Схема блока питания на 12в шуруповерта: Схема блока питания на 12в шуруповерта

Содержание

Импульсный блок питания схема для шуруповерта

Внимание покупателей подшипников. Каталог подшипников на сайте. Одним из самых главных достоинств и одновременно недостатком шуруповерта на аккумуляторных батареях, является возможность удаленной работы без стационарных источников питания. Чтобы производить работы на таких объектах в течение 8 — 10 часов, не имея возможности подзарядить аккумуляторы нужно иметь качественную аккумуляторы и правильно ее заряжать. Особенно это важно для маломощных блоков питания шуруповерта 12В , которые не обладают большой энергоемкостью.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Делаем сами самый простой импульсный блок питания

Блок питания для шуруповерта 18 в своими руками – как продлить жизнь инструменту


Шуруповерт, или аккумуляторная дрель очень удобный инструмент, но есть и существенный недостаток, — при активном использовании аккумулятор разряжается очень быстро, — за несколько десятков минут, а на зарядку требуются часы.

Не спасает даже наличие запасного аккумулятора. Хорошим выходом из положения при проведении работ в помещении с рабочей электросетью V был бы внешний источник для питания шуруповерта от сети, который можно было бы использовать вместо аккумулятора.

Но, к сожалению, промыш-ленно не выпускаются специализированные источники для питания шуруповертов от электросети только зарядные устройства для аккумуляторов, которые невозможно использовать как сетевой источник из-за недостаточного выходного тока, а только как зарядное устройство.

В литературе и интернете встречаются предложения в качестве источника питания для шуруповерта с номинальным напряжением 13V использовать автомобильные зарядные устройства на основе силового трансформатора, а также блоки питания от персональных компьютеров и для галогенных осветительных ламп. Все это возможно неплохие варианты, но не претендуя на оригинальность, я предлагаю сделать специальный блок питания самостоятельно. Тем более, на основе приводимой мною схемы можно сделать и блок питания другого назначения.

Напряжение от сети поступает на мост на диодах VD1-VD4. На конденсаторе С1 выделяется постоянное напряжение около V. Этим напряжением питается импульсный генератор с трансформатором Т1 на выходе. Включается генератор импульсов микросхемы и выдает импульсы на выводе 6. Они подаются на затвор мощного полевого транзистора VT1 в стоковой цепи которого включена первичная обмотка импульсного трансформатора Т1.

Начинается работа трансформатора и появляются на вторичных обмотках вторичные напряжения. Напряжение с обмотки выпрямляется диодом VD6 и используется для питания микросхемы А1, которая перейдя на режим постоянной генерации начинает потреблять ток, который не способен поддерживать пусковой источник питания на резисторе R1.

Поэтому при неисправности диода VD6 источник пульсирует, — через R1 конденсатор С4 заряжается до напряжения, необходимого для запуска генератора микросхемы, а когда генератор запускается повышенный ток С4 разряжает, и генерация прекращается. Затем процесс повторяется. При исправности VD6 схема сразу после запуска переходит на питание от обмотки 11 -7 трансформатора Т1.

Вторичное напряжение 14V на холостом ходу 15V, под полной нагрузкой 11V берется с обмотки Выпрямляется диодом VD7 и сглаживается конденсатором С7.

В отличие от типовой схемы здесь не используется схема защиты выходного ключевого транзистора VT1 от повышенного тока сток-исток. А вход защиты -вывод 3 микросхемы просто соединен с общим минусом питания. Причина данного решения в отсутствии у автора в наличии необходимого низкоомного резистора все-таки приходится делать из того что есть в наличии. Так что транзистор здесь не защищен от перегрузки по току, что конечно не очень хорошо. Впрочем, схема уже долго работает и без данной защиты. Эти телевизоры сейчас частенько идут на разборку либо вообще выбрасываются.

Да и трансформаторы ТПИ в продаже присутствуют. На схеме номера выводов обмоток трансформатора показаны соответственно маркировке на нем и на принципиальной схеме модуля питания МП У трансформатора ТПИ есть и другие вторичные обмотки, так что можно получить еще 14V используя обмотку либо 28V включив последовательно и , 18V с обмотки , 29V с обмотки и V с обмотки Таким образом можно получить источник питания для питания какого-либо электронного устройства, например УНЧ с предварительным каскадом.

Впрочем этим дело и ограничивается, потому что перематывать трансформатор ТПИ, — довольно неблагодарная работа. Его сердечник плотно склеен и при попытке его разделить ломается совсем не там, где ожидаешь. Так что вообще любое напряжение от этого блока получить не выйдет, разве что с помощью вторичного понижающего стабилизатора. Диод КД можно заменить любым более современным выпрямительным диодом на прямой ток не ниже 10А.

В качестве радиатора для транзистора VT1 можно использовать имеющийся на плате модуля МП радиатор ключевого транзистора, немного переделав его.

Самое слабое место в бытовых шуруповертах — это аккумулятор. Как любой гальванический элемент, он имеет свой срок эксплуатации. Аккумулятор для шуруповерта служит в среднем 3—4 года, не более, а затем подлежит утилизации. Кстати, утверждения, что при правильном уходе и обслуживании он прослужит 10 лет, явно преувеличены.

Выход есть, и он не один. Можно приобрести новую аккумуляторную батарею. Но цена такого устройства может превысить стоимость всего инструмента в целом, купленного несколько лет назад.

Поэтому наиболее приемлемым решением будет переоборудование шуруповерта под сетевое напряжение. Одним из решений будет создание блока питания своими руками. Существует много вариантов схем создания самодельного блока питания:. Сделать импульсный блок питания для ручного инструмента 18 V своими руками совсем несложно. Для этого понадобится:. Привести в движение электропривод шуруповерта от сети напряжением В может сетевой адаптер.

Его можно приобрести в готовом виде — цена позволяет. Можно сделать самому. Покупной адаптер нужно вставить в корпус аккумулятора шуруповерта, предварительно вынув батареи. Единственный недостаток — небольшая длина шнура. Процесс переделки аккумуляторного шуруповерта в сетевой несложный и не занимает много времени. Для этого нужно иметь:. Еще одно решение переделки аккумуляторного шуруповерта под сеть в — это использование электронного трансформатора.

Читатель, ознакомившись с информацией, изложенной в данной статье, может вернуть своему шуруповерту вторую жизнь. Для этого достаточно выбрать самый приемлемый способ переделки аккумуляторного инструмента под сеть напряжением В. Современные электроинструменты популярны тем, что во время работы позволяют не привязываться к электросети, что расширяет возможности их эксплуатации, даже в полевых условиях.

Наличие аккумуляторной батереи значительно ограничивает длительность активной работы, поэтому шуруповерты и дрели требуют постоянного доступа к источнику питания.

К сожалению, у современных инструментов чаще китайского производства питающая батарея обладает небольшой надежностью и часто быстро выходит из строя, поэтому народным умельцам приходится обходиться подручными материалами, чтобы не только собрать импульсный блок питания, но и сэкономить на этом средства.

Чтобы понять, чем может быть полезна энергосберегающая лампа, рассмотрим ее строение. Конструкция лампы состоит из следующих составных частей:. К колбе лампы подсоединены две спирали электрода , которые под действием тока раскаляются и испускают со своей поверхности электроны.

При разрушении колбы, лампу можно просто выбросить, а при поломке электронного балласта — отремонтировать или использовать для своих целей, например, использовать для изготовления ИБП, добавив в схему разделительный трансформатор и выпрямитель. Комплектация электронного балласта энергосберегающей лампы Большинство ЭБ ламп являются высокочастотными преобразователями напряжения, собранными на полупроводниковых триодах транзисторах.

Более дорогие приборы укомплектованы сложной схемой ЭБ, соответственно, более дешевые — упрощенной. На рисунке ниже приведен состав электронного балласта лампы с функциональным описанием каждого элемента. Некоторые схемы ЭБ энергосберегающих ламп позволяют практически полностью заменить схему самодельного импульсного источника, дополнив ее несколькими элементами и внеся небольшие изменения. Отдельные схемы преобразователей работают на электролитических конденсаторах или содержат специализированную микросхему.

Такие схемы ЭБ лучше не использовать, ведь именно они часто являются источниками отказов многих электронных устройств. Элементы схемы, выделенные красным, можно удалить. В результате некоторых изменений и необходимых дополнений, как видно из схемы приведенной ниже, можно собрать импульсный блок питания, где красным цветом выделены добавленные элементы.

Ведь для их хэнд-мэйдов часто требуется силовой трансформатор, с наличием которого возникают определенные трудности, начиная его покупкой и заканчивая расходом большого количества провода для обмотки и габаритными размерами конечного изделия. Поэтому народные умельцы приловчились заменять трансформатор на импульсный блок питания. Тем более, если для этих целей использовать электронный балласт неисправного осветительного прибора, это существенно сэкономит средства, особенно для трансформатора мощностью более Вт.

Маломощный импульсный блок питания можно соорудить путем вторичной обмотки каркаса уже имеющейся катушки индуктивности. Чтобы получить блок питания более высокой мощности, потребуется дополнительный трансформатор. Импульсный блок питания на Вт м более можно изготовить на базе ЭБ ламп мощностью Вт, схему которых придется немного изменить, дополнив ее выпрямляющим диодным мостом VD1-VD4 и изменив в сторону увеличения сечение обмотки дросселя L0.

Если не удастся повысить коэффициент усиления транзисторов, придется увеличить ток их базы, изменив номиналы резисторов R5-R6 на меньшие. Кроме этого, придется увеличить параметры мощности резисторов базовой и эмиттерной цепи. При малой частоте генерации, придется заменить конденсаторы C4, C6 на элементы с большей емкостью.

Маломощный импульсный блок питания с параметрами мощности 3, Вт не требует использования импульсного трансформатора. Для этого будет достаточно увеличить количество витков магнитопровода на уже имеющемся дросселе. Новую обмотку можно намотать поверх старой. Для этого рекомендуют использовать провод МГТФ с фторопластовой изоляцией, которая заполнит просвет магнитопровода, что не потребует большого количества материала и обеспечит необходимую мощность устройства.

Чтобы повысить мощность ИБП, придется использовать трансформатор, который также можно соорудить на основе уже имеющегося дросселя ЭБ. Только для этого рекомендуют использовать лакированный обмоточный медный провод, предварительно намотав на родную дроссельную обмотку защитную пленку во избежание пробоя.

Оптимальное количество витков вторичной обмотки обычно подбирают опытным путем. Чтобы подключить импульсный блок питания, собранный на основе электронного балласта, необходимо разобрать шуруповерт, сняв все крепежные элементы.

Используя пайку или термоусадочные трубки, провода двигателя устройства соединяем с выходом ИБП. Соединение проводов, путем скручивания — не желательный контакт, поэтому забываем о нем, как о ненадежном.

Предварительно в корпусе инструмента просверливаем отверстие, через которое пустим провода. Для предотвращения случайного вырывания, провод необходимо обжать алюминиевой клипсой у самого отверстия внутренней поверхности корпуса электроинструмента. Размеры клипсы, превосходящие диаметр отверстия, не дадут проводу механически повредиться и выпасть из корпуса.

Как видно, даже после отработки энергосберегающая лампа может прослужить длительное время, принеся пользу. На ее базе можно собрать маломощный питающий импульсный блок до 20 Вт, который прекрасно заменит аккумуляторную батарею электроинструмента на 18 В или любое другое зарядное устройство.

Для этого можно использовать элементы электронного балласта энергосберегающей лампы и технологию, описанную выше, чем и пользуются народные умельцы, чаще всего, чтобы отремонтировать вышедшую строя батарею или сэкономить на покупке нового питающего источника. При исправности VD6 схема сразу после запуска переходит на питание от обмотки трансформатора Т1. Но, к сожалению, промышленно не выпускаются специализированные источники для питания шуруповертов от электросети только зарядные устройства для аккумуляторов, которые невозможно использовать как сетевой источник из-за недостаточного выходного тока, а только как зарядное устройство.

Смотрите также Е27 цоколь фото Преобразователи напряжения v Стандартные размеры встроенного духового шкафа Механизм аккордеон для дивана отзывы Как сделать фундамент для беседки.


Блок питания для шуруповерта 12в

Самое слабое место в бытовых шуруповертах — это аккумулятор. Как любой гальванический элемент, он имеет свой срок эксплуатации. Аккумулятор для шуруповерта служит в среднем 3—4 года, не более, а затем подлежит утилизации. Кстати, утверждения, что при правильном уходе и обслуживании он прослужит 10 лет, явно преувеличены. Выход есть, и он не один. Можно приобрести новую аккумуляторную батарею.

Блок питания для шуруповерта на IR, принципиальная схема. Это классическая полумостовая Пример расчета импульсного трансформатора.

Блок питания для шуруповерта 12–18в — как сделать своими руками?

На просторах интернета встречается множество схем импульсных блоков питания для шуруповертов. Они или сложны и врятли поместятся в батарейный отсек, или слишком сырые, недоработанные и ненадежные. Глядя на подобные схемы возникает много вопросов, ответов на которые нет. Данный блок питания адаптируется под любой батарейный шуруповерт путем подбора вторичной обмотки, помещается в корпус батарейного NiCd отсека и самое главное — уверенно переносит «холодный» старт двигателя. Известно, что двигатель шуруповерта имеет значительный стартовый ток, который способен вывести из строя даже мощные ИБП или как минимум спровоцировать срабатывание защиты. Описываемое устройство справляется с большими импульсами тока, обладая при этом довольно простой конструкцией. Вот несложная схема блока, схема была нарисована на скорую руку, может позже уделю ей время и перерисую в более понятный вид. Картинка увеличивается по нажатию. Прототипом взята схема из советских времен и усовершенствована с помощью советов обитателей форума «Радиокот».

Варианты изготовления блоков питания для шуруповерта 18 В

Приобретая аккумуляторный шуруповерт, практически никто не задумывается о сроке службы аккумуляторных батарей. В зависимости от производителя и стоимости инструмента, аккумуляторы могут прослужить исправно и 5 лет, и менее года. Особенно это касается инструмента от безымянного производителя из Китая а таких на рынке подавляющее большинство. Замена аккумуляторных батарей на новые по финансовым затратам сравнима с покупкой нового инструмента, поэтому часто возникает потребность сделать блок питания для шуруповерта 18В или 12В своими руками.

Любой бытовой инструмент, способный функционировать автономно, имеет существенный недостаток. Да и найти его не всегда получится, особенно если шуруповерт старой модификации.

Схема импульсного источника питания для шуруповерта на +14В (КТ872, ТПИ-8-1)

Шуруповерт на аккумуляторной батарее применяется в строительной сфере. Он зарекомендовал себя очень хорошо благодаря его главному преимуществу — мобильности. Износ аккумулятора — основная причина покупки нового устройства, хотя некоторые сдают в мастерскую. Радиолюбители нашли выход из этой ситуации и предлагают использовать подручные материалы. Одним из таких является блок питания для шуруповерта 18в своими руками.

Блок питания для шуруповерта 18 в своими руками – как продлить жизнь инструменту

Аккумуляторный шуруповерт — удобный и необходимый в хозяйстве инструмент. К сожалению, через года, даже при не очень интенсивной эксплуатации, аккумуляторы шуруповерта практически полностью теряют свою емкость. Исправный инструмент, а пользоваться нельзя… Что делать? Выбросить и купить новый. Самое разумное решение, если Вы эксплуатируете щуруповерт профессионально.

