Схема электрогитары: Распайка звукоснимателей (H+H)

Содержание

Распайка звукоснимателей (H+H)

Подробности
Автор: JetNet
Просмотров: 46440
30.10.2017 20:35
Категория: Крафт

 

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя. 

Сделаем три режима работы:

  • бриджевый хамбакер;
  • оба датчика;
  • нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

  • ползункового типа;
  • лопастного типа.
Ползунковый переключатель

 

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель. Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке. Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое — только нековый.

Рычажковый переключатель

 

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

 

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем — оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

 

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.


И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

В следующей статье рассмотрим подключение трех датчиков по еще одной популярной схеме хамбакер + сингл + сингл, ну или хамбакер + сингл + хамбакер, отличий здесь практически нет.

Добавить комментарий

Схема преобразователя спектра для электрогитары

Преобразователь спектра для электрогитары позволяет получить органное звучание и ряд других звуковых эффектов, в том числе удвоение частоты.

В основу работы устройства положен принцип регистрового синтеза тембров. Сигнал звукоснимателя сначала преобразуется в прямоугольный, затем его частота удваивается, а далее делится на два и на четыре. Тембры формируют смешиванием сигналов, образующихся после каждого преобразования, и плавным регулированием их уровней.

Входной сигнал, усиленный каскадом на полевом транзисторе V1, поступает на инвертирующий вход ОУ А1, включенного по схеме триггера Шмитта. Сформированные им импульсы прямоугольной формы подаются на фазоинвертор (V2).

Основные параметры:

Чувствительность (порог срабатывания), мВ        ….5… 10;

Максимальное выходное напряжение, мВ         …300;

Входное сопротивление, кОм        1000;

Выходное сопротивление, кОм       4;

Относительный уровень шумов, дБ       —70;

Длительность звучания гитары (при использовании звукоснимателя, развивающего ЭДС 70 мВ), с               8… 10;

Число регистров      4.

Сигналы, сдвинутые по фазе на 90°, через дифференцирующие цепи R13C7 и R14C6 подводятся к детектору (V3, V4), в результате чего на резисторе R15 выделяются импульсы удвоенной частоты. Через дифференцирующую цепь R16C8 они поступают на вход триггера Шмитта D1, который формирует прямоугольные импульсы удвоенной частоты с переменной скважностью (на частоте 3,5 кГц она равна 3, на частоте 100 Гц— 10).

В качестве делителей частоты в преобразователе применены триггеры на транзисторах V5, V9 и V10, V14. Первый из них запускается импульсами с выхода ОУ А1, второй — импульсами с выхода первого триггера. В результате на коллекторе транзистора V5 формируются прямоугольные импульсы с частотой вдвое, а на коллекторе транзистора V14 — вчетверо меньшей, чем частота входного сигнала.

Сложение выходных сигналов триггеров Шмитта и триггеров делителя частоты происходит на резистивном сумматоре R9 R20 R21 R37 R17. Тембр звучания можно регулировать подбором конденсаторов С5, С9, C10, C17. Соотношение уровней сигналов регулируют переменными резисторами R8, R18, R19 и R36.

В преобразователе можно использовать любые маломощные германиевые транзисторы структуры р-п-р с коэффициентом h31э > 30 и любые диоды из серий Д2, Д9. Транзисторы V5, V9 и V10, V14 желательно подобрать попарно с близкими параметрами h31э и I кбо.  Вместо транзистора КП103Ж можно использовать любой из серии КП103, но при этом возможно придется подобрать резистор R3.

При налаживании движок переменного резистора R5  устанавливают в верхнее (по схеме) положение, подают на вход переменное напряжение амплитудой 30 мВ и частотой 1 кГц и с помощью осциллографа контролируют форму сигнала в различных точках устройства (1—12). Нормального запуска триггеров (V5, V9 и V10, V14) при необходимости добиваются подбором конденсатора С11 в пределах 300… 1000 пФ.

При уменьшении входного напряжения импульсы в контрольных точках 2—12 должны исчезать без выбросов и прочих помех. Желаемый порог срабатывания триггера на ОУ А1 устанавливают подбором резистора R7* в пределах 50…500 Ом.

При игре на гитаре с описанным устройством в тракте звук следует извлекать медиатором и более жестко, чем обычно. Игра аккордами недопустима, поэтому струны, не участвующие в звуковоспроизведении, необходимо заглушать.

последовательная и параллельная распайка Схема распайки пассивного хамбакера шестиструнной гитары

Мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!
Предположим, мы не хотим останавливаться на достигнутом, и простейшим следующим шагом будет добавление « ». Это простой переключатель, который в одном положении оставляет звук как он есть, а в другом убирает звук полностью. Возможно вы подумали, что мы можем просто добавить мини-переключатель к белому проводу («сигнал»), чтобы обрезать выход из снимателя, как на картинке ниже:

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:


На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!
Прибавь звук
«Kill switch» это конечно хорошо, но еще более полезным является регулятор громкости. Регулятор громкости использует потенциометр, который прячется под ручкой громкости на гитаре. Так он выглядит:


Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» — полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.


На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.
Понизим тон
Последнее что мы собирались рассмотреть в этой статье, это добавление ручки тона. Регулятор тона работает иначе, чем регулятор громкости. Он использует потенциометр и конденсатор вместе, чтобы убрать насыщенность высоких частот в сигнале на землю. Поставив конденсатор ВЧ на «сигнал» мы связываем высокие частоты с «землей» при помощи потенциометра. Тоесть теперь, вращая ручку потенциометра, мы добавляем ВЧ на землю, тем самым получая их уменьшение на выходе.
Чтобы присоединить ручку тона к цепи, мы соединяем вход потенциометра громкости (наш «сигнал» с датчика) с потенциометром тона на одном из концов резистивной полосы. Затем мы ставим конденсатор между плавающим соединительным контактом и «землею» (используем для земли заднюю часть потенциометра). Другой контакт на потенциометре не используется, потому что мы используем потенциометр в качестве переменного резистора, а не как делитель напряжения. Выкручивание ручки к нулю позволяет большему сигналу достичь конденсатора, где фильтруются высокие частоты, и убираются через заземление. Вот как это выглядит:


Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе

Электрические схемы изображают схематически фактическую распайку

Схема распайки на рисунке 2 показывает, как распайка работает, в то время как рисунок 3 показывает фактическую распайку в гитаре и может быть полезнее при пайке элементов.

До сих пор я рассматривал датчик в отдельности от всего остального. Как только Вы соедините датчик с чем-нибудь, образуется электрическая цепь, которая меняет характеристики датчика. Самая простая форма электрической цепи — датчик, непосредственно связанный с гнездом выхода (1) и усилителем, на котором регулируется громкость и тембр. В этой электрической цепи звук датчика определяет только сопротивление шнура, сопротивлением входа усилителя и, прежде всего, емкостью гитарного кабеля.

Схема с потенциометром громкости (2,3) — другой пример простой электрической цепи, которая устраивает большое число гитаристов, которых изобилие всяких выключателей, датчиков и множество их комбинаций пугает своей сложностью и отвлекает от игры. Потенциометр громкости на гитаре позволяет исполнителю регулировать громкость звука, не бегая постоянно к усилителю. Кроме этого он также служит для согласования выхода гитары с входом усилителя, который очень чувствителен к разного рода отклонениям. Когда подвижный контакт потенциометра выкручен на полную громкость, в сторону лепестка, к которому припаян сигнальный провод датчика, электрический ток не протекает через дорожку сопротивления потенциометра и поэтому проходит без ослабления. При перемещении подвижного контакта потенциометра к противоположному лепестку, который соединен с общим проводом, сигнал ослабевает, и, в конце концов, пропадает.

Потенциометр громкости также оказывает влияние на звук датчика. Обычно, с синглами устанавливаются потенциометры сопротивлением 220к или 250к, а с хамбакерами 470к или 500к, но это — также вопрос вкуса. Потенциометры громкости не освобождены от неприятных побочных эффектов, хотя подвижный контакт потенциометра и имеет связь (через сопротивление потенциометра) с общим проводом, часть высоких частот срезается. Эта типичная особенность электрогитар — включение потенциометра громкости заставляет звук стать более глухим, вследствие того, что на высоту резонансного пика, который и делает звук ярким, помимо индуктивности датчика и емкости кабеля, влияет сопротивление потенциометра.

Эта проблема среза высоких становится еще острее, когда потенциометр подключен неправильно (4). По мере уменьшения громкости, катушка все более и более заземляется, пока, в конечном счете, полностью не замыкается с общим проводом. Что при этом происходит с резонансным пиком, объяснять я думаю не надо.

Выходные гнезда

Стандартное гнездо, используемое в электрогитарах — 6.35mm (1/4″). Поскольку этот тип гнезда также используется как входное гнездо в усилителе, оба штекера на концах стандартного гитарного кабеля одинаковы, чтобы не имело значения, какой из них включен в гитару, а какой в усилитель.

Моно гнезда имеют два контакта (1), один из которых связан с корпусом, другой с контактным лепестком. Когда штекер включен в гнездо, его наконечник специальной формы вступает в контакт с контактным лепестком гнезда, в то время как другая часть вступает в контакт с корпусом (2). На открытых гнездах это хорошо видно. На изолированных, пластмассовых гнездах контакт, расположенный ближе к входу — общий. Некоторые гнезда также имеют дополнительные контакты, которые можно использовать в качестве выключателя (4). Они активизируются, когда вставлен штекер. Стерео гнезда и стерео штекеры имеют дополнительно третий контакт (3).

Типы потенциометров:

(5) Стандартный потенциометр

(6) Стерео потенциометр: два подвижных контакта на две дорожки сопротивления перемещаются одновременно одним движком.

(7) Слайдер (продольный потенциометр): подвижный контакт перемещается по прямой линии по дорожке сопротивления. Этот тип не используется на электрогитарах.

(8) Крепежные гайки

(9) Потенциометр с более тонким движком.

Правила схемотехники

Общий провод – самый обычный элемент в электрических схемах. Электрическая схема позволяет изобразить схематически, для облегчения прочтения, соединения проводов и элементов, Элементы и в частности общий провод (11) изображаются символами, а проводники — линиями. Такое отображение земли особенно полезно для сложных электрических схем, иначе хитросплетение общих проводников сильно загромоздит схему. В реальной же распайке все общие контакты должны быть спаяны между собой и с общим контактом гнезда.

Соединение проводников на электрической схеме представляется в виде жирной точки (12).

Два провода, пересекающие друг друга без связи часто представляются двумя пересекающимися линиями без точки (13), а в американских схемах как на рисунке (14).

Потенциометры

Громкость звука гитары (Volume) регулируется вручную при помощи переменного резистора с тремя выводами названного потенциометром. Два крайних вывода соединены с дорожкой сопротивления, а средний с подвижным контактом, который перемещается движком по дорожке сопротивления, таким образом, изменяя сопротивление. Линейные потенциометры изменяют сопротивление равномерно: например, когда подвижный контакт находится в среднем положении, сопротивление равно половине общего сопротивления потенциометра. Аудио потенциометры, или логарифмические потенциометры, являются специальным типом потенциометров, в которых изменение сопротивления происходит по экспоненте. Этот тип потенциометров часто используется для регулятора громкости и тембра, потому что они создают впечатление постепенного изменения громкости или тембра. Конечно, можно использовать и линейные потенциометры, в конце концов, это дело вкуса. Линейные потенциометры обычно обозначаются литерой B, а логарифмические литерой A (audio). Таким образом, потенциометр 250кВ линейный, а 250кА логарифмический.

Представление резистора или потенциометра в электрический схеме разное. В Германии, символ резистора по DIN — маленький прямоугольник; потенциометр представлен стрелкой поперек прямоугольника (DIN – немецкий промышленный стандарт). Американский стиль более наглядный, но также и более сложный для рисования. В этой книге используется гибридное представление.

Конденсаторы

Конденсаторы образуют препятствие для прямого прохождения постоянного электрического тока, но позволяют свободно течь переменному току. Конденсатор состоит из двух пластин, разделенных слоем диэлектрика и помещены так близко друг к другу, что чередование токов нагрузки — типа переменного тока – заставляет их влиять друг на друга. Сопротивление конденсатора малое на высоких частотах и большое на низких. Другими словами, конденсатор пропускает больше высоких частот, чем низких. Конденсаторы — компоненты электрической цепи, которые могут использоваться как частотный фильтр. Чем выше номинал, тем ниже частоты, которые пропускает конденсатор. Конденсаторы низкого номинала могут быть слюдяными или керамическими. Емкость измеряется в пикофарадах (пФ, pF), нанофарадах (нФ, nF) или микрофарадах (мкФ, mF, ?F). 1нФ = 1000пФ, и 1000нФ = 1 мкФ (то есть 0.001 мкФ = 1нФ = 1000пФ). К сожалению, емкость, написанная на конденсаторе, слишком часто ошибочно трактуется. На большинстве из них Вы найдете вообще только числа, а признак единицы емкости будет полностью отсутствовать. Номинал таких конденсаторов можно предположительно определить исходя из их размеров. В принципе это не сложно при наличии здравого смысла. Число «1000», написанное на маленьком конденсаторе, по всей вероятности, будет означать 1000пФ (=1 нФ). «1E3» также будет 1000пФ. И наконец «.001», сокращение для 0.001 мкФ, или 1нФ. Кроме того, некоторые мультиметры позволяют измерять емкость.

Другая маркировка — три цифры, написанные на конденсаторе, первые две из них, обозначают емкость в пикофарадах (пФ), а третья цифра число нолей: «503» – 50 пФ + три ноля = 50000пФ = 50нФ = 0.050мкФ

Переключатели

Переключатели – устройства, которые размыкают-замыкают электрическую цепь механическими средствами. Они могут также использоваться, чтобы изменить направление прохождения сигнала. Переключатели делятся по числу выводов и положений. Самый простой тип переключателей – ON-OF Switch (вкл-выкл) (SPST = два вывода, два положения: включено – выключено, реализован в виде тумблера или кнопки). Рисунок (1) — обозначение на схеме выключателя.

Переключатель ON-ON Switch (вкл-вкл) (SPDT = три вывода, два положения: включено-включено (2), средний контакт попеременно соединяется с одним из двух других. Таким образом сигнал может быть направлен по одному из двух путей.

Переключатель ON-OF-ON Switch (вкл-выкл-вкл) три вывода, три положения (3), в среднем положение никакие контакты не замыкаются. Такой переключатель позволяет включить два конденсатора параллельно датчику.

Переключатель ON-ON-ON Switch (вкл-вкл-вкл) является специальным типом переключателей, который работает как показано на рисунке 4. Три вывода, три положения. В среднем положении все выводы замкнуты.

Многовыводной переключатель позволяет замыкать несколько контактов одновременно. Таким образом, двухпозиционный (DPDT) переключатель (5) работает подобно двум выключателям SPDT (2), помещенным рядом и активизируемым одновременно, или трем выключателям SPDT с тремя выводами, активизированным одновременно.

Если Вы не знаете как работает тот или иной переключатель, проверьте его омметром.

