике и системах вентиляции;
  • нагреватель — кусок хромоникелевой проволоки, отрезанный по расчётному сопротивлению;
  • изолятор — обрезок асбестоцементной трубы подходящего диаметра;

    Вентилятор и трубу желательно подобрать примерно одинакового диаметра

  • выключатель автоматический двухполюсный номиналом 16 А;
  • многожильные соединительные провода из меди сечением 2,5 мм2;
  • вилка штепсельная;
  • трубки изолирующие термоусадочные;
  • винты М5—М6 с гайками и шайбами.

Чтобы использовать низковольтные типы вентиляторов постоянного тока, например, кулер от ПК, нужно понизить и выпрямить напряжение с помощью трансформатора и диодной схемы. Добавьте к ней конденсатор номиналом 100—200 мкФ для сглаживания пульсаций тока и продления срока службы кулера. Если в вашем распоряжении имеется рабочий блок питания компьютера, то схему собирать не потребуется.

Чтобы подать на вентилятор 12 вольт, нужно собрать примитивный блок питания по схеме

Инструкция по изготовлению

Первым делом необходимо подготовить к монтажу нагревательный элемент. Если вам досталась готовая хромоникелевая спираль, разбейте её по длине на участки, равные внутреннему диаметру асбестовой трубы, затем согните в найденных точках. Прямую проволоку нужно навить вокруг любого круглого предмета Ø0,5—1 см.

Помните, что после навивки спираль раскрутится и немного увеличится в диаметре за счёт упругости.

Готовую спираль нужно перегнуть, поделив на равные участки

Пошагово технология сборки выглядит так:

  1. Просверлите в асбестовой трубе отверстия диаметром 4—5 мм для крепления участков спирали. Располагайте отверстия таким образом, чтобы витки нагреватели пересекали внутренний проход трубы под разными углами.
  2. Используя винты с гайками и шайбами, закрепите хромоникелевую спираль внутри трубы. Концы проволоки выведите на край изолятора и просверлите отверстия для соединения с проводниками.

    Хромоникелевая нить крепится к трубе в нескольких точках винтами

  3. Установите асбестовую трубу внутрь корпуса на металлических кронштейнах, позади неё расположите вентилятор.
  4. Смонтируйте на стенке обогревателя автоматические выключатели.
  5. Подсоедините к нихрому медные провода, надёжно скрутив их винтами, пропущенными сквозь отверстия. Паять соединение бессмысленно — спираль нагреется и расплавит олово.
  6. Подключите провода к автоматам и вентилятору, выведите наружу питающий кабель с вилкой. Питание к нагревателю и двигателю электровентилятора подавайте через отдельные выключатели.

    Крыльчатка вентилятора размещается четко напротив трубы с нагревательной спиралью

  7. В целях безопасности закройте фронтальную часть прибора металлической решёткой.

Для запитки низковольтного вентилятора соберите диодную схему с понижающим трансформатором. На выходе диодного моста поставьте электролитический конденсатор. По окончании монтажа проверьте правильность соединений и приступайте к испытанию обогревателя, включив его в сеть. Если при работе вентилятора спираль накаляется докрасна, придётся найти более производительный нагнетатель, иначе проволока быстро перегорит.

Некоторые умельцы подают питание 12 В на вентилятор без понижающего трансформатора, снимая напряжение с определённого участка проволоки и подавая его на диодный мост. Метод не слишком безопасен — искать нужную точку придётся вольтметром на включённом в сеть нагревателе.

Видео: устройство самодельного тепловентилятора

Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками

Источник тепла представляет собой чугунный радиатор устаревшей конструкции, куда вместо нижней боковой заглушки вкручивается трубчатый электронагреватель — ТЭН. Батарея заполняется водой, образующиеся излишки воздуха удаляются через автоматический воздухоотводчик либо ручной кран Маевского.

Чугунный радиатор старого типа выбран для изготовления электрообогревателя неслучайно — в каждую секцию батареи помещается минимум 1,5 л воды. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы менее вместительны — внутренний объём секции не превышает 0,5 л. Чтобы нагреватель работал эффективно, придётся наращивать количество секций, что увеличит стоимость изделия.

Для изготовления обогревателя лучше всего подойдёт радиатор МС-140 из чугуна

Расчёт потребной тепловой мощности производится по алгоритму, приведённому выше. Затем по расчётным данным подбирается водяной ТЭН с учётом следующих рекомендаций:

  • мощность ТЭНа принимайте с коэффициентом запаса 1,2—1,3 и округлением в большую сторону;
  • форма нагревателя — в виде латинской буквы U;
  • если для обеспечения нужной теплоотдачи одного нагревателя недостаточно, берите два ТЭНа одинаковой мощности;
  • трубчатые нагреватели лучше покупать со встроенным термостатом;
  • количество секций чугунной батареи определяется длиной нагревательных элементов — они должны поместиться внутрь с небольшим запасом.

Пример расчёта количества секций. U-образный ТЭН мощностью 2 кВт имеет длину трубок 26 см, ширина чугунной секции составляет 90 мм. Чтобы поставить 2 нагревателя, общей длиной 54 см, понадобится минимум 7 секций, с учётом запаса — 8 шт.

В расчёте на 1 нагреватель допускается ставить большее число радиаторных секций, но тогда увеличится общее количество воды и длительность прогрева, а следом — энергозатраты.

В чугунный радиатор на 7 секций ставится 1 стандартный ТЭН

Подготовительный этап

Для сборки обогревателя понадобятся такие изделия и материалы:

  • чугунный радиатор с нужным числом секций;
  • трубчатые электронагреватели со встроенными термостатами, подобранные по мощности и резьбе;
  • прокладки из паронита, уплотнительная лента и силиконовый герметик;
  • провод медный многожильный ПВС сечением 2,5 мм2;
  • автоматический двухполюсный выключатель на 16 А с пластиковым корпусом;
  • кран Маевского либо воздухоотводчик автоматический угловой с пробкой — переходником (футоркой).

    Вторая глухая трубка ТЭНа служит для установки датчика температуры

Если вы планируете организовать регулирование температуры воздуха в помещении, дополнительно купите комнатный термостат со встроенным либо выносным датчиком температуры. При монтаже электрообогревателя в жилом помещении используйте пластиковые кабель-каналы или прокладывайте проводку скрыто в бороздах стен, надевая защитный гофрированный рукав.

Подготовьте рабочий комплект инструментария:

  • трубный ключ №3;
  • кусачки, пассатижи;
  • отвёртки 2 типов;
  • термоусадочные изоляционные трубки;
  • электродрель.

Подготовленный радиатор нужно установить на кронштейны крепления

Для установки батареи на стену предусмотрите стальные крюки либо кронштейны. Перед монтажом внешний вид радиатора стоит привести в порядок — понадобится термостойкая эмаль желаемого цвета.

Порядок сборки обогревателя

Перед изготовлением электробатареи радиатор следует подготовить — тщательно промыть с использованием чистящих средств, проверить на герметичность, высушить и окрасить снаружи. Дальнейшие работы выполняйте в такой последовательности:

  1. Заранее установите батарею на стеновые кронштейны — после наполнения водой монтировать прибор будет тяжелее.

    Для надёжности резьбу ТЭНа намажьте герметиком перед вкручиванием

  2. Вместо одной нижней пробки вкрутите в крайнюю секцию ТЭН с водяным терморегулятором, используя паронитовую прокладку и герметик.
  3. В верхнем противоположном углу радиатора вкрутите футорку с отверстием под воздухоотводчик.

    Футорка и кран Маевского ставится вместо верхней пробки

  4. Остальные отверстия закройте штатными заглушками, уплотнив резьбу ФУМ-лентой.
  5. Подключите к ТЭНу провод ПВС, проложенный от автоматического выключателя. Последний необязательно ставить прямо в комнате, можно поместить его в общем электрощите.

    Датчик и термостат вставляются в специальную трубку ТЭНа

По окончании сборки заполните батарею водой через отверстие под кран Маевского, причём вверху должна оставаться воздушная прослойка, компенсирующая расширение воды. Вкрутите на место воздухоотводчик и запускайте обогреватель в работу. В процессе первичного нагрева нужно несколько раз стравить воздух через кран Маевского. Чтобы вода в батарее не закипала, настройте терморегулятор ТЭНа на максимальную температуру 80 °С.

При использовании обогревателя в помещениях с периодическим отоплением вместо воды залейте в батарею незамерзающий теплоноситель.

Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении достигается с помощью комнатного термостата, расположенного в удобном месте. В данном случае электрообогреватель подключается к сети не напрямую, а через указанный терморегулятор.

Комнатный термостат включается последовательно с ТЭНом

Видео: обзор электрообогревателя из чугунного радиатора

Советы по обслуживанию и эксплуатации

При пользовании самодельными обогревателями нужно учитывать некоторые особенности эксплуатации и соблюдать простые меры безопасности:

  1. Тепловентилятор, сделанный из подручных материалов, нельзя оставлять включённым без присмотра. Если подобная необходимость всё же возникает, прибор следует оборудовать автоматикой аварийного отключения — купить термореле и поставить датчик опрокидывания.
  2. Не увеличивайте температуру воды в электробатарее выше 80 °С, иначе образуется пар и внутри возрастёт давление, грозящее разрушить чугун. Если обогреватель выделяет мало тепла, добавьте несколько секций и установите дополнительный ТЭН.
  3. Не подсоединяйте оборудование к электросети на скрутках.
  4. Линия, которой подключён электрообогреватель, должна быть защищена автоматическим выключателем и УЗО.
  5. Тепловентилятор нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Как и заводские нагреватели, самодельные приборы практически не нуждаются в обслуживании. Из конвективного отопителя периодически выдувайте пыль, иначе она горит на спирали и выделяет неприятный запах. В электробатарее 1 раз в год проверяйте состояние рабочей поверхности ТЭНа и при необходимости удаляйте накипь.

Изготовление простого электрообогревателя — удачный способ сэкономить средства на покупке заводского прибора. С точки зрения эффективности отопления, разницы между изделиями нет — в обоих случаях КПД достигает 99%. Разница во внешнем виде и функциональности компенсируется дешевизной самодельных аппаратов. При желании конструкцию можно усовершенствовать, добавив полезные элементы автоматики: датчики, термостаты и таймеры.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать паяльник своими руками. Самодельный паяльник: схема


Самые интересные ролики на Youtube

Страницы 1 2

Как обычно бывает, самым сложным в постройке этого изделия оказалось то, что на стадии проектирования казалось самым простым, а именно, изготовление нагревательного элемента. Во-первых, провод, что я сумел раздобыть, оказался лакированным проводом, диаметром 0,8мм. Во-вторых, я не смог найти в сети Интернет описание технологии намотки нагревателей и её пришлось разрабатывать с ноля.

Думаю, неплохим решением было бы использование провода от неисправного паяльника. Как минимум, он не нуждался бы в отжиге. Но, отожжённого провода подходящего сечения у меня под рукой не оказалось.



Аппарат из резистора

Это очень простое, но необычайно надежное устройство. В домашних условиях его можно применять по-разному. В зависимости от конструкции и мощности им можно паять микроэлектронику вплоть до ноутбуков. Большой прибор позволяет даже запаять бак или любое другое крупное изделие. Рассмотрим, как сделать паяльник своими руками.

Схема интересна тем, что в качестве нагревателя применяют резистор, подходящий по мощности. Это может быть ПЭ или же ПЭВ. Запитывается нагреватель от бытовой сети. Эти гасящие сопротивления дают возможность решать различные по масштабу задачи.


Технология отжига провода

И так, опишу порядок обжига лакированного провода. Тут можно добавить, что для нагревателя паяльника годится нихромовый, константановый или манганиновый провод.

Если у вас не найдётся источника постоянного тока с плавной регулировкой, то для отжига тонкого провода можно воспользоваться вот таким нехитрым приспособлением. К двум грузикам крепится проволока, а к третьему пружина, которая поддерживает натяжение провода.

Чем сильнее натяжение провода и чем короче пролёты, тем меньше амплитуда паразитной вибрации, которая возникает под действием переменного тока. Дело в том, что вибрирующие участки провода лучше охлаждаются воздухом, что приводит к неравномерному нагреву провода.

Если же тонкий провод ещё и покрыт лаком, то повышать напряжение нужно очень осторожно. Более подробно об этом процессе рассказано в видеоиллюстрации.

Вернуться наверх к «Оглавлению»

Технология намотки нагревательного элемента

Как известно, единственным доступным высокотемпературным изоляционным материалом с высокой теплопроводностью является слюда. Решить же проблему крепления слюды к поверхности оправки мне «помог» обычный цанговый карандаш. Так что, мне оставалось только выбрать подходящий размер карандаша и извлечь из него трубку с прорезью.

Чтобы не помять тонкостенную трубку, при установке в патрон дрели, я подобрал стальной прутик подходящего диаметра и заглушил им край трубки.

Теперь можно смело наматывать катушку нагревательного элемента.

Думаю, вы уже догадались, что если в прорезь этой трубки вставить край слюдяной прокладки, то, при намотке, витки проволоки надёжно зафиксируют прокладку. После намотки же, нагревательный элемент можно будет легко снять с трубки, двигая вдоль прорези.