Схема блока питания 12 В. В блоках на 14 В уже применены 5 транзисторов и импульсные конденсаторы. Используется микросхема.

Блок питания для шуруповерта 12в своими руками

By , April 23, in Импульсные источники питания, инверторы. ИИП для шуруповёрта на IR в корпусе аккумулятора. Главные критерии были: размер, температура и неубиваемость.

Как сделать блоки питания шуруповерта из энергосберегающих лампочек?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Импульсный блок питания на все случаи жизни. IR2153. Sponsored by PCBWay.

Китайские шуруповёрты отличаются низкой ценой и плохими аккумуляторами, приходящими в негодность после первого года эксплуатации. Покупка нового аккумулятора не имеет смысла, поэтому встаёт вопрос о питании от сети. Данный блок питания состоит из доступных деталей и полностью помещается в корпусе аккумулятора. В основе лежит плата от энергосберегающей лампы, импульсного трансформатора и выходного дросселя от компьютерного блока питания. У меня были две одинаковые платы от ламп 95 Вт, однако у обоих оказались сгоревшими полевые транзисторы, поэтому пришлось их менять. Схема лампы представлена на рисунке:.

Все современные шуруповерты работают от аккумулятора.

Варианты блоков питания для шуруповерта 18в своими руками

Шуруповерт на аккумуляторной батарее применяется в строительной сфере. Он зарекомендовал себя очень хорошо благодаря его главному преимуществу — мобильности. Износ аккумулятора — основная причина покупки нового устройства, хотя некоторые сдают в мастерскую. Радиолюбители нашли выход из этой ситуации и предлагают использовать подручные материалы. Аккумулятора хватает на длительное время и к тому же можно приобрести еще один аккумулятор для этой модели, если объем работ велик и сроки поджимают. Несмотря на то, что АКБ используется в основном литий-ионная очень качественный тип аккумулятора , есть вероятность выхода из строя цепи питания, а также и самого автономного источника. Производится питание и подзарядка шуруповерта от сети В.

Блок питания для шуруповерта

Шуруповерт, или аккумуляторная дрель очень удобный инструмент, но есть и существенный недостаток, — при активном использовании аккумулятор разряжается очень быстро, — за несколько десятков минут, а на зарядку требуются часы. Не спасает даже наличие запасного аккумулятора. Хорошим выходом из положения при проведении работ в помещении с рабочей электросетью V был бы внешний источник для питания шуруповерта от сети, который можно было бы использовать вместо аккумулятора.


Блок питания шуруповерта на внешних аккумуляторах

Редакция портала “Две Схемы” представляет интересную версию батареечного блока питания шуруповерта. Система состоит из 2-х гелевых аккумуляторов 6V 4,5 Ah, модуля зарядки, блок регулировки тока и напряжения, блок питания 15В/1,5А и корпуса. Целью проекта было использование шуруповерт без аккумулятора в качестве инструмента в мастерской. Шуруповерт получился более удобным и легким, чем сетевая дрель или сверлилка со встроенными тяжелыми аккумуляторами, в то же время полностью автономный. Согласно размерам гелевых аккумуляторов удалось подобрать готовый подходящий корпус как раз под 2 батареи 6V/4,5Ah и платы зарядного устройства с регулировкой тока и напряжения доступных на китайских сайтах типа Алиэкспресс.

Список деталей и материалов

  • 2 аккумуляторные батареи 6V4,5Ah
  • модуль зарядного устройства
  • корпус из пластика
  • блок питания 15V
  • гнездо питания
  • кабель с резиновой изоляцией 2 х 1,5 мм2
  • дроссели и другие мелкие детали

Описание работы устройства

Напряжение системы заряда устанавливаем на уровень 13,6 вольта, а ток зарядки 1 А. Блок питания в корпус не влез, поэтому применён адаптер 220 В, висящий на сетевой розетке. Лучше конечно найти импульсный и засунуть в общий корпус – меньше будет лишнего на виду. Светодиоды SMD в модуле зарядного устройства заменены обычными 5 мм, чтобы они были более заметны. Блок питания можно использовать от 15 до 30 Вольт на ток 1,5 А или больше. В корпусе приклеены внутри куски резины толщиной 5 мм, для установки аккумуляторов чтобы они не сдвигались.

Блок питания не был предусмотрен в качестве мобильного, но можно сделать ножки и ручку, обычно он просто лежит под столом. Но слишком длинные провода не нужны. По расчетам, падение напряжения на 3 м кабеле 2 х 1,5 мм2 и токе 15 А составляет около 9%.

БП с шуруповёртом своими рукаи

По схожему принципу удалось переделать аккумуляторный einhell на 12 В. Использовались 2 аккумулятора от UPS параллельно. Они выдавали максимум до 15 А. И это ещё мало, так как шуруповерт при максимальной нагрузке тянет до 24 А.

Использование компьютерного БП

Если автономность вообще не нужна (просто нужно заменить убитые АКБ) – берите 12 В от старого блока питания компьютера типа AT или ATX. Напряжение там составляет ровно 12 В с достаточной силой тока (10-20 А). Единственный вопрос который возможно понадобится решить – бросок пускового тока, который может отключить блок питания, заставить сработать его защиту. Это можно с некоторой потерей мощности устранить без переделки блока питания, поставив резистор в пределах 0,1…0,3 Ом не менее 5 В мощности. В крайнем случае обычный удлинитель длиной около 3 метра берите – он тоже имеет какое-то сопротивление.

Изготовление БП на базе аккумуляторного отсека шуруповерта / Habr

Исходные данные

Имеем в наличии два китайских аккумуляторных шуруповерта. Аккумуляторный отсек присутствует только у одного из них; да и тот, за давностью лет, к сожалению, перестал держать заряд. Покупать новый аккумуляторный отсек или заменять аккумуляторы не представлялось экономически целесообразным ввиду того, что стоимость его стоимость зачастую сравнима со стоимостью нового аналогичного шуруповерта.



Результат выполненных работ

Пришедшая в негодность внутренность аккумуляторного отсека




Задача

Сделать модернизацию аккумуляторного блока для получения удобного в пользовании БП от сетевого напряжения с небольшими финансовыми затратами. В итоге вышло порядка 7 долларов, так как многое было в наличии.




Изготовление БП

Перечень использованных элементов:

  • Понижающий трансформатор 220/12 (был в наличии)
  • Диодный мост КВРС 2510 (1,5 доллара)
  • Регулируемый стабилизатор напряжения 20А (3 доллара)
  • Конденсатор 10000мкФ/25В (1 доллар)
  • Два диода (были в наличии)
  • Сетевые разъемы 4 штуки (1 доллар)
  • Вентилятор 12В (был в наличии)
  • Радиатор (был в наличии)







Перечень необходимых инструментов, помимо стандартных:

  • Строительный фен с регулировкой температуры — для выдавливания нужной формы пластмассового корпуса
  • Мини-дрель гравер — для шлифовки и доводки отверстий под штекера
  • Паяльник 100Вт — для правки пластмассы
  • Три струбцины для выдавливания



Последовательность работ:

Делаем отверстия под штека




Для этого используем мощный паяльник 100Вт. Пластик хорошо плавится. Остатки удаляем круглогубцами и до необходимой формы отверстия дорабатываем мини-дрелью с необходимыми насадками.

Аналогичным образом делаем отверстия для оставшихся двух штекеров.

Монтаж трансформатора

Ввиду того, что имеющийся в наличии трансформатор, немного (на 4 мм) не входил в аккумуляторный отсек, то было решено увеличить последний путем выдавливания при нагревании пластмассы. ABS-пластик заметно размягчается после 100 градусов по Цельсию.

Закрепляем блок вместе с трансформатором с помощью трех струбцин и остатков ДСП. Постепенно подогреваем строительным феном пластик и подкручиваем параллельно ручки струбцин. Добиваемся нужной степени выдавливания и даем пластику остыть. После этого снимаем нагрузку.



В результате получаем приемлемую форму блока.


Монтаж и тестирование «электронной начинки»

Схема соединения элементов достаточно проста.

Трансформатор — диодный мост — стабилизатор напряжения — конденсатор.

На транзистор был закреплен радиатор для отвода тепла.
Дополнительно подключен вентилятор для улучшения циркуляции воздуха.
Также впоследствии сделал десяток отверстий в корпусе для улучшения циркуляции воздуха.
Конденсатор был помещен в вертикальную часть блока.
Напряжение на выходе было выставлено 14,4В







Штекера и защита от переполюсовки в корпусах шуруповертов

В проводку внутри шуруповертов был добавлен диод для защиты от переплюсовки.




Финишные фото




Результат

Напряжение питания на выходе БП без нагрузки = 14,4В.

На холостом ходу при подключении одного шуруповерта =12,8В (ток 1,3А)

В рабочем режиме ток приближается к 3А.

На холостом ходу при подключении двух шуруповертов =10,2В

Для использования БП были спаяны три кабеля питания длиной: 2,7 м, 4,9 м, 10,4 м.
Падение напряжения при их использовании соответственно: 0,2В — 0,3В — 0,9В (при холостом ходу, т.е. ток 1,3А)

Температурный режим при работе двух шуруповертов в режиме ХХ в течении трем минут удовлетворительный. Температура поднялась до 55 градусов по Цельсию.

Видео (фотоколлаж), отображающее процесс изготовления:

Видео, отображающее процесс демонстрации работы:

P.S. Есть подозрение, что в посте слишком много фото. Если так и есть — прошу извинить. Первый пост — не совсем понятно в каком объеме нужно все излагать и показывать.

Источник питания для шуруповерта 18 вольт

Знакомый попросил собрать внешний блок питания для шурупоповёрта. Вместе с шуруповёртом (рис.1) принес трансформатор питания от старого советского выжигателя-гравёра «Орнамент-1» (рис.2) – посмотреть, нельзя ли его использовать?

Сначала, конечно, разобрали аккумуляторный отсек, посмотрели на «банки» (рис.3 и рис.4). Проверили зарядным устройством на работоспособность каждую «банку» несколькими циклами заряда-разряда – из 10 штук только 1 хорошая и 3 более-менее нормальные, а остальные совсем «сдохли». Значит, точно придётся делать внешний блок питания.

Чтобы собирать блок питания, надо знать какой ток потребляет шуруповёрт при работе. Подключив его к лабораторному источнику, узнаём, что двигатель начинает вращаться при 3,5 В, а при 5-6 В появляется приличная мощность на валу. Если нажать пусковую кнопку при подаче на него 12 В, срабатывает защита у блока питания – значит, ток потребления превышает 4 А (защита настроена на это значение). Если шуруповёрт запустить на низком напряжении, а потом его повысить до 12 В – работает нормально, ток потребления около 2 А, но в тот момент, когда вкручиваемый шуруп входит наполовину в доску, защита у блока питания опять срабатывает.

Чтобы посмотреть полную картину потребляемых токов, шуруповёрт подключили к автомобильному аккумулятору, поставив в разрыв плюсового провода резистор сопротивлением 0,1 Ом (рис.5). Напряжение падения с него подавали в компьютерную звуковую карту с открытым входом, для просмотра использовали программу SpectraPLUS. Получившийся график показан на рисунке 6.

Первый импульс слева – пусковой при включении. Видно, что максимальное значение достигает 1,8 В и это говорит о протекающем токе 18 А (I=U/R). Затем, по мере набора двигателем оборотов, ток падает до 2 А. В средине второй секунды головка шуруповёрта зажимается рукой до срабатывания «трещётки» — ток в это время возрастает примерно до 17 А, затем падает до 10-11 А. В конце 3-ей секунды пусковая кнопка отпущена. Получается, что для работы шуруповёрта требуется блок питания с возможностью отдавать мощность 200 Вт и ток до 20 А. Но, учитывая, что на аккумуляторном отсеке написано, что он на 1,3 А/ч (рис.7), то, скорее всего, всё не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Вскрываем блок питания выжигателя, меряем выходные напряжения. Максимальное – около 8,2 В. Мало, конечно. Учитывая падение напряжения на диодах выпрямителя, выходное напряжение на фильтрующем конденсаторе будет около 10-11 В. Но деваться некуда, пробуем собрать схему по рисунку 8. Диоды использованы марки КД2998В (Imax=30 А, Umax=25 В). Крепление диодов VD1-VD4 выполнено навесным монтажом на лепестках контактных гнёзд выжигателя (рис.9 и рис.10). В качестве конденсатора большой ёмкости использовано параллельное включение 19-ти штук меньшей ёмкости. Вся «батарея» обмотана малярным скотчем и конденсаторы подобраны таких размеров, чтобы вся связка с лёгким усилием входила в аккумуляторный отсек шуруповёрта (рис.11 и рис.12).

В выжигателе очень неудобно стоит предохранительная колодка, поэтому она была убрана, а предохранитель подпаян «напрямую» между одним из проводов 220 В и выводом помехоподавляющего конденсатора С1 (рис.13). При закрывании корпуса сетевой провод туго обжимается проходным резиновым кольцом и это не позволяет проводу болтается внутри при изгибании его снаружи.

Проверка работоспособности шурупововёрта показала, что всё работает нормально, трансформатор после получасового сверления и закручивания саморезов нагревается примерно до 50 градусов по Цельсию, диоды нагреваются до такой же температуры и в радиаторах не нуждаются. Шуруповёрт с таким блоком питания имеет меньшую мощность в сравнении с запиткой его от автомобильного аккумулятора, но это понятно – напряжение на конденсаторах не превышает 10,1 В, а во время увеличения нагрузки на валу ещё дополнительно уменьшается. Кстати, прилично «теряется» на питающем проводе длиной около 2 метров, даже применяя его сечением 1,77 кв.мм. Для проверки падения на проводе была собрана схема по рисунку 14, в ней контролировалось напряжение на конденсаторах и напряжение падения на одном проводнике питающего провода. Результаты в виде графиков при разных нагрузках показаны на рисунке 15. Здесь в левом канале – напряжение на конденсаторах, в правом – падение на «минусовом» проводе, идущем от выпрямительного моста к конденсаторам. Видно, что во время остановки головки шуруповёрта рукой, напряжение питания просаживается до уровней ниже 5 В. На шнуре питания при этом падает примерно 2,5 В (2 раза по 1,25 В), ток носит импульсный характер и связан с работой выпрямительного моста (рис.16). Замена шнура питания на другой, с сечением около 3 кв.мм привела к повышению нагрева диодов и трансформатора, поэтому вернули назад старый провод.

Посмотрели ток в цепи между конденсаторами и самим шуруповёртом, собрав схему по рисунку 17. Получившийся график – на рисунке 18, «лохматость» — это пульсации 100 Гц (то же, что и на предыдущих двух рисунках). Видно, что пусковой импульс превышает значение 20 А – скорее всего, это связано с меньшим внутренним сопротивлением источника питания за счёт использования параллельного включения конденсаторов.

В конце замеров посмотрели ток через диодный мост, включив между ним и одним из выводов вторичной обмотки резистор 0,1 Ом. График на рис.19 показывает, что при торможении двигателя ток достигает значения 20 А. На рис.20 – растянутый по времени участок с максимальными токами.

В результате, пока решили поработать с шуруповёртом с описанным блоком питания, если же будет «не хватать мощности», то придётся искать более мощный трансформатор и ставить диоды на радиаторы или менять на другие.

