Рамочная антенна своими руками: Рамочная антенна для т2. Простая антенна для цифрового телевидения DVB-T2 своими руками

Содержание

Рамочная антенна для т2. Простая антенна для цифрового телевидения DVB-T2 своими руками


Сегодня все больше людей переходят на цифровое телевидение Т2 – здесь и каналов больше, и качество картинки лучше. Для этого городские жители устанавливают у себя дома антенну. Но как решить вопрос тем, кто проживает за городом или снимает квартиру? Достаточно просто – сделать самостоятельно антенну для Т2, это будет выгодная альтернатива заводской антенне.

Сделанная своими руками, такая цифровая антенна имеет определенные преимущества. В-первых, это очень дешевое изделие. Во-вторых, она часто отличается более высоким коэффициентом усиления, чем у антенны из магазина.

Поскольку сигнал вещания цифрового телевидения распространяется в диапазоне дециметровых волн, то в нашем случае подходит любая антенна ДМВ.

Медная проволока

Модель из проволоки станет простым решением для тех, кому нужна обычная комнатная антенна, чтобы смотреть телеканалы. Чтобы ее сделать, не требуются специальные знания, с этим справится и школьник.

Чтобы сделать такую элементарную конструкцию, нужно взять лишь медную проволоку длиной 70–90 см и толщиной 2–3 мм. Одним концом прикрепляем ее к батарее, а другим вставляем в антенный разъем телевизора.

Антенна для Т2 из пивных банок своими руками

Такой способ является самым распространенным для самодельной сборки антенны. На это уйдут подручные материалы и не более часа времени работы.


Пошаговое описание работ:
1 . Прикрепляем банки к брусу или трубе на расстоянии 6–7 см.
2 . Прикручиваем к банкам шурупы.
3 . Берем коаксиальный кабель, зачищаем концы, вставляем в саморезы.
4 . Для того чтобы на работу самоделки не влиял дождь и снег, рекомендуется взять пластиковую бутылку и сделать из нее защиту.


Антенна 8-ка для цифрового тв своими руками: технология изготовления

В качестве основе использовалась так называемая «восьмерка», только лишь без отражателя. Полотно антенны может быть из любого токопроводящего материала с подходящим сечением – например, из медной или алюминиевой проволоки толщиной 1–5 мм, трубки, полоски, шины, уголка, профиля – с верхними сторонами по 14 см, боковыми по 13.


Здесь приводятся приблизительные размеры, могут допускаться некоторые отклонения – лишь бы цифровая антенна своими руками хорошо работала.
Нужно отмерить кусок общей длиной 112 см, далее проволоку изгибаем.

Для первой части – 13 см + 1 см под петлю, на следующие 6 сторон – по 14 см, для последней стороны – 13 см + 1 см.


На двух концах следует зачистить по 1,5–2 см, закрутить две петли одна за другую, и затем запаять место стыка. Таким образом получится один контакт подсоединения кабеля. Через 2 см – второй. Где будет припаяна центральная жила, а где – оплетка, не важно.


Отмеряем нужную длину кабеля.


Зачищаем кабель со стороны антенны – на 2 см, к штекеру – 1 см.


За запайкой места пайки следует залить клеем из пистолета.


В итоге получилась самодельная антенна для Т2, которая легко прикрепляется в любом месте – и на карнизе, и на шторе.

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупные качеством и долговечностью, мягко говоря, не отличались. Сделать антенну для «ящика» или «гроба» (старого лампового телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни. Ничего странного тут нет: условия приема ТВ кардинально изменились, а производители, полагая, что в теории антенн ничего существенно нового нет и не будет, чаще всего приспосабливают к давно известным конструкциям электронику, не задумываясь над тем, что

главное для любой антенны – ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, почти весь объем ТВ-вещания в настоящее время осуществляется в диапазоне ДМВ . Прежде всего из экономических соображений, в нем намного упрощается и удешевляется антенно-фидерное хозяйство передающих станций, и, что еще более важно – потребность в его регулярном обслуживании высококвалифицированными специалистами, занятыми тяжелым, вредным и опасным трудом.

Второе – ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом практически все более-менее населенные места , а развитая сеть связи обеспечивает подачу программ в самые глухие углы. Там вещание в обитаемой зоне обеспечивают маломощные необслуживаемые передатчики.

Третье, изменились условия распространения радиоволн в городах . На ДМВ промышленные помехи просачиваются слабо, но железобетонные многоэтажки для них – хорошие зеркала, многократно переотражающие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы, уверенного приема.

Четвертое – ТВ-программ в эфире сейчас очень много, десятки и сотни . Насколько это множество разнообразно и содержательно – другой вопрос, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов ныне бессмысленно.

Наконец, получило развитие цифровое вещание . Сигнал DVB T2 – штука особенная. Там, где он еще хоть чуть-чуть, на 1,5-2 дБ, превышает шумы, прием отличный, как ни в чем ни бывало. А чуть дальше или в стороне – нет, как отрезало. К помехам «цифра» почти не чувствительна, но при рассогласовании с кабелем или фазовых искажениях в любом месте тракта, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться в квадратики и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема, изменились и основные требования к ТВ-антеннам:

  • Такие ее параметры, как коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент защитного действия (КЗД) ныне определяющего значения не имеют: современный эфир очень грязный, и по малюсенькому боковому лепестку диаграммы направленности (ДН), хоть какая-то помеха, да пролезет, и бороться с ней нужно уже средствами электроники.
  • Взамен особое значение приобретает собственный коэффициент усиления антенны (КУ). Антенна, хорошо «облавливающая» эфир, а не смотрящая на него сквозь маленькую дырочку, даст запас мощности принятого сигнала, позволяющий электронике очистить его от шумов и помех.
  • Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть диапазонной, т.е. ее электрические параметры должны сохраняться естественным образом, на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки путем инженерных ухищрений.
  • ТВ-антенна должна согласовываться в кабелем во всем своем рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств согласования и симметрирования (УСС).
  • Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть возможно более гладкой. Резким выбросам и провалам непременно сопутствуют фазовые искажения.

Последние 3 пункта обусловлены требованиями приема цифровых сигналов. Настроенные, т.е. работающие теоретически на одной частоте, антенны можно «растянуть» по частоте, напр. антенны типа «волновой канал» на ДМВ с приемлемым отношением сигнал/шум захватывают 21-40 каналы. Но их согласование с фидером требует применения УСС, которые либо сильно поглощают сигнал (ферритовые), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроенные). И «цифру» такая антенна, отлично работающая на «аналоге», будет принимать плохо.

В связи с этим, из всего великого антенного многообразия, в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления, следующих типов:

  1. Частотнонезависимая (всеволновая) – не отличается высокими параметрами, но очень проста и дешева, ее можно сделать буквально за час. За городом, где эфир почище, она вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не небольшом удалении от телецентра.
  2. Диапазонная логопериодическая. Ее, образно выражаясь, можно уподобить рыболовецкому тралу, уже при облавливании сортирующему добычу. Она тоже довольно проста, идеально согласуется с фидером во всем своем диапазоне, абсолютно не меняет в нем параметры. Техпараметры – средние, поэтому более подойдет для дачи, а в городе в качестве комнатной.
  3. Несколько модификаций зигзагообразной антенны , или Z-антенны. В диапазоне МВ это весьма солидная конструкция, требующая немалого умения и времени. Но на ДМВ она вследствие принципа геометрического подобия (см. далее), настолько упрощается и съеживается, что вполне может быть использована как высокоэффективная комнатная антенна при почти любых условиях приема.

Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию – частый бредень, сгребающий все, что есть в воде. По мере замусоривания эфира она было вышла из употребления, но с развитием цифрового ТВ вновь оказалась на коне – во всем своем диапазоне она так же отлично согласована и держит параметры, как «логопедка».

Точное согласование и симметрирование почти всех описанных далее антенн достигается благодаря прокладке кабеля через т.наз. точку нулевого потенциала. К ней предъявляются особые требования, о которых подробнее будет сказано далее.

О вибраторных антеннах

В полосе частот одного аналогового канала можно передать до нескольких десятков цифровых. И, как уже сказано, цифра работает при ничтожном отношении сигнал/шум. Поэтому в очень удаленных от телецентра, куда сигнал одного-двух каналов еле добивает, местах, для приема цифрового ТВ может найти применение и старый добрый волновой канал (АВК, антенна волновой канал), из класса вибраторных антенн, так что в конце уделим несколько строк и ей.

О спутниковом приеме

Делать самому спутниковую антенну нет никакого смысла.

Головку и тюнер все равно нужно покупать, а за внешней простотой зеркала кроется параболическая поверхность косого падения, которую с нужной точностью может выполнить далеко не всякое промышленное предприятие. Единственное, что под силу самодельщикам – настроить спутниковую антенну, об этом .

О параметрах антенн

Точное определение упомянутых выше параметров антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но понимать их значение, приступая к изготовлению антенны, нужно. Поэтому дадим несколько грубые, но все же поясняющие смысл определения (см. рис. справа):

  • КУ – отношение принятой антенной на основной (главный) лепесток ее ДН мощности сигнала, к его же мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круговой, ДН, антенной.
  • КНД – отношение телесного угла всей сферы к телесному углу раскрыва главного лепестка ДН, в предположении, что его сечение – круг. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, сравнивать нужно площадь сферы и площадь сечения ею главного лепестка.
  • КЗД – отношение принятой на главный лепесток мощности сигнала к сумме мощностей помех на той же частоте, принятой всеми побочными (задним и боковыми) лепестками.

Примечания:

  1. Если антенна диапазонная, мощности считаются на частоте полезного сигнала.
  2. Поскольку совершенно ненаправленных антенн не бывает, за такую принимают полуволновой линейный диполь, ориентированный по направлению электрического вектора поля (по его поляризации). Его КУ считается равным 1. ТВ программы передаются с горизонтальной поляризацией.

Следует помнить, что КУ и КНД не обязательно взаимосвязаны. Есть антенны (напр. «шпионская» – однопроводная антенна бегущей волны, АБВ) с высокой направленностью, но единичным или меньшим усилением. Такие смотрят вдаль как бы сквозь диоптрический прицел. С другой стороны, существуют антенны, напр. Z-антенна, у которых невысокая направленность сочетается со значительным усилением.

О тонкостях изготовления

Все элементы антенн, по которым протекают токи полезного сигнала (конкретно – в описаниях отдельных антенн), должны соединяться между собой пайкой или сваркой. В любом сборном узле на открытом воздухе электрический контакт скоро нарушится, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до полной ее негодности.

Особенно это касается точек нулевого потенциала. В них, как говорят специалисты, наблюдается узел напряжения и пучность тока, т.е. его наибольшее значение. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика ушла от закона Ома на постоянном токе так же далеко, как Т-50 от воздушного змея.

Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего выполнять гнутыми из цельного металла. Небольшой «ползучий» ток на сварке при приеме аналога на картинке, скорее всего, не скажется. Но, если принимается цифра на границе шумов, то тюнер из-за «ползучки» может не увидеть сигнала. Который при чистом токе в пучности дал бы стабильный прием.

О пайке кабеля

Оплетка (да и центральная жила нередко) современных коаксиальных кабелей делаются не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Паяются они плохо и, если долго греть, можно пережечь кабель. Поэтому паять кабели нужно 40-Вт паяльником, легкоплавким припоем и с флюс-пастой вместо канифоли или спиртоканифоли. Пасты жалеть не нужно, припой сразу же растекается по жилкам оплетки только под слоем кипящего флюса.

Виды антенн

Всеволновая

Всеволновая (точнее, частотнонезависимая, ЧНА) антенна показана на рис. Она – две треугольных металлических пластинки, две деревянных рейки, да много медных эмалированных проволок. Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между концами проволок на рейках – 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны другие концы проволок – 10 мм.

Примечание: вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклотекстолита в вырезанными по меди треугольниками.

Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрыва полотен – 90 градусов. Схема прокладки кабеля показана там же на рис. Точка, отмеченная желтым – точка квази-нулевого потенциала. Припаивать в ней оплетку кабеля к полотну не нужно, достаточно туго подвязать, для согласования хватит емкости между оплеткой и полотном.

ЧНА, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и ДЦМ каналы почти со всех направлений, кроме провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом ее преимущество в местах, где возможен прием сигналов от разных телецентров, не нужно вращать. Недостатки – единичный КУ и нулевой КЗД, поэтому в зоне действия помех и вне зоны уверенного приема ЧНА не годится.

Примечание : есть и другие типы ЧНА, напр. в виде двухвитковой логарифимической спирали. Она компактнее ЧНА из треугольных полотен в том же диапазоне частот, поэтому иногда используется в технике. Но в быту это преимуществ не дает, сделать спиральную ЧНА сложнее, с коаксиальным кабелем согласовать труднее, поэтому не рассматриваем.

На основе ЧНА был создан очень популярный когда-то веерный вибратор (рога, рогулька, рогатка), см. рис. Его КНД и КЗД что-то около 1,4 при довольно гладкой АЧХ и линейной ФЧХ, так что для цифры он подошел бы и сейчас. Но – работает только на МВ (1-12 каналы), а цифровое вещание идет на ДМВ. Впрочем, на селе, при подъеме на 10-12 м, может сгодиться для приема аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, но крепежные планки 1 – из хорошего ненамокающего диэлектрика: стеклотекстолита или фторопласта толщиной не менее 10 мм.

Пивная всеволновка

Всеволновая антенна из пивных банок явно не плод похмельных галлюцинаций спившегося радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна на все случаи приема, нужно только сделать ее правильно. Причем исключительно простая.

В основе ее конструкции следующее явление: если увеличивать диаметр плеч обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а прочие параметры остаются неизменными. В дальней радиосвязи с 20-х годов используется т.наз. диполь Надененко, основанный на этом принципе. А пивные банки по размерам как раз подходят в качестве плеч вибратора на ДМВ. В сущности, ЧНА и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.

Простейший пивной вибратор из двух банок годится для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать из пивных диполей вертикальную синфазную решетку с шагом в полволны (справа на рис.), согласовать ее и отсимметрировать с помощью усилителя от польской антенны (о нем речь еще пойдет), то благодаря сжатию главного лепестка ДН по вертикали такая антенна даст и хороший КУ.

Усиление «пивнухи» можно еще увеличить, добавив заодно КЗД, если сзади нее поместить экран из сетки на расстоянии, равном половине шага решетки. Монтируется пивная решетка на мачте из диэлектрика; механические связи экрана с мачтой – тоже диэлектрические. Остальное ясно из след. рис.

Примечание: оптимальное количество этажей решетки – 3-4. При 2-х выигрыш в усилении будет небольшим, а большее трудно согласовать с кабелем.

Видео: изготовление простейшей антенны из пивных банок

«Логопедка»

Логопериодическая антенна (ЛПА) представляет собой собирающую линию, к которой попеременно подключаются половинки линейных диполей (т.е. куски проводника длиной в четверть рабочей волны), длина и расстояние между которыми меняются в геометрической прогрессии с показателем меньше 1, в центре на рис. Линия может быть как настроенной (с КЗ на противоположном от места подключения кабеля конце), так и свободной. ЛПА на свободной (ненастроенной) линии для приема цифры предпочтительнее: она выходит длиннее, но ее АЧХ и ФЧХ гладкие, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому на ней мы и остановимся.

ЛПА может быть изготовлена на любой, до 1-2 ГГц, наперед заданный диапазон частот. При изменении рабочей частоты ее активная область из 1-5 диполей смещается вперед-назад по полотну. Поэтому, чем ближе показатель прогрессии к 1, и соответственно меньше угол раскрыва антенны, тем большее усиление она даст, но при этом возрастает ее длина. На ДМВ от наружной ЛПА можно добиться 26 дБ, а от комнатной – 12 дБ.

ЛПА, можно сказать, по совокупности качеств идеальная цифровая антенна , поэтому остановимся на ее расчете несколько подробнее. Основное, что нужно знать, что увеличение показателя прогрессии (тау на рис.) дает прирост усиления, а уменьшение угла раскрыва ЛПА (альфа) увеличивает направленность. Экран для ЛПА не нужен, он на ее параметры почти не влияет.

Расчет цифровой ЛПА имеет особенности:

  1. Начинают его, ради запаса по частоте, со второго по длине вибратора.
  2. Затем, взяв обратную величину от показателя прогрессии, рассчитывают самый длинный диполь.
  3. После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя, добавляют еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; длины волн соответственно – 638-537 мм. Также допустим, что нам нужно принимать слабый зашумленный сигнал вдали от станции, поэтому берем максимальный (0,9) показатель прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрыва. Для расчета понадобится половина угла раскрыва, т.е. 15 градусов в нашем случае. Раскрыв можно еще уменьшить, но длина антенны непомерно, по котангенсу, возрастет.

Считаем В2 на рис: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут по 160 мм, до 1 мм можно округлять. Расчет нужно будет вести, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, и затем просчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 мм. Затем, через показатель прогрессии, А1 и В1: А1 = А2/0,9 = 1322 мм; В1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

  • В3 = В2*0,9 = 287 мм; А3 = А2*0,9 = 1071 мм.
  • В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас уже меньше 269 мм. Проверяем, уложимся ли по усилению, хотя и так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояния между диполями не должны превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае имеем для В1 А1-А2 = 1322 – 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны В1. Нужно «подтянуть» показатель к 1, до 0,93-0,97, вот и пробуем разные, пока первая разница А1-А2 не сократится вдвое и более. Для максимума в 26 дБ нужно расстояние между диполями в 0,03-0,05 длины волны, но не менее 2-х диаметров диполя, 3-10 мм на ДМВ.

Примечание: остаток линии за самым коротким диполем, обрезаем, он нужен только для расчета. Поэтому реальная длина готовой антенны получится всего около 400 мм. Если наша ЛПА наружная, это очень хорошо: можно уменьшить раскрыв, получив большую направленность и защиту от помех.

Видео: антенна для цифрового ТВ DVB T2
О линии и мачте

Диаметр трубок линии ЛПА на ДМВ – 8-15 мм; расстояние между их осями – 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-«шнурки» дают на ДМВ такое затухание на метр, что все антенно-усилительные ухищрения сойдут на нет. Коаксиал для наружной антенны нужно брать хороший, диаметром по оболочке от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными цельнотянутыми. Подвязывать кабель к линии снаружи нельзя, качество ЛПА резко упадет.

Крепить наружную ЛПА к мачте нужно, разумеется, за центр тяжести, иначе малая парусность ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но соединять металлическую мачту прямо с линией тоже нельзя: нужно предусмотреть диэлектрическую вставку не менее 1,5 м длиной. Качество диэлектрика большой роли тут не играет, пойдет проолифленное и покрашенное дерево.

Об антенне «Дельта»

Если ДМВ ЛПА согласуется с кабелем усилителем (см. далее, о польских антеннах), то к линии можно пристроить плечи метрового диполя, линейные или веерные, как у «рогатки». Тогда получим универсальную МВ-ДМВ антенну отличного качества. Такое решение использовано в популярной антенне «Дельта», см. рис.

Антенна “Дельта”

Зигзаг в эфире

Z-антенна с рефлектором дает усиление и КЗД такие же, как ЛПА, но главный лепесток ее ДН более чем вдвое шире по горизонтали. Это может быть важно на селе, когда есть прием ТВ с разных направлений. А дециметровая Z-антенна имеет небольшие в плане размеры, что существенно для комнатного приема. Но ее рабочий диапазон теоретически не безграничен, перекрытие по частоте при сохранении приемлемых для цифры параметров – до 2,7.

Конструкция Z-антенны МВ показана на рис; красным выделен путь прокладки кабеля. Там же слева внизу – более компактный кольцевой вариант, в просторечии – «паук». По нему хорошо видно, что Z-антенна родилась как комбинация ЧНА с диапазонным вибратором; есть в ней кое-что и от ромбической антенны, которая в тему не вписывается. Да, кольцо «паука» не обязательно должно быть деревянным, это может быть обруч из металла. «Паук» принимает 1-12 МВ каналы; ДН без рефлектора – почти круговая.

Классический же зигзаг работает или на 1-5, или на 6-12 каналах, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медный эмалированный провод c d = 0,6-1,2 мм да несколько обрезков фольгированного стеклотекстолита, поэтому даем размеры, через дробь для 1-5/6-12 каналов: А = 3400/950 мм, Б, С = 1700/450 мм, b = 100/28 мм, В = 300/100 мм. В точке Е – нулевой потенциал, здесь нужно оплетку спаять с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5/6-12: А = 620/175 мм, Б = 300/130 мм, Г = 3200/900 мм.

Диапазонная Z-антенна с рефлектором дает усиление в 12 дБ, настроенная на один канал – 26 дБ. Чтобы на основе диапазонного зигзага построить одноканальный, нужно взять сторону квадрата полотна по середине ее ширины в четверть длины волны и пересчитать пропорционально все прочие размеры.

Народный зигзаг

Как видим, Z-антенна МВ – довольно сложное сооружение. Но ее принцип показывает себя во всем блеске на ДМВ. Z-антенну ДМВ с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», сделать настолько просто, что она еще в СССР заслужила звание народной, см. рис.

Материал – медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые квадратики цельные из металла или затянутые сеткой, или закрытые жестянкой. В двух последних случаях их нужно пропаять по контуру. Коаксиал резко гнуть нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он дошел до бокового угла, а затем не выходил за пределы емкостной вставки (бокового квадратика). В т. А (точка нулевого потенциала) оплетку кабеля электрически соединяем с полотном.

Примечание: алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевая «народная» годится для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, в ней ведь все на винтах.

Видео: пример двойной треугольной антенны

Волновой канал

Антенна волновой канал (АВК), или антенна Удо-Яги из доступных для самостоятельного изготовления способна дать наибольшие КУ, КНД и КЗД. Но принимать цифру на ДМВ она может только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро настроенных антенн. Ее параметры за пределами частоты настройки резко ухудшаются. АВК рекомендуется применять с очень плохих условиях приема, причем для каждого ТВК делать отдельную. К счастью, это не очень сложно – АВК проста и дешева.

В основе работы АВК – «сгребание» электромагнитного поля (ЭМП) сигнала к активному вибратору. Внешне небольшая, легкая, с минимальной парусностью, АВК может иметь эффективную апертуру в десятки длин волн рабочей частоты. Укороченные и поэтому имеющие емкостный импеданс (полное сопротивление) директоры (направители) направляют ЭМП к активному вибратору, а рефлектор (отражатель), удлиненный, с индуктивным импедансом, отбрасывает к нему то, что проскочило мимо. Рефлектор в АВК нужен всего 1, но директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса ее частот.

От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора падает тем больше, чем ближе к максимуму усиления настроена антенна, и согласование с кабелем теряется. Поэтому активный диполь АВК делают петлевым, его исходное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом АВК с тремя директорами (пятиэлементную, см. рис. справа) удается настроить почти что на максимум усиления в 26 дБ. Характерная для АВК ДН в горизонтальной плоскости приведена на рис. в начале статьи.

Элементы АВК соединяются со стрелой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и стрела могут быть любыми. Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифру несколько различны. Под аналог волновой канал нужно рассчитывать на несущую частоту изображения Fи, а под цифру – на середину спектра ТВК Fс. Почему так – здесь объяснять, к сожалению, нет места. Для 21-го ТВК Fи = 471,25 МГц; Fс = 474 МГц. ДМВ ТВК расположены вплотную друг к другу через 8 МГц, поэтому их настроечные частоты для АВК рассчитываются просто: Fn = Fи/Fс(21 ТВК) + 8(N – 21), где N – номер нужного канала. Напр. для 39 ТВК Fи = 615,25 МГц, а Fс = 610 МГц.

Чтобы не записывать множество цифр, удобно размеры АВК выражать в долях длины рабочей волны (она считается как Л = 300/F, МГц). Длину волны принято обозначать малой греческой буквой лямбда, но, поскольку в интернете греческого алфавита по умолчанию нет, мы условно обозначим ее большой русской Л.

Размеры оптимизированной под цифру АВК, по рис., таковы:

  • Р = 0,52Л.
  • В = 0,49Л.
  • Д1 = 0,46Л.
  • Д2 = 0,44Л.
  • Д3 = 0,43л.
  • a = 0,18Л.
  • b = 0,12Л.
  • c = d = 0,1Л.

