Сборка электрического щита своими руками: выбор, установка автоматов, УЗО, фото, видео

Содержание

хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка, выбор его конструкции и порядок монтажа

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

  • принимать энергию с внешнего источника;
  • распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
  • защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
  • контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
  • обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

  • Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
  • Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
  • Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
  • В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
  • Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

  • Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
  • В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
  • На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
  • Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

  • однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
  • трехполюсный выключатель – 3 модуля;
  • реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

  • трехфазное УЗО – 4 модуля;
  • однофазное УЗО – 2 модуля;
  • однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
  • клеммник – 1 модуль;
  • розетка модульная – 3 модуля.
  • модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

  • двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
  • счетчик – 6 модулей;
  • однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
  • УЗО 2 шт. – 4 места;
  • нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

  • Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
  • Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

  • Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
  • Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

  • Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
  • Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
  • Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
  • Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

    Хороший щиток должен иметь:

  • фиксацию входящих кабелей;
  • DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
  • должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
  • органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
  • набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

  • Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
  • Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
  • Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
  • Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
  • Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
  • Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
  • Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
  • Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
  • Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

  • Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
  • Максимальная влажность помещения – 60%.
  • До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
  • Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
  • Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.

Этапы монтажа корпуса:

  • Нанести разметку на стену, используя уровень.
  • Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
  • Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
  • Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
  • «Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
  • Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
  • Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
  • Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром. 

Однако существует более изящное решение:

  • Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
  • Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
  • Промаркировать согласно схеме.
  • Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
  • Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
  • Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

Порядок разделки:

  • Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
  • Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
  • Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
  • За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
  • Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
  • Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
  • Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

Защитные мероприятия:

  • Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
  • Снять со щитка дверцы и рамки.
  • Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
  • Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

Необходимый инструмент:

  • набор диэлектрических отверток;
  • стриппер для снятия изоляции;
  • пассатижи, круглогубцы;
  • кусачки или бокорезы;
  • ножовка по металлу;
  • мультиметр;
  • строительный нож;
  • шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

  • Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
  • Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

Основные принципы:

  • Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
  • Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
  • Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
  • Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
  •  Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

  • Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
  • Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
  • Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
  • Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
  • Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
  • Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
  • При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
  • Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
  • Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
  • Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
  • Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
  • Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
  • Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

  • Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
  • Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
  • Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
  • Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
  • Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
  • Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
  • Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
  • В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
  • Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
  • Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
  • Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
  • Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
  • Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

 

Электрощиток своими руками | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Сегодня в нашей статье мы расскажем о том, как собрать щиток электрический для квартиры.

Этап 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо определиться с количеством защитно-коммутационной аппаратуры и ее номиналом, а также размером распределительного щита. Для этого составляем предварительный список:

 

1. Номинальный ток вводного автоматического выключателя выбирается исходя из расчетной допустимой нагрузки: для квартир без электроплит — 7 кВт, а для квартир с электроплитами — 11 кВт. 

Номинальный ток для квартир без электроплит — 32А (7кВт),  с электроплитой — 50А (11 кВт).

Далее мы рассмотрим комплектацию щита для квартир с электроплитами и однофазным вводом на примере продукции серии PROxima производства компании EKF. 

 

Вводной автоматический выключатель 50 А — 1 шт. 

 

2. Вводное противопожарное УЗО с отключающим дифференциальным током до 300 мА. Номинальный ток устройства должен быть выше номинала вводного автоматического выключателя.  

 

Противопожарное УЗО 63А 300 мА  — 1 шт.

 

3. Защита от перенапряжения. В качестве защиты от перенапряжения может использоваться расцепитель минимального и максимального напряжения, который монтируется на вводной автоматический выключатель. Но чаще всего применяют реле контроля напряжения. Номинальный ток устройства также должен быть выше номинала вводного автоматического выключателя.  

 

Реле контроля напряжения 63 А  — 1 шт.

 

В квартирах рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат и освещения, а также штепсельных розеток мощных электроприемников, поэтому для защиты данных линий необходимо подбирать соответствующую защитно-коммутационную аппаратуру.

 

4. Для защиты групп освещения рекомендуется устанавливать автоматические выключатели для защиты от перегрузки.

 

Автоматические выключатели для групп освещения 6 А  — 4 шт.

 

5. Для защиты розеточных групп рекомендуется устанавливать комбинированные устройства с защитой от перегрузки и токов утечки с отключающим дифференциальным током до 30 мА. 

 

 

6. Для защиты линий, питающих варочную панель и духовой шкаф, необходимо заранее определиться с моделью устройств и рассчитать их ток. В качестве примера возьмем четырехкомфорочную варочную панель мощностью 4,8 кВт и духовой шкаф мощностью 1,8 кВт. Для их защиты необходимо использовать автоматические выключатели 25 и 10А соответственно. Чтобы защитить данную группу от поражения электрическим током, можно использовать общее УЗО с отключающим дифференциальным током 30 мА.

 

Автоматический выключатель для варочной панели 25 А — 1 шт.

Автоматический выключатель для духового шкафа 10 А — 1 шт.

Защитное УЗО варочной панели и духового шкафа 40 А 30 мА — 1 шт.

 

7. Для защиты линии, питающей стиральную машину, рекомендуется устанавливать комбинированное устройство с защитой от перегрузки и токов утечки с отключающим дифференциальным током до 30 мА.

 

Дифавтомат для стиральной машины 16А 30 мА — 1 шт.

 

8. Для защиты данных линий питания кондиционеров также необходимо заранее определиться с моделью и ее мощностью. В качестве примера рассмотрим кондиционер для комнаты площадью 25 м² мощностью 1 кВт, поэтому для защиты можно использовать автоматические выключатели на ток 10А. 

 

Автоматический выключатель для кондиционеров 10 А — 2 шт.

 

9. Клеммы винтовые для подключения рабочего нуля варочной панели и духового шкафа.

 

Нулевые клеммы – 2 шт.

 

Далее необходимо посчитать количество модулей, чтобы правильно подобрать корпус щита:

 

• вводной автоматический выключатель — 1 модуль;

• противопожарное УЗО — 2 модуля; 

• реле контроля напряжения — 3 модуля

• автоматические выключатели для освещения 4 штуки по 1 модулю – 4 модуля;

• дифавтоматы для розеточных групп — 4 штуки по 2 модуля – 8 модулей;

• автоматический выключатель для варочной панели — 1 модуль;

• автоматический выключатель для духового шкафа — 1 модуль;

• защитное УЗО варочной панели и духового шкафа — 2 модуля;

• дифавтомат для стиральной машины — 2 модуля;

• автоматический выключатель для кондиционеров 2 штуки по 1 модулю — 2 модуля;

• клеммы — 2 шутки по пол модуля – 1 модуль

 

Монтажная схема

В сумме получаем  27 модулей. Стандартные щиты производятся на 24 или на 36 модулей, поэтому останавливаемся на втором варианте. Стоит отметить, что рекомендуется всегда выбирать щит с большим количеством модулей.

 

Кроме того, чтобы выполнить монтаж электрощитка, нам понадобятся:

 

• монтажные провода черного и синего цветов сечением 10 мм², а также сечением 6 мм²;

• наконечники НШВИ для монтажных проводов;

• гребенчатые шинки для автоматических выключателей и дифавтоматов.

 

Сборка электрощитка предполагает также наличие следующих инструментов:

 

• для зачистки и обжимки монтажных проводов;

• отвертки или шуруповерт с набором бит;

• мультиметр.

Этап 2. Как собрать щиток

После приобретения необходимых материалов и инструментов рекомендуется составить монтажную схему. Схема электрощитка должна включать расстановку оборудования и производимые подключения. После этого снимаем фальш-панель и приступаем к установке оборудования исходя из монтажной схемы. 

 

Далее отмеряем необходимые длины проводов, зачищаем их и оконцовываем. Ослабляем винты клемм всех устройств и производим подключение в соответствии с разработанной монтажной схемой:

 

• проводом черного цвета сечением 10 мм² соединяем клемму «2» вводного автомата с клеммой «1» противопожарного УЗО. Закручиваем винты; 

• таким же проводом соединяем клемму «2» противопожарного УЗО с клеммой «L» реле контроля напряжения. Закручиваем винты;

• проводом синего цвета сечением 10 мм² соединяем нижнюю клемму «N» противопожарного УЗО с клеммой «N» реле контроля напряжения и закручиваем винты;

• один конец двух проводов черного цвета сечением 6 мм² подключаем к клемме «LOAD» OUT реле контроля напряжения и закручиваем винт. Второй конец первого провода подключаем к клемме 1 центрального автоматического выключателя, а второй провод — к клемме 1 центрального дифавтомата. После этого устанавливаем гребенчатую шинку на автоматы и закручиваем винты;

• проводом синего цвета сечением 10 мм² соединяем клемму «N» OUT реле контроля напряжения на нулевую шину. Закручиваем винт;  

• проводом черного цвета сечением 6 мм² соединяем клемму «1» любого дифавтомата с клеммой «1» УЗО для электроплиты;

• проводом синего цвета сечением 6 мм² соединяем верхнюю клемму «N» любого дифавтомата с верхней клеммой «N» УЗО для электроплиты. После этого устанавливаем гребенку на дифавтоматы и закручиваем винты;

• при помощи провода синего цвета сечением 6 мм² соединяем верхнюю клемму «N»  УЗО с шиной N;

• проводом черного цвета с клеммы «2» подключаемся к клемме «1» любого автомата защиты линии варочной панели или духового шкафа, устанавливаем гребенку на автоматы и закручиваем винты;

• проводом синего цвета сечением 6 мм² с нижней клеммы «N» УЗО подключаем клеммники и устанавливаем перемычку.

