Mb6S диодный мост схема включения led ламп: Светодиодные лампы схема электрическая — Всё о электрике

Содержание

Как устроена светодиодная лампа и принцип ее работы. Устройство и принцип работы светодиодной лампы

Задача снижения количества потребляемой энергии перестала быть только технической проблемой и перешла в область стратегического направления политики государств. Для рядового потребителя эта титаническая борьба выливается в то, что его просто насильно заставляют переходить от привычной и простой как яйцо лампы накаливания к другим источникам света. Например, к светодиодным лампам. Для большинства людей вопрос о том, как устроена светодиодная лампа сводится только к возможности ее практического применения – можно ли ее вкрутить в стандартный патрон и подключить к бытовой сети 220 вольт. Небольшой экскурс по принципам ее действия и устройству поможет сделать вам осознанный выбор.

Принцип работы светодиодной лампы основан на гораздо более сложных физических процессах, чем той, которая испускает свет посредством раскаленной металлической нити. Он настолько интересен, что есть смысл познакомиться с ним поближе.

В его основе феномен испускания света, возникающем в точке соприкосновения двух разнородных веществ при прохождении через них электрического тока.

Самое парадоксальное в этом то, что материалы, используемые для провокации эффекта излучения света, вообще не проводят электрического тока. Один из них, например, кремний – вещество вездесущее и перманентно попираемое нашими ногами. Эти материалы пропустят ток, да и то в одну сторону (потому они и названы полупроводниками), только если их соединить вместе. Для этого в одном из них должны преобладать положительно заряженные ионы (дырки), а в другом – отрицательные (электроны). Их наличие или отсутствие зависит от внутренней (атомной) структуры вещества и неспециалисту не стоит заморачиваться вопросом разгадывания их природы.
Возникновение электрического тока в соединении веществ с преобладанием дырок или электронов – только половина дела. Процесс перехода одного в другое сопровождается выделением энергии в виде тепла. Но в середине прошлого века были найдены такие механические соединения веществ, у которых выделение энергии сопровождалось еще и свечением. В электронике устройство, которое пропускает ток в одном направлении, принято называть диодом. Полупроводниковые приборы, созданные на основе материалов, которые умеют испускать свет, названы светодиодами.

Первоначально эффект испускания фотонов из соединения полупроводников был возможен лишь в узкой части спектра. Они светились красным, зеленым или желтым. Сила этого свечения была чрезвычайно мала. Светодиод использовался лишь как индикаторная лампа очень долго. Но сейчас найдены материалы, соединение которых излучает свет гораздо большей силы и в широком диапазоне, почти полном видимом спектре. Почти, потому что какая-то длина волны в их свечении преобладает. Поэтому есть лампы с преобладанием синего (холодного) и желтого или красного (теплого) свечения.

Теперь, когда вам в общих чертах понятен принцип работы светодиодной лампы, можно перейти к ответу на вопрос про устройство светодиодных ламп на 220 В.

Конструкция ламп на светодиодах

Внешне источники света, использующие эффект испускания фотонов при прохождении электрического тока через полупроводник, почти не отличаются от ламп накаливания. Главное то, что у них есть привычный металлический цоколь с резьбой, который в точности повторяет все типоразмеры ламп накаливания. Это позволяет ничего не менять в электрооборудовании помещения для их подключения.
Однако внутреннее устройство светодиодной лампы 220 вольт очень сложное. Она состоит из следующих элементов:

1) контактного цоколя;

2) корпуса, одновременно играющего роль радиатора;

3) платы питания и управления;

4) платы со светодиодами;

5) прозрачного колпака.

Плата питания и управления

Разбираясь как устроены светодиодные лампы 220 вольт, в первую очередь стоит понять, что полупроводниковые элементы не могут быть запитаны от переменного тока и напряжения такой величины. Иначе они попросту сгорят. Поэтому в корпусе этого источника света обязательно находится плата, которая снижает напряжение и выпрямляет ток.

От устройства этой платы во многом зависит долговечность лампы. Точнее, какие элементы стоят на ее входе. В дешевых, кроме резистора перед выпрямляющим диодным мостом, ничего нет. Нередко случаются чудеса (обычно в лампах из Поднебесной), когда нет даже этого резистора и диодный мост напрямую подключен к цоколю. Такие лампы светят очень ярко, но срок их службы чрезвычайно низок, если они не подключены через стабилизирующие устройства. Для этого можно использовать, например, балластные трансформаторы.

Наиболее распространены схемы, в которых в цепи питания управляющей схемы лампы создан сглаживающий фильтр из резистора и конденсатора. В самых дорогих светодиодных лампах блок питания и управления построен на микросхемах. Они хорошо сглаживают броски напряжений, но их рабочий ресурс не слишком высок. В основном, из-за невозможности наладить эффективное охлаждение.

Плата светодиодов

Как бы ученые ни старались, изобретая все новые вещества с высокой эффективностью излучения в видимой части спектра, принцип работы светодиодной лампы остается прежним, и каждый её отдельный светящийся элемент очень слаб. Чтобы достичь требуемого эффекта, их группируют по несколько десятков, а иногда и сотен штук. Для этого используется плата из диэлектрика, на которую нанесены металлические токопроводящие дорожки. Она очень похожа на те, что используются в телевизорах, материнских платах компьютеров и других радиотехнических устройствах.
Плата светодиодов выполняет еще одну важную функцию. Как вы уже заметили, в блоке управления нет понижающего трансформатора. Поставить его, конечно, можно, но это приведет к увеличению габаритов лампы и ее стоимости. Проблема понижения питающего напряжения до номинала, являющегося безопасным для светодиода, решается просто, но экстенсивно. Все светящиеся элементы включены последовательно, как в елочной гирлянде. Например, если в цепь 220 вольт включить последовательно 10 светодиодов, то каждому достанется 22 V (правда, величина тока при этом останется прежней).

Недостатком этой схемы является то, что перегоревший элемент обрывает всю цепь и лампа перестает светить. У нерабочей лампы из десятка светодиодов могут быть неисправными лишь один или два. Есть умельцы, которые перепаивают их и живут спокойно дальше, но большинство неискушенных пользователей выбрасывают всё устройство на помойку.

Кстати, утилизация светодиодных ламп – отдельная головная боль, поскольку смешивать их с обычным бытовым мусором нельзя.

Прозрачный колпак

В основном этот элемент играет роль защиты от пыли, влаги и шаловливых ручек. Однако есть у него и утилитарная функция. Большинство колпаков светодиодных ламп выглядят матовыми. Это решение могло бы показаться странным, ведь сила излучения светодиода ослабляется. Но его полезность для специалистов очевидна.

Колпак матовый потому, что на его внутреннюю стороны нанесен слой люминофора – вещества, начинающего светиться под воздействием квантов энергии. Казалось бы, тут, что называется, масло масляное. Но люминофор имеет спектр излучения в несколько раз более широкий, чем у светодиода. Он приближен к естественному солнечному. Если оставить светодиоды без такой «прокладки», то от их свечения глаза начинают уставать и болеть.

В чем выгода таких ламп

Теперь, когда вы уже многое знаете о том, как работает светодиодная лампа, стоит остановиться и на ее преимуществах. Главное и бесспорное – низкое энергопотребление. Десяток светодиодов дает излучение той же силы, что и традиционная лампа накаливания, но при этом полупроводниковые приборы потребляют в несколько раз меньше электричества. Есть и еще одно преимущество, но оно не столь очевидно. Лампы с таким принципом работы более долговечны. Правда, при условии, что питающее напряжение будет максимально стабильно.

Нельзя не упомянуть и о недостатках таких ламп. В первую очередь это касается спектра их излучения. Он значительно отличается от солнечного – того, что человеческий глаз привык воспринимать тысячелетиями. Поэтому для дома выбирайте те лампы, которые светят желтым или красноватым (теплым) и имеют матовые колпаки.

Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.

С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:

Список номиналов:

  • C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
  • C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
  • R1 – 100 Ом
  • R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
  • VD1 .. VD4 – 1N4007

Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.

количество светодиодов последовательно, шт 1 10 20 30 50 70
напряжение на сборке из светодиодов, В 3,5 35 70 105 165 230
ток через светодиоды, мА (С1=1000нФ) 64 57 49 42 32 20
ток через светодиоды, мА (С1=680нФ) 44 39
34
29 22 14
ток через светодиоды, мА (С1=470нФ) 30 27 24 20 15
ток через светодиоды, мА (С1=330нФ) 21 19 17 14
ток через светодиоды, мА (С1=220нФ) 14 13 11

Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.

По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.


Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.


Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.

Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.

Навигация по записям

14 thoughts on “Схема светодиодной лампы на 220 в ”

  1. Игорь

    Даже с «выброшенным» стабилизатором, светодиодная лампочка для подъезда получается слишком дорогой. Там лучше вкрутить обычную лампочку «Ильича Эдисона» с диодом, который монтируется в слегка модернизированный патрон.

    1. Валерий

      Не в патрон, в выключатель, там больше места.

  2. Greg

    Не знаю, что слишком дорогого увидел здесь Игорь, но, уж если экономить по полной, то можно выкинуть сопротивления и мост. Останутся: С1, как реактивное сопротивление, один диод для выпрямления переменки и С2 (емкость увеличить в 2-3 раза) для сглаживания пульсаций. Затраты на питание и замену ламп накаливания гораздо выше, чем, даже первоначальный вариант схемы. Очень уж они неэкономичны, причем, во всех ракурсах. От них и избавляются поэтому везде, где только можно. А в подъездах — это архиважно и архинужно, как говаривал Ильич.

  3. admin Автор записи

    У лампы накаливая маловат ресурс, на коробке пишут 1000ч, при круглосуточной работе это 42 дня. В лучшем случае лампочка прослужит несколько месяцев.
    Питание лампы однополупериодным напряжением должно значительно увеличить ресурс (якобы до 100 раз), вот только светоотдача упадет больше чем в два раза. И лампочка будет мерцать с частотой 50Гц.
    Чтобы вернуть частоту к 100Гц, достаточно включить две одинаковых лампочки последовательно — и ресурс возрастет и частота не снизиться.

  4. олександр

    В первой схеме конденсатор С1 надо брать на большее допустимое напряжение в сети 220 в это действующее напряжение Максимальное 220*1,42= примерно 320 в к тому же как правило На конденсаторе указывается на постоянное напряжение а в сети 50 герц. Я рекомендую брать не меньше 450 В. Один диод как пишет Greg не пойдет так на светодиоды или выпрямительный диод будет действовать обратное напряжение.Я рекомендую Выкинуть диодный мост и С2 параллейно светодиодам в обратной полярности поставить диол один период пойдет через светодиод другой через силовой диод. Светодиод можно взять из не исправных фонариков.

  5. Greg

    Ну, обратное напряжение светодиоды должны выдержать, но идея хороша. Зачем терять один период? С2 — выбрасываем, да, а вместо предложенного Олександром силового, ставим еще один световой — пусть моргают попеременно, усиливая общий световой поток и защищая друг дружку от обратного напряжения. А учитывая, что сверхъярких светодиодов, в некоторые фонарики тулят штук по 20, наковырять можно много. Можно и целиком взять, у многих ручных фонарей — ручка выполнена в виде удлиненной лампочки кругового рассеивания.

  6. олександр

    Данную схему можно не только в подъезде как предполагает (Игорь) но где угодно, например освещение приусадебного участка по схеме Greg через понижающий трансформатор для безопасности и две группы светодиодов включенных параллейно и в противоположной полярности.или освещение кессона, душа летнего.

  7. Анатолий

    Я часто видел в подъездах мерцающие лампочки накаливания, где использовался «хитрый» патрон с одним диодом. По моему самое то для подъезда, экономия энергии и непрезентабельный вид. Вот для дома схема №1 вполне подойдёт, скопирую её себе.

  8. Николай

    разобрал «замолчавшую» светодиодную лампу на 11 ватт(100 эквивалента к накаливанию). То что автор называет драйвером, обычный инвертор, схема которого вошла в быт повсеместно, от лампочек до компьютеров и сварочных аппаратов. Так вот на моей лампе стоит 20 диодных светоизлучающих элементов. Исследуя их я пришел к выводу, что они включены как елочная гирлянда — последовательно. Обнаружить неисправный диод не составило труда. Припаяв перемычку из резистроа порядка 50 ом, лампа восстановилась. Так что светоизлучатели работают не при 9.8 иольтах а на всё напряжение выдаваемое инвертором. То есть 220 вольт.
    Дале — у меня есть фонарь ЭРА летучая мышь, с 6 вольтовым АКБ и люминесцентной лампой. Эта лампа светит очень гумозно при своих 7 ваттах. А АКБ хватает на 4 часа. Что я сделал — выпаял из схемы «драйвера» диодный мост и плату со светоизлучателями. В точки пайки проводов от инвертора обозначенные + и — , впаял этот мост соблюдая полярность. На вход моста подал переменное напряжение которое вырабатывал штатный генератор «Эры». Лампа заработала как надо. Светоотдача осталась той же как и от сети 220 вольт. Поскольку холостой ход генератора обеспечивал это напряжение на светоизлучателях.
    Как то вот так.

Несмотря на высокую стоимость, потребление электроэнергии полупроводниковыми светильниками (LED) намного меньше, чем у ламп накаливания, а срок службы в 5 раз больше. Схема светодиодной лампы работает при подаче 220 вольт, когда входной сигнал, вызывающий свечение, преобразуется до рабочей величины с помощью драйвера.

Светодиодные светильники на 220 В

Каким бы ни было напряжение питания, на один светодиод подается постоянное напряжение 1,8-4 В.

Типы светодиодов

Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.

Чтобы воспроизвести белый свет, «синий» чип покрывается желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор испускает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.

Разные способы сборки чипов позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:

  1. DIP – состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и присоединенными двумя проводниками. Он наиболее распространен и используется для подсветки, в световых украшениях и табло.
  2. «Пиранья» – похожая конструкция, но с четырьмя выводами, что делает ее более надежной для монтажа и улучшает отвод выделяющегося тепла. Большей частью применяется в автомобильной промышленности.
  3. SMD-светодиод – размещается на поверхности, за счет чего удается уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и обеспечить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
  4. СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками с заменой отдельных чипов не возможен.

Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.

Устройство LED-лампы

В состав лампы входят:

  • корпус;
  • цоколь;
  • рассеиватель;
  • радиатор;
  • блок светодиодов LED;
  • бестрансформаторный драйвер.

Устройство LED-лампы на 220 вольт

На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару. Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком.

По форме лампы бывают круглыми, цилиндрическими и прочими. Подключение к сети питания производится через резьбовые или штырьковые цоколи.

Под общее освещение выбираются светильники с 2700К, 3500К и 5000К. Градации спектра могут быть любыми. Их часто используют для освещения реклам и в декоративных целях.

Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети изображена на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного или двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

Простейшая схема подключения LED-лампы в сеть 220 вольт

Напряжение питания 220 вольт поступает через ограничительный конденсатор С1 на выпрямительный мост, а после – на лампу. Один из светодиодов можно заменить на обычный выпрямительный, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что плохо повлияет на зрение.

На рисунке ниже изображена классическая схема источника питания LED-лампы. Он применяется во многих моделях, и его можно извлекать, чтобы производить ремонт своими руками.

Классическая схема включения LED-лампы в сеть 220 В

На электролитическом конденсаторе выпрямленное напряжение сглаживается, что устраняет мерцание с частотой 100 Гц. Резистор R1 разряжает конденсатор при отключении питания.

своими руками

В простой LED-лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Она легко разбирается, если аккуратно отделить от стеклянного корпуса цоколь. Внутри располагаются светодиоды. У лампы MR 16 их 27 штук. Для доступа к печатной плате, на которой они размещены, надо удалить защитное стекло, поддев его отверткой. Порой эту операцию сделать довольно трудно.

Лампа светодиодная на 220 вольт

Прогоревшие светодиоды сразу заменяются. Остальные следует прозвонить тестером или подать на каждый напряжение 1,5 В. Исправные должны загораться, а остальные подлежат замене.

Изготовитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно выше. Это значительно снижает их ресурс, но «вечные» устройства продавать невыгодно. Поэтому последовательно к светодиодам можно подключить ограничивающий резистор.

Если светильники моргают, причиной может быть выход из строя конденсатора С1. Его следует заменить на другой, с номинальным напряжением 400 В.

Заново светильники на светодиодах делают редко. Лампу проще изготовить из неисправной. Фактически получается, что ремонт и изготовление нового изделия – это один процесс. Для этого LED-лампу разбирают и восстанавливают перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера. В продаже часто бывают оригинальные светильники с нестандартными лампами, которым в дальнейшем трудно найти замену. Простой драйвер можно взять из неисправной лампы, а светодиоды – из старого фонарика.

Схема драйвера собирается по классическому образцу, рассмотренному выше. Только к ней добавляется резистор R3 для разрядки конденсатора С2 при отключении и пара стабилитронов VD2,VD3 для его шунтирования на случай обрыва цепи светодиодов. Можно обойтись одним стабилитроном, если правильно подобрать напряжение стабилизации. Если конденсатор выбрать под напряжение больше 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей. Но в этом случае его размеры увеличатся и после того, как будет сделан ремонт, плата с деталями может не поместиться в цоколь.

Драйвер LED-лампы

Схема драйвера приведена для лампы из 20 светодиодов. Если их количество будет другим, необходимо подобрать такую величину емкости конденсатора С1, чтобы через них проходил ток 20 мА.

Схема питания LED-лампы является чаще всего бестрансформаторной, и следует соблюдать осторожность при монтаже своими руками на металлическом светильнике, чтобы не было замыкания фазы или нуля на корпус.

Конденсаторы подбираются по таблице, в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в ней сверлятся отверстия, и на термоклей устанавливаются светодиоды. Их пайка производится последовательно. Все детали можно разместить на печатной плате из стеклотекстолита. Они располагаются со стороны, где отсутствуют печатные дорожки, за исключением светодиодов. Последние – крепятся пайкой выводов на плате. Их длина составляет около 5 мм. Затем устройство собирается в светильнике.

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.


Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.


Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.


С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.


Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.


После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.


Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.


Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.


Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.


В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.


На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.


На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.


Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.


В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.


Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.


Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.


Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.


Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.


Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.


Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.


После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.


В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.


Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.


Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.


Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.


Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.


После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становиться жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.


После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса колец разного цвета. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5 колец.

Устройство и принцип работы светодиодных ламп . Основные части осветительного прибора:

Светодиоды;
— драйвер;
— цоколь;
— корпус.

Принцип его работы полностью повторяет процессы, происходящие в обыкновенном полупроводниковом диоде с p-n переходом из кремния или германия: при подаче положительного потенциала к аноду, а отрицательного к катоду в материалах начинается движение отрицательно заряженных электронов к аноду, а дырок к катоду. В итоге, диод пропускает электрический ток только одного прямого направления.

Однако, светодиод выполнен из других полупроводниковых материалов, которые при бомбардировке в прямом направлении носителями зарядов (электронами и дырками) осуществляют их рекомбинацию с переводом на другой энергетический уровень. В итоге происходит выделение фотонов — элементарных частиц электромагнитного излучения светового диапазона.

Даже в электрических схемах в качестве их обозначений используются обозначения обычных диодов, только с добавлением двух стрелочек, обозначающих излучение света.

Полупроводниковые материалы обладают разными свойствами выделения фотонов. Такие вещества, как арсенид галия (GaAs) и нитрид галлия (GaN), являясь прямозонными полупроводниками, одновременно прозрачны для видимого спектра световых волн. При замене ими слоев p-n перехода происходит выделение света.

Расположение слоев, используемых в светодиоде, показано на рисунке ниже. Их маленькая толщина порядка 10÷15 нм (наномикрон) создается специальными методами химического осаждения из газовой фазы. В слоях размещены контактные площадки для анода и катода.

Как при любом физическом процессе, во время преобразования электронов в фотоны существуют потери энергии, обусловленные следующими причинами:

Часть световых частиц просто теряется внутри даже такого тонкого слоя;
— при выходе из полупроводника возникает оптическое преломление световых волн на границах кристалл/воздух, искажающее длину волны.

Применение специальных мер, например, использование сапфировой подложки, позволяет создать бо́льший световой поток. Такие конструкции применяются для установки в лампы освещения, но не для обычных светодиодов, используемых в качестве индикаторов, показанных на рисунке ниже.

Они имеют линзу, выполненную из эпоксидной смолы и рефлектор для направления света. В зависимости от назначения свет может распространяться в широких диапазонах угла 5-160°.

Дорогие светодиоды, выпускаемые для ламп освещения, производители изготавливают с ламбертовской диаграммой. Это означает, что их яркость постоянна в пространстве, не зависит от направления излучения и угла наблюдения.

Габариты кристалла весьма маленькие и от одного источника можно получить небольшой поток света. Поэтому для ламп освещения такие светодиоды объединяют довольно большими группами. При этом, создать от них равномерное освещение во все стороны весьма проблематично: каждый светодиод является точечным источником.

Частотный спектр световых волн от полупроводниковых материалов значительно уже, чем от обычных ламп накаливания или солнца, что утомляет глаза человека, создает определенный дискомфорт. С целью исправления этого недостатка в отдельные конструкции светодиодов для освещения вводится слой люминофора.

Величина излучаемого светового потока полупроводниковых материалов зависит от тока, проходящего через p-n переход. Чем больше ток, тем выше излучение, но до определенного значения.

Маленькие габариты, как правило, не позволяют использовать токи, превышающие 20 миллиампер для индикаторных конструкций. У мощных осветительных ламп применяется теплоотвод и дополнительные меры защиты, использование которых, однако, строго ограничено.

При запуске световой поток лампы пропорционально возрастает с увеличением тока, но затем из-за образования тепловых потерь начинает снижаться. Следует понимать, что процесс выделения фотонов из проводника не связан с тепловой энергией, светодиоды относятся к источникам холодного света.

Однако, проходящий через светодиод ток в местах контактов различных слоев и электродов преодолевает переходное сопротивление этих участков, вызывающее нагрев материалов. Выделяемое тепло вначале только создает потери энергии, но при увеличении тока может повредить конструкцию.

Количество светодиодных кристаллов, установленных в одну лампу, может превышать сотню работающих элементов. На каждый из них необходимо подвести оптимальный ток. Для этого создают стеклотекстолитовые платы с токопроводящими дорожками. Они могут иметь самую различную конструкцию.

К контактным площадкам плат припаиваются светодиодные кристаллы. Чаще всего их формируют в определенные группы и запитывают последовательно друг с другом. Через каждую созданную цепочку пропускают один и тот же ток.

Такую схему проще реализовать технически, но она обладает одним главным недостатком — при нарушении одного любого контакта вся группа перестает светить, что является основной причиной поломки лампы.

Драйверы . Подвод постоянного напряжения к каждой группе светодиодов выполняется от специального устройства, которое раньше называли блоком питания, а сейчас — термином “драйвер”.

Данное устройство несет функции преобразования входного напряжения сети, например, ~220 Вольт квартирной или 12 Вольт автомобильной сети в оптимальную величину питания каждой последовательной группы.

Подвод одного стабилизированного тока к каждому кристаллу по параллельной схеме технически сложен и применяется в редких случаях. Работа драйвера может проводиться на основе трансформаторной или иной схемы. Среди них распространены следующие варианты. В зависимости от конфигурации и количества примененных элементов они могут быть разными:

Самые простые и дешевые драйверы рассчитаны на питание от стабилизированного напряжения, сеть которого защищена от бросков и импульсов перенапряжений. У них даже может отсутствовать токоограничивающий резистор в выходной цепи питания, что характерно для аккумуляторных фонариков, светодиоды которых зачастую подключены непосредственно к выходу АКБ .

В результате, пиолучается, что они питаются завышенным током и хотя светят довольно ярко, очень часто перегорают. При использовании дешевых ламп с драйверами без защиты от перенапряжений осветительной сети светодиоды тоже часто выгорают, не выработав заявленного ресурса.

Качественно сконструированные блоки питания практически не выделяют тепло при работе, а у дешевых или перегруженных драйверов часть электроэнергии расходуется на нагрев. Причем, такие бесполезные потери электрической мощности могут быть сопоставимы, а в отдельных случаях превышать энергию, расходуемую на выделение фотонов.

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы — ремонт светодиодной лампы


Я сам дома мастер
Я сам дома мастер
Я сам дома мастер
Авторский сайт для мастеров непрофессионалов
Авторский сайт для мастеров непрофессионалов
Авторский сайт для мастеров непрофессионалов
Главная
Обустройство
Ремонт
Электрика
Технологии
Самоделки
Компьютер
Телевидение
Автолюбителю
ВК
Ремонт светодиодных ламп
Ремонт светодиодного прожектора
Ремонт Дюралайт
Ремонт контроллера Дюралайт
Ремонт RGB контроллера
Ремонт настольной LED лампы
Ремонт USB светильника
Справочник по SMD светодиодам
Ремонт светодиодных LED ламп на примерах
Светодиодные лампы
, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до
25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Устройство светодиодной лампы
Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов
, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки,
устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя
. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.
Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.
Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.
О филаментных лампах
По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.
Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.
Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья
«Устройство и ремонт филаментных ламп»
Примеры ремонта светодиодных ламп
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической фазой электрической фазой электрической сети сети сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
электрической сети может привести к поражению электрическим током.
электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082
В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа
SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.
После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082.
В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.
Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.
С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью
6,8 мкФ на напряжение 400 В.
С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.
Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.
Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.
После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки.
Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.
Электрическая схема драйвера светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082
Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.
Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F
подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1
сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы
SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.
Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится.
Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27
В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.
При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.
Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было,
несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату,
которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.
Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.
Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик,
чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.
Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.
В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.
Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.
Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553,
стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.
На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.
На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.
Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.
В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.
Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.
Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.
Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В.
Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В
через токоограничивающий резистор 1 кОм.
В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.
После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.
Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА,
напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.
Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.
Ремонт светодиодной лампы
LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A
Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.
Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду.
Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.
Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.
Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.
Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.
Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.
Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.
Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.
Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.
Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.
Такое поведение драйвера объясняет закон Ома
, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.
Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером
Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835
в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен.
Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).
Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.
Как разобрать LED лампу MR-16
Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.
Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.
Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место,
и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.
Ремонт LED лампочки MR-16
Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.
Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.
Электрическая схема светодиодной лампы MR-16
Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.
Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц.
Чем его емкость больше, тем лучше.
R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.
На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.
Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт
В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.
На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80
LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2
тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.
Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора
Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом
6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.
Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528
понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.
Поиск неисправных светодиодов
После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы.
В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.
При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.
На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.
Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером
, включенным в режим измерения сопротивления.
Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60.
Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.
Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом,
а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим,
при этом светодиод может тускло светиться.
При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.
Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.
Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.
Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.
Другие неисправности светодиодных ламп
Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.
Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы.
Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.
Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение
1000 В и ток 1 А.
Пайка SMD светодиодов
Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.
Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку
, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.
Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности.
Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.
Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока.
При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.
В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.
Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD
Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается,
от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.
Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса,
чтобы изучить ее устройство.
Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.
Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.
Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.
Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.
Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.
Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF.
Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.
Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 12 Вт 80x5050SMD
При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.
Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.
Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.
Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.
Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя.
Пришлось эти провода перекусить.
Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.
После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.
В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.
Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5
Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.
Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.
Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.
Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.
Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.
В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.
Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.
После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.
Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.
Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3
Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.
Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом,
в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.
На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.
Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.
Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.
Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел.
Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.
Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W
Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд,
невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.
Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.
Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.
Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.
Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.
После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.
Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами.
Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью
0,5 Вт.
Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор.
Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.
Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного.
Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.
После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.
При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.
Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей.
Через 15 минут клей уже будет держать.
При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее,
зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.
Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп
Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.
Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.
После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы,
установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.
После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.
Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов по цветовой маркировке
При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора
. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.
Поделиться:
Об авторе
Задать вопрос
Карта сайта
Контакты
© 2011–2020 «
Я сам дома мастер – Авторский сайт для мастеров непрофессионалов
»

Устройство светодиодной лампы на 220 вольт

В отличие от обычных ламп накаливания, полупроводниковые лед светильники потребляют намного меньшие объёмы электроэнергии и относятся в связи с этим к категории экономичных. При этом долговечность их эксплуатации для некоторых моделей осветителей возрастает в несколько раз. С образцами современных моделей светодиодных лед ламп можно ознакомиться на рисунке, приводимом ниже. Схема светодиодной лампы на в спроектирована таким образом, что напряжение на её выходе посредством драйвера понижается до требуемой величины, которая, как правило, не превышает 1,,0 Вольта на каждом из светодиодов.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 6 самоделок на основе энергосберегающей лампы.

Устройство светодиодных ламп на 220в


Прежде чем понять, как устроена светодиодная лампа на вольт, нужно разобраться, что она собой представляет и в чем ее преимущество перед лампами накаливания или люминесцентными светильниками.

Конечно же, основной их плюс — это долговечность в работе и минимальное потребление электроэнергии. Почему так недолго работают обычные лампы, объяснять не приходится. И так понятно, что вольфрамовая нить — не слишком надежный материал. Но все же до недавнего времени лампы на основе этого материала практически не имели конкуренции.

Сейчас же, хотя цена светодиодных ламп выше, чем у их предшественников, они быстро завоевывают рынок, пользуясь у потребителя все большим спросом.

По своему строению это многослойный полупроводниковый кристалл, который преобразует электроэнергию в обычный свет. А как это происходит, нужно разобрать более детально. Светодиодная лампа В. Схема светодиодной лампы Поняв суть устройства светодиодной лампы, легко разобраться в особенностях работы и даже изготовить ее самому схема светодиодной лампы на вольт представлена на рисунке ниже.

Естественно, в любом из магазинов можно приобрести такой светильник, но иногда бывает трудно подобрать таковой именно с необходимыми параметрами.

А кому-то просто не интересно покупать, а куда более привлекательно изготовить самому. Главное — решить вопросы расположения схемы и светодиодов, изолирования системы, а также обеспечения теплообмена. Итак, с чего следует начать сборку?

Есть множество систем, позволяющих этим осветительным приборам функционировать от сети V. У всех них существует 3 главные цели:. Для этого можно воспользоваться 2 вариантами — изготовить либо плату с диодным мостом, либо резисторную схему.

При втором варианте необходимо использование четко определенного количества светодиодов. Нужно понять, какие плюсы и минусы есть у каждого из этих вариантов.

Устройство этой схемы включает в себя четыре диода, подключенных разнонаправлено. По своему принципу диодный мост должен ток из сети V трансформировать в пульсирующий.

Суть действия в следующем: синусоидальные полуволны при проходе по двум диодам изменяются, в результате минус теряет полярность. При сборке нужно подключить к плюсовому выходу конденсатор до моста в месте подачи переменного тока. Сопротивление в Ом присоединяется перед минусом. Для сглаживания перепадов напряжения сзади моста нужен еще один конденсатор.

Такую схему несложно собрать, даже любитель при минимальных навыках справится с этой работой. Саму плату лучше позаимствовать от отработавшего свое светильника. Главное запомнить — светодиоды нужно соединять по 10 шт.