Если не нужно большого усиления, но важнее уменьшение габаритов АВК, то Д2 и Д3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или прутка диаметром 30-40 мм для 1-5 ТВК, 16-20 мм для 6-12 ТВК и 10-12 мм на ДМВ.

АВК требует точного согласования с кабелем. Именно небрежным выполнением устройства согласования и симметрирования (УСС) объясняется большинство неудач любителей. Самое простое УСС для АВК – U-петля из того же коаксиального кабеля. Ее конструкция ясна из рис. справа. Расстояние между сигнальными клеммами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВК и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена l должна быть в половину длины рабочей волны, так и значится в большинстве публикаций в интернете. Но ЭМП в U-петле сосредоточено внутри заполненного изоляцией кабеля, поэтому нужно обязательно (для цифры – особенно обязательно) учитывать его коэффициент укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т.е. l нужно брать от 0,355 до 0,330 длины волны, и брать точно, чтобы АВК была АВК, а не набором железок. Точное значение коэффициента укорочения всегда есть в сертификате на кабель.

В последнее время отечественная промышленность начала выпускать перенастраиваемые АВК для цифры, см. рис. Идея, надо сказать, отличная: передвигая элементы по стреле, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, чтобы это делал специалист – поэлементная настройка АВК взаимозависима, и дилетант непременно запутается.

О «полячках» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, ранее прилично принимавшие аналог, цифру брать отказываются – рвется, а то и вовсе пропадает. Причина, прошу прощения, похабно-коммерческий подход к электродинамике. Стыдно порой бывает за коллег, сляпавших такое «чудо»: АЧХ и ФЧХ похожи то ли на ежа-псориазника, то ли лошадиный гребень с выломанными зубьями.

Единственно, что хорошо в «полячках» – их усилители для антенны. Собственно, они и не дают сим изделиям бесславно помереть. Усилители «поячек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что еще важнее – с высокоомным входом. Это позволяет при той же напряженности ЭМП сигнала в эфире подать на вход тюнера в несколько раз большую его мощность, что дает возможность электронике «выдрать» цифру из совсем уж безобразных шумов. Кроме того, вследствие большого входного сопротивления польский усилитель – идеальное УСС для любых антенн: что ни цепляй ко входу, на выходе – точно 75 Ом без отраженки и ползучки.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема, польский усилитель уже не тянет. Питание на него подается по кабелю, и развязка по питанию отнимает 2-3 дБ отношения сигнал/шум, которых может как раз и не хватить, чтобы цифра пошла в самой глубинке. Тут нужен хороший усилитель ТВ сигнала с раздельным питанием. Располагаться он будет, скорее всего, возле тюнера, а УСС для антенны, если оно требуется, придется делать отдельно.

Схема такого усилителя, показавшая почти 100% повторяемость даже при выполнении начинающими радиолюбителями, приведена на рис. Регулировка усиления – потенциометром Р1. Дроссели развязки L3 и L4 – стандартные покупные. Катушки L1 и L2 выполняются по размерам на монтажной схеме справа. Они входят в состав полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако топологию (конфигурацию) монтажа нужно соблюдать точно! И точно также обязателен металлический экран (metal shield), отделяющий выходные цепи от прочей схемы.

С чего начать?

Мы надеемся, что и опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезных им сведений. А новичкам, еще не чувствующим эфир, начинать лучше всего с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь и отнюдь не дилетант в данной области, в свое время был немало удивлен: простейшая «пивнушка» с ферритовым согласованием, как оказалось, и МВ берет не хуже испытанной «рогатки». А что стоит сделать ту и другую – см. текст.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

сказал(а):

А на крыше был приём удовлетворительный на Полячку. До телецентра у меня километров 70 – 80. Вот такие у меня проблемы. С балкона удаётся поймать с 30 каналов штук 3 – 4 и то с “кубиками”. Я иной раз смотрю телеканалы с интернета на компьютере в своей комнате, а жена в своей на телевизор не может нормально смотреть свои любимые каналы. Соседи советуют провести кабельное, но за него надо платить каждый месяц, а я уже и так плачу за интернет, а пенсия не резиновая. Всё её тянем, тянем и на всё не хватает.

Пётр Копитоненко сказал(а):

Поставить антенну на крыше дома не получается, соседи ругаются, что я хожу и ломаю рубероидное покрытие крыши и у них потом протекает потолок. Вообще то я очень “благодарен” тому экономисту, который получил себе премию за экономию.Придумал убрать с домов дорогостоящую двускатную крышу и заменить её плоской крышей прикрытой плохим рубероидом. Экономист получил денежки за экономию, а люди на последних этажах теперь всю жизнь мучаются. Вода течёт им на головы и на кровати. Они каждый год меняют рубероид, а он за сезон приходит в негодность. В морозную погоду он даёт трещины и дождевая вода и снеговая течёт в квартиру, даже если по крыше никто и не ходит!!!

Сергей сказал(а):

Приветствую!
Спасибо за статью, а автор-то кто (подписи не вижу)?
ЛПА по приведённой выше методике работает отлично, ДМВ 30 и 58 каналы. Проверено в городе (отражённый сигнал) и за городом, расстояния до передатчика (1 кВт) соответственно: 2 и 12 км примерно. Практика показала, что в диполе “В1” острой необходимости нет, а вот ещё один диполь перед самым коротким сказывается существенно, судя по интенсивности сигнала в %. Особенно в условиях города, где надо ловить (в моём случае) отражённый сигнал. только я сделал антенну с “КЗ”, так получилось, просто не оказалось подходящего изолятора.
В общем, рекомендую.

Василий сказал(а):

ИМХО: народ ищущий антенну для приема ЭЦТВ, забудьте про ЛПА. Эти широкодиапазонные антенны были созданы во второй половине 50-х годов (!!) прошлого века для того, чтобы находясь на берегах советской Прибалтики ловить забугорные телецентры. В журналах того времени это стыдливо называли «сверхдальним приемом». Ну очень любили на Рижском взморье ночью смотреть шведское порно…

В плане назначения тоже самое могу сказать про «двойные, тройные и т.д. квадраты», а также любые «зигзаги».

По сравнению с аналогичным по диапазону и усилению «волновым каналом» ЛПА более громоздки и материалоемки. Расчет ЛПА сложен, замысловат и похож скорее на гадание и подгонку результатов.

Если в вашем регионе ведется вещание ЭЦТВ на соседних ДМВ каналах (у меня 37-38) то лучшее решение разыскать в сети книгу: Капчинский Л.М. Телевизионные антенны (2-е издание, 1979) и изготовить «волновой канал» для группы каналов ДМВ (если у Вас вещание выше 21-41 каналов, то придется пересчитывать) описанный на стр 67 и далее (рис. 39, табл 11).
Если до передатчика 15 – 30км антенну можно упростить, сделав ее четырех – пять элементной, просто не устанавливая директоры Д, Е и Ж.

Для совсем близких передатчиков рекомендую комнатные антенны, кстати в той же книге на стр. 106 – 109 приведены чертежи широкодиапазонных комнатных «волнового канала» и ЛПА. «Волновой канал» визуально меньше, проще и изящней при большем усилении!

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Постепенно все отказываются от аналогового телевидения, отдавая предпочтение цифровому вещанию. Крупнейшие провайдеры также перестраиваются на работу с более новым, современным форматом. Эра аналогового ТВ постепенно подходит к концу.

Чтобы установленные ранее домашние антенные устройства доработали ресурс, достаточно подсоединить к телевизору DVB-T приемник, в результате цифровые сигналы будут приниматься корректно.

Можно сделать антенну для цифрового телевидения своими руками, поэтому совершенно необязательно идти в магазин и тратить лишние деньги. Какие-либо специальные навыки или оборудование не потребуется, создать необходимую конструкцию можно с помощью подручных средств.

Сейчас подробно ответим на вопрос, как сделать антенну для цифрового ТВ. Тщательно проанализируем процесс, подберем оптимальный материал, а также проведем все необходимые расчеты. Тем не менее сначала разберемся с теоретическими нюансами.

Невзирая на формат сигнала, он передается от излучателей башни. Прием волнового канала обеспечивает антенное устройство. Для приема цифрового сигнала потребуется устройство синусоидальной формы с максимально возможной частотой, которая измеряется в МГц.

Когда электромагнитная волна проходит сквозь поверхность принимающих лучей антенны, в ней наводится V-напряжение. Каждая волна способствует формированию разного потенциала, помечая его своим характерным знаком.

Под действием наведенного напряжения в замкнутом приемном контуре с сопротивлением R протекает электрически ток. Он постепенно нарастает. Обработка осуществляется схемой телевизора, на монитор выводится картинка, а звук транслируется через динамики.

Подключить цифровое вещание с помощью обычной комнатной антенны не получится. Во-первых, вам понадобится промежуточное звено, которое обеспечит декодирование информации – приемник DVB-T. Во-вторых, следует использовать дециметровую антенну или антенну Туркина для DVB.

Антенна восьмерка

Как сделать такую антенну своими руками? Для начала нужно подготовить материал. Затем провести соответствующие расчеты. На завершающем этапе соберите конструкцию и подключите к ТВ. Ничего сложного. С такой задачей справится каждый пользователь.

Материалы для сборки антенны

Сделать антенну для цифрового телевидения не составит особого труда. Список используемых материалов будет изменяться в зависимости от типа антенного устройства. Например, при желании можно сделать ее даже из самых обычных пивных банок.

Для производства хорошей и простой ТВ антенны цифровых каналов потребуется медная или алюминиевая проволока толщиной от 2 до 5 миллиметров. В целом, на создание такой конструкции понадобится всего лишь 1 час. Также нужно использовать:

  • трубку;
  • уголок;
  • медную или алюминиевую полосу.

В обязательном порядке понадобится инструмент, который позволит выгнуть рамки необходимой формы. Чтобы погнуть проволоку, используйте молоток, предварительно закрепив материал в тисках.

Делается антенна своими руками не только из проволоки, но и из кабеля (коаксиального). Подберите штекер, который будет соответствовать разъему вашего телевизора. Естественно, что также нужно зафиксировать конструкцию, кронштейн делается из подручных материалов.

Что касается кабеля, то его нужно брать с сопротивлением в диапазоне 50-75 Ом. Особое внимание следует уделить изоляции, если устройство будет размещено на улице.

Специфика крепления определяется в соответствии с тем, где будет находиться конструкция. Например, жители многоэтажных домов смогут сами сделать антенну для цифрового ТВ и повесить ее как домашнюю, т.е. на шторы. Для этого потребуются крупные булавки, которые выполнят функции крепежного элемента.

Однако если вы хотите созданное устройство разместить на крыше, тогда нужно сделать кронштейн. Для этого потребуется напильник, паяльник и надфиль.

Со спиральной антенной разобрались, но также можно сделать и другую конструкцию – двойной квадрат. Изготовляется она из медных, латунных или алюминиевых трубок. Реже используется проволока толщиной 3-6 мм. В целом, выбор материала определяется в соответствии с МВ диапазоном и количеством каналов.

Двойной квадрат – две рамки, которые соединены верхней и нижней стрелой. Маленькая рамка – вибратор, а большая – рефлектор. Чтобы добиться максимального коэффициента усиления, увеличьте количество рамок до трех. Третий квадрат – директор.

Мачту нужно сделать из дерева. Как минимум, ее верхнюю часть. Обратите внимание на то, что она должна начинаться на расстоянии от полутора метра от уровня рамок.

Итак, пошаговая инструкция:

  1. Возьмите коаксиальный кабель и зачистите его с обоих концов.
  2. Один конец будет крепиться к антенне, провод должен торчать на 2 см.
  3. Экран и оплетка скручиваются в жгут.
  4. Получаем два проводника.
  5. Ко второму краю кабеля припаяйте штекер. Расстояния в 1 см достаточно. Если использовать обжимной металлический штекер, дальнейше пункты можно пропустить.
  6. Залудите и сделайте еще 2 проводника.
  7. Места пайки штекера протрите спиртом.
  8. Наденьте на провод пластиковую часть штекера.
  9. К центральному входу штекера припаивается моножила.
  10. К боковому входу штекера припаивается многожильный жгут.
  11. Обожмите захват вокруг изоляции.
  12. Накрутите пластиковый наконечник или залейте клеем.

Расчет

Чтобы настроить прием цифрового телевещания, совершенно необязательно рассчитывать длину волны. Просто постарайтесь сделать широкополосную конструкцию. По итогу, вы сможете принимать максимальное количество сигналов. Для достижения такого результата к антенне T2 своими руками добавьте дополнительные элементы. Именно о них и пойдет речь далее.

Расчет антенны для цифрового ТВ основывается на определении волны трансляции сигнала. Разделите это значение на 4, в результате получите необходимую сторону квадрата. Для определения дистанции между двумя комплектующими устройства сделайте наружные стороны ромбов немного длиннее, следовательно, внутренние наоборот должны быть короче.

Если самостоятельно просчитывать размеры антенны нет желания, воспользуйтесь уже готовыми чертежами:

  • Внутренняя сторона прямоугольника – 13 см.
  • Внешняя сторона прямоугольника – 14 см.

Разница в расстоянии между квадратами, к слову они ни в коем случае не должны соединяться, крайние участки дают необходимый маневр для сворачивания петли. Именно к ней и крепится коаксиальный антенный провод.

Изготовление антенны

Если провести расчет всей длины, то в итоге мы получим значение в 112 сантиметров. Отрежьте проволоку или любой другой материал, который вы планируете использовать, возьмите линейку и пассатижи, начинаем гнуть конструкцию. Угол должен быть равен 90 градусам. Если по длине стороны не совпадают, ничего страшного, небольшая погрешность допустима.

Исходные данные при изготовлении антенны для цифрового ТВ:

  1. Первый элемент – 13 сантиметров и 1 сантиметр на петлю, кстати, ее можно сразу согнуть.
  2. Два элемента по 14 сантиметров.
  3. Два по 13 сантиметров, но при этом должен быть поворот противоположной направленности, здесь создается перегиб на другой квадрат.
  4. Еще два участка по 14 сантиметров.
  5. Последний – идентичен первому.

Рамка антенны для цифрового ТВ своими руками готова. Если вы все сделали правильно, тогда между 2 половинами в середине остался зазор в несколько сантиметров. Естественно, что могут быть незначительные расхождения. После этого петли и участки перегиба необходимо зачистить, пока не будет виден металл. Обработка осуществляется наждачной бумагой с мелким зерном. Соединяем петли, обжимаем пассатижами, чтобы зафиксировать их положение.

Сама конструкция готова, но чтобы сделанная для Т2 антенна функционировала корректно, следует обработать кабель. Начинаем с двусторонней зачистки провода. Один край будет подключаться напрямую к антенне. Нужно зачистить в этом участки кабель так, чтобы шнур торчал примерно на два сантиметра. Если получилось немного больше, остаток можно в дальнейшем просто отрезать.

Скручиваем в жгут экран и оплетку кабеля, в итоге получаем 2 проводника – центральная жила и скрученный элемент из нескольких проводов оплетки. Все это необходимо залудить.

С помощью паяльной станции припаиваем штекер ко второму краю кабеля. Вполне хватит сантиметровой длины, небольшие погрешности допустимы. По описанному ранее принципу нужно сделать пару проводников и залудить их.

Штекер размещается в тех участках, где будет в дальнейшем проводиться пайка, протрите предварительно спиртом или специальным растворителем. Затем используя надфиль или наждак, проводим зачистку. Наденьте на шнур пластиковый элемент штекера. Теперь начинайте паять. К центральному входу присоедините жилу, а к боковому – многожильную оплетку. Вокруг изоляции обожмите захват.

Накрутите наконечник из пластика, некоторые специалисты и вовсе для усиления фиксации заливают клеем или специальным герметиком. Пока фиксирующая основа не застыла, оперативно соберите штекер, накрутив пластиковую часть, а затем удалите излишки клея или герметика. В результате, удастся максимально увеличить продолжительность эксплуатационного срока штекера. Самоделка создана, самое время подключить ее.

Подключение

Соедините кабель и рамку самодельной антенны DVB T2. Совершенно необязательно делать привязку к какому-либо конкретному каналу, поэтому припаяйте шнур посредине. В результате, будет создана широкополосная антенна, принимающая максимальное количество телеканалов. Второй разделенный конец провода припаяйте к двум другим сторонам снова посредине, ранее их вы зачищали, а также лудили. Чтобы расширить диапазон приема, не припаивайте кабель снизу.

Когда конструкция собрана ее необходимо проверить. Подключаем тюнер и включаем телевизор. Если цифровое телевидение ловит, например, удалось настроить 20 каналов, нужно окончательно завершить сборку. Залейте герметиком участки, в которых проводилась пайка.

Однако если активных каналов очень мало или же есть определенные помехи, тогда нужно найти место, в котором будет оптимальный сигнал. При отсутствии положительных изменений, поменяйте антенный кабель. Чтобы максимально упростить процесс тестирования, используйте телефонный провод, он достаточно дешевый. Припаяйте к ней штекер и рамки. Если качество сигнала улучшилось, значит, дело действительно в кабеле. Цифровая приставка будет транслировать каналы, даже если используется лапша, но как показывает практика, ее срок эксплуатации чрезвычайно ограничен.

Чтобы защитить участки соединения кабеля и антенные рамки от осадков и прочих воздействий атмосферы, обмотайте места пайки самой обычной изолирующей лентой. Однако это не долговечное решение. Более эффективный вариант – монтаж на участки пайки термоусадочных трубок, которые обеспечат надлежащую изоляцию.

Альтернативный вариант, обладающий максимальной надежностью – клей или герметик. Дело в том, что эти вещества не проводят ток. Обязательно сделайте корпус для антенны, для этого подойдет самая обыкновенная пластиковая крышка. Если нужно, сделайте углубления, чтобы рамка «улеглась», не забудьте о выводе шнура. Заливаем герметик и ждем, пока он высохнет. Все готово подключаем оборудование и наслаждаемся цифровым ТВ.

Двойной или тройной квадрат для более слабого сигнала

TV-антенна используется в селах, на дачах и в районах, которые находятся на границе зоны покрытия телевизионных вышек. Устройство позволяет принимать даже очень слабый сигнал. Если вы все сделаете правильно, то мощность ТВ-сигнала заметно возрастет.

Двойной или тройной квадрат имеет только один недостаток – нужно направить конструкцию на источник сигнала с максимальной точностью. Поэтому если вы не знаете, где именно находится вышка, возникнут сложности.

Количество рамок определяет качество сигнала. Поэтому если вы находитесь вне зоны покрытия, можете не ограничиваться 2-3 рамками, можно сделать и 5. Не стоит вскрывать антенну лаком или красит ее. Это негативно отражается на качестве приема сигнала.

Каковы сильные стороны конструкции? Прежде всего, качество приема. Даже если вы находитесь вдали от ретранслятора, то сигнал будет четким. Впрочем, добиться положительного результата удастся, только если пользователь правильно определит размеры рамок и согласующего устройства.

Материалы

Чтобы самому сделать антенну для цифрового ТВ, нужно подготовить материалы, которые в дальнейшем будут использоваться для изготовления конструкции. Делается антенна из металлических трубок или проволоки:

  • 1-5 телеканал метрового диапазона – медные, латунные, алюминиевые трубки толщиной 10-20 миллиметров;
  • 6-12 телеканал метрового диапазона – медные, латунные, алюминиевые трубки толщиной 8-15 миллиметров;
  • дециметровый диапазон – медная, латунная проволока толщиной от 3 до 5 миллиметров.

Двойной квадрат – 2 рамки, которые соединены парой стрел (верхняя и нижняя). Самая маленькая рамка – так называемый вибратор, а большая – рефлектор. Устройство с тремя рамками будет обладать большим коэффициентом усиления ТВ-сигнала. Третий квадрат принято называть директором.

Инструкция по созданию антенны Т2:

  1. Верхняя стрела (изготовляется из металла) должна соединять середины всех рамок.
  2. Нижняя стрела изготовляется при помощи изолирующих электричество материалов: дерево, текстолит.
  3. Расположите все рамки так, чтобы их центры были на одной прямой.
  4. Прямую следует направить на ретранслятор.
  5. Вибратор должен быть с разомкнутым контуром. Его края закрепляются на пластине из текстолита.
  6. Если вы делали рамки из металлических трубок, то края следует расплюснуть, а также проделать в них отверстия для фиксации нижней стрелы.
  7. Мачту нужно делать из дерева или хотя бы ее верхнюю часть.

Расчет размера

Расчет антенны для цифрового ТВ будет напрямую зависеть от диапазона – метровый или дециметровый. Размеры антенны с тремя рамками отличаются большим расстоянием между концами вибратора. Нужно оставить больше расстояния – 50 миллиметров.

В таблицах представлены размеры двухэлементных рамочных антенн. Метровый диапазон:

Номера каналов

Дециметровый диапазон:

Размер трехэлементных антенн. Метровый диапазон:

Номера каналов

Дециметровый диапазон:

Подключение вибратора

Учитывая тот факт, что рамка является симметричной, а подключение осуществляется к несимметричному кабелю антенны, нужно использовать согласующее устройство. Оптимальный вариант – короткозамкнутый шлейф. Изготовляется он из кусков коаксиального кабеля. Левый отрезок – фидер, а правый принято называть шлейфом. В месте, где будут соединяться фидер и шлейф, закрепляем кабель, который в дальнейшем подключается к ТВ.

Какой должна быть длина этих отрезков? Расчет проводится в соответствии с длинной волны принимаемого ТВ-сигнала.

С одного конца нужно разделать шлейф, удалив алюминиевый экран. Оплетку нужно скрутить в тугой жгут. Центральный проводник срезаем до изоляции. Фидер тоже нужно разделать. Извлеките экран, сделанный из алюминия, а потом скрутите оплетку. Однако центральный проводник оставляем.

Дальнейший процесс сборки осуществляется следующим образом:

  1. Припаяйте к левому краю вибратора оплетку шлейфа и проводник фидера.
  2. К правому краю вибратора нужно припаять оплетку фидера.
  3. Перемычкой из металла оплетка шлейфа соединяется с нижним концом фидера. Скрепить эти элементы также можно металлической проволокой. Главное, чтобы был надлежащий контакт с оплеткой.
  4. Оплетка определяет не только электрическое соединение, но и расстояние между участками согласующего устройства.
  5. Если металлической проволоки и перемычки нет, тогда скрутите в жгут оплетку нижней часть шлейфа, предварительно изъяв экран и сняв изоляцию. Чтобы обеспечить надлежащий контакт, нужно спаять жгуты, используя припой, который легко плавится.
  6. Кусочки кабеля должны располагаться параллельно друг другу. Расстояние – 50 миллиметров (небольшая погрешность допустима). Чтобы закрепить расстояние используются специальные фиксаторы, изготовленные из электроизоляционных материалов. Также можно закрепить согласующее устройство к текстолитовой пластине.
  7. Кабель, который вставляется в гнездо ТВ, следует припаять к фидеру (к нижней части). Оплетки соединяются между собой, как и центральные проводники.

Чтобы уменьшить количество соединительных элементов фидер и кабель, подключаемый к ТВ, можно сделать единым. Снимите изоляцию в месте, где заканчивается фидер. Это делается для того, чтобы осуществить монтаж перемычки.

Согласующее устройство является обязательным элементом, который позволяет предотвратить появление помех. В особенности оно будет полезным, если передатчик сигнала (телевышка) находится на большом расстоянии.

Антенна-бабочка

ТВ-антенну можно также сделать в виде бабочки. Такое устройство ничем не будет уступать дециметровой антенне. Совершенно необязательно все делать с нуля. Намного проще переделать обычную решетку в цифровую для настройки Т2. Чтобы изготовить ее самостоятельно, придерживайтесь простой инструкции:

  1. Возьмите небольшую доску, которая станет основой будущей антенны.
  2. Нарежьте 8 проводов, длина каждого – 37,5 сантиметров.
  3. Середину всех проводов необходимо зачистить примерно на 2 сантиметра.
  4. Согните провода, чтобы они приняли V-образную форму. Расстояние между проводами должно составлять 7,5 сантиметров.
  5. Отрежьте еще 2 провода, длина каждого из них должна составлять 22 сантиметра.
  6. Зачистите провода в местах, где они будут крепиться к основанию антенны (доске).
  7. Разместите саморезы вдоль основания антенны, а потом двумя проводами соедините V-образные элементы.
  8. Соедините антенну и кабель, используя специальный штекер.