Срез высоких частот, вызванный потенциометром громкости, может быть уменьшен, применением конденсатора (1). Подходящая емкость подбирается экспериментальным путем. Типичная емкость конденсатора 0.01мкФ. Поскольку ток всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, более высокие частоты сигнала будут проходить через конденсатор без потерь. Это — лучший способ устранить проблему потери ВЧ на потенциометре. Для хамбакеров соединенных с потенциометром сопротивлением 500к наилучшем является применение конденсатора емкостью 0,001мкФ и резистора сопротивлением 150к подключенных параллельно (2), а параллельно подключенный датчик, нагруженный при таком подключении сопротивлением приблизительно в 300к, выдает звук, сбалансированный по всему диапазону регулировки. С синглами и потенциометрами сопротивлением 250к применяют конденсатор емкостью 0.0025мкФ и резистор 220к, которые позволяют передавать тембр звука без изменения на малой громкости. (Я бы не советовал применять описанные тонкомпенсирующие цепочки (рис. 1 и 2), практика показывает, что при активной игре с регулятором громкости они очень сильно мешают)

Конденсаторы для регулировки тембра. (3)

Меньшее сопротивление потенциометра по сравнению с конденсатором ведет к тому, что часть высоких частот сигнала гитары уходит в землю, не достигая выхода. Большинство музыкантов выкручивают потенциометры тембра на минимум, что бы высокие частоты меньше срезались, не позволяя звуку становиться глухим. В качестве регулятора тембра рекомендуется использовать логарифмический потенциометр (несмотря на рекомендации автора подавляюще большинство производителей ставят на тембр линейные потенциометры – может, они просто статью не читали;-)). Для регулировки тембра обычно применяются конденсаторы с емкостями 0.047мкФ или 0.05мкФ (47нФ и 50нФ соответственно) для синглов и 0.02мкФ (20нФ) для хамбакеров, но конечно можете поэкспериментировать с различными емкостями.

Если ваш регулятор тембра представляет собой потенциометр со встроенным переключателем (кнопка ON-ON), Вы можете переключаться между двумя конденсаторами различной емкости (4).

Больше вариантов тембра можно получить применением кругового переключателя (галетника) с припаянными к нему конденсаторами разной емкости и подключаемые параллельно к датчику (5). Такой способ позволяет изменять резонансную частоту датчика, получая большее разнообразие звуков. Эксперименты с конденсаторами различных емкостей между 0.0005мкФ (0.5нФ или 500пФ) и 0,010мФ (10нФ) — позволит Вам узнать различия в тембрах. Конденсатор большей емкости, включенный параллельно срежет больше ВЧ и сделает звук более низкочастотным чем конденсатор с меньшей емкости. Если круговой переключатель выдает щелчки при переключении, присоедините параллельно каждому конденсатору резистор номиналом 10М. Вы можете купить готовые круговые переключатели со встроенными конденсаторами (6) для большинства датчиков и гитар у немецкого эксперта гитарной электроники Гельмута Лемме.

Дальнейшие эксперименты могут состоять в соединении резистора с конденсатором последовательно (6-8к) или параллельно (100-150к). Этот резистор должен урезать резонансные пики, которые являются слишком высокими, и сделать звук более теплым.

Хамбакер состоит из двух идентичных катушек, которые обычно соединяются последовательно, начала обмоток соединяются между собой (т. н. средняя точка), а концы образуют выводы. Один из этих выводов часто соединяется с металлической опорной пластиной (1), обеспечивая, таким образом, экран для датчика. В этом случае надо знать точно, какой из выводов хамбакера связан с экраном. Обычно достаточно двух выводов, но можно получить больше вариантов звука, если экран соединен с отдельным третьим выводом (2). Максимальное количество свободы для коммутации катушек в хамбакере дают пять выводов (3) (четыре провода от катушек (два начала, два конца) плюс провод земли).

Можно также превратить хамбакер в сингл, разделяя его катушки переключателем (4). Такая схема даст типичный звук сингла, но конечно эффект шумоподавления будет потерян.

Вместо того чтобы использовать переключатель можно включить в схему параллельно одной из катушек размыкающий потенциометр (5). Чтобы сделать его, вскройте потенциометр и ножом проточите дорожку сопротивления ближе к одному из выводов. При этом в начале такого потенциометра датчик будет работать как чистый хамбакер. Затем поворачивая движок потенциометра подвижный контакт восстановит соединение с другим выводом, и к концу хамбакер плавно перейдет в режим сингла.

Соединение двух катушек хамбакера параллельно даст новые варианты тембра с сохранением эффекта шумоподавления. Это возможно посредством DPDT (двухпопозиционного, сдвоенного) переключателя (6). Такая параллельная связь даст более яркий звук, но сделает меньше выход.

Синглы

Производитель

Начало (первый вывод)

Конец (второй вывод)

Полюсовка/Намотка

N/по часовой

S/по часовой

S/по часовой

N/по часовой

S/по часовой

S/против часовой

S/по часовой

N/по часовой

Производители и цвета проводов датчиков

Хамбакеры

Производитель

Корректируемая полярность

Фиксированная полярность

Начало

Конец

Зеленый —

Зеленый —

Зеленый —

Зеленый —

Начало

Конец

Красный +

Зеленый —

Красный +

Коричневый

Красный +

Красный +

Когда два сингла расположенные своими магнитными полюсами в противоположные стороны используются одновременно, оба датчика могут быть соединены параллельно или последовательно, как хамбакер. Почему такое соединение не используется для датчиков на Jazz Bass как те, которые показаны выше, для меня загадка. Оба датчика имеют одинаковую полюсовку магнитов, ее очень трудно изменить, потому что катушки намотаны прямо на магниты.

Для датчиков, которые имеют плоские магниты, расположенные под катушкой, полярность магнитного поля можно легко изменить, поменяв ориентацию магнитов.

Определение выводов катушек хамбакера

Если у Вас нет схемы и никаких предположений о том, от каких катушек и какие провода выходят из хамбакера, у Вас есть два пути определения этой коммутации: первый — попробовать разобрать датчик (я против такого пути, поскольку при разборке датчик может быть легко поврежден), второй — использовать омметр для измерения сопротивления, что бы затем из этого сделать логические выводы. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления, установите переключатель режимов на 20 кОм и замерьте сопротивление на двух любых проводах. Если они не связаны, это провода от разных катушек. Продолжите замер сопротивлений поочередно на других проводах по отношению к одному из двух первых, пока мультиметр не покажет сопротивление в диапазоне от 1к до 12к, что означает, что Вы нашли два провода от одной катушки. Запишите их цвета, потом тем же способом найдите провода другой катушки. Когда Вы нашли и записали цвета выводов второй катушки, останется только провод, который должен быть подсоединен к медной пластине — экрану. Довольно часто этот провод соединен с проводом экранирующей оплетки кабеля датчика и поэтому легко распознаваем.

Определение электрической полярности катушек хамбакера

Для определения полярности катушек провода соединяют с вольтметром и легко постукивают отверткой по сердечникам катушек. Если вольтметр не показывает появление напряжения на одной катушке, постучите по другой. В конце концов, вольтметр покажет или положительное или отрицательное напряжение. Если напряжение отрицательное, поменяйте провода друг с другом. Теперь запишите цвет провода, который связан с + клеммой вольтметра и таким же образом узнайте положительный контакт другой катушки. Чтобы получить эффект шумоподавления оба плюсовых вывода используются как выводы датчика, а минусовые соединяются друг с другом. В этом случае один из положительных выводов датчика соединяется с землей и экраном датчика. Хотя этот метод не позволяет сказать, какой из двух положительных выводов является началом, а какой концом обмотки катушек, тем не менее, он допускает синфазное соединение, если другие датчики проверены таким же образом. Такие «тесты» абсолютно безопасны – датчики остаются целыми и невредимыми.

Определение магнитной полярности

Магнитную полярность сердечников датчика можно легко определить посредством компаса. Просто поднесите его к сердечникам и посмотрите какой конец стрелки компаса притянется к датчику. Если южный конец, то сердечники имеют северные полюса на верху датчика и наоборот. В принципе, при наличии свободного магнита, компас Вам понадобится только один раз. Отметьте на нем полярность по вышеуказанному методу и поднесите к сердечникам. Если магнит отталкивается от сердечников, они имеют ту же самую полярность, как и сторона магнита, поднесенная к сердечникам.

Переключатель датчиков необходим, если на гитаре установлено более одного датчика. Переключатель SPDT, показанный на схеме (1), хоть и переключает датчики, однако не сможет включить их одновременно. Это можно сделать при помощи трехпозиционного сдвоенного переключателя (2), получая следующие варианты: один первый датчик в положении 1 переключателя, первый и второй датчики вместе в положении 2, и один второй датчик положении 3. Чтобы не было различия в громкости звука датчиков, из-за применения датчиков с разным сопротивлением, оба датчика должны иметь примерно одинаковое сопротивление. Используя два сингла с противоположной магнитной полярностью в каждой катушке, можно получить эффект хамбакера, включая переключатель в положение 2, при котором катушки синглов соединяются последовательно.

Специальные переключатели датчиков позволяют включать первый и второй датчики как отдельно друг от друга, так и оба вместе. Одна из таких моделей (3,4,8) очень проста: перемещая ручку переключателя в одну сторону, контакты с одной стороны замыкаются и с другой размыкаются, а в среднем положении оба все контакты взаимозамкнуты. Такие переключатели бывают также L-вида (4), сделанные для того, чтобы вписаться в деку, толщиной меньше 45mm (l3/4″). Кроме того есть также переключатели ползункового типа (7).

Переключатели рычажного типа с тремя положениями (5) немного сложнее. При включении такого переключателя как показано на рисунке 9 он позволит реализовать следующие комбинации: 1 датчик, 1 и 2 датчики вместе, 2 датчик.

Также можно использовать двухполосный, трехпозиционный, круговой переключатель (6), но большинство гитаристов предпочитает обычные переключатели. Есть многоуровневые круговые переключатели (галетники). Каждый уровень состоит из круглой печатной платы, с расположенными по кругу выводами и по которой ходит, приводимая в действие движком переключателя, контактная планка. Другие круговые переключатели имеют 12 контактов по кругу, и различаются по количеству положений и замыкаемых контактов. В зависимости от модели бывают 1 x 12, 2×6, 3×4 или 4×3 (первая цифра — количество замыкаемых контактов, вторая – количество положений). Для каждого уровня в середине есть общий вывод. На некоторых моделях число положений переключателя, может быть изменено посредством маленького стопора, превращая таким образом переключатель 2 x 6, например, в 2 x 3.

С тремя или больше датчиками число возможных комбинаций увеличивается, и коммутация становится более сложной. Использование трех отдельных ON-OF (SPST) переключателей — самый простой способ получить любую желательную комбинацию датчиков (10). Однако, на большинстве гитар с тремя датчиками используется специальный рычажный переключатель на пять положений (11), который дает следующие варианты включения датчиков: 1, 1+2, 2, 2+3, 3.

Больше комбинаций датчиков возможно при использовании галетников. Но поскольку гитаристы часто предпочитают, пятипозиционные рычажные переключатели, производители выпускают специальные версии этого типа переключателя, которые дают больше комбинаций, чем обычно.

Megaswitch (11), высококачественный рычажный переключатель, может использоваться вместо обычного пятипозиционного переключателя. Кроме стандартных функций Страта и Телека (S или T модели с 8 выводами), есть также P-модель, которая моделирует комбинации датчиков Paul Reed Smith (PRS) гитар, два хамбакера которых соединены так, что бы дать следующие комбинации: 1. бриджевый хамбакер, 2. внутренние катушки обоих хамбакеров, соединенные параллельно, 3. внешние катушки обоих хамбакеров параллельно, 4. внешние катушки обоих хамбакеров последовательно, 5. нэковый хамбакер.

Первый такой переключатель был разработан, чтобы получить пять звуковых комбинаций от трех датчиков. Например: сингл/сингл/сингл, хамбакер/сингл/сингл, хамбакер/сингл/хамбакер и хамбакер/хамбакер. Этот переключатель фирмы Schaller идет с детальными инструкциями по коммутации, поэтому я не буду их разъяснять.

Двенадцативыводной пятипозиционный переключатель Yamaha (12) делает возможным самое большое число различных комбинаций. Его коммутация, однако, достаточно сложна. Этот переключатель можно купить у Stewart-MacDonald. Поскольку с ним идет очень подробная инструкция по подключению, я не буду повторять ее в этой книге. Я настоятельно рекомендовал бы Вам это переключатель, если Вы считаете число комбинаций, получаемых обычными переключателями, недостаточным.

Темброблок устанавливается на металлической пластине. Я использовал эту схему в последней своей гитаре. Конденсатор емкостью 0.001 мкФ и резистор сопротивлением 150к, припаянные к потенциометру громкости, должны сделать регулировку плавной по всему ходу регулятора.

Противофазное соединение датчиков еще одна возможность получения больше вариантов тембра. Эффект от этого получается минимум с двумя датчиками с приблизительно одинаковыми характеристиками. Когда одновременно включаются два или больше датчиков, они обычно соединяются параллельно и синфазно, то есть все датчики реагируют одинаковым образом на вибрацию струн в их магнитных полях, выдавая, например, положительное напряжение, когда струны приближаются к датчикам и отрицательное, когда струны отдаляются от них. Когда один или несколько датчиков включены в противофазе, звук получается тонкий и гнусавый, но подходящий для определенных стилей музыки. Это может быть легко достигнуто, изменением подсоединения одного из датчиков. Переключение фазы возможно ON-ON DPDT (1) переключателем или потенциометром со встроенным переключателем DPDT. Последний имеет преимущество, т. к. не требует сверления дополнительного отверстия под выключатель. Если у Вас стоит два или больше хамбакеров, Вы можете присоединить, один из них к выключателю как показано на рисунке 2, чтобы менять только его фазировку (хамбакер должен иметь отдельный заземляющий провод). Два сингла могут быть подсоединены к переключателю фазы таким же образом, как и хамбакер.

Фазировка при соединении двух катушек

Таблица показывает фазировку типичного параллельного соединения датчиков при разной коммутации их переключателем.

N = Северный полюс, S = Южный полюс, HC = подавление шума

Намотка/Полюсовка

По часовой / S

По часовой / N

Против часовой / S

Против часовой / N

По часовой / S

Синфазно

Противофазно

Противофазно

Синфазно-HC

По часовой / N

Противофазно

Синфазно

Синфазно-HC

Противофазно

Против часовой / S

Противофазно

Синфазно-HC

Синфазно

Противофазно

Против часовой / N

Синфазно-HC

Противофазно

Противофазно

Синфазно

Диоды

Диод — составная часть электрических схем, имеет два вывода («+» — анод и «-» — катод), и позволяет току проходить только в одном направлении. Диоды могут защитить схему в случае, неправильного подключения батарейки. Если напряжение подведено к выводу диода, который отмечен меткой (аноду) — главным образом линией — диод правильно подключен и позволяет току проходить. Если наоборот (к катоду), диод не пропускает ток.