Резисторная схема Ее тоже совершенно несложно изготовить. При даже небольших навыках вполне по силам собрать подобную лампу даже новичку. Собирается эта схема из 2 резисторов и 2 цепочек светодиодов, состоящих из одинакового числа элементов, соединенных последовательно, но имеющих разную направленность.

От первого резистора соединение идет от одной полосы светодиодов к катоду, от другой — к аноду. От второго резистора — наоборот.

Оптимальное число диодов в полосе — Вывод: изготовить самодельный драйвер и в последующем лампу на светодиодах — совершенно несложная задача. Основные 6 частей LED-лампы — это корпус, цоколь, рассеиватель, радиатор, блок светодиодов LED и бестрансформаторный драйвер на картинке представлено устройство светодиодной лампы на V. Эти лампы вполне подлежат ремонту, если один или несколько кристаллов прогорели. Вообще в LED-светильниках обычно горит драйвер, для которого чаще всего используются такие микросхемы, как bp , bp а или bp а.

Помимо прочего, драйвер стабилизирует скачки напряжения. На рисунке сверху изображена лампа варианта СОВ. Ее светодиод представляет собой единую пластину, в которую включено множество чипов. Если у такой лампы перегорает светодиод, то он меняется целиком, т.

Схема драйвера светодиодной лампы можно понять на примере MR настолько проста, насколько это возможно драйвер LED-лампы ничем от него не отличается. Она работает так: переменный ток в V проходит на мост диодный через конденсатор С1. Далее уже прямой ток идет на светодиоды НL1—НL27, которые подключены последовательно. Число их может достигать 80 шт.

Ну а более ровного света, без мерцания, добиваются как раз при помощи конденсатора С2. Желательно, чтобы он был как можно большей емкости. Схема драйвера для светодиодов от сети V представлена на рисунке. Устройство светодиодного светильника представляет собой обычную LED-лампу, и если светодиоды в ней отдельные, а не единой пластиной с кристаллами, то ее возможно отремонтировать, заменив сгоревшие прогоревшие элементы. Ее с легкостью можно разобрать. Нужно разделить корпус с цоколем.

Если для примера взять лампу МR, то как раз внутри будет находиться 27 светодиодов. Подобраться к плате с элементами можно путем снятия защитного стекла. Делается это при помощи обычной отвертки. Иногда именно этот этап становится самым трудным. Если светодиод прогорел, то это сразу видно. Сгоревшие элементы придется поискать при помощи тестера, либо подавая на них по 1. Неисправные светодиоды необходимо заменить.

Причиной мигания лампы может быть поломка конденсатора С1. При этом нужно поставить другой, с напряжением V. По сути, лампа со штыревым цоколем практически ничем не отличается. Единственное, что необходимо знать, это маркировку, которая наносится на корпус. Относится она именно к особенностям цоколя. Примером послужит лампа с цоколем Е и питанием в V.

Как при покупке не ошибиться, выбрав качественный товар? Необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию светодиодной лампы. Изначально нужно посмотреть на радиатор.

Он должен быть литым, а не наборным, т. Радиатор стоит в прямой зависимости от мощности, следовательно, чем мощнее лампочка, тем больше охладитель. Очень хорошо себя показывают алюминиевые, керамические либо графитовые. Наилучший вариант — термопластиковое покрытие радиатора. После необходимо убедиться в отсутствии люфтов в цоколе, а также видимых механических повреждений.

В любом магазине электротоваров имеется возможность включения лампы в сеть для проверки. При подаче питания на лампу нужно обратить внимание на исходящий от нее свет. Даже если мерцания не видно, необходимо посмотреть на прибор через камеру сотового телефона. На экране будет четко видно наличие или отсутствие мерцания. Если же имеется пульсация, такую лампу покупать не стоит. Что касается маркировки, то она должна быть четкой и хорошо читаемой, т. Применение светодиодных ламп необычайно широко.

Это и бытовое освещение, и промышленное, и даже уличное. По своей сути такие световые приборы являются самыми экологически чистыми, т.

Световые приборы, имеющие в основе нить из вольфрама, дают много света, но их эффективность весьма сомнительна, т. Очень интересно, что после того, как было запрещено продавать лампы мощностью свыше Ватт, их все равно не перестали выпускать.

Есть различные корпуса светодиодных ламп, а также различные типы цоколя. На картинке указаны маркировки, по которым можно определить, какая именно лампа нужна для того или иного прибора. Интересен также и цвет таких ламп. С первого взгляда может показаться, что он просто белый, однако это не так. Есть специальный индекс цветопередачи — CRI. Если он низок, то освещение будет казаться неприятным, хотя будет непонятно почему, ведь оно визуально не отличается.

Если брать за пример солнце или обычную лампочку, то их CRI будет равен Качественная светодиодная лампа имеет CRI Ну а если CRI менее 80, то такие световые приборы не рекомендуется использовать в местах проживания. Так что же в итоге? Конечно, личное дело каждого, какие осветительные приборы использовать, но то, что светодиодные лампы помимо своей экологичности еще и очень экономичны — это неоспоримый факт, а значит, они будут продолжать завоевывать рынок электротехники до тех пор, пока не появится что-то новое.

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно.


Схема и устройство светодиодной лампы на 220 вольт

Светодиодные лампы , благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы. Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами. Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом.

В отличие от прозрачных ламп накаливания, устройство светодиодной лампы.

Схема светодиодной лампы на 220 в

Светодиодные светильники уже не считаются новинкой, их используют в общественных зданиях, офисах, на производственных предприятиях и улицах, в театрах и концертных залах, в частных домах и квартирах. Схема светодиодной лампы достаточно сложная, состоящая из полупроводника, установленного на подложку, оптической систему, блока питания и корпуса. В магазинах предлагается широкий ассортимент от различных производителей, не зная, как устроены светодиодные источники света, ориентироваться бывает сложно. По внешнему виду лед-лампочки похожи на источники света всех других видов, выпускаются с различными цоколями в форме шара, свечки, груши. По конструкции отличаются филаментные лампочки. В них нет платы, ее заменяют стержни, драйвер так же в цоколе. Стержень — это трубка из сапфира или стекла с сечением 2 мм и длиной около 3 см. На стержне расположены миниатюрные светодиоды. После подключения к источнику энергии ток с патрона переходит в цоколь.

Ремонт светодиодной лампы на 220 вольт своими руками

Светоизлучающий диод. Собственно, это и есть источник света светодиодной лампы. Принцип его работы полностью повторяет процессы, происходящие в обыкновенном полупроводниковом диоде с p-n переходом из кремния или германия: при подаче положительного потенциала к аноду, а отрицательного к катоду в материалах начинается движение отрицательно заряженных электронов к аноду, а дырок к катоду. В итоге, диод пропускает электрический ток только одного прямого направления.

Подробно: ремонт светодиодной лампы на вольт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.

Ремонт светодиодных LED ламп на примерах

Светодиодные источники света быстро завоевывают популярность и вытесняют неэкономичные лампы накаливания и опасные люминесцентные аналоги. Они эффективно расходуют энергию, долго служат, а некоторые из них после выхода из строя подлежат ремонту. Чтобы правильно произвести замену или починку сломанного элемента, потребуется схема светодиодной лампы и знание конструкционных особенностей. Близкое знакомство с конструкцией LED-светильника может потребоваться только в одном случае — если необходимо отремонтировать или усовершенствовать источник света. Домашние умельцы, имея на руках комплект элементов, могут самостоятельно собрать лампу на светодиодах, но новичку это не по силам.

Как устроена светодиодная лампа на 220 вольт

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Категории: Практическая электроника , Источники света , Все про светодиоды , Как это устроено Количество просмотров: Комментарии к статье:

от прозрачных ламп накаливания, основное устройство светодиодной лампы.

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Прежде чем понять, как устроена светодиодная лампа на вольт, нужно разобраться, что она собой представляет и в чем ее преимущество перед лампами накаливания или люминесцентными светильниками. Конечно же, основной их плюс — это долговечность в работе и минимальное потребление электроэнергии. Почему так недолго работают обычные лампы, объяснять не приходится. И так понятно, что вольфрамовая нить — не слишком надежный материал.

Температура свечения К. Это параметры заявленные производителем.

Драйвер питания светодиодов обеспечивает высокую точность поддержания выходного тока в диапазоне входных напряжений 70 — вольт переменного и постоянного тока и имеет защиты от короткого замыкания, обрыва LED, перегрева и другие. Производитель рекомендует не превышать выходную мощность драйвера более 5 Вт. В BP интегрированы выходные полевые транзисторы MOSFET с допустимым напряжением вольт, нагрузкой которых является первичная обмотка трансформатора. Мизерный ток потребления микросхемы позволяет исключить дополнительную обмотку на трансформаторе, а запатентованная архитектура чипа требует минимального количества внешних элементов. Диодный мост MB6S — 0. Цепочка R3, R4 и C1 служит для питания микросхемы, стабилизатор на 15 вольт встроен в чип.

Сегодняшняя статья — первая в этом году, и первая в Конкурсе статей года. На этот раз Алексей расскажет про устройство и электрические схемы светодиодных ламп, и расскажет про 4 простых способа доработки схем светодиодных ламп. Идеи, изложенные в статье — его собственные.


Сага о светодиодных лампах. Лампы из IKEA / Хабр

Здравствуйте! Сегодня мы наконец-то поговорим о лампочках под брендом IKEA, замерить параметры которых меня просили в комментариях к предыдущим статьям.



Итак, я наконец-то доехал до этого магазина, купил несколько ламп из ассортимента и промерял их. Не буду томить, вот результаты:

Наименование Код cos(φ) Pизм
Kп
В целом
LEDARE LED 1000lm 13W 2700K LED1309G15 0.95 12.5 19 Так себе
LEDARE LED 600lm 10W 2700K LED1339G10 0.92 8 20 Так себе
LEDARE LED 600lm 10W 2700K LED1306G10 0.96 9.2 27 Плохо

Видно, что за коэффициент мощности лампы от IKEA можно похвалить – он практически идеален. Мощность в основном тоже близка к заявленной (хотя для одной из ламп и отличается на 20%). Однако коэффициент пульсаций я похвалить никак не могу, потому общая оценка – «так себе». Особенно это относится к тринадцативаттной лампе, которая является аналогом стоваттной лампы накаливания и, очевидно, прямым конкурентом (из уже рассмотренного) двенадцативаттной лампы от Gauss LED, которую я разбирал в

одной из предыдущих статей

.

В свете этого сразу могу сказать, что лично я бы доплатил 100 р. разницы в цене, взял Gauss с коэффициентом пульсаций менее 1% и был бы спокоен за свои глаза. Пускай даже 20% вроде как и укладывается в СНиП, но надо иметь в виду, что электролитические конденсаторы в балласте неминуемо будут деградировать (тем более, что условия его работы достаточно тяжелые), и со временем пульсации будут расти. Очевидно, к тому времени, как Gauss достигнет граничной цифры в 20%, рассматриваемые лампы будут уже совсем плохи. Это суждение справедливо тем более, что, как мы увидим, конденсаторы в лампах от IKEA стоят такие же, как в Gauss.

Правда, есть один важный момент, о котором я забыл сказать – эти лампы диммируемые, и для диммируемых ламп коэффициент пульсаций даже 20% — выдающийся результат. Однако общей картины это не меняет. Двадцать процентов – очень посредственно.

Давайте разберем какую-нибудь лампу и посмотрим, что внутри. Судя по тому, что параметры всех трех ламп практически одинаковы (особенно в плане коэффициента мощности), схемотехника тоже, скорее всего, не отличается. Так что лампу для анализа конструкции я выбрал произвольно (взял LED1306G10).

Как выяснилось далее, светорассеивающий купол наверняка можно снять и неразрушающим методом, но поначалу я этого, конечно, не знал, и просто срезал его часть.

Матрица подключается к драйверу разъемом. Такой метод я уже видел в лампах Gauss, и там же говорил о том, что это красиво, но вызывает сомнения на тему стойкости такого решения к действию влаги.

Здесь я должен немного отвлечься и похвалить разработчиков лампы IKEA за конструкцию — в целом она правда очень продумана. Все устроено следующим образом:

Чтобы разобрать лампу, надо сначала снять светорассеиватель, далее отвинтить два винта на матрице светодиодов, после чего матрица отделяется от корпуса, а стакан с драйвером просто вынимается из него. Сам корпус алюминиевый, площадь контакта матрицы с ним большая – теплоотвод обещает быть очень хорошим. Конструкция отличная и создает все условия для стопроцентной ремонтопригодности. Но увы, драйвер залит компаундом, по причине чего достать оный без необратимых разрушений совершенно невозможно.

Конденсаторы, как я уже отмечал выше, марки Aishi, как и в лампе Gauss LED 12W.

Балласт собран на микросхеме Marvell 88EM8183. Типовая схема ее включения выглядит так:

Это обратноходовый преобразователь с контролем тока на первичной стороне и хитрыми алгоритмами коррекции коэффициента мощности (что действительно заметно по параметрам).

Плата балласта очень похожа на опорную разработку, предлагаемую в документации:

В целом, впечатления у меня очень неоднозначные.

С одной стороны, конструкция лампы продумана и, скажу честно, в достаточной мере меня впечатлила. Однако впечатление рушат балласт, залитый компаундом, и намертво приклеенный светорассеиватель. Стоило сделать последний выкручивающимся (конструкция это позволяет!), а балласт не заливать (он и так держится на направляющих), и я бы назвал это решение идеальным, особенно учитывая, что теплоотвод здесь сделан очень хорошо. Могла бы получиться совершенно ремонтопригодная лампа с отличным температурным режимом светодиодов! Однако увы. Какой толк в удобно вынимающимся блоке драйвера, если его все равно нельзя починить? Так что увы, потенциально отличная конструкция не дает никаких плюсов.

С одной стороны, лампа диммируемая, и при этом имеет выдающийся для диммируемых ламп коэффициент пульсаций в 20%. Но 20% — это в любом случае на границе приемлемого, а с учетом старения и вовсе очень плохо (27% — изначально за любой границей приемлемого).

С одной стороны, коэффициент мощности идеален – 0.95. С другой стороны, я думаю, что лампы все-таки должны проектироваться прежде всего для удобства людей, и лишь потом — электросети, так что вышеприведенные минусы сводят этот плюс на нет.

В общем, как-то так: если нужна более-менее приличная диммируемая, именно диммируемая, лампа, то это хороший выбор. Если цели диммирования не стоит, то Gauss или ASD — гораздо лучший выбор. Разница в цене минимальна, а параметры в целом лучше.

Бонус и благодарности

Бонус: осциллограммы пульсаций ламп.

LED1306G10:

LED1309G15:

LED1339G10:

В заключение автор хотел бы поблагодарить людей, без поддержки и понимания которых эта публикация не могла бы состояться, а именно,

  • своего научного руководителя — за безмерное терпение и понимание страсти своего дипломника к раскручиванию лампочек в разгар написания магистерской диссертации,
  • а также замечательную девушку, которая составила автору компанию в поездке через полгорода в IKEA за тремя лампочками, всемерно мотивировала его и оказывала ценную моральную помощь в процессе подготовки статьи.

Серьезно, один бы я до IKEA не доехал.

Схема светодиодной лампы, простой источник электрического питания для светодиодов от 220 вольт.

В настоящее время все большую популярность набирают такие источники света как светодиодные лампы, приходящие на смену старым лампам накаливания и экономкам (газоразрядным). Это объясняется очень просто, лампы на светодиодах имеют достаточное количество плюсов (достоинств): высокая экономичность, достаточно большой срок службы, экологичность и безвредность, различные цветовые оттенки, ударостойкость. Пожалуй недостаток будет всего один, на данным момент они стоят относительно дорого, но со временем эта проблема скорее всего решится.

У большинства схем светодиодных ламп в основе лежит одна простая схема — это обычный бестрансформаторный источник питания, состоящий из нескольких конденсаторов, резисторов, диодного моста и самих светодиодов.

Итак, схема начинается с конденсатора C1, функция которого заключается в ограничении переменного тока. Именно от его емкости зависит какая сила тока будет протекать по цепи этого бестрансформаторного источника питания для светодиодной лампы. При увеличении емкости ток будет также увеличиваться. Напряжение этого конденсатора должно быть не менее 300 вольт. Он не должен быть электролитическим (иметь плюс и минус) так как это приведет к его взрыву.

Параллельно конденсатору, как правило, ставиться резистор R1, выполняющего роль шунта. Его сопротивление достаточно велико, и это не вносит особых изменений в работу схемы, а вот при отключении питания данный резистор позволяет разрядить конденсатор, что дает возможность обезопасить схему светодиодной лампы (исключает удар током, хоть небольшим, но малоприятным). Мощность этого резистора невелика, можно ставить в схему минимального номинала.

Далее в схеме стоит обычный диодный мост VD, задача которого из переменного тока делать постоянный (хотя все же форму он имеет скачкообразную). Выпрямительный мост может быть как готовой сборкой, так и спаян из 4-х одинаковых диодов с подходящими характеристиками. Выпрямительный диодный мост должен выдерживать обратное напряжение (на своих диодах) не менее 300 вольт. Сила тока должна быть чуть больше той, которая будет протекать в схеме светодиодной лампы, зависящая от количества светодиодов и их мощности. К примеру, если в схему поставить светодиоды, у которых номинальный ток 20 миллиампер, то и общий ток будет примерно в этих пределах. Напомню, что при последовательном включении одинаковых нагрузок (в нашем случае светодиодов) ток в цепи будет равен тому, что потребляет один отдельный светодиод (20 мА). Зато при таком подключении должно быть увеличено напряжение по принципу суммирования. Следовательно, и ток выпрямительного моста должен быть, в нашем случае, чуть более 20 мА (но лучше поставить все же больше). Отлично подойдут диоды серии 1n4007.

Итак, после моста выходит уже постоянный ток, но он имеет скачкообразную форму. Чтобы это исправить ставят фильтрующий конденсатор электролит С2. Поскольку напряжение после моста будет не менее 220 вольт, то и его напряжение должно быть рассчитано на напряжение не менее 300-400 вольт (напомню, что после подключения конденсатора к выходу выпрямительного моста напряжение на нем увеличивается где-то на 17%). Так что на конденсаторе электролите будет уже больше чем 220 вольт постоянного напряжения. Емкость этого конденсатора (C2) должна быть не менее 10 микрофарад. Чем больше светодиодов будет подключено к нашему бестрансформаторному источнику питания, тем больше будет нагрузка на него. Следовательно целесообразно будет увеличить и емкость фильтрующего конденсатора. Можно увеличить ее от 10 до 100 микрофарад. Сглаживая эти самые скачки напряжения мы избавляемся от пульсаций света, хоть и малозаметных глазу.

И, опять же, параллельно этому фильтрующему конденсатору электролиту в схеме светодиодной лампы стоит резистор R2, шунтирующий его. Как и первом случае, его основная задача разряжать емкость конденсатора после выключения схемы.

Эта схема светодиодной лампы, с питанием от бестрансформаторного источника питания с входным напряжением 220 вольт, является достаточно простой. Она не имеет каких-то специальных защит, стабилизации, автоматических узлов, регуляторов интенсивности яркости свечения. Это можно уже доделать при необходимости. Тут просто сетевое напряжение ограничивается конденсатором по току, выпрямляется диодным мостом, фильтруется конденсатором электролитом после чего уже подается на цепочку последовательно подключенных светодиодов.

В данную схему можно поставить супер яркие светодиоды белого цвета с током потребления 20 мА и напряжением питания 3,2-3,7 вольта. На выходе схемы источника питания будет постоянное напряжение величиной около 240 вольт. При последовательном подключении светодиодов их напряжение суммируется. Следовательно, мы 240 вольт делим на напряжение одного из светодиодов (3,2 В), и получаем количество светодиодов в схеме — 75 штук. Емкостью токоограничивающего конденсатора C1 можно менять яркость цепочки светодиодов. Но не стоит превышать максимальное значение тока, на который рассчитаны светодиоды. Это может значительно сократить их срок службы.

P.S. Хочу напомнить, что подобные бестрансформаторные схемы источников питания достаточно опасны. Они не имеют гальванической развязки между частями схемы высокого и низкого напряжения. При попадании в такую лампу влаги, касания ее рукой может привести к поражению электрическим током. Так что будьте крайне внимательны и осторожны при работе с такими схемами.

Схемотехника принцип работы ремонт светодиодных ламп. Ремонт светодиодных ламп своими силами

Как устроены светодиодные лампы

В статье рассказывается об устройстве светодиодных ламп. Рассматриваются несколько разных по сложности схем и даются рекомендации по самостоятельному изготовлению светодиодных источников света, подключаемых к сети 220 В.

Проблема энергосбережения

В результате мирового кризиса проблема энергосбережения стала во всем мире еще более актуальной. В связи с этим в 27 странах Евросоюза с 1 сентября 2009 года уже запретили продажу ламп накаливания мощностью 100 и более ватт. А уже в 2011 в странах Европы планируется ввести эмбарго на продажу наиболее популярных у покупателей 60-ти ваттных лампочек. К концу 2012 года планируется полный отказ от ламп накаливания.

Конгресс США принял закон об отказе от ламп накаливания в 2013 году. Согласно этим законам жители Евросоюза и США полностью перейдут на энергосберегающие источники света –люминесцентные и светодиодные лампы. В России, согласно постановлению правительства РФ, прекращение выпуска и продажи ламп накаливания ожидается уже в 2011 году.

Преимущества энергосберегающих ламп

Преимущества энергосберегающих ламп широко известны. В первую очередь это собственно низкое потребление энергии, а кроме того высокая надежность. В настоящее время наиболее широко распространены люминесцентные лампы. Такая лампа, потребляющая мощность 20 Ватт, дает такую же освещенность как стоваттная лампа накаливания. Нетрудно подсчитать, что экономия электроэнергии получается в пять раз.

В последнее время в производстве осваиваются светодиодные лампы. Показатели экономичности и долговечности у них намного выше, чем у люминесцентных ламп. В этом случае электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания. Долговечность же светодиодных ламп может достигать 50-ти и более тысяч часов.

Источники света нового поколения, конечно, стоят дороже простых ламп накаливания, но потребляют значительно меньшую мощность и обладают повышенной долговечностью. Два последних показателя призваны скомпенсировать дороговизну ламп новых типов.

Практические схемы светодиодных ламп

В качестве первого примера можно рассмотреть устройство светодиодной лампы разработанной фирмой «СЭА Электроникс» с применением специализированных микросхем. Электрическая схема такой лампы показана на рисунке 1.


Рисунок 1. Схема светодиодной лампы фирмы «СЭА Электроникс»

Еще десять лет назад светодиоды можно было использовать только в качестве индикаторов: сила света составляла не более 1,5…2 микрокандел. Сейчас появились сверхяркие светодиоды, у которых сила излучения доходит до нескольких десятков кандел.

При использовании мощных светодиодов совместно с полупроводниковыми преобразователями появилась возможность создания источников света, выдерживающих конкуренцию с лампами накаливания. Подобный преобразователь и показан на рисунке 1. Схема достаточно проста и содержит небольшое количество деталей. Это достигнуто за счет применения специализированных микросхем.

Первая микросхема IC1 BP5041 — AC/DC преобразователь. Ее структурная схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема BP5041.

Микросхема выполнена в корпусе типа SIP показанный на рисунке 3.

Рисунок 3.

Преобразователь, подключенный к осветительной сети 220В, обеспечивает на выходе напряжение 5В при токе около 100 миллиампер. Подключение к сети производится через выпрямитель, выполненный на диоде D1 (в принципе возможно использование мостовой схемы выпрямителя) и конденсаторе C3. Резистор R1 и конденсатор C2 устраняют импульсные помехи.

Все устройство защищено предохранителем F1, номинал которого не должен превышать указанный на схеме. Конденсатор C3 предназначен для сглаживания пульсаций выходного напряжения преобразователя. Следует заметить, что выходное напряжение не имеет гальванической развязки от сети, что в данной схеме совсем не нужно, но требует особой внимательности и соблюдения правил техники безопасности при изготовлении и наладке.

Конденсаторы C3 и C2 должны быть на рабочее напряжение не менее 450 В. Конденсатор C2 должен быть пленочным или керамическим. Резистор R1 может иметь сопротивление в пределах 10…20 Ом, что достаточно для нормальной работы преобразователя.

Использование данного преобразователя позволяет отказаться от применения понижающего трансформатора, что значительно уменьшает габариты всего устройства в целом. Отличительной особенностью микросхемы BP5041 является наличие встроенной катушки индуктивности как показано на рисунке 2, что позволяет уменьшить количество навесных деталей и в целом размеры монтажной платы.

В качестве диода D1 подойдет любой диод с обратным напряжением не менее 800 В и выпрямленным током не менее 500 мА. Таким условиям вполне удовлетворяет широко распространенный импортный диод 1N4007. на входе выпрямителя установлен варистор VAR1 типа FNR-10K391. Его назначение защита всего устройства от импульсных помех и статического электричества.

Вторая микросхема IC2 типа HV9910 представляет собой ШИМ стабилизатор тока для суперярких светодиодов. При помощи внешнего MOSFET транзистора ток может устанавливаться в пределах от нескольких миллиампер до 1А. Этот ток задается резистором R3 в цепи обратной связи. Микросхема выпускается в корпусах SO-8 (LG) и SO-16 (NG). Ее внешний вид показан на рисунке 4, а на рисунке 5 структурная схема.

Рисунок 4. Микросхема HV9910.

Рисунок 5. Структурная схема микросхемы HV9910.

С помощью резистора R2 частота внутреннего генератора может изменяться в диапазоне 20…120 КГц. При указанном на схеме сопротивлении резистора R2 она будет около 50 КГц.

Дроссель L1 предназначен для накопления энергии в то время, когда транзистор VT1 открыт. Когда транзистор закроется, то энергия, накопленная в дросселе, через высокоскоростной диод Шоттки D2 отдается светодиодам D3…D6.

Здесь самое время вспомнить о самоиндукции и правиле Ленца. Согласно этому правилу индукционный ток имеет всегда такое направление, что его магнитный поток компенсирует изменения внешнего магнитного потока, которое (изменение) вызвало этот ток. Поэтому направление ЭДС самоиндукции имеет направление противоположное направлению ЭДС источника питания. Именно поэтому светодиоды включены в обратную сторону по отношению к питающему напряжению (вывод 1 микросхемы IC2, обозначенный на схеме как VIN). Таким образом светодиоды излучают свет за счет ЭДС самоиндукции катушки L1.

В данной конструкции применены 4 сверхярких светодиода типа TWW9600, хотя вполне возможно применение других типов светодиодов производства других фирм.

Для управления яркостью светодиодов в микросхеме имеется вход PWM_D, ШИМ – модуляция от внешнего генератора. В этой схеме такая функция не используется.

При самостоятельном изготовлении такой светодиодной лампы следует воспользоваться корпусом с винтовым цоколем размера E27 от негодной энергосберегающей лампы, мощностью не менее 20 Вт. Внешний вид конструкции показан на рисунке 6.

Рисунок 6. Самодельная светодиодная лампа.

Хотя описанная схема достаточно проста, рекомендовать ее для самостоятельного изготовления можно не всегда: либо не удастся купить указанные на схеме детали, либо недостаточная квалификация сборщика. Некоторые просто могут испугаться: «А вдруг у меня не получится?». Для подобных ситуаций можно предложить еще несколько вариантов более простых как по схемотехнике, так и в вопросе приобретения деталей.

Простая светодиодная лампа для изготовления в домашних условиях

Более простая схема светодиодной лампы показана на рисунке 7.

Рисунок 7.

На этой схемы видно, что для питания светодиодов используется мостовой выпрямитель с емкостным балластом, который ограничивает выходной ток. Такие источники питания экономичны и просты, не боятся коротких замыканий, их выходной ток ограничивается емкостным сопротивлением конденсатора. Подобные выпрямители часто называют стабилизаторами тока.

Роль емкостного балласта на схеме выполняет конденсатор C1. При емкости 0,47 мкФ рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 630В. Емкость его рассчитана так, чтобы ток через светодиоды был около 20 мА, что является для светодиодов оптимальным значением.

Пульсации выпрямленного мостом напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором C2. Для ограничения зарядного тока в момент включения служит резистор R1, который также выполняет функцию предохранителя в аварийных ситуациях. Резисторы R2 и R3 предназначены для разряда конденсаторов C1 и C2 после отключения устройства от сети.

Для уменьшения габаритов рабочее напряжение конденсатора C2 выбрано всего 100 В. В случае обрыва (перегорания) хотя бы одного из светодиодов конденсатор C2 зарядится до напряжения 310 В, что неизбежно приведет к его взрыву. Для защиты от подобной ситуации этот конденсатор зашунтирован стабилитронами VD2, VD3. Их напряжение стабилизации может быть определено следующим образом.

При номинальном токе через светодиод в 20 мА на нем создается падение напряжения в зависимости от типа в пределах 3,2…3,8 В. (Подобное свойство в некоторых случаях позволяет использовать светодиоды в качестве стабилитронов). Поэтому нетрудно подсчитать, что если в схеме используется 20 светодиодов, то падение напряжения на них составит 65…75 В. Именно на таком уровне будет ограничено напряжение на конденсаторе C2.

Стабилитроны следует выбрать так, чтобы суммарное напряжение стабилизации было несколько выше падения напряжения на светодиодах. В этом случае при нормальном режиме работы стабилитроны будут закрыты, и на работу схемы влиять не будут. Указанные на схеме стабилитроны 1N4754A имеют напряжение стабилизации 39 В, а включенные последовательно – 78 В.

При обрыве хотя бы одного из светодиодов стабилитроны откроются и напряжение на конденсаторе C2 будет стабилизировано на уровне 78 В, что явно ниже рабочего напряжения конденсатора С2, поэтому взрыва не произойдет.

Конструкция самодельной светодиодной лампы показана на рисунке 8. как видно из рисунка она собрана в корпусе от негодной энергосберегающей лампы с цоколем Е-27.

Рисунок 8.

Печатная плата, на которой размещаются все детали выполняется из фольгированного стеклотекстолита любым из доступных в домашних условиях способов. Для установки светодиодов на плате просверлены отверстия диаметром 0,8 мм, а для остальных деталей 1,0 мм. Чертеж печатной платы показан на рисунке 9.

Рисунок 9. Печатная плата и расположение деталей на ней.

Расположение деталей на плате показано на рисунке 9в. Все детали, кроме светодиодов устанавливаются со стороны платы, где нет печатных дорожек. На этой же стороне устанавливается перемычка, также показанная на рисунке.

После установки всех деталей со стороны фольги устанавливаются светодиоды. Монтаж светодиодов следует начинать от средины платы, постепенно передвигаясь к периферии. Светодиоды должны быть запаяны последовательно, то есть плюсовой вывод одного светодиода соединяется с отрицательным выводом другого.

Диаметр светодиода может быть любым в пределах 3…10 мм. При этом следует выводы светодиодов оставлять длиной не менее 5 мм от платы. В противном случае светодиоды можно просто перегреть при пайке. Длительность пайки, как рекомендуют во всех руководствах, не должна превышать 3-х секунд.