Создать такое устройство сможет каждый пользователь. Ничего покупать не придется. Изготовляется антенна из подручных средств.

Из коаксиального кабеля

Собственно ручно сделать TV-антенну можно, используя кабель:

  1. Отрежьте примерно 530 миллиметров кабеля.
  2. Зачистите кабель с двух сторон, скрепив оплетку в жгут и оголив центральную жилу.
  3. Скрутите кабель в кольцо или ромб, закрепив его скотчем на фанере. Между кольцами кабеля расстояние должно быть 2 сантиметра.
  4. Отрежьте кусок коаксиального кабеля – 175 сантиметров. Сделайте из него согласующее устройство в виде подковы. Для этого нужно зачистить провод с обоих концов, как вы это делали в процессе изготовления колец.
  5. Подготовьте антенный кабель. С одной стороны надевается штекер, а вторая зачищается. Нужно удалить центральную жилу и оплетку.
  6. Совместите кольцо и согласующее устройство с антенным кабелем.

В качестве основания можно использовать не только фанеру, но и плексиглас.

Антенна из жестяных банок

Чтобы изготовить простую ТВ антенну для цифровых каналов потребуется кабель, пара алюминиевых или жестяных банок, а также небольшая пластиковая труба. В качестве основы может также использоваться деревянная планка.

Запомните, что антенну можно создать только из алюминиевых или жестяных банок. Пластиковые или стеклянные не подойдут. Основное требование – ровные, а не ребристые внутренние стенки. Каждый сможет смонтировать своими руками такое устройство буквально за несколько минут.

  1. Хорошо промойте, а потом высушите банки.
  2. Конец коаксиального кабеля нужно разделать.
  3. Удалите изоляцию центральной жилы.
  4. Скрутите оплетку.
  5. Получив 2 проводника, прикрепите их к банкам.
  6. Если под рукой есть паяльник, припаяйте проводники. Также их можно закрепить саморезами с плоскими шляпками. Скрутите петлю на концах проводников, а в ней проденьте саморез с шайбой, затем закрепите его на банке.
  7. Предварительно почистите металл, нужно взять тонкозернистую наждачку и снять налет, а также краску.
  8. Прикрепите банки к пластиковой трубе или деревянной планке.
  9. Расстояние рассчитывается индивидуально.
  10. Подключите кабель к ТВ и попробуйте настроить каналы.

Это аварийное решение проблемы. Не питайте иллюзий в лучшем случае в хорошем качестве будет доступно несколько каналов. Итоговый результат напрямую зависит от того, как далеко находится телевышка, какая «чистота» коридора, а также насколько правильно сделана антенна.

Теперь вы знаете, как можно сделать антенну для настройки цифровых каналов при помощи подручных средств.

Обратите внимание.

Эра трансляции аналоговых сигналов в телевидении закончилась. Современные научные разработки полностью заменяют старые технологии.

Люди, приобретая новое оборудование, вынуждены мастерить антенны для цифрового телевидения своими руками различными способами или покупать готовые промышленные образцы.

Хочу обратить внимание, что антенны для цифрового ТВ DVB T2 совсем не сложно сделать самостоятельно. Я специально проверил четыре схемы, учитывающие разные условия проживания людей. Предлагаю вам их для ознакомления. Смотрите мои фото и доступные чертежи сборки.

Как работает цифровая антенна для телевизора: объясняю просто

Перед тем как заняться сборкой любой из четырех моделей приемных антенн следует хорошо понять те процессы, которые в них должны протекать.

Электромагнитные волны распространяются во все стороны горизонта от генератора передатчика электрических сигналов, установленного на телебашне.

Они обладают для своей зоны покрытия, но с увеличением расстояния их сигнал ослабевает. На его величине также сказывается рельеф местности, различные электрические и магнитные препятствия, состояние атмосферы.

В вибраторе, сориентированном перпендикулярно движению электромагнитной волны, по законам индукции . Положительная и отрицательная полуволна гармоники создают свой знак.

Напряжение достигает свое максимальное значение — амплитуду в точках времени, соответствующей ¼ и ¾ периода или 90 и 270 градусов от синусоиды напряженности электромагнитной волны.

Любую форму и размеры активных вибраторов создают для наиболее эффективного наведения напряжения с минимальными потерями энергии. Учет положения этих точек рассчитывают по длине волны или частоте гармоники.

Напряжение, замкнутое на , вырабатывает в созданном контуре . Его форма и направление изменяются и пропорционально повторяют сигналы передатчика на активной нагрузке.

За счет использования различных видов цифровой модуляции на стороне передатчика происходит прием и обработка сигналов информации внутри схемы телевизионного приемника.

Более глубоко рассматривать вопрос, как работает цифровая антенна для телевизора при ее создании, дальше не стану.

Какие технические характеристики антенны определяют качество приема ТВ сигнала

Антенну относят к обратимым устройствам потому, что она одинаково работает на стороне передатчика и приемника. При анализе характеристик используют ее включение в качестве генератора.

Для эффективного приема цифрового сигнала необходимо учесть, что на стороне генератора излучатель электромагнитных волн можно расположить под любым углом к горизонту, но, законодательно принято только два направления: горизонтальное и вертикальное.

Наша задача — повторить эту ориентацию для собственного телевизора.

Направление поляризации и другие данные передачи цифровых сигналов можно узнать на сайте оператора через поисковую систему.

Заходим на сайт, выбираем необходимые сведения.

Нас, в первую очередь, должны интересовать 3 характеристики:

  • номер канала и его частота, для которой будем создавать антенну по строгим размерам;
  • радиус зоны обслуживания передатчика, влияющий на качество сигнала и выбор конструкции вибраторов;
  • направление поляризации.

Дальность расположения телевизора от передающей телебашни сильно влияет на конструкцию антенны.

Чем выше установлена антенна, тем лучше будет качество принимаемого сигнала, но длина кабеля может его значительно ослабить . В этом плане жители верхних этажей многоэтажных зданий имеют значительное преимущество перед соседями снизу.

Для зоны уверенного приема я испытал самые простые модели Харченко и петлевые сборки из коаксиального кабеля и провода, обладающие широким спектром частот приема.

На большие расстояния лучше собирать волновой канал или логопериодическую схему. Из простых конструкций хорошо себя зарекомендовала антенна Туркина, доработанная Поляковым.

Для примера, в моей местности удаление от телебашни составило 25 км, что входит в зону уверенного приема, а частота сигнала — 626 МГц вертикальной поляризации.

Длину электромагнитной волны рассчитываю через скорость света по частоте: λ=300/626=0,48 метра. Полуволна составит 24 см, а четверть — 12.

Под эти характеристики я делал 4 тестовые антенны для цифрового телевидения своими руками, которые описываю ниже.

Антенна Харченко для цифрового ТВ: насколько уверенно работает

Общий вид собранной мной конструкции показываю фотографией. С учетом вертикальной поляризации она расположена в форме восьмерки, а для горизонтальной ориентации ее поворачивают бабочкой.

Для наглядности рассмотрения перевернул ее обратной стороной: экраном к передающему центру, а активным вибратором, выполненным из медной шинки — в комнату.

ТВ кабель просто примотан изолентой по одной стороне квадрата, закреплен на стойке и в моем случае служит еще крепежным элементом: просто перекинут через карниз шторы: на нем висит антенна.

Мою конструкцию уже повторили многие соседи. Наблюдаю это вот таким оформлением окон.

Люди подвешивают восьмерку даже на занавески, стали делать ее без экрана и крепежной рейки: один активный вибратор уверенно обеспечивает прием. Этим упрощают сборку. Однако, в случае появления посторонних помех экран советую все же собирать.

Делаю вывод, что антенна Харченко в зоне уверенного приема работает вполне надежно. Поскольку ее расчет и монтаж простой, не требует дефицитных деталей, то рекомендую к сборке.

Как рассчитать размеры антенны для цифрового телевидения своими руками простыми способами

Для определения габаритов конструкции Харченко я нашел много рекомендаций, которые, мягко говоря, не стыкуются, но работают. На картинке привожу только 3 методики расчета.

А еще есть онлайн калькуляторы, вычисляющие различные размеры. Все это я объясняю тем, что такая конструкция не критична к точности изготовления, что считаю ее преимуществом.

Для проверки выбрал ту методику, где сторона квадрата составляет 0,25 длины волны электромагнитного колебания λ. Здесь надо меньше материала, а условия работы наиболее усложненные.

Умножаю длину волны 48 на 0,25 и получаю сторону квадрата 12 см.

Тогда она станет захватывать чуть больший диапазон сигналов за счет того, что подобная форма вибратора обрабатывает все амплитуды полуволн напряженности, которые умещаются внутри нее. За счет этого и обеспечивается ее широкополосность.

Как сделать антенну Харченко: личный опыт «сборки на коленке» с фотографиями

Активный вибратор делал из медной шинки прямоугольного сечения 1х4 мм.

Такой профиль сложно выгибать. Приходится работать в тисках. Проще работать с круглым сечением. Среднюю часть зачистил от лака и пропаял паяльником контактные площадки.

По одной стороне квадрата примотал изолентой коаксиальный кабель и припаял его токоведущие жилы к подготовленным площадкам.

За счет созданной полупетли образуется угол согласования волновых сопротивлений кабеля и антенны. Это наиболее простая в исполнении конструкция. Но она играет важную роль.

Показываю это подключение дополнительными фото на готовой антенне.

Разметил деревянную рейку, просверлил в ней тонкие отверстия.

Вставил в них отрезки проволоки, длина которых немного перекрывает площадь активного вибратора, заклинил их спичками. Можно еще клея добавить.

Получилась вот такая антенна Харченко для цифрового ТВ с подключенным к ней кабелем.

Здесь показываю ее расположение на окне во время работы прошлым летом.

А этот снимок сделал недавно: показываю еще ее один вид.

В это время я уже отказался от использования антенны для цифрового ТВ DVB T2 после Ясна от Белтелеком.

Антенна для цифрового ТВ из кабеля: как быстро сделать

На сборку этой схемы потребуется только отрезок коаксиального ТВ кабеля длиной порядка метра, нож, паяльник, хотя можно обойтись без него.

Петля работает в зоне уверенного приема, обладает хорошими характеристиками даже внутри плотной застройки многоэтажных зданий из железобетонных плит. Поскольку довольно простая сборка у меня заняла порядка 5 минут времени, то ее можно проверить хотя бы ради любопытства.

Объясняю технологию монтажа.

Размер окружности собранной петли соответствует длине волны электромагнитного колебания. У меня, как показано выше, это 48 см.

Разделываю один конец коаксиального кабеля на расстояние порядка 5 сантиметров. Для наглядности рядом положил спичечный коробок со стандартными размерами 3х5.

От начала разделки отмерил расстояние полуволны: 24 сантиметра. Дальше необходимо сделать участок, на котором будет разорвана экранирующая оплетка.

Ее расстояние делаем 2 см. На этом отрезке внимательно проверяйте отсутствие проволочек и электрических связей. Должна быть видна только полиэтиленовая изоляция центральной жилы.

Затем по длине кабеля от созданного разрыва отмеряю еще повторно 24 см и снимаю верхнюю защитную оболочку из полиэтилена по кольцу шириной 1 сантиметр.

Работать надо аккуратно. Экранирующая оплетка и ее электрические связи должна быть сохранена .

Показываю этот участок крупным планом.

Теперь осталась самая малость: проверяю отсутствие коррозии на зачищенных оплетках, плотно скручиваю пальцами между собой токопроводящий экран с центральной жилой. Необходимо замкнуть их накоротко.

Образуется скрученный конец длиной порядка 5 сантиметров. Остается плотно обмотать его вокруг открытого участка изоляции шириной 1 см. Петля готова.

С обратной стороны кабеля припаивается штеккер для подключения в гнездо телевизора. Эту тривиальную операцию опускаю. Сложностей в ней нет.

Антенна для цифрового ТВ из кабеля своей плоскостью петли ориентируется перпендикулярно направлению передающей станции.

Положительный момент: материал петли выполнен из того же материала, что и последующий фидер для подключения к телевизору. У них одинаковое волновое сопротивление. Ничего согласовывать не требуется.

Антенна из провода: самая легкая сборка для телевизора

Принимать цифровой сигнал на телевизор в зоне до 30 км можно на простое проволочное одинарное или двойное кольцо из медной проволоки, взятой отрезком электропроводки 2,5 мм кв.

Показываю технологию его сборки из двух колец. Если вас заинтересует упрощенный вариант, то второй элемент не монтируйте.

Протяженность окружности кольца должна соответствовать длине волны ТВ сигнала передатчика. В моем примере это 48 см. Откусываю два отрезка провода: L1 и L2 с запасом по сантиметру для соединения концов.

Сгибаю будущие вибраторы кольцами, а концы их зачищаю. На коротком отрезке делаю маленькие колечки для подключения второй заготовки.

Вставляю один вибратор в другой, колечки обжимаю пассатижами.

Показываю этот процесс в большем масштабе.

Подготавливаю конец коаксиального кабеля к подключению снятием изоляции.

Скручиваю все концы.

Пропаиваю места соединения паяльником.

Получилась вот такая простая антенна из провода, состоящая из двух колец.

Ориентировать ее надо стороной длинной проволоки к передатчику. Кольца можно выгнуть формой шестиугольника. Тогда они займут более устойчивое положение.

Фотографией ниже просто показываю принцип: придания особой точности размеров геометрической фигуре не занимался. Сделайте лучше для себя.

Антенна из провода собрана. Включаем ее в работу и проверяем качество принимаемого сигнала на телевизоре.

Придать декоративные свойства конструкции поможет любая мягкая игрушка. Располагать эту антенну надо около телевизора или ресивера. Превышать длину коаксиального кабеля более полуметра нежелательно.

На сборку подобной конструкции нужно потратить менее 10 минут, никаких трудностей она не представляет, как и предыдущая схема, а работа ее происходит за счет собранной петли.

Антенна Туркина: простая конструкция дальнего приема для DVB T2 своими руками

Первоначально работа приемника этой электрической схемы была разработана и практически опробована радиолюбителем Туркиным.

Ее описание можно найти в статье журнала Радио №11 за 2000 год.

Затем инженер Поляков посредством компьютерной программы MMANA ее доработал и опубликовал статью в том же Радио. Смотрите выпуск №1 за 2002 г. Схема усовершенствованной конструкции представлена на картинке ниже.

На диэлектрической штанге за счет строго определенных расстояний в пространстве зоны трансляции цифрового ТВ сигнала расположены металлические кольца вибраторов. Их роль:

  • D1-D3 — пассивные элементы;
  • V1, V2 — активная часть, собранная схемой двойного швейцарского квадрата;
  • R — функция экрана от помех.

Все размеры вибраторов и расстояния между ними привязаны к длине принимаемой волны. Можете их считать по показанным на картинке формулам.

Однако предлагаю более легкий способ: онлайн калькулятор расчета антенны Туркина. Вводите в него свое значение частоты канала, выраженное в мегагерцах, и сразу получайте все размеры в миллиметрах.

Номера каналов DVB-T2 (кликните мышкой для справки)

Канал Частота, МГц Канал Частота, МГц
21 474 46 674
22 482 47 682
23 490 48 690
24 498 49 698
25 506 50 706
26 514 51 714
27 522 52 722
28 530 53 730
29 538 54 738
30 546 55 746
31 554 56 754
32 562 57 762
33 570 58 770
34 578 59 778
35 586 60 786
36 594 61 794
37 602 62 802
38 610 63 810
39 618 64 818
40 626 65 826
41 634 66 834
42 642 67 842
43 650 68 850
44 658 69 858
45 666

Они, при виде сзади, сразу образовали концентрические окружности с четко выраженной осью, которую необходимо направлять на передатчик.

Мне осталось к активным выводам швейцарского двойного квадрата припаять антенный коаксиальный кабель.

Обращаю внимание на способ монтажа фидера. Выводы колец, образующих швейцарский двойной квадрат, подключаются встречно по диагонали, а не параллельно.

Смотрите на схему расположения вибраторов на первой картинке, где изображена антенна Туркина-Полякова. Между оголенными соединительными проводами должен быть создан воздушный зазор в несколько миллиметров. Он исключит закоротку потенциалов выходного напряжения.

На место подключения кабеля я надел ферритовое кольцо для согласования волновых сопротивлений кабеля и антенны.

Его магнитная проницаемость должна укладываться в пределы 400-600. Я свое не проверял. Оно просто подошло.

Антенна сразу заработала прямо из комнаты. Правда, расстояние до передатчика на даче всего 40 километров. На большем удалении не проверял.

Для горизонтальной поляризации сигнала антенна Туркина разворачивается от указанного на фото положения на 90 градусов. Тогда ее кабель сразу отвесно свешивается вниз от центра кругов, а не сбоку.

Вот такие 4 схемы антенны для цифрового телевидения своими руками можно собрать без излишних затрат материальных средств и времени. Видите сами, что их конструкции довольно просты.

Все четыре протестированные схемы у меня заработали сразу без подключения каких-либо усилителей.

Я считаю, что для жителей сельской местности, проживающих в зоне уверенного приема цифровых сигналов, лучше всего подходит антенна Харченко.

При плотной застройке жилых зданий в городе рекомендую проверить рамочную антенну из кабеля или провода. Она хорошо борется с помехами, которыми насыщен эфир от бытового оборудования.

Тех, кому потребуется ловить сигнал, ослабленный дальним расстоянием, лучше всего сразу собирать антенну Туркина-Полякова. Ее технические характеристики практически ничем не уступают ни волновому каналу, ни логопериодическим изделиям.

Как видите, в статье я постарался обойтись без технических терминов. Коэффициенты усиления и стоячей волны, диаграмму направленности и другие характеристики не приводил. Эти параметры можно обсудить в разделе комментариев.

Есть вопросы? Задавайте, обсудим, выберем наиболее доступный и приемлемый результат для вашего случая.


Если вы живете в городе, то вам совсем не обязательно иметь большую и громоздкую ТВ-антенну, тем более закидывать ее на крышу и тянуть кабель. Каналы цифрового телевидения стандарта DVB-T2 можно отлично принимать и на комнатную, благо мощности передающих вышек вполне достаточно для уверенного приема. Я покажу как сделать миниатюрную домашнюю антенну по типу «Биквадрат» за 15 минут. Ее ещё называю антенной Харченко. Данный мастер-класс избавит вас от покупки дорогостоящих китайских аналогов.
Обычно расчет таких конструкций ведется по 1/4 длине волны. Такая антенна будет хорошо принимать все каналы даже за городом на значительном расстоянии, но дома (в городе) ее размеры могут показаться немного большими. Да и собственно такая чувствительность будет не к чему. Можно уменьшить все размеры вдвое и взять за расчет 1/8 длины волны. Токая антенна будет совсем крохотная, но с достаточной чувствительностью.

Понадобится


Изготовление миниатюрной домашней антенны для цифрового телевидения

Сама схема антенны. Это, пожалуй, самый простой и распространенный вариант, а мы сделаем ее ещё меньше.


Берем провод и не снимая изоляции сгибаем плоскогубцами два одинаковых квадрата со сторонами 67 мм.


Спаиваем соединившиеся концы и счищаем немного изоляции с середины и лудим.


Затем, на небольших проводах подпаиваем гнездо. В крышке канцелярским ножом сделаем надрезы под плечи вибраторов.


Заливаем все горячим клеем.


Во второй крышке сверлим отверстие под гнездо и также горячим клеем вклеиваем его. Соединяем крышки и спаиваем их паяльником, чтобы было одно целое. Антенна готова.


Все умещается на ладони, поэтому, с вопросом «Где ее разместить?» проблем быть не должно.

Результат работы

Подключаем и направляем на вышку.


Сравнивать антенну я буду с такой же, только полноразмерной на 1/4 длины волны.


Датчиком уровня послужит китайская приставка для приема цифрового телевидения.
Результат:
  • Классическая антенна Харченко 1/4 длины волны, приставка выдала — 40% чувствительности.
  • Наш уменьшенный вариант 1/8 длины волны — 22% .
  • И для сравнения, воткнем обычный кусок провода — 1% .
Вывод: При уменьшении размеров вдвое, примерно во столько же упала и чувствительность. Но, как видите из результатов, с куском провода сравнивать не приходится.
В домашних условиях антенна показала себя отлично. Все каналы ловятся и принимаются устойчиво, так же как и на полноразмерный вариант. Рекомендую для повторения.

Магнитная рамочная антенна на диапазоны 20/30/40 метров

Магнитная рамочная антенна или магнитная рамка (magnetic loop antenna) — это особая антенна, которая заметно отличается от классических диполей, вертикалов и волновых каналов. Несмотря на похожее название, антенна имеет мало общего с рамочной антенной. Главной отличительной чертой магнитной рамки является длина полотна в пределах от 1/8 λ до 1/4 λ. Антенна безусловно является компромиссной. Тем не менее, магнитные рамки довольно сносно работают как на прием, так и на передачу.

Конструкция

Принцип работы магнитной рамочной антенны с диаграммами направленности, вариантами согласования и всяким таким хорошо освещены в книгах об антеннах, коих написано немало. Есть даже книги, посвященные исключительно магнитным рамкам, см рекомендуемые ссылки в конце поста. Если вас интересует теория, а также происхождение названия антенны, начать можно со статьи в Википедии. Далее будут озвучены кое-какие особенности устройства магнитных рамок. Однако в целом эта статья об изготовлении и тестировании одной конкретной антенны, а не о теории работы всего класса антенн.

Сразу покажу, что у меня получилось:

Диаметр основной петли я выбрал 1.2 метра, как подходящий для выхода на 20 метров, и в то же время достаточно небольшой, чтобы с ним было комфортно работать. В качестве полотна использована оплетка коаксиального кабеля RG213. В полотне магнитной рамки текут большие токи, даже при работе с умеренной мощностью. Поэтому полотно делают из толстого коаксиального кабеля, медных труб, алюминиевого профиля или чего-то такого. Магнитная рамка наиболее эффективна, если полотно образует ровный круг, но антенны также делают в форме восьмиугольника, шестиугольника, ромба, квадрата или треугольника.

Полотно крепится к секциям от телескопической удочки, соединенным крест-накрест, при помощи изоленты. Сам же каркас стоит на штативе для фотоаппарата. Соединены они также при помощи изоленты. Штатив какой-то недорогой, буквально первый попавшийся мне в магазине. Точную модель уже не вспомню.

Антенна запитывается с помощью коаксиального кабеля RG58. Для подавления синфазного тока я использовал проверенный метод. Восемь витков кабеля были намотаны на ферритовом кольце FT240-31. Кольцо можно видеть в середине фотографии. Вопрос о синфазных токах и их подавлении ранее подробно рассматривался в статье Самодельный диполь: теория и практика.

Будучи расположенной вертикально, как на фото, антенна сильнее всего излучает влево и вправо (что полностью противоречит интуиции, во всяком случае, моей). По форме диаграмма направленности похожа на «восьмерку», как у диполя. Эту же антенну можно расположить горизонтально. Тогда она превратиться во всенаправленную — диаграмма направленности по форме будет примерно как у вертикала. Заметьте, что усиление магнитной рамки всегда измеряется в отрицательных dBi. На то она и компромиссная антенна.

В нижней части антенны расположен КПЕ:

Это КПЕ с заявленной емкостью от 22 до 360 пФ на напряжение до 1 кВ. Напомню, что в свое время мной было приобретено три таких КПЕ. Пара использовалась в самодельном тюнере, выполненным по Т-образной схеме и еще один, который я брал, как запасной, был применен в антенне Фукса. После того, как тюнер из первой статьи был переделан на LC-схему, у меня остался один лишний КПЕ. Он и был использован в магнитной рамке.

Антенна в сущности представляет собой резонансный LC-контур. Полотно антенны образует катушку индуктивности с воздушным сердечником из одного витка. Соответственно, при помощи КПЕ подбирается резонанс на интересующей частоте. Конденсатор обязательно нужен на высокое напряжение, 1 кВ минимум. Судя по информации в сети, этого типично хватает для работы с мощностью от 10 до 50 Вт, в зависимости от частоты и вида модуляции. Для работы с большей мощностью применяют вакуумные КПЕ.

Fun fact! Магнитные рамки также делают из двух и более витков. Минусы такого подхода — сужение полосы и без того узкополосной антенны, уменьшение излучаемой энергии, а также рост напряжения на КПЕ, что еще сильнее ограничивает подводимую к антенне мощность.