 

Принципиальная схема

Выполнив монтаж оборудования распределительного щита, взводим все рычаги управления и осуществляем прозвонку цепей. Стоит отметить, что без электропитания контакт реле контроля напряжения находится в открытом состоянии, поэтому прозвонку цепей необходимо выполнять до входных клемм реле, а также с выходных клемм.

 

После проверки выполняется установка на место фальш-панели распределительного щита, наклеиваются маркировочные пластины и подписываются защитно-коммутационные аппараты в соответствии с их назначением. Также рекомендуется разместить на двери щита его электрическую принципиальную схему. Затем выполняется установка щита на постоянное место.

 

Таким образом, мы рассказали, как выполнить сборку однофазного распределительного щита для квартиры. Вы также можете посмотреть наше видео, в котором пошагово показана сборка электрического щита.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

Электрощиты выполняют ряд крайне важных задач, связанных с получением электроэнергии конечным потребителем. Без использования такого оборудования не обходится ни один жилой дом. Но в определенных ситуациях вам может понадобиться самостоятельно установить щиток. Для этого вам нужно определиться с видом щитка, запомнить некоторые правила техники безопасности, а также пройти несколько базовых стадий монтажа.

Что такое электрический щит и для чего он нужен

Электрический щиток можно описать как устройство, которое выполняет задачу распределения поступающей в него электрической мощности сразу нескольким потребителям.

В качестве примера можно привести щиты ВРУ (вводно-распределительное устройство), которые монтированы в многоквартирных домах. Они получают мощность от трансформаторной подстанции и дальше распределяют ее по этажам или подъездам, где в свою очередь есть собственные распределительные щитки, которые разводят электроэнергию по квартирам. В самих квартирах также монтированы электрощиты, которые раздают мощность по различным устройствам. 

Таким образом, потребитель получает в свое жилище необходимое количество электроэнергии без перегрузок и рисков поражения током.

Виды электрических щитов

Существует большое разнообразие электрощитков, так что рассмотрим самые основные из них:

  • Главный распределительный щит (ГРЩ). Он необходим для введения силовых линий электропитания, электроэнергетического учета и распределения питания. Прибор защищает сети от коротких замыканий (КЗ) и перегрузок.
  • Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это устройство также принимает вводный силовой кабель, учитывает электроэнергию, обеспечивает безопасность от перегрузок и коротких замыканий, а также осуществляет распределительную функцию для питающих линий.
  • Аварийный ввод резерва (АВР). При возникновении аварии осуществляет переключение питания.
  • Щит этажный (ЩЭ). Основной задачей оборудования является распределение электричества на несколько квартир.
  • Щит квартирный (ЩК). Монтируется на входе в квартиру. Выполняет работу по учету электричества, распределению групповых линий, а также обеспечивает защиту электрической цепи от коротких замыканий и перегрузок.
  • Щит освещения (ОЩ). Целью работы аппарата является защита отходящих линий от все тех же пресловутых перегрузок и короткого замыкания.
  • Щит управления (ЩУ). Аппарат необходим для регулировки вентиляционных и отопительных систем, пожарной сигнализации и т.д.

Принцип распределения электричества в щите

Даже при относительно невысоких требованиях к бытовой установке щитка, принцип распределения электроэнергии всегда один и тот же. Каждая группа потребления должна быть выстроена как отдельный сегмент общей сети. 

  1. Например, электрическая плита и микроволновая печь представляют собой устройства довольно высокой мощности. При монтаже внутри щитка такой класс приборов должен подключаться отдельной группой. Такая группа, соответственно, нуждается в устройстве индивидуального узла коммутации и блокировки.
  2. На нее необходимо сделать суммарный расчет потребляемой мощности, где нужно учесть коэффициент запаса прочности. Для этого сложите данные мощности из паспортов электроприборов и добавьте к полученному значению запас прочности (около 1/3 от полученной суммы).
  3. Исходя из полученного числа, подбирается электроаппаратура для монтажа узла группы (пакетник, коммутирующий автомат и колодка предохранения).

По аналогии с описанной технологией монтируется и любая другая группа отдельного сегмента электросети.

Монтаж электрического щита

Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с требованиями техники безопасности:

  • Заполнение щитка должно осуществляться с учетом технической документации;
  • На устройстве должен присутствовать знак электробезопасности;
  • Щиток должен быть изготовлен из огнеупорных материалов, не проводящих электричество;
  • Нельзя подключать к одной клемме заземления и ноля более одного провода;
  • Автоматы нужно соединять между собой с использованием шинопроводников;
  • Ни в коем случае не оставляйте дверь и корпус щита без заземления;
  • Если установка производится в доме из дерева, то проводку следует разместить в металлорукавах или трубах.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щитка, на самом деле, достаточно короткая и состоит всего из двух принципиальных позиций, рассмотрим каждую подробнее.

Создание схемы электрического щита

Процесс установки электрощитка начинается с проектных работ, а если быть точнее – создания схемы устройства. Наиболее важно будет точно рассчитать количество мест под необходимые детали щита. Единицей измерения можно считать один модуль.

Для примера возьмем простой щиток распределения. Представим, что ввод основной линии выполнен с помощью кабеля ВВГнг с сечением 3 на 6 кв.мм. Из имеющихся компонентов присутствуют: автовыключатель с двумя полюсами (2 модуля), счетчик электроэнергии (6 модулей), два УЗО после счетчика (4 модуля), шесть автовыключателей с одним полюсом (6 модулей), нулевые шины для УЗО (по одному модулю на каждый УЗО). Суммировав все модули, получаем 20 мест, причем для самого простого щитка. Рекомендуется закладывать некоторый запас, поэтому возьмем за основу 24 необходимых места (хотя лучше увеличить этот показатель до сорока).

Сборка электрического щита

Для установки распределительного щитка вам следует:

  • Закрепить корпус щита на стене;
  • Завести подводящую проводку в корпус с одной стороны и линии из комнат, а с другой – мощные бытовые устройства;
  • Зачистить проводку и установить крепежную шину (DIN-рейки) внутрь корпуса электрощитка;
  • Зафиксировать на шине все комплектующие (в том числе и счетчик). Приборы должны либо надеваться на рейку, либо защелкиваться;
  • Установить шины заземления и ноля, нарезать отрезки проводки для перемычек;
  • Соединить всю схему в одну единую цепь. Для правильного подключения автоматов в электрощитке нужно вводить фазу и подводить ноль при помощи верхних клемм;

  • Визуально осмотреть надежность соединений. В случае необходимости следует протянуть винты;
  • Подключить и провести опломбирование электросчетчика в присутствии представителя контролирующей компании.

После прохождения данных шагов вам останется лишь провести контрольный запуск системы.

Хоть собственноручная установка щитка и не является самой простой задачей, но ее все же можно выполнить при должном уровне ответственности и информированности. Если вы не уверены в своих силах, то я рекомендую обратиться за помощью к специалистам. Но решившись установить электрощит самостоятельно, обязательно помните о безопасности. После изучения теоретической части вам останется лишь планомерно и без спешки монтировать все необходимые детали прибора.

Источник

видео, схема, фото – Ремонт своими руками на m-stone.ru

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Содержание статьи

1 Что такое электрический щит и для чего он нужен?2 Принципы распределения электричества по группам2.1 Видео: Электропроводка. Как разделить на группы3 Составление схемы электрического щита4 Необходимо ли УЗО в электрическом щите?5 Как рассчитать количество мест в электрическом щите?5.1 Пример расчета количества мест в электрическом щите6 Как выбрать хороший электрический щит7 Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?7.1 Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте8 Сборка и монтаж электрического щита8.1 Монтаж корпуса электрического щита8.2 Организация ввода кабелей в электрический щиток8.3 Разделка кабелей внутри электрического щита8.4 Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ8.5 Предварительная сборка электрощита на рамке8.5.1 Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите8.5.2 Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите8.5.3 Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ18.5.4 Видео: Опрессовка провода наконечниками8.5.5 Монтаж и коммутация модульных устройств8.5.6 Необходимо ли реле контроля напряжения?8.5.7 Видео: Подключение реле контроля напряжения8.5.8 Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?8.5.9 Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите8.6 Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей8.7 Пусконаладочные работы9 Эксплуатация электрического щита10 Заключение11 Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)12 Видео: Обзор электрического щита квартиры

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
Два УЗО +4 места, в итоге 12.
Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
Организация и фиксация входящих кабелей.
В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж

Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%!
(MISSING)Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

ИллюстрацияОписание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками
Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

ИллюстрацияОписание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30%!т(MISSING)рехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95%!н(MISSING)агрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения
Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите
Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

ИллюстрацияОписание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
Проверяется работа линий освещения.
В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Сборка и монтаж электрического щита своими руками 🚩 Ремонт квартиры

При использовании электрического оборудования всегда есть риск возникновения короткого замыкания. Причины могут быть самые разные – старение изоляции, слишком высокая нагрузка, случайное повреждение кабеля или электропроводки. Если на вводе в помещение установлен правильно сконструированный и собранный электрический щиток, короткое замыкание вызовет срабатывание автомата защиты. Питание по данной цепи будет тут же отключено, что полностью исключает оплавление и возгорание электропроводки.