После того, как плата будет собрана и налажена, ее выводы надо подпаять к цоколю, а саму плату вставить в корпус. Кроме указанного корпуса возможно применение более миниатюрного корпуса, однако при этом придется уменьшить размеры печатной платы, не забывая, однако, о габаритах конденсаторов С1 и С2.

Самая простая схема светодиодной лампы

Такая схема показана на рисунке 10.

Схема содержит минимальное количество деталей: всего 2 светодиода и гасящий резистор. На схеме видно, что светодиоды включены встречно – параллельно. При таком включении каждый из них защищает другой от обратного напряжения, которое у светодиодов невелико, и напряжение сети явно не выдержит. Кроме того такое двойное включение увеличит частоту мерцания светодиодной лампы до 100 Гц, что будет не заметно на глаз и не будет утомлять зрение. Здесь достаточно вспомнить, как в целях экономии подключали через диод обычные лампы накаливания, например, в подъездах. На зрение они действовали весьма неприятно.

Если нет в наличии двух светодиодов, то один из них можно заменить обычным выпрямительном диодом, который защитит излучающий диод от обратного напряжения сети. Направление его включения должно быть тем же, что и у недостающего светодиода. При таком включении частота мерцания светодиода составит 25 Гц, что будет заметно на глаз, как уже было описано чуть выше.

Для ограничения тока через светодиоды на уровне 20 мА резистор R1 должен иметь сопротивление в пределах 10…11 КОм. При этом его мощность должна быть не менее 5 ватт. Для уменьшения нагрева его можно составить из нескольких, лучше всего трех, резисторов мощностью 2 Вт.

Светодиоды можно применить те же, что были упомянуты в предыдущих схемах или какие удастся приобрести. При покупке следует точно узнать марку светодиода, чтобы определить его номинальный прямой ток. Исходя из величины этого тока, и подбирается сопротивление резистора R1.

Конструкция лампы, собранная по этой схеме мало отличается от двух предыдущих: ее также можно изготовить в корпусе от негодной энергосберегающей люминесцентной лампы. Простота схемы даже не предполагает наличия печатной платы: детали могут быть соединены навесным монтажом, поэтому, как говорят в таких случаях, конструкция произвольная.

Сегодня в статье рассмотрим схему как передать энергосберегающую лампочку под светодиодную лампу работающую от сети 220 Вольт.

Итак, после разборки и извлечения из неё вполне работоспособного преобразователя детали которого ещё послужат нам для дальнейших конструкций — взять хотя-бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистор DB3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700В 1А), мы имеем хороший корпус с цоколем и шестью отверстиями под… конечно же большие светодиоды Ф10мм. Именно их, а не стандартные 5мм я рекомендую для использования в светодиоднах лампах, фонариках и т.д. При цене несколько более высокой (0.5уе), чем у обычных светодиодов, они дают значительно большую яркость при том-же токе питания — около 20мА.

Все элементы светодиодной лампы монтируются на круге из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. С одной стороны вырезаем резаком участки для припаивания цепочки светодиодов, а с другой для элементов бестрансформаторного источника питания 18В 25мА. Именно столько требуется этой светодиодной лампе.



Проще и быстрее не травить печатную плату, а прорезать дорожки резаком, сделанным из ножовочного полотна.Я так и сделал.Так как нужно тратить время еще и на ее вытравливание.Поступим как быстрее.


Для получения нужного напряжения питания светодиодов, можно использовать два варианта схем выпрямителя:


На этой, что попроще, сэкономив три диода мы теряем в токе почти в два раза. И для компенсации придётся увеличить ёмкость 0.47 до 1мкФ. Поэтому мной был сделан выбор в пользу вот такого бестрансформаторного выпрямителя:


Здесь резистор на 300 Ом защищает от бросков тока и одновременно выполняет роль плавкого предохранителя. Мощность его берём 0.25 ватт. Два стабилитрона Д814В включены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20В. Если у вас есть готовый на 19-25В — вперёд, можете поставить его одного. Конденсатор 47мкф сглаживает мерцание и создаёт дополнительную защиту светодиодам от импульсных бросков тока при включении лампы. Резистором на 100 Ом окончательно выставляем общий ток через линейку светодиодов самодельной LED лампы для дома.


Закрепляем термоклеем круглую платку, закрываем крышку, чтоб светодиоды высовывались из неё наполовину, и всё — самодельная светодиодная лампа готова.Конечно она не может тягаться по яркости с КЛЛ. Но по своей экономичности она уделает экономичную энергосберегалку — как Белка Стрелку. При потреблении мощности 18В х 0.025А = 0.4 ватта в час, даже если её вообще никогда не выключать, она съест за год всего 0.4 х 24 х 365 = 4 кВт энергии. Стоит это на уровне одного проезда в городском транспорте. Поэтому если требуется постоянная подсветка коридора, рабочего места, дежурной подсобки и т.д., это будет идеальный вариант.

Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт, при желании, можно сделать в домашних условиях, но для этого непременно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.

Светодиодные лампы такого типа на английском называются “LL-CORN”, что в переводе означает (лампа-кукуруза), по внешнему виду действительно похоже на початок кукурузы. Такие “початки” выпускаются в множестве видов. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство подобных лампочек производится в Китае и являются подделками, но данная статья будет не о борьбе с поддельной продукцией, а поговорим на тему: ремонт светодиодных ламп кукуруза.

Лампы такого типа как на фотографии выпускают на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. В настоящее время эти лампы оснащают светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:

SMD5730 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.0 мм. Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 – 45 люмен.

SMD5733 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.3 Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 – 50 люмен. Но нужно сказать, что светодиоды, выпущенные в Китае, часто не соответствуют заявленным характеристикам.

Если светодиодная лампа перестала светить, то её не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и может быть сделан практически любым человеком, кто умеет держать в руках паяльник. Но до ремонта лампы нужно убедиться, что лампа получала питание в месте, где она стояла. Это значит, что на место выкрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сам светильник.

Для ремонта, нужно добраться до внутренностей, и тут возникает вопрос как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост – при помощи обыкновенного кухонного ножа. Нужно нож вставить в место где соединяется корпус лампы с защитным прозрачным кожухом и повернуть до выхода паза кожуха из выступа корпуса.

Кожух выскочит с лёгким щелчком.

Перед нами открывается вся “начинка” лампы. Первым делом осматриваем всё внутри и убеждаемся, что пайка деталей качественная (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.

Для определения номиналов деталей, в статье ниже приведена общая схема для подобных ламп и дано перечисление номиналов деталей, в зависимости от мощности лампы. Если есть почерневшие светодиоды, то они однозначно подлежат замене на точно такие же. При замене светодиодов, обязательно обращайте внимание на полярность. Если перепутаете плюс с минусом, то он работать не будет.

Если у Вас мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов, нужно намотать на жало паяльника кусок медной проволоки подходящего диаметра и паять при её помощи.

Вздутый конденсатор – меняем. Есть трещина на детали – меняем. Трещина на печатной плате – припаиваем перемычку на дорожки схемы или зачищаем лак по обеим сторонам трещины и наносим паяльником каплю олова. Если нет подходящих деталей, то эту сгоревшую лампочку оставляем как донора для будущих ремонтов.

Бывает, что внешний вид детали нормальный, но у неё есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. В схеме светодиодных ламп деталей мало и проверить их все не составляет большого труда.

Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах из микросхем. Ремонт драйвера светодиодной лампы, состоящего из микро компонентов в домашних условиях можно сделать, но ограниченно и это под силу только профессионалам. В нашей лампе схема простая.

У всех лампочек серии, которую мы рассматриваем, схема одинакова. Отличается только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать принцип работы схемы и какую роль выполняют детали. Начнём сначала.

Конденсатор C1, является гасящим и заменяться может точно таким же, как в лампе, рассчитанным на 400 вольт.

Для лампы с 24 светодиодами он 0.56 микрофарад. Для лампы 30 светодиодов – 0.68 мкф. 36 – 48 светодиодов – 0.82 мкф. 56 – 69 светодиодов – 1.2 мкф. Обозначается 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, соответственно.

Конденсатор C2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного диодной сборкой тока и может быть заменён любым полярным конденсатором от 2.2 до 10 микро фарад напряжением от 100 до 400 вольт. Но эти номиналы лучше взять по максимуму. Чем больше номинал, тем меньше будет мерцание светодиодов. Проведите эксперимент с фотокамерой телефона, наставив объектив на включенную светодиодную лампочку.

Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кило ом до 1.5 мега ом.

Диодная сборка используется MB6S и может быть заменёна любой подобной или можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые подобные, включенные по схеме моста.

Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его номинал зависит от количества их в лампе. 24 – 30 светодиодов – 33 ома. 36 светодиодов – 36 ом. 48 светодиодов – два параллельно подключенных по 100 ом, получается 50 ом. 56 светодиодов – 100 ом. 69 светодиодов – два параллельных по 390. Заменять можно такими же по мощности или больше. От сопротивления этого резистора зависит ток, который проходит через светодиоды и, значит яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение повысится, но срок службы светодиода существенно понизится и наоборот.

Теперь Вы сами сможете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.

Удачи Вам в Ваших делах.

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

  • перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
  • неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
  • светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
  • неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
  • сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

Возможно Вам также будет интересно:

Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы

В отличие от прозрачных ламп накаливания, основное устройство светодиодной лампы скрыто под непрозрачным корпусом. Чтобы узнать, что скрывается внутри экономичного осветительного прибора, его потребуется разобрать, приложив небольшие усилия.

Эксперименты показали, что устройства светодиодных лампочек на 220В от разных производителей имеют незначительные отличия. Поэтому весь ассортимент LED-ламп с цоколем Е14 и Е27 можно разделить на три группы: фирменные, низкокачественные китайские и филаментные.

Фирменные изделия

Конструкция LED-лампы на 220В от производителей светодиодной продукции с мировым именем аналогична ниже представленному фото. Среди огромной массы лампочек на российском рынке внешне такой образец имеет одно явное отличие – объемный радиатор. Он может быть с ребристой или гладкой поверхностью; металлического цвета или покрыт белым полимером. Но в любом случае такая лампа имеет больший вес в сравнении с дешёвым, некачественным аналогом.

Верхняя часть изделия (рассеиватель) выполняется из стекла или матового пластика в форме полусферы. Как правило, он закреплен на радиатор при помощи специальных защелок или герметика. Под рассеивателем находится печатная плата с SMD светодиодами, которая надёжно закреплена на радиаторе. Ниже размещается ещё одна плата с радиоэлементами драйвера. Надёжный драйвер – это блок с гальванической развязкой и функцией стабилизации выходного тока. Вся схема драйвера имеет высокую плотность монтажа и состоит из импульсного трансформатор, микросхем, нескольких полярных конденсаторов и множества планарных элементов.

Блок драйвера расположен внутри корпуса, который, в свою очередь, соединяет цоколь и радиатор. Электрический контакт между блоком драйвера и платой со светодиодами может быть обеспечен с помощью пайки или коннектора.

Низкокачественные китайские лампочки

Ниже представлена светодиодная лампа в разобранном виде от неизвестного китайского изготовителя.

В отличие от предыдущего образца, в данном устройстве отсутствует радиатор и драйвер. Вместо драйвера установлен простой блок питания на основе неполярного конденсатора, который не способен надежно стабилизировать выходной ток. Размещается блок питания в центре платы со светодиодами. С одной стороны – это диодный мост с резисторами.

С другой – два конденсатора.

В результате простоты такой конструкции стоимость изделия имеет гораздо меньшую стоимость.

Функцию охлаждения в таких лампочках выполняют небольшие отверстия в корпусе. Их эффективность крайне мала, что подтверждено перегоранием кристаллов светоизлучающих диодов. Плата крепится к пластиковому корпусу при помощи защелок. Электрически плата соединяется с цоколем двумя запаянными проводами. Простота такой конструкции не надежна и не способна обеспечить долгосрочную работоспособность устройства.

Filament лампы

Разнообразие лампочек на светодиодах с цоколем Е14 и Е27 не перестаёт расширяться. Очередным ноу-хау стали, так светодиодные лампы филамент (от англ. filament – нить), которые внешне очень схожи с лампами накаливания. Ученым удалось на практике реализовать светодиодный конструктив, визуально напоминающий нить накала и не требующий дополнительного теплоотвода. Использование филамент лампы (ФЛ) в быту, как правило, основывается на эстетических соображениях.

В устройстве светодиодной лампы filament основным элементом являются светодиодные нити, от количества которых зависит суммарная мощность изделия. Каждый отдельный филамент – это тонкий стеклянный стержень, поверхность которого равномерно покрыта электрически связанными SMD светодиодами. Сверху по всей длине нанесён слой люминофора, что придаёт нити жёлтый оттенок. Отвод тепла в ФЛ происходит через тонкую стеклянную колбу, внутренний объём которой заполнен газовой смесью.

Зачастую нехватка места для драйвера вынуждает производителей устанавливать модуль питания низкого качества непосредственно в цоколе осветительного прибора. Результат такого подхода – чрезмерно высокий , негативно воздействующий на зрение. Чтобы избавиться от вредного мерцания и составить конкуренцию обычным LED лампам, фирмы-изготовители модернизировали конструкцию ФЛ. Между цоколем и колбой стали делать вставку в виде пластикового кольца, за которым скрывается высококачественный драйвер.

Каждый из рассмотренных образцов пользуется спросом на потребительском рынке, а значит, будет развиваться дальше. Возможно, вскоре в устройстве светодиодной лампы на 220В появятся новые функциональные блоки, о назначении которых мы обязательно расскажем в своих статьях.

Читайте так же

Изготовление обманок для светодиодных ламп своими руками на стабилизаторах тока LM317 | Страница 2

Re: Изготовление обманок для светодиодных ламп своими руками на стабилизаторах тока L Vdovin A.V. сказал(а): ↑
Ребят,за ранее прошу прошения,но подскажите мне,хочу поставить диодные лампы в подсветку номера,как и что сделать чтоб комп не ругался на них.Какие сопротивления куда припаять

Нажмите, чтобы раскрыть…

Еще раз подытожу. Вот простейшая схема с «обманкой», но она не защищает светодиоды:

Она же, на этом сайте:

На схеме обведено пунктиром — это светодиодная лампа, рассчитанная на напряжение 12 В.
Есть у вас просто отдельные светодиоды, то надо включить резистор, как показано внутри пунктира. Резистор R* рассчитывается по формуле R=U/I, R=U*U/P, у продавца диода надо узнать либо I — ток светодиода, либо P — мощность. Если не знаете ни то, ни другое — то ток можно измерить амперметром или цифровым мультиметром в режиме амперметра (например, самым дешевым китайским M-830B за 200-500 р. в режиме 10А) Для этого надо взять 3 В от двух пальчиковых батареек, соединенных последовательно, еще последовательно подключить амперметр, подключить к диоду и посмотреть показания.
Более безопасно сделать так. Взять резистор на 500 Ом, а лучше переменный резистор на 500-1000 Ом (лучше проволочный, т. к. они мощнее) и постепенно уменьшать сопротивление, чтобы горело ярко, но чтобы светодиод не нагревался больше 50 градусов, чтобы пальцы терпели, если подержать. Испытывать надо хотя бы минуту. Не переборщите с резистором, иначе вы его спалите.

А это схема с максимальной защитой светодиодов:

Она же, на этом сайте:

Низ по схеме подключается к минусовому проводу (или кузову).

Для обеих схем, резистор R1 — и есть «обманка»:
47-56 Ом, 2 Вт, — если подключаете лампу дневного света (21W)
180-220 Ом, 1 Вт — габариты или подсветка номера (5W)

Остальное касается только схемы с защитой. На этой схеме используются только отдельные диоды, не диодные лампы.

На микросхеме-стабилизаторе LM317 сделан стабилизатор тока. Он предотвратит мерцание светодиода при повышении напряжения.
При использовании стабилизатора можно подключать максимум 2 светодида последовательно.

Резистор R2 рассчитываем по формуле 1,25 разделить на ток через светодиод, который можно узнать, как описано выше, либо если известна мощность, разделить ее на его рабочее напряжение (как правило, 3,2 В), далее берем ближайший номинал в большую сторону. Мощность резистора — не менее 0,25 Вт.

Диод — желателен, для защиты от бросков обратного напряжения, стоит он копейки и подойдет почти любой из старого блока питания диаметром 2-5 мм (например серий 1N400x). Только надо проверить его работоспособность.
Конденсатор 10 000…15 000 мкФ 25 В, но можно и меньшей емкости, просто эффект будет меньше. Он поможет против мерцания при запуске двигателя.

Для максимально защиты светодиодов, если их вы их хотите защитить по полной, используется защитный диод (супрессор) — P4KE24 или другой на 24 В.
Минус (на схеме сторона с линией, а не с треугольником) на импортных диодах обозначается белой полосой.

 

Разборка светодиодной лампы Candelabra MB6S

Разборка светодиодной лампы-канделябра MB6S

Я надеялся перейти от 40-ваттных ламп накаливания к 2-ваттным светодиодным лампам.

Это сэкономило бы 228 ватт на одной люстре, а общая экономия по всему дому составила бы 570 ватт. Неплохая идея, но тот, который мы купили для тестирования, умер менее чем за 2 недели. Возможно, это была даже всего одна неделя.

Я подумал, что было бы интересно разобрать его и посмотреть, как он потерпел неудачу и, возможно, как он работал.

Что может быть лучше для вскрытия электроники, чем молотком. «У меня есть амер» — фотонная индукция.

Он довольно хорошо раскололся, не повредив внутренности.

Пирамида представляла собой просто упаковку из 28 светодиодов, плотно упакованных с помощью изолированных трубок. Сначала я не был уверен, все ли светодиоды соединены последовательно, или было какое-то параллельное соединение, поэтому напряжение могло быть ниже для питания светодиодов.

Это была не сложная схема. Несколько крышек фильтров, два резистора, диод и мостовой выпрямитель SMD.

Остролистные раки! Он все еще работает? Я думаю, что термоусадочная пленка вокруг печатной платы была немного мала, и ей удалось замкнуть корпус на провод, питающий светодиоды. Я также заметил, что одна ножка микросхемы мостового выпрямителя MB6S не была припаяна, и под ней почти не было меди, что также могло быть причиной прерывистого сигнала.

Fluke сообщает, что печатная плата выдает ~81 В постоянного тока.

Рыхлитель переменного тока при смещении 81 В постоянного тока был весьма заметен при 26 В PP.Но светодиоды, казалось, не возражали, и человеческий глаз не мог уловить мигание с частотой 120 Гц, если оно вызывало проблему.

Сами светодиоды потребляют 9,45 мА. Неплохо для 40-ваттной эквивалентной мощности лампы накаливания.

Я установил свой блок питания в последовательный режим, чтобы вывести максимальное напряжение 63 В постоянного тока. Этого не хватило постоянного тока непосредственно на 28 светодиодах, чтобы включить их все, поэтому без какой-либо дальнейшей трассировки цепи я могу сказать, что светодиоды соединены последовательно, поскольку каждому белому светодиоду требуется более 2 В для прямого смещения.

Я, должно быть, был очень близок к тому, чтобы включить блок с 63 В постоянного тока, потому что, когда я перемыкнул на пару светодиодов меньше, остальные светодиоды загорелись. Немного больше исследований с источником постоянного тока 63 В зашло слишком далеко, и «я вытащил его» — снова фотонная индукция 🙂 Я очень хочу, чтобы фотонная индукция не снялась с YouTube. Мне понравился этот канал на YouTube. Почерневшие светодиоды — это те, которые я вытащил из-за слишком высокого напряжения. Это было весело, пока он продолжался.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Напряжение питания светодиодов в светильнике. Ремонт светодиодных светильников, устройства, электрических цепей

Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт при желании можно произвести в домашних условиях, но для этого обязательно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.

Светодиодные лампы этого типа по-английски называются «LL-CORN», что означает (кукурузная лампа), по внешнему виду действительно похожа на кукурузный початок.Эти «уши» доступны во многих типах. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство этих лампочек произведены в Китае и являются подделками, но в этой статье речь пойдет не о борьбе с контрафактной продукцией, а о ремонте светодиодных кукурузных ламп.

Лампы такого типа как на фото выпускаются на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. Эти лампы в настоящее время оснащены светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:

SMD5730 — размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3,0 мм. Мощность — 0,5 Вт. Напряжение 3,4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 — 45 люмен.

SMD5733 — размеры указаны в названии 5,7 мм. 3.3 Мощность — 0,5 Вт. Напряжение 3,4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 — 50 люмен. Но надо сказать, что светодиоды китайского производства зачастую не соответствуют заявленным характеристикам.

Если светодиодная лампа перестанет светить, то ее не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и под силу практически любому умеющему держать в руках паяльник.Но прежде чем ремонтировать лампу, нужно убедиться, что лампа получает питание там, где стояла. Это значит, что на место перекрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сама лампа.

Для ремонта нужно добраться до внутренностей, и тогда возникает вопрос, как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост — обычным кухонным ножом. Нож нужно вставить в место соединения корпуса лампы с защитным прозрачным кожухом и поворачивать до тех пор, пока паз корпуса не выйдет из выступа кожуха.

Крышка выдвинется с легким щелчком.

Перед нами открывается вся «начинка» светильника. В первую очередь осматриваем все внутри и убеждаемся в качественной пайке деталей (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.

Для определения номиналов деталей в статье ниже приведена общая схема для аналогичных ламп и указаны номиналы деталей в зависимости от мощности лампы.Если есть почерневшие светодиоды, то их однозначно надо заменить на точно такие же. При замене светодиодов обязательно обращайте внимание на полярность. Если вы перепутаете плюс и минус, это не сработает.

Если у вас есть мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов нужно намотать на жало паяльника кусок медного провода подходящего диаметра и припаять им.

Вздутый конденсатор — менять. Есть трещина на детали — меняем. Трещина на печатной плате — припаять перемычку к дорожкам схемы или очистить лак с обеих сторон трещины и нанести паяльником каплю олова.Если нет подходящих деталей, то оставляем эту перегоревшую лампочку в качестве донора для будущего ремонта.

Бывает, что на вид детали нормальные, но есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. Деталей в схеме светодиодных ламп немного и проверить их все несложно.

Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах от микросхем.Драйверный ремонт светодиодной лампы, состоящей из микрокомпонентов в домашних условиях, можно сделать, но ограниченно, и под силу только профессионалам. Схема в нашей лампе простая.

Все лампы рассматриваемой нами серии имеют одинаковую схему. Различаются только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать, как работает схема и какую роль играют детали. Начать сначала.

Конденсатор С1 является гасящим конденсатором и может быть заменен точно так же, как и в лампе на 400 вольт.

Для лампы на 24 светодиода это 0,56 мкФ. Для лампы на 30 светодиодов — 0,68 мкФ. 36 — 48 светодиодов — 0,82 мкФ. 56 — 69 светодиодов — 1,2 мкФ. Обозначается как 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v соответственно.

Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямляемого диодной сборкой тока и может быть заменен любым полярным конденсатором от 2,2 до 10 мкФ с напряжением от 100 до 400 вольт. Но лучше брать эти номиналы по максимуму. Чем выше значение, тем меньше мерцание светодиода.Проведите эксперимент с камерой телефона, направив объектив на горящий светодиод.

Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кОм до 1,5 МОм.

Диодная сборка используется от MB6S и может быть заменена на любую аналогичную, а можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые аналогичные, соединенные по мостовой схеме.

Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его величина зависит от количества их в светильнике.24 — 30 светодиодов — 33 Ом. 36 светодиодов — 36 Ом. 48 светодиодов — два соединенных параллельно, по 100 Ом, получается 50 Ом. 56 светодиодов — 100 Ом. 69 светодиодов — два параллельно по 390. Можно заменить той же мощности или больше. Сопротивление этого резистора определяет ток, проходящий через светодиоды и, следовательно, яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение увеличится, но срок службы светодиода значительно уменьшится и наоборот.

Теперь вы сами можете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.

Удачи в вашем деле.

На фото много светодиодных ламп. Я получил их в подарок. Была возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а так же отремонтировать эти лампы. Самое главное выяснить причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке, не всегда совпадает со сроком службы.

Лампы типа МР-16 разбираются без усилий.


Судя по этикетке, лампа имеет модель МР-16-2835-Ф27.Его корпус содержит 27 светодиодов SMD. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения к сети переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность составляет 3,5 Вт. Светится такая лампа белым цветом, температура которого составляет 4100 градусов Кельвина и создает узконаправленный поток за счет угла потока, равного 120 градусам. Используемый тип базы — «ГУ5.3», имеющая 2 контакта, расстояние между которыми 5,3 мм. Корпус выполнен из алюминия, фонарь имеет съемное основание, которое крепится двумя винтами. Стекло, защищающее лампу от повреждений, приклеено на клей в трех точках.

Как разобрать светодиодную лампу MR-16

Для выявления причины поломки необходимо разобрать корпус фонаря. Делается это без труда.


Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Он предназначен для лучшего рассеивания тепла. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся приподнять стекло.


Случилось. Видна печатная плата, она приклеена к корпусу.Поддев его отверткой, он отсоединяется.

Ремонт светодиодных ламп MR-16

В числе первых был разобран светильник, внутри которого перегорел светодиод. Печатная плата, изготовленная из стеклотекстолита, прогорела насквозь.


Данная лампа подойдет в качестве «донора», от которого будут браться необходимые запчасти для ремонта других ламп. Также перегорели светодиоды на остальных 9 лампах. Поскольку драйвер цел, причиной поломки являются светодиоды.

Электрическая схема светодиодной лампы МР-16

Для сокращения времени ремонта лампы необходимо составить ее электрическую схему. Это довольно просто.

Внимание! Цепь гальванически связана с фазой сети. Запрещается использовать его для питания любых устройств.


Как работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор С1 подается напряжение 220 В. Затем он подается на светодиоды HL1-HL27, включенные в цепь последовательно.Количество светодиодов может быть около 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Он устраняет мерцание света с частотой 100 Гц. Для разрядки C1 был установлен R1. Это необходимо для того, чтобы исключить поражение электрическим током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае обрыва цепи. R1, R2 как таковые работу в схеме не принимают.


С1 — красный, С2 — черный, диодный мост — корпус на четырех ножках.

Классическая схема драйвера для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

Схема подключения светильников не имеет элементов защиты.Вам понадобится резистор на 100-200 Ом, а лучше два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от скачков тока.


Выше приведена схема с защитными резисторами. R3 защищает светодиоды, C2 — конденсатор, R2, в свою очередь, защищает диодный мост. Этот драйвер идеально подходит для ламп мощностью менее 5 Вт. Он легко запитает лампу с 80 светодиодами SMD3528. Если вам нужно уменьшить или увеличить ток, манипулируйте конденсатором С1.Для устранения мерцания увеличьте емкость C2.


КПД такого драйвера меньше 50%. Например, для лампы МР-16-2835-Ф27 требуется резистор 6,1 кОм мощностью 4 Вт. Тогда драйвер будет потреблять больше энергии, чем светодиоды. Из-за большого выделения тепловой энергии разместить его в маленьком корпусе лампы не получится. В таком случае можно отдельно сделать чехол для этого драйвера.

Следует помнить, что КПД светильника напрямую зависит от количества светодиодов.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла можно осмотреть светодиоды. Если на поверхности светодиода обнаружено малейшее черное пятнышко, он вышел из строя. Осмотрите места пайки, осмотрите качество выводов. В одной из ламп

обнаружено четыре плохо припаянных светодиода


светодиода с черными точками отмечены крестиком. При визуальном осмотре светодиоды могут быть целыми. Поэтому нужно звонить им с тестером.Для проверки нужно напряжение чуть более 3 В. Подойдет аккумуляторная батарея, аккумулятор, блок питания. Токоограничивающий резистор сопротивлением 1 кОм включен последовательно за источником питания.


Прикасаемся к светодиоду щупами. В одну сторону сопротивление должно быть небольшим (светодиод может светиться), в другую — равняться десяткам МОм.


Во время теста необходимо починить лампу. Банк может прийти на помощь.

Возможна проверка светодиода без специальных устройств, если драйвер устройства исправен. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиода закорачиваются пинцетом или куском провода.


Если все светодиоды видны, закороченный неисправен. Но этот способ подойдет, если 1 светодиод в схеме вышел из строя.

Если в цепи обрывается несколько светодиодов, лампа загорается. Только его световой поток уменьшится. Просто замкните накоротко контактные площадки, где были припаяны светодиоды.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если при проверке выяснилось, что светодиоды рабочие, то дело в драйвере или месте пайки.


В этой лампе обнаружена холодная пайка проводника. Копоть от плохой пайки осела на дорожках платы. Для удаления нагара понадобилась тряпка, смоченная спиртом. Провод был опущен, залужен и припаян. Эта лампа рабочая.

Из всех ламп у одной вышел из строя драйвер.Диодный мост заменен на 4 диода «IN4007», которые рассчитаны на 1 А и обратное напряжение 1000 В.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного светодиода необходимо его перепаять без повреждения печатных проводников. Это с трудом можно сделать обычным паяльником; на паяльник лучше надеть жало из медной проволоки.


При пайке светодиода соблюдайте полярность. Установите светодиод в место пайки, возьмите паяльник мощностью 10-15 Вт и прогрейте его концы.

Если светодиод сгорел, а плата обуглилась, эту область следует очистить. Так как он проводник. Если участок расслоился, светодиод моно припаивается к «соседям». Это делается, если следы ведут именно к ним. Просто возьмите кусок проволоки, скрутите его два-три раза и припаяйте.


Анализ причин выхода из строя светодиодных светильников МР-16-2835-Ф27

По таблице можно сделать вывод, что поломки ламп часто происходят из-за выхода из строя светодиодов.Причиной этого является отсутствие защиты в цепи. Хотя место для варистора на плате есть.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (кукурузная лампа) Е27 4,6 Вт 36x5050SMD

Технология ремонта кукурузной лампы отличается от ремонта лампы, показанной выше.

Ремонт такой лампы прост, так как светодиоды расположены на корпусе. И никаких лишних действий для набора номера не требуется. Эту лампу разобрал чисто из интереса.


Техника проверки «кукурузы» не отличается от вышеописанной. Только в корпусе этих ламп 3 светодиода. При наборе должны загореться все 3.


Если один из светодиодов поврежден, замкните его накоротко или припаяйте новый. Это не повлияет на срок службы лампы. Драйвер лампы не имеет развязывающего трансформатора. Поэтому любое прикосновение к светодиодным дорожкам недопустимо.

Если светодиоды целы, дело в драйвере. Для того, чтобы его осмотреть, необходимо разобрать корпус.


Чтобы добраться до драйвера, нужно снять рамку. Подденьте его отверткой в ​​самом слабом месте, он должен оторваться.