И, конечно же, не стоит воспринимать этот текст как догму — абсолютно нет никаких препятствий для изготовления БП по любой другой схеме. Например, трансформатор можно заменить на ТС-180, ТСА-270, или можно попробовать запитать шуруповёрт от компьютерного импульсного БП, но, скорее всего, понадобится проверка возможности отдачи цепи +12 В тока 25-30 А.

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 600000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 15000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Блок питания для шуруповерта

У многих завалялись старые шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами, выкидывать их жалко, а покупать новые аккумуляторы довольно дорогое удовольно дорого. Но в то же время, валяясь без дела они никакой пользы приносить не будут. Возникает идея перевести их на сетевое питание.

Ранее я собирал мощный источник питания для шуруповерта на основе электронного трансформатора, в этот раз я решил сделать блок питания на IR2153.

Это классическая полумостовая схема. Питание микросхемы IR2153 берется с переменной линии, гаситься резистором, выпрямляется, фильтруется и поступает на микросхему.

Силовые ключи в моем случае — это высоковольтные N-канальные полевые транзисторы 10N60, на 600 вольт 10 ампер.

Выходной выпрямитель однополярный со средней точкой, построен на диодной сборке на 45 вольт и 30 ампер, хватит с головой.

На выходе, после выпрямителя стоят пара конденсаторов на 35 вольт, большая емкость в принципе не нужна, но желательно взять их с низким внутренним сопротивлением.

Трансформатор можно взять готовый, от любого компьютерного блока питания, в ноем случае откопал такой

Можно использовать трансформаторы удлинненного типа, такие часто ставят в блоки АТХ450 ватт, перематывать их также не нужно, штатные обмотки позволят получить напряжение на выходе около 12-15 вольт.

В моем случае возникли проблемы так, как я забыл по вертикали отзеркалить трансформатор на шаблоне платы, а когда уже заметил, плата была вытравлена, а пол схемы собрана. Трансформатор я перемотал, нагрел паяльником минут 10, затем аккуратно разобрал сердечник, убрал все штатные обмотки и намотал новые.

В случае использования трансформаторов таких же размеров от компьютерных бп и с учетом рабочей частоты микросхемы IR2153 первичная обмотка содержит около 40 витков проводом 0.8 мм, вториная обмотка мотается с расчетом 1 виток 3-3,5 вольта, в моем случае намотал 2 по 5 витков, выходное напряжение получилось около 17 вольт, но под нагрузкой будет немного меньше.
Диаметр провода обмотки 1,2мм, этого хватит чтоб получить на выходе приличный ток.

Расчеты можно сделать с помощью нашего мобильного приложения https://play.google.com/store/apps/details? >

Пример расчета импульсного трансформатора

Платку старался сделать максимально компактной, она без проблем должна влезть в корпус 18-и вольтового никель кадмиевого аккумулятора шуруповерта, но возможно придется платку легонько подточить.

Собранный блок питания может отдавать в нагрузку мощность около 200-250 ватт, а если использовать трансформатор удлиненного типа, с блока можно выкачивать гораздо больше.

Шуруповерт может потреблять от аккумулятора огромные токи 20-30 и даже 40 ампер, если патрон полностью остановить. Собранный блок питания защит не имеет и при жестких перегрузках может не выдержать. Настоятельно рекомендую трещетку на самом шуруповерте никогда не устанавливать в положение максимального усилия, это очень важно, трещетка и есть защита.

Условия охлаждения блока питания не ахти, транзисторы и диод необходимо обязательно установить на радиаторы, а в корпусе самого аккумулятора высверлить отверстия для воздушного охлаждения.

Для уменьшения габаритных размеров источника питания я исключил входные и выходные фильтры, так как нагрузкой у нас является двигатель шуруповерта, а не усилитель мощности или прочее чувствительное устройство.

Конденсаторы полумоста на 200 -250 вольт, емкость от 220 до 470мкФ, каждый конденсатор зашунтирован выравнивающим резистором, которые одновременно разряжают их после отключения блока от сети. Такие конденсаторы также можно выдрать из компьютерных блоков питания.

Полевые транзисторы любые n-канальные с током от 7 Ампер на напряжение 500-600 вольт, старайтесь выбирать ключи с малой емкостью затвора и сопротивлением открытого канала, ими легче управлять и греться будут меньше.

Пленочный разделительный конденсатор с емкостью 1-1,5мкФ желательно взять с расчетным напряжением 400 вольт, на крайний случай 250В.

Выходной выпрямитель — это мощный сдвоенный диод шотки, такие можно найти в компьютерных блоках питания, обратное напряжение сборки 40-45 вольт, ток чем больше, тем лучше.

Самое слабое место в бытовых шуруповертах – это аккумулятор. Как любой гальванический элемент, он имеет свой срок эксплуатации. Аккумулятор для шуруповерта служит в среднем 3–4 года, не более, а затем подлежит утилизации. Кстати, утверждения, что при правильном уходе и обслуживании он прослужит 10 лет, явно преувеличены.

Как дать шуруповерту вторую жизнь при вышедшем со строя аккумуляторе?

Импульсный блок питания для шуруповерта 18 В: схема

Выход есть, и он не один. Можно приобрести новую аккумуляторную батарею. Но цена такого устройства может превысить стоимость всего инструмента в целом, купленного несколько лет назад. Поэтому наиболее приемлемым решением будет переоборудование шуруповерта под сетевое напряжение.

Варианты подключения шуруповерта в сеть 220 В

Одним из решений будет создание блока питания своими руками. Существует много вариантов схем создания самодельного блока питания:

  • универсальный вариант;
  • с двухполюсным резистором;
  • с трехполюсным резистором;
  • с усилителем;
  • на стабилитроне и без;
  • на одном фильтре.

Однако зарекомендовали себя как наиболее надежные импульсные модификации.

Комплектующие элементы схемы импульсного блока питания

Сделать импульсный блок питания для ручного инструмента 18 V своими руками совсем несложно. Для этого понадобится:

  1. Выходной конденсатор 5 пФ.
  2. Резистор.
  3. Интегральный преобразователь отрицательной направленности.
  4. Компаратор на две или три обкладки.
  5. Низкоомный выпрямитель.
  6. Канальные фильтры с лучевыми переходниками.
  7. Принципиальная схема импульсного блока питания.

Подключение аккумуляторного шуруповерта к сети 220 В: сетевой адаптер

Привести в движение электропривод шуруповерта от сети напряжением 220 В может сетевой адаптер. Его можно приобрести в готовом виде – цена позволяет. Можно сделать самому. Покупной адаптер нужно вставить в корпус аккумулятора шуруповерта, предварительно вынув батареи. Единственный недостаток – небольшая длина шнура.

Сетевой адаптер для шуруповерта своими руками: материалы

Процесс переделки аккумуляторного шуруповерта в сетевой несложный и не занимает много времени. Для этого нужно иметь:

  1. Зарядное устройство от ноутбука.
  2. Шуруповерт с аккумулятором, бывшим в употреблении.
  3. Электрический провод.
  4. Изоленту.
  5. Паяльник и припой.
  6. Кислоту.

Сетевой адаптер для шуруповерта своими руками: пошаговая инструкция

Процесс переделки включает в себя следующие действия:

  • Сначала нужно обязательно померить выходное напряжение на устройстве. Оно должно составлять 19 В.
  • После этого нужно взять аккумулятор и разобрать. Если он скручен винтами, то просто развинтить их, если склеен, то предварительно его необходимо обстучать резиновым молотком. Корпус вычистить от грязи и подготовить к дальнейшей работе, просверлив в нем отверстие для силового кабеля.
  • Теперь нужно отрезать разъем и зачистить провода от изоляции.
  • Аккумуляторную батарею не стоит выбрасывать сразу. Она какое-то время может служить противовесом. Центр тяжести шуруповерта смещен и находится в районе рукоятки. При удалении гальванических элементов его место изменится, и работать с инструментом будет неудобно.
  • К проводам, идущим от клемм аккумулятора, нужно присоединить удлиненный кабель от зарядки ноутбука. Предварительно его необходимо пропустить через подготовленное отверстие в корпусе. Кабель можно припаять или сделать скрутку, заизолировав изолентой.
  • Когда все готово, необходимо все уложить в корпус и проверить полярность. После этого протестировать шуруповерт.

Блок питания для аккумуляторного шуруповерта 18 В на основе электронного трансформатора

Еще одно решение переделки аккумуляторного шуруповерта под сеть 220 в – это использование электронного трансформатора.

Материалы для сборки трансформаторного блока питания

Для этого нужны следующие детали:

  1. Электронный трансформатор ТОШИБА на 105 Вт или Камелион на 200–250 Вт. Последний прибор дополнительно имеет защиту от короткого замыкания.
  2. Ультрабыстрые диоды КД213 или КД 2999, КД 2997 на 10 А в количестве 4 шт.
  3. Дроссель из компьютерного блока питания.
  4. Электролитический конденсатор 2200 мФ на 25 В.
  5. Пленочный конденсатор на 220 нФ на 25 В.
  6. Нагрузочный резистор 1–2 кОм.

Порядок действий при сборке трансформаторного блока питания

  • Процесс начинается с доработки электронного трансформатора. На вторичную обмотку необходимо добавить 4 витка.
  • После этого можно собирать диодный мост. Сборка схемы выполняется навесным монтажом или все размещается на печатной плате.
  • Затем в цепь нужно установить дроссель. За ним впаивается конденсатор 2200 мФ на 25 В. Это оптимальная емкость прибора. Ни больше, ни меньше не нужно.
  • Параллельно с электролитом необходимо установить пленочный конденсатор. Он нужен для того, чтобы остатки высокой частоты не повредили основной конденсатор, а проходили через пленочный.
  • На выходе нужно установить нагрузочный резистор. Он обеспечит одно и то же значение напряжения, вне зависимости от нагрузки, и предохранит выход конденсаторов из строя.
  • После этого в электронный трансформатор необходимо установить конденсатор для возможности запуска без нагрузки.
  • Первый раз нужно включать блок питания в сеть при помощи контрольной лампочки на 40 Вт. Это необходимо, чтобы исключить короткое замыкание, возникшее, возможно, при перемотке трансформатора или сборке. Если лампа не загорелась, значит, все выполнено правильно.
  • После этого контроль нужно снять и проверить блок под нагрузкой, подключив его к шуруповерту.
  • Получившийся блок можно разместить в корпусе аккумулятора инструмента.

Читатель, ознакомившись с информацией, изложенной в данной статье, может вернуть своему шуруповерту вторую жизнь. Для этого достаточно выбрать самый приемлемый способ переделки аккумуляторного инструмента под сеть напряжением 220 В.

Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта

Аккумуляторный шуруповёрт это несомненно полезный инструмент, главным плюсом которого является мобильность. Но когда полностью или частично умирают родные аккумуляторы, покупка новых выливается в кругленькую сумму, сопоставимой половине стоимости нового инструмента. Многие просто покупают новый шуруповёрт, я же предлагаю за счёт потери мобильности сделать для него надёжный источник питания, который навсегда уберёт проблему постоянной зарядки полудохлых аккумуляторов.

Давайте разберём все за и против такой модернизации

Начнём пожалуй с минусов. Самая большая и единственная проблема — это привязка проводами шуруповёрта к розетке, которая с лихвой перекрывается нижеперечисленными плюсами:

  • Шуруповёрт всегда готов к работе, проблема незаряженных аккумуляторов (или не вовремя разрядившихся) отпадает.
  • Прекрасно чувствует себя в среде низких и отрицательных температур, в отличие от аккумулятора.
  • Если родные аккумуляторы сдохли, а покупать новые душит жаба, то блок питания полностью заменяет аккумуляторы.

Если вас устраивают такие условия, то начнём!

Блок питания можно сделать импульсным или трансформаторным. Почему я остановился именно на трансформаторном варианте, будет понятно по ходу прочтения статьи. Если ваш шуруповёрт работает от 12 или 14 вольт, то советую остановится именно на импульсном блоке питания от компьютера. Такой вариант требует минимум переделки и затрат.

Пациент №1

Причина модернизации: Аккумуляторы быстро садятся, даже тогда, когда они были новыми.

Цель модернизации: Получить гибрид, работающий от аккумуляторов и от сети.

Для питания нужен ток, порядка 10А. Тут встаёт вопрос применения компьютерного блока питания, но вот незадача — шуруповёрт работает от 18в. При подаче на него 12в крутит очень вяло и можно затормозить рукой почти не прилагая никаких усилий. Хотя некоторые утверждают, что шурупорвёрт нормально крутит и от 12 вольт, но теперь так сказать, миф проверен и разрушен.

Остаётся 2 варианта — переделывать ШИМ управление импульсного блока, чтобы он выдал нужное напряжение, либо использовать трансформатор с нужным напряжением.

Ещё одним минусом импульсного блока питания является то, что он рассчитан для работы при комнатной температуре, и не известно, как он поведёт себя при более низкой. Трансформатору в принципе практически всё равно в каких условиях его эксплуатируют. Хотя это всё предположения, не проверенные на практике.

Мощный трансформатор на 18 вольт довольно сложно найти, а для меня стало невозможно. Вот на этом моменте я хотел вернутся к варианту с компьютерным блоком питания, но вдруг, как говорят мастера 7 рязряда в руки случайно попал тороидальный трансформатор с намотанной первичной обмоткой. Осталось только намотать вторичку, у меня получилось около 90 витков проводом 1.5.

Если вы решились перемотать трансформатор на другое напряжение, то вам поможет программа Power Trans.

Блок питания выполнен в корпусе от AT блока. Роль выпрямителя играют 10 амперные диоды шоттки, включенные по мостовой схеме. 220 поступает на родной разъём блока, 18в выходит с разъёма, предназначенного для подключения монитора. Тумблер является выключаетем питания, а светодиод сигнализирует о наличии 18в.

Для удобства в работе и переноске блок оснащён складной ручкой:

Так как мне нужен гибрид, пришлось вывести отдельную линию питания для подключения блока:

При этом не стоит забывать отсоединять аккумуляторы при работе от блока.

Воспользовавшись случаем, при разборке шуруповёрта добавил подсветку рабочей зоны:

В итоге получился такой мутант:

Пациент №2

Причина модернизации: Умер родной аккумулятор, восстановление не оправдано.

Цель модернизации: Заменить аккумулятор блоком питания.

Вот тут мне попался агрегат на 12 вольт, и я подключил его к компьютерному блоку питания. Но не нут то было — блок стал уходить в защиту. Подключил его к более мощному БП, картина не изменилась. Причиной тому явилась короткозамкнутая обмотка двигателя. Щётки у двигателя оказались довольно большими, и я решил сделать трансформаторный блок питания, в нём защиты нет. В любом случае двигатель какое-то время поработает, а потом его можно будет заменить (прекрасно подходят от других шуруповёртов и от автомобильных помп).

Вот тут мне пригодился трансформатор от ИБП, удачно пролежавший у меня под столом пол десятка лет в ожидании своего звёздного часа. Как раз под искомые 12в.

Всё собрано по тому же принципу, только вместо диодов шоттки использовал 3 диодные сборки шоттки, добытые из компьютерных БП.