Кроме того, правильно собранный распределительный щит защищает от поражения электрическим током при наличии утечек на корпус электроприбора – например, электроплиты, холодильника и т.п. Прикосновение к корпусу неисправного электрического оборудования приводит к отключению подачи электроэнергии.

Электрический шкаф может быть наружный или внутренний, иметь различную конструкцию, его размеры и устанавливаемое оборудование определяются решаемыми задачами. Рассмотрим вариант электрического щитка для частного дома или квартиры, это один из самых распространенных вариантов. Вам понадобится следующее оборудование:

  • Собственно электрический щит.
  • Автоматические выключатели.
  • Устройства защитного отключения (УЗО).
  • Рейки DIN.
  • Распределительные шины.

Также могут использоваться и некоторые другие элементы, в зависимости от конкретной ситуации, об этом мы поговорим чуть позже. Рассмотрим коротко особенности используемого оборудования.

Электрический щиток – представляет собой металлический или пластиковый ящик, монтируемый на стене, обычно в прихожей. Электрощит может быть накладным или встраиваемым. Лучше использовать заводской щиток, конструкция в этом случае будет надежной и аккуратной. На щите монтируются все защитные элементы, очень часто в нем устанавливается и электросчетчик. Счетчик подключается в соответствии с приложенной к нему инструкцией.

Автоматические выключатели, они же автоматы защиты – выпускаются на различное значение токовой нагрузки. Срабатывают в случае превышения нагрузки при коротком замыкании или подключении  слишком большого количества мощных электроприборов. Наиболее востребованы автоматы защиты на 16А, 20А, 24А, 32 А.

Устройства защитного отключения (УЗО) – срабатывают при наличии тока утечки. Обеспечивают защиту от поражения электрическим током.

Рейки DIN – используются для монтажа УЗО и автоматов защиты.

Распределительные шины – используются для подключения проводов одинакового назначения. Например, к отдельным шинам подключаются все нулевые проводники и проводники заземления, это упрощает монтаж и делает его более надежным. Если электропроводка простая, можно обойтись без использования шин.

Безопасность и удобство использования внутридомовой или квартирной электросети напрямую зависит от ее схемы. Целесообразно разделить электросеть на несколько отдельных линий – это позволит не только избежать перегрузки, но и упростит эксплуатацию сети, а также поиск возможных неполадок. В стандартном варианте выделяют следующие основные группы энергопотребления:

  • Розетки.
  • Освещение.
  • Силовая группа.
  • Хозпостройки.

Каждая из групп подключается в своей линии. Если в каком-то из электроприборов произойдет короткое замыкание, отключится питание розеток, но вы не останетесь без света. И, наоборот, при замыкании в освещении останется питание в розетках. При желании можно каждую из групп разделить на более мелкие подгруппы с отдельным подключением к электрощитку.

Очень важно тщательно продумать схему электропроводки, она должна быть практичной и удобной для монтажа. Особого внимания требует силовая группа, в нее входят все мощные электроприборы – такие, как электрический котел, стиральная и посудомоечная машина. Если у вас установлен котел, для него следует предусмотреть полностью отдельную линию. Это касается и газового котла – несмотря на то, что он потребляет минимум электроэнергии, для него важна стабильность питания. Одну линию следует выделить и для стиральной машины, к ней же можно подключить и посудомоечную машину.

На каждую из хозпостроек также следует предусмотреть свою линию. Это особенно важно в том случае, когда часть электропроводки находится под открытым небом – например, кабель протянут по воздуху к бане или другим постройкам.

Также на этом этапе определяется тип автоматов защиты и УЗО. На вводе в частный дом или квартиру может стоять рубильник или автомат на 32А. Для освещения можно использовать автомат на 16 ампер, для розеток – на 20 А, для силовой группы – на 24А. Точные данные выбираются, исходя из сечения электропроводки и мощности электроприборов. Необходимую информацию можно найти в специализированной литературе.

У владельцев домов и квартир часто возникает вопрос о том, можно ли устанавливать автомат защиты или рубильник до электрического счетчика. Да, можно и даже нужно, но при этом следует соблюдать некоторые правила. Такой автомат или рубильник должен находиться в отдельном боксе с возможностью его опломбирования. Можно использовать электрощиток с отдельным отсеком под вводной автомат, тоже с возможностью опломбирования. Наконец, третий вариант – использование автомата со специальными шторками, закрывающими клеммы. Эти шторки также пломбируются.

Важный момент, который при самостоятельной сборке щитка нередко упускают: устройства защитного отключения должны использоваться только в паре с автоматом защиты. То есть сначала идет автоматический выключатель, затем последовательно подключается УЗО. В этом случае линия будет защищена как от короткого замыкания, так и от утечки тока.

Автоматы защиты лучше брать двухполюсные – то есть двойные. Такой автомат в случае срабатывания будет сразу отключать фазу и ноль. Если используются однополюсные (одиночные) автоматы, то автомат ставится только на фазу, на ноль не ставится. Это связано с тем, что при наличии двух отдельных автоматов, на фазе и на ноле, возможен вариант, когда в случае короткого замыкания автомат на ноле отключится первым. При этом фазовый автомат будет включен, сеть останется под напряжением.

При значительном числе отдельных линий количество автоматов защиты и УЗО может быть довольно большим. Можно сократить количество приборов, используя вместо автоматов защиты и УЗО специализированные дифференциальные выключатели. Такой выключатель объединяет в себе сразу автомат защиты и УЗО, что очень удобно. Также следует отметить, что на провод заземления автомат и любые другие защитные устройства не ставятся.

Автоматы защиты и УЗО устанавливаются на DIN-рейки. Установка очень проста – у автомата или УЗО отверткой или другим подходящим инструментом оттягивается подпружиненный язычок, и прибор ставится на рейку. Можно использовать одну или несколько реек, в зависимости от количества выделенных линий.

В правильно спроектированной однофазной сети должно быть три провода:

  • Фазовый.
  • Нулевой.
  • Заземляющий.

Разводка внутри щитка выполняются медным изолированным проводом, для надежности следует использовать провод сечением не менее 2,5 мм2. Важный момент: в одной клемме нельзя затягивать провода разного сечения. У более тонкого провода будет плохой контакт, клемма станет греться. Также нельзя использовать многожильный монтажный провод без его оконцевания специализированными наконечниками.

Также важно соблюдать правильность подключения фазового провода – в автоматы защиты, УЗО, дифавтоматы он должен входить сверху. При отключенном устройстве на его нижней клемме не должно быть напряжения. Такое правило введено исключительно для удобства, единообразие подключения облегчает любые последующие работы.

Для нулевого и заземляющего провода в щитке могут использоваться шины, облегчающие подключение отдельных линий. Рекомендуется использовать провода с общепринятой цветовой маркировкой: фазовый провод – красный, коричневый, черный или белый, нулевой – синий (голубой), заземление – желтый или зеленый.

Очень важно все делать аккуратно. В данном случае аккуратность – это не самоцель, а одна из составных частей надежности монтажа. В правильно смонтированном щитке все красиво и понятно. Все элементы на своих местах, соединительные проводники выгнуты аккуратно и единообразно. Правильный электромонтаж понятен, в нем очень легко разобраться. Нет непонятно куда идущих и перепутанных между собой жгутов проводов, скруток из нескольких проводов в одной клемме (такой монтаж недопустим).

Все защитные устройства должны быть сгруппированы по конкретным группам энергопотребления. На крышке щитка изнутри следует разместить его схему с указанием назначения конкретных устройств. Это важно, так как со временем вы можете забыть о том, какое устройство за что отвечает. Также схема будет полезна и в том случае, если возможным ремонтом впоследствии будет заниматься другой человек.

Правильно зачищайте изоляцию проводов – ровно на ту глубину, которая нужна. Недопустимо, когда часть проводника остается без изоляции. Как недопустима и ситуация, когда провод в клемме зажимается вместе с частью изоляции.

Общую перемычку на несколько клемм выполняйте из одного куска провода, изогнув его нужным образом и зачистив образовавшиеся петли. Все клеммы надежно затягивайте, при плохом контакте клемма будет греться, вплоть до обгорания.