Драйвер имеет ту же схему, что и наша первая лампа с той разницей, что С1-1мкФ, С2- 4,7мкФ. Провода длинные, поэтому драйвер вытаскивается без усилий. После работ по замене светодиода безель был смонтирован на клей Момент.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа) Е27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт лампы мощностью 12 Вт производится аналогично.Перегоревших светодиодов на корпусе обнаружено не было, поэтому пришлось вскрывать корпус для осмотра драйвера.


Проблемы с этой лампой. Провода драйвера оказались слишком короткими, и пришлось снять базу.


Плинтус изготовлен из алюминия. Он крепился к корпусу штамповкой. Поэтому места крепления пришлось высверливать сверлом диаметром 1,5 мм. Далее основание поддевается ножом и снимается. Провода внутри пришлось съесть.


Внутри было 2 одинаковых драйвера, каждый из которых питал 43 диода.

Драйвер завернут в термоусадочную трубку, которую пришлось разрезать.


После дефектовки такая же трубка надевается на драйвер и пережимается пластиковой стяжкой.


Цепь драйвера подразумевает защиту. C1 защищает от бросков тока, R2, R3 от бросков тока. При тестировании были замечены обрывы R2. Скорее всего, на лампу было подано напряжение, превышающее норму.Резистора на 10 Ом не было, поэтому припаял резистор на 5,1 Ом. Лампа загорелась. Далее необходимо было подключить драйвер к базе.

Во-первых, короткие провода были заменены на более длинные. Драйверы подключались по напряжению питания. Чтобы прикрепить провода к резьбовой части основания, нужно зажать их между пластиковым корпусом и основанием.

Как подключиться к центральному контакту? Алюминий не припаивался, поэтому провод припаивался к латунной пластине, в которой отверстие под М 2.5 пробурили. Аналогичное отверстие было просверлено в контакте. Все это было закручено винтом. Затем был надет цоколь и прикручен к корпусу лампы. Лампа была исправной.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» E27 6 Вт 128-1


Конструкция светильника идеальна для ремонта. Корпус легко разбирается.


Держите основание одной рукой, а другой поверните защитную крышку против часовой стрелки.


Под корпусом находятся пять прямоугольных плат, на которых распаяны светодиоды.Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой размещена схема драйвера.


Чтобы получить доступ к контактам светодиода, необходимо снять одну из крышек. Для облегчения работы лучше снять плату, расположенную в точках питания драйвера. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и находится на максимальном расстоянии от него.


Для снятия платы необходимо прогреть места пайки паяльником. Затем, чтобы его снять, разогреваем припой на круглой плате и он отсоединяется.

Доступ для проверки поломок открыт. Драйвер работает по простой схеме. Проверка его диодов выпрямителя, а также всех светодиодов (их в этой лампе 128 штук) не выявила проблемы.


Когда я осмотрел места пайки, то обнаружил, что в некоторых точках их нет. Эти места были пропаяны, кроме того я соединил печатные платы по углам.

Когда вы смотрите на свет, эти пути хорошо видны, и вы можете легко определить, где какой путь.

Перед сборкой светильника необходимо было его протестировать. Для этого на плате установили перемычку, распаянную часть лампы подключили к источнику питания двумя временными проводами.


Лампа загорелась. Осталось припаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

На вид светильник выполнен качественно. Корпус алюминиевый, дизайн красивый.

Лампа надежно собрана. Поэтому, чтобы его разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого вставьте конец отвертки между радиатором. Стекло крепится здесь без клея, с буртиком. Нужно опереться отверткой на торец радиатора и поднять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.



Тестер не показал поломки светодиода. Так что все дело в водителе.Чтобы добраться до него, нужно открутить 4 винта.


Но меня настигла неудача. Плоскость радиатора располагалась за платой. Он смазан пастой, проводящей тепло. Пришлось собирать все, что я раскрутил. Решил разобрать лампу со стороны цоколя.


Для того, чтобы снять основание, необходимо было рассверлить места пробивки. Но он не действовал. Как оказалось, он был прикручен к пластику.

Необходимо было отделить радиатор от пластикового адаптера.Для этого запилил ножовкой в ​​месте крепления пластика к радиатору. Затем вращением отвертки детали отделялись друг от друга.


Выводы были отклеены от платы светодиодов, что позволило работать с драйвером. Его схема была более сложной, чем у других драйверов. При осмотре обнаружен вздувшийся конденсатор 400 В 4,7 мкФ. Он был заменен.

Поврежден диод Шоттки «D4» типа SS110.Он расположен внизу слева на фото. На смену ему пришел аналог «10 BQ100» на 1А и 100В. Включился свет.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Лампа аналогична «LLB» LR-EW5N-5, но изменена конструкция.


Защитное стекло крепится кольцом. Если подцепить место соединения кольца и стекла, то его можно легко снять.

Печатная плата изготовлена ​​из алюминия.На ней девять кристальных светодиодов LED (3 штуки). Плата крепится к радиатору тремя винтами. Проверка не выявила проблем со светодиодами. Так это водитель. Опыт ремонта подобной лампы показал, что лучше сразу отпаивать провода, которые идут от драйвера. Лампа была разобрана со стороны основания.


Кольцо, соединяющее основание и радиатор, снялось с большим усилием. В этом случае кусок отломился.А все из-за того, что он был прикручен 3-мя саморезами. Драйвер извлечен.


Саморезы расположены под отверткой, добраться до них можно крестовой отверткой.

Этот драйвер основан на трансформаторной схеме. Проверка показала исправность всех деталей, кроме микросхемы. Данных о ней не нашел. Лампу отложил в качестве донора.

Ремонт светодиодной лампы серии «ООО» E14 3W1 M1

Эта лампа похожа на лампу накаливания.Первое, что бросается в глаза, это широкое металлическое кольцо.

Начал разбирать лампу. Первым делом нужно было снять плафон. Как оказалось, он был установлен на основание с помощью эластичного компаунда. Сняв его, я понял, что зря.


Лампа содержала 1 светодиод, мощность которого составляла 3,3 Вт. Проверить можно было со стороны цоколя.


Светодиодные лампы

все чаще используются в быту. Их используют для освещения и иллюминации, выделяя детали интерьера.Особое значение имеет схема светодиодной лампы на 220 В, технические характеристики которой значительно превосходят другие типы источников света.

Элементы светодиодной лампы

Стандартная светодиодная лампа содержит следующие элементы:

  • Основными внешними частями являются диффузор и основание.
  • На плате установлено
  • светодиода. Вся структура называется. кластер.
  • Радиатор.
  • Блок питания светодиодов — драйвер.

В большинстве ламп используются стандартные патроны E27.Его крепление к корпусу осуществляется точечными углублениями, нанесенными по окружности. Для снятия основания места углублений высверливаются или выпиливаются ножовкой.

Красный провод подключен к центральному контакту базы. Черный провод припаян к резьбе. Оба проводника очень короткие по длине и на случай возможного ремонта светильника нужно иметь запас для удлинения. После снятия основания в диффузоре открывается отверстие, через которое хорошо виден драйвер.Он крепится к корпусу силиконом, и снять его можно только через диффузор.


Кластер, представляющий собой плату светодиодов, питается от драйвера. Под его действием происходит преобразование переменного напряжения 220 вольт постоянного тока. Драйверы имеют такие параметры, как выходной ток и мощность.

Таким образом, взаимодействие всех элементов обеспечивает стабильную и безотказную работу всего светильника. Отказ хотя бы одного из них приведет к отказу всей системы.

Схемы питания светодиодов

Простейшая схема выполнена с использованием резистора, выполняющего роль ограничителя тока светодиода. Нормальная работа схемы в этом случае зависит только от правильного выбора сопротивления этого резистора. Это питание в основном используется, когда нужно сделать светодиодную подсветку в выключателе.


Более сложные схемы выполняются с использованием диодного моста. С его выхода подается выпрямленное напряжение на последовательно соединенные светодиоды.Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью электролитического диодного моста, установленного на выходе.

Основными преимуществами обеих схем являются их дешевизна, малые габариты и достаточно простой ремонт. Однако они имеют очень низкий коэффициент полезного действия и высокий коэффициент пульсации.

Блоки питания Perfect — драйверы

Новейшие светодиодные лампы оснащены драйверами на основе импульсного преобразователя. Они имеют высокий КПД и минимальную пульсацию. Однако их стоимость намного выше уже рассмотренных простых вариантов.

Силиконовая паста используется для крепления драйвера к корпусу. Чтобы получить доступ к этому элементу, сначала отпиливается рассеиватель, а затем снимается светодиодная плата. Подача питания на 220 вольт происходит с помощью красного и черного проводов от цоколя светильника. Питание на светодиодную плату подается бесцветными проводами.

Драйвер стабильно работает при перепадах напряжения в сети от 85 до 265 вольт. Кроме того, в схеме светодиодной лампы на 220 В предусмотрена защита от коротких замыканий, а также наличие электролитических конденсаторов, обеспечивающих работу при высокой температуре, до 105 градусов.

Для изготовления корпусов светильников используется алюминий и специальный пластик, хорошо рассеивающий тепло. Благодаря качественному отводу тепла срок службы основных элементов светильника увеличивается до 40 тысяч часов. Более мощные лампы оснащены радиаторами, прикрепленными к светодиодной плате слоем термопасты.

Сегодня в статье рассмотрим схему как перевести энергосберегающую лампочку под светодиодный светильник с питанием от сети 220 Вольт.

Итак, после разборки и извлечения из него вполне работоспособного преобразователя, детали которого еще послужат нам для дальнейших разработок — взять хотя бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистор ДБ3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700В 1А), имеем хороший корпус с цоколем и шестью отверстиями под…конечно большие светодиоды Ф10мм. Именно их, а не стандартные 5мм, я рекомендую для использования в светодиодных лампах, фонариках и т.д. По несколько более высокой цене (0.5уе) чем у обычных светодиодов, они дают значительно большую яркость при том же токе питания — около 20мА.

Все элементы светодиодного светильника смонтированы на круге из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. С одной стороны вырезаем резаком участки для пайки цепочки светодиодов, а с другой стороны для элементов бестрансформаторного источника питания 18В 25мА. Именно столько требуется для этой светодиодной лампы.



Проще и быстрее не травить печатную плату, а нарезать дорожки фрезой из ножовочного полотна.Я так и сделал, так как на травление тоже нужно потратить время. Сделаем как можно быстрее.


Для получения необходимого напряжения питания светодиодов можно использовать два варианта схем выпрямителя:


На этой, более простой, экономя три диода, теряем почти вдвое по току. А для компенсации придется увеличить емкость с 0,47 до 1 мкФ. Поэтому я сделал выбор в пользу такого бестрансформаторного выпрямителя:


Здесь резистор на 300 Ом защищает от скачков тока и одновременно выполняет роль предохранителя.Принимаем его мощность 0,25 Вт. Два стабилитрона Д814В соединены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20В. Если есть готовый 19-25В — вперед, можно поставить один. Конденсатор емкостью 47 мкФ сглаживает мерцание и создает дополнительную защиту светодиодов от импульсных скачков тока при включении лампы. Резистором на 100 Ом окончательно выставили полный ток через линейку самодельных светодиодных домашних ламп.


Закрепляем термоклеем круглую платку, закрываем крышку так, чтобы из нее наполовину выступали светодиоды, и все — самодельный светодиодный светильник готов.Конечно, он не может конкурировать по яркости с КЛЛ. Но по эффективности он уступит экономичному энергосберегающему устройству — как Белка Стрелка. При потребляемой мощности 18В х 0,025А = 0,4 Вт в час, даже если его вообще ни разу не выключать, он будет потреблять всего 0,4 х 24 х 365 = 4 кВт энергии в год. Стоит на уровне одного проезда в общественном транспорте. Поэтому, если вам нужно постоянное освещение коридора, рабочего места, дежурного подсобного помещения и т. д., это будет идеальным вариантом.

Несколько лет назад под брендом Estares были приобретены 4 светодиодные лампы модели GL5.5-E27. Два из них хорошо зарекомендовали себя в прихожей, где освещение включено по несколько часов в сутки с периодическим переключением, один в ванной и еще один в туалете, где режим работы характеризуется более частыми включениями, чем продолжительность работы.

Но, несмотря на разницу в условиях эксплуатации, через три года все лампочки стали моргать почти одновременно через несколько минут после включения.

Причина этого явления известна — светодиоды постепенно выходят из строя из-за протекающего через них повышенного тока. Производитель, чтобы лампа светила ярче, использует драйвер с максимальным выходным током для данного типа светодиодов. В результате светодиоды в процессе эксплуатации нагреваются выше допустимой температуры для данного типа светодиодов, и, соответственно, быстрее деградируют. При этом яркость свечения лампы со временем начинает уменьшаться, это видно невооруженным глазом. Сопротивление светодиодов также уменьшается и достигает предела, при котором начинает срабатывать защита драйвера от перегрузки и короткого замыкания, это вызывает мигание лампочки.

Ради интереса и ради экономии было решено попробовать отремонтировать эти светодиодные лампы, а именно заменить пришедшие в негодность светодиоды на новые и посмотреть что будет.

Разборка светодиодной лампы

Обычным канцелярским ножом с узким лезвием очень аккуратно срезаем клей, которым стеклянный колпак лампы крепится к пластиковому корпусу. Плафон не придавливаем, он очень хрупкий и легко ломается. После разрезания клея крышка легко снимается.

Весь клей, а его много, лучше удалить с обеих частей разобранной светодиодной лампы. Нам это не понадобится.



Что мы видим. На тонкой плате шесть светодиодов, хотя можно и больше трех. Очевидно, мы имеем дело с уже классическим подключением светодиодов к драйверу, такое же используется в светодиодных лентах, три последовательных светодиода. То есть в этот светильник можно установить всего 9 светодиодов, три группы по три светодиода в каждой.Это снизит нагрузку на светодиоды и продлит срок службы светодиодной лампы.

Плата прижата саморезами к пластиковому корпусу, имеющему вентиляционные отверстия, через алюминиевый радиатор.

Отпаиваем провода от платы и разбираем этот слоеный пирог. Между платой и радиатором нет термопасты. Вопрос в том, нужен ли он там риторический.



Находим плату драйвера под радиатором.Обратите внимание на обесцвечивание красного положительного провода. Это явно связано с повышением температуры.

Соблюдайте правила электробезопасности!

Лирико-теоретическое отступление

Но если есть большое желание посмотреть что там и как, то аккуратно подденьте отверткой цоколь лампы по периметру и закрутите цоколь по резьбе. Поддеваем концевой контакт и вынимаем его. Затем плата драйвера свободно удаляется.



На фото нет провода, идущего к концевому контакту.

Как видите, производитель не был оригинален и использовал типовой драйвер светодиодной лампы на микросхеме BP3122. …

Типичное приложение BP3122 выглядит следующим образом:


Эта ИС была специально разработана для использования в драйверах светодиодных ламп и представляет собой ИС управления импульсным источником питания. Его использование позволяет значительно уменьшить размер драйвера, а как следствие, и его стоимость, за счет сокращения использования дополнительных компонентов.

Рекомендуемая производителем микросхем выходная мощность не более 6 Вт при входном напряжении 230 В ± 15% и 5 Вт в диапазоне входных напряжений переменного тока от 85 до 265 В.В микросхеме реализована защита от перегрузки и короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перенапряжения. С механизмом самовозврата при устранении неполадок.

Уровень стабилизированного выходного тока определяется типом используемого трансформатора, а именно соотношением витков первичной Np и вторичной Ns обмоток, и пиковым током в MOSFET, который в свою очередь зависит от сопротивления задающего резистор, подключенный к входу CS микросхемы.

Стабилизация тока на выходе исследуемого драйвера осуществляется на уровне 350 мА.

Ремонт светодиодной лампы

Взамен пришедших в негодность были заказаны новые светодиоды у этого продавца на AliExpress.

Выпаять старые светодиоды из платы проще всего с помощью фена, паяльной станции (температура около 300°С). Можно и паяльником, но придется повозиться с изготовлением специальной «вилки для пайки светодиодов». Плата очень теплоемкая и забирает часть тепла на себя, поэтому паяльником менее 100 Вт можно вообще не пользоваться.

Сняв старые светодиоды, не прекращая нагрева с нижней части платы, нанести флюс на места пайки, при необходимости припаять и поставить новые светодиоды, соблюдая полярность.



Раньше выводы новых светодиодов тоже не мешало залудить. А для удобства их последующего позиционирования на плате пометьте, например, анод маркером.

Номинальные данные купленных светодиодов: ток 150 мА, напряжение 3.0 — 3,2 В, теплое белое свечение 2800 — 3500 К.

Сборка осуществляется в перевернутом виде. Если есть термопаста, нанесите ее на обратную сторону платы.



После этого работоспособность светодиодной лампы можно проверить, включив ее на несколько часов.

Не смотрите на горящие светодиоды незащищенным глазом, это опасно для глаз. Накройте их бумажкой!

Если все нормально, все группы светодиодов горят равномерно и не моргают, можно приклеивать стеклянную крышку на место.Для этого лучше использовать клей типа «Момент». Клей-расплав не подходит, при нагреве лампы во время работы он может расплавиться и крышка оторвется и упадет.

После высыхания клея светодиодная лампа снова будет служить вам верой и правдой. Ну а если вдруг что, вы уже знаете, как это исправить.

список файлов

Схема электронного балласта навигатора ncl 4u 55w. Устройство и схема включения люминесцентной лампы

В настоящее время все большее распространение получают так называемые люминесцентные энергосберегающие лампы.В отличие от обычных люминесцентных ламп с электромагнитным балластом, в энергосберегающих лампах с электронным балластом используется специальная схема.

Благодаря этому такие лампы легко установить в цоколь вместо обычной лампочки накаливания со стандартным цоколем Е27 и Е14. Именно о бытовых люминесцентных лампах с электронным балластом и пойдет речь далее.

Отличительные особенности люминесцентных ламп от обычных ламп накаливания.

Люминесцентные лампы не зря называют энергосберегающими, так как их использование позволяет снизить энергопотребление на 20 – 25%.Спектр их излучения больше соответствует естественному дневному свету. В зависимости от состава используемого люминофора возможно изготовление ламп с разными оттенками свечения, как более теплых, так и более холодных тонов. Следует отметить, что люминесцентные лампы более долговечны, чем лампы накаливания. Конечно, многое зависит от качества конструкции и технологии изготовления.

Устройство компактной люминесцентной лампы (КЛЛ).

Компактная люминесцентная лампа с электронным балластом (сокращенно КЛЛ) состоит из колбы, электронной платы и цоколя Е27 (Е14), с помощью которого она устанавливается в стандартный патрон.

Внутри корпуса размещена круглая печатная плата, на которой собран высокочастотный преобразователь. Преобразователь при номинальной нагрузке имеет частоту 40 — 60 кГц. За счет использования достаточно высокой частоты преобразования устраняется «мерцание», присущее люминесцентным лампам с электромагнитным балластом (дроссельным), работающим на частоте сети 50 Гц. Принципиальная схема КЛЛ представлена ​​на рисунке.

По этой концепции собираются в основном довольно дешевые модели, например, выпускаемые под маркой Навигатор И ЭРА .Если вы используете компактные люминесцентные лампы, то, скорее всего, они собраны по приведенной выше схеме. Разброс значений параметров резисторов и конденсаторов, указанных на схеме, действительно существует. Это связано с тем, что для ламп разной мощности используются элементы с разными параметрами. В остальном схемотехника таких ламп мало чем отличается.

Рассмотрим подробнее назначение радиоэлементов, показанных на схеме. На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор высокой частоты.В качестве транзисторов VT1 и VT2 использованы кремниевые высоковольтные транзисторы n-p-n серии MJE13003 в корпусе ТО-126. Обычно на корпусе этих транзисторов указывается только цифровой индекс 13003. Также можно использовать транзисторы MPSA42 в меньшем корпусе TO-92 или аналогичные высоковольтные транзисторы.

Миниатюрный симметричный динистор DB3 ( VS1 ) используется для автозапуска преобразователя в момент подачи питания. Внешне динистор DB3 выглядит как миниатюрный диод.Схема автозапуска необходима, так как преобразователь собран по схеме обратной связи по току и поэтому сам не запускается. В маломощных лампах динистор может вообще отсутствовать.

Диодный мост

выполнен на элементах VD1 — VD4 и служит для выпрямления переменного тока. Электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Диодный мост и конденсатор С2 — простейший сетевой выпрямитель. С конденсатора С2 на преобразователь поступает постоянное напряжение.Диодный мост может быть выполнен в виде отдельных элементов (4 диода), либо может быть использована диодная сборка.

Преобразователь при работе создает высокочастотный шум, что нежелательно. Конденсатор С1 , дроссель (дроссель) L1 и резистор R1 препятствуют распространению высокочастотных помех по электросети. В некоторых лампах видимо из экономии 🙂 вместо L1 установлена ​​проволочная перемычка. Также многие модели не имеют предохранителя. FU1 , который показан на схеме. В таких случаях роль простого предохранителя выполняет и прерывающий резистор R1 . В случае неисправности электронной схемы потребляемый ток превышает определенное значение, и резистор перегорает, разрывая цепь.

Дроссель L2 обычно собран на W -образном ферритовом сердечнике и имеет вид миниатюрного бронированного трансформатора. На печатной плате этот дроссель занимает довольно внушительное количество места.Обмотка дросселя L2 содержит 200 — 400 витков провода диаметром 0,2 мм. Также на печатной плате можно найти трансформатор, который на схеме обозначен как T1 . Трансформатор Т1 собран на кольцевом магнитопроводе с внешним диаметром около 10 мм. На трансформатор наматывают 3 обмотки монтажным или обмоточным проводом диаметром 0,3 — 0,4 мм. Количество витков каждой обмотки колеблется от 2 — 3 до 6 — 10.

Колба люминесцентной лампы имеет 4 вывода из 2-х спиралей.Выводы спиралей соединены с электронной платой методом холодной скрутки, т.е. без пайки, и навинчены на жесткие проволочные штыри, впаянные в плату. В маломощных лампах с малыми габаритами выводы спиралей припаяны непосредственно к электронной плате.

Ремонт бытовых люминесцентных ламп с ЭПРА.

Производители компактных люминесцентных ламп утверждают, что их срок службы в несколько раз больше, чем у обычных ламп накаливания.Но, несмотря на это, бытовые люминесцентные лампы с электронным балластом довольно часто выходят из строя.

Это связано с тем, что в них используются электронные компоненты, не рассчитанные на перегрузки. Также стоит отметить высокий процент бракованной продукции и низкое качество изготовления. По сравнению с лампами накаливания стоимость люминесцентных достаточно высока, поэтому ремонт таких ламп оправдан, по крайней мере, в личных целях. Практика показывает, что причиной выхода из строя в основном является неисправность электронной части (преобразователя).После несложного ремонта работоспособность КЛЛ полностью восстанавливается и это позволяет снизить денежные затраты.

Прежде чем начать рассказ о ремонте КЛЛ, затронем тему экологии и безопасности.

Несмотря на свои положительные качества, люминесцентные лампы вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Дело в том, что в колбе присутствуют пары ртути. Если его разбить, то опасные пары ртути попадут в окружающую среду и, возможно, в организм человека.Ртуть относится к веществам 1-го класса опасности .

При повреждении колбы необходимо покинуть помещение на 15 — 20 минут и немедленно провести принудительную вентиляцию помещения. Необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации любых люминесцентных ламп. Следует помнить, что ртутные соединения, используемые в энергосберегающих лампах, более опасны, чем обычная металлическая ртуть. Ртуть может оставаться в организме человека и причинять вред здоровью.

Помимо этого недостатка следует отметить, что в спектре излучения люминесцентной лампы присутствует вредное ультрафиолетовое излучение.При длительном нахождении рядом с люминесцентной лампой может возникнуть раздражение кожи, так как она чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

Наличие высокотоксичных соединений ртути в колбе – главный мотив экологов, призывающих сократить производство люминесцентных ламп и перейти на более безопасные светодиоды.

Разборка люминесцентной лампы с электронным балластом.

Несмотря на простоту разборки компактной люминесцентной лампы, следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать колбу.Как уже было сказано, внутри колбы находятся опасные для здоровья пары ртути. К сожалению, прочность стеклянных колб невысока и оставляет желать лучшего.

Чтобы открыть корпус, где находится электронная схема преобразователя, необходимо острым предметом (узкой отверткой) открыть пластиковую защелку, скрепляющую две пластиковые части корпуса.

Далее отсоедините выводы спиралей от основной электронной схемы.Делать это лучше узкими плоскогубцами, подхватывая конец вывода проволоки спирали и разматывая витки со штырей проволоки. После этого стеклянную колбу лучше поместить в безопасное место, чтобы она не разбилась.

Оставшаяся электронная плата соединена двумя проводниками со второй частью корпуса, на которой смонтировано стандартное цоколь Е27 (Е14).

Восстановление работоспособности ламп с ЭПРА.

При восстановлении КЛЛ в первую очередь необходимо проверить целостность нитей (спиралей) внутри стеклянной колбы.Целостность нитей легко проверить обычным омметром. Если сопротивление нитей небольшое (один Ом), то нить рабочая. Если при измерении сопротивление бесконечно большое, то нить накала перегорела и пользоваться колбой в этом случае нельзя.

Наиболее уязвимыми элементами электронного преобразователя, выполненного на основе уже описанной схемы (см. принципиальную схему), являются конденсаторы.

Если люминесцентная лампа не включается, то следует проверить на пробой конденсаторы С3, С4, С5.При перегрузке эти конденсаторы выходят из строя, так как приложенное напряжение превышает напряжение, на которое они рассчитаны. Если лампа не включается, но лампочка светится в районе электродов, то возможно пробита конденсатор С5.

В данном случае преобразователь работает, но так как конденсатор пробит, разряда в колбе нет. Конденсатор С5 включен в колебательный контур, в котором в момент пуска возникает высоковольтный импульс, приводящий к возникновению разряда.Поэтому, если конденсатор пробит, то лампа не сможет нормально перейти в рабочий режим, а в районе спиралей будет наблюдаться свечение, вызванное нагревом спиралей.

Холодный и горячий режим пуск люминесцентных ламп.

Существует два типа бытовых люминесцентных ламп:

Если КЛЛ загорается сразу после включения, то в нем реализован холодный пуск.Этот режим плох тем, что в этом режиме катоды лампы не прогреваются. Это может привести к перегоранию нитей накала из-за протекания импульса тока.

Для люминесцентных ламп предпочтительнее горячий пуск. При горячем старте лампа загорается плавно, в течение 1-3 секунд. За эти несколько секунд нити нагреваются. Известно, что холодная нить имеет меньшее сопротивление, чем нагретая нить. Поэтому при холодном пуске через нить накала проходит значительный импульс тока, что в итоге может привести к его перегоранию.

Для обычных ламп накаливания холодный пуск является стандартным, поэтому многие знают, что они перегорают как раз в момент включения.

Для реализации горячего пуска в лампах с ЭПРА используется следующая схема. Позистор (PTC — термистор) включен последовательно с нитями накала. На принципиальной схеме этот позистор будет включен параллельно конденсатору С5.

В момент включения в результате резонанса на конденсаторе С5, а, следовательно, и на электродах лампы появляется высокое напряжение, необходимое для ее зажигания.Но в этом случае нити плохо греются. Лампа включается мгновенно. В этом случае позистор подключен параллельно С5. В момент запуска позистор имеет малое сопротивление и добротность цепи L2C5 намного меньше.

В результате резонансное напряжение ниже порога воспламенения. В течение нескольких секунд позистор нагревается и его сопротивление увеличивается. При этом нити также нагреваются. Повышается добротность цепи и, следовательно, увеличивается напряжение на электродах.Имеется плавный горячий старт лампы. В рабочем режиме позистор имеет высокое сопротивление и не влияет на рабочий режим.

Нередко выходит из строя именно этот позистор, и лампа просто не включается. Поэтому при ремонте ламп с пускорегулирующим аппаратом следует уделить ему внимание.

Довольно часто перегорает низкоомный резистор R1, который, как уже было сказано, играет роль предохранителя.

Также стоит проверить такие активные элементы, как транзисторы VT1, VT2, диоды выпрямительного моста VD1-VD4.Как правило, причиной их неисправности является поломка электрооборудования. pn переходы. Динистор VS1 и электролитический конденсатор С2 на практике редко выходят из строя.

Благодаря низкому энергопотреблению, теоретической долговечности и более низкой цене лампы накаливания и энергосберегающие лампы быстро вытесняются. Но, несмотря на заявленный срок службы до 25 лет, они часто перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже без специальной подготовки.Представленные примеры помогут вам отремонтировать вышедшие из строя светодиодные лампы.

Прежде чем браться за ремонт светодиодной лампы, необходимо предъявить ее устройство. Независимо от внешнего вида и типа используемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и лампы накаливания, устроены одинаково. Если снять стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, представляющий собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любой светодиодный светильник устроен и работает следующим образом.Напряжение питания с контактов электропатрона подается на клеммы базы. К нему припаиваются два провода, по которым подается напряжение на вход драйвера. При напряжении питания драйвера на плату, на которой распаяны светодиоды, подается постоянный ток.

Драйвер представляет собой электронный блок — генератор тока, который преобразует напряжение сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от контакта человека с незащищенными проводниками платы со светодиодами ее покрывают рассеивающим защитным стеклом.

О лампах накаливания

По внешнему виду лампа накаливания похожа на лампу накаливания. Устройство ламп накаливания отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная колба, наполненная газом, в которой размещены один или несколько стержней накала. Водитель находится в базе.


Стержень накаливания представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно 28 миниатюрных светодиодов, покрытых люминофором.Одна нить потребляет около 1 Вт мощности. Мой опыт эксплуатации показывает, что лампы накаливания гораздо надежнее, чем изготовленные на основе SMD-светодиодов. Думаю, со временем они заменят все остальные искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические цепи драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому необходимо соблюдать особую осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела человека к оголенным участкам цепи, подключенной к электрической сети, может нанести серьезный ущерб здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Один из них проработал меньше года и попал ко мне в ремонт. Лампочка беспорядочно моргнула и загорелась снова. При постукивании по нему он реагировал светом или гашением. Стало очевидно, что проблема в плохой связи.


Чтобы добраться до электронной части лампы, нужно ножом подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения с корпусом.Иногда бывает сложно отделить стекло, так как при посадке на стопорное кольцо наносится силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме — генератору тока СМ2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных пайков или сломанных гусениц. Пришлось снять плату со светодиодами.Для этого сначала срезали силикон, а плату отодвинули за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе фонаря, пришлось его отпаять, нагрев два контакта одновременно паяльником и сдвинув вправо.


С одной стороны платы драйвера установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны На плате драйвера установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом 510 кОм.


Чтобы выяснить, какая из плат теряет контакт, их нужно было соединить, соблюдая полярность, двумя проводами. Постучав по платам ручкой отвертки, стало очевидно, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих от цоколя светодиодной лампы.