В предыдущем блоке я использовал целый шнур для подключения монитора, но так делать не стоит. Сечение родного шнура мало, и вызывает нагрев и потери. Правильнее использовать только разъём. К нему я подпаял двухжильный ПВС 2,5 квадрата:

Сильно длинный низковольтный шнур лучше не использовать, будут потери. Лучше сделать длиннее сетевой шнур.

Вынул из корпуса аккумулятора банки и подключил питание:

Машинка готова

Ремонт зарядного блока шуруповерта самостоятельно – Мои инструменты

Еще совсем недавно главным помощником в руках мастера была дрель, но сегодня ее заменил шуруповерт. Этот портативный электроинструмент применяется для завинчивания и вывинчивания крепежных элементов, сверления отверстий и даже шлифования поверхностей. Однако инструмент по разным причинам ломается, и как его отремонтировать, описано здесь. В описании рассмотрим, как выполняется ремонт зарядного устройства для шуруповерта, и можно ли восстановить целостность электронного блока.

Как выявить неисправность зарядного устройства

Перед тем, как браться за ремонт зарядки шуруповерта, нужно проверить, действительно ли причиной отсутствия заряда аккумулятора является блок питания. Ведь намного чаще из строя первой выходит батарея инструмента. Как проверить аккумулятор на исправность, подробно описано в этом материале.Самый простой способ убедиться в том, что требуется ремонт зарядного устройства шуруповерта — это включить в розетку блок питания, и посмотреть на индикаторы. Обычно каждый зарядный блок имеет индикаторную подсветку, по которой выявляется восстановление заряда аккумулятора (заряжает ли блок аккумуляторную батарею). Если индикаторы не светятся, значит блок с высокой вероятностью неисправен, и требуется его ремонт. Однако и здесь не нужно делать поспешные выводы. Чтобы убедиться в неработоспособности блока зарядки от шуруповерта, надо проделать такие действия:

  1. Взять в руки тестер или мультиметр
  2. Включить блок питания в розетку
  3. Выставить на мультиметре режим измерения постоянного напряжения. Величина напряжения зависит от самого инструмента. Чтобы узнать величину выходного напряжения, нужно осмотреть наклейку с описанием. Обычно величина выходного напряжения находится в диапазоне от 9 до 24 В
  4. Красным щупом мультиметра требуется прикоснуться к положительному контакту зарядного блока, а черным к отрицательному (или минусу)
  5. Обратить внимание на экран мультиметра, и значения, которые он показывает


В зависимости от показаний мультиметра можно делать соответствующие выводы:

  • Если показания отсутствуют, то есть на экране цифра «0» — блок нерабочий, и поэтому требует ремонта или замены
  • Если показания мультиметра соответствуют значению, указанному на блоке питания — устройство исправно, и причина неработоспособности мультиметра скрывается с большой вероятностью в батарее инструмента
  • Если показания на приборе ниже значений, которые указаны на блоке питания, то есть при норме выходного напряжения 9В или 12В, прибор показывает 3В, 5В или 7В (или другие значения) — в зарядном блоке из строя вышли элементы электроники, поэтому понадобится небольшой ремонт

Есть еще один вариант развития событий — прибор показывает значения выше номинала, указанного на зарядном блоке. Такие ситуации редкостные, и если блок выдает напряжение, выше чем указано на блоке питания, то это может вывести из строя батарею или снизить ее ресурс. В таком случае нужно также прибегнуть к ремонту зарядного от шуруповерта. Если проверка мультиметром подтверждает неисправность зарядного блока, значит пора приступать к поиску неисправности.

Это интересно! Многие при выходе зарядного блока от шуруповерта предпочитают приобрести новый, однако найти его не так просто, как может показаться. Особенно, если инструмент малоизвестной фирмы, и покупался достаточно давно. Исходя из этого, больше ничего не остается, как приступить к ремонту устройства.

Что может сломаться в зарядном от шуруповерта

О том, что ломается в зарядке шуруповерта, известно специалистам, которые ежедневно сталкиваются с проблемой неработоспособности инструмента. Покупать новую зарядку для шуруповерта нерационально, поэтому если батарея электроинструмента не набирает заряд, значит надо начать ремонт с поиска причины поломки.

Причинами неработоспособности зарядных блоков аккумуляторов являются следующие детали и механизмы:

  1. Предохранитель — все электроприборы, которые собираются не «в подвале», имеют защитные элементы, и одним из таковых является предохранитель. Он защищает плату зарядника от перенапряжений, блуждающих токов, коротких замыканий и т.п. Для этого в конструкции схемы применяется предохранитель, рассчитанный на соответствующий номинал тока, величина которого зависит от напряжения аккумулятора. Обычно его номинал составляет 5А, и размещается он сразу после трансформатора перед выпрямительным мостом. Предохранитель имеет цилиндрическую конструкцию из прозрачного стекла со стальными контактами по бокам. Внутри расположена «волосинка», которая рассчитана на пропускание тока пределом до 5А (на разных моделях величина силы тока может отличаться)
  2. Выпрямитель или диодный мост — если предохранитель исправен, а как его проверить, описано ниже, то переходим к рассмотрению диодного моста. Это четыре диода, которые предназначены для выпрямления тока из переменного, поступающего из сети в постоянный, требуемый для зарядки аккумулятора. Чтобы починить выпрямитель, понадобится выпаять неисправный диод или все диоды, и заменить их
  3. Конденсатор — это большой цилиндрический бочонок, который очень часто становится причиной выхода из строя прибора. Конденсатор вздувается, в результате чего выходит из строя предохранитель, и часто это влечет за собой еще выгорание диодного моста
  4. Высоковольтный транзистор инвертора, который очень часто выходит из строя на зарядных блоках шуруповертов, рассчитанных на 220В

Какой элемент не вышел бы из строя, но для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в самом блоке питания. Ведь часто грешат на блок питания, хотя на самом деле уже давно пора заменить батарею. Если собираетесь произвести ремонт зарядки шуруповерта, тогда начинать следует с проверки устройства на неисправность. Выше описана инструкция, как проводится проверка самого блока, поэтому теперь найдем неисправный элемент, который и является причиной неработоспособности зарядки.

Как найти поломку в зарядном блоке шуруповерта

Что нужно для того, чтобы найти поломку в зарядном блоке шуруповерта, знают немногие, поэтому подробно рассмотрим этот процесс. Начинать следует с разборки корпуса зарядного, но делается это исключительно на отключенном от сети устройстве. Убедитесь в том, что вилка прибора не подключена к розетке, и только после этого начинайте разбирать конструкцию корпуса.

Чтобы добраться до внутренности зарядки шуруповерта, ремонт которой выполняется, необходимо изначально выкрутить 3-4 или 6 винтов, фиксирующих крышку. Количество винтов зависит от модели шуруповерта и самого блока питания. Как только будет разобран корпус, перед глазами появится картина следующего вида, как показано на фото ниже.

Что со всем этим делать? Начинать ремонт зарядки шуруповёрта нужно с выявления неисправного элемента или узла. Для начала выполняются следующие действия:

  • Проводится осмотр. Если имеются следы нагара, то поломка найдена, и можно приступать к ее устранению, однако не стоит торопиться. Ведь наличие нагара на одном элементе могло послужить выходом из строя других деталей. Чтобы их отыскать, нужно проделать следующие действия, поэтому читаем дальше
  • Вооружаемся тестером, и, установив переключатель в режим прозвонки, прикасаемся щупами к выводам предохранителя. Как он выглядит, показано выше на фото. Если тестер пищит, значит, предохранитель исправен, и поломка в другом. Вспоминаем нашу первоначальную проверку устройства на исправность — если показания тестера были положительными (а не нулевыми), значит, предохранитель можно не проверять, и причина в другом. Если показания тестера нулевые, то предохранитель проверяется в первую очередь
  • Следующим на очереди надо проверить конденсатор. Его неисправность можно выявить по форме — если он вздулся, то ремонт зарядки шуруповерта можно закончить, заменив сгоревший элемент. Перед тем как выпаивать, рекомендуется убедиться в том, что элемент действительно неисправен. В помощь снова берем мультиметр, только теперь переключатель устанавливаем в режим измерения сопротивления, и щупами прикасаемся к выводам устройства. Показывает «0», значит нужно заменить конденсатор и «дело в шляпе»
  • Часто выход из строя конденсатора влечет за собой перегорание диодного моста. Из строя могут выйти все диоды или некоторые, но в любом случае, их стоит проверить. Ниже на фото показано, как выглядит конденсатор и диоды. Проверить исправность диодов можно путем постановки мультиметра в режим измерения постоянного напряжения. Для этого поочередно прикасаемся щупами к выводам диодов. В одном направлении диоды должны пропускать напряжение, и показывать соответствующее значение на приборе. После этого нужно поменять полярность, и снова прозвонить выводы. Если они пропускают в обратном направлении, значит следует заменить соответствующие элементы. Если ни один не пропускает, значит, они целые и не требуют замены
  • Проверка дросселя или резистора также проверяется при помощи прозвонки или измерения сопротивления. Если прозвонка не пищит, значит, резистор неисправен, и требуется его замена. Все остальные элементы из строя выходят редко (если только это не удар молнии в электросети, после которого выгорает вся плата напрочь), поэтому обычно на этом мероприятия по поиску неисправных элементов завершаются


Найденные неисправные элементы нужно заменить, но как проводится ремонт зарядного устройства шуруповерта, в деталях описано ниже.

Как отремонтировать зарядное устройство шуруповерта

Когда разобран блок питания и найдены вышедшие из строя элементы, то провести ремонт зарядки шуруповерта, не составит большого труда. Для этого понадобится вооружиться паяльником, а также флюсом и припоем, после чего приступать к делу.

Это интересно! Настоятельно рекомендуется в качестве флюса использовать не канифоль, а ортофосфорную кислоту, так как она намного эффективнее справляется со своей задачей, и стоит очень дешево.

Для того чтобы провести ремонт зарядного устройства для шуруповёрта своими руками понадобится еще новые элементы, которые нужно установить, вместо вышедших из строя — это предохранитель, резисторы, диоды и конденсатор. Стоят эти элементы копейки, а если у вас в распоряжении имеются старые зарядные блоки или микросхемы, то их можно выпаять оттуда. Когда все инструменты и элементы готовы, можно приступать к ремонту.

  1. Для начала требуется выпаять или извлечь предохранитель. В зависимости от модели блока питания, предохранители в нем могут быть вставными или припаиваться. Даже если это вставной предохранитель, а вам удалось найти только тот, который с ножками, то вставки нужно выпаять из платы и вместо них к контактам припаять предохранительный элемент
  2. Если вздулся и не работает конденсатор, то его тоже надо выпаять, и заменить. При выпаивании не забудьте посмотреть, какие ножки, где располагаются. Это очень важно, иначе элемент будет работать неправильно, что приведет к повторному выходу из строя. Положительный контакт конденсатора «плюс» должен соединяться в цепочке с катодами диодов. Для того чтобы понимать, о чем речь, ниже приведена схема, на которой выделен интересующий участок. При установке нового конденсатора нужно подобрать его по параметрам, которые имеет вышедший из строя элемент
  3. Если из строя вышел диодный мост, то нужно выпаять диоды, и припаять их. При этом также надо учитывать, что диоды должны быть припаяны в правильном положении — анод на вход высоковольтной части, а катод на низковольтную часть. Если ориентироваться на схему, которая представлена выше, то трудностей с припаиванием элементов не возникнет

Если неисправен резистор, транзистор или другие элементы, то они также подлежат замене. Самая большая трудность, с которой можно встретиться при ремонте зарядного шуруповерта — это выход из строя микроконтроллера. Еще из строя может выйти термистор, который расположен в конструкции первичной обмотки трансформатора. Его назначение — это ограничение и снижение пускового тока. Термистор способствует заряду конденсаторов, которые стоят на входе схемы. Как отремонтировать зарядный блок шуруповерта, если из строя вышел термистор, описано подробно в видеоролике.

Если вышел из строя данный элемент, то проще купить новый блок, так как найти аналогичный элемент очень трудно, и даже если удастся, то для припаивания понадобится воспользоваться специальным феном.


После проведения несложного ремонта зарядного устройства шуруповерта, нужно изначально проверить его работоспособность, и только после этого можно подключать батарею. Как проверить работоспособность отремонтированного зарядного блока — включить его в розетку (только предварительно установите на место крышку), и к выводам подключить щупы мультиметра. Соответствующие значения означают, что прибор работает, и может применяться. Теперь ваш «шурик» спасен, и может прослужить вам еще очень долго.

Это интересно! Знаете, почему часто зарядные ломаются — потому что недобросовестные производители исключают из схемы множество элементов, за счет которых увеличивается нагрузка на другие, поэтому конденсатор не выдерживает, и вздувается. Еще причиной также служит неправильный выбор элементов, поэтому, как результат, после покупки нового шуруповёрта, нужен ремонт зарядного блока.

Подводя итог, надо отметить, что долго хранить батарею разряженной нельзя, и если ваш зарядный блок от шуруповерта сломался, то приступать к его ремонту нужно немедленно, иначе откладывание этого процесса в долгий ящик не приведет ни к чему хорошему, а только поспособствует необходимости покупки нового аккумулятора вдобавок к заряднику. Кстати, если не удается отремонтировать зарядное от шуруповерта или устройство было утеряно, и найти в продаже такое невозможно, то решить вопрос поможет изготовление зарядного устройства своими руками. Однако для этого понадобятся некоторые познания в электротехнике.

Публикации по теме

Схема зарядного для китайского шуруповерта

Схема, устройство, ремонт

Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.

Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы «Интерскол».

Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.

Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил здесь.

Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE, которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.

При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.

Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки «Пуск» напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Далее пониженное и стабилизированное напряжение поступает на 16 вывод микросхемы U1. Микросхема начинает работать, а также открывается транзистор S9012, которым она управляет.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.

Что будет после того, когда контакты кнопки «Пуск» разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.

Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A. Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.

Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.

При нажатии кнопки «Пуск» электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора. Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.

Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому «эффекту памяти» у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.

Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован.

Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.

На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature), напряжение на его выводах (voltage) и относительное давление (relative pressure).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -ΔV. На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.

Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 45 0 С.

Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 45 0 С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за «эффекта памяти». При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством, например, таким, как Turnigy Accucell 6.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.

В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он «звонился» как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на «пробой» можно также, как и обычный диод. О проверке диодов я уже рассказывал.

После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор «Сеть» (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем «контрольный» замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.

Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.

Чем заряжать, переделанную на Li-Ion батарею шуруповерта. Не все «зарядки» подходят для этого. Для правильного алгоритма заряда Li-Ion аккумуляторов и для увеличения срока их службы штатное зарядное устройство шуруповерта необходимо доработать.Процесс перевода шуруповерта на литий можно посмотреть в этом видео «Высокотоковые аккумуляторы, универсальная BMS в переделке шуруповерта на литий.»

Сейчас решим вопрос с зарядкой.
Плата зарядки с стабилизацией напряжения и ограничения по току.

Смотрите также

Метки: зарядка лития, аккумуляторы шуруповерта, переделка шурупоповерта на литий, электронные поделки

Комментарии 31

Плата балансировки на нужное количество банок и зарядка от ноута и все.