Активная электроника

Использование активной электроники, вместо пассивных схем, имеет несколько преимуществ: звук гитары становится независимым от гитарного кабеля, и его можно регулировать в более широких пределах (эти преимущества становятся менее важными, если с пассивом используется беспроводной передатчик с внешним звуковым оборудованием). Кроме того использование актива ликвидирует недостатки пассивных схем, типа приглушения звука средствами управления, и становится возможной расширенная коммутация сигналов от датчиков.

В большинстве случаев активный усилитель встроен в гитару и питается от 9-вольтовой батареи, которая имеет один недостаток – она садится и ее надо менять, происходит это обычно в самое не подходящее время. Поэтому надо обязательно иметь в наличии запасную батарейку. Лучшее решение состоит в том, чтобы предусмотреть возможность переключения актива в пассив и обратно в процессе игры.

Также можно использовать аккумулятор на 9В, оснастив при этом гитару гнездом для блока питания, что бы подзаряжать аккумулятор.

Для батарейки можно использовать специальные пластмассовые контейнеры. Их можно купить в магазинах радиотоваров или музыкальных магазинах. Такой контейнер делает замену батарейки очень легкой. Большинство 9-вольтовых батарей имеет специальные клеммы для подсоединения.

Все активные системы должны иметь выключатель, чтобы отсоединять электропитание от схемы. Если Вы забудете выключить питание, батарея скоро разрядится. Стерео гнездо также может использоваться для выключения электропитания, поскольку кабель после игры обычно отключается от гитары. Минус батареи должен быть связан со средним контактом стерео гнезда. Если в такое гнездо вставлен обычный гитарный кабель с обычным моно штекером (1), минус батареи замыкается с общим проводом схемы, включая питание. Когда гитара не используется, электрическая цепь должна быть разомкнута, посредством вытаскивания кабеля.

При помощи диода, схема может быть защищена от ошибочного подсоединения батареи. Диоды позволяют проходить току только в одном направлении и на нем теряется только 0.6В напряжения батареи, таким образом остальные 8.4В идет на питание схемы. Для этой цели подходят почти все диоды. 1N4001 и 1N4148 — два самых применяемых для этого диода.

В настоящее время все активные схемы построены на микросхемах — операционных усилителях. Большинство микросхем имеют на борту один операционный усилитель, и восемь выводов. Первый вывод на корпусе микросхемы часто отмечается точкой, а цоколевка операционных усилителей, типа NE530, TL061, TL071, TL081, LF351, LF411, uA771 и других стандартизирована. Микросхемы сдвоенных операционных усилителей также имеют восемь выводов, например: TL062, TL072, TL082, LF353, LF412, uA772, NE5532, NE5535, AD712. Счетверенные операционники, типа OP11, TL064, TL074, TL084, LF347, uA774 и другие, реализованы в корпусе с 14 контактами.

Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductor — вот несколько имен производителей операционных усилителей. Все они предлагают различные типы усилителей и с разными параметрами. Для активной гитарной электроники используются малошумящие, микромощные операционники. В активных схемах, которые я опишу, используются микромощные операционники — модели TL061, TL062 и TL064 от Texas Instruments. С другой стороны, есть также малошумящие операционники (типа TL071, TL072 и TL064), которые потребляют больше энергии. Все операционные усилители идут с подробной информацией, в которой описаны все их параметры.

Если Вы хотите узнать больше об активной электронике, почитайте соответствующую литературу. Мои знания в этой области в основном имеют общий характер, но я все же попробую описать все это простыми словами. Я бы не советовал Вам самостоятельно разрабатывать схемы актива, если Вы не имеете соответствующих знаний и оборудования, типа тон-генератора или осциллографа.

Если у Вас нет опыта в области электроники, и Вы не понимаете схемы, попросите какого-нибудь знакомого радиоинженера или любителя сделать для Вас печатную плату. Большинство гитарных производителей не делает активную электронику, и предоставляет эту возможность другим. Пассивные схемы легче понять и построить.

Установка в гитару датчиков с интегрированной в них активной электроникой – самый простой способ перехода на актив; для них надо только источник питания, кроме того их легко купить. Они имеют электрическую плату, встроенную в корпус датчика, и изготовленную на базе SMD (компонентов поверхностного монтажа). Параметры таких датчиков уже определены и не могут быть изменены. Они могут быть соединены с потенциометрами громкости и тембра обычным способом, но эти потенциометры не должны иметь сопротивление больше 25к, т. е. 1/10 сопротивления обычного гитарного потенциометра пассивной схемы.

Много производителей предлагает готовые активные схемы, установка которых не требует глубокого знания электроники. Они часто реализуются в потенциометрах или на печатных платах. Используя прилагаемые инструкции по коммутации, можно легко подключить схему в гитару. Эквалайзер позволяет выбирать различные частоты среза при помощи миниатюрного DIP переключателя.

Повторитель напряжения — основа активной электроники; он полностью устраняет влияние гитарного кабеля на тембр датчика. Первый способ подключения к гитаре состоит в том, чтобы встроить схему прямо в гитару, между обычными пассивными элементами и гнездом выхода. Второй способ состоит в установке во внешний корпус, который крепится на гитарном ремне и включен между гнездом выхода и гитарным кабелем. Такой способ имеет преимущество — электроника может использоваться на другой гитаре. Отсутствие какой либо емкости кабеля делает резонансную частоту датчика очень высокой и звук приятным и ярким. Посредством включения в схему конденсатора (на рисунке слева изображен пунктиром) параллельно со входом, можно вернуть резонансную частоту на нормальный уровень. Емкость конденсатора подбирается экспериментальным путем. Емкость стандартных гитарных кабелей от 500пФ до l000пФ (lнФ) — может служить образцом.

Операционные усилители в стандартных корпусах с 14 и 8 выводами.

Всем операционным усилителям, упомянутым в тексте соответствует стандартная цоколевка, представленная на рисунке выше. Другие типы могут отличаться, так что, будьте осторожны.

Операционные усилители

Операционный усилитель, или ОУ (op amp) обычно реализован в виде интегральной схемы (ИС), и является усилителем напряжения. В основном это маленькие чипы с большим числом полупроводников, типа транзисторов, диодов, и т. д. которые формируют сложную миниатюрную электрическую схему. Их главное преимущество — чрезвычайно большое сопротивление входа и чрезвычайно малое сопротивление выхода. Они могут использоваться для различных целей, поскольку их электрические свойства определяются внешними компонентами, типа резисторов и конденсаторов.

Маленькая печатная плата, показанная слева – режекторный фильтр, изготовленный Гельмутом Лемме. Потенциометр добротности заменен мини-перключателем, который является более практичным. Слева направо: потенциометр частоты, переключатель добротности, разъем для батареи на 9В, входной провод, общий провод и выходной провод, который подключается к потенциометру громкости.

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

ЭКРАНИРОВКА.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Если же у тебя нет экрана такого типа, ты всегда можешь сделать его сам, заменив графит на алюминиевый поддон для готовки еды, алюминиевый или медный скотч.

Главные ошибки при экранировке:

  • использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
  • Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
  • Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком.

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

А я покажу, как это сделано у меня:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над «ё».

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками — параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь — это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и — в электронной цепи. Плюс и земля — это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля — к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному — разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing — хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук — звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример — это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй — Strat с системой S-1.

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания — яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

Используя всего два звукоснимателя вашей электрогитары с помощью их комбинаций можно получить разное звучание не покупая дополнительных девайсов. Обычный способ расположения датчиков — это располжение паралельно или в фазе. Для датчиков, провода которых запечатаны в корпусе и не доступны для пайки, изменение комбинации датчиков может быть затруднительно.

В любом случае, правильно подобранная пара пикапов, подключенных паралельно и в фазе дает большую часть рокового или джазового звучания. Стандартная комбинация датчиков на Strat дает характерное фанковое звучание.

Для получения нужного вам звука понадобится немного времени и терпения для нахождения комбинации датчиков. Для начала нужно расположить датчики внутри гитары, а затем менять комбинацию проводов, добиваясь изменения в звуке. После того, как вы нашли нужную комбинацию, необходимо придумать каким образом можно быстро и удобно производить переключение между стандартной комбинацией и выбранной вами. Рекомендуется использовать не больше двух переключателей для того, чтобы быстро производить смену звучания. Более легкий путь — это придерживаться традиционных комбинаций, которые гарантирвоанно дадут хорошие результаты.

Для того, чтобы понять как расположить датчики, необходимо немного разобраться как работают хамбакеры. Датчик хамбакера имеет две катушки, находящиеся рядом. Каждая из этих катушек принимает колебания струн, но при этом вносит и собственные помехи-шумы. Несмотря на то, что хамбакеры шумят меньше, чем сингловые датчики, шумы все равно есть. Как вариант, для минимизации шумов, хамбакеры закрывали металлической крышкой, практически все винтажные датчики были такими. Есть и датчики без крышек, причем как хамбакеры так и синглы. Незнаю на сколько эффективно закрывать датчики крышками, могу сказать только, что датчики с крышками звучат более приглушенно (по блюзовому), менее агрессивно. Поэтому, если вы поклонник агрессивной музыки, то лучше выбирать датчики без крышек, на них вы получите максимальный сигнал, который можно будет пускать уже в цепь эффектов.

На рисунке выше (два справа) показано соединение датчиков в фазе и противофазе. Сигналы в фазе будут усиливать друг друга, в противофазе будут наоборот подавляться. Принцип действия обыкновенного хамбакера основан на противофазном включении двух одинаковых катушек, стоящих на разных полюсах магнита. Полезный сигнал от струн в катушках складывается, а шумы-наводки (не зависящие от магнитов) — вычитаются. По логике при противофазном включении двух датчиков мы вобще не должны ничего слышать, но струна кроме общего колебания (основного тона) делает ещё кучу мелких разнонаправленных колебаний (обертонов-гармоник), образующихся делением звучащей струны на равные отрезки. Выходит следующая ситуация: в разных точках струна движется в разные стороны и с различной скоростью. Соответственно и токи в разных датчиках будут немного отличаться друг от друга. И чем ближе частотная составляющая (гармоника) к основному тону, тем больше у неё шансов быть подавленной сигналом с включённого в противофазе датчика. В общем основной тон мы услышим примерно в 2 раза тише, чем при одновременном в фазе (синфазно) включении, а чем больше порядковый номер гармоники, тем громче (относительно уже тихого основного тона в сравнении с обычным включением будет его доля в спектре основного сигнала. В результате мы получим тихий звук, богатый гармониками, причём выборочно. Звук станет выше, но у него появится другой характер. Обычно обе катушки хамбакера намотаны в одну сторону, затем соединяются между собой внутренними выводами обмоток (начало одной с началом другой). Один из оставшихся внешних выводов идет на «массу», он будет «холодным «, второй провод — будет выходом, «горячим «. Получится встречно-последовательное соединение катушек, для шумов они будут в противофазе, фон будет подавляться (вычитаться). Конечно он будет вычитаться не полностью, но существенно, а для сигнала со струн — в фазе , поэтому будет сложение напряжений с обеих катушек. Так будет, если в каждой катушке будут стоять магниты в разной полярности. Например, если в одной катушке «севером» к струнам, то в другой катушке — «югом» к струнам. Или между магнитопроводами разных катушек будет стоять один магнит, касающийся своими разными полюсами магнотопроводов разных катушек.

Давайте поробуем разобрать несколько вариантов подключения датчиков более подробно на схемах.

Стандартно в Gibson используется комбинация датчиков neck/both/bridge, эта схема проста в реализации. Но, можно, используя дополнительные переключатели использовать еще хамбакеры с выходом только с одной из катушек. Пример схемы ниже.

Сингловый + хамбакер

Находятся в фазе. Схема очень простая, позволяет использовать как 4 вместе так и каждую по отдельности катушек звукоснимателя. При этом звучание будет очень разным, желательно, чтобы сопротивление обоих хамбакеров совпадало.

разводка хамбакеров по отдельности

Сингловые датчики

На схеме ниже показано как сделать разводку, для синглов, в результате которой можно будет использовать как каждый сингл датчик по отдельности, так и вместе.

Ниже приведены еще несколько схем, позволяющих использовать хамбакеры и сингл в различных комбинациях. Необходимо понимать, что подбор нужной вам комбинации и соответсвенно звука должен полностью зависеть от вашего решения, и чем больше вариантов разводки вы попробуете — тем больше шансов, что ваши датчики и гитара будут звучать так, как нужно именно вам.

последовательная и параллельная распайка. Определение выводов катушек хамбакера

Используя всего два звукоснимателя вашей электрогитары с помощью их комбинаций можно получить разное звучание не покупая дополнительных девайсов. Обычный способ расположения датчиков — это располжение паралельно или в фазе. Для датчиков, провода которых запечатаны в корпусе и не доступны для пайки, изменение комбинации датчиков может быть затруднительно.

В любом случае, правильно подобранная пара пикапов, подключенных паралельно и в фазе дает большую часть рокового или джазового звучания. Стандартная комбинация датчиков на Strat дает характерное фанковое звучание.

Для получения нужного вам звука понадобится немного времени и терпения для нахождения комбинации датчиков. Для начала нужно расположить датчики внутри гитары, а затем менять комбинацию проводов, добиваясь изменения в звуке. После того, как вы нашли нужную комбинацию, необходимо придумать каким образом можно быстро и удобно производить переключение между стандартной комбинацией и выбранной вами. Рекомендуется использовать не больше двух переключателей для того, чтобы быстро производить смену звучания. Более легкий путь — это придерживаться традиционных комбинаций, которые гарантирвоанно дадут хорошие результаты.

Для того, чтобы понять как расположить датчики, необходимо немного разобраться как работают хамбакеры. Датчик хамбакера имеет две катушки, находящиеся рядом. Каждая из этих катушек принимает колебания струн, но при этом вносит и собственные помехи-шумы. Несмотря на то, что хамбакеры шумят меньше, чем сингловые датчики, шумы все равно есть. Как вариант, для минимизации шумов, хамбакеры закрывали металлической крышкой, практически все винтажные датчики были такими. Есть и датчики без крышек, причем как хамбакеры так и синглы. Незнаю на сколько эффективно закрывать датчики крышками, могу сказать только, что датчики с крышками звучат более приглушенно (по блюзовому), менее агрессивно. Поэтому, если вы поклонник агрессивной музыки, то лучше выбирать датчики без крышек, на них вы получите максимальный сигнал, который можно будет пускать уже в цепь эффектов.