Вот так выглядит готовый нагревательный элемент, сделанный своими руками. Все тонкости этой технологии Вы можете увидеть в прилагающемся видеоролике.

Вернуться наверх к «Оглавлению»

Миниатюрный низковольтный паяльник своими руками

От функциональных возможностей, удобства, да и внешнего вида инструмента во многом зависит как ход работы, так и ее результат. Для монтажа миниатюрных радиодеталей и микросхем, включая компоненты, чувствительные к наводкам и статическому электричеству, мною разработана дешевая конструкция миниатюрного низковольтного паяльника. Его рабочее напряжение — 6 В, мощность — 12…15 Вт. Наружный диаметр нагревательного узла — 5,5 мм. К особенностям можно отнести малые габариты и массу, легкость в изготовлении, простоту смены паяльного стержня, аккуратный внешний вид. Конструкция выполнена с учетом возможностей домашней мастерской и состоит из небольшого числа деталей, не требующих для своего изготовления токарного станка.

Основа паяльника — нагревательный узел. Его кожух 3 (см. рисунок) представляет собой тонкостенную металлическую трубку, внутри которой размещены втулка 2 со стопорным винтом для фиксации паяльного стержня 1, керамическая трубка 4 с навитым на нее проволочным нагревательным элементом 5. От кожуха нагревательный элемент отделен слюдяной трубкой 6. Выводы нагревательного элемента пропущены через изолирующие керамические трубки 7 малого диаметра и электрически соединены с проводами-кабеля питания 12 винтами с шайбами, которые закреплены на торце передней пробки 11 ручки паяльника с помощью резьбовых втулок 10. Втулки вклеены в отверстия, просверленные в пробке 11.

Рис. 1 Миниатюрный низковольтный паяльник:

1 — стержень, 2 — втулка со стопорным винтом, 3 — кожух паяльника, 4 — керамическая трубка, 5 — проволочный нагревательный элемент, 6 — слюдяная трубка, 7 — керамические трубки малого диаметра, 8 — фланцы, 9 — втулка стойка, 10 — резьбовая втулка, 11 — передняя пробка ручки, 12 — кабель питания паяльника , 13 — трубчатый корпус паяльника, 14 — провод заземления.

Кожух нагревательного узла также привинчен к передней пробке ручки. Для этого конец трубки кожуха надрезан бокорезами по образующим на длину 2…3 мм от края и лепестки пинцетом отогнуты под углом 90 град, так, что получился «цветок ромашки» с лепестками шириной около 1 мм. Лепестки кожуха 3 зажаты между фланцами 8, под пакет фланцев подложены две втулки-стойки 9, и двумя длинными винтами М2 весь узел прикреплен к торцу передней пробки ручки. К одному из винтов подведен провод заземления 14. Для крепления фланцев предусмотрена еще одна пара резьбовых втулок 10, вклеенных в торец пробки. Резьбовые втулки надо располагать так, чтобы фланцы не закрывали винтов крепления проводников питания. Кожух 3 изготовлен из металлического большеобъемного стержня шариковой ручки, у которого обрезана коническая часть с пишущим узлом. В качестве заготовки кожуха подойдет подходящий элемент от старой телескопической антенны радиоприемника. Втулку 2 можно изготовить из стали или латуни. Внешний диаметр должен быть таким, чтобы втулка с усилием входила в кожух, а внутренний — 3 мм. Резьба под стопорный винт — М2. Осевая длина втулки — около 6 мм. Важно, чтобы несоосность внутреннего и внешнего диаметров втулки не превышала 0,05…0,1 мм. В качестве керамических элементов нагревателя использованы трубчатые постоянные конденсаторы (серии КТК и др.). У них отпаивают проволочные выводы, растворителем удаляют краску и мелкой наждачной бумагой снимают внешнее металлическое напыление.

Для нагревательного элемента потребуется кусок спирали бытовой электроплитки, имеющий сопротивление 2,5…3 Ом (целесообразно предусмотреть технологический припуск в 30…40 мм). Проволоку тщательно выравнивают и сгибают пополам с радиусом около 0,5 мм в месте сгиба. Затем получившуюся пару проводов навивают с шагом 0,5…0,7 мм, начиная от сгиба, на хвостовик сверла диаметром, примерно на 0,5 мм меньшим диаметра используемой керамической трубки. Навивка должна быть короче трубки примерно на 3 мм. Выводы спирали сгибают так, чтобы они находились диаметрально противоположно один другому. Керамическую трубку, вращая, вводят в спираль. Расстояние между краями спирали и торцами трубки должно быть равно 1…1.5 мм. Тонкой отверткой или лезвием ножа выравнивают зазор между отдельными витками спирали.

Фланцы 8 вырезают из листовой стали толщиной 0.7…1 мм. Ручка паяльника — сборная. Переднюю и заднюю пробки изготавливают из деревянной катушки для ниток. Пустую катушку разрезают пополам. Во фланце передней пробки 11 сверлят отверстия, в которые на синтетическом клее устанавливают втулки 10 с внутренней резьбой М2 под винты крепления корпуса нагревателя и токопровода. Если пробку (или ручку) изготовить из плотной древесины (например, из бука), можно отказаться от резьбовых втулок и крепить выводы нагревателя и пакет фланцев шурупами. Трубчатый корпус 13 ручки длиной 90…100 мм склеен из плотной бумаги на оправке подходящего диаметра. Заднюю пробку (на чертеже она не показана) изготовляют из второй половины катушки, срезав ножом излишки древесины. Обе пробки вклеивают в корпус синтетическим клеем. Если не нашлось готовых втулок-стоек 9 (наружный диаметр — 5…6 мм, внутренний — 2.1…3 мм, длина — 4,4…7 мм), их можно заменить удлиненными гайками с резьбой М2,5 или МЗ. В крайнем случае допустимо каждую втулку заменить столбиком из трех-четырех гаек МЗ. Сначала собирают нагреватель. Пластину слюды от пришедшего в негодность заводского электропаяльника ЭПСН-40/220 сворачивают в трубку длиной, на 2…3 мм большей длины керамической трубки нагревательного элемента. Слюда будет более гибкой, если ее осторожно прокалить в пламени. Эту слюдяную трубку 6 вставляют в кожух и втулкой 2 сдвигают ее глубже, в рабочее положение. Просвет в кожухе 3 в сборе со слюдяной трубкой 6 должен быть таким, чтобы нагревательный элемент не только без усилия входил внутрь, но и зазор не превышал нескольких десятых долей миллиметра.

Кожух продевают в центральное отверстие одного из фланцев 8, с другого конца прижимают второй фланец 8 и предварительно сжимают их двумя винтами с гайками. На выводы нагревательного элемента надевают изоляционные керамические трубки 7 и отгибают выводы в противоположные стороны. Нагревательный элемент вставляют в кожух со стороны фланцев. С передней стороны в кожух вставляют втулку 2. Целесообразно между ней и слюдяной трубкой 6 предусмотреть слюдяную шайбу толщиной 0,2…0,3 мм, которая предотвратит случайное замыкание конца спирали на втулку. Втулку фиксируют стопорным винтом. Двумя длинными винтами М2 крепят пакет фланцев 8 к ручке, подложив втулки-стойки 9. Пропускают через осевое отверстие в ручке кабель питания 12 и привинчивают концы его проводников вместе с выводами нагревателя, при этом излишки длины выводов обрезают. Остается во втулку 2 вставить паяльный стержень 1, закрепить его винтом — и инструмент готов. Стержень изготовляют из жесткой медной проволоки диаметром 3 мм. Заготовку стержня молотком слегка расплющивают примерно посредине. Это утолщение будет служить упором, предотвращающим слишком глубокое погружение хвостовика стержня в канал нагревателя паяльника — конец хвостовика не должен доходить до края трубки нагревательного элемента на 1,5…2 мм.

Необходимо иметь в виду, что весьма малая толщина, а значит, и малая прочность керамической трубки нагревательного элемента требуют точной подгонки формы и размеров хвостовика паяльного стержня. Хвостовик должен без заедания и с минимальным люфтом входить в нагреватель. По этой же причине паяльник следует оберегать от ударов и больших механических нагрузок на паяльный стержень. Формовку жала паяльного стержня лучше выполнить молотком (а не напильником) — это повысит его стойкость к растворению в припое. «Вылет» стержня из паяльника (длина рабочей части стержня) не должен быть большим половины длины хвостовика, иначе жало будет быстро охлаждаться при пайке, что сразу же негативно скажется на качестве соединения. Целесообразно иметь комплект паяльных стержней с разной формой жала. Смена стержня отнимает всего несколько секунд. Если нет необходимости часто его менять, то и в этом случае при интенсивном пользовании паяльником полезно хотя бы раз в неделю изымать стержень, высыпать из канала темный порошок окиси меди и устанавливать на место. Эта мера предотвратит заклинивание стержня в нагревателе и неизбежную поломку керамической трубки.

Питать паяльник необходимо от вторичной обмотки разделительного понижающего трансформатора с хорошей межобмоточной изоляцией. Желательно предусмотреть возможность регулирования питающего паяльник напряжения. В описании предлагаемой конструкции указаны лишь справочные размеры. Они могут быть изменены в широких пределах в зависимости от деталей и материалов, которыми располагает радиолюбитель.

Водонагреватель своими руками: сделать электрическое устройство

Если есть время и навыки, можно изготовить водонагреватель своими руками. Он незаменим для частного дома, где нет центрального водоснабжения.

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в системе водоснабжения.

Также он пригодится в квартире на период отключения горячей воды. Сначала нужно продумать технические моменты, разобраться в схеме работы, а потом приступить к сборке бака и нагревательного элемента.

Разновидности электрических водонагревателей

Существует два типа электронагревателей — накопительный и проточный. Первый проще изготовить самостоятельно. Но второй тип удобнее в использовании: из крана постоянно льется горячая вода, не нужно ждать, пока она нагреется. Такой прибор расходует электричество, когда открыт смеситель. Еще одно преимущество этого вида — не нужно делать теплоизоляцию устройства.

Важные нюансы

Для хорошей работы бойлера важно количество и расположение нагревателей в емкости. Рекомендуется закреплять их один над другим, на одинаковом расстоянии друг от друга и от дна. По физическим законам теплая вода поднимается, течет к задней стенке, плавно опускается, на смену ей приходит еще более горячий поток.

Постоянное движение помогает поддерживать температуру и равномерно нагревать весь объем.

Количество ТЭНов

Число нагревательных элементов в бойлере зависит от их мощности и от желаемой производительности устройства. Стандартное значение для бытовых нагревателей — 2 кВт. Используют 3 таких элемента (суммарно 6 кВт) для нагрева воды объемом 300 л до 100° за 3 часа. Исходя из этого, можно посчитать, сколько нужно ТЭНов для самодельного водонагревателя. Чем их больше, тем быстрее устройство справляется с задачей.

Если вы собираетесь расходовать горячую воду в больших количествах, то лучше делать модель с двумя ТЭНами.

Объем бака

По статистике житель квартиры использует 100-400 л воды каждый день. При изготовлении бойлера нужно учитывать количество человек, которые будут им пользоваться, и частоту использования. Минимальная вместимость емкости — 30 л. Нужно помнить, чем больше водонагреватель, тем дольше он греется.

Прочие детали

При изготовлении устройства и его эксплуатации следует подумать о безопасности. Полезные советы:

  1. Если вода в котле циркулирует естественным образом, нужно поставить датчик температуры, который при перегреве отключит ТЭН.
  2. Безопаснее подключать прибор не к розетке, а к отдельной линии с кабелем увеличенного сечения.
  3. Открытые провода требуется изолировать и сделать заземление всей конструкции.
  4. Минимальное расстояние от устройства до потолка — 30 см, а до пола — 80 см.
  5. Если подключение происходит к системе центрального водоснабжения, необходимо поставить предохранительный клапан, который снижает давление.

Инструкция по созданию водонагревателя

Проще всего сделать бойлер с накопителем. Предлагаемая конструкция не предусматривает подключение к центральному водоснабжению или использование насоса. Вода подается естественным образом, под действием физических законов: холодный бак располагается выше, чем горячий, а смеситель находится уровнем ниже.

Создание теплообменника

Один из вариантов изготовления нагревателя — вокруг трубы отопления. На нее наваривается конструкция с нижним расположением точек водоразбора и выходом для горячей воды сверху. Теплоноситель в батарее работает вместо нагревательного элемента. Недостаток такого способа — летом он не работает.

Чаще всего бойлеры оборудуют теплообменниками в виде змеевиков.

Изготовление бака

В качестве емкости для воды можно использовать газовый баллон или пластиковый контейнер подходящего размера. Можно сварить корпус самостоятельно из листового металла. Для этого понадобится сварочный аппарат с электродами, дрель, ТЭН. Из листов нужно изготовить цилиндр с дном.