Так как пайка не вызвала подозрений, сначала проверил надежность контакта в центральном выводе базы. Его легко снять, поддев за край лезвием ножа.Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть основания снять сложно, поэтому я решил отпаять паяльником подходящие провода припоя от основания. При прикосновении к одному из паек оголилась проволока. Обнаружил «холодную» пайку. Так как возможности зачистить провод не было, то пришлось смазать его активным флюсом FIM, а затем снова припаять.


После сборки светодиодная лампа излучала постоянный свет, несмотря на удары рукояткой отвертки.Исследование светового потока на пульсации показало, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу можно устанавливать только в светильники общего освещения.

Схема драйвера

Светодиодная лампа ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря использованию в драйвере специализированной микросхемы SM2082 для стабилизации тока, получилась достаточно простой.


Схема драйвера работает следующим образом.Напряжение питания переменного тока подается через предохранитель F на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке МБ6С. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для ее разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора напряжение питания подается непосредственно на последовательно соединенные светодиоды. С выхода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, ток в микросхеме стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номинальному значению. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 позволяет регулировать значение тока от 5 до 60 мА резистором.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

Еще один светодиодный светильник ASD LED-A60, аналогичный внешне и с теми же техническими характеристиками, что и выше отремонтированный.

При включении лампа на мгновение загорелась и потом не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому я сразу начал разбирать лампу.

Стекло рассеивающее снималось с большим трудом, так как было сильно смазано силиконом по всей линии контакта с корпусом, несмотря на наличие фиксатора. Для отделения стекла пришлось искать податливое место по всей линии соприкосновения с корпусом ножом, но все же трещина в корпусе была.


Следующим этапом для получения доступа к драйверу лампы было снятие печатной платы светодиода, которая по контуру была запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевой, и снять ее можно было, не опасаясь растрескивания, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась жестко.

Снять плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не удалось, так как она плотно прилегала к корпусу и внешней поверхностью была посажена на силикон.


Решил попробовать снять плату драйвера со стороны основания. Для этого сначала из основания вытащили нож, и сняли центральный контакт. Чтобы снять резьбовую часть основания, нужно было немного отогнуть его верхнее плечо, чтобы точки пробивки вышли из зацепления с основанием.

Драйвер стал доступным и свободно выдвигался в определенное положение, но полностью снять его не удалось, хотя проводники от платы светодиодов были припаяны.


В центре платы со светодиодами было отверстие. Я решил попробовать снять плату драйвера, просунув ее конец через металлический стержень, продетый в это отверстие. Доска продвинулась на несколько сантиметров и уперлась во что-то. После дальнейших ударов корпус лампы треснул по кольцу и откололась плата с основанием цоколя.

Как оказалось, плата имела удлинитель, который своими подвесками упирался в корпус светильника. Похоже, плата была сформирована таким образом, чтобы ограничить движение, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона.Затем драйвер будет удален с любой стороны лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU поступает на выпрямительный мост MB6F и после сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение подается на микросхему SIC9553, которая стабилизирует ток. Резисторы R20 и R80, включенные параллельно между выводами 1 и 8 МС, задают величину тока для питания светодиодов.


На фото типичная электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском техпаспорте.


На этом фото внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выходных элементов. Поскольку позволяло место, для уменьшения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был впаян на 6,8 мкФ вместо 4,7 мкФ.


Если вам необходимо извлечь драйверы из корпуса этой модели лампы и вы не можете снять плату со светодиодами, то вы можете с помощью электролобзика вырезать корпус лампы по кругу чуть выше винтовой части цоколя.


В итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для знания устройства светодиодной лампы. Водитель был прав.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем кристалла одного из них в результате скачка напряжения при запуске драйвера, что ввело меня в заблуждение. Пришлось сначала прозвонить светодиоды.

Попытка проверить светодиоды мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не загорелись.Оказалось, что в одном корпусе установлены два последовательно соединенных светоизлучающих кристалла, и для того, чтобы по светодиоду начал течь ток, на него необходимо подать напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подав на каждый светодиод по 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм. резистор.

Замена светодиода отсутствовала, поэтому контактные площадки были закрыты каплей припоя.Работа водителя безопасна, а мощность светодиодной лампы снизится всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус склеил быстросохнущим суперклеем «Момент», швы загладили проплавлением пластика паяльником и выровняли наждачной бумагой.

Ради интереса провёл некоторые замеры и расчёты. Ток, протекающий через светодиоды, составлял 58 мА, напряжение 8 В.Следовательно, мощность, подводимая к одному светодиоду, составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель указывает общую потребляемую мощность лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, Е27 вызывает у меня большие сомнения. В небольшом объеме пластикового корпуса лампы с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают при максимально допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


Светодиод smd B35 827 ERA, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Друг поделился со мной, что купил пять лампочек, как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а два по моей просьбе привез в ремонт.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Я сразу предположил, что вздулся электролитический конденсатор, обычно при его выходе из строя лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, не клеилось. Он фиксировался прорезью на его ободе и выступом в корпусе фонаря.


Драйвер крепился двумя припоями к печатной плате со светодиодами, как и в одной из ламп, описанных выше.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A, взятая из даташита, представлена ​​на фото. Была снята плата драйвера и проверены все простые радиоэлементы, все оказалось в порядке.Пришлось проверить светодиоды.

В светильнике установлены светодиоды неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения выводов каждого из светодиодов между собой быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фото.

Лампа проработала неделю и снова попала в ремонт. Замкнул следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить еще один светодиод, а после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ремонтировать.

Причина выхода из строя лампочек такой конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности радиатора, и срок их службы сокращается до сотен часов.

Почему допустимо замыкание выводов перегоревших светодиодов в светодиодных лампах

Драйвер светодиодной лампы, в отличие от источника постоянного напряжения, выдает стабилизированное значение тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах ток всегда будет постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов останется одним и тем же.

Следовательно, при уменьшении количества последовательно соединенных светодиодов в схеме пропорционально будет уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключить 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение 3 В, то напряжение на выходе драйвера было 150 В, а если 5 из них были закорочены, напряжение упадет до 135 В, а ток не изменится.


Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме, будет низким, а потери мощности составят более 50%.Например, для светодиодной лампочки МР-16-2835-Ф27 понадобится резистор 6,1 кОм мощностью 4 Вт. Получается, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность, потребляемую светодиодами, а помещать его в небольшой корпус светодиодной лампы, за счет выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и она очень нужна, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой светодиодной лампы будет в четыре раза меньше чем лампы накаливания.При этом следует учесть, что чем больше в лампочке последовательно соединенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодах SMD3528 потребуется резистор на 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Конденсатор С1 нужно будет увеличить до 4,7 мкФ.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверить светодиоды не отрывая печатную плату. В первую очередь проводится тщательный осмотр каждого светодиода.Если обнаруживается даже малейшая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности светодиода, то он однозначно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов нужно внимательно изучить качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек были плохо припаяны сразу четыре светодиода.

На фото лампочка с очень маленькими черными точками на четырех светодиодах. Неисправные светодиоды я сразу пометил крестиками, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут изменить или не изменить внешний вид. Поэтому необходимо проверять каждый светодиод мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Существуют светодиодные лампы, в которых установлены стандартные по внешнему виду светодиоды, в корпусе которых монтируются сразу два последовательно соединенных кристалла. Например, светильники серии ASD LED-A60. Чтобы такие светодиоды зазвонили, на его выходы необходимо подать напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В.Поэтому проверить такие светодиоды можно только подачей напряжения более 6 (9-12) В через резистор 1 кОм от источника питания. .

Проверяется светодиод, как обычный диод, в одном направлении сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять местами щупы (это меняет полярность подачи напряжения на светодиод), то оно мало, при этом светодиод может светиться тускло.

При проверке и замене светодиодов лампа должна быть закреплена. Для этого можно использовать круглую банку подходящего размера.

Проверить исправность светодиода можно без дополнительного источника постоянного тока. Но такой способ проверки возможен, если драйвер лампочки исправен. Для этого необходимо подать питающее напряжение на цоколь светодиодной лампы и закоротить последовательно друг с другом выводы каждого светодиода проволочной перемычкой или, например, металлическими губками пинцета.

Если вдруг загорятся все светодиоды, то однозначно неисправен закороченный. Этот метод полезен, если неисправен только один светодиод из всех в цепи.При таком способе проверки необходимо учитывать, что если в драйвере не предусмотрена гальваническая развязка от сети, как, например, на схемах выше, то прикасаться рукой к спаям светодиода небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправными и заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только световой поток немного уменьшится.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит причина неработоспособности лампочки кроется в драйвере или в местах пайки токонесущих проводников.

Например, в этой лампочке был обнаружен холодно припаянный проводник, подающий напряжение на печатную плату. Копоть, выделившаяся из-за плохой пайки, осела даже на токопроводящих дорожках печатной платы.Нагар легко удалялся протерев тряпкой, смоченной в спирте. Провод был припаян, зачищен, залудён и заново впаян в плату. Удачи с этой лампой.

Из десяти вышедших из строя лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мост. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста на четыре диода IN4007, рассчитанных на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного светодиода его необходимо выпаять без повреждения печатных проводников.Из платы донора также нужно без повреждений выпаять сменный светодиод.

Припаять SMD-светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или надеть на стандартное жало насадку из медной проволоки, то проблема легко решается.

Светодиоды имеют полярность и при замене нужно правильно установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов светодиода.Поэтому ошибиться можно только при невнимательности. Для пайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и нагреть его концы с контактными площадками паяльником мощностью 10-15 Вт.

Если светодиод сгорел дотла, а печатная плата под ним обуглилась, то перед установкой нового светодиода необходимо в обязательном порядке очистить это место печатной платы от пригорания, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что площадки для пайки светодиода обгорели или отклеились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если к ним ведут печатные дорожки. Для этого можно взять кусок тонкой проволоки, согнуть его пополам или по трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонтная светодиодная лампа серии «LL-CORN» (кукурузная лампа)


E27 4.6W 36x5050SMD

Устройство лампы, которую в народе называют кукурузной лампой, представленной на фото ниже, отличается от лампы, описанной выше, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция светодиодных SMD ламп данного типа очень удобна для ремонта, так как имеется доступ для прозвонки и замены светодиодов без разборки корпуса лампы. Правда, лампочку я все же разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов светодиодной лампы-кукуруза не отличается от технологии, описанной выше, но следует отметить, что в корпусе светодиода SMD5050 размещены сразу три светодиода, обычно соединенные параллельно (на корпусе видны три темные точки кристаллов). желтый кружок), а при проверке должны светиться все три.


Неисправный светодиод можно заменить новым или замкнуть перемычкой. На надежность лампы это никак не повлияет, только незаметно для глаза световой поток немного уменьшится.

Драйвер данной лампы собран по простейшей схеме, без разделительного трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиода при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, до которых могут дотянуться дети.

Если все светодиоды рабочие, то неисправен драйвер, и чтобы до него добраться, лампу придется разобрать.

Для этого снимите лицевую панель со стороны, противоположной основанию. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно по кругу попробовать найти слабое место, где безель приклеен хуже всего. Если поддался обод, то работая инструментом как рычагом, обод легко отойдет по всему периметру.


Драйвер собран по электрической схеме, как и лампа МР-16, только С1 имеет емкость 1 мкФ, а С2 — 4.7 мкФ. Из-за того, что провода от драйвера к цоколю лампы были длинными, драйвер легко вытаскивался из корпуса лампы. Изучив его схему, драйвер был вставлен обратно в корпус, а безель приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Неисправный светодиод был заменен на исправный.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа)


E27 12W 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, вышедших из строя светодиодов такой же конструкции не было, и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по описанной выше технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода от драйвера к цоколю были короткие, и снять драйвер с корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось убрать плинтус.


Основание светильника изготовлено из алюминия, закруглено и плотно закреплено. Пришлось высверливать места крепления сверлом на 1,5 мм. После этого плинтус, зацепившийся ножом, легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления основания, если поддеть край ножа по окружности и немного отогнуть его верхний край.На цоколе и корпусе предварительно следует поставить метку, чтобы цоколь можно было легко установить на место. Чтобы надежно зафиксировать цоколь после ремонта лампы, достаточно будет надеть ее на корпус лампы таким образом, чтобы пробитые точки на цоколе встали на свои прежние места. Затем надавите на эти точки острым предметом.

Два провода были присоединены к резьбе с помощью зажима, а два других запрессованы в центральный контакт основания. Пришлось обрезать эти провода.


Как и ожидалось, было два одинаковых драйвера, питающих по 43 диода каждый.Они были обтянуты термоусадочной трубкой и скреплены скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было поместить обратно в трубку, я обычно аккуратно вырезаю его вдоль печатной платы с той стороны, где устанавливаются детали.


После ремонта драйвер заворачивают в трубку, которую фиксируют пластиковой стяжкой или обматывают несколькими витками нити.


В электрической схеме драйвера данной лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных бросков и R2, R3 для защиты от бросков тока.При проверке элементов сразу были обнаружены резисторы R2 на обоих драйверах в обрыве. Судя по всему, на светодиодную лампу подали напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов на 10 Ом под рукой не оказалось, и я поставил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки такого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что ее невозможно разобрать без приложения значительных физических усилий.Поскольку ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое, что нужно было сделать, это снять пластиковое защитное стекло.

Стекло крепилось без клея на паз, сделанный в радиаторе с буртиком внутри него. Чтобы снять стекло, нужно концом отвертки, который пройдет между ребрами радиатора, опереться на торец радиатора и, как рычагом, поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и до него нужно добраться.Алюминиевая плата крепилась четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводной пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разборку лампы со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластиковая деталь, к которой крепился радиатор, была очень тугой, решил пойти проверенным путем, снять основание и вынуть драйвер для ремонта через открывшееся отверстие.Я просверлил точки пробивки, но основание не было удалено. Оказалось, что он еще держится на пластике за счет резьбового соединения.


Пришлось отделить пластиковый переходник от радиатора. Он держится, как и защитное стекло. Для этого запилил ножовкой места стыка пластика с радиатором и крутя отверткой с широким лезвием, отделил детали друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта.Схема драйвера получилась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Вздулся один из электролитических конденсаторов 400 В 4,7 мкФ. Я должен был заменить его.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправность диода Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил на имеющийся аналог 10 BQ100 (100 В, 1 А). Прямое сопротивление диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обычных диодов.Загорелась светодиодная лампа. Такая же проблема была со второй лампочкой.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа внешне очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но ее конструкция немного отличается.

Если присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, есть кольцо, в котором закреплено стекло. Чтобы снять защитное стекло, достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте соединения с кольцом.

На алюминиевой плате установлены три девятикристальных сверхярких светодиода. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Поэтому нужно чинить драйвер. Имея опыт ремонта аналогичной светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а припаял токоведущие провода, идущие от драйвера, и продолжил разборку лампы со стороны цоколя.


Пластиковое соединительное кольцо плинтуса с радиатором снялось с большим трудом.При этом часть его отломилась. Как оказалось, он был прикручен к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекается из корпуса лампы.


Саморезы, которые прикручивают пластиковое кольцо основания крышки драйвера, и их плохо видно, но они на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестовой отверткой можно дотянуться.


Драйвер оказался собранным по схеме трансформатора.Проверка всех элементов, кроме микросхемы, неисправных не выявила. Следовательно неисправна микросхема, я даже не нашел в интернете упоминания о ее типе. Светодиодная лампочка ремонту не подлежала, пригодится на запчасти. Но изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

На первый взгляд оказалось, что разобрать перегоревшую светодиодную лампочку ГУ10-3Вт с защитным стеклом невозможно. Попытка снять стекло привела к его проколу.При приложении больших усилий стекло треснуло.

Кстати, в маркировке лампы буква Г означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква У означает, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 означает расстояние между штифты в миллиметрах.

Светодиодные лампы

с цоколем GU10 имеют специальные штифты и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря разжимным штифтам светодиодная лампа зажимается в патроне и надежно держится даже при тряске.

Чтобы разобрать эту светодиодную лампочку, мне пришлось просверлить отверстие диаметром 2,5 мм в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы. Место сверления нужно выбирать таким образом, чтобы сверло не повредило светодиод при выходе. Если под рукой нет сверла, то отверстие можно сделать толстым шилом.

Далее в отверстие вдевается маленькая отвертка и, действуя как рычаг, поднимается стекло. Стекло с двух лампочек снял без проблем.Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то печатная плата снимается.


После отделения платы от корпуса лампы сразу стало видно, что токоограничивающие резисторы сгорели и в одной и в другой лампе. Калькулятор определил их номинал из полос, 160 Ом. Поскольку в светодиодных лампочках разных партий выгорели резисторы, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует мощности, выделяемой при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была сплошь залита силиконом, и от платы со светодиодами я ее не отсоединял. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и припаял к ним более мощные резисторы, которые были под рукой. В одну лампу впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во вторую два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Во избежание случайного прикосновения к выводу резистора, к которому подключено сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был изолирован каплей термоклея.Он водонепроницаем и является отличным изолятором. Я часто использую его для герметизации, изоляции и крепления электрических проводов и других деталей.

Клей-расплав выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм различных цветов, от прозрачного до черного. Плавится, в зависимости от марки, при температуре 80-150°, что позволяет плавить его электропаяльником. Достаточно отрезать кусок стержня, поставить в нужное место и нагреть. Горячий расплав приобретет консистенцию майского меда.После охлаждения снова становится твердым. При повторном нагревании снова становится жидким.

После замены резисторов работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для крепления печатных плат и пластиковых деталей использовал жидкие гвозди «Монтажный» момент. Клей не имеет запаха, хорошо сцепляется с поверхностями любых материалов, после высыхания остается пластичным, обладает достаточной термостойкостью.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держаться.

При склеивании печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода ее вытолкнули, дополнительно закрепил плату в нескольких точках термоклеем.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как у стробоскопа.

У одного экземпляра светодиодная лампа начала мигать сразу после включения первые несколько секунд, а потом лампа стала нормально светиться. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать непрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы вдруг начал непрерывно мигать.


После разборки ламп выяснилось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов.Определить неисправность было легко, так как вздулись корпуса конденсаторов. Но даже если конденсатор выглядит без внешних дефектов внешнего вида, начинать ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом все же необходимо с его замены.

После замены электролитических конденсаторов на исправные пропал стробоскопический эффект и лампы стали нормально светить.

Онлайн-калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость определить номинал резистора.По стандарту маркировка современных резисторов осуществляется путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносят 4 цветных кольца, а на высокоточные — 5.

Люминесцентная лампа (ЛЛ) представляет собой стеклянную трубку, наполненную инертным газом (Ar, Ne, Kr) с добавлением небольшого количества ртути. На концах трубки расположены металлические электроды для подачи напряжения, электрическое поле которого приводит к пробою газа, возникновению тлеющего разряда и возникновению электрического тока в цепи.Свечение газового разряда бледно-голубого оттенка, очень слабое в видимом диапазоне.

Но в результате электрического разряда большая часть энергии уходит в невидимый, ультрафиолетовый диапазон, кванты которого, попадая в фосфорсодержащие соединения (люминофорные покрытия), вызывают свечение в видимой области спектра. изменяя химический состав люминофора, получают разные цвета свечения: для ламп дневного света(ЛДС) различных оттенков вырабатывается белый цвет, а для освещения декоративного назначения можно подобрать лампы другого цвета.Изобретение и массовое производство люминесцентных ламп — шаг вперед по сравнению с малоэффективными лампами накаливания.

Для чего нужен балласт?

Ток в газовом разряде лавинообразно нарастает, что приводит к резкому падению сопротивления. Для того чтобы электроды люминесцентной лампы не вышли из строя из-за перегрева, последовательно включается дополнительная нагрузка, ограничивающая величину тока, так называемый балласт. Иногда для обозначения этого используется термин дроссель.

Используются балласты двух типов: электромагнитные и электронные. Электромагнитный балласт имеет классическую, трансформаторную конфигурацию: медный провод, металлические пластины. В ЭПРА (ЭПРА) используются электронные компоненты: диоды, динисторы, транзисторы, микросхемы.

Для первоначального зажигания (пуска) разряда в лампе в электромагнитных устройствах используется дополнительное пусковое устройство — стартер. В электронной версии балласта эта функция реализована в рамках одной электрической цепи.Устройство получается легким, компактным и объединяется одним термином — ЭПРА (электронный балласт). Массовое применение ЭПРА для люминесцентных ламп обусловлено следующими преимуществами:

  • эти устройства компактны, имеют небольшой вес;
  • лампы включаются быстро, но в то же время плавно;
  • отсутствие мерцания и шума от вибрации, так как ЭПРА работает на высокой частоте (десятки кГц), в отличие от ЭПРА, работающих от сетевого напряжения с частотой 50 Гц;
  • снижение теплопотерь;
  • Электронный балласт
  • для люминесцентных ламп имеет значение коэффициента мощности до 0.95;
  • наличие нескольких проверенных видов защиты, повышающих безопасность использования и продлевающих срок службы.

Схемы электронных балластов для люминесцентных ламп

Электронный балласт представляет собой электронную плату, заполненную электронными компонентами. Принципиальная схема включения (рис. 1) и один из вариантов схемы балласта (рис. 2) показаны на рисунках.


Люминесцентная лампа, конденсаторы C1 и C2

Электронные балласты могут иметь различные схемные решения в зависимости от используемых компонентов.Напряжение выпрямляется диодами VD4-VD7 и далее фильтруется конденсатором С1. После подачи напряжения начинается зарядка конденсатора С4. При уровне 30 В пробивается динистор CD1 и открывается транзистор Т2, затем включается автогенератор на транзисторах Т1, Т2 и трансформаторе ТР1. Последовательная цепь резонансной частоты из конденсаторов С2, С3, катушки индуктивности L1 и генератора имеет близкие габариты (45-50 кГц). Резонансный режим необходим для стабильной работы схемы.Когда напряжение на конденсаторе С3 достигает начального значения, лампа загорается. Это снижает частоту управления генератором и напряжение, а дроссель ограничивает ток.



Ремонт электронного балласта


Если нет возможности быстро заменить вышедший из строя электронный балласт, можно попробовать отремонтировать балласт самостоятельно. Для этого выберите следующую последовательность действий по устранению неполадок:

  • Сначала проверьте целостность предохранителя.Эта поломка часто происходит из-за перегрузки (перенапряжения) в сети 220 вольт;
  • дополнительно производится визуальный осмотр электронных компонентов: диодов, резисторов, транзисторов, конденсаторов, трансформаторов, дросселей;
  • в случае обнаружения характерного почернения детали или платы ремонт осуществляется путем замены на исправный элемент. Как проверить неисправный диод или транзистор своими руками, имея в наличии обычный мультиметр, хорошо известно любому пользователю с техническим образованием;
  • может оказаться, что стоимость сменных деталей будет выше или сопоставима со стоимостью нового ЭПРА.В этом случае лучше не тратить время на ремонт, а подобрать близкую по параметрам замену.

ЭПРА для компактного LDS

Относительно недавно в быту стали широко применяться люминесцентные энергосберегающие лампы, адаптированные под стандартные патроны для простых ламп накаливания — Е27, Е14, Е40. В этих устройствах ЭПРА находятся внутри патрона, поэтому ремонт этих ЭПРА теоретически возможен, но на практике проще купить новую лампу.

На фото пример такой лампы OSRAM мощностью 21 Вт. Следует отметить, что в настоящее время позиции этой инновационной технологии постепенно занимают аналогичные лампы со светодиодными источниками. Полупроводниковая технология, постоянно совершенствуясь, позволяет быстро достичь цены ЛДС, стоимость которой остается практически неизменной.


Люминесцентные лампы Т8

Лампы

T8 имеют диаметр стеклянной колбы 26 мм. Обычно используемые лампы Т10 и Т12 имеют диаметр 31.7 и 38 мм соответственно. Для ламп обычно применяют ЛДС мощностью 18 Вт. Лампы Т8 не теряют работоспособность при скачках напряжения, но при падении напряжения более чем на 10% зажигание лампы не гарантируется. Температура окружающей среды также влияет на надежность LDS T8. При минусовой температуре уменьшается световой поток, могут возникать сбои в розжиге ламп. Лампы T8 имеют срок службы от 9 000 до 12 000 часов.

Как сделать светильник своими руками?

Простую лампу из двух ламп можно сделать следующим образом:

  • выбрать подходящую цветовую температуру(оттенок белого) лампы 36 Вт;
  • Мы делаем корпус из негорючего материала.Можно использовать корпус от старой лампы. На эту мощность подбираем электронные балласты. Маркировка должна иметь обозначение 2 х 36;
  • подбираем 4 патрона с маркировкой G13 для ламп (зазор между электродами 13 мм), монтажный провод и саморезы;
  • Патроны
  • должны быть закреплены на корпусе;
  • место установки ЭПРА выбрано с точки зрения минимизации нагрева от работающих ламп;
  • патроны
  • подключаются к цоколям ЛДС;
  • для защиты ламп от механического воздействия желательно установить прозрачный или матовый защитный колпак;
  • Светильник крепится к потолку и подключается к сети 220 В.

Лампы накаливания хоть и дешевы, но потребляют много электроэнергии, поэтому многие страны отказываются от их производства (США, страны Западной Европы). Вместо них идут компактные люминесцентные люминесцентные лампы (энергосберегающие), они вкручиваются в те же патроны Е27, что и лампы накаливания. Однако стоят они в 15-30 раз дороже, но служат в 6-8 раз дольше и потребляют в 4 раза меньше электроэнергии, что и определяет их судьбу. Рынок переполнен разнообразием таких ламп, в основном китайского производства.Одна из таких ламп, DELUX, представлена ​​на фото.

Его мощность составляет 26 Вт -220 В, а блок питания, он же электронный балласт, расположен на плате размером 48х48 мм ( рис.1 ) и расположен в цоколе этого светильника.

Его радиоэлементы размещены на печатной плате шарнирным креплением, без использования ЧИП-элементов. Принципиальная схема составлена ​​автором из осмотра печатной платы и показана на рис.2.

Примечание к схеме: на схеме отсутствует точка, обозначающая соединение динистора, диода D7 и базы транзистора EN13003A

Во-первых, уместно вспомнить принцип зажигания люминесцентных ламп, в том числе с использованием электронных балластов.Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и подать напряжение 500…1000 В, т. е. значительно превышающее напряжение сети. Величина напряжения зажигания прямо пропорциональна длине стеклянной колбы люминесцентной лампы. Естественно, у коротких компактных ламп он меньше, а у длинных трубчатых больше. После зажигания лампа резко снижает свое сопротивление, а значит, необходимо использовать ограничитель тока для предотвращения короткого замыкания в цепи.Схема электронного балласта для компактной люминесцентной лампы представляет собой двухтактный полумостовой преобразователь напряжения. Сначала сетевое напряжение выпрямляется до постоянного напряжения 300…310 В с помощью 2-х полуволнового моста. Запуск преобразователя обеспечивает симметричный динистор, указанный на схеме З, он открывается, когда при включении сети напряжение в точках его подключения превышает порог срабатывания. При открытии импульс проходит через динистор на базу нижнего транзистора по схеме, и преобразователь запускается.Далее двухтактный полумостовой преобразователь, активными элементами которого являются два транзистора n-p-n, преобразует постоянное напряжение 300…310 В в напряжение высокой частоты, что позволяет значительно уменьшить габариты блока питания. Нагрузкой преобразователя и одновременно его управляющим элементом является тороидальный трансформатор (обозначен на схеме L1) с тремя его обмотками, из которых две обмотки управления (каждая по два витка) и одна рабочая (9 витков). Транзисторные ключи открываются в противофазе от положительных импульсов с управляющих обмоток.Для этого в базы транзисторов противофазно включаются управляющие обмотки (на рис. 2 начало обмоток обозначено точками). Отрицательные выбросы напряжения с этих обмоток гасятся диодами Д5, Д7. Открытие каждого ключа вызывает наведение импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке. Переменное напряжение с рабочей обмотки поступает на люминесцентную лампу по последовательной цепи, состоящей из: L3 — нить накала лампы -С5 (3,3 нФ 1200 В) — нить накала лампы — С7 (47 нФ/400 В).Значения индуктивностей и емкостей этой цепи выбраны так, чтобы в ней возник резонанс напряжения при постоянной частоте преобразователя. При резонансе напряжений в последовательной цепи индуктивное и емкостное сопротивления равны, сила тока в цепи максимальна, а напряжение на реактивных элементах L и С может значительно превышать приложенное напряжение. Падение напряжения на С5 в этом последовательном резонансном контуре в 14 раз больше, чем на С7, так как емкость С5 в 14 раз меньше, а его емкость в 14 раз больше.Поэтому перед зажиганием люминесцентной лампы максимальный ток в резонансном контуре нагревает обе нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 (3,3 нФ/1200 В), включенном параллельно лампе, зажигает лампу. Обратите внимание на максимально допустимое напряжение на конденсаторах С5 = 1200 В и С7 = 400 В. Эти значения выбраны не случайно. При резонансе напряжение на С5 достигает порядка 1 кВ и он должен его выдерживать. Зажженная лампа резко уменьшает свое сопротивление и блокирует (закорачивает) конденсатор С5.Емкость С5 снимается с резонансного контура, и резонанс напряжений в контуре прекращается, но уже зажженная лампа продолжает светиться, а дроссель L2 своей индуктивностью ограничивает ток в зажженной лампе. При этом преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя своей частоты с момента запуска. Весь процесс зажигания занимает менее 1 с. Следует отметить, что на люминесцентную лампу постоянно подается переменное напряжение. Это лучше, чем постоянное, так как обеспечивает равномерный износ коэффициента излучения нити накала и тем самым увеличивает срок ее службы.При питании ламп постоянным током срок их службы сокращается на 50 %, поэтому на газоразрядные лампы не подается постоянное напряжение.