На рисунке выше (два справа) показано соединение датчиков в фазе и противофазе. Сигналы в фазе будут усиливать друг друга, в противофазе будут наоборот подавляться. Принцип действия обыкновенного хамбакера основан на противофазном включении двух одинаковых катушек, стоящих на разных полюсах магнита. Полезный сигнал от струн в катушках складывается, а шумы-наводки (не зависящие от магнитов) — вычитаются. По логике при противофазном включении двух датчиков мы вобще не должны ничего слышать, но струна кроме общего колебания (основного тона) делает ещё кучу мелких разнонаправленных колебаний (обертонов-гармоник), образующихся делением звучащей струны на равные отрезки. Выходит следующая ситуация: в разных точках струна движется в разные стороны и с различной скоростью. Соответственно и токи в разных датчиках будут немного отличаться друг от друга. И чем ближе частотная составляющая (гармоника) к основному тону, тем больше у неё шансов быть подавленной сигналом с включённого в противофазе датчика. В общем основной тон мы услышим примерно в 2 раза тише, чем при одновременном в фазе (синфазно) включении, а чем больше порядковый номер гармоники, тем громче (относительно уже тихого основного тона в сравнении с обычным включением будет его доля в спектре основного сигнала. В результате мы получим тихий звук, богатый гармониками, причём выборочно. Звук станет выше, но у него появится другой характер. Обычно обе катушки хамбакера намотаны в одну сторону, затем соединяются между собой внутренними выводами обмоток (начало одной с началом другой). Один из оставшихся внешних выводов идет на «массу», он будет «холодным «, второй провод — будет выходом, «горячим «. Получится встречно-последовательное соединение катушек, для шумов они будут в противофазе, фон будет подавляться (вычитаться). Конечно он будет вычитаться не полностью, но существенно, а для сигнала со струн — в фазе , поэтому будет сложение напряжений с обеих катушек. Так будет, если в каждой катушке будут стоять магниты в разной полярности. Например, если в одной катушке «севером» к струнам, то в другой катушке — «югом» к струнам. Или между магнитопроводами разных катушек будет стоять один магнит, касающийся своими разными полюсами магнотопроводов разных катушек.

Давайте поробуем разобрать несколько вариантов подключения датчиков более подробно на схемах.

Стандартно в Gibson используется комбинация датчиков neck/both/bridge, эта схема проста в реализации. Но, можно, используя дополнительные переключатели использовать еще хамбакеры с выходом только с одной из катушек. Пример схемы ниже.

Сингловый + хамбакер

Находятся в фазе. Схема очень простая, позволяет использовать как 4 вместе так и каждую по отдельности катушек звукоснимателя. При этом звучание будет очень разным, желательно, чтобы сопротивление обоих хамбакеров совпадало.

разводка хамбакеров по отдельности

Сингловые датчики

На схеме ниже показано как сделать разводку, для синглов, в результате которой можно будет использовать как каждый сингл датчик по отдельности, так и вместе.

Ниже приведены еще несколько схем, позволяющих использовать хамбакеры и сингл в различных комбинациях. Необходимо понимать, что подбор нужной вам комбинации и соответсвенно звука должен полностью зависеть от вашего решения, и чем больше вариантов разводки вы попробуете — тем больше шансов, что ваши датчики и гитара будут звучать так, как нужно именно вам.

Мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!
Предположим, мы не хотим останавливаться на достигнутом, и простейшим следующим шагом будет добавление « ». Это простой переключатель, который в одном положении оставляет звук как он есть, а в другом убирает звук полностью. Возможно вы подумали, что мы можем просто добавить мини-переключатель к белому проводу («сигнал»), чтобы обрезать выход из снимателя, как на картинке ниже:

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:


На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!
Прибавь звук
«Kill switch» это конечно хорошо, но еще более полезным является регулятор громкости. Регулятор громкости использует потенциометр, который прячется под ручкой громкости на гитаре. Так он выглядит:


Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» — полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.


На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.
Понизим тон
Последнее что мы собирались рассмотреть в этой статье, это добавление ручки тона. Регулятор тона работает иначе, чем регулятор громкости. Он использует потенциометр и конденсатор вместе, чтобы убрать насыщенность высоких частот в сигнале на землю. Поставив конденсатор ВЧ на «сигнал» мы связываем высокие частоты с «землей» при помощи потенциометра. Тоесть теперь, вращая ручку потенциометра, мы добавляем ВЧ на землю, тем самым получая их уменьшение на выходе.
Чтобы присоединить ручку тона к цепи, мы соединяем вход потенциометра громкости (наш «сигнал» с датчика) с потенциометром тона на одном из концов резистивной полосы. Затем мы ставим конденсатор между плавающим соединительным контактом и «землею» (используем для земли заднюю часть потенциометра). Другой контакт на потенциометре не используется, потому что мы используем потенциометр в качестве переменного резистора, а не как делитель напряжения. Выкручивание ручки к нулю позволяет большему сигналу достичь конденсатора, где фильтруются высокие частоты, и убираются через заземление. Вот как это выглядит:


Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя.

Сделаем три режима работы:

  • бриджевый хамбакер;
  • оба датчика;
  • нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

  • ползункового типа;
  • лопастного типа.

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель. Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке. Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое — только нековый.

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем — оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.

И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

Так как на нашем сайте собрано приличное количество цветовых схем и распаек различных звукоснимателей, вполне логично было бы написать небольшой мануал, который поможет человеку правильно сориентироваться в проводах. Кому-то будет просто полезно, а кто-то, возможно, начнет искать варианты, моды и различные эксперименты. Итак, поехали.

Важно!

Данный FAQ даст только базовое представление о вариантах распайки. Здесь отвечают на вопрос «Как?», а не «Зачем?». Мы настоятельно рекомендуем тщательно изучить как можно больше информации, а также поискать примеры звука, который даст необычная распайка, прежде чем сделать её на своём инструменте.

Схемы распайки можно посмотреть .

Цветовые схемы звукоснимателей различных брендов — . Коллекция обновляется и пополняется.

Если хотите разобраться с отсечкой — .

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.

В последнее время часто сталкиваюсь с тем, что многие гитаристы не понимают, что такое последовательная, параллельное подключение звукоснимателей, что такое отсечка катушек и смена фазы. Даже я не во всём до конца разбирался, пока не собрал необходимую для этой статьи информацию.Итак, сегодня постараемся раскрыть все секреты распайки звукоснимателей и что это даёт вашему звуку.

Параллельное подключение звукоснимателей

Понимание всевозможных схем подключения звукоснимателей не просто делает вас крутым технарём, но и сильно разнообразит звучание вашей гитары, более того вы начнёте понимать как работают схемы в гитарных кабинетах, петли эффектов в усилителях. В этих схемах нет ничего сложного, но в интернете порой трудно найти понятное объяснение того как и что работает. Начнём с двух самой простой схемы, которая используется в большинстве гитар — параллельная распайка.

Параллельное подключение это когда 2 и более катушек соединены между собой. Вы получаете часть звука от каждого из звукоснимателей, яркость и громкость при переключении звукоснимателей не меняется сильно. Эта схема позволяет получить плавное переключение датчиков, независимо от того, синглы вы используете или хамбакеры.

Так что, если вы переключаетесь с одного звукоснимателя сразу на 2 и громкость при этом не прыгает сильно, значит у вас параллельная распайка звукоснимателей. Если же при переключении на 2 датчика с одного у вас сильно меняется звук и он становится существенно громче, у вас последовательная схема распайки.

Последовательное подключение 2 и более звукоснимателей позволяет объединять мощность, так что оба звукоснимателя работают в полную силу.Звучат они при этом не так ярко, как по отдельности. По той схеме работают 2 катушки в одном хамбакере либо отдельные сингловые звукосниматели в гитарах типа стратокастер или телекастер.

Когда у вас работает 2 датчика одновременно, при последовательной распайке вместе они звучат громче, чем по отдельности. Обе схемы можно смешивать, примеры того, как это звучит, можно послушать и посмотреть на видео в конце статьи.

Хамбакеры

Хамбакер — звукосниматель с двумя катушками. У этих катушек обратная полярность, намотаны они тоже наоборот и подключены последовательно. Звук более громкий и мощный, чем у синглов, но и более компрессированный. Тем не менее у звукоснимателей с 4 контактами можно сделать так, что катушки будут подключены параллельно.

На звуке это отражается так: звукосниматель начинает звучать ярче, ближе к синглу, более звонко. Это можно реализовать при помощи отдельного переключателя на гитаре. На сайте Seymour Duncan сказано, что хамбакер с параллельной распайкой звучит на 30% тише, чем тот же звучок с последовательной распайкой, так что это надо учитывать, если друг вы решите модифицировать вашу гитару.

Если менять распайку хамбакера на параллельную, шума становится больше — как от двух синглов, расположенных рядом.

А вот, как это звучит. Слушайте и мотайте на ус;)

РадиоКот :: Бустер для электрогитары

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Игрушки >

Бустер для электрогитары

Данный бустер чудесно усиливает СЧ и ВЧ придавая небольшое «чваканье» электрогитаре. Громкость очень большая — спокойно можно греть перегруз.

При большом входном сигнале перегружается, поэтому, если у ваших звукоснимателей большой выхлоп, подрегулируйте либо ручками на гитаре, либо поставьте на вход переменный резистор.

Схема взята из одной советской книжки, найденной когда-то давно в КЮТе.

В оригинале схема на КП103:

 

Можно делать и на КП303. Тогда нужно изменить полярность питания и конденсатора С1.

Корпус Q1 я никуда не подсоединял.

 

Индуктивность около 1Гн, но можно и поэксперементировать.

Я взял датчик вращения маховика ДС-2 из Вега МП-122с.

Так как схема небольшая, то и корпус можно сделать поменьше.

 

Питается примочка стандартно, от 9 вольт. Потребляя 2.5мА можно долго питать от батарейки.

Фона очень мало. У меня, скорей, комбик больше фонит чем бустер.

Также выкладываю сэмплы:

Электрогитара -> бустер -> комбик

Mötley Crüe — Dr.Feelgood

1) перегруз (bridge)

2) бустер + перегруз (bridge)

Rínon Nínqueon — The Rínon Song

3) clean (neck + bridge)

4) бустер + clean (neck + bridge)

Дальше разные комбинации датчиков с бустером на clean канале

Pink Floyd — Shine On You Crazy Diamond

5) neck

6) neck + bridge

7) bridge

Ещё один сэмпл — немного подблюзнул аккордами после Pink Floyd

 

 

Файлы:
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Пример звучания 1
Пример звучания 2

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?


Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Знакомство с электрогитарами: как выбрать достойный инструмент?

Практически каждому из нас в жизни приходилось сталкиваться с гитарой. Одни пробовали сыграть пару нот, другие учились. А кто-то ее только видел. При этом гитарой называют многие инструменты, которые обладают похожими элементами, а также и отличиями. 

Практически каждому из нас в жизни приходилось сталкиваться с гитарой. Одни пробовали сыграть пару нот, другие учились. А кто-то ее только видел. При этом гитарой называют многие инструменты, которые обладают похожими элементами, а также и отличиями. Классика или акустика доступна всем кто, желает научиться извлекать красивую мелодию, перебирая струны. Более сложна в овладении электрогитара, которая представлена в широком ассортименте на нашем сайте. Это разновидность обычной гитары со сплошным корпусом и электронными звукоснимателями. Последние преобразуют колебания струн в колебания электрического тока. Некоторые люди считают, что электрогитары изготавливаются из пластика, однако это в корне неверно. При производстве инструментов используется исключительно дерево, преимущественно ясень, ольха, красное дерево, клен. Наиболее распространены шестиструнные электрогитары, однако встречаются и семиструнные экземпляры. Если вы собираетесь приобрести этот инструмент, необходимо узнать о нем подробнее.


Какие виды электрогитар существуют?

Особенность такого инструмента, как электрогитара заключается в том, что ее использование напрямую связано с подключением к усилительному оборудованию. Ее корпус цельный, поэтому самостоятельных звуков она почти не выдает. Сигнал формируется через магнитный звукосниматель (один или несколько), который встроен в корпус. Благодаря этому сигнал можно усиливать, обрабатывать и даже искажать. Для этих целей используются самые разные приспособления. Звукосниматели бывают двух видов:

  • сингл – выглядит как катушка с проводом. Такой датчик обеспечивает резкий, яркий и искренний звук. Единственный недостаток в том, что как на дорогих, так и на дешевых электрогитарах синглы шумят;
  • хамбакер – его придумали с целью снижения шума. Выглядит он как два небольших сингла, связанных таким образом, чтобы полезные синглы складывались, а шум убирался. Этот датчик обеспечивает сочный и мощный звук, однако не дает звонкости.

Для сольной блюзовой и рокерской электрогитары больше подойдет сингл, а для тяжелой музыки – хамбакер. Некоторые модели имеют одновременно два и больше видов звукоснимателя. Ввиду своей конструкции электрогитара предрасположена к различным модификациям и улучшениям. Поэтому разновидностей инструмента гораздо больше, нежели в случае с акустической гитарой. В частности, самыми известными и часто встречающимися формами электрогитары являются:

  1. Stratocaster. Это одна из самых распространенных модификаций в мире. В классическом варианте исполнения применяется три сингловых звукоснимателя, которые в сочетании с двумя регуляторами тембра и 5-позиционным переключателем дают широкий диапазон звучания. Электрогитара подходит как для исполнения соло-партий, так и создания ритма. Отличительные особенности – скос корпуса, вырез грифа у основания, благодаря чему удобнее играть на нижних ладах. Такая электрогитара используется в хард-рок, поп-рок, инди-музыке. Яркий пример инструмента — Parksons ST-40 (BK), приобрести который можно в интернет-магазине tos.in.ua.
  2. Telecaster. Эта электрогитара похожа на “Стратокастер”, однако имеет более звонкий, стеклянный тембр с металлическим оттенком. Дизайн инструмента довольно простой и лаконичный, корпус цельный. В нем отсутствует тремоло, при этом он более певучий. Телекастер чаще всего применяется в музыкальных направлениях кантри и блюз. Такая электрогитара для новичка не слишком подходит, поскольку играть на ней не так удобно.
  3. Les Paul. Эта модель электрогитары также широко известна. Она узнаваемая по форме, которая ассоциируется с женской талией, имеет характерный звукосниматель и корпус из красного дерева. Звучание у инструмента мощное и певучее. Купить электрогитару Les Paul предпочитают исполнители джаза и блюза. Также нередко она задействуется в тяжелой музыке. Изготовление подобных инструментов очень трудоемкое, поэтому цена электрогитары высокая.
  4. Superstrat. Это широкая коллекция электрогитар, которая состоит из многих моделей и брендов. Внешне они напоминают Stratocaster, но отличаются формой головки грифа, струнодержателем, древесиной корпуса, звучанием. Яркий представитель этого вида — электрогитара Cort Motor OIL1 BKS.
  5. Полуакустические гитары. Это своего рода гибрид между электрогитарой и акустическим инструментом. Благодаря полому внутри корпусу она может полноценно звучать без дополнительного оборудования и подключения к электроаппаратуре. А звукосниматели передают электросигнал с целью его дальнейшей обработки и усиления. Такие гитары нравятся музыкантам-блюзменам за их удобство, винтажный дизайн и теплый звук.