Конденсатор приклеен к куску оргстекла при помощи эпоксидки. В оргстекле просверлены отверстия, в которые продеты нейлоновые стяжки. С их помощью осуществлено крепление оргстекла к штативу, а также полотна антенны к оргстеклу.

В верхней части антенны расположена согласующая петля, также сделанная из RG213. Подключение питающего кабеля к согласующей петле выполнено так:

Я использовал недорогой переходник с BNC на две клеммы, купленный на eBay. Соответственно, к концам петли были припаяны наконечники M6. В остальном конструкция аналогична той, что использовалась для крепления КПЕ. На пятна зеленой краски на оргстекле не обращайте внимания. Просто оно использовалось в качестве подкладки, когда я что-то красил.

Согласующая петля имеет длину 20% от длины основной петли. Длина последней составляет 3.77 метра, соответственно длина согласующей петли — 0.75 метра. Она крепится к верхней части антенны на все той же изоленте. Никакого непосредственного соединения между двумя петлями нет. Меньшая петля нужна по той причине, что магнитная рамка имеет низкое входное сопротивление. Его нужно как-то согласовать с 50 Ом коаксиального кабеля. Согласующая петля вместе с основной петлей образуют трансформатор, которой именно это и делает.

Выходим в эфир

Настройка антенны на конкретную частоту осуществляется вращением КПЕ. Грубую настройку можно произвести либо по уровню эфирного шума, либо по индикатору напряженности поля. Для более точной настройки необходим антенный анализатор.

Оказалось, что антенна неплохо настраивается сразу на три радиолюбительских диапазона:

Антенна довольно узкополосная. Это общее свойство всех магнитных рамок. Если вы работаете только в цифре и/или телеграфе, для вас это вряд ли будет проблемой. Для работы на поиск в SSB антенну придется постоянно перестраивать.

Отмечу, что КСВ зависит от того, где и как вы поставили антенну. Для работы магнитной рамке не требуется система противовесов. Также она мало чувствительна к высоте от земли. Однако она, как и любая другая антенна, чувствительна к находящимся поблизости металлическим предметам.

Мне удавалось найти положение, при котором КСВ вгонялся ровно в единицу, а также положение, при котором КСВ не опускался ниже двух. Приведенные графики можно воспринимать, как усредненные. Это не лучшие графики, которые я получал, но и не самые плохие. Также эти графики соответствуют положению антенны, в котором проводились тестовые радиосвязи.

Fun fact! Антенна настраивается на любую частоту от 4.5 МГц до 15.4 МГц. В этот интервал, помимо прочего, попадает радиолюбительский диапазон 60 метров, частоты 5.3515-5.3665 МГц. К сожалению, он не разрешен в России для работы на передачу, однако принимать вы можете все, что пожелаете. Также антенна может быть использована для приема номерных радиостанций, да и вообще чего угодно, что попадает в названный интервал частот.

Антенна была установлена в частном загородном доме, возле окна на втором этаже. Направление было выбрано на запад и на восток. Но поскольку на одном уровне с антенной находятся соседские дома, имеющие металлические крыши, сигнал все равно отразится куда угодно. Радиосвязи проводились в FT8 и телеграфе. Экспериментальным образом я установил, что антенна уверенно держит до 40 Вт в любом из этих режимов на любом из диапазонов. При использовании большей мощности что-то где-то начинает перегреваться (вероятно, изолятор в кабеле) и КСВ уплывает, а при мощности 80 Вт КПЕ гарантированно пробивает.

Важно! При работе на магнитную рамку с мощностью 40 Вт рекомендуется находится от нее на расстоянии не менее пяти метров. При использовании мощности 10 Вт или меньше это расстояние может быть уменьшено до двух метров.

Радиосвязи были успешно проведены в каждом из диапазонов. На 40 метрах в FT8 по расстоянию победила Великобритания, 2752 км. При этом был получен рапорт -16 дБ. В телеграфе победил Краснодар, расстояние 1250 км, рапорт 569. На 30 метрах в FT8 по дальности победила Италия, 2250 км с рапортом -24 дБ, в телеграфе — Норвегия, 1170 км с рапортом 579. На 20 метрах в FT8 победил город Омск, 2240 км с рапортом -25 дБ, в телеграфе — Израиль, 2660 км, рапорт 599 (по всей видимости, символический). Само собой разумеется, были проведены и другие радиосвязи. При этом на каждом из диапазонов я работал недолго, буквально по паре часов.

При работе в FT8 сайт pskreporter.info типично показывает что-то вроде:

Здесь показан отчет после 15 минут работы на общий вызов в диапазоне 40 метров. Это наихудшая картина, поскольку антенна наименее эффективна в этом диапазоне. На 30 и 20 метрах картина аналогичная, только на 20 метрах мой сигнал еще иногда долетает до США и Канады.

Полученные результаты превзошли все мои ожидания. Учитывая размеры магнитной рамки, тот факт, что она использовалась из дома, а также ограниченную мощность, считаю, что антенна показала себя прекрасно. Я намерен продолжить экспериментировать с этим видом антенн.

Заключение

Рекомендуемые ссылки:

  • Magnetic Loop Antenna: Slightly Different Each Time, 4th Edition — интересная книжка, полностью посвященная магнитным рамкам. Многое из написанного выше, в том числе про безопасное расстояние до антенны и недостатки антенн из нескольких витков, я почерпнул из нее;
  • Small Transmitting Loop Antennas, автор Steve Yates, AA5TB. Хорошая статья о магнитных рамках, а также подборка ссылок на эксперименты многих радиолюбителей;
  • Есть несколько онлайн-калькуляторов магнитных рамок, например первый и второй. Я бы не стал слишком уж доверять подобным калькуляторам. Но чтобы прикинуть размеры и эффективность будущей антенны они сгодятся;
  • В свое время мне очень понравилась серия статей о магнитных рамках в блоге esorensen.com. К сожалению, сейчас этот сайт доступен только на web.archive.org;

Магнитную рамку можно безусловно рекомендовать как интересный эксперимент для повторения. Также ее по достоинству оценят радиолюбители, не имеющие возможности установить полноразмерную КВ антенну на улице или на крыше. Магнитная рамка может быть интересным вариантом для выхода в эфир, будучи в гостях, живя в отеле или работая в полевых условиях. Но в последнем случае придется приложить чуть больше усилий, чтобы антенна была разборной, герметичной, и устойчивой к ветру. Еще на магнитную рамку можно провести радиосвязи в направлениях, в которых обычно не работает ваша основная антенна. Наконец, для многих радиолюбителей магнитная рамка, вероятно, будет одним из немногих способов выйти на диапазоны 80 и 160 метров.

В общем, антенна интересная, и определенно имеет свои области применения.

Дополнение: Доработка антенны описана в посте Магнитная рамочная антенна на пять КВ-диапазонов. Вас также могут заинтересовать статьи Г-образная антенна на диапазон 80 метров и Диполь на 80 метров с удлиняющими катушками.

Метки: Антенны, Беспроводная связь, Любительское радио.

Антенна для dvb t2 своими руками Харченко и Туркина, из кабеля, дальнобойная

Автор Алексей Еремин На чтение 7 мин Просмотров 3.8к. Опубликовано

Антенна для DVB-T2 своими руками — вполне рабочий и приемлемый результат для любых регионов России. Нет необходимости покупать дорогостоящее дополнительное оборудование, ведь даже в условиях неуверенного сигнала цифрового эфирного телевидения правильно рассчитанное и собранное устройство обеспечивает прием всех доступных мультиплексов.

Как сделать мощную антенну для телевизора?

Понятно, что для местности с неуверенным приемом, связанным со значительным удалением или сложным рельефом, комнатная антенна будет не самым лучшим вариантом. Но ведь для приема ДМВ диапазона, который и требуется для эфирной цифры, есть большой выбор устройств других типов — узконаправленная «волновой канал» и логопериодическая, рамочная и зигзагообразная.

Причем для изготовления необязательно использовать медные или алюминиевые трубки, жилы большого сечения из силового провода, вполне доступен даже вариант из кабеля, используемого для подключения обычной антенны.

Главное — подобрать оптимальный для ваших условий вариант, выдерживать рекомендованные размеры, соблюдать предельную аккуратность при сборке и подключении. В любом случае, по стоимости такие варианты будут более дешевы, особенно если по условиям приема вам требуется активная антенна с дополнительным усилителем.

Антенна для DVB-T2 дальнобойная своими руками

Сразу скажем — для зон с неуверенным приемом нецелесообразно применять простейшие конструкции. Так, несложная петлевая антенна из кабеля в таких условиях будет неэффективна. Она не сможет обеспечить прием всех мультиплексов, да и качество картинки уже настроенных каналов будет желать лучшего.

Тоже самое касается и распространенной модели, собранной из обычных алюминиевых банок из-под пива или других напитков. Все эти варианты стоит применять только в зонах с уверенным приемом.

Для обеспечения дальнобойности антенны больше подходят другие конструкционные решения. Кстати, большинство из них были разработаны довольно давно, что и не удивительно, ведь цифровая антенна ничем не отличается от обычного устройства, обеспечивающего прием волн в дециметровом диапазоне.

Для изготовления большинства наиболее распространенных вариантов потребуется цельная токоведущая жила силового кабеля. Допускается применение меди и алюминия, показатели стальных проводников будут несколько хуже, что может привести к увеличению помех.

Основная проблема при самостоятельной сборки кроется в необходимости точно придерживаться расчетных размеров. Учитывая сравнительно небольшие габариты большинства таких антенн, даже ошибка в несколько миллиметров может привести к невозможности обеспечить устойчивый прием. Соответственно уменьшается и дальность от телевышки, при которой можно использовать самодельные устройства.

Антенна Харченко для цифрового ТВ своими руками

Один из самых распространенных вариантов, который был предложен еще в 60-х годах прошлого столетия. Несмотря на уже приличный возраст, двойной квадрат Харченко успешно используется не только для телевизионного сигнала, но даже для улучшения мобильной связи и интернета.

Простая зигзагообразная конструкция и возможность изготовления из доступных материалов при хорошем качестве приема — одни из самых основных плюсов такого устройства. Главное — правильный расчет.

Главный показатель, который необходимо учитывать, это длина волны, на которой осуществляется передача ТВ-сигнала. Она напрямую связана частотой. Самый простой способ вычисления — разделить 300 на указанную в данных о мультиплексе частоту. От этого значения будет зависеть длина стороны, которую должен иметь квадрат или ромб. Кстати, антенны Харченко иногда делают и в другой конфигурации, но большого применения для Т2 они не получили.

Итак, размер стороны должен быть в 4 раза меньше длины волны сигнала. При ошибках даже в пределах 2-5 мм возможно существенное снижение качества телесигнала. Для улучшения приема антенну ставят на самодельный рефлектор, в качестве которого нередко используют обычную решетку для гриля.

Устройства этого типа более успешно работают при установке дополнительного усилителя, который подбирается с учетом особенностей сигнала в вашей местности. При этом питание для антенны лучше организовать с применением регулируемого БП. С простейшим примером антенны Харченко вы можете ознакомиться на фото.

Стоит отметить, что антенна восьмерка — не единственный вариант исполнения такого приемного устройства. Применение находят и модификации с увеличенным числом квадратов, и с использованием основных элементов другой формы. Но в классическом варианте антенна Харченко представляет собой конструкцию из двух квадратов или ромбов, соединенных в виде восьмерки.

Антенна Туркина для DVB-T2 своими руками

Интересный вариант, работающий по принципу «волнового канала», это кольцевая антенна, разработанная Н. Туркиным. Она отличается повышенной дальнобойностью, может применяться для удаленных от ретранслятора районов. Обладает хорошей чувствительностью, но требует точного направления на вышку.

Ее основу составляют шесть колец различного диаметра, закрепленные на штанге из диэлектрического материала. Размеры колец и расстояние между ними также зависят от длины волны телесигнала.

Наиболее надежная версия антенны, позволяющая ловить эфирные цифровые каналы, обладает следующими параметрами:

Отметим, что в качестве согласующего устройства применяется ферритовое кольцо, которое надевается на кабель непосредственно у места подключения элементов антенны. Изготовление этого варианта приемного устройства требует еще большей точности при соблюдении размеров, от этого будет зависеть ее дальнобойность.

Антенна Сотникова для DVB-T2 своими руками

Еще один вариант, заслуживающий внимания — тройной квадрат, рассчитанный и разработанный С. Сотниковым. Во многом сходен с антенной Туркина, но отличается меньшим количеством рабочих элементов, что и обеспечивает простоту конструкции.

По сути, это стандартная рамочная антенна из трех элементов (рефлектор, вибратор, директор), размещенных на диэлектрическом основании. Отличается неплохим коэффициентом усиления (до 9 дБ), при правильном расчете способна работать на расстоянии до 60 км от телевышки.

Для изготовления используют медный или алюминиевый проводник диаметром до 8 мм, допускается и использование стальных прутков с аналогичными размерами. Отметим, что лучшая приемная способность характерна для устройств из меди.

Каждый из квадратов должен быть согнут в соответствии с рекомендуемыми размерами, которые зависят от частоты принимаемых каналов. Все места соединений тщательно пропаиваются, простая скрутка не обеспечит надежность контакта. При соответствующем опыте такую антенну изгибают из одного цельного куска провода. В большинстве регионов неплохо работает конструкция со следующими размерами.

Другие варианты антенн для DVB-T2

На практике нашли применения и другие дальнобойные конструкции с коэффициентом усиления до 10–15 дБ, способные работать на расстоянии до 50–60 км от ретрансляторов. Многие из них даже не названы в честь своих разработчиков, но это не уменьшает их эффективности. Наиболее распространены:

  • Простейшая спиральная антенна, сделанная из силового провода, диаметр которого всего 2 мм. С него даже не потребуется снимать изоляцию. Обращаем внимание, что повышение коэффициента достигается увеличением количества витков. Так, при 12 витках провода показатель может достигать 14 дБ. Размер также зависят от частоты принимаемых каналов. Для Московской области моно принимать диаметр кольца 17,7 см при шаге навивки 13.7 см. В качестве рефлектора используют лист тонкого металла или обычную решетку от гриля.
  • Самодельные логопериодические антенны более сложны в сборке, но обеспечивают хорошее качество приема практически в любых условиях. Такое устройство состоит из нескольких элементов (вибраторов), закрепленных на основании с определенным шагом. Для приема 1–32 каналов в диапазоне частот 530–626 МГц рекомендованы следующие размеры и расстояния в миллиметрах:
Номер вибратора 1 2 3 4 5 6 7
Длина 171,5 159,3 147,9 137,3 127,5 118,4 109,9
Расстояние 71,9 66,7 62 57,5 53,4 49,6
Номер вибратора 8 9 10 11 12 13
Длина 102,1 94,8 88 81,7 75,9 70,5
Расстояние 46,1 42,8 39,7 36,9 34,2 31,8

Вибраторы крепятся на двух несущих элементах (трубах круглого или квадратного профиля) в шахматном порядке. При сборке этой антенны требуется максимально возможная точность. Поэтому за ее изготовление стоит браться только тогда, когда уже есть опыт работ по более простым моделям. Но отметим, что по качеству приема такие модификации удерживают весьма высокие позиции в профессиональных рейтингах.

Существуют и другие модификации антенн, но они более сложны в техническом плане. Да и сборка таких устройства не всегда целесообразна, ведь увеличение коэффициента такие конструкции обеспечивают минимально по сравнению с перечисленными вариантами. Поэтому вы сможете смотреть цифровое эфирное телевидение без проблем, выбрав одну из описанных модификаций, не покупая дорогостоящих заводских устройств.

Цифровая антенна своими руками видео

FM-антенна своими руками — ElectrikTop.ru

Несмотря на развитие интернета, прослушивание радиостанций остается не менее популярным. За спросом поспевает и предложение: количество вещательных программ в диапазоне fm позволяет выбрать волну на любой вкус. Можно остановиться на прослушивании музыки, новостей, аудиокниг, а, если надоест – легким движением руки сменить радиостанцию.

Но есть одна проблема: качественный прием радиостанций не везде возможен. Звучание сопровождается шумом, помехами или периодически пропадает вовсе.

Устранению этого недостатка поможет fm антенна, которую можно изготовить в домашних условиях.

Причины неуверенного приема радиостанций

Каждый радиоприемник имеет в своем составе встроенную антенну. Для того, чтобы она уверенно воспринимала полезный сигнал, отделяя его от шумов и помех, его уровень должен превышать определенный порог. Это значение называют чувствительностью радиоприемника. Хороший приемник обладает лучшей чувствительностью, но с расстоянием от передающей антенны уровень радиосигнала падает. На некоторой дистанции прием на встроенную фм антенну становится невозможным.

Но даже на небольших расстояниях на территории города встречаются мертвые зоны, где сигнал резко затухает. Радиоволна распространяется только по прямой и плохо проходит сквозь препятствия. Но зато имеет свойство от них отражаться. Правда, после отражения она теряет свою мощность. Но отраженный сигнал, складываясь с основным, приводит к полной неразборчивости сигнала от радиостанции.

Прямолинейное распространение радиоволн фм диапазона не позволяет уверенно их принимать и за линией горизонта, куда сигнал от передающей антенны проникнуть не в состоянии. Он может попадать за горизонт, отражаясь от облаков, но это зависит от погоды и все равно не очень помогает.

Выходом из положения является:

  • усиление входного сигнала перед подачей на вход приемника;
  • избирательный прием только с одного направления;
  • подъем точки приема на некоторую высоту.

Всего этого поможет добиться антенна для радиоприемника, которую можно сделать своими руками.

Параметры антенн

Перед тем как сделать антенну для радио своими руками, нужно разобраться в минимуме теории. Каждая радиостанция вещает на своей несущей частоте, на которую и настраивается приемник. На нее должна быть рассчитана и антенна. Соседние станции она будет тоже захватывать, но сигнал будет немного слабее.

Этим и отличаются антенны для укв и диапазона fm. УКВ (ультракороткие волны) антенна принимает сигналы в диапазоне 66–74 МГц, а диапазон фм – 88–108 МГц. Но на ультракоротких волнах вещание практически не ведется, по той же причине стали не актуальны и КВ антенны. Поэтому сконцентрируемся на изготовлении приемных устройств для фм своими руками.

Главным параметром для конструирования любой самодельной антенны является длина волны принимаемого сигнала. От нее зависят геометрические размеры устройства. Длину волны можно подсчитать, поделив скорость света (в м/с) на частоту принимаемого сигнала, не забыв, конечно, перевести его в герцы. Результат получается в метрах.

Внутренние антенные устройства радиоприемников и некоторые внешние их модели одинаково принимают сигнал со всех сторон. Но есть конструкции, обладающие диаграммой направленности: максимальный уровень приема получается при точной настройке направления на станцию. Достоинством этих конструкций является способность усиливать сигнал, по сравнению с ненаправленными.

И еще один параметр радиоволны, важный для ее приема – поляризация. Сигналы в фм диапазоне поляризованы вертикально, то есть вектор изменения напряженности поля в ней расположен вертикально относительно направления распространения. Поэтому и антенны для приема должны быть ориентированы соответствующим образом.

Штыревая антенна

Простейшая антенная для радио своими руками выполняется буквально из подручных материалов. Она изготавливается в виде вертикального штыря из любого материала, проводящего электрический ток. Нижний конец штыря соединяется со входом радиоприемника и крепится к опорной поверхности через изолятор. Верхний остается свободным.

Главное требование к штыревой антенне – ее длина, выполняющаяся равной четверти длины волны принимаемого сигнала. Если предполагается использовать ее на всем диапазоне фм, то для расчетов берется длина волны центра диапазона.

А еще – она должна быть прочной и выдерживать внешние воздействия без изгибов. Но это не главное. Если в гнездо радиоприемника вставить кусок проволоки и свободный конец закрепить на ближайшем к нему окружающем предмете интерьера, то прием станет лучше. Это  простейший аналог штыревой антенны.

Второй ее аналог – телескопическая штанга, встроенная в приемник. Изменением ее длины настраивается центральная частота приема, изменением в пространстве добиваются лучшего качества для данного диапазона: вспомним про поляризацию.

Рамочная антенна

Рамочные антенны, напоминающие внешним видом катушку, посложнее в изготовлении. На любом доступном диэлектрическом основании, включая даже дерево, вплотную друг к другу наматываются витки провода в виде круга или рамки. Геометрические размеры получаемой фигуры зависят от длины волны. Суммарная же длина провода должна быть в 4–6 раз меньше ее.

Поэтому рамки с большим количеством витков характерны лишь для антенны кв диапазона. Для рамочной антенны fm диапазона достаточно одного витка. Главное, чтобы он сохранял свою форму.

Можно закрепить на пластиковом, гетинаксовом или текстолитовом основании толстый медный проводник любым доступным способом.

Еще более оригинальный способ изготовления такой антенны своими руками – наклеиванием фольги на основание. Монтажные размеры такого приемного устройства показаны на рисунке. Минимальные размеры указаны в скобках, максимальные – без скобок.

К рамке, согласно рисунку, припаивается коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50–75 Ом. Другой конец кабеля соединяется штекером с приемником сигнала. Только если вы не хотите изучать основы пайки по алюминию, фольгу лучше взять медную или латунную. Места пайки желательно защитить от атмосферных воздействий: покрыть лаком или покрасить. Припой плохо переносит влагу.

Балконные Magnetic Loop — схемы, описания. Опыты с магнитными рамочными антеннами Трубка для изготовления магнитной рамки антенны

Магнитная рамочная домашняя антенна – отличная альтернатива классическим наружным. Такие конструкции позволяют передавать сигналы до 80 м. Для их изготовления чаще всего применяют коаксиальный кабель.

Классический вариант магнитной рамочной антенны

Рамочная магнитная установка – подтип малогабаритных любительских антенн, которые могут быть установлены в любой точке населенного пункта. При одинаковых условиях рамки показывают более стабильный результат, чем аналоги.

В домашней практике используют наиболее удачные модели популярных производителей. Большинство схем приведено в любительской литературе радиотехников.

Магнитная рамочная антенна из коаксиального кабеля в помещении

Сборка антенны своими руками

Материалы для изготовления

Основным элементом является коаксиальный кабель нескольких типов, длиной 12 м и 4 м. Для сооружения рабочей модели также нужны деревянные планки, конденсатор 100 пФ и коаксиальный разъем.

Сборка

Магнитная рамочная антенна сооружается без специальной подготовки и знания технической литературы. Придерживаясь порядка сборки, можно с первого раза получить рабочее устройство:

  • деревянные планки соединить крестом;
  • в дощечках пропилить канавки, глубиной соответствующие радиусу проводника;
  • на планках у основания креста просверлить отверстия для закрепления кабеля. Между ними вырезать три канавки.

Точная выдержка размеров позволяет соорудить конструкцию с высоким приемом радиочастот.

Форма магнитных рамок

Магнитная антенна из коаксиального кабеля – петля из проводника, которая подключается к конденсатору. Петля, как правило, имеет вид круга. Это обусловлено тем, что такая форма повышает эффективность конструкции. Площадь этой фигуры наибольшая по сравнению с площадью других геометрических тел, следовательно, и охват сигнала будет увеличен. Производители товаров для радиолюбителей выпускают именно круглые рамки.

Установка конструкции на балконе

Чтобы приборы работали на конкретном диапазоне волн, сооружают петли различных диаметров.

Существуют также модели в виде треугольников, квадратов и многоугольников. Применение таких конструкций обусловлено в каждом конкретном случае разными факторами: расположение устройства в комнате, компактность и др.

Круглые и квадратные рамки считаются одновитковыми, т.к. проводник не скручен. На сегодняшний день специальные программы типа KI6GD позволяют рассчитывать характеристики только одновитковых антенн. Этот вид неплохо зарекомендовал себя для работы на высокочастотных диапазонах. Главным недостатком их является крупногабаритность. Многие специалисты стремятся к работе на низких частотах, поэтому магнитная рамочная установка так популярна.

Проведенные сравнительные расчеты нескольких схем с одним, двумя и более витками, при аналогичных условиях эксплуатации показали сомнительную эффективность многовиточных конструкций. Увеличение витков максимально целесообразно исключительно для уменьшения габаритов всего устройства. К тому же для реализации данной схемы необходимо повышение расхода кабеля, следовательно, неоправданно увеличивается стоимость самоделки .