Назначение элементов преобразователя.
Типы радиоэлементов указаны на принципиальной схеме (рис. 2).
1. EN13003A- транзисторные ключи (на схеме соединений производители их почему-то не указали. Это биполярные высоковольтные транзисторы средней мощности, npn проводимости, корпус ТО-126, их аналоги MJE13003 или КТ8170А1 (400 В; 1.5 А; в импульсе 3 А), КТ872А (1500 В; 8 А; корпус Т26а), но они больше по габаритам. В любом случае необходимо правильно определить выходы БКЭ, так как у разных производителей может быть разная последовательность даже для одного и того же аналога.
2. Тороидальный ферритовый трансформатор, обозначение изготовителя Л1, размерами кольца 11х6х4,5, вероятной магнитной проницаемостью 2000, имеет 3 обмотки, две из них по 2 витка и одна по 9 витков.
3. Все диоды D1-D7 однотипные 1N4007 (1000 В, 1 А), из которых диоды D1-D4 являются выпрямительным мостом, D5, D7 — гасят отрицательные импульсы управления, а D6 — отдельные источники питания.
4. Цепочка Р1СЗ обеспечивает задержку запуска преобразователя с целью «мягкого пуска» и предотвращения пускового тока.
5. Динистор симметричный Z типа ДБ3 Uзс.max=32 В; Uoc=5 В; Uнеотп.и.max=5 В) обеспечивает первоначальный запуск преобразователя.
6. R3, R4, R5, R6 — ограничительные резисторы.
7. С2, R2 — демпферные элементы, предназначенные для гашения выбросов транзисторного ключа в момент его замыкания.
8. Дроссель L1 состоит из двух W-образных ферритовых половинок, склеенных между собой. Первоначально дроссель участвует в резонансе напряжений (вместе с С5 и С7) для зажигания лампы, а после зажигания своей индуктивностью гасит ток в цепи люминесцентной лампы, так как зажженная лампа резко снижает свое сопротивление.
9. С5 (3,3 нФ/1200 В), С7 (47 нФ/400 В) – конденсаторы в цепи люминесцентной лампы, участвующие в ее зажигании (через резонанс напряжения), а после зажигания С7 поддерживает свечение.
10. С1 — сглаживающий электролитический конденсатор.
11. Катушка индуктивности с ферритовым сердечником L4 и конденсатор С6 образуют фильтр перенапряжения, который не пропускает импульсные помехи преобразователя в сеть.
12. F1 — мини-предохранитель на 1 А в стеклянном корпусе, расположенный за пределами печатной платы.

Ремонт.
Перед ремонтом ЭПРА необходимо «добраться» до его платы, для этого достаточно ножом разъединить два компонента основания. При ремонте платы под напряжением будьте осторожны, так как ее радиоэлементы находятся под фазным напряжением!

Перегорание (обрыв) спиралей накаливания люминесцентной лампы при сохранении работоспособности ЭПРА. Это типичная неисправность. Восстановить спираль невозможно, а стеклянные люминесцентные колбы для таких ламп отдельно не продаются.Каков выход? Или приспособить рабочий балласт к 20-ваттной лампе с лампой из прямого стекла вместо ее «родного» дросселя (лампа будет работать надежнее и без гула) или использовать в качестве запчастей элементы платы. Отсюда рекомендация: покупайте однотипные компактные люминесцентные лампы — ремонтировать будет проще.

Трещины в пайке платы. Причина их появления — периодический нагрев и последующее, после выключения, охлаждение места пайки.Место пайки нагревается от нагреваемых элементов (спирали люминесцентной лампы, транзисторные ключи). Такие трещины могут появиться через несколько лет эксплуатации, т.е. после многократного нагрева и остывания места пайки. Неисправность устраняется повторной запайкой трещины.

Повреждение отдельных радиоэлементов. Отдельные радиоэлементы могут быть повреждены как от трещин припоя, так и от скачков напряжения в сети. Хотя в схеме есть предохранитель, он не защитит радиоэлементы от скачков напряжения, как это мог бы сделать варистор.Предохранитель сгорит от поломок радиоэлементов. Конечно, самым слабым местом всех радиоэлементов этого устройства являются транзисторы.

Радиоаматор №1, 2009

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Заметка Магазин Мой блокнот
биполярный транзистор

MJE13003A

2 Н13003А, КТ8170А1, КТ872А В блокнот
Д1-Д7 выпрямительный диод

1N4007

7 В блокнот
З Динистор 1 В блокнот
С1 электролитический конденсатор 100 мкФ 400 В 1 В блокнот
С2, С3 Конденсатор 27 нФ 100 В 2 В блокнот
С5 Конденсатор 3.3 нФ 1200 В 1 В блокнот
С6 Конденсатор 0,1 мкФ 400 В 1 В блокнот
С7 Конденсатор 47 нФ 400 В 1 В блокнот
Р1, Р2 Резистор

1,0 Ом

2

Собрать светильник из светодиодов.Простая светодиодная лампа своими руками. Материалы для изготовления самоделки

Экономичные светильники уже есть практически в каждом доме. Давайте рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками, какие материалы для этого потребуются, а также советы, по каким критериям их нужно выбирать.

Пошаговая разработка светодиодной лампы

Изначально перед нами стоит задача проверки работоспособности светодиодов и измерения питающего напряжения сети.При настройке этого устройства для предотвращения поражения электрическим током рекомендуется использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это также обеспечит более безопасные измерения при установке нашего будущего светодиодного светильника.

Следует отметить, что при неправильном подключении каких-либо элементов схемы возможен взрыв, поэтому строго следуйте приведенным ниже инструкциям.

Чаще всего проблема неправильной сборки кроется именно в некачественной пайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения потребляемого тока светодиодов необходимо использовать универсальный измерительный мультиметр.В основном такие самодельные светодиодные лампы используются на напряжение 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на напряжение сети 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодная лампа для дома

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, что тоже очень вредно для глаз, поэтому советуем разбавить самодельную светодиодную лампу небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых достаточно будет 4 красных светодиода.

Схема достаточно проста и предназначена для питания светодиодов напрямую от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от сети питания и светодиодная лампа не обеспечит защиту от возможного поражения электрическим током. Поэтому будьте осторожны при сборке и установке этого приспособления. Хотя в дальнейшем схему можно модернизировать и изолировать от сети.

Упрощенная схема лампы
  1. Резистор 100 Ом, при включении защищает цепь от скачков напряжения, если его нет, то нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор емкостью 400 нФ ограничивает ток, необходимый для правильного свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарный потребляемый ток не превышает лимита, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, что должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор емкостью 10 мкФ необходим для обеспечения стабильного источника света без мерцания. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше, чем измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите перегоревшую лампу, которую скоро разберут на светодиодную лампу своими руками.


Разбираем светильник, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого чистим и обезжириваем спиртом или ацетоном. Особое внимание уделяем отверстию. Очищаем его от лишнего припоя и снова обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в базе.


Фото: патрон лампы
Фото: резисторы и транзистор

Теперь нам нужно припаять малюсенький выпрямитель, используем для этого обычный паяльник и уже заранее подготовленный диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно чтобы не повредить ранее установленные детали.


Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет и трубка из ПВХ, но желательно использовать специально предназначенный для этого материал, заполняющий все пространство между деталями и одновременно фиксирующий их. У нас есть готовая основа для будущего светильника.


Фото: клей и картридж

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установке светодиодов. Мы используем его как основу печатной платы, вы можете купить ее в любом магазине электронных компонентов или вообще снять с какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.


Фото: Светодиоды на плате

Очень важно проверять каждую нашу плату на работоспособность, иначе вся работа напрасна. Особое внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости дополнительно их зачищаем и сужаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, их у нас четыре, к конденсатору. После этой операции опять все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой.Располагаем доски на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.


Подключение светодиода

Так же без дополнительных проводов впаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.


Готовая мини-лампа Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем вам накрыть нашу лампу абажуром, потому что светодиоды излучают очень яркий свет, который очень вреден для глаз. Если наш самодельный светильник поместить в «вырез» из бумаги, например, или ткани, получится очень мягкий свет, романтический ночник или бра в детской.Сменив мягкий абажур на стандартный стеклянный, получаем достаточно яркое свечение, не раздражающее глаза. Это хороший и очень красивый вариант для дома или сада.

При желании запитать светильник от батареек или от USB необходимо исключить из схемы конденсатор 400 нФ и выпрямитель, подключив схему напрямую к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это хороший прибор для освещения аквариума, но нужно подобрать специальную водонепроницаемую лампу, найти ее можно посетив любой магазин электромеханических приборов, такие есть в любом городе, будь то Челябинск или Москва.


Фото: лампа в действии

Офисная лампа

Из нескольких десятков светодиодов можно сделать креативную настенную, настольную или торшерную лампу в офисе. Но для этого будет поток света, которого будет недостаточно для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Сначала нужно определиться с количеством светодиодов и номинальной мощностью.

После выяснения нагрузочной способности выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов к минусовому контакту диодного моста.Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.


Схема: подключение ламп

Спаяйте все 60 светодиодов вместе. Если нужно подключить дополнительные светодиоды, просто продолжайте припаивать их последовательно плюс к минусу. С помощью проводов соедините минус одной группы светодиодов с другой, пока весь процесс сборки не будет завершен. Теперь добавим диодный мост. Подсоедините его, как показано на картинке ниже. Положительный провод к положительному выводу первой группы светодиодов, отрицательный провод подключите к общему выводу последнего светодиода в группе.


Короткие светодиодные провода

Далее необходимо подготовить цоколь старой лампочки, отрезав от платы провода и припаяв их к входам. Переменное напряжение на диодном мосту, отмеченное знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепежи, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забудьте залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкания. Это достаточно мощная сетевая светодиодная лампа, которая прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавление конденсатора

Если увеличить напряжение питания на светодиодах, чтобы свет стал ярче, то светодиоды начнут нагреваться, что значительно снижает их долговечность. Во избежание этого нужно подключить встраиваемую или настольную лампу мощностью 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону базы к отрицательному выходу мостового выпрямителя, а положительную, через дополнительный конденсатор, к положительному выходу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, тем самым увеличив общую яркость лампы.

Видео: как сделать светодиодную лампу своими руками

При желании аналогичную лампу можно сделать на мощном светодиоде, только тогда вам потребуются конденсаторы другого номинала.

Как видите, сборка или ремонт обычной светодиодной лампы своими руками не представляет особой сложности. И это не займет много времени и усилий. Такой светильник подойдет и как дачный вариант, например, для теплицы, его свет абсолютно безвреден для растений.

При разнообразии на прилавках страны они остаются вне конкуренции за счет эффективности и долговечности.Однако не всегда приобретается качественный товар, ведь в магазине нельзя разобрать товар для осмотра. И в этом случае не факт, что каждый определит, из каких частей он собран. выгорают, а покупать новые становится дорого. Решение – ремонт светодиодных ламп своими руками. Эта работа под силу даже начинающему домашнему мастеру, а стоят детали недорого. Сегодня мы разберемся, как проверить, в каких случаях идет ремонт изделия и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им необходимо дополнительное оборудование, которое, чаще всего, выходит из строя. Мы поговорим о нем сегодня. Рассмотрим схему, без которой невозможна работа осветительного прибора. Попутно проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

драйвер gauss 12w

Схема драйвера светодиодной лампы 220В состоит из:

  • диодного моста;
  • сопротивление;
  • резисторы.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсечение полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию за счет увеличения частоты. Рассмотрим принцип работы на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в светодиодной лампе

Вид схемы Порядок работы

Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и токоограничивающий резистор.Это необходимо для того, чтобы обезопасить диодный мост.

Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, отсекающих полуволну синусоиды. Выходной ток постоянный.

Теперь с помощью сопротивления и конденсатора снова ограничивают ток и задают ему нужную частоту.

Напряжение с необходимыми параметрами подается на равнонаправленные светодиоды, которые также служат ограничителем тока.Те. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Это происходит в китайских продуктах. Качественные устройства защищены от этого.

Разобравшись с принципом работы и схемой драйвера, решение, как починить светодиодную лампу 220В, уже не покажется сложным. Если говорить о качестве, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают все положенное время и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым они тоже подвержены.Поговорим о том, как с ними бороться.

Причины выхода из строя светодиодных осветительных приборов

Чтобы было проще разобраться в причинах, сведем все данные в одну общую таблицу.

Причина отказа Описание Решение проблемы
Перепады напряжения Такие лампы менее подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные перенапряжения могут «пробить» диодный мост.В результате светодиодные элементы перегорают. Если скачки чувствительные, необходима установка, которая значительно продлит срок службы не только осветительного оборудования, но и других бытовых приборов.
Выбрана неправильная лампа Отсутствие надлежащей вентиляции влияет на водителя. Вырабатываемое ими тепло не отводится. В результате происходит перегрев. Выбирайте с хорошей вентиляцией, которая обеспечит желаемую теплопередачу.
Ошибки монтажа Неправильно подобранная система освещения, ее подключение.Неверно рассчитанное сечение электропроводки. Здесь решение – разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы на устройства с меньшим энергопотреблением.
Внешний фактор Повышенная влажность, вибрация, удары или пыль из-за неправильного выбора IP. Правильный подбор или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных ламп нельзя делать бесконечно.Гораздо проще устранить негативные факторы, влияющие на долговечность, и не покупать дешевые изделия. Экономия сегодня будет стоить завтра. Как сказал экономист Адам Смит: «Я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками: нюансы работы

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньше трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что нужно сделать.

Важно! Для ремонта светодиодных ламп необходим мультиметр — без него не получится прозвонить элементы драйвера.Также вам понадобится паяльная станция.

мультиметры бытовые

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, паяльник при этом нагревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы сечением 4 мм, который плотной спиралью наматывается на жало паяльника. Чем больше вы удлиняете жало, тем ниже его температура.Удобно, если мультиметр имеет функцию термометра. В этом случае его можно отрегулировать более точно.


Паяльная станция

Но прежде чем ремонтировать светодиодные прожекторы, люстры или светильники, необходимо определить причину поломки.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер, как разобрать светодиодную лампочку. Для этого вам понадобится шило, растворитель и шприц с иглой.Рассеиватель светодиодной лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Аккуратно проводя шилом по краю диффузора, шприцем впрыскиваем растворитель. Через 2÷3 минуты, слегка повернув, диффузор вынимают.

Некоторые светильники изготавливаются без проклейки герметиком. В этом случае достаточно повернуть диффузор и вынуть его из корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

После разборки осветительного прибора обратите внимание на светодиодные элементы.Часто ожог определяют визуально: на нем есть подпалины или черные точки. Затем меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если светодиодные элементы в порядке, переходим к драйверу. Чтобы проверить работоспособность его деталей, нужно отпаять их от печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указан на плате, а параметры конденсатора — на корпусе.При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто вышедшие из строя конденсаторы определяются визуально – они вздулись или лопнули. Решение — замена на подходящие по техническим параметрам.


Замена конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто производится обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не перегреть ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов в лампочке: насколько это сложно

Если у вас есть паяльная станция или фен, эта работа несложная.Паяльником работать сложнее, но тоже можно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих светодиодных элементов, можно установить перемычку вместо сгоревшей. Такая лампа долго не проработает, но какое-то время выиграть можно. Однако такой ремонт производится только в том случае, если количество элементов больше шести. В противном случае сутки – это максимальная работа ремонтного изделия.

Современные лампы работают на светодиодных элементах SMD, которые можно отпаять от светодиодной ленты.Но стоит выбирать те, которые подходят по техническим характеристикам. Если таковых нет, то лучше все поменять.

Связанная статья:

Для правильного выбора LED-приборов нужно знать не только общие. Полезная информация о современных моделях, электрические схемы работающих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электросхемы устройства

Если драйвер состоит из SMD компонентов меньшего размера, будем использовать паяльник с медным проводом на жало.При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент — выпаиваем и подбираем по маркировке подходящий. Нет видимых повреждений — это сложнее. Придется паять все детали и звонить по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на исправный и. Для этого удобно использовать пинцет.

Полезный совет! Не удаляйте все элементы с печатной платы одновременно. Внешне они похожи, расположение можно потом спутать.Элементы лучше припаивать по одному и после проверки монтировать на место.


Как проверить и заменить блок питания светодиодных ламп

При установке освещения в помещениях с повышенной влажностью (или ) применяют стабилизирующие, понижающие напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – чрезмерная нагрузка (мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Такие устройства ремонтируются в специализированных сервисах.В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае блок питания придется заменить.


Блок питания для светодиодов

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания для светодиодов проводятся при снятом напряжении. Не полагайтесь на выключатель — он может быть неправильно подключен. Напряжение отключено в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Необходимо обратить внимание на технические характеристики прибора — мощность должна превышать параметры питаемых от него ламп. Отключив неисправный блок, подключаем новый по схеме. Он находится в технической документации устройства. Никаких сложностей это не представляет — все провода имеют цветовую маркировку, а контакты буквенные.


Также играет роль степень защиты устройства (IP).Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Артикул


Прошел почти год с тех пор, как я начал менять все лампы в своем доме на светодиоды. Результаты радовали иногда больше, иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.

Причина, по которой я взял в руки светодиодную лампу


Как часто вы или кто-то из членов вашей семьи случайно опрокидывал настольную лампу? Говоря обо мне, довольно много раз… Так что в следующий раз, когда мой ребенок уронил мою настольную лампу с невинным «О!», я сказал: «Хватит!»
Внимание! В люминесцентных лампах используется ртуть, которая очень токсична.
Если вы случайно или намеренно разбили такую ​​лампу, рекомендуется хорошо проветрить помещение, чтобы избавиться от ядовитых паров.
Я решил заменить настольную лампу с люминесцентной лампой на что-то более ударопрочное…
Мой светильник должен выдерживать воздействие 10-летнего ребенка, но при этом излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, работы. стабильно и мало стоит.Пару лет назад такой проблемы не было. простое решение, но теперь ответ очевиден — это светодиодная лампа.

материалы


Решил использовать с максимальным световым потоком 278 лм, который у меня был с прошлого проекта. Светодиод будет размещен на радиаторе размером 5 x 5 см, снятом со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит достаточное напряжение и ток для питания светодиодной лампы. Для этой цели я использовал нерабочее зарядное устройство Siemens A52, с заявленным выходным напряжением 5 В и током 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы послужит для защиты электроники.
измерения
На заводе-изготовителе Cree MX6 Q5 рассчитан на питание от источника 1 А макс. 4,1 В. ) до 4,1 В, потребляемого светодиодом, лишь бы блок питания выдерживал ток в 1 А.
Для проверки максимально допустимого тока, который выдерживает блок питания, я подключил к его выводам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и считать ток.
С удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, что ограничивает силу тока на уровне 0.6 А, с чем он нормально справляется. Проведя аналогичные исследования с другими зарядными устройствами для телефонов, я обнаружил, что все они имеют ограничение по току на 20-50% выше, чем заявлено производителем. В этом есть смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно нагревался даже при выходе из строя питаемого устройства, в том числе от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Итак, у меня был генератор постоянного тока с ограничением 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона не сильно нагревается во время использования), питаемый напрямую от 220 В переменного тока, заводского изготовления и очень маленький.. И это просто замечательно.

Изготовление лампы


Сначала я разобрал блок питания, чтобы вынуть внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются между собой, для вскрытия я использовал ножовочное полотно.
Для того, чтобы плата поместилась в цоколе лампы, необходимо было выполнить некоторые подгонки.
Для закрепления платы внутри картриджа я использовал силиконовый герметик, который остается очень стойким при высоких температурах.Перед тем, как закрыть основание, я прикрепил к его крышке (с помощью винта) теплоотвод, на котором был закреплен светодиод.

Результат: настольная лампа


Вот лампа в сборе. Потребляемая мощность не превышает 2,5 Вт, а освещенность составляет 190 лм, что идеально для экономичной и надежной настольной лампы. И все это за час работы, кроме отверждения силиконового герметика и высыхания термоклея, которым закрепили светодиод на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что через несколько часов у меня появилась еще одна лампа.

Результат: прихожая


Впечатленный результатами, я таким же образом заменил несколько люминесцентных ламп в своей квартире. Я представлю их, остановившись лишь на некоторых деталях.
Для прихожей я использовал два элемента Cree MX6 Q5 с энергопотреблением 3Вт и максимальным световым потоком 278лм. Каждый питается от старой мобильной зарядки телефона Samsung.Несмотря на то, что производитель заявляет ток 0,7 А, путем замеров я выяснил, что предел установлен на 0,75 А.
Все фиксируется текстильной застежкой (липучкой), клеем и пластиковыми застежками для материнской платы.
Суммарное энергопотребление конструкции 6 Вт при световом потоке 460 лм.

Результат: ванная комната


Для ванной комнаты я сделал лампу из Cree XM-L T6 с двумя зарядными устройствами LG для мобильных телефонов. По заводским характеристикам он может выдавать ток 0.9 А, но на практике я обнаружил, что он ограничен 1 А. Два блока соединены параллельно на общий ток 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и давать освещенность 700 лм.

Результат: кухня


Если в случае с прихожей и санузлом обеспечение минимального освещения не имело большого значения, то с обеспечением минимального освещения история не слишком отличалась. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо еще порезал себе палец во время готовки и обвинил в этом меня или, что еще хуже, мои дорогие светодиодные лампочки…
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, каждый с потребляемой мощностью 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотвода я использовал охлаждающий радиатор от микропроцессора Pentium III, на который горячим клеем прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальном токе 3 А, производитель рекомендует для стабильной работы использовать 2 А, при которых светодиод будет излучать около 700 люмен. Тестирование нескольких блоков питания показало, что их ток либо неограничен, либо превышает требуемые 2 А.Мне удалось найти блок питания, который по спецификациям выдает 12 В при токе 1,5 А. После проверки резисторами оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что очень близко к желаемому 2 А. Отлично!
Для изоляции радиатора и двух светодиодов я использовал два неодимовых магнита от мертвого DVD-привода и пластиковые крепления материнской платы. Все фиксируется клеем и липучками.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет давать световой поток 1300 лм, как люминесцентная лампа с заменившими ее 23 Вт, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет, производимый новой лампой, стал заметно ярче, а потребляемая мощность составила 12 лм. ватт — почти вдвое меньше.
Заключение
Самое крутое в этом проекте то, что его можно сделать с помощью предметов, которые, за исключением светодиодов, есть почти у каждого под рукой.
Таким образом, вы можете приобрести светодиодную лампу по цене в два, а то и в четыре раза ниже стоимости светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старая зарядка для мобильных телефонов снова пригодится, а не окажется в мусорной корзине.
Спасибо за внимание!

Благодаря низкому энергопотреблению, теоретической долговечности и более низкой цене лампы накаливания и энергосберегающие лампы быстро вытесняются.Но, несмотря на заявленный срок службы до 25 лет, они часто перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже без специальной подготовки. Представленные примеры помогут вам отремонтировать вышедшие из строя светодиодные лампы.

Прежде чем браться за ремонт светодиодной лампы, необходимо предъявить ее устройство. Независимо от внешнего вида и типа используемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и лампы накаливания, устроены одинаково.Если снять стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, представляющий собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любой светодиодный светильник устроен и работает следующим образом. Напряжение питания с контактов электропатрона подается на клеммы базы. К нему припаиваются два провода, по которым подается напряжение на вход драйвера. От драйвера на плату, на которой распаяны светодиоды, подается напряжение питания постоянного тока.

Драйвер представляет собой электронный блок — генератор тока, который преобразует напряжение сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от контакта человека с незащищенными проводниками платы со светодиодами ее покрывают рассеивающим защитным стеклом.

О лампах накаливания

По внешнему виду лампа накаливания похожа на лампу накаливания. Устройство ламп накаливания отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная колба, наполненная газом, в которой размещены один или несколько стержней накала.Водитель находится в базе.


Стержень накаливания представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно 28 миниатюрных светодиодов, покрытых люминофором. Одна нить потребляет около 1 Вт мощности. Мой опыт эксплуатации показывает, что лампы накаливания гораздо надежнее, чем изготовленные на основе SMD-светодиодов. Думаю, со временем они заменят все остальные искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические цепи драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому необходимо соблюдать осторожность.Прикосновение к открытым частям цепи, подключенной к электрической розетке, может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Один из них проработал меньше года и попал ко мне в ремонт. Лампочка беспорядочно моргнула и загорелась снова. При постукивании по нему он реагировал светом или гашением. Стало очевидно, что проблема в плохой связи.


Чтобы добраться до электронной части лампы, нужно ножом подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения с корпусом. Иногда бывает сложно отделить стекло, так как при посадке на стопорное кольцо наносится силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме — генератору тока СМ2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных пайков или сломанных гусениц. Пришлось снять плату со светодиодами. Для этого сначала срезали силикон, а плату отодвинули за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе фонаря, пришлось его отпаять, нагрев два контакта одновременно паяльником и сдвинув вправо.


С одной стороны платы драйвера только электролитический конденсатор емкостью 6.Установлено 8 мкФ на напряжение 400 В.

На обратной стороне платы драйвера установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом 510 кОм.


Чтобы выяснить, какая из плат теряет контакт, их нужно было соединить, соблюдая полярность, двумя проводами. Постучав по платам ручкой отвертки, стало очевидно, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих от цоколя светодиодной лампы.

Так как пайка не вызвала подозрений, сначала проверил надежность контакта в центральном выводе базы. Его легко снять, поддев за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть основания снять сложно, поэтому я решил отпаять паяльником подходящие провода припоя от основания. При прикосновении к одному из паек оголилась проволока. Обнаружил «холодную» пайку.Так как получить зачистку провода не удалось, пришлось смазать его активным флюсом FIM, а затем припаять заново.


После сборки светодиодная лампа излучала постоянный свет, несмотря на удары рукояткой отвертки. Проверка светового потока на наличие пульсаций показала, что они значительны на частоте 100 Гц. Такую светодиодную лампу можно устанавливать только в светильники общего освещения.

Схема драйвера

Светодиодная лампа ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря использованию в драйвере специализированной микросхемы SM2082 для стабилизации тока, получилась достаточно простой.


Схема драйвера работает следующим образом. Напряжение питания переменного тока подается через предохранитель F на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке МБ6С. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для ее разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора напряжение питания подается непосредственно на последовательно соединенные светодиоды. С выхода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, ток в микросхеме стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номинальному значению. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 позволяет регулировать значение тока от 5 до 60 мА резистором.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

Еще один светодиодный светильник ASD LED-A60, аналогичный внешне и с теми же техническими характеристиками, что и выше отремонтированный.

При включении лампа на мгновение загорелась и потом не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому я сразу начал разбирать лампу.

Стекло рассеивающее снималось с большим трудом, так как было сильно смазано силиконом по всей линии контакта с корпусом, несмотря на наличие фиксатора. Для отделения стекла пришлось искать податливое место по всей линии соприкосновения с корпусом ножом, но все же трещина в корпусе была.


Следующим этапом для получения доступа к драйверу лампы было снятие печатной платы светодиода, которая по контуру была запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевой, и снять ее можно было, не опасаясь растрескивания, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась жестко.

Снять плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не удалось, так как она плотно прилегала к корпусу и внешней поверхностью была посажена на силикон.


Решил попробовать снять плату драйвера со стороны основания. Для этого сначала из основания вытащили нож, и сняли центральный контакт. Чтобы снять резьбовую часть основания, нужно было немного отогнуть его верхнее плечо, чтобы точки пробивки вышли из зацепления с основанием.

Драйвер стал доступным и свободно выдвигался в определенное положение, но полностью снять его не удалось, хотя проводники от платы светодиодов были припаяны.


В центре платы со светодиодами было отверстие. Я решил попробовать снять плату драйвера, просунув ее конец через металлический стержень, продетый в это отверстие. Доска продвинулась на несколько сантиметров и уперлась во что-то. После дальнейших ударов корпус лампы треснул по кольцу и откололась плата с основанием цоколя.

Как оказалось, плата имела удлинитель, который своими подвесками упирался в корпус светильника. Похоже, плата была сформирована таким образом, чтобы ограничить движение, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона.Затем драйвер будет удален с любой стороны лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель ФУ подается на выпрямительный мост МБ6Ф и после сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение подается на микросхему SIC9553, которая стабилизирует ток. Резисторы R20 и R80, включенные параллельно между выводами 1 и 8 МС, задают величину тока для питания светодиодов.


На фото типичная электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском техпаспорте.


На этом фото внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выходных элементов. Поскольку позволяло место, для уменьшения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был впаян на 6,8 мкФ вместо 4,7 мкФ.


Если вам необходимо извлечь драйверы из корпуса этой модели лампы и вы не можете снять плату со светодиодами, то вы можете с помощью электролобзика вырезать корпус лампы по кругу чуть выше винтовой части цоколя.


В итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для знания устройства светодиодной лампы. Водитель был прав.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем кристалла одного из них в результате скачка напряжения при запуске драйвера, что ввело меня в заблуждение. Пришлось сначала прозвонить светодиоды.

Попытка проверить светодиоды мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не загорелись.Оказалось, что в одном корпусе установлены два последовательно соединенных светоизлучающих кристалла, и для того, чтобы по светодиоду начал течь ток, на него необходимо подать напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подав на каждый светодиод по 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм. резистор.

Замена светодиода отсутствовала, поэтому контактные площадки были закорочены каплей припоя.Работа водителя безопасна, а мощность светодиодной лампы снизится всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был проклеен быстросохнущим суперклеем Момент, швы заглажены проплавлением пластика паяльником и зачищены наждачной бумагой.

Ради интереса провёл некоторые замеры и расчёты. Ток, протекающий через светодиоды, составлял 58 мА, напряжение 8 В.Следовательно, мощность, подводимая к одному светодиоду, составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель указывает общую потребляемую мощность лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, Е27 вызывает у меня большие сомнения. В небольшом объеме пластикового корпуса лампы с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают при максимально допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


Светодиод smd B35 827 ERA, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Друг поделился со мной, что купил пять лампочек, как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а два по моей просьбе привез в ремонт.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Я сразу предположил, что вздулся электролитический конденсатор, обычно при его выходе из строя лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Стекло светорассеивающее снялось легко, не клеилось. Он фиксировался прорезью на его ободе и выступом в корпусе фонаря.


Драйвер крепился двумя припоями к печатной плате со светодиодами, как и в одной из ламп, описанных выше.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A, взятая из даташита, представлена ​​на фото. Была снята плата драйвера и проверены все простые радиоэлементы, все оказалось в порядке.Пришлось проверить светодиоды.

В светильнике установлены светодиоды неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. методом последовательного соединения между собой выводы каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фото.

Лампа проработала неделю и снова попала в ремонт. Замкнул следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить еще один светодиод, а после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ремонтировать.

Причина выхода из строя лампочек такой конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности радиатора, и срок их службы сокращается до сотен часов.

Почему допустимо замыкание выводов перегоревших светодиодов в светодиодных лампах

Драйвер для светодиодных ламп, в отличие от источника питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированное значение тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах ток всегда будет постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов останется одним и тем же.

Следовательно, при уменьшении количества последовательно соединенных светодиодов в схеме пропорционально будет уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключить 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение 3 В, то напряжение на выходе драйвера было 150 В, а если 5 из них были закорочены, напряжение упадет до 135 В, а ток не изменится.


Но КПД драйвера, собранного по такой схеме, будет низким, а потери мощности составят более 50%.Например, для светодиодной лампочки МР-16-2835-Ф27 понадобится резистор 6,1 кОм мощностью 4 Вт. Получается, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность, потребляемую светодиодами и размещать его в маленьком корпусе светодиодной лампы будет недопустимо, из-за выделения большего количества тепла.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и она очень нужна, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой светодиодной лампы будет в четыре раза меньше чем лампы накаливания.При этом следует учесть, что чем больше в лампочке последовательно соединенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодах SMD3528 потребуется резистор на 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Конденсатор С1 нужно будет увеличить до 4,7 мкФ.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверить светодиоды не отрывая печатную плату. В первую очередь проводится тщательный осмотр каждого светодиода.Если обнаруживается даже малейшая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности светодиода, то он однозначно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов нужно внимательно изучить качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек были плохо припаяны сразу четыре светодиода.