Учитывая всю сложность монтажа электрощитка, эту работу правильнее всего доверить опытному специалисту. Тем не менее, при необходимости ее вполне можно выполнить самостоятельно, соблюдая все приведенные рекомендации.

Панель обслуживания дома своими руками

Важно отметить, что электротехнические нормы и правила меняются, и что в некоторых регионах местные электротехнические нормы не совпадают с Национальными электротехническими нормами. Местные органы власти, имеющие юрисдикцию в вашем районе, могут иметь коды, отличные от национальных кодов. Важно выяснить, отличаются ли местные жилищные кодексы от национального кодекса, ваш местный орган, обладающий юрисдикцией, является окончательным судьей и присяжным.

Панель обслуживания дома

Если вы намерены заменить всю существующую электрическую сеть, выполнив ее самостоятельно, вам нужно будет рассмотреть некоторые вещи, прежде чем начать, давайте рассмотрим некоторые вещи, которые вам нужно будет рассмотреть.

1)  Прежде чем вы решите «сделай сам» , проверьте местные нормы и правила, чтобы узнать, разрешено ли вам прокладывать электропроводку в вашем доме. В некоторых областях требуется, чтобы работу выполнял лицензированный электрик.

2) Проверьте, требуется ли разрешение.

3) Позвоните в электроэнергетическую компанию и запланируйте отключение и повторное включение питания на день, когда вы планируете выполнять работу. Также узнайте у них о любых особых требованиях, которые они могут предъявлять к точке подключения услуги и основанию счетчика.

4) Найдите кого-нибудь, кто готов помочь вам с проектом, вы действительно хотите сделать его в тот же день, и небольшая помощь была бы кстати.

5)  Далее вам нужно будет составить список деталей, некоторые детали будут зависеть от того, какой тип обслуживания у вас есть, и насколько плохое состояние вашего существующего обслуживания. Вам нужно будет решить, что именно нужно заменить. Если вы обновляете свой сервис, вам в основном понадобится все.

Примечание. Новый Национальный электротехнический кодекс 2008 г. требует использования комбинированных дуговых выключателей для всех 15- и 20-амперных цепей в доме.

Каждая электрическая услуга может быть разной, но вот несколько идей для вашего списка запчастей.

Главная электрическая панель. Убедитесь, что номинальная сила тока панели такая же, как и номинальная сила тока сервисного кабеля, подающего питание на панель.

Автоматические выключатели. Снимите крышку с имеющейся панели (будьте осторожны, не прикасайтесь к источникам питания!) и убедитесь, что размер провода, идущего к каждому прерывателю, соответствует размеру каждого прерывателя. Бывший. Провод 12г подключен к автомату на 20 ампер и так далее.Это делается для того, чтобы убедиться, что те, кто когда-либо работал над ним в прошлом, делали все правильно. Теперь у вас должен быть список автоматических выключателей, которые вам понадобятся для вашей новой панели.

Сервисный кабель – При необходимости.
Хомуты сервисного кабеля.
2 8-футовых заземляющих стержня диаметром 5/8 дюйма.
2 зажима заземления типа «желудь»
2 зажима заземления трубы
Неизолированный заземляющий провод #4
Основание метра, если необходимо.
Соединители для сервисного кабеля
Погодная насадка
Ступица для верхней части основания счетчика
Уплотнитель воздуховода
Скобы Romex
Соединители Romex
Антиоксидантный компаунд Noalox®
Гайки для проводов
Винты
Соединительная коробка (на случай, если некоторые кабели не хватает длинны)

Приведенный выше список является лишь предложением для размышления, не видя работы, которую необходимо выполнить, я не могу дать точный список.

Предполагая, что вы позаботились обо всем вышеперечисленном, давайте поработаем. Конечно, если вы заменяете существующую службу, вам нужно будет начать с удаления всего, что вы заменяете. То есть после отключения питания.

Дополнительные советы по обслуживанию электрооборудования «Сделай сам»

  • Новый код требует 2 заземляющих стержня в определенных ситуациях, для упрощения просто установите два заземляющих стержня 8 футов на 5/8 дюйма на расстоянии 8 футов друг от друга и проложите оголенный заземляющий провод № 4 от одного к другому, а затем к заземлению электрической панели. бар.Не обрезайте провод в месте соединения среднего заземляющего стержня, используйте желудь-зажим и пропустите заземляющий провод прямо через него, не разрывая провод.

  • В главном электрощите нейтральные провода и провода заземления подключаются к одной и той же шине, только по одному проводу на точку подключения. В подпанели должны быть отдельные полосы, а нейтральная полоса должна быть изолирована.

  • Если у вас есть медный или проводящий трубопровод, вам необходимо проложить оголенный заземляющий провод № 4 от электрического щита до места, где вода входит в ваш дом, и в пределах 5 футов от точки входа вам нужно будет заземлить трубу.Если у вас есть счетчик воды, вам нужно будет обойти его.

Следует ли ремонтировать или заменять панель автоматического выключателя?

Вы можете сэкономить время и деньги, если отремонтируете или замените панель автоматического выключателя самостоятельно, но стоит ли это того, чтобы не сделать это правильно с первого раза?

Как правило, вам не нужно заменять автоматические выключатели. Однако, в отличие от предохранителя, он сконструирован таким образом, что вы можете сбросить сработавший автоматический выключатель.

В большинстве жилых домов есть главный автоматический выключатель, а также отдельные ответвительные автоматические выключатели, которые подключаются к различным зонам вашего дома.Иногда они могут сломаться или выйти из строя. Это означает, что вам нужно заменить их на новые.

Как заменить автоматический выключатель

Если вам нужно заменить автоматический выключатель, вы должны следовать процедуре. Вы должны получить это право в первый раз.

При замене бытового автоматического выключателя на обычный двухрычажный главный выключатель и отсеки ответвленных цепей необходимо выключить все выключатели ответвлений. Затем выключите главный автоматический выключатель.

Помните, безопасность превыше всего. Никогда не предполагайте, что выключатели выключены. Вы должны проверить наличие напряжения на соседних выключателях, чтобы убедиться, что панель выключателей не находится под напряжением.

Теперь снимите крышку панели. Это даст вам доступ к автоматическим выключателям ответвления, но не к отсеку главного выключателя.

Никогда не пытайтесь снять крышку главного выключателя. Доступ к этому разделу должен иметь только сертифицированный электрик. При замене автоматического выключателя снимите только крышку панели.

После снятия крышки можно отсоединить провод от неисправного выключателя и вытащить его.Осторожно извлеките неисправный автоматический выключатель из гнезда. Обратите внимание, как выключатель устанавливается в панель и фиксируется на месте. Таким образом, вы сможете правильно переустановить новый автоматический выключатель

Помните, что вы не можете устанавливать новые автоматические выключатели вверх дном или боком. Теперь вставьте новый автоматический выключатель.

Пока панели цепей открыты, проверьте другие ответвления цепей и убедитесь, что они правильно установлены. Пока вы там, затяните все незакрепленные детали.

Установите на место крышку панели и убедитесь, что все параллельные цепи находятся в выключенном положении.Теперь перейдите к включению основного автоматического выключателя, а затем включите каждый выключатель ответвления по отдельности.

Должен ли я заменить автоматический выключатель или нанять профессионала?

Лучший способ обеспечить безопасность автоматического выключателя — нанять профессионала для его установки. Когда дело доходит до автоматических выключателей и, если уж на то пошло, электричества, безопасность имеет первостепенное значение.

Электроснабжение вашего города проходит прямо к вашему электрощиту. Если вы сделаете ошибку, вас может ударить током или даже ударить током.В результате замену автоматического выключателя следует доверить квалифицированному и опытному электрику.

Если автоматический выключатель установлен в вашем доме неправильно, это может привести к пожару в доме и подвергнуть опасности вашу семью. Вы можете столкнуться с потерей имущества из-за пожара или скачков напряжения из-за неправильно установленного автоматического выключателя.

Крайне важно, чтобы вы наняли профессионала для установки автоматического выключателя в соответствии с кодом в целях безопасности и страхования.

Хорошие электрики быстрые, дружелюбные и профессиональные.Более того, они делают работу правильно с первого раза. После того, как профессионал установит новый автоматический выключатель, вы сможете ежедневно запускать устройства, от которых зависите.

Новый автоматический выключатель позволяет значительно повысить безопасность и производительность вашего дома.

Он также защищает вашу дорогую электронику, бытовую технику и компьютеры от скачков напряжения и риска повреждения.

Новый автоматический выключатель может даже защитить вас от потенциальной потери данных, например, при скачке напряжения или нарушении подачи электроэнергии.Это поможет вам избежать сбоев в работе вашего интернет-сервиса и других важных подключений к внешнему миру.

Самое главное, новый автоматический выключатель сведет к минимуму риск возгорания, если ваши выключатели перегрузятся. Теперь вы можете наслаждаться удобством использования более одного или двух электроприборов одновременно, чтобы избежать отключения ваших цепей.