Полотно магнитной рамки

Для максимальной эффективности работы установки необходимо добиться одного условия: сопротивление потерь в полотне рамки должно быть сопоставимо с величиной сопротивления излучения всей конструкции. Для медных тонких трубок это условие легко выполняется. Для коаксиальных кабелей большого диаметра такого эффекта добиться сложнее из-за высокого сопротивления материла. На практике применяются оба типа конструкций, т.к. другие типы работают намного хуже.

Приемные рамки

Если устройство выполняет исключительно функцию приемника, то для ее работы можно использовать обычные конденсаторы с твердыми диэлектриками. Приемные рамки для уменьшения габаритов выполняют многовиточными (из тонкой проволоки).

Для передающих приборов такие конструкции не подходят, т.к. действие передатчика будет работать на нагрев установки.

Оплетка коаксиального кабеля

Оплетка магнитной рамки дает больший КПД, чем медные трубки и утолщение диаметра проводника. Для домашних экспериментов не подойдут модели в черной пластиковой оболочке, т.к. она содержит большое количество сажи. Во время работы металлические части при сильном нагреве оболочки выделяют вредные для человека химические соединения. К тому же эта особенность снижает сигнал передачи.

Коаксиальный кабель SAT-50M производства Италии

Этот тип коаксиального кабеля подходит исключительно для антенн большого размера, т.к. их сопротивление излучения проводника полностью компенсирует входное сопротивление.

Воздействие внешних факторов

Благодаря физическим свойствам коаксиальных кабелей, антенны не подвержены воздействию температуры и осадков. Негативным последствиям поддается лишь оболочка, создаваемая внешними факторами – дождем, снегом, льдом, т.к. вода имеет большие по сравнению с кабелем потери на высоких частотах. Как показывает практика, использовать такие конструкции на балконах можно в течение нескольких десятков лет. Даже при сильных морозах не наблюдается значительного ухудшения приема.

Для повышения приема магнитные приборы из коаксиального кабеля лучше размещать в помещениях или местах уменьшенного воздействия осадков: под козырьками крыш, на защищенных частях открытых балконов. Иначе устройство будет работать в первую очередь на нагрев окружающей среды, и только потом на прием и передачу сигналов.

Главным условием стабильной работы является защита конденсатора от внешних воздействий – механических, погодных и т.д. При длительном воздействии внешних факторов из-за высокочастотного напряжения возможно образование дуги, что при перегреве быстро приводит к отпайке от схемы или выходу из строя данной детали.

Рамки для высокочастотных диапазонов выполняют горизонтальными. Для низкочастотных, при высоте более 30 м, целесообразно сооружение вертикальных конструкций. Для них высота установки не влияет на качество приема.

Расположение устройства

Если данный механизм будет расположен на крыше, то необходимо предусмотреть одно условие – эта антенна должна быть выше всех остальных. На практике добиться идеального размещения зачастую невозможно. Магнитная рамочная установка достаточно неприхотлива к близкому расположению сторонних предметов и сооружений – башен вентиляции и т.д.

Правильным будет расположение на крыше сердечником вдаль так, чтобы не было поглощения сигнала большими моделями. Ввиду этого при установке на балконе снижается ее КПД. Такое расположение оправдано в тех случаях, когда обычные приемники работают некорректно.

Синхронизация рамки и кабеля

Согласование деталей достигается размещением индуктивной петли малых размеров в большую. Для симметричной связи в прибор включают специальный симметрирующий трансформатор. Для несимметричной – подключение кабеля напрямую. Заземление антенны производят в месте крепления шлейфа к основанию большого круга. Деформация шлейфа помогает добиться более точной настройки прибора.

Модификация устройства из коаксиального кабеля

Плюсы и минусы устройства

Преимущества

  • низкая себестоимость;
  • простота монтажа и обслуживания;
  • доступность исходных материалов;
  • установка в небольших комнатах;
  • долговечность устройства;
  • эффективная работа вблизи других радиоприборов;
  • отсутствие особых требований для достижения качественного приема (такие устройства работают стабильно и летом и зимой).

Недостатки

Главным недостатком является постоянная подстройка конденсаторов во время смены рабочего диапазона. Уровень помех уменьшается поворотом конструкции, что во время работы бывает крайне затруднительно из-за геометрических форм и расположения деревянных дощечек. Из-за излучений на близком расстоянии происходит передача информации с магнитных лент (во время включения магнитофона) на устройства с катушками индуктивности (телевизоры, радио и т.п.) даже при выключенных антеннах. Уровень наводок можно уменьшить за счет изменения расположения прибора.

Во время работы нельзя прикасаться к металлическим частям, из-за сильного нагрева можно получить ожоги.

Делаем сами. Видео

Как сделать широкополосную активную антенну своими руками, можно узнать из этого видео.

Магнитная рамочная антенна является наиболее целесообразным бюджетным решением для домашнего использования. Главные преимущества – работа на разных частотах, простота сборки и компактность. Хорошо выполненный прибор может получать и передавать отличный сигнал на достаточно большое расстояние.

При упоминании магнитной антенны сразу наполняют память конструкции на ферритовом стержне, отчасти правильно. Разновидности одного типа устройств. Магнитной называется рамочная антенна, периметр которой много меньше длины волны. Всем известные зигзаги, биквадрат (слова-синонимы) являются родственниками рассматриваемой технологии. Никакого отношения не имеют антенны на магнитном основании. Просто способ крепления. Магнитное основание для антенны надежно удерживает прибор на крыше авто. Поговорим сегодня об особой конструкции. Прелесть магнитных антенн: удается обеспечить сравнительно большое усиление на сравнительно длинных волнах. Размер магнитной антенны мал. Давайте обсудим заглавие, расскажем, как может быть сделана магнитная антенна своими руками.

Магнитная петлевая антенна

Магнитные антенны

Теория гласит: в колебательном контуре из катушки индуктивности, конденсатора излучения не происходит. Замкнуто, волна качается на резонансной частоте сколь угодно, затухая, ввиду наличия активного сопротивления. Элементы контура, индуктивность, емкость, имеют чисто реактивный (мнимый) импеданс. Причем размер зависит от частоты по незамысловатому закону. Нечто вроде произведения круговой частоты (2 П f) на значение индуктивности или емкости, соответственно. При некотором значении противоположные по знаку мнимые компоненты становятся равны. В результате импеданс становится чисто активным, в идеале равен нулю.

В действительности биения затухают, каждый контур на практике характеризуется добротностью. Напомним, что импеданс состоит из чисто активной (действительной) части (резисторы), мнимой. К последним относятся емкости, сопротивление которых мнимое отрицательное и индуктивности с положительным мнимым сопротивлением. Теперь представим, что в контуре обкладки конденсатора начали разводить до тех пор, пока не оказались на противоположных концах индуктивности. Называется вибратором (диполем) Герца, представляет собой разновидность укороченного полуволнового, прочих видов вибраторов.

Если превратить катушку в единое кольцо, получаем простейшую магнитную антенну. Упрощенное толкование, примерно верное. Сигнал снимается с противоположной конденсатора стороны через усилитель на полевых транзисторах. Предоставит высокую чувствительность устройства. Ну, а антенна на ферритовом стержне считают разновидностью магнитной, только колец заместо одного сонм. Название этот род устройств получил за высокую чувствительность к магнитной составляющий волны. При работе на передачу генерируется, порождая отклик электрического поля.

Максимум направленности соответствует оси стержня. Оба направления равноправны. Ввиду малого периметра рамочной антенны относительно длины волны сопротивление достаточно низкое. Не просто 1 Ом, доли Ома. Приближенно значение оценим формулой:

R = 197 (U / λ) 4 Ом.

Под U понимается периметр в метрах, аналогично – длина волны λ. Наконец, R – сопротивление излучению, не путайте с активным, показываемым тестером. Параметр используется при расчете усилителя для согласования нагрузки. Следовательно, для ферритовых антенн, нужно значение помножить на квадрат числа витков.

Свойства магнитных антенн

Посмотрим, как сделать магнитную антенну самостоятельно. Вначале определите длину окружности и емкость подстроечного конденсатора. Особенности магнитной антенны таковы: конструкция требует согласования в обязательном порядке. Отличительным признаком является невероятное число вариантов проведения этой операции, вырисовывается отдельная тема разговора.

Длина периметра магнитной антенны колеблется в пределах 0,123 – 0,246 λ. Если требуется перекрыть диапазон, то нужно правильно подобрать конденсатор. В свободном пространстве, магнитной антенны диаграмма направленности в виде тора, наблюдаем, расположив виток параллельно земле. Поляризация будет линейная горизонтальная. Это годный вариант для приема телевещания. Недостаток: угол возвышения лепестка зависит от высоты подвеса. Считается, что для расстояния до Земли λ цифра составит 14 градусов. Непостоянство считаем отрицательным качеством. Для радио магнитные антенны применяются часто.

Усиление составляет 1,76 дБи, на 0,39 меньше полуволнового вибратора. Размер последнего для частоты составит десятки метров – куда денешь громадину. Выводы делайте сами. Магнитная антенна невелика (периметр составляет 2 метра для длины волны 20 метров, меньше метра поперечником). Для сравнения на частоте 34 МГц, с которой хорошо знакомы дальнобойщики, благодаря рациям, длина волны составляет 8,8 метра. Известно: хороший полуволновый вибратор вместит редкий Камаз. Кстати, ранее приводили описание конструкции рамочной антенны, образуемой резиновой прокладкой заднего стекла легкового автомобиля ВАЗ. При малых габаритах работало устройство достаточно хорошо.

Кстати, конструкция считается прагматичнее, нежели типичные штыревые антенны авто, где настройка ведется изменением индуктивности. Потерь получается меньше. Диаграмма направленности охватывает высокие углы места, касаясь вертикали. В случае со штыревой антенной возможности нет.

Как правильно выбрать длину окружности. С увеличением растет усиление. Должна удовлетворить условию, приведенному выше, быть по возможности больше. Иногда нужно перекрыть диапазон частот. Рост периметра увеличивает полосу пропускания устройства. При ширине типичного канала 10 кГц теряет смысл. Будут автоматически отсекаться соседние несущие станций вещания. Необязательно больше значит лучше. Ради усиления затевался сыр-бор. Антенна выбирается периметром максимальная, предоставляя требуемую избирательность.

Теперь главный вопрос: определить емкость. Чтобы параллельно индуктивности петли образовали резонанс по известной школьной формуле. Определение параметров контура согласно выражению:

L = 2U (ln(U/d) – 1,07) нГн;

U и d – длина витка, диаметр. Подвох. U = П d, следовательно, вместо отношения можно брать натуральный логарифм числа Пи. Ошибка ли автора, сказать не беремся. Быть может, учитывается факт, что настроечный конденсатор отнимает часть длины, усилитель… Емкость находим по индуктивности из выражения резонанса контура:

f = 1/ 2П √LC; откуда

С = 1/ 4П 2 L f 2 .

С = 25330 / f 2 L,

где f — частота резонанса в МГц, а L – индуктивность в мкГн.

Антенна приемника

Что касается способа снятия сигнала, то это делаем со стороны подстроечного конденсатора по обоим бокам, либо с противоположной стороны круговой петли. В последнем случае рекомендуется ввести управление конденсатором при помощи серводвигателя на расстоянии, полагаем, большинству читателей это покажется сильно надуманным, на свете не так много радиолюбителей, уверенных в нужности изготовленной собственноручно магнитной антенны.

Какие бывают магнитные антенны

Не всегда магнитные антенны круглые (идеальная форма). Встречаются восьмиугольные, квадратные. Читатели догадались: биквадрат WiFi относится к последней категории, причем рамка сдвоенная. Бывает, больше контуров, увеличивает усиление в одной плоскости диаграммы направленности. Учитывая факт, что КПД антенны вычисляется формулой:

КПД = 1 / (1 + Rп/R),

Видим необходимость снижения сопротивления потерь Rп до минимума. В противном случае результативность устройства резко падает. На практике мало значит, сделать антенны из золота, серебра, чтобы ловить НТВ, нереально. В названном аспекте пойдут алюминий, медь, предпочтительна последняя. Для магнитных антенн подходит конденсатор с воздушным зазором, большими пластинами. Старайтесь качественно выполнить пайку выводов.

Пример. Длина периметра составляет одну десятую λ, следовательно, сопротивление излучения составит 0,02. Теперь читатели видят, как сильно придётся постараться, чтобы довести КПД до 50%. Сопротивление потерь в этом случае не превышает 0,02 Ом. Чтобы достичь такого результата, берите толстую медную жилу. С увеличением сечения проводника падает удельное сопротивление.

У контура высокая добротность (низкие потери), получается, напряжение резонанса много выше, нежели при отклонении частоты. Следовательно, полоса пропускания магнитной антенны не отличается большой шириной, потребуется устройство подстраивать. Делается при помощи конденсатора. Надеемся, что ответили на вопрос, как сделать магнитную антенну. Отыграйте подачу: удивите домашних уверенным приемом сигнала в любую погоду.

Данная публикация предназначена для начинающих
радиолюбителей и для тех, у кого нет доступа
на кровлю своего дома. Сушко С.А. (ex.UA9LBG )

Магнитные антенны (Magnetic Loop) типа-ML ввиду своих малых размеров становятся всё более популярными. Все они могут размещаться на балконах и подоконниках. Неоспоримо, что классическую популярность завоевали одновитковые магнитные антенны с вакуумным конденсатором и петлей связи, при помощи которых можно проводить радиосвязи даже с другими континентами.

Двух-рамочные антенны в виде восьмёрки сравнительно недавно начали появляться в среде радиолюбителей, хотя на заре появления Си-Би связи в России, такие антенны с определённым успехом практиковались в автомобильных радио-охранных системах диапазона 27МГц, см.рис.1.а. Автомобильная антенна состояла из двух одинаковых рамок (петель) L1;L2 и общего резонансного конденсатора С1, стоящего в пучности напряжения. С периметром антенны около 5 метров радиолюбитель Стерликов А.(RA9SUS ) провел связи с 36-ю странами мощность до 30 Вт. Питание антенны производилось непосредственно от коаксиального кабеля. А подобные антенны практиковались с конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века. Эквивалентная схема такой антенны изображена на рис. 1.б.

Хотя одновитковые ML в настоящее время широко применяются в среде радиолюбителей, особенностью двух-витковой состоит в том, что её апертура в два раза больше по сравнению с классической. Конденсатором С1 можно изменять резонанс антенны с перекрытием по частоте в 2-3 раза, а общий периметр окружности двух петель ≤ 0,5λ. Это соизмеримо с полуволновой антенной, а её малая апертура излучения компенсируется повышенной добротностью. Согласование фидера с такой антенной лучше осуществлять посредством индуктивной или емкостной связи.

Теоретическое отступление: Двойную петлю можно рассматривать как смешанную колебательную систему LL и LC-системы. Здесь для нормальной работы оба плеча нагружены на среду излучения синхронно и синфазно. Если на левое плечо подается положительная полуволна, то и на правое плечо подается точно такая же. Зародившаяся в каждом плече ЭДС самоиндукции будет по правилу Ленца противоположна ЭДС индукции, но так как ЭДС индукции каждого плеча противоположны по направлению, то ЭДС самоиндукции будет всегда совпадать с направлением индукции противоположного плеча. Тогда индукция в катушке L1 будет суммироваться с самоиндукцией от катушки L2, а индукция катушки L2 — с самоиндукцией L1. Так же, как и в LC — контуре, суммарная мощность излучения может в несколько раз превосходить входную мощность. Подача энергии может осуществляться на любую из катушек индуктивности и любым способом.

Преобразуя антенну из прямоугольной формы в круглую(рис.1.а), мы получаем антенну, изображённую на рис.2.а. Справедливо считается, что круглая форма магнитной антенны эффективнее, чем прямоугольная.

Постепенно упростился конструктив рамки L1 и L2, их стали включать в виде восьмёрки, на рисунках 2.а. и 2.б. Так появилась двух-рамочная ML в виде восьмёрки. Назовём её условно ML-8.

У ML-8 в отличии от ML появилась своя особенность, — у неё может быть два резонанса, колебательный контур L1;С1 имеет свою резонансную частоту, а L2;С1 имеет свою. В задачи конструктора входит добиться единства резонансов и максимального КПД антенны, следовательно, изготовление петель L1 и L2 должны быть одинаковы. На практике инструментальная погрешность в несколько сантиметров изменяет ту, или другую индуктивность, частоты настройки резонансов расходятся, а антенна получает определённую дельту по частоте. Иногда конструктором это делается умышленно. Особенно это удобно делать у многовитковых петель. На практике ML-8 активно используют LZ1AQ ; K8NDS и др. однозначно утверждая, что такая антенна работает значительно лучше одно-рамочной, а изменение её положения в пространстве можно легко управлять пространственной селекцией, что подтверждает фото ниже по тексту антенны на 145МГц.

Предварительные расчёты показывают, что у ML-8 для диапазона 40 метров, диаметр каждой петли при максимальном КПД составит чуть меньше 3-х метров. Понятно, что такую антенну можно устанавливать только на улице. А мы мечтаем об эффективной ML-8 антенне для балкона или даже для подоконника. Конечно, можно уменьшить диаметр каждой петли до 1 метра и настроить резонанс антенны конденсатором С1 на необходимую частоту, но КПД такой антенны упадёт более чем в 5 раз. Можно пойти другим путём, сохранить расчётную индуктивность петли, используя в ней не один, а два витка, оставив резонансный конденсатор с тем же номиналом. Несомненно, что апертура антенны уменьшится, но количество витков «N» частично возместит эту потерю, согласно представленной ниже формулы:

Из приведённой формулы видно, что количество витков N является одним из множителей числителя и стоит в одном ряду, как с площадью витка-S, так и, с его добротностью-Q.

К примеру, радиолюбитель OK2ER (см. Рис.3) посчитал возможным использовать 4-х витковой ML диаметром всего 0,8м в диапазоне 160-40м.

Автор антенны сообщает, что на 160 метров антенна работает номинально и больше используется им для радионаблюдения. В диапазоне 40м. достаточно воспользоваться перемычкой, уменьшающей рабочее количество витков вдвое. Обратим внимание на используемые материалы, — медная труба петли взята от водяного отопления, клипсы, соединяющие их в общий монолит, используются для монтажа водопроводных пластиковых труб, а герметичный пластиковый ящик приобретён в магазине электрики. Согласование антенны с фидером емкостное, и наверняка по одной из представленных схем, см. Рис.4.

Кроме выше сказанного, нам нужно понимать, что отрицательно влияет на добротность-Q антенны в целом:

Из приведённой формулы, мы видим, что активное сопротивление индуктивности Rк и емкость колебательной системы Ск должны быть минимальными. Именно по этому, все ML делают из медной трубы, как можно большего диаметра, но есть случи, когда полотно петли делают из алюминия, а добротность такой антенны и её КПД падает от 1,1 до 1,4 раза.

Что касаемо емкости колебательной системы, то тут всё сложнее. При неизменном размере петли L, к примеру на резонансной частоте 14МГц, емкость С составит всего 28пФ, а КПД=79%. На частоте 7МГц, КПД=25%. Тогда как на частоте 3,5МГц при ёмкости в 610 пФ, её КПД=3%. По этому ML используют чаще всего на два диапазона, а третий (самый низкий) считается просто обзорным. Следовательно, при расчётах мы будем «плясать от печки», т.е. от выбранного радиолюбителем наивысшего диапазона с минимальной ёмкостью С1.

Диаграмма направленности ML-8 остаётся точно такой, как и у варианта ML. У обоих вариантов антенн полностью сохраняется восмёрочная диаграмма направленности и соответствующая поляризация. На фото, при помощи газоразрядной лампы наглядно показаны уровни излучения антенны с разных сторон.

Проектируем антенну на диапазон 20м .

Теперь мы вооружены начальными знаниями о проектировании ML-8 и попробуем рассчитать вручную свою антенну.

Длина волны для частоты 14,5 МГц составляет (300/14,5) — 20, 68м.

Длина окружности каждой четверть-волновой петли L1; L2 составит 5,17м. Примем -5м.

Диаметр рамки составит: 5/3.14 — 1,6м.

Вывод: Одиночная петля ML может и впишется в интерьер балкона, но ML-8 вряд ли…

Свернём каждую петлю вдвое, но её диаметр, при сохранении заданной индуктивности (4мкГн) будет несколько отличаться в меньшую сторону. Прибегнем к достаточно популярному калькулятору радиолюбителя и определим геометрические размеры двух-витковой петли с такой же индуктивностью.

В соответствии с расчётами параметры каждой петли будут следующими: При диаметре полотна (медной трубы) в 22мм, диаметр двойной петли составит 0,7м, расстояние между витками -0,21м, индуктивность петли составит 4,01мкГн. Необходимые расчётные параметры петли на другие частоты сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Частота настройки (МГц)

Емкость конденсатора С1 (пФ)

Полоса пропускания (кГц)

Примечание: антенна ML-8 имеет не только расширенную полосу пропускания, но и повышенное усиление.

В высоту такая антенна составит всего 1,50-1,60м. Что вполне приемлемо для антенны типа — ML-8 балконного варианта и даже антенны вывешенной за пределы окна жилого многоэтажного дома. А её монтажная схема будет выглядеть как на рис. 6.а.

Питание антенны может быть с емкостной или с индуктивной связью. Варианты емкостной связи изображены на рис.4 и могут быть выбраны по желанию радиолюбителя.

Наиболее бюджетный вариант, это индуктивная связь. Не стоит повторяться в схематичном изображении петли связи, она совершенно идентична как у антенн типа- ML за исключением подсчёта её периметра.

Расчёт диаметра(d) петли связи ML-8 производится из расчётного диаметра двух петель.

Длина окружности двух петель составляет после пересчёта 4,4*2 = 8,8 метров .

Рассчитаем мнимый диаметр двух петель D = 8,8м /3,14 = 2,8 метра.

Рассчитаем диаметр петли связи-d= D/5. = 2,8/5 = 0,56 метра.

Поскольку в данной конструкции мы используем двух-витковую систему, то и петля связи должна иметь тоже две петли. Скручиваем её вдвое и получаем двух-витковую петлю связи диаметром около 28см. Подбор связи с антенной осуществляется в момент уточнения КСВ в приоритетном диапазоне частот. Петля связи может иметь гальваническую связь с точкой нулевого напряжения (рис.6.а.) и располагаться ближе к ней.

Элементы настройки и индикации антенны

1. Для настройки в резонанс магнитной антенны, лучше всего использовать вакуумные конденсаторы с большим пробивным напряжением и высокой добротностью. Более того, используя редуктор и электропривод, его настройку можно осуществлять дистанционно.

Мы проектируем бюджетную балконную антенну, к которой можно подойти в любой момент, изменить её положение в пространстве, перестроить или переключить на другую частоту. Если в точки «а» и «б»(см.Рис.6.а.) вместо дефицитного и дорогого переменного конденсатора с большими зазорами подключить ёмкость изготовленную из отрезков кабеля RG-213 с погонной ёмкостью 100пФ/м, то можно моментально изменять частоту настройки, а подстроечным конденсатором С1 уточнять резонанс настройки. Кабель-конденсатор можно скрутить в рулон и герметизировать любым из способов. Такой комплект емкостей можно иметь на каждый диапазон отдельно, а включать в схему посредством обычной электрической розеткой в паре с электрической вилкой. Примерные ёмкости С1 по диапазонам указаны в таблице1.

2. Индикацию настройки антенны в резонанс лучше производить прямо на самой антенне (так нагляднее). Для этого достаточно не далеко от катушки связи на полотне 1 (точка нулевого напряжения) намотать плотно 25-30 витков провода МГТФ, а индикатор настройки со всеми его элементами герметизировать от осадков. Простейшая схема изображена на рис.7.

Электрический излучатель , это ещё один дополнительный элемент излучения. Если магнитная антенна излучает электромагнитную волну с приоритетом магнитного поля, то электрический излучатель будет выполнять функцию дополнительного излучателя электрического поля-Е. По сути он должен заменить начальную ёмкость C1, а ток стока, который ранее бесполезно проходил между закрытыми обкладками С1, теперь работает на дополнительное излучение. Теперь доля подводимой мощности дополнительно будет излучаться электрическими излучателями, рис. 6.б. Полоса пропускания увеличится до пределов полосы радиолюбительского диапазона как в ЕН-антеннах. Емкость таких излучателей невысока (12-16пФ, не более 20-ти), а потому их эффективность на низкочастотных диапазонах будет невелика. Ознакомиться с работой ЕН-антенн можно по ссылкам:

Антенна типа ML-8 радио-наблюдателя значительно упрощает конструкцию в целом. В качестве материала петель L1;L2 можно применять более дешёвые материалы, например трубу ПВХ с алюминиевым слоем внутри для прокладки водопровода диаметром 10-12мм. Вместо высоковольтных конденсаторов можно применять обычные, с малым ТКЕ, а для плавной настройки на частоту использовать сдвоенные варикапы с управлением с места радионаблюдения.