На фото лампочка с очень маленькими черными точками на четырех светодиодах. Неисправные светодиоды я сразу пометил крестиками, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут изменить или не изменить внешний вид. Поэтому необходимо проверять каждый светодиод мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Существуют светодиодные лампы, в которых установлены стандартные по внешнему виду светодиоды, в корпусе которых монтируются сразу два последовательно соединенных кристалла. Например, светильники серии ASD LED-A60. Чтобы такие светодиоды зазвонили, на его выходы необходимо подать напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В.Поэтому проверить такие светодиоды можно только подачей напряжения более 6 (9-12) В через резистор 1 кОм от источника питания. .

Проверяется светодиод, как обычный диод, в одном направлении сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять местами щупы (это меняет полярность подачи напряжения на светодиод), то оно мало, при этом светодиод может светиться тускло.

При проверке и замене светодиодов лампа должна быть закреплена. Для этого можно использовать подходящую по размеру круглую банку.

Проверить исправность светодиода можно без дополнительного источника постоянного тока. Но такой способ проверки возможен, если драйвер лампочки исправен. Для этого необходимо подать питающее напряжение на цоколь светодиодной лампы и закоротить последовательно друг с другом выводы каждого светодиода проволочной перемычкой или, например, металлическими губками пинцета.

Если вдруг загорятся все светодиоды, то однозначно неисправен закороченный. Этот метод полезен, если неисправен только один светодиод из всех в цепи.При таком способе проверки необходимо учитывать, что если в драйвере не предусмотрена гальваническая развязка от сети, как, например, на схемах выше, то прикасаться рукой к спаям светодиода небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправными и заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только световой поток немного уменьшится.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то причина неработоспособности лампочки кроется в драйвере или в местах пайки токонесущих проводников.

Например, в этой лампочке был обнаружен холодно припаянный проводник, подающий напряжение на печатную плату. Копоть, выделившаяся из-за плохой пайки, осела даже на токопроводящих дорожках печатной платы.Нагар легко удалялся протерев тряпкой, смоченной в спирте. Провод был припаян, зачищен, залудён и заново впаян в плату. Удачи с этой лампой.

Из десяти вышедших из строя лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мост. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста на четыре диода IN4007, рассчитанных на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного светодиода его необходимо выпаять без повреждения печатных проводников.Из платы донора также нужно без повреждений выпаять сменный светодиод.

Припаять SMD-светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или надеть на стандартное жало насадку из медной проволоки, то проблема легко решается.

Светодиоды имеют полярность и при замене нужно правильно установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов светодиода.Поэтому ошибиться можно только при невнимательности. Для пайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и нагреть его концы с контактными площадками паяльником мощностью 10-15 Вт.

Если светодиод сгорел дотла, а печатная плата под ним обуглилась, то перед установкой нового светодиода необходимо в обязательном порядке очистить это место печатной платы от пригорания, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что площадки для пайки светодиода обгорели или отклеились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если к ним ведут печатные дорожки. Для этого можно взять кусок тонкой проволоки, согнуть его пополам или по трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонтная светодиодная лампа серии «LL-CORN» (кукурузная лампа)


E27 4.6W 36x5050SMD

Устройство лампы, которую в народе называют кукурузной лампой, представленной на фото ниже, отличается от лампы, описанной выше, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция светодиодных SMD ламп данного типа очень удобна для ремонта, так как имеется доступ для прозвонки и замены светодиодов без разборки корпуса лампы. Правда, лампочку я все же разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов светодиодной лампы-кукурузы не отличается от описанной выше технологии, но необходимо учитывать, что в корпусе светодиода SMD5050 размещены сразу три светодиода, обычно соединенные параллельно (видны три темные точки кристаллов на желтом кружке), а при проверке должны светиться все три.


Неисправный светодиод можно заменить новым или замкнуть перемычкой. На надежность лампы это никак не повлияет, только незаметно для глаза световой поток немного уменьшится.

Драйвер данной лампы собран по простейшей схеме, без разделительного трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиода при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, до которых могут дотянуться дети.

Если все светодиоды рабочие, то неисправен драйвер, и чтобы до него добраться, лампу придется разобрать.

Для этого снимите лицевую панель со стороны, противоположной основанию. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно по кругу попробовать найти слабое место, где безель приклеен хуже всего. Если поддался обод, то работая инструментом как рычагом, обод легко отойдет по всему периметру.


Драйвер был построен по схеме подключения, как у лампы МР-16, только С1 имел емкость 1 мкФ, а С2 — 4.7 мкФ. Из-за того, что провода от драйвера к цоколю лампы были длинными, драйвер легко вытаскивался из корпуса лампы. Изучив его схему, драйвер был вставлен обратно в корпус, а безель приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Неисправный светодиод был заменен на исправный.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа)


E27 12W 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, вышедших из строя светодиодов такой же конструкции не было, и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по описанной выше технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода от драйвера к цоколю были короткие, и снять драйвер с корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось убрать плинтус.


Основание светильника изготовлено из алюминия, закруглено и плотно закреплено. Пришлось высверливать места крепления сверлом на 1,5 мм. После этого плинтус, зацепившийся ножом, легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления основания, если поддеть край ножа по окружности и немного отогнуть его верхний край.На цоколе и корпусе предварительно следует поставить метку, чтобы цоколь можно было легко установить на место. Чтобы надежно зафиксировать цоколь после ремонта лампы, достаточно будет надеть ее на корпус лампы таким образом, чтобы пробитые точки на цоколе встали на свои прежние места. Затем надавите на эти точки острым предметом.

Два провода были присоединены к резьбе с помощью зажима, а два других запрессованы в центральный контакт основания. Пришлось обрезать эти провода.


Как и ожидалось, было два одинаковых драйвера, питающих по 43 диода каждый.Они были обтянуты термоусадочной трубкой и скреплены скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было поместить обратно в трубку, я обычно аккуратно вырезаю его вдоль печатной платы с той стороны, где устанавливаются детали.


После ремонта драйвер заворачивают в трубку, которую фиксируют пластиковой стяжкой или обматывают несколькими витками нити.


В электрической схеме драйвера данной лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных бросков и R2, R3 для защиты от бросков тока.При проверке элементов сразу были обнаружены резисторы R2 на обоих драйверах в обрыве. Судя по всему, на светодиодную лампу подали напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов на 10 Ом под рукой не оказалось, и я поставил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки такого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что ее невозможно разобрать без приложения значительных физических усилий.Поскольку ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое, что нужно сделать, это снять пластиковое защитное стекло.

Стекло крепилось без клея на паз, сделанный в радиаторе с буртиком внутри него. Чтобы снять стекло, нужно концом отвертки, который пройдет между ребрами радиатора, опереться на торец радиатора и, как рычагом, поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и до него нужно добраться.Алюминиевая плата крепилась четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводной пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разборку лампы со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластиковая деталь, к которой крепился радиатор, была очень тугой, решил пойти проверенным путем, снять основание и вынуть драйвер для ремонта через открывшееся отверстие.Я просверлил точки пробивки, но основание не было удалено. Оказалось, что он еще держится на пластике за счет резьбового соединения.


Пришлось отделить пластиковый переходник от радиатора. Он держится, как и защитное стекло. Для этого запилил ножовкой места стыка пластика с радиатором и крутя отверткой с широким лезвием, отделил детали друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта.Схема драйвера получилась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Вздулся один из электролитических конденсаторов 400 В 4,7 мкФ. Я должен был заменить его.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправность диода Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил на имеющийся аналог 10 BQ100 (100 В, 1 А). Прямое сопротивление диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обычных диодов.Загорелась светодиодная лампа. Такая же проблема была со второй лампочкой.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа внешне очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но ее конструкция несколько отличается.

Если присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, есть кольцо, в котором закреплено стекло. Чтобы снять защитное стекло, достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте соединения с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлены три девяти сверхъярких кристаллических светодиода. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Поэтому нужно чинить драйвер. Имея опыт ремонта аналогичной светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а припаял токоведущие провода, идущие от драйвера, и продолжил разборку лампы со стороны цоколя.


Пластиковое соединительное кольцо плинтуса с радиатором снялось с большим трудом.При этом часть его отломилась. Как оказалось, он был прикручен к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекается из корпуса лампы.


Саморезы, которые прикручивают пластиковое кольцо основания крышки драйвера, и их плохо видно, но они на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестовой отверткой можно дотянуться.


Драйвер оказался собранным по схеме трансформатора.Проверка всех элементов, кроме микросхемы, неисправных не выявила. Следовательно неисправна микросхема, я даже не нашел в интернете упоминания о ее типе. Светодиодная лампочка ремонту не подлежала, пригодится на запчасти. Но изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

На первый взгляд оказалось, что разобрать перегоревшую светодиодную лампочку ГУ10-3Вт с защитным стеклом невозможно. Попытка снять стекло привела к его проколу.При приложении больших усилий стекло треснуло.

Кстати, в маркировке лампы буква Г означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква У означает, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 означает расстояние между штифты в миллиметрах.

Светодиодные лампы

с цоколем GU10 имеют специальные штифты и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря разжимным штифтам светодиодная лампа зажимается в патроне и надежно держится даже при тряске.

Чтобы разобрать эту светодиодную лампочку, мне пришлось просверлить отверстие диаметром 2,5 мм в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы. Место сверления нужно выбирать таким образом, чтобы сверло не повредило светодиод при выходе. Если под рукой нет сверла, то отверстие можно сделать толстым шилом.

Далее в отверстие вдевается маленькая отвертка и, действуя как рычаг, поднимается стекло. Стекло с двух лампочек снял без проблем.Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то печатная плата снимается.


После отделения платы от корпуса лампы сразу стало видно, что токоограничивающие резисторы сгорели и в одной и в другой лампе. Калькулятор определил их номинал из полос, 160 Ом. Поскольку в светодиодных лампочках разных партий выгорели резисторы, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует мощности, выделяемой при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была сплошь залита силиконом, и от платы со светодиодами я ее не отсоединял. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и припаял к ним более мощные резисторы, которые были под рукой. В одну лампу впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во вторую два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Для предотвращения случайного контакта вывода резистора, к которому подходит напряжение сети, с металлическим корпусом светильника, он был изолирован каплей термоклея.Он водонепроницаем и является отличным изолятором. Я часто использую его для герметизации, изоляции и крепления электрических проводов и других деталей.

Клей-расплав

выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Плавится, в зависимости от марки, при температуре 80-150°, что позволяет плавить его электропаяльником. Достаточно отрезать кусок стержня, поместить его в нужное место и нагреть. Горячий расплав приобретет консистенцию майского меда.После охлаждения снова становится твердым. При повторном нагревании снова становится жидким.

После замены резисторов работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп использовал жидкие гвозди «Установочный» момент для фиксации печатных плат и пластиковых деталей. Клей не имеет запаха, хорошо сцепляется с поверхностями любых материалов, после высыхания остается пластичным, обладает достаточной термостойкостью.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держаться.

При склеивании печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода ее вытолкнули, дополнительно закрепил плату в нескольких точках термоклеем.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как у стробоскопа.

У одного экземпляра светодиодная лампа начала мигать сразу после включения первые несколько секунд, а потом лампа стала нормально светиться. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать непрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы вдруг начал непрерывно мигать.


После разборки ламп выяснилось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов.Определить неисправность было легко, так как вздулись корпуса конденсаторов. Но даже если конденсатор выглядит без внешних дефектов внешнего вида, начинать ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом все же необходимо с его замены.

После замены электролитических конденсаторов на исправные пропал стробоскопический эффект и лампы стали нормально светить.

Онлайн-калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость определить номинал резистора.По стандарту маркировка современных резисторов осуществляется путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносят 4 цветных кольца, а на высокоточные — 5.

Изготовление своими руками светодиодной лампы на 220 В — интересное занятие, требующее терпения. Дополнительно потребуются небольшие знания физики и умение паять. Основная задача — создать схему преобразователя переменного тока в постоянный 12 В, питающего светодиодную лампу.

Светодиодная лампа

Представляет собой небольшой люминесцентный диодный элемент, питающийся от постоянного тока, в основном 12В. Для создания светильников их собирают несколько раз, в зависимости от необходимой силы света. . Преимущества такого освещения:

  • мизерное потребление электроэнергии;
  • срок службы от 100 000 часов;
  • может работать сутками не выключаясь;
  • в наличии большой выбор различных моделей.

Основным недостатком является высокая стоимость готовых светодиодных светильников. Продавцы плохо разбираются в вопросе и не могут грамотно ответить на ваши вопросы.В самой характеристике лампы не учтены потери на прохождение света через рассеиватель , матовое стекло и свойства рефлектора.

На упаковке светильника указаны расчетные данные, основанные на характеристиках и количестве светодиодных элементов. Поэтому по факту световой поток купленной лампы значительно ниже требуемой и освещение плохое. Сами лампы и детали для создания цепей стоят копейки.Поэтому мастерам проще всего сделать все своими руками.

Использование светодиодных светильников

В домах и квартирах часто необходимо постоянное освещение помещения. Это могут быть лестницы и детские комнаты, туалеты, где нет окон, а в доме живет ребенок, который не может дотянуться до выключателя.

Приглушенный свет и низкое энергопотребление позволяют устанавливать освещение в подъездах и на крыльце, перед воротами и гаражными воротами. Светильники с мягким свечением за счет гашения бликов, используются для освещения рабочих столов в офисах и на кухнях.

Изготовление светодиодной лампы своими руками

Многих мучает вопрос, как сделать светодиодную лампу своими руками и возможно ли это. Существует множество схем создания светодиодного освещения с питанием от сети переменного тока 220 В, все они решают ряд общих задач:

При создании светодиодного освещения своими руками также приходится решать задачи:

  • куда ставить схемы и светодиоды ;
  • как изолировать осветительную конструкцию;
  • правильный теплообмен.

Схемы светодиодных светильников

Выравнивание переменных пот и создание необходимой мощности и сопротивления для светодиодных светильников решается двумя способами. Схемы условно можно разделить на:

  • с диодным мостом;
  • Резистор
  • , с четным количеством светодиодных элементов.

Каждый вариант имеет простые схемы и свои преимущества.

Схема преобразователя с диодным мостом

Диодный мост состоит из 4 диодов, направленных в разные стороны.Его задача — превратить синусоидальный переменный ток в пульсирующий. Каждая полуволна проходит через два элемента , и минус меняет свою полярность.

В схеме для светодиодной лампы конденсатор С10,47х250 В подключен к плюсу моста от источника переменного тока. Сопротивление 100 Ом помещается перед минусовой клеммой. За мостом, параллельно ему, установлен еще один конденсатор — С25х400 В, сглаживающий падение напряжения. Такую схему своими руками сделать несложно, достаточно иметь навыки работы с паяльником.

Светодиодный элемент

Плата со светодиодными элементами используется стандартная, от вышедшей из строя лампы. Перед сборкой необходимо проверить работоспособность всех деталей. Для этого используется аккумулятор на 12 В, можно от автомобиля. Нерабочие элементы можно заменить, аккуратно выпаяв контакты и вставив новые. Обратите особое внимание на расположение анодной и катодной ветвей. Они соединены последовательно.

При замене 2 — 3 деталей вы их просто припаиваете в соответствии с тем положением, которое занимали вышедшие из строя элементы.

Собирая новый светодиодный светильник своими руками, нужно помнить простое правило. Лампы соединены 10 последовательно , затем эти цепи соединены параллельно. На практике это выглядит так:

  1. Поставить 10 светодиодов в ряд и спаять ножки анода одного с катодом второго. Получается 9 соединений и один свободный хвостик по краям.
  2. Припаяйте все цепи к проводам. К одному катод заканчивается, к другому анод.

В текстах часто используется словесное обозначение контактов, пиктограммы на схемах.Памятка для начинающих электриков:

  • катод, плюс — «+», присоединяется к минусу;
  • Анод отрицательный — «-«, присоединяется к плюсу.

При сборке схем своими руками следите за тем, чтобы спаянные концы не касались других. Это приведет к короткому замыканию и выжжет всю схему, которую вы успели сделать.

Схемы для более мягкого свечения

Для того, чтобы светодиодная лампа не раздражала глаза миганием, в схему сборки необходимо добавить несколько деталей.В целом преобразователь тока состоит из:

  • диодного моста;
  • Конденсаторы 400 нФ и 10 мкФ;
  • Резисторы на 100 и 230 Ом.

Для защиты от скачков напряжения сначала ставится резистор 100 Ом, а затем припаивается конденсатор 400 нФ . В предыдущем варианте они установлены в разных концах входа. За конденсатором после диодного моста установлен еще один резистор на 230 Ом. За ним следует ряд светодиодов (+).

Схемы резисторов

Самая простая схема для тех, кто хочет все сделать своими руками, состоит из двух резисторов по 12 кОм и двух цепочек с одинаковым количеством светодиодных элементов, лампы соединены последовательно с разным направлением пайки. Со стороны R 1 одна полоса припаяна катодом, вторая — анодом. Другой слой к R 2 наоборот.

Это создает более мягкое свечение ламп, так как светодиодные элементы горят попеременно и пульсация вспышек практически незаметна для глаз.Такие лампы можно использовать даже в качестве местного освещения при работе за столом, заменив тем самым обычную настольную лампу.

Специалисты, изготовившие своими руками не один светильник, рекомендуют собирать не менее 20 светодиодов для этой схемы . 40 используется чаще. Это обеспечивает хорошее освещение и схему легко собрать. При большем количестве сложно произвести качественную пайку схемы без задевания соседних контактов. Да и собрать его в корпус сложно.

Можно сделать светильник из 4-х или 6-ти более мощных светодиодов. Для расчета схем используйте специальный калькулятор, который можно найти в Интернете.

При создании своими руками различных схем из светодиодных приборов и прочего можно использовать онлайн калькулятор для правильного расчета . Его легко найти на сайтах, которые посвящены электроприборам и описаниям их изготовления. Его использование значительно упростит процесс расчета силы тока, сопротивления и позволит проверить правильность подбора деталей.

Корпуса для светодиодных ламп

Для удобного включения светодиодной лампы своими руками в обычные осветительные приборы используйте:

  • цоколи обычных ламп накаливания;
  • корпуса от энергосберегающих ламп;
  • галогенные лампы;
  • самодельные светильники.

Каждый специалист, изготавливая светодиодный светильник своими руками, выбирает наиболее подходящий вариант. Цоколь позволяет вкрутить лампу в обычный патрон и при этом обеспечивает теплоотдачу.Перегреваясь, светодиодная лампа быстрее выходит из строя.

Основание с лампами накаливания

Осторожно отделите стеклянную колбу и удалите спираль. Затем внутрь основания помещается схема, а к верхней части платы крепятся лампы. Недостаток такого основания в неприглядном внешнем виде и плохой теплоизоляции.

Корпус энергосберегающей лампы

Самый удобный и практичный вариант создания светодиодной лампы своими руками. Способы монтажа диодов могут быть разными.Сначала аккуратно разбирается перегоревшая лампа. Затем с него снимается плата преобразователя. Дальше есть варианты.

Может быть помещен в отверстия крышки, которые сделаны для стеклянных колб. Это в варианте светильника с тремя дугообразными световыми элементами. Контур расположен внутри основания , обеспечивающего теплопередачу. Светодиоды вставляются в готовые отверстия и монтируются в них.

Готовую плату со светодиодами можно поместить в основание с помощью простой пластиковой крышки от бутылки с водой.Можно использовать самодельный круг и просверлить в нем отверстия для диодов. В результате удобство использования и эстетичный вид.

Некоторые умельцы, изготавливая своими руками, используют корпус галогеновой лампы. Неудобство этого варианта – отсутствие привычной для цоколя возможности вкрутить лампу в патрон. Этот вариант больше подходит для создания своими руками индикаторов и ламп постоянного тока.

Простая светодиодная лампа своими руками. Как сделать светодиодные лампы своими руками? Преимущества собственного производства

С большой уверенностью можно сказать, что светодиодное освещение – очень перспективное направление в развитии электротехнической продукции.Светодиодные лампы имеют множество преимуществ перед своими более старыми аналогами (лампами накаливания).

Они превосходят более традиционные источники искусственного освещения по многим параметрам, от высокой эффективности и длительного срока службы до высокой долговечности и безопасности в использовании. Сегодня все говорят о светодиодном освещении, но многие до сих пор понятия не имеют, о чем идет речь и каков принцип работы этих устройств. В основном потребителя отталкивает цена на такого рода продукцию, потому что она не очень бюджетная.В этой статье мы рассмотрим, как делается светодиодная лампа своими руками. Также разберем некоторые нюансы эксплуатации этого вида искусственного освещения.

Введение

Для того чтобы сделать светодиодные светильники своими руками, мало иметь только одно желание. Для тех, кто понятия не имеет об электротехнике, будет полезно узнать основные понятия в этом направлении. Так или иначе, нужно запастись терпением и уделить время изготовлению светодиодных светильников своими руками (220В).Стоит отметить, что привычные нам изделия (обычные лампочки) через несколько лет уйдут в прошлое, поэтому результат вас порадует и позволит сэкономить на счетах от поставщиков электроэнергии.

Что нужно для изготовления светодиодных ламп?

  • В первую очередь нужно найти корпус от «галогенки». Подойдет использованная или просто перегоревшая лампочка. Ну а если таковых нет, то можно купить новый. В любом случае ваши вложения окупятся.
  • Естественно, светодиодная лампа своими руками предполагает покупку диодов. Их количество зависит от вашего желания и потребностей. Стоит сказать, что чем больше светодиодов используется для создания источника света, тем сложнее будет процесс изготовления.
  • Вам нужен калькулятор. Он позволит правильно рассчитать количество светодиодов для светильника. Также следует составить электрическую схему, по которой в дальнейшем будут собираться светодиодные светильники своими руками.
  • Для работы также понадобится клей. Можно купить как супер клей, так и полимер. Единственное, на что стоит обратить внимание, это способность клея быстро и прочно схватывать две склеиваемые поверхности.
  • Листовой алюминий (немного). Толщина металла должна быть примерно 0,2 миллиметра, поэтому подойдет обычная банка из-под пива или газировки.
  • Резисторы (сопротивление). Здесь необходимо выяснить, какой вид и номинал продукции необходимо приобрести.Все это рассчитывается на основе составленной схемы.

Сборка. Шаг за шагом

  1. В первую очередь надо избавиться от наполнения галогеновой лампы. Для этого с помощью отвертки или ножа снимите белую замазку возле контактов. Он хорошо крошится, и для его удаления не требуется особых усилий. Главное не переусердствовать – галогенная лампа очень хрупкое изделие, и от слишком сильного давления она может испортиться.
  2. После этих манипуляций необходимо поставить нашу лампочку на ровную поверхность контактами вверх.Затем молотком необходимо ударить по последнему. Удар нужно наносить без особого энтузиазма и осторожно. После этого лампочка выпадет из рефлектора.
  3. Следующим шагом будет изготовление алюминиевого диска для крепления светодиодов. Для начала нужно сделать шаблоны из бумаги для светодиодных ламп своими руками. Делается это с помощью компьютерной программы.
  4. Печатный элемент необходимо приклеить к алюминиевой подложке и вырезать отверстия с помощью канцелярского дырокола. В основном шаблоны рассчитываются для светодиодов диаметром 5 миллиметров.

Вот и готова схема, описывающая наши будущие изделия.

Что дальше?

  1. Для этого на подставку ставится алюминиевый диск, так как светодиоды должны выступать за его пределы. Элементы вставляются в отверстия таким образом, чтобы ножка катода и ножка анода соседних светодиодов располагались рядом. Эта рекомендация облегчит процесс пайки. Какое нормальное напряжение питания для такого источника света, как светодиодная лампа своими руками? 12В – именно на это напряжение в основном и рассчитаны подобные электротехнические изделия.
  2. Что делать дальше? После того, как все светодиоды на месте, можно приступать к склейке. Можно залить их клеем вплоть до ножек, это позволит конструкции быть прочнее. Прежде чем переходить к следующему этапу, необходимо дождаться полного высыхания всего.
  3. Следующим шагом будет пайка светодиодов. Как было отмечено выше, анод одного должен находиться рядом с катодом другого, главное их не перепутать. При большом количестве светодиодов рекомендуют припаивать четыре последовательно соединенных элемента.Если брать такую ​​схему из 4-х диодов отдельно, то для удобства на первый светодиод лучше оставить более длинный анод, а на последний катод, так как эти ножки потом будут подключаться к блоку питания. Чтобы потом не перепутать плюс и минус, лучше плюсовые ноги оставить длиннее, а минусовые сделать короче.
  4. После пайки светодиодов нужно подключить резисторы. Допустим, мы собираем светильник из 22 светодиодов. Исходя из этого, после пайки у нас должно получиться 6 длинных анодов и соответственно 6 более коротких катодов.Резисторы следует припаять к катодам, но перед этим нужно разобраться с плюсовыми ножками. Все шесть катодов должны быть соединены вместе. Это нужно делать осторожно, чтобы не допустить замыкания положительных клемм на отрицательные. После всех манипуляций у нас должен получиться плюс на выходе светодиодов и минус на резисторах. К ним необходимо припаять небольшие кусочки медной проволоки, получится некая имитация основы. По окончании этого этапа рекомендуется заполнить места между катодами и анодами клеем, чтобы предотвратить короткое замыкание, к которому, скорее всего, приведет ремонт светодиодной лампы своими руками.

окончательная сборка

Следующим шагом будет непосредственная сборка. Для этого собранную начинку прикрепляют к отражателю с помощью клея. Клеевое соединение должно быть надежным, так как эти два элемента будут держаться только на клею. После того, как все высохнет, следует промаркировать каждый из выводов, а также указать номинальное напряжение нашей лампы. Куски медной проволоки необходимо нарезать по длине электродов галогенной лампы.

Проверка работоспособности

Все, светодиодная лампа готова, для тестирования можно подключить ее к аккумулятору и проверить работу всех компонентов или произвести подключение через драйвер светодиодной лампы.Собранные вручную изделия, кстати, будут излучать свет по-разному.

Все зависит от используемых диодов. Для светильников, сборку которых мы рассмотрели выше, лучше всего подходят изделия с рассеянным светом. Часть, как отмечалось выше, должна быть подключена к сети через специальный драйвер. Без него вы не получите работоспособный продукт.

Преимущества светодиодных

Светодиодные светильники своими руками имеют массу преимуществ, а именно:

  1. Экономное использование электроэнергии.
  2. Долгий срок службы (при правильной эксплуатации может достигать 72 тыс. часов). В среднем светодиоды служат 10-15 лет.
  3. Возможность использования различных спектральных характеристик.
  4. Способность принимать направленное излучение.
  5. Отсутствие инерции при переключении.
  6. Можно регулировать яркость.
  7. Высокий уровень безопасности. В отличие от ламп накаливания, диод не нагревается до колоссальных температур, что исключает возможность обжечься.
  8. Небольшие габариты по сравнению с другими аналогами.
  9. Великая сила. Диодную ленту не так просто сломать, не то что лампу накаливания.
  10. Экологичность.
  11. Низкотемпературный.

Стоит ли верить тому, что написано на упаковке?

При покупке светодиодных ламп в магазине обращаем внимание на их характеристики, указанные на упаковке. Производители часто лукавят, говоря о мощности света, который излучает лампа.

Это происходит потому, что производители суммируют световые потоки от всех светодиодов, но не учитывают потери света от рефлектора или линзы.

Заключение

Зная все нюансы изготовления такой продукции, можно не опасаться мошенничества. Самостоятельно выполнив процесс сборки, можно исключить ремонт светодиодных ламп. Светильник, сделанный своими руками, позволит вам быть уверенным в качестве изделия. Срок его службы измеряется годами, если не десятилетиями.

Итак, мы выяснили, как сделать светодиодную лампу своими руками. 220 В — не единственная сеть, от которой он может работать. Диод тоже светит при 12-вольтовом напряжении, и тоже работает от обычных батареек.

Благодаря низкому энергопотреблению, теоретической долговечности и более низкой цене лампы накаливания и энергосберегающие лампы быстро вытесняются. Но, несмотря на заявленный срок службы до 25 лет, они часто перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже без специальной подготовки.Представленные примеры помогут вам отремонтировать вышедшие из строя светодиодные лампы.

Прежде чем браться за ремонт светодиодной лампы, необходимо предъявить ее устройство. Независимо от внешнего вида и типа используемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и лампы накаливания, устроены одинаково. Если снять стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, представляющий собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любой светодиодный светильник устроен и работает следующим образом.Напряжение питания с контактов электропатрона подается на клеммы базы. К нему припаиваются два провода, по которым подается напряжение на вход драйвера. При напряжении питания драйвера на плату, на которой распаяны светодиоды, подается постоянный ток.

Драйвер представляет собой электронный блок — генератор тока, преобразующий сетевое напряжение в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от контакта человека с незащищенными проводниками платы со светодиодами ее покрывают рассеивающим защитным стеклом.

О лампах накаливания

По внешнему виду лампа накаливания похожа на лампу накаливания. Устройство ламп накаливания отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная колба, наполненная газом, в которой размещены один или несколько стержней накала. Водитель находится в базе.


Стержень накаливания представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно 28 миниатюрных светодиодов, покрытых люминофором.Одна нить потребляет около 1 Вт мощности. Мой опыт эксплуатации показывает, что лампы накаливания гораздо надежнее, чем изготовленные на основе SMD-светодиодов. Думаю, со временем они заменят все остальные искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические цепи драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому необходимо соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам цепи, подключенной к электрической сети, может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Один из них проработал меньше года и попал ко мне в ремонт. Лампочка беспорядочно моргнула и загорелась снова. При постукивании по нему он реагировал светом или гашением. Стало очевидно, что проблема в плохой связи.


Чтобы добраться до электронной части лампы, нужно ножом подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения с корпусом.Иногда бывает сложно отделить стекло, так как при посадке на стопорное кольцо наносится силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме — генератору тока СМ2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных пайков или сломанных гусениц. Пришлось снять плату со светодиодами.Для этого сначала срезали силикон, а плату отодвинули за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе фонаря, пришлось его отпаять, нагрев два контакта одновременно паяльником и сдвинув вправо.


С одной стороны платы драйвера установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

На обратной стороне платы драйвера установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора по 510 кОм.


Чтобы выяснить, какая из плат теряет контакт, их нужно было соединить, соблюдая полярность, двумя проводами. Постучав по платам ручкой отвертки, стало очевидно, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих от цоколя светодиодной лампы.

Так как пайка не вызвала подозрений, сначала проверил надежность контакта в центральном выводе базы. Его легко снять, поддев за край лезвием ножа.Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть основания снять сложно, поэтому я решил отпаять паяльником подходящие провода припоя от основания. При прикосновении к одному из паек оголилась проволока. Обнаружил «холодную» пайку. Так как получить зачистку провода не удалось, пришлось смазать его активным флюсом FIM, а затем припаять заново.