Думать насквозь

Независимо от того, старый дом или новый, сбои в электрической системе не редкость.Отказ может произойти из-за износа, неправильной установки, неисправной проводки или неподходящих компонентов.

Вы всегда должны нанимать компетентного специалиста по электрике, чтобы не подвергать риску свое домашнее хозяйство. Некачественная электромонтажная работа увеличивает риск возгорания из-за неисправной электропроводки. В результате стоит получить предложения от лучших электриков в вашем районе.

Панель электрических выключателей содержит важные функции безопасности, такие как автоматические выключатели, чтобы предотвратить повреждение вашего дома. Возможные угрозы могут включать перегрузку цепи, короткие замыкания, пожары и скачки напряжения.

Панель выключателя — это центральная точка, которая пропускает электроэнергию в ваш дом. Затем он обеспечивает электроснабжение всей вашей семьи. Электрическая проводка может оказаться опасной, но не в том случае, если она установлена ​​правильно.

Когда вы нанимаете профессионального электрика, убедитесь, что у него есть обязательства, страховка и лицензия. Кроме того, убедитесь, что они зарегистрированы в городе и подтверждают свое положение в вашем муниципалитете.

Электрические работы сложны.

Ремонт может варьироваться от замены перегоревшего предохранителя на панели выключателя до капитального ремонта вашей системы выключателя.Если цепь постоянно отключается, это, скорее всего, потому, что она не может выдержать нагрузку от бытовой техники вашего дома, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и другого оборудования.

Если на ваши выключатели подается слишком большой ток, цепь «разорвется», чтобы предотвратить более серьезные проблемы. Электрик может решить эту проблему, добавив больше мощности. Например, автоматический выключатель, предназначенный для работы с большей мощностью, может обеспечить непрерывный ток в вашем домашнем хозяйстве.

Стоимость замены панели автоматического выключателя

 

В среднем замена электрической панели стоит от 1500 до 3500 долларов, в зависимости от необходимой силы тока.

Модернизация сервисной панели до 100 ампер стоит от 1600 до 4000 долларов, а замена коробки выключателя на 200 ампер может стоить от 3000 до 5000 долларов.

Между тем, модернизация на 400 ампер может стоить от 2000 до 4000 долларов.

Обычная стоимость замены блока выключателя составляет 1975 долларов США. Большинство домовладельцев тратят на эту работу от 1787 до 2207 долларов. Как видите, стоит получить оценки от опытных электриков.

Дополнительная панель с низким усилием обычно стоит от 1000 до 2000 долларов, в то время как обновление панели на 200 ампер может стоить вам до 5000 долларов.В конце концов, стоимость вашей работы будет зависеть от вашего дома, количества цепей и необходимой силы тока.

Сегодня дома потребляют больше энергии, чем когда-либо прежде. Электрическая система, которая была установлена ​​несколько десятилетий назад, сегодня может не справиться с вашими потребностями.

Вы хотите, чтобы ваш дом работал без сбоев. Соответствующий электрический щит может предотвратить срабатывание цепей и пожары.

Типичная стоимость замены электрической панели составляет от 1550 до 3100 долларов США за 100-амперный блок. Если вам нужна замена сервисной панели, эта стоимость может возрасти до 2200–3000 долларов.

Обновление на 200 ампер может стоить от 1900 до 3500 долларов, а обновление на 400 ампер может стоить от 3000 до 5000 долларов. Между тем, дополнительная панель с низким усилителем может стоить вам от 1000 до 2000 долларов.

По времени обновление на 200 ампер может занять от 8 до 10 часов. Эта смета включает новую панель с главным выключателем, 10 автоматических выключателей, рабочую силу и все необходимые материалы.

Причины для замены панели автоматического выключателя

Блок выключателя — это сердце электрической системы вашего дома.Он соединяет муниципальные линии электропередач со всеми цепями, которые проходят по всему дому.

Это также корпус для основных устройств безопасности ваших электрических систем. Эти защитные устройства включают автоматические выключатели, которые защищают цепи от перегрузки и других угроз.

Электрическая панель управления относительно проста. Тем не менее, ряд проблем может привести к его отказу. Например, неисправная установка, ненастная погода, солнечный свет или устаревание могут привести к выходу из строя вашей электрической системы.

В этом случае вам следует немедленно обратиться к квалифицированному электрику для обслуживания вашей электрической системы. Тем не менее, есть и другие причины, по которым вам может потребоваться ремонт или замена деталей вашей электрической системы.

Например, кабели, идущие от столба на улице к конструкционным опорам в вашем доме, обслуживаются вашей местной коммунальной компанией. Однако кабельная группа между креплением и сервисно-входным кабелем (СВК) является вашим доменом.

Здесь вы можете найти поврежденную изоляцию, ослабленные кабели или отсутствующие зажимы.Вы также можете увидеть отсутствие якорей там, где SEC соединяется со счетчиком или сервисной панелью. Эти проблемы требуют немедленного обращения к квалифицированному специалисту по электрике.

Кроме того, вода и электричество плохо сочетаются друг с другом. Это такое же смертоносное сочетание, как огонь и газ. Если в вашем доме есть проблемы с утечкой или дренажем, и влага попадает на вашу панель, держитесь подальше от нее! Немедленно вызовите мастера для решения проблемы.

Что следует учитывать

Новый автоматический выключатель поможет предотвратить пожар в вашем доме.Кроме того, когда ваши приборы работают с максимальной эффективностью, это повышает ценность вашего дома.

Вам может потребоваться модернизация электрической системы по нескольким причинам. Например:

  • Возможно, вы только что переделали
  • Панель может нагреваться
  • Прерыватели могут сработать при подключении электроприборов
  • Вы все еще можете использовать устаревший блок предохранителей
  • Вы можете заметить запах, исходящий от электрощита
  • Ваши огни могут мерцать
  • Из розеток может доноситься жужжание или треск
  • Вы можете заметить следы ожогов вокруг розеток

Любая из этих проблем требует немедленного внимания.

Если у вас есть старый дом

Если у вас старый дом, вам необходимо заменить автоматический выключатель, если это панель Federal Pacific Electric.

подрядчиков установили эти панели в период с 1950-х по 1980-е годы. Хотя они все еще есть во многих старых домах, они не соответствуют действующим нормам безопасности и строительным нормам. Та же логика применима и к панелям Zinsco.

Вы не хотите, чтобы какая-либо из этих панелей работала со сбоями в вашем доме. Они представляют собой высокую пожароопасность, и вы должны немедленно обновить их.Если это ваша ситуация, вам нужно сразу заменить всю панель.

Современные домовладельцы используют все больше бытовой техники, телевизоров высокой четкости, компьютеров и интеллектуальных устройств в дополнение к зарядным станциям. Современные дома энергоемки.

Если ваша электрическая система не соответствует требованиям, она будет перегружена и выйдет из строя. Это означает, что лучше обновить или заменить устаревшую электрическую панель и установить новую правильно функционирующую электрическую систему. Обновленная электрическая система и распределительная коробка предотвратят пожары, улучшат работу ваших приборов и добавят ценности вашему имуществу.

Работа с электричеством опасна.

Если вы сделаете что-то не так, он может загореться. По этой причине лучше доверить электромонтажные работы профессионалам. Они неоднократно выполняли такую ​​работу и имеют опыт, чтобы сделать ее правильно.

Кроме того, профессиональный подрядчик по электротехнике имеет доступ к скидкам и частям, недоступным для широкой публики. Они также проходят обучение, которое позволяет им оставаться в курсе последних передовых методов работы с электрическими системами.

Самое главное, профессиональные электрики имеют страховку. Если что-то пойдет не так, вы можете рассчитывать на их страховку, чтобы защитить свой дом.

Вам не нужно делать это в одиночку  

В конце концов, вы можете сэкономить деньги, отремонтировав электрическую систему или заменив автоматический выключатель самостоятельно. Тем не менее, вы должны спросить себя: «Действительно ли это стоит риска?»

Самое главное, что может дать вам профессиональный электрик, это душевное спокойствие.Одним из способов достижения этой цели является установка правильно функционирующей электрической системы в вашем доме.

Обратитесь в компанию Hiller Plumbing, Heating, Cooling and Electrical для бесплатной проверки на дому. Наши специалисты бесплатно проведут осмотр вашего дома.

Во время осмотра они оценят вашу электрическую систему и проводку. Они также научат вас энергоэффективному освещению, защите от перенапряжения и другим вопросам электробезопасности.

Свяжитесь с Hiller Plumbing, Heating, Cooling and Electrical уже сегодня, чтобы провести домашнюю электрическую проверку.

Могу ли я установить свой собственный электрический щит?