Как сделать устройство:

  1. В верхней части бака просверлить отверстия друг напротив друга для холодной и горячей воды.
  2. Закрепить в них шаровые клапаны.
  3. Сбоку подготовить место для крепления теплообменника.
  4. На вход и выход надеть патрубки.
  5. Снизу просверлить отверстие для сливного крана.
  6. В нижней части поставить нагревательные элементы и зафиксировать их латунными гайками.
  7. Изолировать ТЭНы от влаги.
  8. Поставить термостат.

Теплоизоляция устройства

Чтобы емкость не остыла, ее покрывают теплоизоляционным материалом. Для этой задачи хорошо подходит пенопласт и фанера. Сначала собирается короб. Он должен быть больше бака на ширину пенополистирола. Следует учитывать, что электропроводка будет расположена снаружи для безопасности.

Теплоизоляцию водонагревателя можно сделать своими руками.

Змеевик для нагревателя

Изготовление нагревательного элемента для электрического водонагревателя своими руками — важный этап работы. Его можно сделать из металлической или металлопластиковой трубы подходящего диаметра. Лучший уровень теплоотдачи у меди и латуни.

Трубку нужно накрутить на основу цилиндрической формы. В качестве оправки можно взять бревно. Важно следить, чтобы витки спирали не касались друг друга. Навивка не должна быть тугой, иначе ее сложно будет снять. Ее длину рассчитывают исходя из данных: на каждые 10 л потребуется 1,5 кВт мощности змеевика.

Процесс монтажа

Для закрепления прибора на стене понадобится:

  • накопительный бак;
  • емкость для холодной воды объемом не менее 50 л;
  • клапан с поплавком, как на унитазе;
  • шланги и фурнитура для их крепления;
  • провода и клеммы;
  • стальные уголки.

Интересущие детали можно купить в интернет-магазине «КВАНТА +«.

Сначала нужно установить поплавковый механизм. Для этого в верхней части баллона, прямо под крышкой, необходимо сделать отверстие. После этого — подогнать устройство под размер конструкции. Чаще всего требуется укоротить центральную штангу. Крепления клапана нужно изогнуть, если емкость имеет цилиндрическую форму.

Вся система закрепляется на стене или на ступенях. На верхнем уровне следует повесить холодный бак, на 70-100 см ниже — горячий, и еще на 80-100 см ниже установить раковину со смесителем.

Преимущества и недостатки самодельных нагревателей

Если провести расчеты мощности и энергопотребления, становится понятно, что ставить водонагреватель в квартире или в доме невыгодно. Дешевле оплачивать коммунальные услуги или приобрести экономичный бойлер в магазине.

Самостоятельное изготовление прибора оправдано на даче, особенно, когда продуманы способы экономии, например, используется солнечная энергия для нагрева воды.

Мини паяльник своими руками | all-he

Данный самодельный паяльник отлично подходит для пайки микросхем с шагом 0.5 мм., для элементов в SMD корпусах и для прочей мелкой работы.

Понадобится:

  • корпус от шариковой ручки;
  • резистор МЛТ-0.5 5 – 10 Ом;
  • медная проволока диаметром 1 мм;
  • двухсторонний текстолит;
  • стальная проволока диаметром ~ 0.8 мм;
  • провода.

Как сделать паяльник

Нагревательный элемент. Снимаем с помощью ножа краску, с корпуса резистора. Для того, чтобы облегчить этот процесс, резистор можно нагреть, подключив его к регулируемому источнику питания. Далее отрезаем одну из ног и на месте среза, сверлим отверстие диаметром 1 мм. В керамическом корпусе сверлить не придется, т.к. там уже есть отверстие (как и во всех советских резисторах) примерно такого же диаметра.
Теперь необходимо раззенковать отверстие сверлом большего диаметра, чтобы жало не касалось чашечки. Так же на чашечке необходимо сделать пропил для прикрепления токовода.

Токовод кроме функции проводника будет выполнять еще и функцию крепления нагревательного элемента.
Проволоку нужно подобрать такую, чтобы она хорошо лудилась и держала форму. Придаем ей форму как показано на фото (кольцо должно одеваться на чашечку резистора с небольшим усилием).

Из текстолита выпиливаем небольшую плату.
Она состоит из трех частей:

  1. Широкая. Для припаивания тоководов и рассеивания тепла.
  2. Служит креплением платы в корпусе ручки.
  3. К ней будут припаяны проводки.

Собираем миниатюрный паяльник. Надеваем на переднюю чашку резистора кольцо и припаиваем. Так мы обеспечим хороший контакт для прохождения тока. Припаиваем токоотводы к плате.

Жало для паяльника изготавливаем из медной проволоки. Перед установкой жала, нужно поместить в отверстие небольшой кусочек слюды, либо керамики, чтобы жало не касалось задней чашечки резистора.

Провода лучше всего использовать МГТФ (они не расплавятся при контакте с нагревательным элементом). В качестве источника питания, используется БП 1А, 0 -15В.
Если использовать резистор 8.5 Ом, то рабочее напряжение мини паяльника будет около 5.5 — 6В.

Что касается технологии использования данного самодельного паяльника, то она ничем не отличается от обычного паяльника (стандартный припой флюс и т.д.).

Вот, что можно изготовить данным устройством.

По материалам сайта: radiosezon.ru

инструкция и советы — CARHack.ru

Для большинства водителей зима становится испытанием. В частности, это касается тех, чей автомобиль проводит ночь в холодном, не отапливаемом гараже или просто на улице. Неприятно утром сев в салон автомобиля, ощущать холодное рулевое колесо в своих руках.

Специально для решения такой проблемы ещё в 1912 году был изобретен подогрев руля. Те владельцы, чьи машины идут с завода с такой функцией чувствуют себя комфортно, а что делать тем, у кого она отсутствует? Сделать его можно самостоятельно.

Какой выбрать способ обогрева рулевого колеса?

Есть несколько дешевых и самых распространенных видов нагревательных элементов, которые используют для обогрева руля машины. Если быть точнее, их три. Вот они:

  1. Нихромовая проволока.
  2. Проволока из меди и ее сплавов.
  3. Карбоновая лента.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Нихромовая проволока, как подогрев руля. Способы ее подключения

Проволока из нихрома – это сплав никеля и хрома. В такой сплав обычно добавляется в разных пропорциях марганец, железо, алюминий и кремний. За счет этого повышается удельное сопротивление проволоки.

Перед подключением обогрева руля из нихрома нужно правильно ее выбрать. Для таких приспособлений обычно используют проволоку мощностью в 50 Вт. Она позволяет за короткое время нагреть поверхность до комфортной температуры. При этом дополнительно может понадобиться повышающий преобразователь напряжения и дополнительные шлейфы.

Нужно знать. Чем выше сопротивление, тем сильнее уменьшается мощность. Для уменьшения сопротивления используется проволока с большим сечением. Замер силы тока всех нагревательных элементов проводится до установки на рулевое колесо.

Установки проволоки на руль, краткая инструкция

Первым делом обматывается рулевой обод. Карандашом или ручкой обводятся места налегания проволоки. После этого с помощью ножовки или канцелярского ножа делаются канавки. В них потом будет укладываться нихромовая проволока. Такой способ установки позволяет решить вопрос гладкой поверхности и изоляции витков.

Обмотка наносится с шагом от 1 до 5 см. К тому же нанести витки проволокой можно в местах, где руки чаще всего находятся, а не по всему ободу руля. Когда обмотка закончена, концы нихрома подводят в центральную часть рулевого колеса. Можно дополнительно установить реле времени и врезать его в спицу руля. После этого концы проволоки обжимаются в сцепке с обычными проводами и подключаются к источнику питания.

Проволока из меди и ее сплавов

Этот материал имеет меньший уровень сопротивления, чем у нихромовой проволоки. Этот факт можно отнести к достоинствам медного провода. Изготавливают ее из меди, добавляя сплавы в различных пропорциях. Обычно в качестве добавки применяют никель и констант. Также встречается сплав из меди, олова и нержавеющей стали.

Медную нить чаще всего используют для систем нагрева сидений и рулевых колес. Сверху такую проволоку покрывают специальным термостойким полимерным слоем. Толщина готовой нити получается не более 1 мм.

По способу установки медная проволока ничем не отличается от нити из нихрома. Первоначально ее проверяют под нагрузкой. Затем ее также как нихромовую проволоку утапливают в заранее прорезанные канавки. В случае использования медной нити как подогрев руля, установка повышающего трансформатора не понадобится.

Карбоновая лента, как нагревательный элемент и подогрев руля

Этот вид нагревательного элемента имеет хороший уровень теплоотдачи и на порядок большую площадь нагрева. По своим характеристикам она превосходит медную и нихромовую проволоку. К тому же лента из карбона полностью пожаробезопасна. Для подогрева рулевого колеса достаточно будет использовать ленту мощностью всего лишь 25 Вт.

Соединение ленты с проводами

Из-за своих качеств углеволокна, из которых состоит лента, не поддаются пайке. По этой причине во время соединения ее с проводами используют следующие способы:

  • обжимные клеммы;
  • серебряный клей. В случае его использования провода рекомендуется пришить к полотну ленты. После того как провод зафиксирован его проклеивают клеем;
  • специальная лента из меди на клейкой основе;
  • медная фольга для изготовления контактных колец;
  • никелевые пластины, которые входят в комплектацию карбоновой ленты.

Монтаж ленты на руль

Для монтажа ленты на руль лучше использовать полоски, ширина которых равна 15 мм. Это позволит приклеить ленту без складок на рулевом колесе. В продаже есть лента размером поменьше или побольше указанного. Приклеивание полотна карбона проводят с помощью обычного клея для резины.

Лента приклеивается на обод двумя контурами на боковые или верхнюю и нижнюю стороны. Подключение контуров происходит параллельно. Такой способ позволяет уменьшить сопротивление, тем самым ускоряя время нагревания ленты. В некоторых случаях используют температурный датчик или реле времени. Они позволяют отключать нагревательный элемент автоматически.

После размещения ленты на руле сверху можно нанести слой термостойкого скотча. Он защитит ее от повреждений и послужит источником дополнительной фиксации. Далее надевается кожух оплетки рулевого колеса.

Подключение нагревательных элементов к электросети авто

Обычно для этой цели используют подрулевой шлейф или скользящий контакт. Выбор контакта зависит от типа рулевого колеса. При этом используются свободные контакты. Производители специально оставляют такие места для модернизации автомобиля и установки дополнительного оборудования.

Интересно. В качестве свободного контакта можно использовать шлейф, который идет на подсветку рулевых кнопок или массу клаксона.

При подключении обогревателей нужно учитывать их мощность и толщину шлейфа. Ширина дорожки толщиной в 1 мм способна пропустить ток в 1 А. Максимальная нагрузка, при которой сгорит такой контакт, равна 4 А.

Можно установить дополнительную кнопку для включения питания нагревательного элемента или подключить его параллельно к существующей кнопке. Электропитание чаще всего берут от выключателя обогрева сидений или заднего стекла. В этом случае подогрев руля будет работать совместно с другим оборудованием. Рекомендуется установить предохранитель. Максимальное значение защиты не должно превышать 3,5 А. Минусовой контакт нагревательного элемента подключают на массу автомобиля.

Вот так подключается подогрев к электросети. Удачи на дороге!

Оставьте свой голос

Как свернуть слюду в трубочку. Нагревательный элемент для паяльника своими руками

То это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода — изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт, второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу — поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант — катушка для ниток. Открутил — подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 — 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор — Babay iz Barnaula.

Как известно, единственным доступным высокотемпературным изоляционным материалом с высокой теплопроводностью является слюда. Решить же проблему крепления слюды к поверхности оправки мне «помог» обычный цанговый карандаш. Так что, мне оставалось только выбрать подходящий размер карандаша и извлечь из него трубку с прорезью.


Чтобы не помять тонкостенную трубку, при установке в патрон дрели, я подобрал стальной прутик подходящего диаметра и заглушил им край трубки.


Теперь можно смело наматывать катушку нагревательного элемента.


Думаю, вы уже догадались, что если в прорезь этой трубки вставить край слюдяной прокладки, то, при намотке, витки проволоки надёжно зафиксируют прокладку. После намотки же, нагревательный элемент можно будет легко снять с трубки, двигая вдоль прорези.


Вот так выглядит готовый нагревательный элемент, сделанный своими руками. Все тонкости этой технологии Вы можете увидеть в прилагающемся видеоролике.


Решил перемотать сгоревший 40-ваттный паяльник. А почему и нет, если все материалы есть?

Но перемотанный на 220 в. сгорел при первом включении от выделявшейся гари при напряжении 150 в. Так как при перемотке использовал липкую ленту из стеклоткани. Поэтому нужно применять чистые от горючих веществ изоляционные материалы или их отжечь.

И сначала включать при пониженных напряжениях повышая до 220 в. по мере прекращения дыма. Например, для паяльника 40вт. через лампочки 15,25,40вт.

Снова мучиться, наматывая тонким проводом обмотку на 220в. мне расхотелось.

Взял нихром от фена для волос и намотал два слоя. Получился на 30в., 1,1А.

Потом у меня появился электронный трансформатор на 12в, который, возможно и подошёл бы

Для питания паяльника в один слой, но паяльник уже был готов.

Основные материалы для перемотки:

Слюда. Взята от слюдяного конденсатора большого размера типа КСО13.