Такая же фигня есть, только в самодельном лабораторном блоке стоит. Только регулировки тока и напряжения на картинке местами переставлены

то, что описано ниже, также можно реализовать на лёгких импульсных БП, если важна портативность зарядника:

— берём 3шт мощных импульсных БП на 5в (например, платы от зарядников мабил)

— модифицируем их ООС, чтобы они выдавали +4,2в 1-2А (смотря, какой БП попадётся)

— аналогично нижнему варианту, соединяем их выходА каскадно, чтобы получить 0в, +4.2в, +8.4в, +12.6в

а вааще же, по моему опыту, самой грамотной оказалась зарядка по идеологии «заряжаем каждую банку по-отдельности».

Для чего было проделано следующее:

— в корпус батареи шурика было врезано советское 5-контактное гнездо аудио, к нему были подведены напряжения: 0, +4,2в, +8,4в, +12,6в.

— был изготовлен зарядник на базе: трансформатор ТН-50 с 3мя изолированными обмотками

6,3в, к каждой обмотке было добавлено: свой выпрямитель, свой стабилизатор на +4,2в с ограничением тока

— все эти стабилизаторы, будучи изначально изолированными друг от друга, по выходАм были соединены каскадно, для получения сл. напряжений: 0, +4.2в, +4.8в, +12.6в, которые были подведены тоже к 5-контактному советскому гнезду аудио на корпусе зарядника.

— был изготовлен шнур 1:1 с 2мя советскими 5-контактными гнёздами с обоих концов.

Работает оно так: соединяю шнуром зарядник с АКБ. Каждый из 3х стабилизаторов зарядника заряжает свою банку в батарее (точнее, по 2банки в параллелль).

Только так удалось победить разбежку банок в батарее. Балансиры не особо помогали.

да… про это я тоже долго думал.

вся беда этих простых зарядок, что они измеряют полное напряжение последовательно соединенных аккумов.
это хорошо лишь для идеально одинаковых по свойствам аккумов.
А это почти нереально.
я тоже думал о нескольких гальванически развязанных модулях зарядки каждого элемента.

балансир, конечно, позволяет выровнять напряжение побаночно и не допустить разбежки. Но всё-таки лучше раздельная зарядка.

если уж лезть в ООС на TL431 первичного БП, то туда же надо было и вводить ООС по току. Тогда бы первичный БП реализовывал бы алгоритм «ограничение тока или напряжения, смотря, что раньше наступит», и платка на LM2596 будет нафиг не нужна.

вот примерчик реализации такого апгрейда БП 12в

только балансиры, там описанные, оказались неудачными. Удачнее оказались балансиры, сделанные по схеме TL431 с высокоомным делителем + p-n-p транзистор «сверху».

У меня вопрос!: А СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ? НА АЛИ ТОМ ЖЕ ГОТОВАЯ ПЛАТА ДЛЯ ЛИТИЯ СО ВСЕМ И РЕГУЛИРОВКАМ И БАЛЛАСТАМИ И СТАБИЛИЗАТОРАМИ ЧТОБЫ НЕ ЛОМАТЬ РУКИ И ГОЛОВУ? а? НУ КУПИЛ ВКЛЮЧИЛ И ВСЁ?

Всё есть! Надо уметь искать, задавать целевые запросы! 😋

ну так ссылку плиз! ?!

какие у вас отношения с паяльником?

удовлетворительные. а что? соберу если есть точно рабочая схема.

Теги статьи: Добавить тег

«Народный» зарядник для шуруповёрта

Автор: arhimed2007, [email protected]
Опубликовано 27.10.2015
Создано при помощи КотоРед.

Мрр-мяу! Воистину, лень – тормоз прогресса. Уже лет несколько валялся у меня в загашнике шуруповёрт. Польский (если верить паспорту), марки «VERTO», на 12 В. Когда-то выменял его на одну из древних мобил. НОВЫЙ! В УПАКОВКЕ. Но, блин, аккумулятор. С полного заряда его через месяц работы уже не хватало на десяток шурупов. Чуть позже я унюхал кем-то выброшенную начинку от аккумулятора BOSH и ею перепаковал свой аккумулятор. Но. те же грабли! Новые покупать задавила жаба. В общем, забросил я его куда подальше.

Так поляцкий продухт и валялся несколько лет. А недавно мне приволокли в ремонт другой шурик, на 14,4 В, марки «MATRIX». Один из шедших в комплекте аккумуляторов сдох, причём бОльшую часть банок тупо закоротило. В результате зарядное издало пшик и прогорело так, что аж корпус деформировался, и блок питания скис. Как всегда, термопредохранитель. Второй аккумулятор оказался вполне живым.

Естественно, просто восстановить «родной» зарядник – не вариант, если возможны такие дефекты. Нужна как минимум защита от перегрузки. Серьёзный зарядник с анализатором городить было влом, кроме того, в умных книжках говорилось, что самым простым в исполнении для NiCd является «капельный» режим заряда – током 0,1С, где С – численный эквивалент ёмкости батареи в ампер-часах. При этом не случается перезаряда и ток заряда по окончании процесса просто компенсирует саморазряд, который у банок от дядюшки Ляо достаточно высок. Таким образом, зарядник просто должен представлять собой стабилизатор тока. Он же не даст спалить блок питания в случае повторения истории с дохлой батареей.

«Родные» же зарядники, как оказалось, не блещут не только сложностью, но и качеством работы. Токозадающий резистор в них очень часто прогорает до дыр в плате, ток задаётся наобум Лазаря, ни тебе защиты, ни стабилизации! Посему от оригинальных китайских плат было решено избавиться и вставить вместо них более пристойный зарядник.

Изваять оный девайс было решено, как всегда, из подручных средств, а именно старого компьютерного железа. В качестве регулирующего элемента был выбран мощный MOSFET с материнской платы. Типовая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе была дополнена индикацией питания и процесса заряда. Получилось вот что:
Собственно стабилизатор тока выполнен на элементах VT2, VT3 и токоизмерительном резисторе R5. Стабилитрон VD2 защищает MOSFET от превышения напряжения сток – затвор. На VT1 выполнен индикатор окончания заряда, гасящий красный светодиод HL2, когда напряжение на истоке VT3 упадёт ниже порога открывания минус падение напряжения на R4. А это, в свою очередь, происходит при увеличении напряжения на батарее свыше 15 В. Второй светодиод горит всё время, индицируя наличие питания на заряднике. Диод VD1 предохраняет батарею от разряда через схему при отключении БП.

В качестве VT1, VT2 были взяты самые распространённые в компьютерном барахле MMBT3904 (корпус SOT-23 с маркировкой 1Ам, t04, р04 или ещё несколько вариантов). VT3 – APM2025, шотя походу сойдёт любой n-MOSFET, применяемый в стабилизаторах питания материнских плат. Резисторы типоразмера 1206 взяты со старых серверных плат, хотя можно применить и меньшие. Просто под 1206 легче изготовить плату. Оттуда же был сдут и конденсатор того же типоразмера. Единственный выводной резистор – R5, который я установил мощностью 3 Вт. Хотя при желании его можно изваять из нескольких включенных параллельно 1210 от винчестеров, они такой ток выдержат.

Плата, как всегда, была разведена в Sprint Layout 6 и выполнена методом ЛУТ. Совмещение сторон выполнялось булавками через отверстия по краям платы. Переходы между слоями выполнены обрезками выводов, запаянными с двух сторон. Красный провод на фото – ошибка, которая в выложенном варианте платы уже исправлена. 🙂 Разводка выполнялась точно под корпус. Разъём блока питания прикошачен непосредственно к плате. Подгонять эту конструкцию под направляющие в корпусе пришлось дремелем с фрезой, хотя можно и резаком, правда, не так аккуратно.

Заработал зарядник сразу и на ура, что говорит об отсутствии ошибок в монтаже. Рабочую батарею зарядил примерно за три часа, дохлая же не вызвала серьёзного перегрева элементов в течение 20 минут, после чего АКБ была перепакована.

Следующим номером я решил сделать аналогичный девайс и под свой 12В шуруповёрт. Ведь ёмкость их аккумуляторов одинакова, значит, и ток заряда такой же. Вдруг когда дойдут руки купить солидные банки для перепаковки его батареи! Вот вариант его платы:

Как оказалось, перепакованные бошевские банки этой штуковиной заряжаются отнюдь не так уж плохо! Заряда батарей хватало примерно на час непрерывной работы, что для такой дешёвки очень даже пристойно. Вся технология изготовления была такой же, как и в клиентском шуруповёрте. Только стабилитрон я поставил советский двунаправленный – его давно надо было куда-нибудь деть 🙂

Разъём был посажен в корпус посредством того же подпиливания дремелем, после чего плата легла как родная.

В итоге имеем несложную и халявную замену примитивным зарядникам, поставляемым в комплекте с дешёвыми шуруповёртами, что позволяет использовать их батареи на всю доступную ёмкость. Разумеется, при нынешних достижениях микроминиатюризации можно напичкать тот же корпус ещё массой дополнительных прибамбасов – таймером, переключателем режимов заряда, звуковой сигнализацией и т.д. Но это всё уже снижает доступность схемы для повторения слесарем дядей Васей 🙂

Переделка блока питания компьютера под шуруповерт

Улучшенная производительность с точки зрения мощности и стабильности

Посмотрим, как это сделать. Для начала нужно выпаять из схемы все ненужные провода, оставив только линию 12В. Так же нужно посмотреть цепь выхода 12В с микросхемы, возможно в месте соединения стоит электролитический конденсатор на 16 Вольт, его нужно поменять хотя бы на 25 В. Так как рабочее напряжение будем поднимать до 16 Вольт.

Для поднятия напряжения в схеме переделываем установку по указанной схеме справа. Еще раз нужно проверить выходную цепь на 12В, убедившись, что сопротивление R7 равно 12 кОм и перепаять регулирующее сопротивление R9 на переменное значение 10 кОм. Ручку регулировки можно вывести на переднюю панель.
Проверить выходное напряжение, например, мультиметром, установив переменным резистором напряжение 15. 16В. Этого напряжения вполне достаточно для надежной работы шуруповерта с рабочим напряжением 12-14В.
После закрытия крышки установить клеммные зажимы для кабелей (подходят от бытовых розеток или выключателей), на переднюю панель можно установить амперметр и вольтметр для контроля параметров цепи.

После этого можно считать, что импульсный блок питания для шуруповерта 12в готов.

Блок питания от старого компьютера

Для реализации задуманного подойдет практически любой блок на базе микросхемы tl 494 или аналог ка 7500 (отечественный кр1114 ЕС4).Прежде чем приступить к переделке, необходимо убедиться в исправности блока питания компьютера. Для этого вам понадобится лампочка на 12 вольт и проволочная перемычка. Блок питания имеет три разъема с цветными проводами, сначала берем какой средний по количеству подходящих проводов, смотрим: красный провод. 5 В; 2 черных провода — минусовые провода; желтый провод. 12 вольт.

Лампочку 12В х 25Вт (автомобильную) подключаем к линии 12В, соединив контакты желтым и черным проводом.это будет своего рода индикатором того, что текущий источник работает.

На самом большом разъёме используем зелёный и чёрный провода, которые нужно замкнуть между собой проволочной перемычкой. Такая схематическая загвоздка нужна для наброска схемы защиты. После подачи 220В вентилятор закрутился, загорелся свет. это указывает на то, что устройство работает и может быть обновлено. Разводку микросхемы TL494 необходимо изменить так, как показано на схеме, подключив элементы так, как показано на схеме. Это сделано для того, чтобы снять защиту работы генератора импульсов, чтобы он работал стабильно и не отключался под нагрузкой.После несложной переделки необходимо еще раз проверить работоспособность устройства, подключив лампочку по предыдущей схеме, при этом защита отключена и генератор импульсов будет работать без перебоев.

Пайки элементов вполне достаточно для работы блока, но можно еще улучшить характеристики. Радиожурнал за 2009 год (скачать можно в конце статьи).

Рассмотрим конструкцию блока для отвертки от компьютера

Может случиться так, что зарядное устройство выйдет из строя или аккумуляторы не будут заряжаться.Практически в каждом доме есть старая электронная техника, в том числе и старый компьютер, от которого блок питания можно использовать как блок компьютера для питания шуруповерта на 12В. Это не навредит двигателю техники, так как устройство обеспечит стабилизацию тока и по параметрам может практически заменить аккумуляторный блок.
Из частей уже ненужной электротехники можно собрать сетевой выпрямитель, установив его прямо в пустой аккумуляторный ящик, предварительно освободив место от элементов.Источниками могут быть: мощность; импульс

Зарядка

Для того, чтобы аккумуляторная сборка работала долго и эффективно, ей необходима качественная зарядка. Но, даже уважающие себя производители, выпуская маломощные источники для зарядки аккумуляторов, изготавливают их по упрощенной схеме. Это связано с тем, что качественная зарядка стоит дорого, начиная с 2 тысяч рублей. и более. Упрощенная схема, как правило, это: понижающий трансформатор; выпрямительный мост из диодной сборки или отдельных диодов; несколько стабилитронов и конденсаторы, сглаживающие пульсации.Да и оригинальное приложение. запчасти для ремонта найти будет не просто. Качественный блок питания можно собрать из отечественных деталей. Один из таких показан на рисунке. Как видите переделка довольно простая, нет даже понижающего трансформатора, сетевое напряжение гасится конденсаторами. Пройдя через диодный мост, ток становится постоянным. Простая переделка обеспечивает стабилизированное питание электронных устройств на выходе.

Блок питания для отвертки 12 В

Одним из важнейших преимуществ и одновременно недостатком аккумуляторного шуруповерта является возможность работы удаленно без стационарных источников питания.Чтобы проводить работы на таких объектах в течение 8. 10 часов, не имея возможности подзарядить аккумуляторы, нужно иметь качественные аккумуляторы и правильно их заряжать. Особенно это важно для маломощных шуруповертных блоков питания на 12В, не имеющих большого энергопотребления.

Емкость или напряжение

Элементарные источники, из которых собран аккумулятор для шуруповерта, имеют разное напряжение, поэтому аккумулятор Ca-Ni имеет 3,2 В., Li-ion. 3, 6 В. Если соединить последовательно три аккумулятора, то получится 12, 6В и 13.2В. Последовательное соединение — это соединение, при котором положительный полюс соединяется с отрицательным полюсом следующей батареи, а положительный полюс соединяется с отрицательным полюсом следующего, образуя непрерывную цепь. При таком подключении добавляется напряжение батареи. Если соединить плюс аккумуляторов с плюсом, а минусовую клемму с минусом, то напряжение останется прежним, а емкость увеличится вдвое. Таким образом, если необходимо увеличить напряжение, собираем последовательное (последовательное) соединение, если емкость — параллельное соединение (параллельное).

Аккумуляторные блоки

блок питания для ручного электроинструмента может отличаться конфигурацией корпуса, группой контактов, красивым цветом, но неизменно одно. они собираются из штучных элементов. Каждая из фирм-производителей выпускает фирменные аккумуляторы, уделяя большое внимание качеству, так как работоспособность инструмента напрямую зависит от источника питания, по которому судят о производителе.

Сейчас на рынке в продаже есть разные аккумуляторы: по активному компоненту; размер; вместимость; стресс.
Элементы с активной Ca-Ni составляющей с самого начала появились в приборах как источник автономного питания. Собственно, после его изобретения и стало возможным изготовление ручных инструментов на батарейках. Эти элементы имеют ряд преимуществ и недостатков.

Одно из основных преимуществ: данные элементы хорошо работают при температурах близких к морозу до.20°С и продаются по невысокой цене.