Если вы задаете этот вопрос, это потому, что у вас либо подозрение, что ваша текущая электрическая панель устарела, или вы знаете, что она устарело, потому что оно не помогло вам. Возможно, у вас есть старый блок предохранителей, и теперь поймите, что эта устаревшая технология больше не жизнеспособна, поскольку вы продолжаете ставя на него все большие и большие предохранители. Может быть, вы узнали об опасности панели Federal Electric, установленной в вашем доме, и хотите получить эту пожароопасную устранено.

Отлично — замена электрической панели почти наверняка полезно и может даже предотвратить пожар в доме. Но если вы пришли сюда в поисках за советом, как установить панель самостоятельно… ну, надеемся, мы вас остановили прежде чем вы блуждали по каким-либо опасным рекомендациям о том, как вы можете это сделать самим собой. Потому что даже если бы вы могли , вы не должны.

Электрическая панель — неотъемлемая часть вашего дома

Нам нужно четко понимать, насколько важен электрический щит.Это место в вашем доме, где электричество из сети, поступающее в здание, разделяется на различные цепи, обслуживающие остальную часть дома. Он не только распределяет электроэнергию, но и отключает питание цепей в случае перегрузки. Без рабочей панели у вас нет электричества. С некачественно установленной панелью в вашем доме может возникнуть опасность.

Юридический вопрос

Прежде чем вы решите установить электрический щит самостоятельно, знайте, что выполнение этой работы без лицензии электрика может быть незаконным.Вы можете подать заявку на получение разрешения в некоторых юрисдикциях на выполнение работы, но во многих случаях вам категорически не разрешают. Если вы сделаете установку самостоятельно, ваш дом может оказаться незастрахованным — наряду со всеми другими опасностями.

Проблема безопасности

Работа с электрическим компонентом вашего дома где все электричество проходит потенциально опасно, если вы не знаете, что вы делать и не иметь нужных инструментов. И даже если вы отключите панель в главный выключатель, части панели все еще под напряжением.Вам небезопасно предпринимать эту работу, независимо от того, какие руководства или видео DIY вы найдете в Интернете.

Профессионалы здесь!

Так что, пожалуйста… предоставьте эту работу лицензированным электрикам. Они будут выполнять работу аккуратно и, главное, безопасно. Вы закончите экономия денег по сравнению с попыткой сделать это самостоятельно, поэтому нет причин все, чтобы попытаться сделать это своими руками и поставить на карту свой дом и свое здоровье.

Электрики из Амхерста, штат Нью-Йорк, которые заменят электрические панели в вашем доме, находятся прямо здесь, в Scherer Electric.Каждый год мы занимаемся установкой множества панелей — это одна из наших основных услуг, и мы специализируемся на поиске подходящих панелей для дома. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу вашей панели, позвоните нам, и мы предоставим вам помощь, необходимую для безопасного дома с эффективной электрической системой.

Scherer Electric — любимый электрик Западного Нью-Йорка! Запланируйте замену панели с нашими электриками сегодня.

Теги: Амхерст, Электрические панели, Электрические панели Federal Pacific
Понедельник, 27 апреля 2020 г., 11:00 | Категории: Электрика |

Ремонт и установка панелей автоматических выключателей

Если вам нужно установить новый автоматический выключатель или отремонтировать существующий автоматический выключатель, электрик компании Express Electrical из Conway, Южная Каролина, может оказаться подходящим специалистом для этой работы.Наши услуги по установке и ремонту автоматических выключателей помогают владельцам коммерческой и жилой недвижимости получить необходимую электрическую помощь, не подвергая опасности себя или свои электрические системы. Как и все электромонтажные и ремонтные работы, работы с автоматическими выключателями должны выполняться лицензированным специалистом.

Зачем нужен лицензированный электрик для установки автоматических выключателей?

Если вы добавляете новый прибор, устанавливаете домашний кинотеатр, обновляете электрическую систему вашего дома или завершаете ремонт, вам может потребоваться установка нового автоматического выключателя.Существует множество руководств для владельцев недвижимости по установке и замене автоматических выключателей, но попытка выполнить такую ​​задачу самостоятельно может оказаться сложной и опасной. Поражение электрическим током, поражение электрическим током, электрические возгорания, нехватки и неэффективные выключатели могут быть результатом неопытной работы с коробкой выключателя.

Лицензированный электрик Conway SC в Express Electrical Services может обратиться к следующему при установке автоматического выключателя:

  • Убедитесь, что новая проводка цепи соответствует действующим электротехническим нормам.
  • Планирование положения каждой розетки, выключателя, приспособления и прибора, которые будут добавлены в цепь.
  • Получение разрешений на новую электропроводку, если это необходимо.
  • Обеспечение способности автоматического выключателя выдерживать новую нагрузку при установке существующей панели выключателя.
  • Определение того, требуется ли новый выключатель или существующая система может справиться с дополнительной нагрузкой.
  • Безопасное, быстрое и эффективное завершение установки.

Наша команда также занимается ремонтом автоматических выключателей, когда скачки напряжения, освещение, вода, старение или перегрузка цепей вызывают повреждения.Мы можем оценить, требуется ли замена или ремонт гидромолота, и выполнить работу быстро и безопасно. Мы предоставляем услуги по установке автоматических выключателей для жилых и коммерческих объектов в Конвее, Южная Каролина и его окрестностях.

Можете ли вы заменить коробку выключателя самостоятельно? (Вот как это сделать)

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВАША обязанность знать законы и правила для выполнения собственных электромонтажных работ. Вы также несете ответственность за то, чтобы работа выполнялась безопасно и правильно.Эта статья не является всеобъемлющим руководством и предназначена только для информационных целей

Да. Заменить коробку выключателя в доме можно самостоятельно. Когда все шаги разбиты на части, процесс может быть проще, чем вы думаете. Однако замена коробки выключателя в вашем доме может быть очень опасной работой, если она не будет выполнена правильно, поэтому многие домовладельцы предпочитают, чтобы эту работу выполнял профессиональный электрик. И, в конце концов, это то, что я рекомендую.

Безусловно, самым большим преимуществом того, чтобы заплатить немного больше за то, чтобы профессионал пришел и сделал работу за вас, является уверенность в том, что она сделана правильно.

Ваш дом — это место, где собрались все ваши близкие… и нет смысла рисковать их безопасностью, лишь бы сэкономить немного денег.

С другой стороны, если вы уверены в своих навыках работы с электричеством и хотите учиться, вы определенно можете заменить блок выключателя самостоятельно.

Замена коробки выключателя — довольно сложная работа, но если вы хотите узнать об электричестве в вашем доме и о том, как соединить цепи с коробкой выключателя, вы можете легко выполнить эту работу самостоятельно.

Давайте рассмотрим несколько простых шагов, которые необходимо выполнить, чтобы заменить собственный блок выключателя.

Связанный: Как найти коробку выключателя в вашем доме

Необходимые материалы

Есть несколько материалов, которые вам понадобятся. Вам понадобится новая коробка панели выключателя, которая имеет рейтинг, по крайней мере, если не больше, чем ваш текущий. Часто рекомендуется новый блок выключателя, который может выдерживать большую мощность. Вы можете снова использовать те же цепи или обновить эту часть.

Для этого проекта потребуется вольтметр.

Как заменить собственный блок выключателя

Замена блока выключателя может оказаться проще, чем вы думаете. Вот некоторые из шагов, которые вы должны выполнить:

Шаг 1: Найдите правильную замену панели

Во-первых, вам нужно выбрать правильный блок выключателя для вашего дома. Вы можете начать с составления списка всех приборов в вашем доме, сколько ампер потребляет каждый из них. Таким образом, вы можете рассчитать, сколько энергии вам нужно, когда вы выберете другой автоматический выключатель позже.

Эти данные дадут вам лучшее представление о размере электрической панели, до которой вы хотите перейти. Это также может помочь вам найти панель, которая будет балансировать цепи вокруг вашего дома лучше, чем раньше.

Если вы не уверены в том, какой тип коробки выключателя вам следует приобрести, вы можете обратиться к имеющейся у вас информации и обратиться к профессиональному электрику.

Эти ребята почти всегда готовы вам помочь. Они дадут вам совет о том, какой размер электрической панели купить.

Шаг 2. Отключите питание электрического щита

Вы ДОЛЖНЫ отключить все электричество, подаваемое на распределительную коробку. Убедитесь, что электричество отключено на счетчике снаружи дома. Вы вообще не хотите, чтобы к панели подавалось электричество, так как вы будете касаться и работать с служебными проводами, которые идут от счетчика к панели.

После того, как вы проверили и перепроверили, а затем проверили с помощью вольтметра, что питание было отключено, пришло время снять крышку панели.

Это легко сделать, открутив винты с крышки коробки выключателя, а затем просто сняв крышку.

Шаг 3: Отсоедините провода от автоматических выключателей

После того, как вы отключили электричество и сняли переднюю панель, пришло время отсоединить провода от каждого из автоматических выключателей.

Прежде чем отсоединять провода от выключателей, рекомендуется убедиться, что каждый из выключателей промаркирован. Это значительно облегчит вашу работу в дальнейшем.