Нихром. Из фена для волос.

Понижающий трансформатор и графитовый стержень от батарейки для сварки нихрома с медным проводом.

Асбестовый шнур для теплоизоляции.

Автогерметик чёрный. Выдерживает температуру до 300 градусов.

Металлическая оплётка. Для небольших паяльников может подойти оплётка от соединительных шлангов для унитазов, котлов,… Но она очень мягкая, может в два слоя.

Для 40вт. лучше оплётка пожёстче. От шлангов высокого давления, тормозных шлангов и т. д.

Провод МГТФ. Для перемотки трансформатора и для паяльника использовал с наружным диаметром по изоляции 0,7мм. Для приварки к нихрому двух отрезков провода диаметром в изоляции 2мм.

Обворачиваем слюдой место намотки и фиксируем её несколькими витками тонкой нитки.

Перед намоткой свариваем один отрезок с нихромом (у кого нет опыта – почитайте в Интернете, затем потренируйтесь), изолируем спай и вставляем в трубку ручки. Первый виток фиксирую, наматывая на него последующие два витка. Не забываем, что после вставленных выводов нужно место для крепления наружной оплётки, около 1см. и с торца так же. Последний виток фиксирую, обматывая его несколько раз тонким нихромом. Заводим в ручку второй отрезок толстого провода, потно скручиваем с нихромом, свариваем, изолируем. Выводы отрезков проводов из ручки необходимо хорошо зафиксировать, чтобы случайно не выдернуть витки. Хотя бы плотно вставить в ручку деревяшку на клею.

Теперь можно подключить к понижающему трансформатору или к блоку питания соответствующей мощности с регулируемым выходным напряжением для проверки нормальной работы нагревательной обмотки и приблизительного определения напряжения и тока, при котором она будет работать.

После остывания наматываем слой слюды затем асбестового шнура. Шнур в отличие от листового не крошится и плотнее ложится. Кого смущает асбест, тот может поискать замену. Какой-нибудь стекловолоконный шнур или материю.

Проверьте, что стянутая оплётка наденется на шнур. Смазываем автогерметиком и надеваем оплётку. Тем же нихромом приматываем край оплётки со стороны ручки, после чего натягиваем, уплотняем оплётку и приматываем к трубке спереди. Расплетаем и обрезаем кусачками ненужную часть оплётки. Пока герметик застывает, собираем мягкий, не плавящийся от жала паяльника, шнур. Поскольку в наличии был провод во фторопластовой изоляции диаметром по изоляции примерно 0,7мм, то и использовал его. Взял 6 проводов, сплёл их косичкой — получился мягкий крепкий кабель. Его припаиваем к выводам из паяльника, и спаи прикрепляем изолентой к ручке. Это даёт легко перепаять кабель, если он переломается у ручки.

Лёгкие и малогабаритные электронные трансформаторы для галогенных ламп дали повод применить их для питания низковольтных паяльников.

Мне попался на 160вт. с пробитыми 12-амперными транзисторами 13009. Поскольку такая мощность лишняя, заменил их на имеющиеся 4-амперные 13005. Вместо 8 витков шинки для 12в., намотал 45 витков с отводом от 39. Установленный переключатель подключает паяльник

К 39 виткам – для пайки мелочи без перегрева или к 45 виткам. Выходной трансформатор устанавливается на плате на силикон с зазором до платы около 1мм. При необходимости, лишние витки легко вынимаются. Если переключатель мощности паяльника будете устанавливать внутри корпуса, то возможно придётся устанавливать трансформатор, сдвинув в одну сторону. Светодиодный индикатор с диодом и резистором установил в центре вых. трансформатора, подключив его к последним виткам.

Сетевую вилку можно прикрепить к корпусу, отрезав её от подобных устройств, например от настенных блоков питания, зарядок для сотовых. Также можно присоединить вилку на коротком кабеле, удобнее подключаться к тройникам.

При первом включении электронный трансформатор не заработал. Мала нагрузка. Так как нагрузка постоянная и к. з. не предвидится то не заморачиваясь переделкой на ОС по напряжению, добавил виток к имеющемся витку токовой обмотки на малом колечке, и он заработал.

Что здесь написано это общее направление. У каждого будет свой путь в зависимости от имеющихся у него комплектующих.

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев , путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.


Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.


Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.


Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.


При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления . Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную .

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника , электрического обогревателя или электрического утюга , можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом
Потребляемая мощность
паяльником, Вт
Напряжение питания паяльника, В
12 24 36 127 220
12 12 48,0 108 1344 4033
24 6,0 24,0 54 672 2016
36 4,0 16,0 36 448 1344
42 3,4 13,7 31 384 1152
60 2,4 9,6 22 269 806
75 1.9 7.7 17 215 645
100 1,4 5,7 13 161 484
150 0,96 3,84 8,6 107 332
200 0,72 2,88 6,5 80,6 242
300 0,48 1,92 4,3 53,8 161
400 0,36 1,44 3,2 40,3 121
500 0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
700 0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
900 0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
1000 0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
1500 0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
2000 0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
2500 0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
3000 0,05 0,19 0,43 5,38 16,1

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Как сделать обогрев автостекла своими руками. Обогрев лобового стекла

Ну что ребята, зима бушует везде, снег падает, на дорогах гололед, утром машину надо прогреть, в общем погода некомфортная. Но, наверное, каждый из нас утром боролся с обледенением лобового стекла автомобиля. Лично я никогда не забуду ледяной дождь, превративший мою машину в большой кусок льда! Однако пришел сосед по стоянке, завел двигатель, включил подогрев стекол (переднего и заднего), через 3 — 5 минут они оттаяли, и он тихо ушел.Но пришлось торчать на стоянке минут 30 и ждать, пока у плиты растает 2 — 3 см слой льда. Эх, самому сделать фасадное отопление! Но знаете, это реально…

Сейчас многие машины, так называемые «», уже идут с нитками на лобовом стекле, которое его нагревает! Это очень удобно и очень нужно, как мне кажется, для нашей холодной страны. Исчезают проблемы соскребания льда щеткой.


А на самом деле эффект от них скромный, нет, не скажу, что его вообще нет, но чтобы такой вентилятор расплавил стекло даже в минус 10 градусов, нужно не менее 40- 50 минут работы! И тогда это будет одна область, правая или левая, а не полностью стеклянная.Также он не справится с обогревом всего салона — его мощность около 300 Вт, да и работает он неэффективно, воздух поступает теплый, а не горячий. Поэтому как основную «разморозку» для лобового стекла я вам не советую, а как вспомогательную почему бы и нет! Один дальнобойщик видел такое в ногах, говорит — очень помогает! Хотя и не шумит как ребенок.

Лично я сам думаю что-то замутить, но скорее всего мой выбор падет на прозрачные планки — обогрев зоны стеклоочистителя, подогрев стекла на свою модель купить не могу.

Сейчас смотрим небольшой ролик по теме.

На этом мы заканчиваем, читайте наш АВТОБЛОГ.

Зимой редкий водитель не задумывается о том, как сделать обогрев лобового стекла своими руками. Увидев утром свою машину, погребенную под слоем льда и снега, начинаешь с тоской думать, что снова убьешь уйму времени на ее чистку. Мало того, что ручной скребок для стекла не очень удобен. Он все еще способен оставлять на себе царапины. И лед щеткой не уберешь.Многие пользуются старым проверенным методом – закрывают лобовое стекло тканью или пленкой.

В борьбе со снегом этот метод очень эффективен. Снял ткань, стряхнул с нее снег и все. Но, к сожалению, зимой нередко бывает такое явление, как ледяной дождь, способный за пару часов превратить автомобиль в сосульку. В этом случае этот метод не поможет. Укрывной материал просто примерзнет к лобовому стеклу.

Как сделать обогрев лобового стекла своими руками? В принципе, все зависит от того, какой способ нагрева вы выбрали.Но в любом случае сделать это достаточно просто. Главное разбираться в электрике. Если таких навыков нет, то лучше доверить такую ​​работу специалистам.

Неправильно подключенные контакты могут замкнуться и тогда перед вами встанут совсем другие вопросы. А все ремонтные работы, связанные с электропроводкой, трудоемки и недешевы. Поэтому, если вы не уверены, что у вас все получится, лучше не берите. Для начала рассмотрим, какие методы автомобильная промышленность предлагает водителям в борьбе с наледью на стекле.



Стекло с подогревом


Отличается от обычного лобового стекла только тем, что среди пленок проложены волнистые нагревательные нити. Также прилагается электронный блок, с помощью которого осуществляется управление блоком питания. Сами нити видны только с полуметра. Конечно, поначалу возможен некоторый дискомфорт для водителя. Но скорее всего через пару дней вы не будете обращать на это никакого внимания. Есть еще один недостаток таких очков.В свете фар ночью они слегка поблескивают. Но с другой стороны, существенная экономия времени на разморозку стекла компенсирует этот недостаток.

Многие производители выпускают автомобили, адаптированные к российскому климату. Такие машины сразу оснащаются подогревом стекол. Но, к сожалению, не все концерны думают об этом. Например, немецкие и японские автомобили, рассчитанные на более мягкие климатические условия… Есть еще одна проблема. Не все модели имеют такие стекла. Хотя если вам повезло и вы выбрали для своего автомобиля стекло с подогревом, то установить его самостоятельно не составит труда.Достаточно демонтировать старый. Удалите остатки герметика из канавок и обезжирьте их.

С проводкой придется повозиться чуть дольше. Силовое реле, идущее в комплекте со стеклом, необходимо установить в монтажный блок. Затем один из контактов нового стекла подключается к аккумулятору, другой к реле и таймеру. Затем нужно установить новое лобовое стекло в пазы. Обязательно подождите 7-9 часов. Герметик должен застыть. Обратите внимание, что батарея должна быть хорошей.Если у вас старый, слабый аккумулятор, вы рискуете стать пешеходом посреди поездки.


Полосы … Есть менее затратный способ устроить отопление. Правда, он и менее эффективен. В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент нагревательных лент. Они служат для обогрева стекла в районе дворников. Они отличаются друг от друга только шириной и длиной. Их установка сводится к простому вклеиванию такой полоски в нижнюю часть лобового стекла.Многие модели нашивок прозрачны. После подключения проводки ее легко спрятать под пластик. По мощности полоса занимает всего около 20 Вт, в зависимости от ее ширины. Способ очень простой и удобный. Нашивки отечественные производители имеют этикетку НЩС.


Продувка . Этот способ большинством автовладельцев признан неэффективным. Во-первых, это слишком долго — около часа. Во-вторых, разморозка происходит только с одной стороны. Такие устройства не в состоянии справиться со всей шириной стекла сразу.Так что в качестве основной системы отопления обдув лучше не устанавливать. А вот в качестве вспомогательного — хорошо подойдет полоска.

Главное в этом случае установить обдув верхней части стекла. Обдув тоже не очень подходит для обогрева салона. Потому что выдуваемый воздух теплый, а не горячий. Также следует отметить, что такое устройство потребляет в среднем от 300 до 350 Вт.

Вывод … В общем, выбор средства для обогрева стекол зависит от марки вашего автомобиля и наличия денег.Если вы хорошо разбираетесь в электрике, то проблем с тем, как сделать обогрев лобового стекла своими руками, не возникнет. Смело приступайте к работе. Если вы все-таки электрик, то лучше доверить это знающим работникам сервиса. Это позволяет избежать более сложного и дорогостоящего ремонта проводки автомобиля.

Чего только не изобретает человек для своего комфортного существования: в домах стоят холодильники, установлены кондиционеры и водонагреватели. Автомобили тоже не избежали комфорта.Караваны уже могут составить конкуренцию жилью по уровню комфорта. Современные машины еще и оснащены вентиляцией, кондиционером, обогревом и бортовыми компьютерами… И уже обогревом заднего стекла автомобиля никого не удивишь, но производители идут дальше. Электрообогрев теперь установлен и на лобовом стекле.

Собственно говоря, даже удивительно: почему обогрев начали с заднего стекла? Ведь вид через лобовое стекло является основой обеспечения безопасного движения автомобиля.А в холодное время года все стекла автомобиля замерзают, в дождь запотевают и водителю очень сложно контролировать ситуацию. С электрообогревом заднего стекла решена проблема замерзания и запотевания. Но как быть с лобовым? На радость автолюбителям производители позаботились о решении «лобового» вопроса. Сегодня также доступны обогреваемые ветровые стекла. Технология производства таких стекол несколько отличается от применяемой для изготовления задних стекол, хотя, конечно, и там, и там электрообогреватели обеспечивают ускоренное таяние снега или льда и восстановление видимости.Поскольку на лобовое стекло (триплекс) возлагается огромная ответственность, повышаются требования к его прозрачности и характеристикам визуализации.