Одной из самых больших проблем является так называемый «эффект памяти». Это явление выражается в способности активных компонентов к окислению при длительном заряде, т.е.е. если аккумулятор остается заряженным несколько дней, то емкость, а соответственно и производительность снизятся в несколько раз. И, хотя производители в инструкциях предупреждают о порядке обязательной разрядки аккумулятора после окончания работы на дополнительной нагрузке, например, на лампочке накаливания, но забывчивость пользователей может повредить аккумулятор. При правильном использовании количество циклов заряда-разряда составляет до 500. 600 раз без ограничения срока службы.

Металл. гидридная батарея, в которой оксид. в качестве контактной пластины выступает никелевый сплав, активный слой выполнен из порошка с никелевым наполнителем с включением редкоземельных элементов.

При правильном режиме работы цикл разряда. заряд таких аккумуляторов доводится до 700 раз. С введением новых активных элементов изделие получило дополнительную емкость по сравнению с Ca.Ni почти в полтора раза, но приобрело и недостаток: при выходе из строя контроллера в цепи аккумулятора, при перезаряде, активный никель был активирован и перегрет.В обновленных батареях «эффект памяти» был значительно снижен, но не исключен полностью. Срок службы ограничивался тремя-четырьмя годами эксплуатации.

Ли. ион. Литий-ионный аккумулятор использует компоненты с ионами лития. Самые первые литиевые батареи были сделаны из лития. У них были хорошие характеристики. высокое рабочее напряжение и емкость, однако у них была проблема: при незначительном перенапряжении или внутреннем коротком замыкании элементов литий становился активным и реагировал с наполнителем, что приводило к возгоранию или нагреву до высоких температур.Во избежание возгораний аккумуляторов производители были вынуждены свернуть производство аккумуляторов в сторону использования материалов с ионами лития, такие аккумуляторы получили приставку. литий-ионный. В процессе эксплуатации выяснилось, что если систематически подзаряжать батарею, то начинается активное выделение лития и отложение его на стенках батареи. При определенном накоплении он мог перейти в активную фазу с теми же последствиями.

Блок питания от энергосберегающих ламп

Еще недавно энергосберегающие лампы, пришедшие на смену лампам накаливания, казались чудом инженерной мысли, сэкономив энергопотребление почти в 10 раз.Сейчас мы видим, что энергосберегающие лампы вытесняются светодиодными, еще более экономичными и экологичными. Сами трубки с вредными парами ртути подлежат утилизации, а схемы запуска ламп могут еще пригодиться.

Если посмотреть на конструкцию энергосберегающей лампы, то можно увидеть, что она состоит из колбы с люминесцентным газом и патрона с резьбой, между ними находится балласт. электроника для запуска. Типичный балласт состоит из: диодного входа; трансформаторный дроссель; два транзистора; трансформатор обратной связи с внешней обмоткой.

Перед снятием платы необходимо снять провода с нитей накала (их две) ламп, которые крепятся к плате на штырях.

Перед переделкой балласта в импульсный источник постоянного напряжения необходимо намотать дополнительную вторичную обмотку на дроссель из 5,7 витков эмалированного провода диаметром 0,5. 0,6 мм, для этого лучше выпаять дроссель и аккуратно намотать провод.

Теперь необходимо удалить все, что указано на схеме между точками А.А. Так как для энергосберегающих ламп нужно две нити накала, то у них на плате есть 4 точки вывода, обозначенные Р1.Р2 и Р3-Р4, между Р1 и Р4 поставить перемычку, исключающую схему включения лампы.

Далее проверка работы цепи управления с лампочкой 12В 25Вт. Мощность зависит от толщины намотанной эмалевой проволоки на дроссель.

При изменении диаметра сечения вторичной обмотки на дросселе от рекомендуемого необходимо проверить работу цепи контрольной лампой.Возможен нагрев транзисторов. В этом случае лучше установить более мощные или установить на существующие радиаторы.

Теперь осталось установить выходной диодный мост и сглаживающий конденсатор. Диоды лучше ставить импульсные. Электролитический конденсатор 3-4 мФ. Импульсный выпрямитель готов. Такой импульсный источник постоянного тока можно использовать для светодиодных ламп, светодиодных лент, зарядных аккумуляторных сборок (небольшая пульсация на выходе улучшает характеристики зарядки).

Переделка «китайца» под шуруповерт

Это самый простой способ получить нужный исходник, так как китайские устройства практически повсеместно доступны и недороги.Эти блоки питания рассчитаны на более высокое выходное напряжение 24 вольта. Поэтому первая задача мастера – понизить выходное напряжение до требуемых инструментом значений (12-18 В).

Для достижения цели резисторы заменены: родной R10 убран, а в цепь вставлен тот, который можно настроить. Данная работа состоит из нескольких этапов:

  • Сначала припаивается постоянный резистор, имеющий постоянное сопротивление 2320 Ом.
  • Затем вставляется перестраиваемый резистор, предварительно настроенный на 2300 Ом.Если этого не сделать, конструкция откажется работать.
  • На блок подается электричество для определения значений выходных параметров. Измерительное устройство настроено на постоянный диапазон напряжения.
  • Регулировкой сопротивления достигается оптимальное напряжение (12, 14, 16 или 18 вольт) и сила тока, не превышающая 9 ампер. В противном случае переделанный блок питания для шуруповерта вскоре выйдет из строя из-за больших нагрузок.

Модифицированная конструкция крепится на место старой батареи.Все токопроводящие элементы изолированы. Для вентиляции просверлены дополнительные отверстия, корпус закрыт. Последний шаг – проверка работы шуруповерта.

Примерно таким же образом можно переделать практически любой серийный блок питания. В этом случае помимо замены резистора может потребоваться еще одна переделка. встраивание дополнительных диодов в схему.

Возможные источники питания

Для того, чтобы любой шуруповерт работал от сети, в нем необходимо обеспечить преобразование напряжения: инструменту требуется всего 12, 16 или 18 вольт.Все блоки питания делятся на 2 большие группы: они могут быть импульсными или трансформаторными.

Важна ли мобильность?

Когда батарея перестает держать заряд, отвертка становится совершенно бесполезным инструментом. Покупка нового зарядного устройства нецелесообразна, так как его цена зачастую составляет до 50% стоимости новой модели. Поэтому мысль о переделке инструмента под сеть — вполне оправданное решение.

Восстановить характеристики батареи возможно, но этот вариант пока полумера, т.к. в дальнейшем ситуация повторится.Однако перед выбором решения нужно подумать, что делать с переносимостью инструмента. Она действительно нужна? Возможны 2 варианта модификации отвертки:

  • Инструмент с внешним питанием. В этом случае изготавливается отдельное устройство. Это не так страшно, ведь даже громоздкую конструкцию можно разместить в непосредственной близости от розетки. Однако с ограничением, связанным с длиной кабеля питания и сетевого шнура, придется смириться.
  • Шуруповерт с блоком питания, установленным вместо аккумулятора. Такой способ модификации позволит избежать сборки общей конструкции, что существенно ограничивает использование инструмента. Но в этом случае длина сетевого кабеля также может создать проблему доступа. Но в этом качестве можно использовать и компактные устройства. Их можно приобрести или имеющиеся блоки питания, если они подходят по характеристикам.

Способы «оживления» отвертки самые разные.Тем не менее, каждый из этих вариантов находит сторонников, поскольку отвечает разным запросам владельцев аккумуляторных инструментов, эксплуатация которых вдруг стала невозможной.

Блок питания от адаптера для ноутбука

Исправное зарядное устройство для ноутбука может стать источником питания для прибора. В этом случае у мастера будет минимальная переделок. Для него подойдет любое устройство, рассчитанное на работу с напряжением 12-19 В. Выходной ток должен быть максимально приближен к требуемому.

  • Подготовьте входной шнур от адаптера.Разъем снимается пассатижами, а концы провода зачищаются от изоляции.
  • Разобрать корпус отвертки, затем освобожденные от изоляции жилы припаять к клеммам инструмента.

Все соединения заизолированы, провод выведен наружу. Собирается корпус, затем проверяется отвертка на работоспособность. При этом работа не обещает никаких сложностей, поэтому с ней справится практически любой.

Автомобильное зарядное устройство

Еще один популярный вариант переделки аккумуляторного шуруповерта в электрический.В этом случае работа происходит практически аналогично трансформации компьютерного блока, однако есть несколько нюансов. Основное отличие заключается в возможности регулировки силы тока и напряжения, что делает автомобильное зарядное устройство фаворитом среди кандидатов.

  • Приобретите два многожильных кабеля. Они должны быть одинакового сечения, но для удобства лучше найти провода с разным цветом обмотки.
  • С одной стороны зачищены от изоляции на 3 см, с другой крепятся зажимы-крокодилы.
  • Освобожденные от изоляции концы загибают, делая на них своеобразные крючки. Они крепятся (припаиваются) к выводам, которыми отвертка крепилась к аккумулятору.

Все соединения тщательно изолированы. Для проводов сверлятся отверстия, затем они вынимаются. Крокодилы подключают отвертку к зарядному устройству, строго соблюдая полярность. Этот простой метод позволяет получить блок питания, подходящий для всех моделей прибора за счет легкой настройки параметров.

Блок питания шуруповерта от БП компьютера

  • В первую очередь разбирается компьютерный блок, затем от платы отсоединяется зеленый проводник, отвечающий за включение.
  • Разделите все провода, кроме черного и желтого. Эти провода припаяны к кабелю, другой конец которого подключается к отвертке.

После изоляции блок собирают, следя за тем, чтобы шнур внутри располагался без перекручивания.Если говорить о недостатках, то минус только один: максимально возможное напряжение 14 В, поэтому использование этого метода ограничивает характеристики шуруповерта.

Современные компьютерные блоки питания (АТХ)

для этой цели не подходят, так как уже требуют серьезных переделок. Возможность их включения организована иначе. специальная схема, расположенная на материнской плате компьютера. Такие кардинальные изменения не под силу обычному пользователю.

Блок питания для отвертки

Для того, чтобы инструмент мог работать от сети, необходим блок, выдающий от 12 до 18 (14, 16) вольт.В этом случае ориентируются на модель отвертки. Сетевое зарядное устройство можно сделать из корпуса существующего аккумулятора. В этом случае сначала оцениваются его размеры, чтобы понять, поместится ли внутрь заряд. Небольшие блоки питания чаще размещают в корпусе шуруповерта.

  • Сначала разбирается аккумулятор, чтобы можно было вынуть все внутренности. Если корпус был склеен, то для этого используется нож, которым вскрывается шов.
  • Определить ток и напряжение.Поскольку первый параметр часто не указывается, результат находится самостоятельно. они делят мощность на напряжение (ватты на вольты).
  • Припаяйте электрический провод к контактам зарядного устройства: латунные поверхности перед работой необходимо обработать кислотой.
  • Соблюдая полярность, противоположные концы провода подключаются к выводу аккумулятора. В корпусе аккумулятора сделано отверстие для кабеля.
  • Провод фиксируется изолентой. На другом конце должна быть вилка для подключения к сети.

Есть несколько вариантов получения блока питания. Самый простой выход – купить готовое устройство. Если вы планируете делать самодельный блок питания, то в этом случае схема – это первое, что становится необходимым. Чтобы не ошибиться, нужно точно соблюдать последовательность подключения всех элементов, а также составить список необходимых мини-электроприборов.

Нужна доработка?

Переделывать отвертку или нет? Перед началом работы необходимо оценить преимущества и недостатки данного решения.Если говорить о первом, то в результате владелец добьется:

  • исчезновение проблем с внезапно разряженным прибором;
  • отсутствие зависимости от низких температур, ведь в таких условиях аккумуляторы очень быстро разряжаются;
  • получение стабильного крутящего момента;
  • существенная экономия, так как не потребуется покупка нового, довольно дорогого аккумулятора.

Кроме того, это единственный оставшийся вариант, если модель уже снята с производства, когда инструмент нужен срочно, а ждать прихода нового аккумулятора нет времени.Если сама отвертка работает без нареканий, то противопоказаний к ее переделке нет. Единственное, в чем он потеряет, так это в мобильности, но этот недостаток все же не столь существенен, с ним можно справиться.

Зарядное устройство от блока питания компьютера

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как превратить блок питания компьютера в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания, собранный на микросхемах TL494 или KA7500. К сожалению, другие блоки питания не могут быть изменены таким образом.

Каждый блок питания имеет защиту от перенапряжения и короткого замыкания, которую необходимо отключить.

Для отключения защиты нужно перерезать дорожку от Vref 5в, которая подходит к 13, 14 и 15 ногам микросхемы. После этого блок питания запустится автоматически при включении в сеть.

Теперь сделаем блок питания регулируемым. Удалите два резистора R1 28,7 кОм и R2 5,6 кОм. На место резистора R1 ставим переменный резистор номиналом 100 кОм.Напряжение будет плавно регулироваться от 4 до 16 вольт.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

Полная схема блока питания на микросхеме TL494, KA7500.

Схема переделки блока питания компьютера на микросхеме TL494, KA7500 в зарядное устройство

Осталось подключить вольтамперметр по этой схеме и зарядное устройство будет полностью готово.

Схема подключения вольтамперметра к зарядному устройству

А теперь я расскажу вам, как работает готовое устройство, чтобы вы по-настоящему оценили все достоинства этой самоделки.Напряжение этого зарядного устройства плавно регулируется от 4 до 16 вольт.

Позволяет заряжать аккумуляторы на шесть и двенадцать вольт. С помощью встроенного вольтамперметра можно легко определить напряжение, зарядный ток и окончание процесса зарядки аккумулятора.

Для проверки мощности я решил подключить сверхяркую галогенную лампу на 12 вольт 55 ватт.

Лампа горит полным накалом на вольтметре 12 вольт и силе тока 8,5 ампер и это не предел.

Как зарядить аккумулятор? Красный крокодил плюс, черный минус. Если перепутать полярность или замкнуть, ничего страшного не произойдет, просто сгорит предохранитель на десять ампер.

В данный момент вольтметр показывает напряжение аккумулятора. Эта ручка должна быть повернута влево до упора. Включаю питание и постепенно поднимаю напряжение до 14,5 вольт. Начальная сила тока должна быть не более 10% от емкости аккумулятора. То есть для 60-го аккумулятора начальный ток заряда будет не более 6 ампер, для 55-го соответственно 5.5 ампер.

и т.д.

По мере зарядки аккумулятора сила тока будет постепенно уменьшаться, когда сила тока упадет до 150 миллиампер, это будет означать, что аккумулятор полностью заряжен. Время зарядки полностью разряженной батареи составляет примерно 24 часа.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Опции источника питания

Любая отвертка требует гораздо меньшего напряжения, чем выдает обычная розетка. Поэтому для подзарядки обязательно понадобится специальный преобразователь, на выходе которого и будет получено нужное напряжение.Все блоки питания делятся на две большие группы: импульсные и трансформаторные. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Преобразование отвертки в сеть: 5 способов

Ценность шуруповерта как домашнего или строительного инструмента, чаще всего, заключается в его портативности. Однако в силу определенных обстоятельств иногда приходится отказываться от переносимости в пользу функциональности. Речь идет о преобразовании аккумуляторной отвертки в инструмент с питанием от сети. Этот процесс имеет ряд тонкостей, которые желательно соблюдать.