Заключение

Все мини-антенны, какими бы они небыли, по отношению к простым натяжным и классическим антеннам требуют больших трудо-затрат и слесарных навыков. Но отсутствие возможности устанавливать наружные антенны радиолюбители вынуждены пользоваться как ЕН, так ML-антеннами. Конструктив двух-витковых Magnetic Loop удобен тем, что все элементы настройки, согласования и индикации можно разместить в одном герметичном корпусе. Саму антенну от привередливых соседей всегда можно спрятать одним из доступных способов, отличный пример на фото ниже.

Всем привет!
Вчера осталось пару часов свободного времени. Решил воплотить давнюю идею — сделать магнитную антенну (магнитная рамка). Тому способствовало появление радиоприемника Degen. Сделав магнитную антенну для радиоприемника Degen, я удивился — она не плохо работает!

Т.к. много спрашивают про эту антенну, размещаю простенький эскиз
Данные рамки

Эскиз магнитной антенны на КВ диапазоны
  • диаметр большой рамки 112 см (трубка от кондиционера или газобалонного оборудования авто), очень удобно и недорого применить гимнастический алюминиевый обруч
  • диаметр малой рамки 22см (материал — медный провод диаметром 2 мм, можно и тоньше, но уже не держит форму сам круг)
  • кабель RG58 подсоединяется к малой рамке напрямую и уходит к радиоприемнику (можно применить трансформатор 1 к 1, чтобы исключить прием на кабель)
  • КПЕ 12/495х2 (можно применить любой другой, просто изменится полоса рабочих частот)
  • диапазон 2.5 — 18.3 МГц
  • чтобы рамка начала принимать 1.8 МГц добавил параллельно конденсатор 2200 пФ

Идея не нова. Один из вариантов лежит . Это одновитковая рамка. У меня получилось нечто следующее


Прием прекрасный даже на 1-м этаже частного дома. Я поражен. Эта простая магнитная антенна (магнитная рамка) имеет селективные свойства. Настройка на НЧ острая, на ВЧ поплавнее. С обычным КПЕ 12/495х2 с одной секцией антенна работоспособна вплоть до диапазона 18 МГц. С подключением второй секции — нижняя граница 2.5 МГц.
Особенно впечатлила работа рамки на диапазоне 7 МГц. Оказывается прекрасная магнитная антенна для Degena.

напоследок видео

Что не понятно спрашивайте. de RN3KK

Добавлено 19.06.2014
Вот переехал на новый QTH 9 этаж 9-ти этажного дома. На штатный телескоп приемника Sony TR-1000 принимается значительно меньше станций нежели на магнитную рамку. +очень узкая полоса антенны делает ее прекрасным преселектором. Увы волшебства нет, когда сосед снизу включает свою плазму, прием тухнет везде… даже на 144 МГц…

Добавлено 18.08.2014
Удивлению нет предела. Разместил данную антенну на лоджии 9-го этажа. В диапазоне 40м было слышно очень много Японских станций (дальность до Японии 7500 км). В диапазоне 80м была принята всего одна японская станция в тот же день. Антенна заслуживает внимания. Я не мог даже и подумать что на эту магнитную антенну (магнитную рамку) возможен прием дальний трасс..

Добавлено 25.01.2015
Магнитная рамка работает и на передачу. Как бы не казалось странным, но отвечают. Не плохо она работает на 14 МГц, на нижних диапазонах эффективность уже не та — нужно увеличивать диаметр. Даже при мощности 10 Вт, поднесенная энергосберегающая лампа светилась почти в полную силу.

Опыты с магнитными рамочными антеннами

Александр Грачёв UA6AGW

В прошлом году мне в руки попал 6-ти метровый отрезок коаксиального кабеля. Еготочное название: «Кабель коаксиальный 1″гибкий LCFS 114-50 JA, RFS (15239211)». Он имеет очень небольшой вес, вместо внешней оплётки сплошную гофрированную трубу из безкислородной меди диаметром около 25 мм, центральный проводник – медная трубка
диаметром около 9 мм (см. фото). Это и подвигло меня взяться за постройку рамочной антенны. Об этом я и хочу рассказать.

Первая антенна была построена по схеме DF9IV. При диаметре около 2 м и такой же длине петли питания, выполненной из коаксиального кабеля, она очень хорошо работала на прием, но откровенно плохо на передачу, КСВ достигал 5-6.
Рабочая полоса по приему (на уровне –6 дБ) порядка 10 кГц. При этом она отлично подавляла электрические помехи, при определенной ориентации в пространстве подавление мешающей станции легко получалось более 20 дБ.

После некоторых размышлений я пришел к выводу, что причиной высокого КСВ является использование возбуждающим элементом внутреннего проводника с его относительно небольшим диаметром. Было принято решение внутренний проводник не использовать вовсе, оставив его в виде не замкнутого витка.

Настроечный конденсатор был припаян к внешнему экрану. Приемные характеристики изменились незначительно, менее выраженным стал минимум в диаграмме, стало заметно влияние окружающих предметов. Но на передачу мало что изменилось. Далее после прочтения очередной раз статьи Григорова, было решено снять внешнюю оплетку с кабеля рамки, а медь покрыть в два слоя лаком «ХВ» (более подходящего не нашлось, впрочем, он неплохо защищает медь от
окисления). И тут, наконец, появились первые положительные результаты. КСВ снизился до 1,5, было проведено около 20 местных связей. Антенна находилась на высоте 1,5 м и могла вращаться в вертикальной плоскости.

Для сравнения использовался диполь общей длиной 42,5 м, выполненный из полевого провода с симметричной линией питания из телефонной «лапши» длиной около 20 м (этакая антенна «нищего радиолюбителя»), расположенный на крыше 5-ти этажного дома на высоте около 3-х метров. Он работал на 40 и 80 метрах, запитанный через симметричное согласующее устройство – КСВ на обоих диапазонах = 1,0. К сожалению, антенны находились в разных QTH и не было
возможности провести прямое сравнение. Но опыт эксплуатации диполя в течение года позволял судить об эффективности рамки в первом приближении.

Теперь собственно о результатах: 1) КСВ около 1,5. 2) Все корреспонденты отмечали снижение (от 1 до 2-х балов) уровня моего сигнала, по сравнению с тем, с которым они меня обычно слышат на диполь.

Начавшиеся к этому времени дожди (как говорится: «через день-каждый день»), сделали невозможными дальнейшие антенные эксперименты. Главной причиной невозможности дальнейших испытаний стали постоянные пробои настроечного
конденсатора из-за возросшей влажности воздуха.

Я испробовал, пожалуй, все доступные мне варианты, применял подключение только статорных пластин, соединяя два КПЕ последовательно, применял конденсаторы из коаксиального кабеля, высоковольтные конденсаторы
– все это заканчивалось одним – пробоем. Не попробовал я только вакуумные конденсаторы, остановила их непомерно высокая стоимость.

И вот здесь пришла идея использовать ёмкость по отношению к внешнему экрану незадействованного внутреннего проводника. Попытка рассчитать необходимую длину кабеля по известной погонной ёмкости кабеля, не привела к достоверным результатам, поэтому был использован метод постепенного приближения.

Очень жаль было резать такой замечательный кабель, но «охота – пуще неволи». Схема соединений на рисунке. Для питания использовалась петля из коаксиального кабеля длиной 2 м, по схеме DF9IV, сам питающий 50-омный кабель был длиной 15 м. Можно было предполагать, что общая ёмкость получится в соответствии с формулой последовательно включенных конденсаторов,но настроечный конденсатор является как бы продолжением собственной ёмкости кабеля.
Для настройки использован конденсатор типа «бабочка» от УКВ аппаратуры.

Пробои полностью прекратились, антенна сохранила все основные параметры классической магнитной рамочной антенны, но стала однодиапазонной.

Основные результаты следующие: 1) КСВ порядка 1,5 (зависит от длины и формы питающей петли). 2) Магнитная антенна заметно проигрывает диполю (описан выше) при сопоставимой высоте подвеса. Опыты проводились в диапазоне 80 м.

Заняться дальнейшими опытами с магнитными антеннами меня подтолкнули статья К. Ротхаммеля во втором томе его книги, посвященная магнитным рамкам, и статья Владимира Тимофеевича Полякова о рамочно-лучевой или настоящей ЕН антенне, а для понимания процессов, происходящих в антеннах и вокруг них, оказалась очень полезной статья о ближнем поле антенн.

После прочтения статьи о рамочно-лучевой антенне у меня родилось несколько многообещающих проектов, но в настоящее время испытан только один, о нём и пойдёт речь. Схема антенны изображена на рисунке, внешний вид – на фото:

Все ниже перечисленные опыты проводились в диапазоне 40м. В первых опытах антенна была на высоте 1,5 м от земли. Испробованы различные способы подключения «дипольной» (ёмкостной) части антенны к рамке, но изображенный на рисунке мне показался оптимальным. Здесь предпринята попытка магнитную рамку, излучающую преимущественно магнитную составляющую, дооснастить элементами, излучающими в основном электрическую составляющую.

Можно на эту же антенну посмотреть иначе: катушка, включенная в середину диполя, как бы удлиняет его до необходимых размеров, и вместе с тем лучи, включенные параллельно настроечному конденсатору, обладают собственной емкостью (при указанных размерах порядка 30 — 40 пФ) и входят в общую ёмкость настроечного конденсатора.

Контур, образованный внутренним проводником и конденсатором, кроме того, что повышает уровень сигнала на приеме приблизительно вдвое, по видимому, сдвигает фазу тока собственно рамки, и обеспечивает необходимое фазовое согласование (попытка отключить его приводит к увеличению КСВ до 10 и более). Возможно, мои теоретические рассуждения не совсем верны, но как показали дальнейшие опыты, антенна в данной конфигурации работает.

Ещё при самых первых опытах был замечен интересный эффект – если при неподвижной дипольной части повернуть
рамку на 90 градусов – уровень сигнала по приему падает приблизительно на 10 — 15дБ, а на 180 градусов – прием падает едва ли не до нуля. Хотя логично было бы предположить, что при повороте на 90 градусов диаграммы направленности «дипольной» части и рамки совпадут, но видимо не всё так просто.

Был изготовлен промежуточный вариант антенны, способной поворачиваться вокруг своей оси, с целью выяснить диаграмму направленности, она оказалась такой же, как и у классической рамки. Питание антенны осуществлялось той же петлей связи, что и в первых опытах. В настоящее время антенна поднята на высоту 3-х метров, лучи идут параллельно земле.

О результатах:

1) КСВ = 1.0 на частоте 7050 кГц, 1.5 на 7000кГц, 1,1 на 7100кГц.
2) Антенна не требует перестройки по диапазону. С помощью конденсаторов П-контура трансивера возможна некоторая подстройка антенны в случае необходимости.
3) Антенна весьма компактна.

На расстоянии до 1000 км рамка и диполь имеют приблизительно одинаковую эффективность, а на расстоянии более 1000 км рамка работает заметно лучше волнового диполя при одинаковой высоте подвеса, при этом рамка вчетверо
меньше диполя. Диаграмма направленности близка к круговой, минимумы мало заметны. Проведено около ста связей с 1;2;3;4;5;6;7;9 районами бывшего СССР.

Отмечен интересный эффект – оценка силы сигнала в большинстве случаев оставалась приблизительно одинаковой и при расстоянии до корреспондента 300 км и 3000км, на диполе такого не наблюдалось. Интересна реакция операторов,
когда я сообщал, на чем работаю – изумление, что на этом можно работать! Все опыты проведены на самодельном SDR трансивере с выходной мощность 100 Вт.

Материал взят из журнала CQ-QRP#27

Спиральная антенна своими руками: сборка и расчёты


Теория радиоволн: антенны


Помимо свойств радиоволн, необходимо тщательно подбирать антенны, для достижения максимальных показателей при приеме/передаче сигнала. Давайте ближе познакомимся с различными типами антенн и их предназначением.
Антенны

— преобразуют энергию высокочастотного колебания от передатчика в электромагнитную волну, способную распространяться в пространстве. Или в случае приема, производит обратное преобразование — электромагнитную волну, в ВЧ колебания.

Диаграмма направленности

— графическое представление коэффициента усиления антенны, в зависимости от ориентации антенны в пространстве.

Антенны
Симметричный вибратор

В простейшем случае состоит из двух токопроводящих отрезков, каждый из которых равен 1/4 длины волны.

Широко применяется для приема телевизионных передач, как самостоятельно, так и в составе комбинированных антенн. Так, к примеру, если диапазон метровых волн телепередач проходит через отметку 200 МГц, то длина волны будет равна 1,5 м. Каждый отрезок симметричного вибратора будет равен 0,375 метра.

Диаграмма направленности симметричного вибратора

В идеальных условиях, диаграмма направленности горизонтальной плоскости, представляет собой вытянутую восьмерку, расположенную перпендикулярно антенне. В вертикальной плоскости, диаграмма представляет собой окружность. В реальных условиях, на горизонтальной диаграмме присутствуют четыре небольших лепестка, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Из диаграммы можем сделать вывод о том, как располагать антенну, для достижения максимального усиления.

В случае не правильно подобранной длины вибратора, диаграмма направленности примет следующий вид:

Основное применение, в диапазонах коротких, метровых и дециметровых волн.

Несимметричный вибратор

Или попросту штыревая антенна, представляет из себя «половину» симметричного вибратора, установленного вертикально. В качестве длины вибратора, применяют 1, 1/2 или 1/4 длины волны.

Диаграмма направленности следующая:

Представляет собой рассеченную вдоль «восьмерку». За счет того, что вторая половина «восьмерки» поглощается землей, коэффициент направленного действия у несимметричного вибратора в два раза больше, чем у симметричного, за счет того, что вся мощность излучается в более узком направлении. Основное применение, в диапазонах ДВ, КВ, СВ, активно устанавливаются в качестве антенн на транспорте.

Наклонная V-образная

Конструкция не жесткая, собирается путем растягивания токопроводящих элемементов на кольях. Имеет смещение диаграммы направленности в стороны противоположную острию буквы V

Применяется для связи в КВ диапазоне. Является штатной антенной военных радиостанций.

Антенна бегущей волны

Также имеет название — антенна наклонный луч.
Представляет из себя наклонную растяжку, длина которой в несколько раз больше длины волны. Высота подвеса антенны от 1 до 5 метров, в зависимости от диапазона работы. Диаграмма направленности имеет ярко выраженный направленный лепесток, что говорит о хорошем усилении антенны.

Широко применяется в военных радиостанциях в КВ диапазоне. В развернутом и свернутом состоянии выглядит так:

Антенна волновой канал


Здесь: 1 — фидер, 2 — рефлектор, 3 — директоры, 4 — активный вибратор.
Антенна с параллельными вибраторами и директорами, близкими к 0,5 длины волны, расположенными вдоль линии максимального излучения. Вибратор — активный, к нему подводятся ВЧ колебания, в директорах, наводятся ВЧ токи за счет поглощения ЭМ волны. Расстояние между рифлектором и директорами подпирается таким образом, чтобы при совпадении фаз ВЧ токов образовывался эффект бегущей волны.

За счет такой конструкции, антенна имеет явную направленность:

Рамочная антенна

Направленность — двулепестковая

Применяется для приема ТВ программ дециметрового диапазона.

Как разновидность — рамочная антенна с рефлектором:

Логопериодическая антенна

Свойства усиления большинства антенн сильно меняются в зависимости от длины волны. Одной из антенн, с постоянной диаграммой направленности на разных частотах, является ЛПА.
Отношение максимальной к минимальной длине волн для таких антенн превышает 10 — это довольно высокий коэффициент. Такой эффект достигается применением разных по длине вибраторов, закрепленных на параллельных несущих. Диаграмма направленности следующая:

Активно применяется в сотовой связи при строительстве репитеров, используя способность антенн, принимать сигналы сразу в нескольких частотных диапазонах: 900, 1800 и 2100 МГц.

Поляризация

Поляризация
— это направленность вектора электрической составляющей электромагнитной волны в пространстве. Различают: вертикальную, горизонтальную и круговую поляризацию.

Поляризация зависит от типа антенны и ее расположения. К примеру, вертикально расположенный несимметричный вибратор, дает вертикальную поляризацию, а горизонтально расположенный — горизонтальную.

Антенны горизонтальной поляризации дают больший эффект, т.к. природные и индустриальные помехи, имеют в основном вертикальную поляризацию. Горизонтально поляризованные волны, отражаются от препятствий менее интенсивно, чем вертикально. При распространении вертикально поляризованных волн, земная поверхность поглощает на 25% меньше их энергии.

При прохождении ионосферы, происходит вращение плоскости поляризации, как следствие, на приемной стороне не совпадает вектор поляризации и КПД приемной части падает. Для решения проблемы, применяют круговую поляризацию.

Все эти факторы факторы следует учитывать при расчете радиолиний с максимальной эффективностью.

PS:

Данная статья обрисовывает лишь небольшую часть антенн и не претендует на замену учебнику антенно-фидерных устройств.

Антенны мобильных телефонов

Ещё десяток лет тому назад из мобильных телефонов торчали небольшие пипочки. Сегодня ничего такого не наблюдается. Почему? Так как базовых станций в то время было мало, то повысить дальность связи можно было, только увеличив эффективность антенн. В общем, наличие полноразмерной антенны мобильного телефона в те времена повышало дальность его работы.

Сегодня, когда базовые станции натыканы через каждые сто метров, такой необходимости нет. К тому же с ростом поколений мобильной связи есть тенденция увеличения частоты. Вч диапазоны мобильной связи расширились до 2500 МГц. Это уже длина волны всего 12 см. И в корпус антенны можно вставить не укороченную антенну, а многоэлементную.

Без антенн в современной жизни не обойтись. Их разнообразие такое огромное, что о них можно рассказывать очень долго. Например, существуют рупорные, параболические, логопериодические, направленные антенны.

Коэффициент стоячей волны

Стоячие волны представляют собой схемы распределения напряжения и тока вдоль линии передачи. Если характеристический импеданс (Zo) линии соответствует выходному импедансу генератора (передатчика) и нагрузке антенны, напряжение и ток вдоль линии постоянны. При согласованном импедансе происходит максимальная передача мощности.

Если нагрузка антенны не соответствует линейному импедансу, не вся передаваемая мощность поглощается нагрузкой. Любая мощность, не поглощенная антенной, отражается назад по линии, мешая прямому сигналу и создавая изменения тока и напряжения вдоль линии. Эти вариации представляют собой стоячие волны.

Мерой этого несоответствия является коэффициент стоячей волны (КСВ). КСВ обычно выражается как отношение максимального и минимального значений прямого и обратного тока или значений напряжения вдоль линии:

КСВ = Imax/Imin = Vmax/Vmin

Другим более простым способом выразить КСВ является отношение характеризующего импеданса линии передачи (Zo) к импедансу антенны (R):

КСВ = Zo/R или R/Zo

в зависимости от того, какой импеданс больше.

Идеальный КСВ составляет 1: 1. КСВ от 2 до 1 указывает на отраженную мощность 10%, а это означает, что 90% передаваемой мощности поступает на антенну. КСВ 2: 1 обычно считается максимально допустимым для наиболее эффективной работы системы.

Выводы

Практически все другие антенны, которые часто используются, являются вариациями антенн дипольного или вертикального плана. Например, антенна Яги-Уда добавляет паразитные элементы, такие как ретранслятор и / или отражатель, к диполю, чтобы увеличить его усиление и направленность. Несколько диполей можно укладывать вертикально или располагать в разных массивах, что значительно увеличивает коэффициент усиления. Телевизионные антенны УКВ-«бабочки» и антенны с печатными платами, используемые в некоторых беспроводных устройствах, являются дипольными вариациями. Патч (микрополосковая линия) и щелевые антенны, используемые на микроволновых частотах, также являются дипольными производными.

Кроме того, могут быть выполнены две или более вертикальные антенны с дополнительным отражающим элементом для создания более направленного сигнала с усилением. Например, направленная радиостанция AM использует две или более башни для направления сильного сигнала в одном направлении, подавляя его в другом.

Вертикальная антенна с дополнительными горизонтальными отражающими элементами

Данное устройство представляет собой, по существу, половину диполя, установленного вертикально. Термин монополь также используется для описания этой установки. Земля ниже под антенной, проводящая поверхность с наименьшим λ / 4 по радиусу или образец λ / 4-проводников, называемых радиальными, составляют вторую половину антенны (рис.5).

Если антенна подключена к хорошему заземлению, она называется антенной Маркони. Основной структурой служит другая λ / 4 половина передатчика. Если плоскость заземления имеет достаточный размер и проводимость, то производительность заземления эквивалентна вертикально установленному диполю.

Длина четвертьволновой вертикали:

λ/4 = 246 K/fMHz

Коэффициент K меньше 0,95 для вертикалей, которые обычно изготавливаются с более широкой трубкой.

Импеданс точки питания представляет собой половину диполя или примерно 36 Ом. Фактическая цифра зависит от высоты над землей. Подобно диполю, плоскость заземления является резонансной и обычно имеет реактивный компонент в своем основном импедансе. Наиболее распространенной линией передачи является 50-Ω коаксиальный кабель, поскольку он относительно хорошо соответствует импедансу антенны с КСВ ниже 2: 1.

Вертикальная антенна с дополнительным отражающим элементом является ненаправленной. Горизонтальная диаграмма направленности — это круг, в котором устройство излучает сигнал одинаково хорошо во всех направлениях. На рисунке 6 показана вертикальная диаграмма направленности. По сравнению с вертикальной диаграммой направленности диполя плоскость заземления имеет более низкий угол излучения, что дает преимущество более широкого распространения при частотах ниже примерно 50 МГц.

Антенна ДМВ своими руками. Самодельная антенна ДМВ для цифрового телевидения :: SYL.ru

Во времена огромных ламповых телевизоров хорошая антенна для качественного приема аналогового телевидения была в дефиците. Те, которые можно было купить в магазинах, не отличались высоким качеством. Поэтому люди изготавливали телевизионные антенны ДМВ своими руками. Сегодня многие интересуются самодельными устройствами. И даже тогда, когда сплошь и рядом цифровые технологии, интерес этот не угасает.

Цифровая эра

Данная эпоха коснулась и телевидения. Сегодня особенно широко развивается вещание Т2. Оно имеет свои особенности. В тех местах, где уровень сигнала немного превышает помехи, получается достаточно качественный прием. Дальше сигнала просто нет. Цифровому сигналу помехи нипочем, однако в ситуации рассогласования кабеля или различных фазовых искажениях практически в любом месте передающего или принимающего тракта картинка может идти квадратиками даже при сильном уровне сигнала.

В современном телеэфире прошли другие изменения. Так, все вещание ведется в ДМВ-диапазоне, передатчики имеют хорошее покрытие. Сильно изменились условия, по которым радиоволны распространяются по городам.

Антенные параметры

Прежде чем заняться изготовлением, нужно определить некоторые параметры этих конструкций. Они, конечно, требуют углубленных познаний в различных областях математики, а также законов электродинамики.

Итак, коэффициентом усиления называется отношение мощности на входе эталонной системы к силе на входе используемой антенны. Все это будет действовать, если каждая из антенн создает значения напряженности и плотности потока при одинаковых параметрах. Величина данного коэффициента безразмерна.

Коэффициент направленного действия — это отношение напряженности поля, которое создает антенна, к напряженности поля по любым направлениям.

Нужно запомнить, что такие параметры, как КУ и КНД, не взаимосвязаны. Существует антенна ДМВ для цифрового ТВ, которая обладает очень высокой направленностью. Однако усиление ее небольшое. Эти конструкции направлены вдаль. Также существуют конструкции с высокой направленностью. Здесь она идет в сочетании с очень мощным уровнем усиления.

Сегодня можно не искать формулы, а воспользоваться специальными программами. В них уже учтены все необходимые параметры. Вам остается только ввести некоторые условия — и вы получите полный расчет ДМВ-антенны, чтобы затем собрать ее.