При изготовлении триплекса в него впаяна невидимая глазу тонкая нить. Такой способ значительно удорожает конструкцию, в связи с чем многие производители отказались от производства лобовых стекол с подогревом. Собственно, удорожание триплекса с электрообогревом — не единственный недостаток. Серьезным недостатком также является серьезное ухудшение обзора даже при незначительном повреждении лобового стекла: также повреждается нить отопителя, заменить которую невозможно.Тонкий проводник может перегореть, и вся система перестанет работать. Нам нужно купить новое лобовое стекло. Еще один недостаток – блики сетки отопителя. Хотя нити обогрева очень тонкие, при встречном освещении они серьезно дезориентируют водителя, находящегося за рулем. И оно может стать причиной аварии… Но ведущие производители все же нашли выход из этой ситуации: было изобретено и внедрено в производство деполяризующее покрытие. Вы не можете сделать это сами.

В целом лобовое стекло имеет трехслойную структуру: внутренний и внешний слои и полимерная пленка между ними. Чтобы обеспечить нагрев стекла, нужно, по сути, прогреть его внешний слой. Второй способ нагрева стекла осуществляется путем нанесения металлизированного слоя между внутренней поверхностью наружного стекла и слоем полимерной пленки. Он становится нагревательным элементом, который передает тепло всему стеклу. Разъемы для подключения таких отопительных конструкций расположены вверху и внизу лобового стекла автомобиля.

При третьем способе обогрева предполагается, что нижняя часть ветрового стекла оборудована нагревательными элементами — дорожками. Эта система позволяет эффективно прогревать зону стеклоочистителя — наиболее значимую с точки зрения водителя.

как дополнительный вариант рассматривается способ обогрева лобового стекла с помощью ТЭНов, которыми оснащены стеклоочистители автомобилей. Это, пожалуй, самый безопасный способ обогрева при условии правильной эксплуатации… В этом случае обеспечивается предварительный подогрев стекла, а уже потом непосредственное включение системы обогрева. В сильный мороз от резкого перепада температур, а также из-за внутренних напряжений на стекле могут появиться трещины.

В настоящее время купить стекло с электрообогревом не составит труда. Однако это должно быть именно оригинальное стекло, а не подделка. Последний быстро выходит из строя, огорчая владельца бесполезной тратой денег. К преимуществам повышенного защитного стекла с обогревом и хорошей светопроницаемостью, обеспечивающей отличную обзорность, следует отнести хорошую шумоизоляцию оригинального обогреваемого лобового стекла.

Конечно, можно обойтись и без электрообогрева. лобовое стекло . Сотни тысяч автомобилей не имеют этого добра, и как-то справляются с обледенением лобового стекла. Есть ведь система обдува, печка. Включение обоих может решить проблему. Как много времени это займет? Гораздо дольше, чем с электрическим подогревом. Здесь можно вспомнить, как автомобилисты зимой безжалостно царапают стекла, день за днем ​​оставляя на них мельчайшие царапины, не видимые глазу, которые со временем все больше усложняют вид.Постепенно создается облачный эффект. И если задние стекла многие не царапают, медленно трогаются, просто включив электрообогрев, то с лобовыми такой номер не пройдет. Вы не должны уходить, пока лобовое стекло не разморозится. В этом главное преимущество системы электрообогрева перед стандартными отопительными приборами. Ну и, наверное, отличный обзор, полученный без механического вмешательства и каких-либо царапин — это тоже очевидный положительный фактор триплекса с электрообогревом.

Немного о производителях лобовых стекол с подогревом. Такие очки производятся в Америке, Европе и Китае. Очки китайского производства намного дешевле по цене, но срок эксплуатации у них гораздо меньше, чем у других.

Практически все вышеперечисленные системы обогрева при нормальных условиях эксплуатации могут прослужить долго и эффективно, не допуская образования льда на лобовом стекле. Но, как говорится, любая система может дать сбой. Блоки питания и разъемы системы отопления подлежат ремонту и замене.Проблемы с нагревательными элементами внутри стекла решить практически невозможно. Но, несмотря на это, автовладельцы, уже воспользовавшиеся одной из существующих систем обогрева, стремятся снова и снова нагреть лобовое стекло своего автомобиля. И это наглядное свидетельство того, что преимуществ у электроотопления значительно больше, чем недостатков.

Редкий владелец «возрастной» иномарки, а также приверженец отечественного автопрома не знаком со специальным зимним инструментом (скребком и щеткой), предназначенным для облегчения очистки лобового стекла ото льда и снега.Оснащение автомобиля печкой, обеспечивающей высокоэффективный приток воздуха, может значительно упростить этот неприятный процесс, но требует значительного расхода топлива и времени.

Но как быстро прогреть лобовое стекло, когда эффективность обогрева минимальна, а температура «за бортом» довольно низкая? Современные производители автомобильных стекол предлагают новинку – обогреватель лобового стекла. В пользу использования данного устройства говорят следующие, достаточно убедительные, факторы:

  • сокращение времени прогрева автомобильного стекла;
  • качественное удаление льда и снега с поверхности стекла;
  • минимизирует риск повреждения поверхности автомобильного стекла (потертости, царапины), неизбежных при выполнении механической очистки скребком.


Таким образом, вполне логично констатировать, что обогрев лобового стекла является эффективным средством качественной подготовки к безопасному участию в дорожном движении.

Наклейка на нижнюю часть штатного лобового стекла нагревательного элемента позволяет частично решить проблему обледенения. Но включить этот элемент можно только в том случае, если температура в машине выше минус 15 градусов. В противном случае стекло треснет. Оптимальный выход – установка ТЭНов в нижней части стекла и тепловентилятора.


Тепловентилятор желательно установить в центре передней панели, в этом случае он будет прогревать всю поверхность стекла. Для фиксации используйте двусторонний скотч подходящего размера, а провода уложите в пространство между передней панелью и стеклом. Если вы решили подключить тепловентилятор к системе отопления, то переднюю панель придется снять. Чтобы тепловентилятор эффективно нагревал стекло, необходимо от него подавать горячий воздух в трубу или шланг обдува стекла под углом 45 градусов.Благодаря этому можно избежать потери тепла за счет выхода части горячего воздуха через печь. Для этой цели удобно использовать тройник ПВХ 50 мм 45 градусов, который используется для подключения нескольких раковин к одному канализационному стояку. Преимущество ПВХ в том, что после нагревания до температуры 100-120 градусов ему можно придать любую форму.


Снимите переднюю панель (как это сделать, читайте в инструкции по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля) и внимательно осмотрите патрубки или шланги обдува стекла.Найдите место, куда можно вставить тройник и убедитесь, что ни тройник, ни тепловентилятор ничему не будут мешать. Если диаметр воздуховодов меньше тройника, то придется его нагреть и аккуратно обжать до необходимого размера. Рассмотрим, как соединить ответвление тройника и выход тепловентилятора. Если форма корпуса вентилятора сильно отличается от круглой, придется делать переходник из пластика, жести или ПВХ. Соедините переходник, тепловентилятор и тройник клеем из горячего пистолета.Соедините тройник и патрубки или шланги автомобильным силиконовым герметиком. И последнее, но не менее важное: установите предохранители, реле и кнопки питания. Если не все каналы блока сигнализации активированы, то управлять включением отопителя можно дистанционно. Для этого обратитесь к автоэлектрику.

Установка нагревательного элемента на стекло


Снимите переднюю панель, чтобы открыть нижнюю часть стекла. Поверхность стекла очистить от пыли и обезжирить. Приклейте одну или две полоски нагревательного элемента (в зависимости от их размера) к стеклу напротив щеток стеклоочистителя, следуя указаниям инструкции по установке обогревателей.Подсоедините к контактам элементов провода, по которым будет поступать питание. Подключите реле, предохранитель и кнопку питания, затем подключите всю цепь к бортовой сети автомобиля. Если вы не знаете, где именно взять напряжение, обратитесь к автоэлектрику. Это обойдется в разы дешевле, чем восстановление автомобиля после неумелого вмешательства.

Реле времени

В сильные морозы необходимо включать сначала тепловентилятор и только через 1-2 минуты стеклоподогреватели.

Это предотвратит растрескивание. Поэтому необходимо использовать реле времени, которое автоматически будет регулировать последовательность включения отопителей в зависимости от температуры в салоне. Большинство поддерживает установку дополнительной программы. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к автоэлектрику. Если ваша сигнализация не поддерживает такой режим работы, обратитесь к автоэлектрику для сборки и подключения реле времени. Комплектующие для такого реле можно приобрести в любом магазине, торгующем радиодеталями.

Главной, а точнее единственной, отличительной чертой такого лобового стекла является наличие встроенных в его толщину специальных нитей накаливания. Уникальность данной разработки заключается в том, что филаментная сетка практически незаметна внутри стекла, то есть не мешает водителю сосредоточиться и не влияет на степень безопасности движения. Правильную работу этих нитей, являющихся, по сути, нагревательными элементами, обеспечивает и координирует специальный блок управления электромагнитных реле.


Современный рынок автомобильных аксессуаров и аксессуаров предлагает достаточно широкий ассортимент не только готовых лобовых стекол с обогревом, но и универсальных комплектов, способных, например, обеспечить эффективный обогрев лобового стекла Калины или любого другого отечественного автомобиля …Главным условием эффективной работы данного оборудования является достаточный уровень работоспособности штатного аккумулятора, так как именно он служит единственным источником его (оборудования) питания. То есть ненадежным будет обогрев лобового стекла «Приоры», имеющего «слабый» аккумулятор, не способный обеспечить дополнительную нагрузку.

Видео — Электрообогрев лобового стекла на Приору и Гранту в Люкс

Конструкция обогревателя лобового стекла (встроенный)

В настоящее время производители предлагают автомобильные стекла с обогревом двух видов:

    Изделия, зона обогрева которых расположен в районе дворников автомобиля.

    Изделия, зона нагрева которых занимает практически всю площадь.

Предложения современных производителей достаточно разнообразны и отличаются не только богатством вариантов комплектации, но и широким спектром технических характеристик.

Конструкция системы обычно состоит из:

Зима – трудное время для автомобилистов. Ночью температура может опуститься настолько, что утром будет невозможно открыть двери на ходу, а уж тем более завести машину и уехать.

Но если вам удалось завести своего «железного коня», то через лобовое стекло вы точно ничего не увидите, так как оно просто замерло. Но автомобильные технологии не стоят на месте, благодаря чему некоторое время назад появилось специальных нагревательных устройства «Лоба» вашего автомобиля.Конечно, в некоторых моделях автомобилей есть «родной» обогрев лобового стекла, но такие случаи почти редки. Сделать обогрев лобового стекла не так сложно, как может показаться.

Стеклянная конструкция с подогревом

Итак, система обогрева лобового стекла представляет собой набор специальных нитей накаливания, которые уже встроены в стекло. Питание подается электронным блоком.

Расположение этих нитей зависит от типа нагрева, которых всего два.В первом случае нити установлены так, что нагревается только зона автомобильных дворников. Остальное лобовое стекло через некоторое время после начала движения само оттает за счет тепла, подводимого из салона.

Во втором случае нити расположены почти по всему периметру «лба». При таком обогреве оттаивают практически все стекла, кроме участков, не мешающих обзору. Эти мелкие морозные «следы» со временем оттаивают благодаря теплому воздуху из салона.

После установки, во время движения вы заметите эти нитки, от которых возможен некоторый дискомфорт, но через некоторое время вы их заметите только с улицы, так как снаружи лобового стекла они достаточно заметны.

Плюсы и минусы обогрева лобовых стекол

У этой конструкции есть как плюсы, так и минусы. Учитывая все факты, вы сами должны принять решение об установке такой системы в свой автомобиль, иначе все в порядке.

Преимущества:

Вне зависимости от погоды у вас будет отличный обзор всего, что происходит в дороге; Процедура подготовки автомобиля к вождению значительно сокращается по времени, то есть зимой не нужно очищать лобовое стекло ото льда, а летом не нужно его протирать, если оно запотело.

Недостатки:

Нити блестят, что может привести встречных водителей в небольшое замешательство;

Стекло

с нагревательными нитями внутри выглядит несколько странно, учитывая тот факт, что такая система еще не получила достаточного распространения.

Монтаж системы отопления

Если вы хотите сделать обогреваемой только область дворников автомобиля, то вам не нужно покупать новое лобовое стекло. При этом тепло будет исходить от самих дворников, в которых есть ТЭН. Затраты на этот способ обогрева минимальны. Блок питания нагревательных элементов и блока, отвечающего за управление работой дворников, необходимо подключить к системе питания всей машины.

Стеклоочистители, в которых установлены отопители, должны быть заменены на свои места. Проводку необходимо провести через отверстия, которые уже есть в кузове автомобиля. Блок управления необходимо закрепить внизу под панелью приборов, а блок питания желательно разместить под капотом.Обязательно нужно поставить предохранитель в электрическую цепь, чтобы не произошло короткого замыкания.

Гораздо сложнее установить обогрев лобового стекла. Для этого нужно удалить старое стекло и остатки клея, на который оно было посажено. Вся эта процедура занимает много времени.

Перед установкой «теплого» стекла необходимо найти в нем выводы нагревательных элементов. Эти выводы находятся на краях стекла. К этим клеммам необходимо припаять провода, которые будут подавать ток на нагревательные элементы, за счет чего стекло будет теплым.