Фирма “Ибанез” производит разные гитары для виртуозов и звездных гитаристов. У электрогитар “Ибанез” самый длинный гриф на 24 лада, довольно агрессивный дизайн, смешанные схемы звукоснимателей. Играть на ней не так-то просто, ведь это всегда технически сложная музыка. Такую электрогитару для начинающих не стоит брать, поскольку справиться с ней сможет только опытный музыкант. Если вы ищете изделие для новичков, обратите внимание на модель Lag Arkane AF200.

Если вы собираетесь купить свой первый электронный инструмент, остановите выбор на Stratocaster, в особенности на тех моделях, где предусмотрены и синглы, и хамбакеры. К такому виду принадлежат сравнительно дешевые электрогитары, купить которые могут многие. Les Paul, хоть и отличаются высоким качеством изготовления и отличным звучанием, стоят дорого и требуют некоторой опытности в обращении. Telecaster хорош в качестве ритм-инструмента.


Настройка электрогитары

Любой инструмент со временем расстраивается, начинает раздражать слушателей своим звучанием, а также портит слух самого исполнителя, если он забывает о правильности строя. Причиной периодической настройки электрогитары является то, что струны растягиваются, колки поворачиваются во время транспортировки. Также значение имеют перепады температуры, влажность, износ струн и т.д. Настройка электрогитары осуществляется несколькими способами:

  • по камертону и ладам. Для этого нужен камертон, способный издавать звук ноты “ля”. Берем его, легко ударяем о твердую поверхность и устанавливаем ножкой на корпус электрогитары. Дерево начинает резонировать, и мы слышим звук. Вместо камертона иногда используют клавишу, производящую звук “ля” первой октавы;
  • по тюнеру. Для этого инструментальный кабель нужно вставить одним концом в гнездо электрогитары, а второй – в тюнер. Далее дергаем струну и проворачиваем колок до тех пор, пока индикатор не подскажет, что верный тон найден;
  • через онлайн-программы. Этот метод особенно удобен для домашних занятий, ведь не требует дополнительного оборудования.

Стоит помнить, что электрогитара – это тот инструмент, с помощью которого можно выразить нечто важное, что есть внутри. Мгновенно освоить его не получится. Однако регулярные и настойчивые занятия принесут свои плоды. Нужно только подобрать инструмент по своим потребностям.

Варитон гитары Gibson B.B.King Lucille


&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Михаил Южаков
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 15 октября 2019 г.

Варитон (varitone) — это система переключения между конденсаторами разной электроёмкости, стоящих в параллели звукоснимателей. Используется, например, в электрогитарах Gibson ES-335, Lucille.

Давно хотел повторить варитон легендарной гитары Lucille. Однако это оказалось непросто. Начнём с того, что схема, лежащая в открытых источниках, имеет такой вид, словно попортилась при пересечении Атлантического океана вплавь доблестным Джеймс Бондом, решившим похитить эту схему из тайных лабораторий Гибсона.


Рис.1

Вооружившись лупой и микроскопом, с помощью Интернета нашёл более чёткую схему:


Рис.2

Но и с ней сомнения: варитон включен совсем по-другому – после переключателя датчиков, тогда как в исходном варианте смутно видно, что варитон подключен со стороны бриджевого датчика перед переключателем «Rhythm-Treble».

Приведу свою компиляцию/адаптацию для моновыхода:


Рис.3

Стереовыход по схеме на рис.1 может быть убран: если потенциометры 300к на рис.1 повернуты в положение «максимум», сигнал со стереовыхода сводится в один контакт. Регуляторы громкости и тона поставил по схеме Les Paul, так как, забегая вперед, на его основе и реализовал этот варитон. Резисторы в 10МОм из исходной схемы тут явно погоды не делают, их можно выкинуть; стоит предположить, что они добавлены для предотвращения щелчков при переключении.

Варитон работает, когда стандартный переключатель датчиков «Rhythm-Treble» поставлен в среднее положение. Положение варитона «1» – «совместимый» вариант (датчики включены параллельно по стандартной схеме Les Paul, сигнал с бриджевого датчика идёт напрямую). А вот начиная с положения «2» самое интересное: к нековому датчику через переключатель оказывается подключен колебательный контур C3..C7L1.

Упрощенная эквивалентная схема приведена ниже. Считаем, что стандартные регуляторы громкости и тембра стоят на максимуме (как обычно и бывает).


Рис.4

Через резистор R5 к выходу подключен бриджевый датчик – он добавляет «стекло».

Теперь вопрос №2 – конструктив катушки L1. Если считать её частью колебательного контура, то интересна её добротность, ибо от неё будет зависеть частотная характеристика всей системы. Произведённое компьютерное моделирование показало, что начиная с добротности подключаемого контура 10 и выше общая частотная характеристика принимает более «выраженный» характер.


Рис.5

Здесь зелёная кривая – это чистая АЧХ гибсоновского некового датчика (добротность около 2). Красная кривая – нековый датчик плюс подключенный параллельно колебательный контур. Синяя кривая – с бриджевым датчиком, подключенным через резистор 100кОм. Насколько реально добротность контура влияет на звук, чуть ниже покажет практика.

Теперь конструктив. Установил варитон на имеющуюся гитару системы Les Paul. Чтобы не портить корпус лишним отверстием, галетный переключатель варитона установил в положение прежней ручки «громкость» бриджевого датчика, которую в свою очередь перенёс на место ручки «тон» бриджевого датчика. Регулятор «тон» бриджевого датчика выкинул (кто-то когда-то его использовал?) Галетный переключатель использовал типа RS-25 (или SR-25?) на 6 позиций.


Рис.6

Катушка L1 намотана на кольцевом сердечнике из феррита T38 (магнитная проницаемость 10000) внешний диаметр 29.5мм, внутренний диаметр 19мм, высота 14.9мм, артикул B64290-L647-X38. 350 витков провода 0.1мм; намотка однослойная, виток к витку. Обмотка секционирована: через каждые 50 витков отступаем 1мм и мотаем дальше. Пропитана цапонлаком. Добротность контура при практических измерениях достигала 20.

Примеры звука

1. Для начала ради эксперимента просто подключим к нековому датчику контур с конденсатором 22нФ (без подключения бриджевого датчика). Получаем вот такое невнятное бубнение:

2. А теперь с подключением бриджевого датчика:

Похоже? Тон, конечно, несколько иной, но это уже дерево: тут имеем Les Paul из красного дерева, Lucille же изготовлена из клёна.

В разных позициях варитона звук отличается незначительно: немного меняется количество басов. По сравнению со стандартным положением «нек + бридж» басов с варитоном ощутимо больше.

И наконец, какова здесь роль индуктивности? Я не случайно привел пример 1 без бриджевого датчика: такой звук с заваленным тембром можно получить, просто подключив параллельно датчику достаточно большой конденсатор. Роль же индуктивности тут просто в том, что она не даёт «срезаться» «стеклу» с бриджевого датчика. Добротность катушки соответственно особой роли не играет. Рассмотрим упрощённо схему со стороны бриджевого датчика:


Рис.7

Если просто включить конденсатор (схема справа), то образуется фильтр нижних частот, который удаляет высокие частоты из сигнала бриджевого датчика, делая его использование бессмысленным. Индуктивность же даёт некоторую «подпору» высоким частотам, вот и всё. Так что конструктивное исполнение катушки может быть и иным, требование одно: секционированная обмотка для уменьшения собственной ёмкости.

И наконец, приведу схему активного темброблока с варитоном: здесь уже индуктивность не нужна, так как датчики между собой развязаны через активные буфера. Звучит примерно так же.


Рис.8

За варитон «Lucille» здесь отвечает лишь конденсатор C5; всё остальное – варитон, рассчитанный на активное включение датчиков (без ёмкости кабеля). Положение «D» («Default» — по умолчанию) – имитация пассивного включения датчика, положение «C» («Clean» — чистый) – наиболее звонкий тембр, и т.д. Более подробно работа активного темброблока рассматривалась ранее в статье Пьезогитарная электроника, пункт 2.

P.S. На точную эквивалентность моя схема не претендует, но звук выжал похожий.

Части гитары — Урок анатомии с полезными схемами

Хотите знать, как называются все различные части гитары? Все будет раскрыто в моем огромном руководстве по анатомии гитары ниже!

В этой статье вы освоите названия всех важных частей как электрической, так и акустической гитары. Кроме того, мы также рассмотрим функции каждой части, чтобы вы точно знали, что они все делают.

Как гитаристу очень полезно знать, как все различные части функционируют и работают вместе, поэтому я призываю вас продолжать читать основные диаграммы в начале этого поста, чтобы действительно повысить свои знания!

Начинаем!

Содержание

Основные части гитары

Мы более подробно рассмотрим названия частей гитары ниже, но сначала давайте разберем инструмент на 3 основные части .

  • Корпус гитары — это та часть, где вы играете или перебираете струны.
  • Гриф — это часть, которую вы держите в беспокойной руке.
  • Головка (или передняя бабка) предназначена для настройки гитары.

Эти секции одинаковы для всех типов гитар, за исключением безголовых гитар, которые разработаны без головы грифа.

Пока не слишком сложно, верно?

Далее мы более подробно рассмотрим партии акустической и электрогитары.А для тех, кто очень увлечен, мы продолжим еще , а затем .

Схема деталей акустической гитары

Сначала рассмотрим акустическую гитару! Я составил эту удобную схему частей акустической гитары, которая идентифицирует большинство основных частей инструмента.

Все эти части подробно рассмотрены и объяснены во второй половине этой статьи.

Схема деталей электрогитары

Теперь, когда вы разобрались с секциями акустической гитары, мы рассмотрим схему деталей электрогитары.

Вы заметите, что многие детали точно такие же, как , что и на акустической гитаре выше, с некоторыми заметными отличиями.

После того, как вы запомнили все различные имена, переходите к следующему разделу, где мы более подробно рассмотрим каждую из частей этих двух диаграмм.

Объяснение частей гитары – передняя бабка

Теперь давайте рассмотрим каждую из упомянутых выше частей, чтобы точно узнать, что они из себя представляют и для чего они нужны!

Мы начнем с передней бабки, а затем спустимся вниз.

Как объяснялось выше, головка грифа (часто называемая пластиком) — это секция в верхней части гитары, где вы будете настраивать струны.

Колки

За исключением безголовых гитар (у которых нет головы), колки будут расположены на передней бабке. Колки состоят из множества отдельных частей (колков, колков и т. д.), но в целом мы можем просто называть всю деталь тюнером.

Как и следовало ожидать, на обычной 6-струнной гитаре вы найдете 6 колков.Наиболее распространенные компоновки тюнера: 6 рядных (6 рядных) или 3+3 (3 с каждой стороны). На приведенной выше диаграмме передняя бабка Fender Stratocaster слева имеет 6-рядную компоновку, а Gibson Les Paul справа имеет конфигурацию 3+3.

Другие менее распространенные схемы включают 5+2, которые вы часто найдете на гитарах Music Man.

Часть колки, которую вы поворачиваете, чтобы натянуть или ослабить струну, называется колком настройки (или кнопкой настройки).Секция, через которую вы продеваете и наматываете струну, называется настроечной стойкой . В тюнере есть и другие части, но эти две наиболее важны для понимания.

Узнайте, как лучше всего настроить гитару, из моего огромного руководства по гитарным тюнерам.

Дерево для струн

На некоторых гитарах, таких как Fender Stratocaster (показан выше слева), вы также найдете дерево для струн на головке грифа. Ваши струны «зацепляются» за ветви струнного дерева. Их функция состоит в том, чтобы обеспечить небольшое дополнительное давление, чтобы струна надежно сидела внутри порожка.

Кроме того, они обеспечивают дополнительный сустейн (нота будет звучать дольше) при игре на открытой струне (без ладов).

Крышка анкерного стержня

На некоторых передних бабках вы заметите небольшую пластиковую секцию, расположенную прямо над порожком и под струнами. Это просто, чтобы закрыть полость, где вы можете отрегулировать анкерный стержень, и чисто эстетически.

На других гитарах отверстие для доступа оставлено открытым (например, на Fender Stratocaster выше) или может быть расположено на другом конце грифа, где он соединяется с корпусом.

Ниже вы можете узнать больше о функции анкерного стержня.

Порожек

Порожек представляет собой полоску материала с прорезями в верхней части грифа, которая удерживает струны на месте. Каждая прорезь имеет разную ширину, чтобы плотно прилегать к каждой отдельной струне.

Вместе с подставкой (см. ниже) определяет, где заканчивается вибрирующая длина струны. Это называется длиной мензуры и является важным фактором, определяющим тактильные ощущения и играбельность вашей гитары.Ознакомьтесь с моим руководством по длине гитарной мензуры, чтобы узнать все, что вам нужно знать!

Наиболее распространенные материалы, из которых может быть изготовлена ​​гайка, включают пластик, кость, графит, латунь и различные синтетические материалы, такие как Corian или Tusq.

Объяснение частей гитары – гриф

Как вы видели на схеме вверху этой страницы, гриф – это часть гитары между корпусом и головкой грифа. При игре на гитаре большой палец располагается на задней части грифа.Вы не можете видеть переднюю часть грифа, так как он закрыт грифом.

Важно отметить, что гриф отличается от накладки грифа , что часто путают.

Наиболее распространенными породами дерева, из которых изготавливают грифы, являются клен и красное дерево. Более экзотические грифы могут быть сделаны из дерева, такого как палисандр, черное дерево, венге, орех и многие-многие другие.

Некоторые из них вырезаются из цельного куска дерева, в то время как другие могут быть изготовлены путем ламинирования (соединения) нескольких слоев дерева вместе.

Накладка грифа (или накладка грифа)

Накладка грифа (также известная как накладка грифа ) представляет собой тонкую деревянную пластину, приклеенную к верхней части грифа. Различные породы дерева используются для воздействия на тон, а также на ощущение грифа.

Наиболее распространенные породы дерева, используемые в качестве накладок для грифа, включают клен, палисандр и черное дерево. Вы можете узнать больше о древесине грифа в моем руководстве.

Если вы внимательно осмотрите накладку грифа, то заметите, что она не совсем плоская, а слегка изогнута.Это называется радиусом грифа . Чем больше радиус, тем более плоским будет гриф при игре.

Лады

По всей длине грифа вы найдете короткие отрезки металлической проволоки, называемые ладами. Когда вы нажимаете пальцами на струны, они соприкасаются с ладами и определяют, какие ноты играются.

Как правило, большинство гитар имеют от 19 до 24 ладов.

Традиционно лады изготавливаются из смеси никеля, меди и некоторых других материалов, таких как цинк и свинец.Еще одним популярным вариантом является нержавеющая сталь, которая гораздо более износостойкая (но и намного дороже!).

Также доступна ладовая проволока различной толщины, которая может сильно повлиять на тактильные ощущения от вашей гитары.

Анкерный стержень

Анкерный стержень гитары представляет собой регулируемый металлический стержень, который проходит через середину грифа прямо под грифом. Его функция состоит в том, чтобы обеспечить регулировку рельефа (кривизны) грифа и помочь стабилизировать его против силы струн.

Без анкерного стержня гриф может сильно прогнуться под давлением и затруднить игру.