Нюансы изготовления

Любой элемент конструкции, в котором протекают токи сигнала, нужно соединять при помощи паяльника либо сварочного аппарата. Подобный узел, если он находится на открытом воздухе, страдает от нарушения контакта. От этого различные параметры антенн и уровень приема могут стать значительно хуже.

Особенно это касается точек с нулевыми потенциалами. По мнению специалистов, в них можно наблюдать напряжение, а также пучность тока. Если быть точнее, то это максимальное значение тока. Имеется наличие его при нулевых напряжениях? Это неудивительно.

Такие места лучше всего изготавливать из цельного металла. Ползучие токи вряд ли скажутся на картинке, если соединения выполнять сваркой. Однако из-за их наличия сигнал может пропадать.

Как и чем паять?

Антенна ДМВ своими руками изготавливается не очень просто. Это подразумевает работу с паяльником. Современные производители телевизионного кабеля уже не делают его медным. Сейчас там недорогой сплав, стойкий к воздействию коррозии. Эти материалы трудно паяются. А если их достаточно долго греть, есть риск пережигания кабеля.

Специалисты рекомендуют использовать маломощные паяльники, легкоплавкие припои, а также флюсы. Не стоит жалеть пасты при пайке. Припой ляжет правильно только тогда, если он находится под слоем закипевшего флюса.

Ловим Т2

Для того чтобы наслаждаться цифровым телевидением, достаточно приобрести специальный тюнер. Но он не имеет встроенной антенны. А те, которые предлагаются как специальные цифровые, слишком дорогие и бессмысленные.

Сейчас мы научимся ловить Т2 на полностью самодельной конструкции. Самодельная антенна ДМВ – это просто, дешево, качественно. Попробуйте сами.

Самая простая антенна

Чтобы собрать эту конструкцию, не нужно будет даже идти в магазин. Для изготовления ее достаточно обычного антенного кабеля. Необходимо 530 мм провода для кольца и 175 мм, из которого будет сделана петля.

Сама ТВ-антенна представляет собой кольцо из кабеля. Концы нужно зачистить, а затем соединить с петлей. А к последней нужно припаять кабель, который подключается к тюнеру Т2. Так, на кольце экран и центральная жила соединяются с экранами петли. На последней центральные жилы также соединяются. А кабель к тюнеру припаивается стандартно к экрану и центральной жиле.

Вот и получилась антенна ДМВ, своими руками сделанная. Конструкция ее оказалась очень дешевой и практичной. А работает она не хуже, чем дорогие магазинные варианты. Ее нужно закрепить на фанере или оргстекле. Для этого отлично подойдут строительные хомуты.

«Народная» антенна

Эта конструкция представляет собой диск из алюминия. Внешний диаметр элемента должен составлять 365 мм, а внутренний — 170 мм. Диск должен иметь толщину 1 мм. Предварительно нужно сделать в диске пропил (10 мм в ширину). В месте, там где пропил, следует установить печатную плату из текстолита. Она должна быть толщиной 1 мм.

В плате должны быть отверстия для винтов МЗ. Плату необходимо приклеить к диску. Затем к ней нужно припаять выводы кабеля. Центральную жилу следует паять к одной стороне диска, экран — к другой. Что касается качества, то такая ТВ-антенна будет принимать лучше с двумя дисками, особенно если она находится далеко от телевизионного ретранслятора.

Универсальная антенна

Для изготовления этой конструкции не будет использоваться ничего сверхъестественного. Делать ее будем из различных подручных материалов. Однако, хоть она и самодельная, но будет отлично работать во всем дециметровом диапазоне. Так, эта антенна ДМВ, своими руками быстро изготовленная, ничем не уступает магазинным, более дорогим конструкциям. Для приема Т2 ее хватит полностью.

Итак, чтобы собрать эту конструкцию, понадобятся пустые банки от консервов или пива. Нужно 2 банки с диаметром 7,5 см. Длина каждой — 9,5 см. Также необходимо запастись полосками текстолита или гетинакса, обязательно с фольгой.

Наши банки нужно соединить с полосами текстолита при помощи паяльника. Пластина этого материала, которая будет соединять емкости наверху, должна иметь сплошное покрытие из медной фольги. На нижней пластинке фольгу следует разрезать. Это делается для удобного подключения кабеля.

Нужно собирать конструкцию таким образом, чтобы общая длина не была меньше 25 см. Эта антенна (ДМВ-диапазона) представляет собой широкополосный симметричный вибратор. Благодаря площади своей поверхности она обладает большими коэффициентами усиления.

Если вдруг вы не можете найти подходящие банки, то можно использовать тару с меньшим диаметром. Однако тогда фольгу придется резать и на верхней соединительной пластине.

«Пивная» антенна

Любите выпить пива? Не выбрасывайте банки. Из них можно сделать хорошую антенну. Для этого нужно закрепить на любом диэлектрическом материале две пивные банки.

Для начала нужно выбрать подходящий кабель, а затем довести его до ума. Для этого кабель необходимо зачистить. Вы увидите экранирующую фольгу. Под ней будет защитный слой. А вот под ним и можно наблюдать непосредственно кабель.

Для нашей антенны нужно зачистить верхний слой этого провода примерно на 10 см. Фольгу нужно аккуратно закрутить, чтобы в итоге получилось ответвление. Защитный слой для центральной жилы нужно зачистить на 1 см.

С другой стороны на кабель нужно припаять штекер для телевизора. Если вы являлись абонентом кабельных сетей, то данную деталь и кабель не придется даже отдельно приобретать.

Теперь что касается банок. Желательно использовать пивные емкости объемом в 1 л. Однако хорошее немецкое пиво в таких банках дорогое, а отечественное не продают.

Банки нужно откупоривать очень аккуратно. Затем надо освободить тару от содержимого, а после хорошо просушить. Далее следует при помощи самореза соединить наш экран на кабеле и банку. Ко второй нужно прикрутить центральную жилу.

Для более высокого качества изображения лучше соединять емкости и кабель при помощи пальника.

Закрепить банки необходимо на каком-либо диэлектрическом материале. Нужно учесть, что располагаться они должны на одной прямой линии. Расстояние между ними зависит от емкости. Все это подбирается лишь опытным путем.

Зигзаг

Зигзагообразная антенна ДМВ имеет максимально простую конструкцию. Сама деталь широкополосная. Устройство ее позволяет допускать различные отклонения от исходных расчетных параметров. При этом электрические параметры ее почти не нарушатся.

Входное сопротивление ее в определенном диапазоне зависит о того, каких размеров будут проводники, которые лягут в основу полотна. Здесь наблюдается зависимость. Чем больше ширина или толщина проводников, тем лучше будет согласована антенна с фидером. Вообще, для изготовления полотна можно использовать любые проводники. Для этого подойдут и пластины, и трубки, и уголки, и многое другое.

Для того чтобы увеличить направленность такой антенны, допустимо применять плоский экран, который будет играть роль рефлектора. Последний будет отражать в сторону антенны высокочастотную энергию. Такие экраны часто имеют серьезные размеры, а фаза зависит в основном от расстояния.

С практической стороны рефлектор лишь в редких случаях выполняется из цельного листа металла. Чаще он сделан в виде проводников, которые соединены в одной плоскости. Из конструктивных соображений не стоит изготавливать слишком плотный экран. Проводники, из которых будет выполнен сам экран, присоединяются методом сварки или пайки к раме из металла.

Изготавливается данная конструкция очень просто. Она хорошо работает в диапазоне ДМВ. В СССР это была настоящая народная незаменимая модель. Она обладает небольшими размерами, поэтому может применяться как комнатная антенна ДМВ.

Материалом послужат медные трубки либо алюминиевый лист. Боковые части могут быть из цельного металла. Часто их затягивают сеткой или закрывают жестянкой. Если используется один из указанных способов, в таком случае конструкция должна пропаяться по контуру.

Кабель нельзя резко гнуть. Как проводить этот элемент, можно посмотреть на представленных картинках.

Его нужно вести таким образом, чтобы он доходил до бокового угла, но при этом не выходил за пределы антенны или бокового квадрата.

Комнатная антенна МВ ДМВ

Эта конструкция предназначена для легкого и уверенного приема сигналов цифрового телевидения. Изготовить ее можно легко и очень быстро. Для этого понадобится алюминиевый или медный пруток. Длина его должна составить до 1800 мм. Данная антенна может использоваться также как наружная.

Конструкция представляет собой рамку в виде ромба. Их должно быть две. Одна выполняет роль вибратора, вторая работает в качестве рефлектора. Для приема Т2 нужно, чтобы сторона нашего ромба составляла примерно 140 мм, а расстояние между ними было 100 мм.

После того как рамка будет изготовлена, и конструкция обретет жесткость, между двумя концами нашего прутка монтируется диэлектрик. Это может быть что угодно. Форма и размеры совершенно не важны. Расстояние между двумя точками прутков должно быть примерно 20 мм. Верхние части наших ромбов нужно соединить.

Фидер можно изготовить из кабеля. Его необходимо подключить к латунным или медным лепесткам, которые должны быть уже закреплены на выводе антенны.

Если полученная конструкция не соответствует вашим ожиданиям, например, слабое качество приема или ретранслятор находится далеко, можно снабдить антенну усилителем, — и в итоге получится активная ДМВ-антенна. Она используется как в городе, так и на даче.

Самая простая рамочная антенна ДМВ

Эта конструкция напоминает цифру «ноль». Кстати, это коэффициент ее усиления. Она идеально подходит для приема T2. Данная деталь способна работать лучше, чем та продукция, что предлагается в магазинах.

Также ее называют цифровой, потому что при помощи нее можно идеально ловить цифровое вещание. Она узкополосная, а это значительное преимущество. Работает по принципу селективного клапана, что позволяет говорить о надежной защите от помех.

Для сборки потребуется обыкновенный коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом, а также обычный телевизионный штекер. Лучше из всех вариантов выбирать кабель с большим диаметром. В качестве подставки можно использовать коробку из картона или что-нибудь еще.

Какой длины будет рамка, определяем при помощи программ для расчета параметров антенн. Материал для изготовления рамки можно использовать такой же, как и в кабеле. Кстати, для расчетов необходимо знать частоты цифрового вещания в вашем городе.

Центральная жила кабеля в конструкции рамки не нужна. Зачищенный провод скручивается вместе с жилой и оплеткой рамки. Затем это соединение нужно пропаять.

Конструкцию необходимо расположить на диэлектрическом основании. Лучше держать ее подальше от вашего тюнера. Важно, чтобы в антенном входе не было напряжения.

Итак, мы выяснили, как делается антенна ДМВ своими руками. Как видите, это не столь уж и сложное задание. Зато теперь можно будет смотреть любимые телепередачи в цифровом качестве. А устанавливается такая конструкция так же, как и обычная магазинная — на крыше. Можно использовать шурупы либо болтовое соединение. Устанавливать следует в надежном месте, чтобы во время порывов ветра она не слетела вместе с куском шифера. Желательно, чтобы антенна крепилась на максимально большой высоте. Таким образом вы исключите появление помех во время показа кабельного или цифрового телевидения.

Самодельная магнитная рамочная антенна на 27 МГц

Самодельная магнитная рамочная антенна на 27 МГцГлавная > Антенны CB > Магнитная рамочная Антенна

Также известен как малая передающая петля или STL, это не традиционная «электрическая» антенна, потому что «ближнее поле» почти «магнитно». Эта интересная особенность делает потери в плоскости заземления очень малы, и, как правило, эта антенна маленькие габариты. Кроме того, STL практически не производит TVI и прием чист от статических шумов и искусственных шумов, это имеет очень узкую полосу пропускания (50 кГц) и по этой причине мало или совсем ничего не беспокоит от близких сильных сигналов (брызжет).

Если вы ищете коммерческие «петли» на Интернет, вы найдете на них «чудовищные» цены, а если вы не Рокфеллер, вы никогда не купите одну из этих умных антенн.

В 2004 году я построил пару таких, маленькую из 40 штук. см в диаметре и еще один 73 см для 27 МГц, но последний антенна работает от 23 МГц до 36 МГц с конденсатором, который я сделанный.

Нравится ли вам строить что-то своими руками? Руки?
Если да, то это правильное место. Я не радиолюбитель, я просто радиолюбитель, может быть радиолюбитель, так что если я смогу сделать эта антенна для запуска, почему бы и нет?

ПРИМЕЧАНИЕ. Все мои антенны построены из восстановленных частей, чтобы восстановить к жизни части, которые закончат сбрасывать и будьте уверены, вы не будете тратить руку и ногу!


Ниже я описываю свою антенну, но вы можете изменить почти все параметры с помощью множества хороших программ, которые вы можете найти @ ссылки в конце этой страницы.

Рецепт:

  • кусок медной трубки 2,29 м, диаметр 12 мм
  • пластиковая трубка из ПВХ или аналогичного материала длиной 1,5 метра
  • 2 маленьких кусочка пластика толщиной 5 мм, 10×10 см
  • Алюминиевый лист
  • толщиной 1 мм и несколько латунных винтов и болтов (наверное, единственное, что вам придется купить)
Очень важная вещь не использовать ферромагнетик части для этой антенны, только медь, латунь, алюминий подходят, потому что ферромагнитные детали нарушить магнитные свойства антенны, понизив ее эффективность!

Я восстановил медную трубу в промышленном магазин свалки за 1 €, у него была очень плохая форма, не линейная, не круговой, поэтому мне пришлось выпрямить трубку, прежде чем я мог использовать Это.

Затем я построил идеальный круг в очень простой способ: я взял обод спортбайка, затем прижал трубку к горловине обода и ЧУДО! А идеальный круг был сделан примерно за 20 секунд, мне нравится Джотто? 🙂
Затем я вдавил конец трубки в тиски и просверлил отверстие для конца.
Теперь подготовьте отверстия для прохождения медная трубка насквозь…
Пластиковая трубка была частью автомобиля, именно старого Фиата Панда…
хм… как это выглядит? Нажми на фото 😉
До сих пор работать было легко. самое главное и самое сложное в постройке этой антенны это конденсатор бабочки. Нужна хорошая сборка, иначе КПД антенны будет очень низким.

Обратите внимание, что даже при малой мощности (5 Вт) присутствует высокая радиочастота. Напряжение от 800 до 1600 вольт.

Итак, не трогайте конденсатор при передаче!

Смертельная опасность!

Конденсатор, который я построил, легко поддерживает 5 Вт, но я думаю, что мог бы использовать его до 300-500 Вт, тем не менее, я никогда не пробовал мощность больше 12 Вт (SSB).

Это все, что вам нужно для создания Конденсатор-бабочка:
  • а: верхний жесткий пластиковый лист толщиной 5 мм
  • b: нижний жесткий пластиковый лист толщиной 5 мм
  • c: алюминиевые пластины для статора конденсатора
  • d: алюминиевые «бабочки» для конденсаторов ротор
  • e: латунные болты
  • f: латунные шайбы
  • г: латунный стержень с резьбой для нарезки

«а» и «б» — изоляторы и опоры статор и ротор конденсатора.

Самое сложное — вырезать «в» и «г», потому что ножницы имеют тенденцию деформировать и сворачивать алюминий так, в конец, вам нужно будет выпрямить пластины, и вам придется быть ОЧЕНЬ точным и подавать много! Не торопитесь: делайте добро работа!

Это алюминиевая «бабочка» готовы к установке.
…а здесь алюминиевая пластина для статор.
латунные шайбы…
латунь болты
Будьте точны!!!
Батарейный конденсатор, установленный на петля.
еще один снимок бабочки Конденсатор-Петля…
Вот соединительная петля. диаметр соединительной петли составляет 1/5 диаметра петли, а легкое способ сборки — использовать кусок медной проволоки, некоторые используют RG58, но это немного сложно.
Фото мотора и редуктора для тюнинга конденсатор. На следующем фото показаны детали шестерни, ВСЕ сделано из восстановленных частей сломанных принтеров, как шаговый двигатель и механизмы. Все, шестерни вниз преувеличенно с 96:1 (96 оборотов шагового двигателя для 1 оборот ротора бабочки), что означает 18432 шага/оборот, очень точное движение! 🙂
механизм…
Малая передающая петля завершенный. Эта антенна тестировалась только в помещении на первый этаж. Максимальное пройденное расстояние составило 55 км в центре группа, АМ. Эта антенна имеет глубокий нуль, что очень полезно, когда подавать нежелательные сигналы рядом с нужным. КСВ 1:1 но нужно исправлять при перемещении вверх или вниз 3-4 каналы.
Вот несколько приятных экспериментов: при передаче вы можете зажгите неоновую трубку, не подключая ее к току! С загорается и…

…затем с выключенным светом…

Как вы думаете, нет ли небольшого сходства с Дядя Фестер? 😉

Ниже вы можете «увидеть» электромагнитное поле, приближающееся к неоновой трубке!
Вот к чему нужно подготовиться построить конденсатор.Много штук…

Программное обеспечение нужно

Конструкция с магнитной петлей Программное обеспечение
LoopCalc Работает под Windows
MagLoop4 Работает под DOS-Windows
РЖЕЛОП1 Работает под DOS-Windows

Рамочная антенна для очень низких частот

Abstract: В этом посте мы описываем конструкцию и настройку рамочной магнитной антенны, предназначенной для приема в диапазоне ОНЧ, которая должна быть соединена с подходящим приемником СНЧ для мониторинга событий SID (внезапных ионосферных возмущений), вызванных солнечные вспышки .

Введение

Из теории электромагнетизма мы знаем, что переменное магнитное поле создает в петле, связанной с силовыми линиями, напряжение, пропорциональное скорости изменения магнитного потока (производная первого порядка по времени). Если мы рассмотрим вертикально поляризованную электромагнитную волну, то магнитное поле будет поляризовано в горизонтальной плоскости и подвержено циклическим изменениям на частоте электромагнитной волны.
Если мы поместим петлю, ориентированную параллельно направлению распространения, поэтому будет производиться электрическое напряжение, если вместо этого петля будет ориентирована ортогонально направлению волны, магнитного потока не будет, и, следовательно, напряжение будет равно нулю.На рисунках ниже показаны два случая: слева напряжение будет максимальным, а справа напряжение будет равно нулю.

То, что мы описали выше, является принципом работы рамочной магнитной антенны, подходящей для обнаружения низкочастотных электромагнитных сигналов (диапазон ОНЧ).

Строительство

Чтобы построить рамочную магнитную антенну, необходимо максимизировать производимый сигнал. Для увеличения сигнала мы можем как увеличить поверхность петли, а это приводит к большей антенне, так и увеличить количество витков.Большие размеры означают наличие антенны, которую сложнее построить и с которой сложнее обращаться, увеличение числа витков означает большее сопротивление и большую паразитную емкость, что приводит к меньшей добротности. Должен быть достигнут компромисс. Из примеров, найденных в литературе, видно, что классический размер около метра, при этом количество витков около 100.
После выбора размеров изготавливается деревянная конструкция, как показано на изображении ниже:

 

После того, как структура закончена, эмалированный медный провод наматывается, чтобы создать выбранное количество витков.Намотать медную проволоку не всегда просто, нужно немного терпения и провести несколько тестов, прежде чем будет достигнут окончательный результат. На изображении ниже антенна почти готова.

Данные антенны приведены в таблице ниже. Размер квадрата 0,7 м , медный провод имеет диаметр 0,5 мм, витки 83 . На основе этих геометрических данных можно рассчитать индуктивность, которая дает 27,6 мГн , тогда как измеренное значение равно 27,4 мГн .Измеренное значение сопротивления 25,7 Ом .
Антенна представлена ​​эквивалентной схемой с LC параллельно с последовательно включенным сопротивлением, как показано на диаграмме ниже, где также вставлена ​​внешняя емкость, используемая для настройки.

С помощью генератора сигналов и осциллографа легко определить резонансную частоту антенны. Генератор подключается к антенне через нагрузочное сопротивление, например 100 кОм.С помощью осциллографа измеряется сигнал на клеммах антенны при изменении частоты сигнала. На резонансной частоте импеданс параллельного ЖК максимален и, следовательно, сигнал также максимален. Таким образом мы определили, что fris = 45,6 КГц , из чего получаем значение емкости антенны, которое составляет 445 пФ .

Тюнинг

Из исследования сигналов ОНЧ, полученных в нашем районе, мы увидели, что 26.Сигнал 7 кГц передатчика BAFA (NATO), расположенного в Турции, хорошо принимается на расстоянии около 1500 км. Это расстояние должно позволить вам четко различать ситуации, в которых распространение земной волны и ионосферной волны отличается, например, из-за солнечной вспышки. Поэтому необходимо приступить к настройке антенны так, чтобы новая резонансная частота соответствовала частоте излучения выбранного передатчика. Для настройки параллельно антенне необходимо вставить дополнительную емкость, величина которой должна быть соответствующим образом откалибрована.
На практике также настройка осуществляется с помощью генератора сигналов и осциллографа. Установите генератор на нужную частоту, в нашем случае 26,7 КГц, подключите его к антенне с сопротивлением 100 КОм и варьируйте внешнюю емкость так, чтобы максимизировать сигнал, собираемый на клеммах антенны.
На изображении ниже показана наша схема тюнера, в которой можно легко добавлять или удалять конденсаторы для изменения емкости. Примечание : настройка должна выполняться с кабелем , подключенным к приемнику , поскольку кабель добавляет емкость .

После настройки мы измерили характеристику антенны для частот, близких к резонансному значению, результат показан ниже. Из этой кривой мы получаем Q, равный 22,3.

Расчет сигнала

Зная геометрические и электрические данные антенны, мы можем попытаться рассчитать сигнал, создаваемый антенной, чтобы оценить необходимые параметры усиления.

Из закона Фаради-Ленца: В = -dφ(t)/dt
В = среднеквадратичное значение напряжения холостого хода
φ(t) = магнитный поток
t = время

Для рамочной антенны: V = -n(dφ(t)/dt)
n = количество витков

Магнитный поток: φ(t) = B(t)*Ae*cos(ϑ)
Ae = поверхность круглой эквивалентной петли
ϑ = угол между линиями потока и ортогональю плоскости витков
B(t) = поле магнитной индукции

Магнитное поле волны em составляет: B(t) = B*cos(ωt)
ω = 2π *f , где f = частота

Дифференцируя получаем: dφ(t)/dt = -B*Ae*ω*sen(ωt) -> V = 2π *n*Ae*f*B*cos(ϑ)
ϑ = 0
потому что антенна ориентирован правильно
f = 26,7 кГц (выбранная частота)
n = 83 (количество витков)
Ae = 0,56м 2
(рассчитано по геометрическим данным и скорректировано по формулам) 9000 получаем: В = 7797302*В

Мы также можем рассчитать эквивалентную высоту антенны: V = he*E
he = эквивалентная высота
E = электрическое поле = c*B
Получаем he = V/E = V/c*B = 2π *n*Ae*f*B*cos(ϑ)/c*B = 2π *n*Ae*f*cos(ϑ)/c
he = 2π *n*Ae*cos(ϑ)/ λ
он = 0,026 м

Значение электрического поля электромагнитной волны может быть E = 1 мВ/м
V = 0,026*1 = 0,026 мВ = 26 мкВ
Умножая на значение добротности антенны, получаем V = Q*26 = 580 мкВ = 0,58 мВ

Вы видите, что для получения измеримых конечных значений необходимо усилить сигнал более чем в 1000 раз!

В следующем посте: ОНЧ-приемник для мониторинга SID мы займемся ОНЧ-приемником и мониторингом ионосферного распространения.

Каталожные номера

Сайт UKRAA: https://www.ukraa.com/
Применение системы сверхнизкочастотного приемника UKRAA – Reeve

Если вам понравился этот пост, вы можете поделиться им в «социальных» Facebook , Twitter или LinkedIn с помощью кнопок ниже. Таким образом, вы можете помочь нам! Спасибо!

Пожертвование

Если вам нравится этот сайт и вы хотите внести свой вклад в его развитие, вы можете сделать пожертвование, спасибо!