Импульс

Принцип работы импульсных систем заключается в том, что напряжение сначала выпрямляется, а затем преобразуется в специальный импульсный сигнал. В этом случае важно добиться стабильного напряжения. В этом может помочь обмотка трансформатора или резисторы.

Импульсные блоки питания

достаточно эффективны и могут применяться в самых разных условиях. При этом они имеют высокий уровень защиты от коротких замыканий и подобных воздействий. Однако по мощности импульсные системы явно уступают трансформаторным.К тому же такие блоки очень капризны к входному напряжению. Если она ниже установленной, то элемент может просто не работать.

Переделка покупных блоков

Также может питаться от любых других коммерческих источников питания. Процесс переделки в этом случае будет почти таким же, однако кроме резистора может понадобиться впаять дополнительные диоды. Самое главное – добиться требуемых выходных параметров. И это можно легко сделать, используя комбинацию компонентов.

Блок питания компьютера

Можно сделать отвертку из сети, используя ненужный блок питания от компа. Разновидностей таких приспособлений много, но почти все они подходят для шуруповерта. Нужные провода можно найти по цветам, сделав запрос на сайте производителя.

Блоки питания от компьютеров отличаются долговечностью, расширенной защитой от перегрузок и массой других достоинств. Они могут быть не очень удобными из-за своего размера, но длинный провод поможет решить эту проблему.

Порядок подключения блока питания компьютера к шуруповерту:

  • разобрать блок;
  • снять защиту от включения, отсоединив зеленый провод от платы;
  • этот провод необходимо подключить к черному разъему на устройстве;
  • разделите все провода, кроме желтого и черного;
  • эти два провода припаяны к удлинителю;
  • второй конец кабеля напрямую подключается к отвертке;
  • все разомкнутые контакты по возможности изолированы.

Таким образом из компьютерного устройства получится блок питания для шуруповерта на 14 вольт.

Переделка блока питания пр-во Китай

Отлично подходят для создания блока питания для шуруповерта на 12 вольт своими руками, обычные китайские блоки питания с выходным напряжением 24 В и силой тока 9 А. Но так как в инструментах используется более низкое напряжение, то его нужно предварительно понизить .

Для достижения цели нужно заменить оригинальный резистор R10 на регулируемый резистор, с помощью которого можно добиться нужного напряжения.Делается это в несколько этапов:

  • удален постоянный резистор;
  • на его место вставляется заранее подготовленный регулируемый резистор, на котором будет установлено сопротивление 2300 Ом;
  • пока что напряжение по прежнему 24 В;
  • с помощью настройки резистора нужно добиться необходимого напряжения на контактах.

После всех манипуляций нужно проверить, чтобы выходное напряжение соответствовало требуемой величине (12 В, 14 В и т.д.), а также чтобы ток превышал 9 А.

Используем зарядку для ноутбука

Отличный вариант — использовать зарядку для ноутбука. Такие устройства обычно работают при напряжении от 12 до 19 В. Этого вполне достаточно для обеспечения качественной работы шуруповерта. Но не стоит пренебрегать индикаторами выходного тока. Чем он ближе к требуемому, тем лучше.

В данном случае переделка шуруповерта под питание от сети сводится к элементарной пайке проводов от зарядного устройства к плате в инструменте. Желательно все изолировать изолентой или другими подобными материалами.После этого проволока выводится и инструментом можно пользоваться.

Выход есть. переделка отвертки в сети

Да, он теряет одно из преимуществ аккумуляторного инструмента. мобильность. А вот для работы в помещениях с доступом к сети 220 вольт это отличный выход. Тем более, что вы даете новую жизнь сломанному инструменту.

Есть две концепции, как сделать сеть из аккумуляторного шуруповерта:

Использование блока питания от персонального компьютера

На радиорынке за небольшую стоимость можно приобрести старый блок питания от персонального компьютера.Нужна версия формата «АТ», которую нужно было выключать ключом после выхода из операционной системы.

Опытные пользователи помнят такие системные блоки. Преимущество такого блока питания еще и в том, что он показывает честную мощность. Если написано 300Вт, значит можно смело снимать 15-16 ампер с 12-вольтового выхода (опять же ссылаясь на закон Ома). Этого достаточно для питания средней отвертки.

Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Еще одним преимуществом является наличие охлаждающего вентилятора и продвинутой системы защиты от перегрузок.

Если будете прятать блок питания в красивый корпус, не забудьте оставить отверстие для вентиляции.

Подключение очень простое. Черный провод (-), желтый провод (12В).

Ограничения. шуруповерт с напряжением питания выше 14 вольт не подойдет.

Как поменять или заменить блок питания компьютера

Внешний источник питания

Идея не такая абсурдная, как может показаться. Даже большой и тяжелый понижающий выпрямитель может просто стоять рядом с розеткой.

Вы одинаково привязаны и к блоку питания, и к воткнутой сетевой вилке. А шнур низковольтный можно сделать любой длины.

ВАЖНО! Закон Ома говорит. с той же мощностью, уменьшая напряжение. мы увеличиваем силу тока! Соответственно сетевой шнур на 12-19 вольт должен иметь большее сечение, чем на 220 вольт.

Модификация блока питания компьютера ATX для более высокого выходного напряжения

Переделка отвертки своими руками

Рассмотрим вариант с выносным блоком питания.

Перекинуть шуруповерт на 220 + мощная USB зарядка 25А от компьютерного блока питания ATX

Изготовление самодельного блока питания

Если вы знакомы с принципами построения электрических цепей, то можете сделать блок питания самостоятельно. Схема, дающая общие понятия. на иллюстрации.

Трансформатор можно подобрать из старого лампового телевизора, или другой бытовой техники. Мощность на 220 вольт 250-350Вт. Главное — блок питания. донор не должен пульсировать.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка выполнена из провода соответствующего сечения.

Однако если ток выходной обмотки не менее 15 ампер (см. спецификацию трансформатора), то беспокоиться не о чем.

После потерь на диодном мосту (1-1,5 В на диоде) вы получите требуемое значение на выходе.

Если у вас есть электротехническое образование, сделайте расчет самостоятельно. Или практически: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100Вт, измерить выходное напряжение.Е

Если оно превышает потребности отвертки, уменьшите число витков вторичной обмотки трансформатора.

Встраиваем готовый блок питания

Для этого необходимо приобрести готовый блок с подходящими характеристиками и размерами. Такого добра на радиорынках хватает.

Возьмите тело с собой и идите на примерку. Когда нужный источник питания куплен, аккуратно отделите его от корпуса.

Помещаем отвертку в аккумуляторный ящик.Все компоненты должны быть надежно закреплены.

При необходимости удлинить провода, соединяющие плату управления и трансформатор. Если во время работы цепь коснется металлических частей трансформатора, произойдет короткое замыкание.

Так как место в кейсе позволяет. разделите плату и трансформатор для лучшего охлаждения. Какой бы качественный блок питания вы ни выбрали, нагрузка будет высокой и возможен перегрев.

Не лишним будет закрепить дополнительные радиаторы на микросхемах управления питанием.Поработайте отверткой в ​​течение длительного времени, отключите ее от сети и коснитесь радиодеталей на плате управления.

Вы сами поймете, какие элементы нуждаются в отводе тепла. В корпусе можно сделать отверстия для циркуляции воздуха.

Переделка блока питания своими руками не займет много времени, а стоимость купленного модуля несоизмерима с восстановлением работоспособности аккумулятора.

Блок питания корпуса батареи

Мобильность сохранена, вы ограничены только длиной сетевого кабеля.Проблема только в том, как в небольшой корпус втиснуть достаточно мощный трансформатор.

Вспоминаем еще раз закон Ома, и понимаем, что мощный электродвигатель на 220 вольт может быть компактным.

1763-IN001C-EN-P Инструкции по установке программируемых контроллеров MicroLogix 1100

%PDF-1.6 % 1074 0 объект > эндообъект 1166 0 объект >/Шрифт>>>/Поля[]>> эндообъект 1071 0 объект >поток FrameMaker 12.0.42015-06-26T11:31:23+08:002015-06-26T11:31:23+08:002015-06-26T11:31:23+08:00Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows)»MicroLogix 1100, 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB, 1763-L16DWD»application/pdf

  • 1763-IN001C-EN-P Инструкции по установке программируемых контроллеров MicroLogix 1100
  • Роквелл Автоматизация
  • MicroLogix 1100, 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB, 1763-L16DWD
  • 2015
  • UUID:6ba98225-93a9-4cc0-a1c2-cb02422f6a1fuuid:6b99092d-5c32-4795-b160-9bd7cf21e474TruePrint конечный поток эндообъект 1077 0 объект > эндообъект 1167 0 объект > эндообъект 1152 0 объект > эндообъект 1061 0 объект > эндообъект 1063 0 объект > эндообъект 1075 0 объект [1076 0 Р] эндообъект 1076 0 объект

    power%20supply%20220v%2012v%20диаграмма техническое описание и примечания по применению

    СДК3Д11

    Реферат: smd led smd диод j транзистор SMD 41 068 smd
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF SDC3D11 смд светодиод smd-диод j транзистор СМД 41 068 смд
    к439

    Аннотация: B34 SMD SMD a34 SDS301
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF SDS3015ELD 3015ELD к439 Б34 СМД СМД а34 SDS301
    блок питания

    Реферат: Импульсный блок питания POWER
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    SDS2D10-4R7N-LF

    Резюме: SDS2D10 smd led smd 83 smd транзистор 560 4263B катушки индуктивности 221 a32 smd
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF SDS2D10 SDS2D10-4R7N-LF смд светодиод смд 83 смд транзистор 560 4263Б катушки индуктивности 221 а32 смд
    сигарета

    Аннотация: дорожное зарядное устройство
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF 7823у 7823у сигарета зарядное устройство для путешествий
    дорожное зарядное устройство

    Резюме: нет абстрактного текста
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    А44 СМД

    Резюме: смд 5630 5630 смд койлмастер смд B44 SDS4212E-100M-LF
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF SDS4212E 4212Е A44 СМД смд 5630 5630 смд койлмастер смд б44 SDS4212E-100M-LF
    Недоступно

    Резюме: нет абстрактного текста
    Текст: Нет доступного текста файла


    OCR-сканирование
    PDF
    2Д18

    Реферат: катушки индуктивности 221 лф 1250 smd j диод SDS2D18
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF SDS2D18 2Д18 катушки индуктивности 221 1250 лф smd-диод j
    7 сегментов куб.см

    Реферат: 45911-0001 Сигнал цепи весов
    Текст: Нет доступного текста файла


    OCR-сканирование
    PDF УЛ94В-0, ПС-45719-001.ПК-45714-001. ОЛЕРАН28 2005/04/У МАРГУЛ15 SD-45911-001 7 сегмент куб.см 45911-0001 Сигнал цепи шкалы
    трансформатор переменного тока 220 постоянного тока 12

    Реферат: Трансформатор класса 130 (B) с центральным ответвлением Трансформатор с центральным отводом Трансформатор с центральным отводом Трансформатор 4812b 220 110 Трансформатор с центральным отводом Станкор p-6378 Силовой трансформатор Станкор Выходной трансформатор
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF Д-350 P-8634 ГСД-500 ГИС-500 ГИСД-500 ГСД-750 ГИС-1000 ГСД-1000 ГИСД-1000 ГСД-1500 трансформатор переменного тока 220 постоянного тока 12 Трансформатор класса 130(В) трансформатор с центральным отводом центральный кран трансформатор 4812б 220 110 трансформатор центральный кран трансформатора Станкор р-6378 силовой трансформатор Выходной трансформатор Станкор
    2003 — переключатель тормозного мосфета BLDC Motor

    Резюме: 3-фазный драйвер двигателя bldc mosfet 12v DC SERVO MOTOR CONTROL схема DC SERVO MOTOR CONTROL Circuit тормозной mosfet переключатель Холла BLDC Эффект Холла двигателя для bldc ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЦИФРОВОЙ ТАХОМЕТР BLDC треугольник треугольник управление двигателем BLDC микроконтроллер Холла плавный пуск
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    2002 — ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ

    Реферат: ИС индукционного нагрева большой мощности Индукционный нагрев HGT1N30N60A4D SGh20N120RUF SGS13N60UFD FGK60N6S2D SGS5N150UF HGT1S12N60C3S HGT1S5N120BNDS
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF ХГТ1Н30Н60А4Д ХГТ1Н40Н60А4Д ХГТП3Н60К3 ХГТП3Н60К3Д СГП6Н60УФ СГП6Н60УФД ХГТП3Н60Б3 СГФ23Н60УФД SGF15N60RUFD SGF40N60UF ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ индукционный нагрев Индукционный нагрев высокой мощности ХГТ1Н30Н60А4Д СГ20Н120РУФ СГС13Н60УФД ФГК60Н6С2Д СГС5Н150УФ ХГТ1С12Н60К3С ХГТ1С5Н120БНДС
    2007 — Схема контактов Intel Pentium 4 Socket 775

    Реферат: BX80571E5300 Pentium E2140 Pentium Dual Core Pentium 06f2 Руководство по проектированию сокета LGA775 Регулятор напряжения ITT E2140 Системная плата Intel для настольных ПК РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ E2180 распиновка LGA775
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF E2000 HH80557PG0251M HH80557PG0331M HH80557PG0411M HH80557PG0491M HH80557PG0561M ЕС80571PG0602M AT80571PG0642M BX80571E5400 AT80571PG0682M Схема контактов Intel Pentium 4 Socket 775 BX80571E5300 пентиум E2140 двухъядерный пентиум пентиум 06f2 Рекомендации по проектированию сокета LGA775 Регулятор напряжения ITT E2140 системная плата Intel для настольных ПК РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ E2180 распиновка LGA775
    2008 — E1200

    Аннотация: 60Ghz peci ICC CK505 LGA775 E1000 CK505 CK410 socket am3 распиновка схема распиновки для lga775
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF Е1000 Е1200 60 ГГц печи ИКЦ CK505 LGA775 CK505 CK410 распиновка сокета ам3 схема распиновки lga775
    2006 — 775 СХЕМА ЦЕПИ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

    Аннотация: Транзистор 945P 945G СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ 302356 socket 775 распиновка bsel Socket 775 VID распиновка LGA775 socket am3 распиновка 945p Intel Pentium 4 Socket 775 PIN схема
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF 775-земля 775 Схема ЦЕПИ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ транзистор 945П Схема материнской платы 945G 302356 розетка 775 распиновка бсел Распиновка разъема 775 VID LGA775 распиновка сокета ам3 945p Схема контактов Intel Pentium 4 Socket 775
    2008 — Схема материнской платы E5400

    Аннотация: Intel Pentium E5200
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF Е5000 Схема материнской платы E5400 Intel пентиум E5200
    2004 — 775Вр

    Резюме: lga775land сокет 775 распиновка сокет 775 распиновка bsel Socket 478 VID распиновка pentium4 478 LGA775 сокет ам3 распиновка Pentium4 60Ghz
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF 775-земля 775Вр lga775land распиновка сокета 775 розетка 775 распиновка бсел Распиновка разъема 478 VID пентиум4 478 LGA775 распиновка сокета ам3 Пентиум4 60 ГГц
    2004 — интел lga775

    Аннотация: 945G СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ PPGA478 946gz ich8r схема распиновки процессора LGA775 socket core bx80547pg3400 865g Материнская плата 775 ПК МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА lga775 915p
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF 775-земля i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M.12 сентября 2011 г. интел лга775 Схема материнской платы 945G ППГА478 946 гц ich8r распиновка ядра процессорного сокета LGA775 бх80547пг3400 865 г материнской платы 775 ПК МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ lga775 915p
    2006 — Intel e5300

    Резюме: Intel LGA 1150 PIN-диаграмма xeon Схема контактов микропроцессора Intel Socket 771 Руководство Intel e5300 Платформа Спецификация интерфейса управления средой бесконтактного процессора p4
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    1998 — ЖК-кабель для ноутбука Compaq 14.1

    Реферат: ATA33 S400 S800 LCD инвертор для ноутбука compaq FUJITSU COMPUTER
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    2006 — Вентиляторы ВТ

    Аннотация: схема контактов Intel LGA 1150
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    2007 — Pentium E5400

    Аннотация: схема материнской платы E5400 принципиальная схема материнская плата ms 6323 6321ESB X5492 Intel Pentium E5400 E5400 Intel LGA 1150 PIN-схема спецификация peci LGA 1155 набор микросхем 216
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF
    транзистор

    Реферат: силовой транзистор npn to-220, транзистор PNP PNP POWER TRANSISTOR TO220, демпферный диод, транзистор Дарлингтона, силовой транзистор 2SD2206A, npn, транзистор Дарлингтона TO220
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF 2СД1160 2СД1140 2СД1224 2СД1508 2SD1631 2SD1784 2СД2481 2SB907 2СД1222 2СД1412А транзистор силовой транзистор npn к-220 транзистор PNP СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР PNP TO220 демпферный диод Транзистор Дарлингтона силовой транзистор 2СД2206А нпн дарлингтон транзистор ТО220
    2006 — «Ворота XOR»

    Резюме: нет абстрактного текста
    Текст: Нет доступного текста файла


    Оригинал
    PDF 90-нм «XOR ворота»

    Для чего нужны все многоконтактные разъемы блока питания? Как именно работает 24-контактный разъем MB?