Места, где происходила пайка, рекомендуется заполнить выпрямленным составом из электропистолета, который можно найти в любом крупном магазине стройматериалов. После завершения работ по прокладке силовых проводов в подкапотное пространство можно переходить к установке самого стекла.

Дальнейшая работа будет связана с электрической сетью машины и теми проводами, которые идут от обогревателей стекол. Один провод должен быть подключен к аккумуляторной батарее, обязательно используйте предохранитель.Второй провод нужно кинуть на блок управления обогревом и на таймер, который будет выставлять время нагрева стекла. Таймер необходимо установить на определенное время, по истечении которого он отключит систему отопления. Время зависит от погодных условий, поэтому желательно установить интервал, который будет оптимален для конкретной погоды. Блок управления обогревом стекол должен быть установлен внутри автомобиля в салоне автомобиля.

Иногда для эффективных роботов в системах обогрева лобового стекла используют специальный преобразователь тока и напряжения.

Итак, для установки лобового стекла с подогревом нужно выполнить всю работу в два этапа: установить «теплое» стекло вместо обычного и провести работы с электричеством, то есть разделить провода управления и питания. Если вы несведущи во всех этих электрических тонкостях, то лучше доверить эту работу профессионалу, который точно ничего не испортит в вашем автомобиле.

Подпишитесь на наши новости в

Как самостоятельно обслуживать водонагреватель

В вашем гараже, подвале или чулане вырисовывается чудовищный прибор: водонагреватель.Большую часть времени вы не думаете об этом, но когда вы думаете, вы можете задаться вопросом: Должен ли я проводить регулярное техническое обслуживание этой штуки?

Короткий ответ — да. Регулярное техническое обслуживание водонагревателя может продлить срок службы вашего водонагревателя, сделать его более энергоэффективным и предотвратить дорогостоящие (и неудобные) аварийные ситуации.

Но имейте в виду, что ваш водонагреватель рассчитан на 50 галлонов горячей воды по трубопроводу, поэтому безопасность является ключевым фактором. Знание того, как работает ваш водонагреватель, и регулярное техническое обслуживание, в котором он нуждается, поможет вам оставаться в безопасности, чтобы и вы, и он могли прослужить долгое время.

Как и ваша двоюродная бабушка Хильда, ваш водонагреватель может показаться пугающим, но как только вы с ним познакомитесь, он не так уж и плох.

Это работает следующим образом: холодная вода поступает в водонагреватель через верхнюю часть, затем нагревательный элемент внутри бака нагревает воду. Благодаря металлической внутренней части и изолированному внешнему виду вода остается приятной и приятной внутри резервуара до тех пор, пока она вам не понадобится, после чего она проходит через отходящую трубу в водопроводную систему вашего дома. Просто, верно?

Вам нужно еще лучше узнать свой водонагреватель, если вы собираетесь выполнять плановое техническое обслуживание.Вот несколько важных моментов, которые вы должны знать, прежде чем приступать к обслуживанию.

Запорный клапан для воды:  Здесь вы перекроете подачу воды в водонагреватель в случае чрезвычайной ситуации. Вы найдете его в верхней части водонагревателя, прямо на входной трубе холодной воды. Если это циферблат, вы можете повернуть его по часовой стрелке (до упора), чтобы отключить поток воды. Если это рычаг, то поверните его, пока он не окажется перпендикулярно трубе, чтобы остановить поток.

Запорный газовый клапан: Как и запорный клапан для воды, запорный газовый клапан имеет решающее значение в аварийной ситуации.Обычно он находится в нижней части водонагревателя и представляет собой рычаг. Поверните его перпендикулярно трубе, чтобы перекрыть поток газа.

Сливной клапан: Сливной клапан вашего водонагревателя находится в нижней части бака и работает так же, как слив на дне охладителя льда, только с краном. Поверните его против часовой стрелки (лево-свободно), чтобы слить воду из водонагревателя. Будьте осторожны каждый раз, когда вы делаете это, потому что в отличие от растаявшего льда, который вы сливаете из кулера, вода, выходящая из вашего водонагревателя, будет горячей.

Клапан сброса давления: Этот клапан предназначен для автоматического сброса давления воды или воздуха в баке водонагревателя в случае, если давление достигает опасного уровня. Вам не придется часто возиться с этим клапаном, но все же полезно знать, где он находится. Обычно он располагается примерно на две трети пути вверх по водонагревателю, и к нему должна быть прикреплена труба, которая заканчивается в нескольких дюймах над полом. Это делается для того, чтобы любая горячая вода или выходящий пар были направлены на пол, а не на лицо.

Термостат: Как следует из названия, термостат водонагревателя регулирует температуру воды в водонагревателе. Обычно он расположен в нижней части водонагревателя и имеет либо ручку, либо прорезь для винта, чтобы вы могли настроить его на желаемую температуру. Министерство энергетики США рекомендует устанавливать термостат водонагревателя на 120 ° F, чтобы сэкономить энергию и предотвратить ожоги. Установите более низкую температуру, если вы будете вдали от дома в течение длительного периода времени, чтобы сэкономить энергию.

Нагревательный элемент: Нагревательный элемент вашего водонагревателя расположен внутри устройства, но в зависимости от типа водонагревателя вы также можете получить доступ к нему снаружи. Если у вас есть газовый водонагреватель, он в основном похож на печную горелку внизу. Для электрического водонагревателя это обычно два горизонтальных электрических стержня, которые нагревают воду.

Анодный стержень: Это металлический стержень, который крепится к верхней части бака водонагревателя и свисает в воду.Его работа состоит в том, чтобы притягивать любые коррозионно-активные минералы, которые могут присутствовать в вашей воде, чтобы они вызывали коррозию стержня, а не внутренней части резервуара. Анодные стержни изнашиваются и требуют периодической замены.

Быстрый визит к вашему водонагревателю для осмотра его труб и клапанов может предупредить вас о коррозии и утечках, прежде чем они станут проблемой. Поверьте, проводить быструю проверку один раз в месяц намного проще, чем бороться с разрушительным наводнением из-за утечки, которой можно было бы избежать. Чтобы упростить задачу, поместите ежемесячное напоминание в свой календарь.

Со временем коррозионно-активные минералы из вашего источника воды могут собираться в опасный осадок на дне водонагревателя. Ваш нагреватель не только использует энергию для нагревания этого ила вместе с водой, но и осадок из ила может фактически разъедать дно резервуара. Смыть осадок из бака легко, и это одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашего водонагревателя. Вы должны делать это только один раз в год, чтобы ваш водонагреватель работал с максимальной эффективностью.Вот основные шаги:

  1. Используйте термостат, чтобы отключить нагрев вашего устройства. Вы будете сливать бак, а нагрев пустого бака может привести к повреждению.
  2. Остановите подачу воды в бак, повернув запорный вентиль.
  3. Подсоедините шланг к сливному клапану — любой садовый шланг должен навинчиваться на патрубок — и убедитесь, что другой конец шланга (где вода будет вытекать) направлен наружу, где горячая вода, выходящая из водонагревателя, может не причинять вреда людям, домашним животным или растениям.
  4. Включите кран с горячей водой в вашем доме, чтобы выровнять давление, иначе вода не будет стекать (подойдет любой кран с горячей водой, например, кухонная раковина или раковина в ванной). Без другого отверстия бак будет похож на соломинку с большим пальцем наверху. (Если включение крана не работает, вам может потребоваться открыть предохранительный клапан водонагревателя.)
  5. Откройте сливной клапан водонагревателя, чтобы слить горячую воду из бака. Это должно занять от 15 до 20 минут.
  6. Поверните запорный клапан воды обратно в положение «открыто», чтобы вода могла течь обратно в бак примерно на 30 секунд. Это смоет все, что осталось на дне. Дайте этому стечь через шланг. Повторите этот шаг несколько раз, пока в выходящей воде не останется мусора.
  7. Наконец, отсоедините шланг и закройте сливной клапан. Снова включите воду и дайте водонагревателю снова наполниться водой. Когда он наполнится примерно наполовину, вы можете выключить кран в доме или закрыть клапан сброса давления (если вы его использовали).Как только ваш бак заполнится, используйте термостат, чтобы вернуть тепло к желаемой температуре.

Ваш анодный стержень медленно подвергается коррозии с течением времени, поэтому вашему резервуару этого не требуется. Но он может выполнять свою жертвенную работу только до тех пор, пока ему нечего будет дать, оставив ваш бак уязвимым для разрушительной коррозии. К счастью, заменить его довольно просто и недорого. И точно так же, как промывка бака, замена анодного стержня раз в четыре года — отличный способ помочь вашему водонагревателю работать лучше и дольше.

  1. Купите новый шток. Большинство анодных стержней изготовлены из алюминия или магния . Тип, который вы выберете, в основном зависит от вас, но важно проверить размер вашего текущего анодного стержня и посмотреть, как он соединяется с вашим водонагревателем. Вы хотите убедиться, что вы получаете новый с правильным типом соединения. Выбирая новое удилище, также помните о запасе высоты. Анодные стержни длинные и вставляются через небольшое отверстие в верхней части водонагревателя, поэтому, если между верхней частью водонагревателя и потолком мало места, мы рекомендуем приобрести сегментированный анодный стержень .
  2. Приобретите Тефлоновую ленту , чтобы обеспечить надежное уплотнение в месте крепления стержня. Оберните лентой резьбу в верхней части нового анодного стержня.
  3. Используйте термостат, чтобы отключить нагрев вашего водонагревателя, и используйте запорный клапан для воды, чтобы перекрыть подачу воды, пока вы работаете.
  4. Выполните те же действия, что и при промывке бака, но вместо того, чтобы сливать его полностью, просто вылейте около двух галлонов. Не забывайте соблюдать осторожность — вода будет горячей!
  5. Снимите пластиковую крышку в верхней части бака, чтобы открыть верхнюю часть старого анодного стержня.С помощью торцевого ключа открутите стержень и осторожно выньте его. Еще раз, будьте очень осторожны, потому что будет жарко. Неплохо иметь под рукой несколько тряпок для обращения с удочкой и для очистки от капающей воды.
  6. Вставьте новый стержень в отверстие, оставленное старым, и с помощью торцевого ключа закрепите его на месте. Если он слишком длинный, вы можете использовать ножовку, чтобы обрезать его до нужного размера.
  7. После того, как новый анодный стержень будет на месте, наполните резервуар с помощью запорного клапана для воды, проверив наличие утечек вокруг фитинга анодного стержня.Если все выглядит хорошо, замените пластиковую крышку и переустановите термостат вашего резервуара для воды, а затем похлопайте себя по плечу за то, что вы вдохнули новую жизнь в свой водонагреватель.

Ваш водонагреватель может показаться чудовищным прибором, но если вы будете хорошо с ним обращаться, уделяя ему регулярное внимание, он ответит вам тем же. Сделайте регулярное техническое обслуживание водонагревателя регулярной частью графика обслуживания вашего дома, и у вас будет приятный теплый душ на долгие годы.

Что такое нагревательный элемент посудомоечной машины? (с картинками)

Нагревательный элемент для посудомоечной машины отвечает за две вещи: подогрев воды до очень высокой температуры, чтобы убить бактерии и обеспечить лучшую очистку, и сушку вымытой посуды.Нагревательный элемент очень похож на нагревательный элемент в электрической духовке. Приводимый в действие электричеством, он легко заменяется в случае повреждения, хотя иногда элементы служат в течение всего срока службы машины и не требуют замены. Наиболее распространенная конструкция нагревательного элемента в посудомоечной машине — это нанесение керамического покрытия на толстый провод нагревательного элемента, при этом весь компонент помещается в несколько крепежных скоб, чтобы он равномерно подвешивался над полом стиральной машины.

Одним из признаков того, что нагревательный элемент посудомоечной машины перестал работать, является то, что посудомоечная машина внезапно перестает мыть посуду обычным образом.Обычно это происходит из-за того, что вода не нагревается до нужной температуры. Открытие дверцы посудомоечной машины сразу после завершения цикла мойки и отсутствие горячего пара также является признаком неисправности нагревательного элемента посудомоечной машины. Когда это происходит, сменный нагревательный элемент обычно приобретается в магазине бытовой техники и устанавливается дома с использованием минимума основных ручных инструментов.

Если посудомоечная машина портативного типа, ее необходимо отключать от сети при любых работах с нагревательным элементом.Если устройство является встроенной моделью, перед выполнением каких-либо ремонтных работ необходимо отключить автоматический выключатель или подачу питания на устройство. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током и даже к смерти. Несмотря на то, что замена нагревательного элемента посудомоечной машины является относительно простой процедурой, крайне важно уделить время правильному выполнению ремонта, чтобы избежать любой возможности поражения пользователя электрическим током. Также важно заменить все поврежденные крепежные зажимы, чтобы предотвратить контакт элемента с полом посудомоечной машины и его повреждение.

Многие производители нагревательных элементов для посудомоечных машин призывают установщиков не прикасаться к нагревательному элементу голыми руками.Это может привести к тому, что масло с кожи повредит внешнее покрытие нагревательного элемента и вызовет преждевременный выход из строя элемента в этой точке контакта. Надев одноразовые резиновые перчатки, такие как те, которые используются при уборке дома, можно безопасно обращаться с нагревательным элементом посудомоечной машины, не опасаясь повредить защитное внешнее покрытие. Большинство производителей также рекомендуют запустить посудомоечную машину в течение одного цикла без посуды, чтобы позволить элементу правильно включиться и упростить проверку правильной работы.