Шейка также может деформироваться из-за воздействия влажности и температуры. Узнайте , как влажность может повредить вашу гитару!

Гайка, с помощью которой можно регулировать анкерный стержень, обычно находится под крышкой анкерного стержня на передней бабке или на шейке, где она соприкасается с корпусом.

Обычно его нужно регулировать каждый раз, когда вы берете гитару в местный магазин для настройки (по сути, проверки состояния гитары).Узнайте, что такое настройка и почему это абсолютно необходимая услуга, в моем огромном руководстве по настройке гитары.

Вставки (или маркеры ладов)

По всей длине грифа вы найдете ряд точек, блоков или более сложных маркировок, обозначающих номера ладов. Их также обычно называют маркерами ладов или маркерами положения .

Обычно они находятся на 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 и 24 ладах. эти октавные позиции.Например, 2 точки, а не 1.

Кроме того, вы, вероятно, также найдете маркеры положения на боковой стороне грифа , обычно в виде маленьких точек.

Обычные материалы для инкрустации включают пластик, морское ушко, перламутр, пауа и дерево. Популярным современным вариантом является Luminlay, специальный светящийся в темноте материал , который очень удобен на темных сценах.

Skunk Stripe

На некоторых гитарах вы найдете тонкую деревянную полоску, которая проходит по задней части грифа.Это просто декоративная начинка, закрывающая полость, куда вставляется анкерный стержень.

Узнайте больше об анкерном стержне ниже.

Пластина грифа

Пластина грифа гитары помогает распределить нагрузку от давления, создаваемого винтами, в местах крепления грифа к корпусу. Их можно найти только на гитарах с грифом на болтах.

Объяснение частей гитары — корпус

Корпус — это часть гитары, где вы будете играть или перебирать струны.Мы начнем с рассмотрения деталей, которые чаще всего встречаются на корпусе электрогитары, но позже мы также рассмотрим детали, которые более характерны для акустических гитар.

Кнопки для ремешка

Кнопки для ремешка — это место, где вы прикрепляете ремешок к гитаре, чтобы играть стоя.

Большинство гитар имеют две пуговицы для ремешка, по одной на каждом конце ремешка, хотя на акустических гитарах обычно имеется только одна. Кнопка, расположенная в нижней части гитары, также называется концевым штифтом .

Доступны различные конструкции, в том числе замки для ремня , которые надежно крепят ремень к гитаре, предотвращая его случайное падение.

Шейный карман

На приведенной выше схеме я указал, где расположен шейный карман на гитаре Strat. Это область, где гриф гитары сидит и прикручивается или приклеивается на место.

Он будет проложен таким образом, чтобы соединение между шеей и корпусом было максимально плотным и надежным .Это помогает обеспечить хороший резонанс гитары.

Защитная пластина

Защитная пластина (или накладка ) представляет собой пластиковый лист, служащий для защиты корпуса гитары от повреждения медиатором или пальцами с течением времени.

Если вы посмотрите на схему акустической гитары вверху этой страницы, вы увидите, что защитная пластина представляет собой простой лист пластика. Однако на электрогитаре выше все немного сложнее: звукосниматели и другие элементы управления встроены в накладку.

В зависимости от вашего стиля игры он может вам вообще не понадобиться, и действительно, многие гитары не поставляются с накладками в стандартной комплектации.

Звукосниматели

Звукосниматели вашей гитары отвечают за улавливание вибраций струн и преобразование их в звуки, которые вы можете услышать от усилителя или записывающего устройства.

Датчик , расположенный рядом с бриджем , называется бриджевым звукоснимателем , а ближайший к грифу — грифовым звукоснимателем .Stratocaster на диаграмме выше также имеет промежуточный звукосниматель, называемый средним звукоснимателем . Довольно просто, правда?

Наиболее распространенными типами являются синглы (показаны на схеме выше), которые обычно используются на гитарах Strat и Tele. Они известны своим ярким, похожим на колокольчик тоном.

Также типичны хамбакеры, которые обычно можно найти на гитарах в стиле Les Paul. Обычно они в два раза шире одиночной катушки и производят гораздо более густой/теплый тон.

Переключатель звукоснимателей

На электрогитаре переключатель звукоснимателей позволяет выбрать, какой звукосниматель или комбинация звукоснимателей активны в данный момент.

Двумя наиболее распространенными типами являются 3-позиционный и 5-позиционный переключатели . Обычно вы найдете 3-позиционные селекторы на гитарах с 2 звукоснимателями (например, Gibson Les Paul) и 5-позиционные селекторы на гитарах с 3 звукоснимателями (например, Fender Stratocaster).

Дополнительные «промежуточные» положения (например, 2 и 4 на 5-позиционном переключателе) обычно дают сочетание двух звукоснимателей, хотя доступно множество различных комбинаций проводки!

Регуляторы громкости и тона

Эти ручки (также известные как потенциометры ) позволяют регулировать громкость и уровни тона звукоснимателей.Некоторые гитары могут иметь только одну ручку громкости, в то время как другие (например, Les Paul) могут иметь ручки громкости и тона для каждого отдельного звукоснимателя.

На приведенной выше диаграмме видно, что Fender Stratocaster обычно имеет 3 ручки. Это одна общая ручка громкости, а затем по одному регулятору тона для среднего и нэкового звукоснимателей. Таким образом, это означает, что на Strat вы не сможете обычно регулировать тон бриджа, если только вы не перемонтируете гитару!

Акустические гитары, оснащенные электроникой, могут также иметь регуляторы громкости и тона или ползунки, а также другие элементы управления для формирования тона.

Бридж

Бридж — это место, где струны соединяются с корпусом гитары. Наряду с порожком, это еще одна точка, которая определяет, где заканчивается длина вибрирующей струны.

Для электрогитары доступно множество различных конструкций бриджа, обладающих различными преимуществами и недостатками.

Несмотря на то, что доступно множество стилей, есть две основные конструкции: фиксированные бриджи и тремоло-бриджи . Основное отличие здесь состоит в том, что мосты тремоло имеют стержни тремоло (см. Ниже), которые позволяют игроку повышать или понижать высоту струны.

Однако на акустической гитаре бридж намного проще, и большинство конструкций более или менее одинаковы. Обычно они состоят из цельного куска дерева, седла и нескольких штифтов, которые фиксируют струны на месте.

Седло

На акустической гитаре седло представляет собой тонкую полоску из пластика или кости, которая вставляется в бридж . Его цель — удерживать струны на нужной высоте, а также передавать вибрацию через бридж прямо на корпус.Кроме того, это также влияет на интонацию гитары.

На электрогитаре каждая струна обычно имеет собственное седло (например, на Stratocaster выше). Однако на таких гитарах, как Fender Telecaster, распространена сборка с 3 седлами.

Порожки на электрогитаре обычно имеют регулировки для подъема и опускания струн (также известного как действие). Кроме того, у них также есть винты для изменения длины струны, чтобы можно было регулировать интонацию.

На акустической гитаре отрегулировать интонацию намного сложнее, однако высоту струны можно отрегулировать, либо добавив пластиковые прокладки под седло, либо удалив материал с самого седла.

Рычаг тремоло

Как упоминалось выше, бридж в стиле тремоло на электрогитаре будет оснащен рычагом тремоло (также известным как тремоло-бар или ударный стержень ). Эти металлические стержни позволяют повышать или понижать высоту струн для создания уникальных эффектов.

На стандартном тремоло-бридже (например, на Fender Stratocaster) стержень можно нажимать только для понижения высоты тона. Однако на плавающем тремоло (таком как Floyd Rose) планка может быть поднята на и опущена на .

Выходной разъем

Также называемый разъемом , к нему подключается кабель для передачи сигнала гитары на педали или усилитель. Игроки часто ошибочно называют его входным разъемом.

Пятка

Пятка гитары (также называемая шарниром грифа) соединяет гриф гитары с корпусом.На акустических гитарах пятка в большинстве случаев приклеивается.

Вырез

Вырез гитары — это место, где часть верхней части корпуса «вырезана » для доступа к верхним ладам. На акустической гитаре это также придает несколько менее «традиционную» эстетику, которую предпочитают многие исполнители.

Форма корпуса Gibson Les Paul аналогична корпусу акустической гитары выше, и ее можно назвать гитарой с одним вырезом (single-cut). Gibson SG имеет два выреза и может называться гитарой с двойным вырезом.

Верхняя дека, дека и обечайка корпуса

Основные части гитары с полым корпусом называются верхней декой, декой и боковыми сторонами . Призов за угадывание какой части нет!

На более дешевых гитарах все детали могут быть изготовлены из ламината дерева. Это помогает снизить стоимость, но не дает таких тональных преимуществ, как более дорогая массивная древесина.

По мере роста цен вы, как правило, найдете гитары, верхняя дека (также известная как дека) сделана из цельного дерева.Верхняя часть, задняя часть, стороны и сделаны из массива дерева.

Отверстие для резонатора

Отверстие для резонатора акустической гитары — это отверстие, расположенное в верхней части (или деки ) инструмента. Его цель состоит в том, чтобы открыть корпус гитары, чтобы высвободить внутренние звуковые вибрации, которые в противном случае были бы заперты внутри гитары.

Он также наслаждается « поеданием » ваших гитарных медиаторов, если вы их случайно уроните!

Розетка

На акустической гитаре розетка представляет собой декоративную линию материала, которая окружает звуковое отверстие.

Первоначально они использовались для предотвращения растрескивания дерева вокруг звукового отверстия, но сегодня они являются чисто эстетическим дополнением. На самом деле, некоторые из них настолько хороши, что вы даже можете купить защитные покрытия, чтобы поддерживать их в отличном состоянии!

Крепление

Крепление на гитаре — еще один популярный декоративный элемент. Эти тонкие полоски материала укладываются по краям деки гитары и сзади, где они соединяются с боковыми сторонами.

Кроме того, крепления также часто можно найти по бокам грифа или головы грифа.

Спасибо за прочтение

Я надеюсь, что эта статья оказалась полезной для вас в вашем стремлении понять различные части гитары — почти каждая часть служит важной цели. Пожалуйста, поделитесь этой информацией с друзьями, которым эта информация также может быть полезна.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, присылайте мне по электронной почте.

Вам также может понравиться

Анатомия гитары: части электрогитары

Приобретая свою первую электрогитару, вы хотите знать обо всех деталях и деталях.Мы пройдемся по каждому закоулку. Прочитав эту статью, вы поймете, что представляет собой каждая часть и что она делает.

1. Что такое передняя бабка?

Головка грифа — это самый конец гитары, который вы держите в неосновной руке. Эта плоская часть дерева удерживает тюнеры (или сборку оборудования). Обычно вы также видите здесь логотип бренда гитары. Размер и форма передней бабки определяются типом колки и расположением.

2.Какие тюнеры?

Колки на головке гитары представляют собой редукторные механизмы, создающие различную высоту звука за счет повышения и понижения натяжения струн. Струны обвивают каждую стойку, а стойка соединяется с задней частью грифа. Тюнеры также могут называться настроечными колками, настроечными машинами или настроечными механизмами.

3. Что такое орех?

Гайка направляет и удерживает струны гитары на месте. Это тонкий кусок пластика с небольшими прорезями для каждой струны.Это важная часть, потому что она предотвращает вибрацию струн за пределами грифа. Верхний порожек — одно из двух мест, где струны перестают вибрировать, второе — бридж.

4. Что такое струны?​

Струны электрогитары являются одной из наиболее неотъемлемых частей инструмента. Весь дизайн гитары основан на том, как заставить струны создавать наилучший звук, тон и высоту тона. Вы можете купить различные размеры, которые основаны на ваших предпочтениях. Если вы не знакомы с тем, как правильно настраивать гитарные струны, я бы порекомендовал взять их для установки и настройки.

5. Что такое лады?​

Лады представляют собой тонкие металлические пластины на грифе. Когда вы играете аккорд или ноту, вы прижимаете струны к пространству между металлическими пластинами ладов. Это сократит вибрацию струны и изменит высоту ноты.

6. Что такое маркеры ладов? Как только вы познакомитесь с игрой, маркеры ладов больше не понадобятся, и вы сможете переходить с одного лада на другой, не глядя вниз!

7.Что такое гриф?​

​Гриф (также называемый грифом) сделан из дерева и представляет собой верхнюю часть грифа гитары, в которую встроены лады. Здесь вы кладете свою недоминирующую руку для воспроизведения нот и аккордов.

8. Что такое бар?​

Это не то место, где вы тусуетесь со всеми своими друзьями и наслаждаетесь напитками для взрослых. Бар — это другой конец, где струны не вибрируют. Этот металлический стержень прикреплен к подставке и изменяет натяжение струны.Это также может называться полосой тремоло, полосой удара, полосой вибрато и полосой ванга.​

9. Что такое селектор звукоснимателей и звукосниматели?

Селектор звукоснимателей — довольно простое объяснение. Это переключатель, который определяет, какой звукосниматель активировать.

Описание для пикапов немного сложнее. Пикапы — это магниты, которые создают электрический ток. Эти стержнеобразные магниты позволяют усилителю преобразовывать ток в потрясающий звук, который вы ищете. По сути, звукосниматели — это микрофоны для вашей электрогитары.Если звукосниматели расположены близко к грифу, вы получите мягкий округлый звук. Если они к мосту, вы услышите более резкий звук.

Есть два варианта звукоснимателей: синглы и хамбакеры. Сингловые катушки раньше были на всех электрогитарах и состояли всего из одной катушки провода; этот вариант очень чувствителен к гулу. Одинарные катушки будут улавливать электрические помехи (например, проводку здания, флуоресцентное освещение и даже компьютерный монитор). Преимущество синглов в том, что они создают тонкий и чистый звук.

Второй вариант — звукосниматели хамбакеры. Вместо одной катушки есть две катушки на каждом конце одного магнита. Используя две катушки, они подавляют гул гитары, отсюда и название хамбакеров. Это было запатентовано в 1950-х Гибсоном. Звукосниматели хамбакеров создают теплый, гладкий звук, который хорошо подходит для рок-, блюзовых и джазовых гитаристов.

10. Что такое мост?​

Мост может выполнять несколько функций. Это металлическая пластина, которая крепит струны к корпусу гитары.Вы можете изменить интонацию гитары, отрегулировав бридж. Это гарантирует, что ваша гитара настроена по всему грифу.

11. Что такое корпус электрогитары?

​Корпус вашей электрогитары образует игровую поверхность и содержит сборку бриджа и электронику (включая звукосниматели, регуляторы тембра и громкости). Существует три типа стилей тела: полое тело, полуполое тело и твердое тело.

Полый корпус больше всего похож на корпус акустической гитары.Этот тип лучше всего подходит для джазовых гитар. Они, скорее всего, создадут больше обратной связи на высоких уровнях усиления.

Полуакустический корпус создает звук, похожий на звук электрогитары. Вам понадобятся высокие уровни усилителей, если желателен громкий звук.