После сборки светодиодная лампа излучала постоянный свет, несмотря на удары рукояткой отвертки.Проверка светового потока на наличие пульсаций показала, что они значительны на частоте 100 Гц. Такую светодиодную лампу можно устанавливать только в светильники общего освещения.

Схема драйвера

Светодиодная лампа ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря использованию в драйвере специализированной микросхемы SM2082 для стабилизации тока, получилась достаточно простой.


Схема драйвера работает следующим образом.Напряжение питания переменного тока подается через предохранитель F на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке МБ6С. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для ее разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора напряжение питания подается непосредственно на последовательно соединенные светодиоды. С выхода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, ток в микросхеме стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номинальному значению. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 позволяет регулировать значение тока от 5 до 60 мА резистором.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

Еще один светодиодный светильник ASD LED-A60, аналогичный внешне и с теми же техническими характеристиками, что и выше отремонтированный.

При включении лампа на мгновение загорелась и потом не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому я сразу начал разбирать лампу.

Стекло рассеивающее снималось с большим трудом, так как было сильно смазано силиконом по всей линии контакта с корпусом, несмотря на наличие фиксатора. Для отделения стекла пришлось искать податливое место по всей линии соприкосновения с корпусом ножом, но все же трещина в корпусе была.


Следующим этапом для получения доступа к драйверу лампы было снятие печатной платы светодиода, которая по контуру была запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевой, и снять ее можно было, не опасаясь растрескивания, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась жестко.

Снять плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не удалось, так как она плотно прилегала к корпусу и внешней поверхностью была посажена на силикон.


Решил попробовать снять плату драйвера со стороны основания. Для этого сначала из основания вытащили нож, и сняли центральный контакт. Чтобы снять резьбовую часть основания, нужно было немного отогнуть его верхнее плечо, чтобы точки пробивки вышли из зацепления с основанием.

Драйвер стал доступным и свободно выдвигался в определенное положение, но полностью снять его не удалось, хотя проводники от платы светодиодов были припаяны.


В центре платы со светодиодами было отверстие. Я решил попробовать снять плату драйвера, просунув ее конец через металлический стержень, продетый в это отверстие. Доска продвинулась на несколько сантиметров и уперлась во что-то. После дальнейших ударов корпус лампы треснул по кольцу и откололась плата с основанием цоколя.

Как оказалось, плата имела удлинитель, который своими подвесками упирался в корпус светильника. Похоже, плата была сформирована таким образом, чтобы ограничить движение, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона.Затем драйвер будет удален с любой стороны лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель ФУ подается на выпрямительный мост МБ6Ф и после сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение подается на микросхему SIC9553, которая стабилизирует ток. Резисторы R20 и R80, включенные параллельно между выводами 1 и 8 МС, задают величину тока для питания светодиодов.


На фото типичная электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском техпаспорте.


На этом фото внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выходных элементов. Поскольку позволяло место, для уменьшения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был впаян на 6,8 мкФ вместо 4,7 мкФ.


Если вам необходимо извлечь драйверы из корпуса этой модели лампы и вы не можете снять плату со светодиодами, то вы можете с помощью электролобзика вырезать корпус лампы по кругу чуть выше винтовой части цоколя.


В итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для знания устройства светодиодной лампы. Водитель был прав.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем кристалла одного из них в результате скачка напряжения при запуске драйвера, что ввело меня в заблуждение. Пришлось сначала прозвонить светодиоды.

Попытка проверить светодиоды мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не загорелись.Оказалось, что в одном корпусе установлены два последовательно соединенных светоизлучающих кристалла, и для того, чтобы по светодиоду начал течь ток, на него необходимо подать напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подав на каждый светодиод по 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм. резистор.

Замена светодиода отсутствовала, поэтому контактные площадки были закорочены каплей припоя.Работа водителя безопасна, а мощность светодиодной лампы снизится всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был проклеен быстросохнущим суперклеем Момент, швы заглажены проплавлением пластика паяльником и зачищены наждачной бумагой.

Ради интереса провёл некоторые замеры и расчёты. Ток, протекающий через светодиоды, составлял 58 мА, напряжение 8 В.Следовательно, мощность, подводимая к одному светодиоду, составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель указывает общую потребляемую мощность лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, Е27 вызывает у меня большие сомнения. В небольшом объеме пластикового корпуса лампы с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают при максимально допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


Светодиод smd B35 827 ERA, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Друг поделился со мной, что купил пять лампочек, как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а два по моей просьбе привез в ремонт.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Я сразу предположил, что вздулся электролитический конденсатор, обычно при его выходе из строя лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Стекло светорассеивающее снялось легко, не клеилось. Он фиксировался прорезью на его ободе и выступом в корпусе фонаря.


Драйвер крепился двумя припоями к печатной плате со светодиодами, как и в одной из ламп, описанных выше.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A, взятая из даташита, представлена ​​на фото. Была снята плата драйвера и проверены все простые радиоэлементы, все оказалось в порядке.Пришлось проверить светодиоды.

В светильнике установлены светодиоды неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения выводов каждого из светодиодов между собой быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фото.

Лампа проработала неделю и снова попала в ремонт. Замкнул следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить еще один светодиод, а после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ремонтировать.

Причина выхода из строя лампочек такой конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности радиатора, и срок их службы сокращается до сотен часов.

Почему допустимо замыкание выводов перегоревших светодиодов в светодиодных лампах

Драйвер для светодиодных ламп, в отличие от источника питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированное значение тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах ток всегда будет постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов останется одним и тем же.

Следовательно, при уменьшении количества последовательно соединенных светодиодов в схеме пропорционально будет уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключить 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение 3 В, то напряжение на выходе драйвера было 150 В, а если 5 из них были закорочены, напряжение упадет до 135 В, а ток не изменится.


Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме, будет низким, а потери мощности составят более 50%.Например, для светодиодной лампочки МР-16-2835-Ф27 понадобится резистор 6,1 кОм мощностью 4 Вт. Получается, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность, потребляемую светодиодами, и помещать его в небольшой корпус светодиодной лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и она очень нужна, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой светодиодной лампы будет в четыре раза меньше чем лампы накаливания.При этом следует учесть, что чем больше в лампочке последовательно соединенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодах SMD3528 потребуется резистор на 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Конденсатор С1 нужно будет увеличить до 4,7 мкФ.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверить светодиоды не отрывая печатную плату. В первую очередь проводится тщательный осмотр каждого светодиода.Если обнаруживается даже малейшая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности светодиода, то он однозначно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов нужно внимательно изучить качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек были плохо припаяны сразу четыре светодиода.

На фото лампочка с очень маленькими черными точками на четырех светодиодах. Неисправные светодиоды я сразу пометил крестиками, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут изменить или не изменить внешний вид. Поэтому необходимо проверять каждый светодиод мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Существуют светодиодные лампы, в которых установлены стандартные по внешнему виду светодиоды, в корпусе которых монтируются сразу два последовательно соединенных кристалла. Например, светильники серии ASD LED-A60. Чтобы такие светодиоды зазвонили, на его выходы необходимо подать напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В.Поэтому проверить такие светодиоды можно только подачей напряжения более 6 (9-12) В через резистор 1 кОм от источника питания. .

Проверяется светодиод, как обычный диод, в одном направлении сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять местами щупы (это меняет полярность подачи напряжения на светодиод), то оно мало, при этом светодиод может светиться тускло.

При проверке и замене светодиодов лампа должна быть закреплена. Для этого можно использовать подходящую по размеру круглую банку.

Проверить исправность светодиода можно без дополнительного источника постоянного тока. Но такой способ проверки возможен, если драйвер лампочки исправен. Для этого необходимо подать питающее напряжение на цоколь светодиодной лампы и закоротить последовательно друг с другом выводы каждого светодиода проволочной перемычкой или, например, металлическими губками пинцета.

Если вдруг загорятся все светодиоды, то однозначно неисправен закороченный. Этот метод полезен, если неисправен только один светодиод из всех в цепи.При таком способе проверки необходимо учитывать, что если в драйвере не предусмотрена гальваническая развязка от сети, как, например, на схемах выше, то прикасаться рукой к спаям светодиода небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправными и заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только световой поток немного уменьшится.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то причина неработоспособности лампочки кроется в драйвере или в местах пайки токонесущих проводников.

Например, в этой лампочке был обнаружен холодно припаянный проводник, подающий напряжение на печатную плату. Копоть, выделившаяся из-за плохой пайки, осела даже на токопроводящих дорожках печатной платы.Нагар легко удалялся протерев тряпкой, смоченной в спирте. Провод был припаян, зачищен, залудён и заново впаян в плату. Удачи с этой лампой.

Из десяти вышедших из строя лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мост. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста на четыре диода IN4007, рассчитанных на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного светодиода его необходимо выпаять без повреждения печатных проводников.Из платы донора также нужно без повреждений выпаять сменный светодиод.

Припаять SMD-светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или надеть на стандартное жало насадку из медной проволоки, то проблема легко решается.

Светодиоды имеют полярность и при замене нужно правильно установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов светодиода.Поэтому ошибиться можно только при невнимательности. Для пайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и нагреть его концы с контактными площадками паяльником мощностью 10-15 Вт.

Если светодиод сгорел дотла, а печатная плата под ним обуглилась, то перед установкой нового светодиода необходимо в обязательном порядке очистить это место печатной платы от пригорания, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что площадки для пайки светодиода обгорели или отклеились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если к ним ведут печатные дорожки. Для этого можно взять кусок тонкой проволоки, согнуть его пополам или по трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонтная светодиодная лампа серии «LL-CORN» (кукурузная лампа)


E27 4.6W 36x5050SMD

Устройство лампы, которую в народе называют кукурузной лампой, представленной на фото ниже, отличается от лампы, описанной выше, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция светодиодных SMD ламп данного типа очень удобна для ремонта, так как имеется доступ для прозвонки и замены светодиодов без разборки корпуса лампы. Правда, лампочку я все же разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Контрольные светодиоды кукурузных ламп не отличаются от описанной выше технологии, но необходимо учитывать, что в корпусе светодиодов SMD5050 размещены три светодиода, обычно соединенные параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке все три должны светиться.


Неисправный светодиод можно заменить новым или замкнуть перемычкой. На надежность лампы это никак не повлияет, только незаметно для глаза световой поток немного уменьшится.

Драйвер данной лампы собран по простейшей схеме, без разделительного трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиода при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, до которых могут дотянуться дети.

Если все светодиоды рабочие, то неисправен драйвер, и чтобы до него добраться, лампу придется разобрать.

Для этого снимите лицевую панель со стороны, противоположной основанию. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно по кругу попробовать найти слабое место, где безель приклеен хуже всего. Если поддался обод, то работая инструментом как рычагом, обод легко отойдет по всему периметру.


Драйвер был построен по схеме подключения, как у лампы МР-16, только С1 имел емкость 1 мкФ, а С2 — 4.7 мкФ. Из-за того, что провода от драйвера к цоколю лампы были длинными, драйвер легко вытаскивался из корпуса лампы. Изучив его схему, драйвер был вставлен обратно в корпус, а безель приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Неисправный светодиод был заменен на исправный.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа)


E27 12W 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, вышедших из строя светодиодов такой же конструкции не было, и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по описанной выше технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода от драйвера к цоколю были короткие, и снять драйвер с корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось убрать плинтус.


Основание светильника изготовлено из алюминия, закруглено и плотно закреплено. Пришлось высверливать места крепления сверлом на 1,5 мм. После этого плинтус, зацепившийся ножом, легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления основания, если поддеть край ножа по окружности и немного отогнуть его верхний край.На цоколе и корпусе предварительно следует поставить метку, чтобы цоколь можно было легко установить на место. Чтобы надежно зафиксировать цоколь после ремонта лампы, достаточно будет надеть ее на корпус лампы таким образом, чтобы пробитые точки на цоколе встали на свои прежние места. Затем надавите на эти точки острым предметом.

Два провода были присоединены к резьбе с помощью зажима, а два других запрессованы в центральный контакт основания. Пришлось обрезать эти провода.


Как и ожидалось, было два одинаковых драйвера, питающих по 43 диода каждый.Они были обтянуты термоусадочной трубкой и скреплены скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было поместить обратно в трубку, я обычно аккуратно вырезаю его вдоль печатной платы с той стороны, где устанавливаются детали.


После ремонта драйвер заворачивают в трубку, которую фиксируют пластиковой стяжкой или обматывают несколькими витками нити.


В электрической схеме драйвера данной лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных бросков и R2, R3 для защиты от бросков тока.При проверке элементов сразу были обнаружены резисторы R2 на обоих драйверах в обрыве. Судя по всему, на светодиодную лампу подали напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов на 10 Ом под рукой не оказалось, и я поставил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки такого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что ее невозможно разобрать без приложения значительных физических усилий.Поскольку ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое, что нужно сделать, это снять пластиковое защитное стекло.

Стекло крепилось без клея на паз, сделанный в радиаторе с буртиком внутри него. Чтобы снять стекло, нужно концом отвертки, который пройдет между ребрами радиатора, опереться на торец радиатора и, как рычагом, поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и до него нужно добраться.Алюминиевая плата крепилась четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводной пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разборку лампы со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластиковая деталь, к которой крепился радиатор, была очень тугой, решил пойти проверенным путем, снять основание и вынуть драйвер для ремонта через открывшееся отверстие.Я просверлил точки пробивки, но основание не было удалено. Оказалось, что он еще держится на пластике за счет резьбового соединения.


Пришлось отделить пластиковый переходник от радиатора. Он держится, как и защитное стекло. Для этого запилил ножовкой места стыка пластика с радиатором и крутя отверткой с широким лезвием, отделил детали друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта.Схема драйвера получилась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Вздулся один из электролитических конденсаторов 400 В 4,7 мкФ. Я должен был заменить его.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправность диода Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил на имеющийся аналог 10 BQ100 (100 В, 1 А). Прямое сопротивление диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обычных диодов.Загорелась светодиодная лампа. Такая же проблема была со второй лампочкой.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа внешне очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но ее конструкция несколько отличается.

Если присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, есть кольцо, в котором закреплено стекло. Чтобы снять защитное стекло, достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте соединения с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлены три девяти сверхъярких кристаллических светодиода. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Поэтому нужно чинить драйвер. Имея опыт ремонта аналогичной светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а припаял токоведущие провода, идущие от драйвера, и продолжил разборку лампы со стороны цоколя.


Пластиковое соединительное кольцо плинтуса с радиатором снялось с большим трудом.При этом часть его отломилась. Как оказалось, он был прикручен к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекается из корпуса лампы.


Саморезы, которые прикручивают пластиковое кольцо основания крышки драйвера, и их плохо видно, но они на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестовой отверткой можно дотянуться.


Драйвер оказался собранным по схеме трансформатора.Проверка всех элементов, кроме микросхемы, неисправных не выявила. Следовательно неисправна микросхема, я даже не нашел в интернете упоминания о ее типе. Светодиодная лампочка ремонту не подлежала, пригодится на запчасти. Но изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать сгоревшую светодиодную лампочку ГУ10-3В с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка снять стекло привела к его проколу.При приложении больших усилий стекло треснуло.

Кстати, в маркировке лампы буква Г означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква У означает, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 означает расстояние между штифты в миллиметрах.

Светодиодные лампы

с цоколем GU10 имеют специальные штифты и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря разжимным штифтам светодиодная лампа зажимается в патроне и надежно держится даже при тряске.

Чтобы разобрать эту светодиодную лампочку, мне пришлось просверлить отверстие диаметром 2,5 мм в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы. Место сверления нужно выбирать таким образом, чтобы сверло не повредило светодиод при выходе. Если под рукой нет сверла, то отверстие можно сделать толстым шилом.

Далее в отверстие вдевается маленькая отвертка и, действуя как рычаг, поднимается стекло. Стекло с двух лампочек снял без проблем.Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то печатная плата снимается.


После отделения платы от корпуса лампы сразу стало видно, что токоограничивающие резисторы сгорели и в одной и в другой лампе. Калькулятор определил их номинал из полос, 160 Ом. Поскольку в светодиодных лампочках разных партий выгорели резисторы, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует мощности, выделяемой при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была сплошь залита силиконом, и от платы со светодиодами я ее не отсоединял. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и припаял к ним более мощные резисторы, которые были под рукой. В одну лампу впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во вторую два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Во избежание случайного прикосновения к выводу резистора, к которому подключено сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был изолирован каплей термоклея.Он водонепроницаем и является отличным изолятором. Я часто использую его для герметизации, изоляции и крепления электрических проводов и других деталей.

Клей-расплав выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм различных цветов, от прозрачного до черного. Плавится, в зависимости от марки, при температуре 80-150°, что позволяет плавить его электропаяльником. Достаточно отрезать кусок стержня, поставить в нужное место и нагреть. Горячий расплав приобретет консистенцию майского меда.После охлаждения снова становится твердым. При повторном нагревании снова становится жидким.

После замены резисторов работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп использовал жидкие гвозди «Установочный» момент для фиксации печатных плат и пластиковых деталей. Клей не имеет запаха, хорошо сцепляется с поверхностями любых материалов, после высыхания остается пластичным, обладает достаточной термостойкостью.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держаться.

При склеивании печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода ее вытолкнули, дополнительно закрепил плату в нескольких точках термоклеем.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как у стробоскопа.

У одного экземпляра светодиодная лампа начала мигать сразу после включения первые несколько секунд, а потом лампа стала нормально светиться. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать непрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы вдруг начал непрерывно мигать.


После разборки ламп выяснилось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов.Определить неисправность было легко, так как вздулись корпуса конденсаторов. Но даже если конденсатор выглядит без внешних дефектов внешнего вида, начинать ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом все же необходимо с его замены.

После замены электролитических конденсаторов на исправные пропал стробоскопический эффект и лампы стали нормально светить.

Онлайн-калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость определить номинал резистора.По стандарту маркировка современных резисторов осуществляется путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносят 4 цветных кольца, а на высокоточные — 5.

Внимание! Эта конструкция не имеет гальванической развязки от сети переменного тока высокого напряжения. Строго соблюдайте меры предосторожности. При повторении дизайна вы все делаете на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за ваши действия.

В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Эта лампа служит мне уже более двух лет и я хочу поделиться этой конструкцией с вами. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что позволяет повторить конструкцию начинающим радиолюбителям. Он имеет небольшую мощность и может использоваться как ночник или для освещения помещения, где не нужна высокая яркость, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и длительный срок службы.Вы можете повесить его в подъезде или на лестничной площадке и не беспокоиться о выключении или большом потреблении электроэнергии — срок его службы практически ограничен сроком службы используемых светодиодов, так как в этом светильнике нет импульсного преобразователя, который часто выходит из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, чтобы номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов не превышались, даже при максимально допустимом напряжении и частоте в питающей сети.

Лампа имеет следующие характеристики:

В светильнике используются трехкристальные тепло-белые светодиоды типа smd5050:

При протекании номинального тока 20 мА на одном светодиодном чипе падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчета гасящего конденсатора для питания лампы.

Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом, поэтому через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Это обеспечивает одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и, следовательно, всей лампы.Схема подключения светодиода представлена ​​на рисунке:

После пайки получается вот такая светодиодная матрица:

Так это выглядит спереди:

Представляю вам принципиальную схему этой светодиодной лампы:

В лампе применен двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает пусковой ток при включении лампы. Конденсатор С2 является конденсатором фильтра и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для этого случая его емкость в микрофарадах можно приблизительно рассчитать по формуле:

, где I — ток через светодиодную матрицу в миллиамперах, а U — падение напряжения на ней в вольтах.Не стоит гнаться за слишком большой емкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор выполняет роль ограничителя тока, а подключенная светодиодная матрица — стабилизатор напряжения.

В этом случае можно использовать конденсатор емкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после отключения питания. Резистор R2 играет ту же роль, что и гасящий ток конденсатор C1. Теперь главный вопрос, как рассчитать емкость гасящего конденсатора? Для этого есть множество формул и онлайн-калькуляторов в Интернете, но все они занижают результат и дают меньшую емкость, что и подтвердилось на практике.При использовании формул с различных сайтов и после использования онлайн-калькуляторов в большинстве случаев получалась емкость 0,22 мкФ. При установке конденсатора такой емкости и измерении тока, протекающего через светодиодную матрицу, был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоте 50 Гц:

Тогда я пошел более длинным путем и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а потом вывел емкость гасящего конденсатора.Для исходных данных имеем:

  • Напряжение питания: 220 В. Возьмем максимально возможное — 240 В.
  • Частоту сети я взял 60 Гц. При частоте 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярко, но запас будет.
  • Падение напряжения на светодиодной матрице будет 27 * 3,3 = 89,1 В, так как у нас последовательно соединено 27 светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
  • При максимальной частоте 60 Гц и напряжении сети 240 В ток, протекающий через матрицу, не должен превышать 20 мА.

В расчетах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома демпфирующее сопротивление должно быть:

где U c — напряжение сети (В)

Эм — Напряжение светодиодной матрицы (В)

Я — ток через матрицу (А).

Поскольку в качестве демпфирующего сопротивления используется конденсатор, то X c = Р и по известной формуле емкости:

вычисляем необходимую емкость конденсатора:

где и — частота сети (Гц)

Хс — необходимая емкость (Ом)

Напоминаю, что значение емкости конденсатора, полученное в данном случае, справедливо для частоты питания 60 Гц.Для частоты 50 Гц по расчетам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки достоверности я временно поставил два параллельно соединенных конденсатора по 0,22 мкФ с полученной суммарной емкостью 0,44 мкФ, и при измерении тока, протекающего через светодиодную матрицу, было зафиксировано значение 21 мА:

Но для меня была важна долговечность и универсальность, и исходя из расчета на частоту 60Гц с результатом нужная емкость 0.35 мкФ, я взял близкий рейтинг с емкостью 0,33 мкФ. Также советую взять конденсатор чуть меньшей емкости, чем расчетная, чтобы не превысить допустимый ток используемых светодиодов.

Далее, подставив формулу расчета сопротивления в формулу определения емкости и сократив все выражение, я вывел универсальную формулу, в которую, подставляя исходные значения, можно рассчитать требуемую емкость конденсатора при любом количестве Светодиоды в светильнике и любое напряжение питания:

Окончательная формула принимает следующий вид:

Где С — емкость гасящего конденсатора (мкФ)

И д — допустимый номинальный ток светодиода, используемого в светильнике (мА)

ф — частота сети (Гц)

У к — напряжение питания (В)

п — количество используемых светодиодов

У д — падение напряжения на одном светодиоде (В)

Может быть кому-то будет лень делать эти расчеты, но по этой формуле можно определить емкость для любой светодиодной лампы с любым количеством последовательно соединенных светодиодов любого цвета.Например, можно сделать лампу из 16 красных светодиодов, подставив в формулу падение напряжения, соответствующее красным светодиодам. Главное, придерживаться разумных ограничений, не превышать количество светодиодов при общем напряжении на матрице до напряжения сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом, можно изготовить лампу мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться слишком большой конденсатор и могут возникнуть сильные пульсации тока.

Вернемся к моей лампе и на фото ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:

Не нашел конденсатор емкостью 0.33 мкФ и я поставил два соединенных параллельно конденсатора емкостью 0,22 и 0,1 мкФ. При такой емкости ток, протекающий через матрицу, будет несколько меньше расчетного. Конденсатор фильтра в моем случае на напряжение 250 В, но настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорание хотя бы одного из светодиодов, напряжение на конденсаторе фильтра достигает амплитудного значения, которое составляет более 330 В при рабочем напряжении в питающей сети 240 В.(U в = 1,4U)

В качестве корпуса использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы, вытащив из нее электронную начинку:

Я сделал плату методом поверхностного монтажа и она легко влезла в указанный корпус:

Приклеил светодиодную матрицу двойным скотчем на круглый кусок гетинакса, который прикрутил к корпусу двумя винтами и гайками:

Я также сделал небольшой отражатель, вырезав его из консервной банки:

Я провел реальные замеры при напряжении питания 240 В и частоте 50 Гц:

Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинальный ток используемых светодиодов:

Так же спроектировал печатную плату радиоэлементов в программе Sprint-Layout.Все детали умещаются на площади 30х30 мм. Вид этой печатной платы вы можете увидеть на рисунках:

Я предоставил эту плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы можете свободно скачать эти файлы. Хотя на схеме указаны диоды КД105, так как в настоящее время они редкость, печатная плата разведена под диоды 1N4007. Также можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение 600 В и ток в 1,5-2 раза превышающий ток потребления светодиодной матрицы.Дам рекомендацию на счет сборки этой матрицы. Я временно приклеил все светодиоды лицевой стороной к малярному скотчу и припаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с Лицевая сторона. Если у вас есть возможность, рекомендую разместить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого соседства могут перегреваться и быстро деградировать.

Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока проблем не было. Также к статье прилагаю таблицу Excel с формулой для расчета. В него нужно просто подставить начальные значения и в результате вы получите требуемую емкость гасящего конденсатора. Все яркие и долговечные лампочки. Оставляйте отзывы и делитесь статьей, так как в интернете много неверных формул и калькуляторов, которые дают неправильный результат.Здесь все проверено опытом и подтверждено временем и реальными замерами.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Заметка Магазин Мой блокнот
Конденсаторы
С1 Конденсатор 0,33 мкФ 400 В 1 В блокнот
С2 электролитический конденсатор 3.3 мкФ 400 В 1 В блокнот
Резисторы
Р1 Резистор

Год назад заказал для творчества одноваттные светодиоды. Поэтому я решил сделать светодиодную лампочку в настольной лампе. Кому интересно, поехали. Светодиоды
на тот момент стоили немного дороже. Сегодня увидел цену 7,67 за сотку.
Светодиоды поставлялись в стандартной упаковке с пузырчатой ​​пленкой внутри.Все было упаковано на высшем уровне. Не вижу смысла показывать распаковку.
Все характеристики указаны на упаковке. Как же я скучала по этим игрушкам в детстве!


Ровно 100 шт.
А теперь к делу. Решил поэкспериментировать (внедрить, так сказать).
Взял неисправный энергосберегающий. Он осторожно вынул из нее все потроха.


В нашем городе есть специальные контейнеры для сбора и утилизации энергосберегающих ламп.Это хорошо, потому что они (лампочки) содержат соли ртути. Будьте осторожны при разборке.
Выпилил из алюминиевой (покрашенной в белый цвет) заготовки круг диаметром около 10 см. Это будет своеобразный радиатор. Такой же круг я выпилила из фольгированного гетинакса. Раньше у меня было много таких вещей.


Просверлил в текстолите двенадцать отверстий под светодиодные глазки. Буду припаивать к плате немного наизнанку, как бы наизнанку. Так их будет удобнее прижимать к радиатору.


С травлением платы не заморачивался. Я просто сделал надрезы в фольге, где это необходимо. Получилось не очень красиво. Но красоты не будет видно. Главное, чтобы было надежно.
В этой схеме все светодиоды соединены последовательно. Если кому нужна другая схема подключения, придется сделать на один разрез больше и поставить перемычку в другом месте.
Для лучшего отвода тепла каждый светодиод был промазан пастой КПТ-8.


Теперь прижимаю всю эту конструкцию к алюминиевому диску.


Перед всеми этими операциями я покрасил плату с лицевой стороны никелем.


Осталось два отверстия для крепления энергосберегателя.


Вот что произошло.

Вот только чтобы загорелся нужен драйвер.
Проще всего купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.

Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, то светодиоды придется подключать двумя параллелями по 6 светодиодов в каждой.Светодиоды будут работать на 50% от номинального (ток 150 мА в каждой параллели). Но при этом их эффективность увеличится в 1,5 раза. В итоге у нас будет лампочка около 6Вт чистой мощности светодиода. Она будет светить ярче, чем лампа накаливания мощностью 60 Вт.
Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно сделать его самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в качестве балласта. Обо всех плюсах и минусах таких схем я уже неоднократно писал.Не вижу смысла делать электронный драйвер самостоятельно в домашних условиях. Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.


Чтобы рассчитать мощность лампочки, нужно знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12 последовательно соединенных светодиодах составляет около 36В.
Ток можно рассчитать по формуле (2):

При емкости С1 = 2,2 мкФ мощность лампочки будет около 4.6W
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять с неисправного китайца. С1 придется впаять новый, исходя из расчетной мощности.


Светильник выполнен таким образом, что даже при использовании балластного драйвера ни в коем случае нельзя попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Все работает.
Как правильно распорядиться информацией из моего обзора, каждый решает сам.Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то непонятно по этой лампе, задавайте вопросы. По остальным — кидайте в личку, обязательно отвечу.
Вот и все!
Удачи!

Планирую купить +54 Добавить в избранное Понравился обзор +100 +190

Привет всем мастерам! Сегодня я хочу показать вам несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из устаревших «энергосберегающих» и . Суть идеи в том, что старым вещам можно дать новую жизнь и они еще долго будут служить на благо человека.Схема общая для всех трех конструкций — обычный бестрансформаторный блок питания. Подробнее о его работе можно прочитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Первая конструкция маломощная, поэтому планируется установка в ночник. Светильник собран на базе четырех трехчиповых светодиодов SMD5050. Потребляемый ток 4,5 мА. Конденсатор балластный 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 Вт

Лампа на 2 Вт из пятидесяти четырех однокристальных светодиодов SMD3528 в настольной лампе.Потребляемый ток 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светильник на 5,5 Вт из тридцати трехкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Его потребление тока составляет 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания светодиодных ламп

Все будет очень просто, вот схема для которой нам понадобится:

  • Резистор 100 Ом*1Вт,
  • Резистор
  • 1 МОм * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после отключения питания,
  • любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырех диодов, которую можно взять из того же «энергосбережения»),
  • неполярный конденсатор от 0.1 на 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), ограничивает ток, подаваемый на светодиоды,
  • электролитический конденсатор от 2 мкФ и максимальным напряжением не менее 400 вольт (также можно взять из «энергосбережения»), он сглаживает пульсации напряжения, устраняя мерцание светодиодов,
  • и, конечно же, любые одинаковые светодиоды.

Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и включаются в цепь, соблюдая полярность.Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на этот светодиод, по этой таблице:

Но лучше, конечно, вставив мультиметр (в режиме 200 мА) в разрыв питания светодиодов, контролировать ток, чтобы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода из строя.

ВНИМАНИЕ: Данная цепь не имеет гальванической развязки от сети, поэтому при работе необходимо соблюдать осторожность, не касаться руками оголенных участков цепи, подключенной к устройству, во избежание поражения электрическим током!

Архивы печатных плат для ламп можно скачать по этой ссылке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.