Паяльник Hammer своими руками. Паяльник: выбор, изготовление и усовершенствование

Паяльник – это атрибут любого радиолюбителя, от профессионала до тех, кто только начинает.Сегодня в продаже можно найти паяльники или даже паяльные станции любого размера. Но у всех у них есть один большой минус — они довольно шероховатые и у них большое расстояние от конца жала до края рукояти. Такие габариты удобны при пайке крупных деталей, но при работе с мелкими элементами такие приспособления неудобны, из-за того, что они очень тяжелые. позиция. Просмотрев в интернете схемы миниатюрных паяльников, я обнаружил, что многие из них имеют некоторые конструктивные недостатки: несменное жало, отсутствие заземления и многое другое.Вот и решил попробовать создать более модернизированного «помощника» для начинающего радиолюбителя на основе нескольких инструкций. К особенностям нашего будущего паяльника можно отнести: малое расстояние от конца жала до края ручки (~30–40 мм), диаметр ручки (~15 мм), возможность замены жала и нагревательных элементов (запас ), простота изготовления, не требующая особых знаний.

Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник — чертеж

В качестве ручки использовалась обычная кисть, предварительно отшлифованная и покрытая лаком.
Для хорошего крепления проводов в ручке я использовал такой самодельный узел: сделал резьбу в полой заклепке и вклеил ее в рукоятку. Здесь вы можете легко зафиксировать кабель с помощью стопорного винта.
Далее перешел к изготовлению креплений теплозащитного экрана. Их тоже изготавливали из полых заклепок, но меньшего диаметра. В них была создана резьба М1,6 и вклеена в отверстия ручки.

Нагревательный элемент был взят от обычного недорогого китайского паяльника, после некоторых манипуляций с размерами он идеально подошел к нашему устройству.

Этот элемент имеет мощность 7 Вт и длину 6,5 мм. Питание осуществляется от регулируемого блока питания — от 0…18 Вольт. При этом температура нагрева может достигать 280 градусов.
В заднюю часть ручки вклеена обычная пружинка, которую можно позаимствовать у обычной шариковой ручки. Эта деталь необходима для защиты силового кабеля от обрыва.
Провод заземления и питания продет в кембрик. В основное отверстие вилки, предназначенное для кабеля, запрессована розетка для заземления, а силовые кабели выведены наружу через дополнительное отверстие.
Как видно на картинке, получившийся самодельный миниатюрный низковольтный паяльник по своим габаритам едва отливает от обычной авторучки.

Основным преимуществом этого мини-паяльника является то, что он питается от аккумуляторной батареи 3,7 В. Он не подключен к сети и его легко можно взять с собой. Конечно, его мощность не велика, но ее вполне достаточно, чтобы перепаять провода или припаять какой-нибудь отвалившийся радиоэлемент.

Итак, что нужно для изготовления мини паяльника?

  • Провод одножильный с диаметром жилы 2 мм.
  • Часть телескопической антенны.
  • Нихром, проволока 0,2 мм. 10 см в длину.
  • Трубка, армированная стекловолокном.
  • Аккумуляторная батарея 3,7 В.
  • Батарейный отсек для этой батареи.
  • Кусок круглого дерева.
  • Переключатель.
  • Провод тонкий одножильный диаметром 0,3-06 (многожильный можно распустить).

Изготовление мини паяльника

Возьмите толстый одножильный провод диаметром 2 мм в сечении.Снимать изоляцию будем канцлерским ножом или другим способом.


Затем берем телескопическую антенну от любого приемника, джойстика или рации и разбираем ее. Нам нужно найти трубку, в которую плотно войдет наша жила из проволоки. После того, как колено антенны подобрано, остальные части можно снять.


На станке или вручную напильником затачиваем толстую проволочную жилу под конус — это будет жало паяльника.


Отпилить ножовкой около 1.8 см.


Отрезаем примерно 4 см трубки, которую сняли с антенны.


Берем нихромовую проволоку и отмеряем 10 сантиметров, остальное отрезаем.


Возьмите проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Он нужен только для намотки катушки, в дальнейшем он нам не понадобится. Его материал не имеет значения. Наматываем нихромовую проволоку, оставляя концы примерно по 1 сантиметру.


Затем берем тонкую жилу из медной проволоки, складываем ее пополам и скручиваем кусачками.


В полученное ушко проденем нихромовую проволоку и закрутим концы вокруг медной проволоки. А мы отложим.


Возьмите трубку от антенны и проденьте стекловолоконный кембрик внутрь трубки. Если ваш кембрик окажется большего диаметра, можно сделать продольный надрез и подогнать его под диаметр трубки.


Берем все вместе и собираем.


Продеваем нихромовую катушку с проволокой в ​​кембрик так, чтобы снаружи торчал только провод длиной 1 см.Из этого сантиметра делаем виток вокруг теплоизоляции. Это будет термопара.


Берем наше жало и вставляем его в трубку от антенны.


С другой стороны вставляем наш термоэлемент до упора.


Возьмите круглый кусок дерева и отпилите около 2-3 см.


В центре просверлите отверстие для паяльного элемента.


От этого отверстия тем же сверлом фрезеруем паз, см. фото.


Вставьте жало паяльника с узлом термопары. И согните хвост в желобок.


Сверлим больше отверстий, но меньшего диаметра и чуть дальше от центра.


Берем тонкую медную проволоку и делаем петлю на трубке и сгибаем ее. Это будет второй контакт.


Вставляем все в круглую деревяшку.

В списке основных инструментов домашнего мастера паяльники занимают не последнее место.В зависимости от того, для чего они предназначены, их внешний вид и конструкция могут сильно отличаться друг от друга. Нельзя использовать, например, один и тот же инструмент для пайки автомобильного радиатора и работы с микросхемами и транзисторами.

Паяльник необходим для пайки различных микросхем и деталей.

Не всегда есть возможность купить паяльник с нужными характеристиками. Но сделать такой электрический паяльник своими руками вполне реально, тем более, что работа эта не представляет особой сложности – было бы время и желание.

Паяльники с резистором в качестве нагревательного элемента

Самый простой способ изготовления инструментов, в которых в качестве нагревательного элемента выступает достаточно мощный резистор. Давайте рассмотрим несколько примеров, как сделать паяльник такой конструкции.

Вернуться к индексу

Проволочный резистор для пайки

Устройство паяльник «пушка».

Понятно, что для того, чтобы сделать такой паяльник своими руками, нужен подходящий проволочный резистор.Для паяльника на 12 В, который может питаться не только от соответствующего источника тока, но и от автомобильного аккумулятора, подойдет резистор на 20 Ом мощностью 7 Вт.

На рис. 1а и 1б показан вид нагревателя с двух противоположных сторон. Отдельные элементы на них обозначаются следующими номерами:

  1. Ограничительная проволочная шайба.
  2. Кусок паяльного жала мощностью 25 Вт.
  3. Кусок паяльного жала мощностью 60 Вт.
  4. Винт с ограничительной шайбой.

Рисунок 1. Добавление нагревателя с ручкой.

Кусок жала от паяльника мощностью 60 Вт (3) плотно входит в отверстие резистора. С одного его конца просверливается отверстие и нарезается резьба под винт (4), а с противоположного конца — под отрезок жала 25-ваттного паяльника (2). Кроме того, на его поверхности выполнен паз для ограничительной проволочной шайбы (1). Его можно сделать из кольца, откушенного от подходящей пружины.

Полученный нагреватель необходимо дополнить рукояткой пистолетного типа или такой, как показано на рис. 1. Его можно подключить к автомобильному аккумулятору через автомобильный прикуриватель. Паяльник на напряжение 220 В можно сделать из резистора сопротивлением 1700-2000 Ом мощностью не менее 10 Вт. Ручку можно взять от сгоревшего паяльника.

Вернуться к индексу

Миниатюрный паяльник из непроволочного резистора

С помощью такого инструмента удобно выполнять мелкие работы, например, пайку микросхем.Для изготовления этого паяльника своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • Резистор МЛТ номиналом 8-12 Ом с мощностью рассеяния 0,5 Вт;
  • чехол от авторучки;
  • кусок медной проволоки толщиной 1 мм для жала;
  • кусок стальной проволоки диаметром 0,75 мм;
  • кусок двустороннего текстолита;
  • Провода
  • в термостойкой изоляции.

В первую очередь с корпуса резистора снимается краска.Его можно снять ножом или слегка подержав резистор в ацетоне. Один из выводов отрезается, сверлится на месте среза, а затем зенкуется отверстие для будущего наконечника (см. рис. 2а). Начальный диаметр отверстия 1 мм, после зенкования острие не должно касаться чашечки, его следует держать в керамическом корпусе резистора. В наружной части стакана выпилен паз для крепления стального токоотвода (см. рис. 2б). Он также содержит нагревательный элемент.

Из текстолита выпиливается небольшая плата (см.2с). Он состоит из трех частей:

  • к широкой части припаивается стальной токоотвод;
  • средняя часть служит для фиксации ручки в корпусе;
  • второй вывод резистора припаян к узкой части.

Паяльник в сборе показан на рис. 2г. Перед введением наконечник следует обернуть тонким слоем слюды. Для питания желательно использовать регулируемый источник тока. При использовании резистора 8 Ом рабочее напряжение должно быть около 6 В.


Доброго времени суток всем самодельщикам. Многие радиолюбители сталкиваются с такой проблемой, как пайка мелких деталей, когда паяльник становится большим по сравнению с размерами микросхем. Мало кто знает, что эту проблему можно решить, сделав своими руками паяльник для микросхем. В этой статье я расскажу, как сделать этот чудо-паяльник, который понравится каждому радиолюбителю.

В работе радиолюбителя приходится «дружить» с паяльником, но когда его размеры становятся неудобными, нужно искать выход из этой проблемы.Проблема решается созданием паяльника для микросхем своими руками.

А именно этот:
МЛТ (его мощность 0,5-2 Вт), сопротивление от 5 до 10 Ом.
Кусок двустороннего текстолита размером 3*1см.
Кусок стальной проволоки диаметром примерно 0,8 мм.
Медная проволока (можно снять, например, с компьютерного блока питания), именно она будет служить жалом паяльника.
Для корпуса паяльника нужна любая понравившаяся шариковая ручка.


Приступаем к сборке, необходимо снять защитный лак и краску с резистора, для сокращения времени возни с этим делом можно подогреть резистор.

Следующий шаг. Отрезаем один из контактов резистора, на его месте маленьким сверлом делаем отверстие. После того, как отверстие готово, видно, что сам резистор дополнительно просверлен, именно советские резисторы сделаны так, что в импортных такого отверстия нет.Другой конец резистора будет подключен к источнику питания и одновременно будет служить креплением для рукоятки.


Далее нужно расширить отверстие резистора, в его начале проделать отверстие большим сверлом, чтобы жало не касалось стенок резистора, второй контакт к блоку питания будет припаян в это место.

Этот контакт можно сделать, например, из железной проволоки, в этом случае автор самоделки использует пружину, взятую из металлической вилки.


Он должен быть хорошо залужен, кольцо, сделанное в его середине, должно получиться чуть меньше по диаметру резистора, чтобы резистор плотно прилегал к кольцу.

Делаем плату текстолита, двухстороннюю, ее лицевая часть широкая, с двумя контактами для нашего провода с кольцом, припаянным к резистору, средний для фиксации ручки в корпусе и самый узкий для припайки питания провода.


Приступим к сборке паяльника целиком.Сначала надеваем провод с кольцом на резистор со стороны отверстия, предварительно залудив эти части, припаиваем.


Припаиваем контакты для питания к нашей печатной плате.
Теперь нужно жало для паяльника, это поможет медному проводу перед его установкой, нужно в корпус резистора поместить какой-нибудь кусочек, например, из той же керамики, чтобы жало не замыкало резистор с его второй контакт.


Жало можно сделать любой удобной для использования формы, нужно только согнуть как нужно, для более крупных контактов микросхемы жало можно сплющить.

Паяльник почти готов, осталось скрутить корпус на плате и припаять провода к источнику питания, им может служить любой блок на 15 вольт с силой тока 1 Ампер. Паять таким паяльником намного удобнее, чем большим, удобно сидит в руке, такое ощущение, что пишешь ручкой, по сути паяльник в руке, к его достоинствам можно отнести как небольшой размер жала и самого паяльника, и его вес, по сравнению с обычным он примерно в три раза легче.Все удачные самоделки и повторы сделаны автором.

Паяльник для многих пустой звук, но для большинства мужчин незаменимый помощник в быту. И даже не важно, занимаетесь ли вы ремонтом электроники, или просто пытливый ум не дает покоя вашим рукам. В этой статье мы поговорим о создании паяльника своими руками из подручных материалов. Но сразу оговоримся, что проще купить, это будет надежнее и безопаснее для вашего здоровья.