Каждый отсоединяемый провод обязательно помечайте белой изолентой. Например, если вы отсоединяете провод, который питает посудомоечную машину, напишите «посудомоечная машина» на кусочке скотча и прикрепите его к проводу. Таким образом, не будет никаких догадок о том, какой провод куда идет.

Шаг 4. Установите новую панельную коробку

Поместите новую панельную коробку там, где вам удобно. Наличие его в том же месте, что и оригинал, может значительно облегчить вашу жизнь.Таким образом, вы знаете, что каждый из проводов будет достигать.

Если вы разместите новый блок выключателя в другом месте, есть вероятность, что некоторые провода не будут доходить до него.

Шаг 5: Подсоедините основные провода и основной провод заземления

Когда электричество на счетчике все еще отключено, осторожно снова подключите 2 основных провода, идущих от счетчика к панели. Каждая из них будет питать «горячую шину», каждая из которых имеет напряжение 120 В.

Пришло время подключить главный провод заземления.Это будет толстая медная проволока.

Шаг 5. Повторное подключение автоматических выключателей

Затем вы можете переустановить старые выключатели, если вы планируете использовать их повторно, или установить новые, если вы решили обновить и их. Поместите выключатели в правильный слот внутри новой панели.

Пока вы это делаете, вы можете продолжить и снова вставить провода в новые выключатели, если они достаточно длинные, чтобы дотянуться, повторно подключив их все к правой клемме провода прерывателя. Обязательно выключайте их при подключении каждого из них.

Примечание. Во многих цепях на 120 В необходимо, чтобы их распределение между двумя шинами было как можно более сбалансированным.

Шаг 5. Сращивание слишком коротких проводов

Одной из основных проблем, связанных с этим, является то, что во время передачи кабели могут оказаться слишком короткими. Если несколько кабелей на противоположной стороне панели слишком короткие, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы решить эту проблему. Они включают в себя:

  • Как можно организованнее, вы можете установить клеммную коробку на стене для каждого из кабелей, которые не могут пройти.Имейте какой-то способ идентифицировать каждый из них должным образом.
  • Добавьте удлинительные кабели того же калибра, выполнив необходимые сращивания внутри этих коробок.
  • Затем можно использовать другую сторону удлинителей, вставить их внутрь панели и подключить к правой клемме выключателя.
  • Вам нужно будет повторить те же шаги, чтобы закончить все это и подключить все схемы к нужным частям.

Шаг 6. Включите питание

Когда вы дойдете до этого момента, пришло время снова включить питание цепей.Все должно быть готово к отправке отсюда.

Когда главный выключатель на панели находится в выключенном положении, а все выключатели в выключенном положении, снова включите питание на сервисном счетчике. Затем идите вперед и включите главный выключатель на панели.

Затем пришло время проверить каждую из цепей по отдельности, чтобы проверить, работают ли они. Это также возвращает питание в систему, не создавая одновременно большого скачка напряжения в системе.

Заключительные мысли

Хотя замену коробки выключателя можно выполнить самостоятельно, необходимо соблюдать крайнюю осторожность.Убедитесь, что электричество отключено заранее, чтобы избежать каких-либо проблем с поражением электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или даже смерти.

В зависимости от района, в котором вы живете, вам также может понадобиться подумать о том, нужно ли вам получать разрешение на внесение этих изменений в электропроводку. В некоторых местах это потребуется, и у вас должны быть все необходимые документы, прежде чем вы даже начнете.

Сколько стоит установка автоматического выключателя?

Типовая стоимость замены блока автоматического выключателя

В старых домах электрическая система может иметь недостаточно высокие характеристики для питания растущего числа приборов и устройств, характерных для современной жизни.Если подача электроэнергии часто отключается из-за перегрузки, может потребоваться замена блока выключателя на более мощную модель.

Замена коробки автоматического выключателя стоит в среднем 1 475 долларов , при типичном диапазоне от 1 287 до 1 707 долларов . Общая стоимость зависит от количества цепей в системе, общей силы тока и конструкции электроустановки дома.

Коробки выключателей с меньшей силой тока на 60 ампер или ниже могут стоить около 500 долларов США в нижней части, в то время как коробка большой мощности на 200 или 400 ампер может стоить 4000 долларов США или даже выше.

Стоимость установки автоматического выключателя»

Общая стоимость установки одного автоматического выключателя составляет около 229 долларов США , при этом цена увеличивается за каждый дополнительный выключатель.

Новый автоматический выключатель можно купить всего за 5 долларов США, по более высокой цене, достигающей 40 долларов США . Главный автоматический выключатель для всей электрической системы обычно стоит от 40 до 100 долларов .

Однако, как и в случае большинства электромонтажных работ, трудозатраты являются наиболее дорогостоящей частью установки автоматического выключателя.У квалифицированного электрика в среднем это занимает от одного до трех часов, при типичной почасовой ставке от 40 до 99 долларов . Обычно это составляет от 80 до 297 долларов за рабочую силу, в зависимости от сложности работы.

Средняя стоимость замены или модернизации электрической панели

Стоимость замены электрической панели зависит в основном от требуемой номинальной силы тока. Для панели с номиналом от 60 до 100 ампер стоимость составляет в среднем от 850 до 1100 долларов , а в случае необходимости новой сервисной панели она возрастает до от 1200 до 1600 долларов .

Более высокие значения силы тока стоят дороже, а модернизация до 200 ампер стоит от 1300 до 2500 долларов . В верхней части отечественных панелей обновление на 400 ампер может стоить от 2000 до 4000 долларов.

Стоимость установки нового электрощита

Установка совершенно новой электрической панели стоит примерно столько же, сколько и модернизация существующей: от минимальной 1200 долларов США для новой панели на 100 ампер до высокой 4000 долларов США для модели на 400 ампер.

Установка блока предохранителей вместо автоматического выключателя

Блок предохранителей старого образца стоит примерно столько же, сколько и автоматический выключатель, но детали могут быть дорогими, и их трудно найти. Когда блок предохранителей нуждается в замене, большинство людей сегодня предпочитают вместо этого устанавливать блок автоматического выключателя благодаря его большему удобству и повышенной безопасности.

Блоки предохранителей

не предназначены для работы с большими токами, которые обычно встречаются в современном доме, и будут чаще отключать питание. Замена предохранителей также требует времени и усилий по сравнению с простым переключателем сброса автоматического выключателя.

Наконец, современные выключатели AFCI и GFCI обеспечивают гораздо лучшую защиту, чем простой предохранитель, значительно снижая риск возгорания и поражения электрическим током.

Стоимость установки новой вспомогательной панели или коробки выключателя

Дополнительная панель представляет собой уменьшенную версию коробки выключателя с меньшим количеством цепей и переключателей и меньшей общей силой тока. Подпанели — хороший выбор для защиты определенных частей более крупной электрической системы, например, в подвале, гараже или пристройке к дому.

Из-за меньшего размера и более низкой номинальной мощности субпанели дешевле покупать, в среднем стоит от 500 до 1000 долларов за панель на 50 ампер. Однако трудозатраты на установку будут примерно такими же, как и для основной панели.

Типичная стоимость перемещения электрощита

Для простой работы перемещение электрического щита на несколько футов будет стоить от 800 до 2500 долларов . Эта цифра основана на простом расширении соединений до нового местоположения.Стоимость возрастет, если потребуется серьезная замена проводки или замена деталей для приведения их в соответствие с современными стандартами и нормами безопасности.

Внутренние и наружные электрические коробки

Нет никакой реальной разницы в стоимости установки коробки электрического выключателя внутри или снаружи вашего дома, причем обе они стоят от 800 до 4000 долларов США в зависимости от силы тока и количества цепей.

Большинство современных коробок устанавливаются снаружи здания, в месте входа электроснабжения, для облегчения доступа в аварийной ситуации.Многие люди предпочитают переключаться на вызывную панель в рамках обновления или замены проводки старой внутренней коробки. Средняя стоимость перемещения внутренней панели наружу составляет от 1500 до 2500 долларов США , в зависимости от количества необходимой дополнительной проводки.

Типовая стоимость замены коробки электросчетчика

Замена типичной коробки электрического счетчика стоит от 200 до 500 долларов США , и это часто делается одновременно с заменой электрического щита. Современные счетчики обеспечивают точную регистрацию потребления электроэнергии в доме, и эту информацию обычно можно использовать для сокращения счетов за электроэнергию, экономя деньги в долгосрочной перспективе.

Стоимость электрика в час

Есть три уровня опыта и квалификации электриков. Новички начинают с уровня ученика со средней почасовой оплатой от 40 до 50 долларов . Начинающие электрики должны работать под непосредственным руководством подмастерья и, в конечном итоге, под руководством мастера-электрика.

Электрики с большим опытом достигают уровня подмастерья и могут работать более независимо, при типичной почасовой ставке от 50 до 70 долларов .Электрики-подмастерья могут устанавливать электропроводку, розеток и светильники без непосредственного надзора.