Последний вариант — гитара с цельным корпусом. Они отлично подходят для длительного сустейна и громкого усиления. Цельнокорпусная гитара прекрасно работает при использовании большого количества эффектов.

12. Какие регуляторы громкости и тембра?

Регуляторы громкости и тембра — это ручки, с помощью которых можно регулировать громкость звука гитары и частоты низких и высоких частот.Довольно прямо вперед.

13. Что такое выходное гнездо?​

Выходное гнездо – это место, где​ сигнал со звукоснимателей поступает на усилитель или другое электронное устройство. Вы можете использовать 1/4-дюймовые штекерные разъемы на обоих концах, чтобы подключить гитару к усилителю.

Теперь, когда вы знаете все части своей электрогитары, вы готовы приступить к измельчению! ​Взгляните на это видео ниже, чтобы узнать о некоторых крутых трюках, которые помогут вам выглядеть как крутой гитарист. Эти 5 трюков, предоставленные Up Tempo Music Lessons, легко заставят людей ДУМАТЬ, что вы талантливый музыкант, даже если вы еще не совсем им владеете.

Как найти ноты гитарных струн на гитаре

Важным уроком для понимания игры на гитаре является понимание того , как вы находите ноты гитарных струн на гитаре . Подробнее о нотах на гитарных струнах читайте здесь:

Чтобы найти ноты на своей гитаре, очень важно понимать, как играть на гитаре. Когда вы понимаете ноты гитарной струны , вам легче читать ноты. В следующем посте мы попытаемся немного разобрать эту сложную тему и попытаться объяснить, где каждая нота гитарной струны лежит на вашей гитаре.

На изображении ниже вы можете видеть гриф акустической гитары с 6 открытыми гитарными струнами , названными E, A, D, G, B и E. Кроме того, вы видите схему грифа, на которой показаны ноты гитарной струны гитара с 1 указательным пальцем, 2 средними пальцами, 3 безымянными пальцами и 4 мизинцами. Помимо этих четырех струнных нот, вы можете увидеть ноты гитарной струны , которые вы можете играть каждым «пальцем».

Эта первая иллюстрация была лишь небольшим введением, чтобы вы могли понять, как работают эти так называемые диаграммы грифа.В зависимости от вашей гитары (акустической, электронной, басовой) гриф будет выглядеть по-разному для каждой гитары. Ниже вы можете увидеть схему грифа гитары для бемольных нот:

Струны акустической гитары

. Например, чтобы сыграть некоторые мелодии или расширенные аккорды вашей любимой песни, вам все равно нужно выучить ноты этих гитарных струн.Эти схемы грифа гитары также известны как Таблица гитарных струн .

Следующая таблица показывает положение натуральных нот. Эти ноты не являются ни диезами, ни бемолями.

 

Нота является диезом , если она на один лад выше по высоте, чем естественная нота. Таким образом, если на 3-м ладу струны ля есть нота гитарной струны до, четвертый лад струны ля будет нотой до-диез (до-диез).

Нота является бемолью , если она на один лад ниже по высоте, чем нота естественной гитарной струны.Это означает, что нота на втором ладу струны ля технически является до-бемоль, потому что она на один лад ниже по сути, чем до. Это также нота си.

Таблица выше содержит все естественные ноты, и мы надеемся, что вы получили представление о том, как механизм работает с таблицей гитарных струн, диезами и бемолями.

Слева у нас есть открытые струны гитары, ноты гитарной струны, которые вы делаете без какого-либо пальца на гитарной струне. Он начинается с E, B, G, D, A и заканчивается на E .

Эти открытые струны иногда также называются 6-5-4-3-2-1 и упорядочены от самой тонкой к самой толстой.

Лучший способ выучить ноты на гитаре — это найти и запомнить закономерности в формах, которые образуют ноты. Поэтому вам следует использовать таблицу гитарных струн, которая подходит для вашего типа гитары, и просто учиться учиться учиться.

Примечания по струнам для электрогитары

Ниже вы найдете схему грифа (схема гитарных струн) для электрогитары. Эти таблицы гитарных струн всегда помогут вам найти положение пальцев на электрогитаре. Чтобы быстро выучить ноты гитарных струн, вам следует попрактиковаться в игре на наиболее распространенных открытых струнах на электрогитаре, чтобы научиться играть на гитаре и нотах.

Убедитесь, что вы всегда знаете названия струн (также известные как номера гитарных струн), чтобы играть свои любимые аккорды и мелодии.

У вас есть девять девятью гитарной гитары на шее гитара , которая имеет заметки в именах букв для всех шести струнных фретов, вплоть до

Your Turn

Как вы учите ноты гитарной струны?

Дайте мне знать в комментариях ниже!

Краткий обзор

Название статьи

Как найти ноты гитарных струн на гитаре

Описание

Узнайте, как найти ноты гитарных струн на гитаре!

Автор

Крис Плотен

Как читать схемы гитарных аккордов

Как начинающий гитарист, одной из первых вещей, которым вы научитесь, является игра аккордов.Гитарные аккорды состоят из двух или более струн, играемых одновременно.

В этом видео уроке игры на гитаре вы научитесь читать таблицы гитарных аккордов . Таблицы аккордов — это то, как вы собираетесь научиться играть аккорды на гитаре, будучи начинающим гитаристом.

Как читать схемы аккордов для гитары

(Видео урок игры на гитаре)

 

Этот урок, как читать таблицы гитарных аккордов, взят из моего курса «Мастерство ритм-гитары».Если вам нужен систематический способ пополнить свой словарный запас основных гитарных аккордов и научиться играть как профессионал… попробуйте.

Чтение таблиц гитарных аккордов

Таблица гитарных аккордов представляет собой изображение участка грифа и грифа, если оно стоит вертикально. Вертикальные линии — это струны, а горизонтальные — ладовые стержни.

Самая дальняя вертикальная линия справа — это 1-я строка, а самая дальняя слева — это 6-я строка. Если верхняя горизонтальная линия толще, то это означает порожек гитары.(см. части гитары) Тогда следующая нижняя горизонтальная линия — это 1-й лад, а следующая нижняя — 2-й и так далее.

Точки указывают, куда класть пальцы, а числа под таблицей аккордов говорят, какие пальцы использовать. 0 означает открытую строку. X означает либо не играть на струне, либо отключить звук. Вскоре мы поговорим подробнее о приглушении строки. Если есть Т, то вы используете большой палец, чтобы сыграть эту ноту.

 

  • правая вертикальная линия представляет первую строку
  • левая вертикальная линия представляет 6-ю строку
  • горизонтальные линии представляют планки ладов
  • пространство между горизонтальными линиями обозначает лады
  • точки подскажут, куда положить пальцы
  • цифры внизу подскажут, какой палец использовать
  • если есть 0, то воспроизвести эту строку открыть
  • X означает не играть или отключить звук этой строки
  • T означает играть эту ноту большим пальцем

Номера пальцев в таблицах гитарных аккордов

Различные инструменты используют разные системы нумерации пальцев.На гитаре указательный палец — это первый палец, а мизинец — четвертый. Ваш большой палец просто обозначен буквой «T». Если вы также играете на фортепиано, это может немного сбить с толку, потому что ваш большой палец считается вашим 1-м пальцем, а мизинец считается вашим 5-м пальцем.

Нужна помощь с гитарными аккордами? …или вы застряли в бренчащей колеи? Посмотрите мой курс по игре на ритм-гитаре.

частей гитары? ВСЕ Анатомические объяснения

Знаете ли вы, что существует более 20 частей гитары? Также не имеет значения, насколько мал каждый компонент, поскольку все они играют жизненно важную роль в звучании и удобстве игры на вашем инструменте!

Давайте перейдем прямо к ним с изображением ниже…

Что такое гитарные партии? Ваша гитара состоит из более чем 20 частей, в том числе тембры, передняя бабка, машинные/настроечные порожки, струнные деревья, анкерный стержень, улитки, порожек, гриф, гриф, струны, механика, гриф, пятка, корпус. , Кнопка ремешка, Царапина, Звукосниматели и звуковое отверстие, Электрика и элементы управления, Бридж, Задняя часть, Интонация, Концевой штифт и Гнездо.

В этой статье мы подробно расскажем о каждом из них… Итак, приступим!

1. Тонвуд

Первое, что нам нужно покрыть, это тонвуд , так как большинство частей гитары сделаны как минимум из одного из них. Тонвуд — это специализированная древесина, которая используется для изготовления многих компонентов гитары, таких как головка грифа, гриф, гриф и корпус. При этом и ВСЕ различаются плотностью и зерном. Мы используем определенные сорта древесины, потому что они обладают хорошим резонансом и различаются по тону (от мягкости до яркости), а также просты в обработке.

Древесина для инструментов включает в себя:

  1. палисандр
  2. Красное дерево
  3. Maple
  4. Венге
  5. Коа
  6. ольха
  7. липа
  8. Swamp Ash
  9. Орех

Древесина для инструментов Характеристики Диаграмма

Есть ДВА фактора, плотность и текстура древесины, которые предполагают, насколько ярким или мягким будет тональный выход.

2. Передняя бабка

В верхней части гитары вы найдете переднюю бабку.Головка грифа находится на конце струн, где вы настраиваете гитару. Головка грифа — это часть гитары, которая помогает закрепить гитарные струны на верхнем конце гитары. Головка грифа — это термин, описывающий часть гитары, которая держит гайки колки (которые используются для регулировки высоты тона гитарных струн), гайку и стержень.

Головка грифа играет жизненно важную роль в функционировании гитары. Основная функция передней бабки – обеспечение устойчивости. Это прочная основа для прочного удержания головок при сильном натяжении верхней части гитары.

Существует три типа Головка грифа гитары , все они служат немного разным целям. Это включает в себя прямую переднюю бабку, черепичную заднюю переднюю бабку и шарфную переднюю бабку. На изображении выше вы увидите прямой тип передней бабки.

3. Головки для тюнинга

Головки для тюнинга имеют много названий. Они также известны как тюнеры, гайки для настройки, колки для настройки и головки машин. Это устройство крепится на головке грифа, и именно там вы настраиваете струны гитары.Несмотря на то, что тюнинговая машина очень маленькая, она также очень сложна по своей конструкции.

Как вы можете видеть на изображении выше, это множество компонентов головки машины, обеспечивающих ее правильную работу. Несмотря на то, что в целом существуют разные типы машинных головок, все они работают одинаково. Плоская, так называемая кнопка прикрепляется к стойке , которая затем приводит к шестерне, которую можно наматывать для настройки струн. Шаг струн можно регулировать, ослабляя или затягивая натяжение струн.

4. Насадки для струн

Насадки для струн — это компонент, который крепится к головке грифа, зацепляя струны гитары. Как вы можете видеть на изображении ниже, струнное дерево расположено между гайкой и машинными гайками.

Колонки для струн являются важным компонентом для гитар с прямой головкой грифа, например, с крыльями традиционной конструкции. Это связано с тем, что струнные деревья оказывают необходимое давление вниз на струны, увеличивая натяжение, благодаря чему ваша гитара намного лучше держит строй!

5.Анкерный стержень!

Знаете ли вы, что гриф вашей гитары гнётся в течение дня? Это нормально для любого струнного инструмента, и этим изгибом можно управлять с помощью анкерного стержня! Мы не видим ферму, потому что она встроена в гриф гитары, что заставляет нас считать эту простую конструкцию само собой разумеющейся. Но вы можете быть удивлены, узнав, что существует ЧЕТЫРЕ основных типа анкерных стержней.

Однако нельзя забывать, что это одна из важнейших частей любой гитары. Поскольку он встроен прямо в конструкцию гитары, это означает, что он может влиять на ваш тон, а при тщательной настройке он может улучшить ощущение и удобство игры, делая вашу гитару более удобной для игры.

6. Улитки

Улитки представляют собой необычную конструкцию, но они усиливают переднюю бабку. Таким образом, они могут выдерживать большее напряжение и увеличенный срок службы.

7. «Порожек»

В месте, где гриф соединяется с головкой грифа, струны проходят через небольшой кусок материала (дерево, пластик или иногда другие подобные материалы), который направляет струны поперек грифа. Это гитарный порожек, а типы гитарных порожков определяются материалом, из которого они сделаны!

Порожек — это часть гитары, о которой очень часто забывают.Без ухоженного и чистого порожка струны могут сидеть неправильно. Это может иметь прямое влияние на тон вашего инструмента.

Итак, когда вы меняете струны, обязательно возьмите мягкую зубную щетку и аккуратно почистите канавку, в которой сидит гитара.

8. Гриф гитары

Гриф гитары представляет собой длинный тонкий кусок дерева, выступающий из корпуса гитары. Это та часть, которую вы держите левой рукой (или другой рукой для левшей).Гриф гитары — это место, где вы храните анкерный стержень и держите гриф.

Вы можете быть удивлены, узнав, что существует ТРИ типа гитарных грифов, которые различаются по форме. К ним относятся U-образная, V-образная и C-образная формы.

9. Накладка грифа/грифа

Накладка грифа находится на грифе гитары; это длинный тонкий кусок дерева, по которому проходят струны. Вы нажимаете ее и делаете записи левой рукой (левой, если вы правша, или правой, если левша).

Существует также много типов грифа. Все они различаются по текстуре древесины, однако наиболее распространена накладка на гриф из клена, палисандра и красного дерева.

Лады

Лады — выступающие части проволоки, которые видны по ширине грифа. Как правило, это позволяет игроку легче находить точные ноты, не запоминая точное положение безладовых инструментов, таких как скрипка.

Лады помогают с точностью; Безладовые грифы позволяют музыканту намного больше играть с тонами.Некоторые гитары безладовые, и многие опытные гитаристы, особенно джазисты, предпочитают безладовые.

Вставки

Вкладки представляют собой декоративные маркеры, вставленные в накладку грифа. Украшение может быть простым в виде точек или индивидуальным в зависимости от вкуса владельца. Однако они указывают на 3-й, 5-й, 7-й, 9-й и 12-й лады.

10. Струны

Существует множество методов изготовления гитарных струн, и каждый из них играет жизненно важную роль в звучании инструмента.

Кроме того, существует множество «типов гитарных струн», каждый из которых звучит по-разному, но было бы неплохо поэкспериментировать, чтобы увидеть, какие струны лучше сочетаются с вашей гитарой.

11. Строка

Гитарная механика или высота гитарной механики — это высота гитарных струн над грифом. Игра на гитаре играет большую роль в ощущениях от игры на гитаре.

Есть ДВА типа действия. High Guitar Action — это когда струны находятся дальше от грифа, а Low Guitar Action — струны близко к грифу.

Если действие слишком высокое, на гитаре будет неудобно играть.

12. Шейный шарнир

Существует три типа шейного шарнира! Это означает, что гриф гитары и корпус гитары изготавливаются при производстве по-разному.

Но, в зависимости от того, как все эти части скреплены вместе (в основном гриф и корпус), они будут иметь прямое влияние на звучание вашей гитары.