1 ) Как сделать паяльник своими руками — принципиальная схема паяльника

Как видите, паяльник очень прост по конструкции и все необходимое для его самостоятельной сборки в домашних условиях вполне найдется в каждом доме.

Как сделать паяльник своими руками — что нужно

Наша текущая модель паяльника будет работать от батареи 12-14 вольт. Это намного безопаснее, чем использовать 220 вольт в самодельном паяльнике.

  • Аккумулятор Li-ion (вполне подойдет от электроинструмента или старого ноутбука).
  • Кусок одножильного медного провода диаметром около двух миллиметров и длиной от пяти до шести сантиметров. Он нам понадобится для намотки спирали.
  • Термостойкие стеклопластиковые трубки разного диаметра 3,8 и 1 мм для изоляции нагревательного элемента от металлического корпуса (можно взять от электрочайника).
  • Нихромовая проволока диаметром 0.3 мм (можно взять из старого фена). Длина провода будет подбираться опытным путем, в зависимости от мощности паяльника и аккумулятора.
  • Отрезок телескопической антенны от радиоприемника диаметром 4 миллиметра и длиной 3 сантиметра.
  • Кусок медного одножильного провода для жала, диаметром 3,8 мм.
  • Провод для подключения питания к паяльнику.
  • Деревянная или пластиковая трубка для ручки.


Как сделать паяльник своими руками — сборка

  • Для начала изготовим нагревательный элемент.
    Наматываем нихромовую нить на кусок проволоки и подбором длины спирали добиваемся нагрева в приделах 300 — 450 градусов Цельсия.


  • Возьмем такой же кусок одножильного медного провода и наденем на него термостойкую трубку.
    Наматываем выбранный нами отрезок спирали на трубку.


  • На концы спирали надеваем более тонкие трубочки и помещаем всю конструкцию внутрь другой, более толстой трубочки.Вынимаем медный провод (он свою роль выполнил и больше нам не нужен).


  • Все, нагревательный элемент готов. Теперь осталось вставить его внутрь медной трубки от антенны и поместить в нее наше жало. Закрепляем жало в трубке саморезом.


  • Наш паяльник почти готов. Осталось присоединить к концам спирали силовой провод, вставить всю конструкцию в ручку и подключить к источнику питания.

Важно: между ручкой и трубкой антенны необходимо поместить негорючий материал, чтобы избежать возгорания. ZMP для этой цели вполне подходит.


Подведем итог всему вышесказанному. Для создания паяльника не потребуются какие-то специальные знания и дорогие комплектующие. Но такие самоделки стоит делать только тогда, когда нужно что-то спаять, а паяльника под рукой просто нет. А времени на походы по магазинам с целью его приобретения просто нет.Во всех остальных случаях его проще купить, тем более что он не стоит больших денег. Но в плане безопасности заводской намного надежнее всяких самоделок.

Вся правда о сушилках для рук без нагрева — Intelhanddryers | БлогIntelhanddryers

Для быстрой сушки рук не требуется тепла. Старомодные обычные сушилки для рук с низкоскоростными двигателями использовали тепло, чтобы попытаться испарить воду с рук. Это трудоемко и дорого, поскольку в процессе используется много энергии.

Dyson доказала своими моделями AB14 и HU02, что руки можно успешно высушить примерно за 10–12 секунд без нагрева. Другие модели, такие как Turboforce и G-Force MKII, показали, что этот успех не ограничивается этим известным брендом.

Все больше и больше людей хотят, чтобы сушилки для рук были высокоскоростными и с низким энергопотреблением, требуя устройств без обогрева.

В этом посте описаны плюсы и минусы сушилок для рук с подогревом и без него, а также показано, как вы можете получить лучшее из обоих миров с определенными устройствами.

Конечно, нам нужно отказаться от энергоемких устаревших сушилок для рук, но давайте посмотрим на преимущества сушилок для рук с подогревом и сушилок для рук без нагрева.

Преимущества сушилок для рук с подогревом

  • Мгновенный нагрев рук обеспечивает комфорт для пользователя
  • Тепло дает пользователю ощущение более быстрого высыхания
  • Устройства с более низкой скоростью двигателя, как правило, работают тише, чем в некоторых местах .

Преимущества сушилок для рук без нагрева

  • Номинальная мощность значительно снижена, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
  • Потребляемая энергия минимальна, что снижает общее потребление и образование углерода.
  • Скорость двигателя выше, поэтому время сушки сокращается.
  • В местах постоянного использования сушилки для рук будут рециркулировать тепло, выделяемое двигателем, тем самым добавляя тепло воздушному потоку без использования избыточной энергии
  • На один элемент сушилки для рук меньше, который может выйти из строя и сломаться

Сушилки для рук «Лучшее из обоих»

Поскольку людям по-прежнему нравится ощущение тепла на руках от традиционной сушилки для рук, особенно в зимние месяцы, сейчас на рынке есть устройства, сочетающие в себе лучшее из обоих миров.

Некоторые производители используют простой переключатель для включения и выключения нагрева. Другие стали немного более техническими и имеют интеллектуальные системы отопления, которые автоматически добавляют тепло в холодную среду, но не включают нагревательный элемент, если температура в помещении равна температуре окружающей среды или выше. Эти интеллектуальные сушилки для рук также имеют возможность полностью отключить систему нагрева, чтобы настроить потребление энергии.

Идеально подходит для мест, где в летние месяцы могут забыть выключить нагревательные элементы.Он также обеспечивает подачу тепла в течение всего года именно тогда, когда это необходимо, вместо того, чтобы полагаться на ручное вмешательство и трату энергии.

В приведенной ниже таблице приведены некоторые примеры сушилок для рук с обогревом, без обогрева или с интеллектуальной системой обогрева по сравнению с обычными сушилками для рук, потребляющими много энергии.

Вы увидите, что по сравнению с традиционной сушилкой для рук, сушилки для рук без обогрева сейчас уступают место другим, поскольку стоимость эксплуатации и выброс углерода значительно ниже.

£ 0,13 0,45 £ Dryflow® Гадюка £ 0,60 £ 0,88 JetDri MKII 0,26 £ £ 0,84 Dryflow® EcoWave £ 0,31
Без тепла С Heat
Сушилка для рук Установка Время высыхания
(ИКС)
Стоимость на 1000 сушит CO 2 на 1000 сушит
(кг / СО2)
Установка время высыхания
(Секунды)
Стоимость на 1000 сушит СО 2 на 1000 сохнет
(кг / СО 2 )
Обычные —
Стандартный 2500W
40 £ 3. 0.55 2,48
Dyson HU02
Стандартный 1000W
12 £ 0,40 1,80
Dryflow® EcoSlim
Низкая скорость без тепло
180W
22 0,59
Высокая скорость с высокой температурой
850W
16 2,04
Низкая скорость
без тепла
600W 15 0 фунтов стерлингов.30 1,35 Высокая скорость
с высокой температурой
2000W
15 £ 1,00 4,50
G-силы MKII Высокая скорость
без тепла
1100W
12 £ 0,44 1,98
Высокая скорость с высокой температурой
1500W
12 2,70
G-силы MKII
низкой скорости без тепла
420W
23 £ 0.32 1,45 Низкая скорость
с высокой температурой
800W
23 £ 0,61 2,76
TurboForce Высокоскоростной
без тепла
700W
12 £ 0,28 1,26 Высокое Скорость
с HEAT
1600W
12 £ 0,64 2,88
Dryflow®
G-Force ECO
Интеллектуальное нагрев
System
(Poom ECO
Интеллектуальное нагрев
(
(
(
(
(9067 9067 2
. .40 1,80 Интеллектуальная система нагрева
на
(темп комнатной <24C)
1400W
16 £ 0,75 3,36
TurboForce Младший PLUS Интеллектуальное отопление
Система выкл
(комнатная температура> 24C )
500W
18 £ 0,30 1,35 Интеллектуальная система обогрева
на
(комнатной температуры <24С)
1150W
18 £ 0,69 3,11
Stealthforce PLUS Интеллектуальное отопление
система выключена
(комнатная температура >24°C) / 750 Вт
16 £0.40 1,80 Интеллектуальная система нагрева
на
(темп комнатной <24C)
1650W
16 £ 0,88 3,96
ЭКОФОРС без тепла
500W
21 £ 0,35 1,58
теплом 1250W
21 3,94
без тепла
550W
14 1.16
теплом 1800W
14 3,78
без тепла
400W
23 1,38
теплом 950W
21 0,67 фунта стерлингов 2,99

Все наши энергоэффективные сушилки для рук можно просмотреть, нажав здесь

В прошлые годы эксплуатация энергоемких обычных сушилок для рук стоила бы больших денег по сравнению с сегодняшними современными аналогами.Они будут полагаться на испарение тепла, чтобы высушить руки, метод, который не приносит больших результатов. Оставляя пользователя стоять там в течение длительного времени, если он может удосужиться подождать, что, скорее всего, закончится трением рук о штаны, чтобы закончить!

Сейчас, когда важно заботиться о планете, необходимо выбирать оборудование, которое не потребляет много энергии, но при этом может выполнять работу, для которой оно предназначено. Скорость двигателя стала выше, что, в свою очередь, увеличило скорость всухую.Больше нет необходимости в присутствии тепла, чтобы создать достаточно сухие руки.

Тем не менее, немного тепла на руках удобнее. Действительно, восприятие быстрой сушки может быть улучшено с добавлением тепла. Современные нагревательные элементы в высокоскоростных сушилках для рук, по-видимому, имеют более низкий рейтинг, чем их предшественники, если вы запускаете сушилку для рук с нагревом.

Однако увеличение скорости двигателя приводит к более громким звукам, что может быть нежелательно в некоторых местах.Более низкая скорость двигателя с небольшим добавлением тепла, безусловно, может быть хорошим компромиссом, например, Dryflow Elite MKII или более быстрая сушка Dryflow Classic PLUS MKII. Затраты и энергопотребление увеличатся по сравнению с устройством, в котором нет нагревательного элемента, хотя, конечно, это не так, как у обычной сушилки для рук с медленной сушкой.

Стоимость и выработка энергии аналогичны Ecoforce и Dryflow JetDri MKII, когда у них включены нагревательные элементы, но, как уже отмечалось, Elite MKII и Classic PLUS MKII не имеют возможности выключения нагревательного элемента.Ecoforce считается бесшумной сушилкой для рук, а JetDri MKII — нет.

В местах с интенсивным движением не нужно беспокоиться о включении нагревательного элемента, так как постоянное использование устройства создает тепло как побочный продукт оборотов двигателя, который, в свою очередь, нагревает проходящий воздух. Туалеты с низким уровнем использования могут выиграть от мгновенного тепла. Прелесть некоторых современных сушилок для рук в том, что они дают вам выбор. Некоторые даже облегчают регулирование с помощью интеллектуальных систем отопления.Эксплуатационные расходы также незначительны в малоиспользуемом туалете с современной сушилкой для рук, которая включает обогрев, поскольку только в местах со средним и интенсивным движением затраты увеличиваются с общим ежедневным использованием.

Итак, теперь вы знаете, какие варианты доступны при поиске сушилки для рук с низким энергопотреблением. Безусловно, сушилка для рук без нагревательного элемента будет самым экономичным и экологически безопасным решением. Но имейте в виду, что есть несколько действительно хороших сушилок для рук, которые предоставляют настраиваемые параметры и оставляют довольным каждого пользователя.

Чтобы увидеть все наши энергоэффективные сушилки для рук, нажмите здесь


Для получения дополнительной информации или помощи в поиске идеальной сушилки для рук или туалетной комнаты позвоните нам в офисы в Великобритании: Север: 0114 3540047 Юг: 0203 3270448; Офис в Ирландии: +353 1
87, используйте нашу свяжитесь с нами страницу, нажав здесь или нажмите, чтобы посетить веб-сайт. Вы также можете использовать наш интеллектуальный инструмент поиска, который поможет вам найти идеальную сушилку для вашего местоположения, нажав здесь.

В торговле? Не забывайте, что мы можем открыть вам торговый счет для ваших покупок.

У нас есть скидки для оптовиков, подрядчиков, государственного сектора и благотворительных организаций. Не стесняйтесь спрашивать или узнавать дополнительную информацию, нажав здесь.

MicroCoils — Нагревательные элементы сопла — Электрические нагревательные элементы

Домашняя страница Продукция Нагревательные элементы Hotmicrocoil  MicroCoils − Нагревательные элементы сопла

Из-за малых размеров поперечного сечения катушки MicroCoils чаще всего соединяются с обоих концов и не допускают добавления термопары.Мы предпочитаем использовать никель в качестве материала оболочки, потому что он сочетает в себе наилучшие свойства теплопроводности, высокую коррозионную стойкость и отличные деформационные свойства. Чтобы стандартный соединительный кабель с тефлоновой изоляцией длиной 1000 мм можно было разместить на одном конце, несмотря на двустороннее соединение элемента, в большинстве случаев MicroCoil формируется в виде шпильки и наматывается/укладывается в бифилярном (параллельном) формате. Наши неформованные катушки MicroCoil также стандартно поставляются в форме шпильки.


На видео показан процесс нагрева нагревателя сопла MicroCoil.
открыть видео