Полностью квалифицированный и лицензированный электрик известен как главный электрик и может выполнять все работы в жилых помещениях по стандартной ставке от 100 до 120 долларов . Мастер-электрик обычно взимает плату за вызов в размере 125 долларов США по сравнению с 75 долларов США для ученика или подмастерья.

Стоимость выключателя разных типов

Обычный выключатель может стоить всего 5 долларов США по розничным ценам, но есть два более продвинутых типа выключателя, которые стоят от 20 до 100 долларов США каждый.Эти выключатели известны как выключатели AFCI и GFCI и обеспечивают повышенную защиту от возгорания или поражения электрическим током. Они доступны как отдельные выключатели или модели двойного назначения, которые сочетают в себе оба вида защиты.

Автоматические выключатели AFCI

AFCI означает прерыватель цепи дугового замыкания. Этот тип автоматического выключателя обнаруживает тепло электрической дуги или искры и отключает питание, чтобы снизить риск возгорания. Дугообразование может произойти при физическом повреждении электрической цепи, например, в результате жевания грызунами или неисправного электроприбора.

Выключатель AFCI вставляется в тот же слот панели, что и обычный, и рекомендуется или требуется для использования на кухнях, в прачечных и в комнатах, где люди могут спать.

Автоматические выключатели GFCI

Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) обнаруживает, когда ток течет по цепи в неправильном направлении, и срабатывает до того, как может произойти поражение электрическим током. В основном GFCI срабатывает из-за воды, вызывающей короткое замыкание, и эти выключатели следует использовать везде, где есть вода, например, на кухнях, в ванных комнатах, на открытых розетках, в бассейнах и т. д.

Однако выключатели GFCI не следует использовать в цепях, содержащих холодильники или морозильники, поскольку эти устройства могут отключать выключатели при срабатывании двигателя.

Факторы цены замены автоматического выключателя

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на окончательную сумму, которую вы заплатите за замену автоматического выключателя, в том числе:

  • Ставки оплаты труда могут варьироваться от района к району, при этом на побережье и в городских районах почасовая ставка на 50% выше, чем в сельской местности, на Среднем Западе и на Юге.
  • С простой заменой автоматического выключателя может справиться начинающий электрик, а для более сложной работы требуется подмастерье или мастер-электрик, при этом в каждом случае взимается более высокая почасовая ставка.
  • Простой однополюсный автоматический выключатель на 120 В с номиналом до 50 ампер может стоить всего 5 долларов, а двухполюсный выключатель на 240 В с мощностью 200 ампер и более может стоить в пять раз дороже. Выключатели AFCI и GFCI могут поднять цену до десяти раз для выключателей двойного назначения.
  • Хотя стоимость деталей вырастет, если будет установлено больше выключателей, ставки труда не вырастут так сильно по сравнению с ними. В то время как замена одного выключателя займет около часа, каждый дополнительный выключатель добавит к времени работы всего около 20 минут.
  • Широко используемые детали, как правило, легко доступны по низкой цене, в то время как более старые модели отбойных молотков могут занимать больше времени и стоить больше за единицу.
  • Если по какой-либо причине доступ к блоку выключателя затруднен, электрик взимает дополнительную плату.Однако редко можно найти современную панель, расположенную неудобно.

Замена автоматического выключателя своими руками или вызов профессионала

Переключение автоматического выключателя не является сложной задачей для опытного электрика, но, как и во всех электромонтажных работах, безопасность является приоритетом номер один. Если вы не уверены на 100% в своих силах, следует избегать самостоятельной сборки чего-либо, кроме самых простых электрических проектов.

Более того, попытки выполнить электромонтажные работы своими руками часто противоречат местным строительным нормам и могут привести к штрафу, если у вас нет соответствующей лицензии или разрешения.Любые проблемы, вызванные несанкционированной работой, вряд ли будут покрыты страхованием жилья, в результате чего вы столкнетесь с финансовыми трудностями, а также с физической опасностью, если что-то пойдет не так.

В отличие от этого, лицензированный электрик будет полностью застрахован и связан залогом, поэтому вы будете защищены в финансовом отношении в маловероятном случае каких-либо ошибок.

Наконец, электрик будет иметь необходимые инструменты и знания, чтобы выполнить работу быстро, безопасно и с меньшими перерывами. По всем этим причинам лучше нанять профессионального электрика, чем пытаться выполнить работу самостоятельно.

Плюсы и минусы обновления коробки выключателя

Основные преимущества обновления электрического щита или распределительной коробки заключаются в том, что современные конструкции обеспечивают большую защиту от пожара и поражения электрическим током, чем старые. Они также позволяют использовать больше устройств одновременно для большего удобства.

Недостатком является то, что замена представляет собой крупную электрическую работу, что делает ее дорогостоящим и разрушительным проектом. Тем не менее, новая панель должна прослужить от 25 до 40 лет, что делает ее упражнением, которое вы вряд ли будете повторять слишком часто.

Не пытайтесь самостоятельно установить электрическую панель. Вот почему

Выполнение работы по дому без вызова помощи является обычным делом для многих людей, но дилетант никогда не должен браться за установку электрического щита — независимо от того, имеет ли он право хвастаться на линии. Никакая гордость не стоит неправильной установки электрического щита, особенно если учесть, насколько важным и сложным может быть этот компонент. Кроме того, вы должны помнить, что работа с электричеством может быть чрезвычайно опасной для любого, кто не является профессионалом.

Этот принцип особенно применим к установке нового электрического щита. Если вы достаточно осведомлены, вы можете заменить розетку или выключатель самостоятельно. Однако для таких крупных работ очень важно, чтобы вы привлекли электрика. Мало того, что вы будете в опасности во время самой установки, но даже небольшие ошибки, допущенные во время процесса, могут привести к будущему риску возгорания и поражения электрическим током.

Электрическая панель очень важна

Требования электротехнических норм определяют размер панели в недавно построенном или отремонтированном доме, и эти правила могут различаться в зависимости от вашего местоположения.Есть причина, по которой существуют строгие меры по установке электрических панелей, и эти причины становятся понятными, если учесть, насколько важны эти панели. Панели, по сути, являются центральным узлом электрической системы в вашем доме. Они также являются важной мерой безопасности. Электроэнергия, поступающая от электрической компании, проходит через ваш электросчетчик, а затем поступает в панель. Панель направляет электричество через ваш дом.

В электрических панелях используются автоматические выключатели, которые контролируют величину тока, подаваемого в розетку.Они также служат для защиты вашей системы (и дома) от скачков напряжения. Если прерыватель обнаруживает чрезмерный ток, он отключает его и защищает компоненты от перегрузки. Делает это за долю секунды. Это сохранит технику в безопасности, а также защитит ваш дом от риска возгорания.

Неправильная установка электрического щита нарушает меры безопасности вашего щита. Неопытный установщик может случайно подключить провод к выключателю, предназначенному для пропуска большего тока, чем этот провод может безопасно выдержать.Это означает, что будет проходить небезопасное количество электричества, и панель ничего не сможет с этим поделать. Перегруженный провод может легко искрить, что может привести к пожару.

Установка электрической панели — сложная работа

Электрическая панель — это не тот компонент, о котором стоит беспокоиться после установки. Если вы не профессионал, вы не можете обещать, что это не будет проблемой после того, как вы закончите работу. Кроме того, опытный электрик может гарантировать, что панель прослужит долго.

Используя сложное оборудование и материалы, а также глубокое знание требований местного энергетического кодекса, профессионал сможет достичь уровня эффективности и качества, недостижимого для любого любителя. Ваш дом будет лучше защищен от будущих проблем после тщательного тестирования проводов после завершения установки. Установка новой панели — сложный, сложный процесс, и важно, чтобы даже самые маленькие шаги были правильными.

Установка новой панели может быть опасной

Если вы понимаете, насколько сложными и важными могут быть электрические панели, но все же хотите выполнить работу самостоятельно, остановитесь и подумайте о связанных с этим рисках.Неправильно выполненная установка поставит ваш дом и семью под угрозу поражения электрическим током и пожара в будущем, но сама работа сопряжена с огромным риском.

Ежегодно сотни людей умирают от ударов током в доме. Во многих случаях они выполняли довольно простую работу. Установка электрического щита включает в себя множество различных компонентов, и ее тестирование может поставить вас очень близко к токоведущим проводам — это определенно непросто! Один промах может отправить вас в больницу или еще хуже, и все время или деньги, которые вы надеялись сэкономить, сделав это самостоятельно, больше не будут иметь значения.Разумным шагом всегда будет нанять профессионала как для себя, так и для ваших близких.

Установка электрощита — важная, но опасная работа. Для монтажников, которые сделают работу правильно с первого раза, или чтобы узнать больше о вашей электрической системе и ее потребностях, не стесняйтесь звонить нам! В Bryan Electric, Inc. есть обученный, разносторонний персонал, который может справиться с любой работой, включая установку новых панелей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.