    Я хочу узнать больше о требованиях к питанию и о том, с чем работает блок питания/компьютер.

    Я вижу это изображение

    , и на нем много разных раскладок контактов для разных вещей и тому подобного.

    Для нескольких моих проектов я хочу подключиться к источнику питания.

    Я слышал, что мне нужен только 1 12В+ и 1 земля, но мне также нужен 5В+ и земля для другой части проекта.

    Интересно, а имеет ли значение, откуда это вообще взято?

    Мне тоже интересно, глядя на этот 24-контактный разъем, зачем MB все эти значения? 3.3в, 5в, куча 12 вольт….

    Это все делится на отдельные вещи или…? Я вижу, что разъем VGA — это 3 12 В и 5 заземлений, поэтому мне любопытно, требуется ли отдельным частям графического процессора 12 В + или требуется всего 36 В, или что-то еще?

    По сути, мне просто любопытно, как работает питание, как узнать, сколько напряжения, ампер и т. д. вам нужно для питания ваших устройств, и все такое с разъемами и тому подобным, чтобы убедиться, что у вас есть надлежащие входы питания и тому подобное. ?

    Приветствуется любой совет, большое спасибо!

    Как говорит Пассерби, основная причина, по которой для любого заданного напряжения существует несколько проводов, заключается в том, что компьютеру могут потребоваться десятки ампер, поэтому одного провода недостаточно.

    Причина всех напряжений во многом историческая. В течение многих лет стандартное напряжение для цифровых логических схем составляло 5 В. Многие схемы по-прежнему работают при напряжении 5 В.

    Однако более поздние конструкции микросхем можно было заставить работать при более низких напряжениях, и они работали бы медленнее при питании от более низкого напряжения. Поэтому к блоку питания было добавлено 3,3 В.

    +12 В в основном используется для питания моторизованных устройств, таких как дисководы и вентиляторы. Он также необходим для последовательных портов RS232. Для RS232 также требуется -12 В, поэтому источники питания часто также имеют слаботочные линии -12 В.

    Линия 5Vsb — это «резервная» линия электропитания, которая поддерживает питание некоторых частей компьютера, пока компьютер находится в «спящем» режиме.

    Пожалуйста, оцените наше решение:

    как подключить кнопочный пуск на газонокосилке

    Последнее обновление: 14 сентября 2021 г., Марк Брайан газонокосилка, это может быть проблемой, если она выйдет из строя. Возможно, из-за этого ваша газонокосилка не запустится или вы не сможете выключить ее во время работы.

    Чтение: как подключить кнопочный пуск газонокосилки

    Если замок зажигания поврежден, его необходимо заменить. Это может означать, что вы можете найти запасную часть, которая идеально подходит. Это означает, что вы можете просто удалить старый пусковой переключатель и заменить его новым или неиспользуемым иным образом. Однако во многих других случаях точный эквивалент может быть слишком дорогим или недоступным.

    В этом случае вы должны переключиться на другой. В результате вы должны правильно подключить его к своим газонокосилкам.Большинство людей считают ремонт и работу с электрическими системами утомительным и трудным занятием, но при правильном отношении эти задачи можно выполнить быстро и легко.

    Использование ключа зажигания:

    По ряду причин требуется использование ключа зажигания. Возможно, ключ для запуска газонокосилки потерялся или был поврежден в замке зажигания. Тогда вы должны искать лучший вариант для решения всех ваших проблем.

    Однако иногда замена компонента может быть дорогостоящей.Кроме того, вы должны правильно подключить его к своим газонокосилкам. Большинство людей считают ремонт и работу с электрическими системами утомительными и сложными, но при правильном отношении эти работы становятся простыми.

    gardentoolexpert.com

    Лучшая альтернатива – кнопка запуска и тумблер:

    Вы можете запустить газонокосилку одним нажатием кнопки благодаря тумблерам и кнопкам запуска. Несмотря на то, что использование и настройка этих двух устройств одинаковы, процедура несколько отличается.

    В самоходных и самоходных газонокосилках, а также в других транспортных средствах тумблеры и кнопки запуска используются повсеместно. Также доступны другие типы тумблеров и кнопок запуска для электрооборудования (например, газонокосилки с питанием от аккумулятора).

    Как подключить кнопочный выключатель газонокосилки Старт:

    Шаг 1: Сначала подготовьте принципиальную схему. Шаг 2: Найдите все компоненты, требующие подключения. Шаг 3: Заземлите переключатель, затем подключите его к соленоиду. Шаг 4: Подсоедините переключатель к соленоиду. Шаг 5: Подключите магнето к переключателю с помощью проводов. Шаг 6: Подключите аккумулятор для подачи напряжения. Шаг 7: Подсоедините лампы/аксессуары Шаг 8: Закрепите переключатель с помощью отвертки. Шаг 9: Убедитесь, что все в рабочем состоянии.

    Источник: topqa.info

    Необходимое оборудование:

    Для подключения замка зажигания необходим очень простой список вещей.Некоторые из этих предметов являются обязательными, в то время как другие необходимы в случае непредвиденного события.

    1. Плоскогубцы
    2. Лента с электричеством (изоляция или обшивка открытых соединений и поврежденных проводов)
    3. Кабели с цветовой маркировкой (удлинение меньших проводов до нужного участка)
    4. Отвертка
    5. Набор рожковых ключей (меньшее количество)
    6. Железная пайка (для пайки клемм или соединения, если требуется)
    7. Зажимы и зажимы в большом количестве (если предустановленное соединение оборвется)

    Шаг 1: Сначала получите принципиальную схему:

    Принципиальная схема есть схема это изображает, как связаны все фундаментальные связи.Кроме того, указывается модель используемого замка зажигания, а также других комплектующих.

    Электрические схемы обычно можно найти в руководстве по эксплуатации. Не нужно паниковать, если вы потеряли свой путеводитель. Посмотрев марку и модель газонокосилки, вы можете быстро получить соответствующую схему.

    Подробнее: как создать пользовательское поле в Salesforce

    После того, как вы определили принципиальную схему, вы сможете восстановить следующую информацию:

    • Пусковой переключатель подключен ко всем важным компонентам, включая соленоид, аккумулятор и катушка магнето.
    • Для определения общего положения всего оборудования разработан схематический подход

    Даже если диаграмма недоступна, она может оказаться весьма полезной. Используя знания из раздела диагностики, любой может разработать реалистичный план устранения любых проблем, связанных с схемой.

    Источник: topqa.info

    Шаг 2: Найдите все компоненты, требующие проводки:

    • Аккумулятор: Основной шаг — найти аккумулятор. Действительно, если он под капотом, то, скорее всего, под сиденьем или, по крайней мере, в самой заметной части.
    • Магнето: Магнето обычно располагается рядом с блоком реле и предохранителей.
    • Соленоид: Чтобы добраться до соленоида, следуйте за проводом положительной клеммы. Это приведет вас к соленоиду. Компонент миниатюрного двойного цилиндра с тремя или четырьмя соединениями.
    • Фары: Фары всегда расположены на передней части газонокосилки, и их легче всего найти. У них также обычно есть отдельный переключатель.

    Шаг 3: Заземлите переключатель, затем подключите его к соленоиду:

    Чтобы соединить клемму со знаком «G» с землей, подключите провод к корпусу газонокосилки, отрицательной клемме аккумулятора или заземлению соленоида. Терминал.Если вы не уверены, что соединение подтверждено, проверьте его с помощью мультиметра.

    Шаг 4: Подсоедините переключатель к соленоиду:

    Найдите положительный вывод соленоида. По большей части это нижние клеммы плюс символ. Используя провод с зажимами на обоих концах, соедините клемму «S» с положительной клеммой соленоида.

    Шаг 5: Подсоедините магнето к выключателю с помощью проводов:

    Клемма «M» выключателя зажигания подключена к катушке магнето, которая имеет один разомкнутый вывод.

    Шаг 6: Подключите аккумулятор для обеспечения напряжения:

    Положительный аккумулятор подключается к клемме, отмеченной буквой «B».

    Шаг 7: Подсоедините лампы/аксессуары:

    Провода ламп подключаются к клемме как единое целое с обозначением «L» или «Y». Это зависит от типа используемого замка зажигания.

    Шаг 8: Закрепите переключатель с помощью отвертки:

    После двойной проверки соединений установите переключатель на место и накройте его резиновой или пластиковой крышкой с помощью снятых ранее гаек/винтов.

    Шаг 9: Убедитесь, что все в рабочем состоянии:

    Произведите пробный пуск газонокосилки. В случае возникновения проблемы проверьте все предохранители и соединения.

    Компоненты, входящие в состав всего процесса:

    • Магнето: Магнето — это высоковольтная проходящая катушка, которая поглощает энергию пусковой катушки. При необходимости он также выключает двигатель.
    • Пусковой двигатель Двигатель: Пусковой двигатель — это двигатель, который вращает маховик двигателя.Он позволяет воздуху и топливу поступать в камеру, где они выталкиваются до тех пор, пока машина не заработает из-за искры. В этот момент пусковой двигатель все еще вращает двигатель.
    • Аккумулятор: Уникальные электрические компоненты питаются от аккумулятора на 12 В. Он обеспечивает необходимое управление такими аксессуарами, как освещение и вентиляторы, а также запуск двигателя для запуска двигателя. Повышение напряжения до 12 В также обеспечивает высокое напряжение для образования искры.
    • Соленоид: Электромагнитный переключатель устанавливает связь между аккумуляторной батареей и пусковым двигателем.Как только флаг ключа получен, магнит становится динамичным из-за протекания тока. Он устанавливает электрический контакт между двигателем и аккумулятором, позволяя двигателю работать.
    • Земля: В большинстве случаев связь обеспечивает большую разность потенциалов и, как следствие, корректирует работу этих электрических систем.

    Для проверки работоспособности замка зажигания (исправен или неисправен):

    Понимания того, как работают эти компоненты, недостаточно.Крайне важно проверить, неисправен ли выключатель зажигания, прежде чем узнавать о переустановке переключателя для пускового переключателя. Тест прост и объективен, но требует использования сложного мультиметра.

    Все терминалы проверяются на согласованность один за другим. Если он есть в вашем цифровом мультиметре, используйте режим непрерывности со звуковым сигналом. Вы также можете использовать резистивный режим измерения на мультиметре. Используйте минимально возможную настройку.

    Сопротивление должно быть близко к 0 Ом, когда переключатель находится в хорошем рабочем состоянии.Выключатель зажигания неисправен, если вы измеряете больше или даже нет связи. Тест выполняется на основе роли каждой ссылки, как описано ранее. Эта диагностика будет состоять из трех основных этапов.

    Советы по экономии электропроводки:

    • Точное соответствие: По возможности старайтесь использовать рекомендованные производителем компоненты при замене деталей газонокосилки. Выключите газонокосилку: не забудьте вынуть ключ газонокосилки после выключения газонокосилки.
    • Заземление: Во избежание поражения электрическим током всегда заземляйте газонокосилку перед ее подключением.

    Предупреждение/ Меры предосторожности:

    Дополнительная информация: как избавиться от комаров в компосте

    Защитное оборудование: При работе с газонокосилкой используйте защитные средства, такие как перчатки, защитные очки и наушники.

    Соленоид: Избегайте контакта с металлом отвертки при соединении запуска газонокосилки и соленоида.

    Очистка клемм: С помощью проволочной щетки и наждачной бумаги удалите все загрязнения с клемм.

    Поврежденные провода: Перед подключением проводов проверьте целостность цепи с помощью цифрового мультиметра. Замените все кабели, которые были повреждены или вызывают непредвиденные результаты.

    Защитные выключатели: Если требуется предохранитель, используйте его; в противном случае следует использовать переключатели безопасности, и их нельзя отменять.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ):

    Как подключить кнопку запуска газонокосилки?

    Просто подключите провод от аккумулятора к кнопке, а другой конец к соленоиду стартера, чтобы получить запуск кнопкой.Протяните провод питания от аккумулятора к «ключу», а затем от «ключа» к кнопке, если вы хотите, чтобы он был деактивирован, когда «ключ» выключен.

    Что за три провода на стартер (клемма зажигания)?

    Обычно на соленоиде, установленном на стартере, можно увидеть три клеммы и три соединения: Клемма «В», часто называемая клеммой «аккумулятора», выглядит следующим образом: Этот разъем представляет собой координатное соединение соленоида с положительным кабелем аккумуляторной батареи. Выключатель зажигания подает питание на клемму «S» или «начало».

    Можно ли запустить газонокосилку с неисправным замком зажигания?

    Если переключатель работает в положении запуска, косилку можно запустить от внешнего источника с неисправным замком зажигания. В противном случае шансов нет.

    Можно ли добавить к газонокосилке электрический стартер?

    Можно использовать электрический стартер на 12 В, однако это зависит от двигателя. Некоторые производители, такие как Briggs & Stratton, Kohler и Honda, строят свои двигатели так, чтобы переход от тягового к электрическому запуску был максимально простым, и они даже предлагают необходимые компоненты.

    Вывод:

    Несмотря на то, что они могут выйти из строя в любой момент, выключатели зажигания не склонны подводить. В этом случае они могут стать бесполезными, и газонокосилка не сможет запуститься или выключиться.

    Крайне важно настаивать на принятии надлежащих мер по установке и замене оборудования.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.