Родственные

Антенна с настроенной петлей для диапазона AM-вещания — Дэйв Ричардс AA7EE

В дополнение к предыдущему сообщению, в котором я обнаружил, что Sony SRF-59, несмотря на то, что он дешевый, предлагает удивительно хорошие характеристики благодаря довольно творческой и интересной архитектуре приемника.Я немного почитал о внешних антеннах, чтобы помочь подключить слабые станции. Среди любителей сверхлегких DX (тех, кто работает в диапазоне AMBC с небольшими дешевыми приемниками) FSL-антенны вызывают большой интерес — они обеспечивают хорошее усиление и направленность в небольшом портативном корпусе. Тем не менее, у меня были почти все материалы под рукой, чтобы построить простую настроенную петлю, и, поскольку, как правило, я не слишком углубляюсь в эти вещи, я решил, что это будет путь.

Прежде всего, давайте разберемся с довольно сложной схемой этой штуки.SRF-59 не имеет разъема для антенны, поэтому внешнюю антенну нужно будет соединить с приемником индуктивно, что делает принципиальную схему еще проще (на данный момент проще и быть не может) —

Существует множество различных способов построения петли этого типа. Большие дают больше усиления с более глубокими нулями, но пространство для меня в большом почете, и, поскольку это был первоначальный эксперимент, я решил выбрать что-то скромное по размеру. Вы можете использовать картонную коробку, пластиковый ящик или любые другие предметы, на которые можно наматывать витки, но я решил сконструировать раму специально для этой цели.Твердая древесина хороша, но у меня нет инструментов для работы по дереву. Поездка в ремесленный магазин Майкла привела к демонстрации бальзы и липы в предварительно нарезанных и готовых размерах. Бальзу очень легко резать, но она также очень мягкая и не будет очень износостойкой при использовании в качестве портативной рамочной антенны. Липа немного сложнее, но ее все же можно разрезать острым канцелярским ножом, поэтому я решил попробовать раму из липы. Я купил 2 куска липы, предварительно нарезанные на 3/16″ x 3″ x 24″, и квадратный стержень длиной 1/2″ для укрепления рамы.На этом этапе я вырезал по 2 слота в каждой из 2-х основных частей —

.

Я соединил две части вместе и приклеил к ним две части квадратного сечения с помощью эпоксидной смолы, чтобы они действовали как усиливающие элементы. Квадратная секция удерживалась на месте небольшими зажимами, пока клей схватывался. Вот готовый результат —

Я хотел приблизительно прикинуть, сколько витков потребуется, поэтому нашел онлайн-калькулятор именно для этой цели. У меня был хороший переменный конденсатор с воздушным зазором, подаренный другом (спасибо, Джейсон!) С двумя группами, включенными параллельно, его емкость колеблется от 16 до 705 пФ.Стороны этой рамы равны примерно 16,5″ в длину, и с помощью калькулятора я подсчитал, что 10 оборотов с интервалом 0,25″ должны настроить диапазон AM BC. Перед намоткой петли вмонтировал переменный конденсатор —

Я разделил отрезок узкого шнура на две части, чтобы получилась петля. На полпути к намотке шпрот The QRP Cat прокусил провод, когда я был повернут спиной, поэтому мне пришлось припаять новую длину, чтобы продолжить намотку. Еще она погрызла небольшую часть рамы, пока я не смотрел.Как хорошо, что я люблю этого маленького котенка!

Вот и готовая петля —

Расстояние между обмотками 1/4″, с более широким зазором 1/2″ посередине. Это на случай, если позже я решу использовать стержень или кусок дерева квадратного сечения в качестве опорной мачты — он может пройти через этот больший зазор —

Другой вид завершенного цикла —

Конечно, мне очень хотелось попробовать, поэтому я включил SRF-59, поместил его близко к петле, настроился на слабую станцию, затем попытался настроить петлю и подвигать приемник для оптимальной связи.Ничто из того, что я пробовал, не работало, и хотя я мог настроить петлю так, чтобы она резонировала на той частоте, которую я слушал, это совсем не улучшало принимаемый сигнал. На самом деле прием был лучше без него. Все это было довольно удручающим, и я был готов бросить полотенце и подумать о добавлении нескольких частей, чтобы преобразовать петлю в новый приемник с кристаллами, когда, сделав несколько снимков снаружи на моем балконе (2 фотографии выше с бетон на полу и тот, что внизу), я решил настроить радио и попробовать его там.Это сработало! (Все предыдущие тесты проводились в моей квартире в помещении).

Для хорошей индуктивной связи между петлей и приемником необходимо сориентировать петлю так, чтобы ее витки и витки на ферритовом стержне приемника находились в одной плоскости. Стержень в SRF-59 проходит через верхнюю часть корпуса, поэтому он ориентирован так (можно также поместить его внутрь петли) —

На картинке выше шлейф будет принимать максимальный сигнал от станций слева и справа от картинки (в сторону обмотки) – так оно и есть! Мой тест был кратким, проводился в дневное время с сигналами средней силы.Они были такой силы, что при приеме их только по радио возникал шум и помехи. При размещении радиоприемника рядом с петлей и настройке его на резонанс все помехи и шумы исчезли, и сигнал стал более приятным для прослушивания. Чтобы упростить работу, ориентируя петлю для получения максимального сигнала, я положил приемник на один из диагональных рычагов рамы. Если бы петля находилась на подставке, одно из плеч было бы горизонтальным.

Моя петля, кажется, настраивается намного выше верхней границы диапазона BC, но не охватывает бит от 530 до примерно 600 кГц.Фиксированный конденсатор на переменной должен немного уменьшить диапазон настройки. В ближайшие дни займусь этим. Я тоже могу сделать запись, если дух движет мной 🙂 РЕДАКТИРОВАТЬ — Я сделал. Смотри ниже.

У меня уже был провод и переменный конденсатор, так что эта петля обошлась мне в 8,58 долларов в магазине товаров для творчества. Приемник SRF-59 обошелся мне в 6,50 долларов с доставкой с eBay, так что моя полная установка для DX-диапазона AM BC обошлась мне в баснословные 15,08 долларов. Мне нравится то развлечение, которое можно получить за такие небольшие затраты 🙂

Сегодня днем ​​я вышел на свой балкон и сделал короткую запись KZSF в Сан-Хосе.

Запись начинается с приемника SRF-59 без петли, затем я помещаю приемник внутрь петли, предварительно настроенной на резонанс и ориентированной в сторону максимального сигнала. Я убираю приемник, а затем помещаю его обратно в петлю для сравнения. KZSF не является DX-станцией из моего местоположения в Окленде. Это станция мощностью 5 кВт в Сан-Хосе, всего в 40 милях отсюда. Вполне возможно, что я мог бы найти близлежащее место, с которого можно получить лучший сигнал на приемнике без петли, но эта запись была сделана, чтобы показать, как подобная петля может обеспечить значимое и полезное усиление предельного сигнала. .

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Практические идеи для портативных магнитных рамочных антенн


Антенны с магнитной рамкой становятся все более популярными в наши дни, потому что они могут быть очень эффективными для своего размера, не нуждаются в радиальных элементах (хотя большинство конструкций имеют вертикальную поляризацию), имеют удобные углы взлета и могут быть легко повернуты до пика или нуля. сигнал. Платой за это является небольшая полоса пропускания, высоковольтные конденсаторы и необходимость поддерживать очень низкие потери сопротивления.

Антенна, штатив без постоянного конденсатора 40M.


Представленная здесь схема контура исключает использование вакуумных конденсаторов переменной емкости из-за размера, веса и стоимости. Ручная настройка более удобна для портативной работы. Для меня это означало, что его окружность не превысит 10 футов, чтобы поместиться в багажник моей машины, но с мощностью 40–10 м при мощности 100 Вт.

У меня был в запасе двойной датчик Johnson на 200 пФ/2 кВ, который мог бы настроить 30M-10M, если вы соедините обе секции последовательно, чтобы получить 100 пФ/4 кВ (используйте оба конца, а не раму), тем самым избегая сопротивления контакта скользящего контакта.Параллельно к переменному на 40М можно добавить менее дорогой фиксированный вакуумный конденсатор (в моем случае 140 пФ/5 кВ). Два конденсатора с малыми потерями, включенные параллельно, разделяют общий ток, который приближается к 40 А при 100 Вт.

Я разрезал 10-футовую секцию медной трубы типа M 3/4 дюйма на восемь равных частей (0,875 наружного диаметра), при этом последний кусок был разделен и укорочен с помощью держателя конденсатора. Более толстая труба увеличивает вес, но не дает заметно лучшей производительности. Секции соединяются восемью коленами под углом 45 градусов.

Я использовал 15% серебряный припой, доступный на eBay примерно за 20 долларов, который также на 80% состоит из меди.Свинец или олово не являются хорошим выбором для проводимости. Я использовал Silvaloy 15, но другие бренды похожи. Использовались шесть или семь стержней длиной 20 дюймов.

15% серебряные припои и зажимы для конденсаторов.


Стыки должны быть чистыми и блестящими; пайка их газовым баллоном MAPP на пропановой горелке, чтобы получить дополнительное тепло, отлично работает. К счастью, кривая обучения быстрая, и не требуется никаких изменений.

Паял их в гараже с помощью тисков, хотя лучше в теплый безветренный день.Использование однодюймовой медной трубки может быть вариантом для некоторых, но сгибание, вероятно, будет затруднено для менее опытных.

Измеренное сопротивление контура постоянному току составило около 1,4 мОм. Хороший небольшой калькулятор контура передачи находится по адресу www.66pacific.com . Их калькулятор для 40M сказал, что мне нужно еще около 10-12 пФ. Это могло быть связано с паразитной емкостью в конструкции, которая оказалась хорошей, поскольку я смог без проблем настроиться на 6,8 МГц.

Фиксированный вакуумный конденсатор был необходим только на 40M, что изначально было проблемой.Окончательная конструкция настраивалась в диапазоне 6,8–28,7 МГц, хотя верхний конец можно было легко расширить, согнув или удалив пластину переменного конденсатора. U-образные держатели из модифицированной медной трубы прочны и использовались для крепления конденсаторов.

Настроечный конденсатор; медные полосы поперек алюминиевого профиля для снижения сопротивления.


Идеи самодельных высоковольтных конденсаторов можно найти в ARRL Antenna Book и в Интернете; просто помните, что для 100 Вт требуется около 4 кВ. Во время первоначального тестирования на 100 Вт переменный конденсатор загорелся, пока я не обнаружил, что на него упал небольшой лист.

Популярным способом согласования антенны является небольшая петля диаметром 1/5 (в данном случае восемь дюймов RG8X). Один конец коаксиального кабеля припаян к центру и оболочке разъема SO239 обычным способом, но другой конец имеет оплетку, не соединенную с центральным коаксиальным проводом, припаянным к внешней оболочке, что приводит к короткому замыканию по постоянному току. Некоторые говорят, что этот метод лучше, потому что он обеспечивает улучшенный электростатический экран и лучший рисунок.

Петлю подачи можно поставить сверху или снизу.Крепление вверху делает петлю менее тяжелой. Тем не менее, RF затем соединяется с провисающей коаксиальной линией, и его необходимо заглушить тороидами или каким-либо другим способом.

Отсутствие ВЧ на фидерной линии было подтверждено путем перемещения рук вверх и вниз по коаксиальной линии рядом с разъемом без изменения КСВ, что должно привести к лучшим обнулениям. Чем выше конденсатор, тем меньше вероятность расстройки из-за окружающих предметов.

Я получил большую часть деталей из Home Depot, в том числе U-образные держатели для медных труб, которые были забиты молотком и использовались для крепления конденсаторов.К верхней части были припаяны гайки, чтобы латунный винт мог прикрепить фиксированный конденсатор на 40 МОм. Переключение было бы слишком потеряно.

Три колена из ПВХ 22 1/2 градуса 3/4 дюйма, используемые в штативе, взяты из Pvcpipesupplies.com всего за несколько долларов.

Деталь крепления сверху.


Использование ПВХ для рамы лучше, потому что чем меньше металла в радиочастотном поле, тем лучше. Поскольку первое испробованное крепление на раме H было слишком нестабильным, я попробовал крепление для штатива с гораздо лучшими результатами, с простой сборкой и разборкой.

Штатив нуждался в изгибах 22 1/2 градуса, потому что общедоступные версии с углом 45 градусов заставляли ноги раскладываться слишком быстро. Нижняя часть штатива имеет упор под полкой, который стабилизирует его и позволяет размещать на нем грузы в ветреную погоду.

Обзор штатива.


Я использовал фанеру толщиной 22-5/8 дюйма сбоку и толщиной 1/2 дюйма для нижней полки, но в следующий раз буду использовать 5/16. Верхний треугольник был со стороной 8-5/8 дюймов и был толщиной 3/4 дюйма из сосны (в следующий раз из лиственных пород).Все детали из ПВХ имеют размер 3/4 дюйма, за исключением мачты размером четыре фута/один дюйм, которая делает легкодоступным настроечный конденсатор. Общая длина диагонали над нижней полкой составляет 30-5/8 дюймов, включая муфту, тогда как длина секции ниже составляет 13 дюймов.

Настроечный конденсатор; показаны отверстия для фиксированного конденсатора 40M.


Желательно покрасить всю раму, чтобы уменьшить повреждение от солнца. Два куска ПВХ, прикрепленные к мачте, вырезаны с отверстием 0,89 дюйма. Это обеспечивает надежное крепление с защелкой, но легкий демонтаж.Y-образные тройники из ПВХ необходимо прикрепить к петле перед пайкой, используя влажную тряпку, чтобы она не остывала. В следующий раз, на три-четыре дюйма ниже, это сделает его немного менее тяжелым вдали от области высокого напряжения, возможно, расширив верхний предел частоты 10M.

КСВ в резонансе составляет 1,3 или меньше, за исключением 10M, где он равен 1,6. Потери, соответствующие этому низкому КСВ с помощью тюнера, вероятно, будут больше, чем дополнительные потери, вызванные КСВ. Выделение шума на приеме легко, так как он настолько резкий, что вы можете упростить операции, делая только это.

Ширина полосы КСВ 2:1:

40M      13 кГц
30M    35 кГц
20M    48 кГц
15M    80 кГц
10M     83 кГц (вероятно, большая полоса пропускания,
        , но КСВ начинается с 1,03)

КСВ

на 40M.


На демонстрации Quartzfest в прошлом году петлю сравнивали с имеющейся в продаже петлей того же размера, но с алюминиевой трубкой. Их ширина полосы КСВ 2:1 на 40M составляла 27 кГц против 13 кГц, но их дополнительные потери можно было услышать при некотором сравнении эфирных сигналов.Примерно за два часа пару месяцев назад на 40M было слышно около 20 контактов от Аляски до Новой Англии мощностью 200 мВт, что является свидетельством как WSPR, так и этой антенны.

Настроечный конденсатор с установленным фиксированным конденсатором 40M.


Безопасность при радиочастотном воздействии является проблемой для небольших рамочных антенн. Использование маломощного анализатора КСВ или пикового шума приемника является безопасной альтернативой маломощной настройке КСВ. Кай Сивиак KE4PT упоминается в технической переписке QST в мае 2017 г. частично:

«Кроме того, для контура диаметром один метр, работающего при непрерывной мощности 10 Вт, включая отражение от земли, расстояния соответствия почти постоянны на диапазонах 40–10 метров и составляют менее 1.5 метров (4,9 фута) для осведомленного пользователя и 2,1 метра (6,9 фута) для широкой публики».

Другие предложили еще большее расстояние (Примечания 1, 2, 3 и 4), безусловно, со 100 Вт.

Развлекайся и будь в безопасности! НВ


Примечания

К. Сивиак KE4PT, «Расстояния, соответствующие требованиям радиочастотного воздействия для контуров передачи и ток контура передачи», Техническая переписка QST , май 2017 г., стр. 64-65.

К. Сивиак KE4PT, «Ближние поля электрически малой петли могут влиять на определение направления» QST , июль 2015 г., стр. 63-64.

Jim Lux W6RMK в письме Стива Форда с обширным техническим анализом от 29 ноября 2006 г. о соответствии РЧ рамочных антенн

Таблица 17 в FCC OET65B; www.fcc.gov/general/oet-bulletins-line .


Антенна с магнитной рамкой может быть решением для 80 м

Как будто мне не хватает мячей в воздухе, я начинаю интересоваться антеннами с магнитной рамкой. Это было вызвано контактом, который я установил около месяца назад, и недавним сообщением в KX3 Yahoo Group.

The G4ILO Wonder Loop

Сообщение для группы KX3 Yahoo с вопросом: «Кто-нибудь использовал Wonder Wand или Wonder Loop (я не знаю, есть ли разница) с KX3?» Немного погуглив, я нашел The G4ILO Wonder Loop. G4ILO описывает Wonder Loop следующим образом:

Wonder Loop G4ILO — это недорогая, простая в изготовлении рамочная магнитная антенна, которая охватывает пять диапазонов HF, от 40 м до 15 м. Он разработан для портативности и может быть собран или разобран примерно за минуту.В разобранном виде антенна легко помещается в чемодан или рюкзак.

Wonder Loop — идеальная антенна для стола для пикника или гостиничного номера, а также для использования в качестве домашней станции, где внешние антенны не разрешены, а антенны на чердаке невозможны. Ему не нужна опорная мачта, противовесы или заземляющие соединения. Тюнинг быстрый и легкий.

Ниже приводится отличное описание антенны и того, как он ее построил. У меня есть все детали для этой антенны, так что, возможно, когда-нибудь я попробую.У меня нет высоковольтного конденсатора, поэтому я был бы ограничен работой QRP, но это нормально.

Одна из винтовых магнитных петель K8NDS.

Спирально-нагруженные магнитные петли

Пару месяцев назад парень, с которым я работал на 40 м, рассказал мне о рамочных антеннах, разработанных Rich, K8NDS. Они несколько отличаются от типичных антенн с магнитной рамкой тем, что обычно состоят из плоского широкого медного проводника, такого как медная фольга или медная оплетка, спирально намотанного на раму из ПВХ.Согласно одному из веб-сайтов Рича, его конструкция позволяет добиться более высокой индуктивности при малом форм-факторе. На другом веб-сайте Рича, http://www.hl Magneticloopantennas.com/, показаны некоторые из его разработок и обсуждаются некоторые практические соображения.

Конструкции Рича рассчитаны на работу с большой мощностью. Поэтому в них используются вакуумные переменные конденсаторы. Второй сайт выше дает много полезных советов по поиску и покупке такого конденсатора.

Я думаю, что рамочная антенна может быть решением для выхода на 80 метров.У меня на заднем дворе недостаточно места для 80-метрового диполя, но я мог бы установить петлю приличного размера на своем заднем дворе. Еще одно решение, которое я рассматриваю, это одно из тех 43 футов. вертикальные, но они могут быть дорогими и нуждаются в радиальных. Вместо того, чтобы покупать одну из этих вертикалей, я мог бы вложить деньги в качественный вакуумный переменный конденсатор.

Другие ресурсы

В Интернете есть множество других ресурсов, в том числе:

Могу ли я сделать антенну для АМ-радио? — Фактические вопросы

При переезде я потерял AM-антенну, которая шла в комплекте со стереосистемой.Самая дешевая антенна, которую я могу найти, стоит 20 долларов. Я сейчас в стесненных обстоятельствах и не могу позволить себе никаких экстравагантных расходов. Кажется, что AM-антенна — это просто петля из проводов вокруг пластикового каркаса. Можно ли сделать AM антенну своими руками? Если да, то как?

Люблю антенки-вешалки на старых машинах (но больше не увидишь). Несколько человек здесь сгибают их в карту Австралии, и на моей первой машине, когда я был молодым и (чуть более) глупым, у меня был трезубец дьявола.Они тоже работают с шармом.

Нейпир #4

Длинный провод, свисающий с одного из винтов антенны, должен работать довольно хорошо, чем длиннее, тем лучше, но, поскольку это так легко попробовать, просто немного поиграйте с ним. Если рамочная антенна была подключена к двум винтам, вы должны прикрепить провод к одному или другому из них (попробовать), но, возможно, не к обоим одновременно.И не волнуйтесь, в них нет опасной силы.

Спасибо за предложение, Napier , мне было любопытно, может ли это сработать. Я думал, что простого замыкания цепи будет достаточно, если сигнал сильный, но я не хотел поджаривать свою стереосистему за 600 долларов! Я попробую подключить провод к одной клемме, когда вернусь домой. Благодарю вас!

мкс57 #6

Проблема заключается в том, чтобы сделать антенну достаточной длины для частот диапазона АМ-вещания.Есть приемы, позволяющие сделать антенну электрически длиннее, например, обернуть ее вокруг ферритового стержня. Ферритовые стержни стоят денег, поэтому лучшим подходом является классическая антенна из овсяных хлопьев. Возьмите пустую коробку из-под овсяных хлопьев Quaker Oats, моток магнитной проволоки (тонкая проволока, покрытая эмалью) и настроечный конденсатор, взятый из старого радиоприемника.

Вот хорошее место для начала планов:

http://www.mindspring.com/~loop_antenna/

Шестифутовый провод, подключенный к терминалу антенны, работает, хотя прием нечеткий.Это будет работать на данный момент. (нужно послушать Игры Скалистых гор) Я видел эту ссылку вчера в поиске Google, mks57 . Я мог бы попытаться построить один, когда у меня будет время.

У меня были стереосистемы с 10-футовым проводом для AM-антенны. Это все, что я использовал в радиоприемниках, которые я сделал много лет назад.

У меня на кухне есть радиоприемник без внешней AM-антенны (по крайней мере, я ее не вижу).Я получаю немного лучший прием, если я перемещаю его направление на прилавке, и намного лучший прием, если я стою рядом с ним и машу рукой в ​​воздухе. Несмотря на эффективность, это делает нарезку овощей проблематичной.

Могу ли я собрать/установить что-нибудь, что даст такой же эффект? У меня есть место на верхней части шкафов, чтобы поставить петлю или коробку с овсянкой или нагромождение проводов, но это должно будет усилить сигнал, не входя в радиостанцию. Это возможно?

Магнитная рамочная антенна — следующий проект

Мой следующий проект — построить рамочную магнитную антенну.

Эти антенны очень маленькие, обычно представляют собой медную петлю диаметром около одного метра. Также называемые малой передающей петлей (STL), они обычно имеют размер лишь доли длины волны. Обычно длина окружности STL в пять раз меньше длины популярного полуволнового диполя. Они работают почти так же хорошо, как и полноразмерные антенны, с дополнительным преимуществом работы на уровне земли по сравнению с обычными антеннами на высоте 50 футов или более.

Магнитная рамочная антенна представляет собой катушку и конденсатор, настроенный на определенную частоту.Радиосигналы называются электромагнитными волнами. Каждый радиосигнал содержит электронную и магнитную составляющие. Большинство антенн связаны с электрическим полем. Антенна STL или магнитная рамочная антенна получила свое название благодаря своей способности магнитно соединяться.

При создании магнитной рамочной антенны возникают две проблемы. Во-первых, это эффективность. Это требует низких потерь, особенно в электромеханических соединениях контура. Второе — напряжения. Из-за физики на конденсаторе будет очень высокое напряжение, скажем, 3-5 киловольт.Это делает конструкцию конденсатора критически важной для обеспечения низких потерь и работы с высокими напряжениями. Эти конденсаторы обычно довольно дороги. Одна из причин, по которой я построил станок с ЧПУ, заключается в том, что я могу сделать свой собственный конденсатор из алюминиевого листа.

Основным препятствием для использования STL является необходимость настройки антенны при каждом изменении частоты. Эта антенна узкополосная. В моем проекте я буду использовать шаговый двигатель и микроконтроллер Arduino для удаленной настройки мощности. Если возможно, я также подключу эту антенну к моей домашней сети WIFI, чтобы я мог управлять антенной без проводов.Посмотрим, сработает ли это, когда я продвинусь немного дальше.

Магнитные рамочные антенны и RFID

Каждый раз, когда вы ходите по магазинам, вы действительно видите эти антенны в действии. Они обычно располагаются вокруг входных и выходных дверей большинства крупных магазинов. Многие системы RFID работают на частоте 13,56 МГц, что является коротковолновой частотой, очень близкой к 20-метровому любительскому диапазону.

Эти антенны возле дверей розничного магазина излучают маломощный сигнал. Если ваши посылки содержат недеактивированный RFID-чип, они реагируют на этот сигнал и звучит сигнал тревоги.

Посмотрите на эти вертикальные панели у дверей в магазине или библиотеке. В них есть скрытая магнитная рамочная антенна, точно такая же, как та, которую я собираюсь построить для радиолюбителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.