13. Каблук

Производственный процесс изготовления гитары очень сложен и в основном выполняется вручную.Чтобы немного облегчить этот процесс, гриф и корпус изготавливаются отдельно, а затем эти детали соединяются вместе. Однако существует множество способов соединения шеи и тела (как обсуждалось в разделе выше). По этой причине вы столкнетесь со многими типами каблуков.

1

4. Корпус

У женщин есть свои изгибы, как и у гитар. Корпус гитары — это самая большая часть гитары, и именно на ней расположены звукосниматели и элементы управления. Его также можно изобразить в виде изогнутых частей гитары, которая лежит у вас на коленях, когда вы играете.

Существует много типов телосложения. Чем больше корпус, тем больше басов будет в звуке. Полый корпус хорошо известен акустическим гитарам. Электрогитары могут быть полыми, полупустыми или сплошными.

15. Штифт для ремешка

Штифт для ремешка (также известный как пуговица для ремешка) — это компонент, который используется для крепления гитарного ремня к гитаре, чтобы вы могли использовать гитару стоя.

На рынке доступно множество типов ремешков. Однако наиболее распространенной является традиционная пуговица ремешка.

16. Защитная накладка / Защитная пластина

Накладка, также известная как защитная пластина, упор для пальцев и защита от царапин, представляет собой тонкий многослойный материал, который располагается за струнами на корпусе гитары.

Пластик — очень распространенный материал, который используется для защиты от отмычки, но вы также можете увидеть другие материалы, такие как фанера, стекло, металл и акрил. Причем можно использовать любой материал; в некоторых более редких случаях используются даже экзотические породы дерева, мех, золото, серебро, жемчуг морского ушка и даже драгоценные камни.

17. Звукосниматели и звуковые отверстия

Звукосниматели и звуковое отверстие закрыты. Оба эти компонента отвечают за усиление звука вашего инструмента. Звукосниматели появляются на электрических или электроакустических гитарах. Представляют собой небольшие прямоугольные блоки, расположенные на корпусе гитары под струнами.

Они содержат катушки и магниты для улавливания звука, производимого гитарой, который передается через усилитель. Звуковые отверстия появляются только на акустике, под струной на корпусе гитары.

18. Электрика и органы управления

Переключатель звукоснимателей

В отличие от акустических гитар, электрические обычно имеют более одного звукоснимателя. Вы будете переключаться между этими звукоснимателями с помощью «селекторного переключателя звукоснимателей». Поскольку струны имеют разный тон в разных положениях, несколько звукоснимателей могут обеспечивать разные тона. Кроме того, разные типы звукоснимателей также имеют разные тона. Чтобы переключаться между ними, должен быть разрешен селекторный переключатель.

Громкость, тембр и регуляторы

Выполнены в виде ручек на корпусе гитары рядом со звукоснимателями. Существуют также различные конфигурации проводки (например, раздельные элементы управления или нет), но проще говоря. Регуляторы громкости регулируют уровень сигнала, поступающего от звукоснимателей, а регуляторы тембра регулируют яркость этого сигнала.

Чтобы узнать об этом подробнее, посетите сайт Electric & Controls

19. Бридж

Бридж расположен на корпусе гитары и используется для позиционирования гитарных струн, когда они проходят мимо звукоснимателей/резонатора. к грифу.

Существует СЕМЬ типов гитарных бриджей, которые можно разделить на плавающие или фиксированные.

Седло

Седла встроены в бридж и являются компонентом, противоположным порожку, где струна опирается на корпус гитары. На электрогитаре обычно они индивидуальны для каждой струны, чтобы их можно было регулировать только при необходимости.

Седло, как правило, представляет собой цельный кусок материала с насечками на акустической гитаре, очень похожий на порожек.

Уход за седлами такой же, как и за гайками.

20. Наконечник

Наконечник обычно расположен за подставкой. Тем не менее, люди также называют часть бриджа, где вы кладете ладонь, хвостовой частью.

Существует множество типов хвостовой части, однако все они выполняют одну и ту же функцию. Струны должны быть закреплены на обоих концах, иначе они просто будут болтаться. На головке грифа струны закреплены на колках.У корпуса струны гитары прикреплены к струнодержателю на бридже.

Некоторые хвостовики очень большие из эстетических соображений, как видно на изображении выше.

21. Интонация

Интонация — это термин, который мы используем для описания точности высоты звука на грифе. Как только вы настроите свою гитару, точность высоты тона может стать плоской или резкой, когда вы играете до 12-го лада. Это происходит из-за того, что натяжение струны не сбалансировано точно, и чем дальше вы опускаетесь по грифу, тем хуже будет высота тона.Например, когда вы настраиваете свою гитару, вы перебираете открытые (незатянутые) струны, которые будут удерживать точную высоту тона. Однако, когда вы ладите на 12-м ладу, натяжение струны немного увеличивается, что слегка изгибает высоту ноты вверх.

В целом, если натяжение не установлено правильно, это может повлиять на весь строй вашей гитары. Кроме того, регулировки напряжения очень тонкие, но последствия этого могут серьезно повлиять на точность нот и диссонирующих аккордов.

22. Концевой штифт

Если вы когда-либо играли на гитаре стоя, то вы знакомы с гитарным «концевым штифтом». Если вы изо всех сил пытаетесь найти крепление, которое фиксирует гитарный ремень на вашей гитаре, вам нужно знать о концевом штифте.

«Концевой штифт» — это небольшой «ручкообразный» компонент на гитаре, который прикрепляет гитарный ремень к гитаре, расположенный на задней части гитары. Он используется для крепления ремня гитары, чтобы вы могли играть стоя.

23.Гнездо

 Гнездо — это разъем, соединяющий штекер (выходящий от усилителя) с гитарой.

Заключение

Почти в каждом курсе игры на гитаре первым уроком будет введение в части игры на гитаре. Важно понимать, из каких частей состоит инструмент, на котором вы играете, потому что это напрямую влияет на звук, который вы ищете.

В этой статье мы рассмотрели все компоненты, которые вы найдете на гитаре, чтобы дать вам быстрое и общее представление о том, с чем вы столкнетесь, если у вас возникнут проблемы.Я также связал каждый раздел со статьей, в которой подробно обсуждаю каждый компонент.

Если вам понравилась эта статья и вы чувствуете, что она помогла вам, оставьте комментарий и поделитесь ею в социальных сетях. Я активно обновляю эти статьи ежедневно, поэтому я увижу любые комментарии в течение нескольких дней после публикации!

Большое спасибо и хорошего дня!

Как починить электронику электрогитары

Каждая электрогитара имеет ряд электронных компонентов, которые придают гитаре уникальный звук.Фирменный звук гитар Fender исходит от их пятипозиционных переключателей и звукоснимателей с одной катушкой, тогда как Gibson Les Pauls исходит от их трехпозиционных переключателей, нескольких ручек тона и звукоснимателей хамбакеров. Многие другие аспекты электрогитар влияют на тембральные качества инструмента, но электронику нельзя упускать из виду. В этой статье я расскажу о различной электронике в электрогитарах, а также о некоторых распространенных ремонтах. Дополнительную информацию о звукоснимателях для электрогитар см. на странице звукоснимателей для электрогитар.


Что такое электроника для электрогитары?

Как правило, электроника электрогитары состоит из четырех различных компонентов: звукосниматели, селекторы звукоснимателей, регуляторы громкости и регуляторы тона. Нажмите на ссылки ниже, чтобы прочитать о каждом из этих компонентов.

  • Звукосниматели для электрогитары
  • Селекторы звукоснимателей для электрогитары
  • Подушечки для электрогитары
  • Распространенные проблемы с электроникой и ремонт.

Звукосниматели электрогитары — это «микрофоны» гитары.Звукосниматели улавливают звуковые волны, исходящие от струн, и направляют их на педали эффектов и, в конечном итоге, на усилитель для усиления. Я написал целую статью о звукоснимателях и ремонте электрогитар. Для получения дополнительной информации посетите страницу звукоснимателя для электрогитары.


Как следует из названия, селектор звукоснимателей — это тумблер, который управляет используемыми звукоснимателями. Поскольку у большинства электрогитар есть как минимум два звукоснимателя, переключатель звукоснимателей является важной частью общего тона вашей гитары.Размещение звукоснимателя создаст разные тона; таким образом, переключение между звукоснимателями бриджа и грифа позволит вам изменить тон вашей гитары. При использовании нескольких звукоснимателей существует множество комбинаций выбора звукоснимателей.


Различные типы селекторов звукоснимателей

Существует множество различных селекторов звукоснимателей. Наиболее распространенными формами селекторов звукоснимателей являются 3-позиционные и 5-позиционные переключатели. Очевидно, что 5-позиционный переключатель дает вам больше комбинаций звукоснимателей, чем 3-позиционный переключатель. Ниже приведены некоторые схемы того, что могут делать 3-позиционные и 5-позиционные селекторы звукоснимателей.При выборе селектора звукоснимателей я предлагаю вам попробовать заменить селектор звукоснимателей таким же селектором. Обратитесь к веб-сайту производителя и электрической схеме, чтобы получить правильные спецификации. Обратите внимание, я сказал, чтобы получить тот же «вид», а не тот же самый. Нет смысла заменять дешевый селектор другим дешевым селектором. Узнайте характеристики старого селектора и купите хороший.


Как работает селектор звукоснимателей

Селектор звукоснимателей представляет собой довольно простой электронный переключатель, который жестко подключен как к гитарным звукоснимателям, так и к гитарному разъему.Когда переключатель переключается в направлении, переключатель соединяет наконечники, подключенные к звукоснимателям, и разъем, замыкающий цепь.

Так выбираются звукосниматели. Когда выбран один или несколько датчиков, другие датчики отключаются тем же способом. Как вы можете видеть на диаграмме слева, выбор звукоснимателя меняется при нажатии рычага влево или вправо.


Как заменить селектор датчика

Селекторы звукоснимателей со временем изнашиваются.Наконечники и поворотный переключатель могут потерять свое плотное соединение с годами использования. Кроме того, многие недорогие гитары, сделанные сегодня, используют дешевые электронные компоненты. Вы можете просто захотеть обновить свой переключатель для большего контроля и лучшего выбора. Установить новый селектор звукоснимателей довольно просто. Вот несколько простых шагов по замене селектора звукоснимателей.

Удалить старый селектор

Большинство селекторов звукоснимателей либо крепятся к верхней части гитары через полость, проложенную в задней части корпуса, либо крепятся к накладке.Для селекторов звукоснимателей, которые крепятся к верхней части корпуса, просто возьмите отвертку и отвинтите селектор звукоснимателей. Вам придется снять ручку в конце уровня, прежде чем вы сможете сдвинуть селектор через канал и выйти из полости. Для селектора с накладкой, такого как Fender Stratocasters, вам нужно будет снять всю накладку, чтобы снять селектор. Просто отвинтите накладку от корпуса, переверните ее и положите на верхнюю часть корпуса. Накладка по-прежнему будет привязана к корпусу, так что далеко с ней не уедешь.Затем открутите селектор. Важно, чтобы вы обратили внимание на то, какие провода к каким наконечникам припаяны, прежде чем снимать селектор. Если вы не знакомы с проводкой электрогитары, предлагаю нарисовать селектор и пометить припаянные провода. Как только вы узнаете, где все подключено, вы можете отрезать провода рядом с наконечниками и снять старый селектор.

Установите новый селектор.

После снятия старого селектора прикрутите новый селектор на место.Следуйте записям по проводке от старого селектора звукоснимателей, зачистите провода с помощью инструмента для зачистки проводов и припаяйте провода к нужным наконечникам. После того, как все припаяно на место, снова прикрепите крышку полости или накладку. Дополнительные сведения о пайке проводов см. на странице пайки.


Вы можете слышать, как многие гитаристы или ремонтники говорят о кастрюлях. Что такое горшки? Слово «горшок» является сокращением от «потенциометр». Потенциометр — это простое электронное устройство, которое регулирует поток электрического тока.Большинство горшков в основном представляют собой прославленные резисторы. Есть два внешних наконечника, которые передают напряжение на звукосниматели и от них. Средний наконечник представляет собой «скользящий» наконечник, который сопротивляется напряжению. Когда ручка поворачивается, салфетка сопротивляется большему или меньшему напряжению, позволяя громкости уменьшаться или увеличиваться. И регуляторы громкости, и тона являются потенциометрами. Единственная разница между этими двумя потенциометрами заключается в том, что потенциометр тона имеет конденсатор, припаянный к клемме заземления. Конденсатор закорачивает высокие частоты, не позволяя им достичь выходного разъема и, в конечном итоге, усилителя.Ваша гитара будет звучать менее высокочастотно, чем меньше сопротивление потенциометра перед конденсатором. Более подробное техническое описание конденсатора см. на странице конденсатора для электрогитары.

Различные виды горшков

Есть много разных потенциометров для электрогитар. Каждый тип горшка служит одной и той же цели, но адаптирован для конкретной гитары. Для получения дополнительной информации о различных типах потенциометров и о том, как выбрать тип потенциометра для установки на электрогитару, см. страницу потенциометров электрогитары .

Как заменить потенциометры электрогитары

Потенциометры

такие же, как и любые другие электронные компоненты электрогитары. Со временем они изнашиваются или ломаются, и их необходимо заменить. Заменить потенциометры на электрогитаре так же просто, как и селекторы звукоснимателей.

Снимите ручки

Сначала снимите ручки кастрюль, которые вы хотите заменить. Некоторые ручки удерживаются установочными винтами. Осмотрите вал ручки, чтобы увидеть, есть ли головка винта, затем отвинтите винт и снимите ручку.Большинство ручек установлены на горшках с разъемным валом. На горшке с разъемным валом нет установочных винтов. В этом случае ручки на валах удерживаются трением и давлением. Вы можете снять ручку прямо с вала кастрюли, так как винта нет. Если ручка застряла на валу, я обычно использую тяжелые гитарные медиаторы, чтобы попытаться приподнять ручку. Вы также можете обернуть тонкую тряпку вокруг нижней части ручки и снять ручку с вала. Независимо от того, как вы снимаете ручку, будьте осторожны, чтобы не помять и не испортить покрытие верхней части гитары.Легко оторвать ручку кастрюли и случайно уронить ее на гитару. После того, как ручка снята, вы можете отвинтить и снять гайку на верхней части вала.

Заменить старый бак

Во-вторых, как и при снятии селектора звукоснимателей, вам потребуется получить доступ к задней части отсека для электроники или снять накладку. Обратитесь к разделу выбора звукоснимателя для более подробной информации. Обратите внимание, какие провода к каким наконечникам припаяны, прежде чем снимать кастрюлю. Если вы не знакомы с проводкой электрогитары, предлагаю нарисовать селектор и пометить припаянные провода.Как только вы узнаете, где все подключено, вы можете обрезать провода рядом с наконечниками и удалить старый потенциометр. Затем вы можете прикрутить новый потенциометр на место, припаять провода к наконечникам, заменить крышки полости или накладку и заменить ручку. Дополнительные сведения о пайке проводов см. на странице пайки.


Большинство проблем с электроникой электрогитары вызваны не неисправными деталями. Большинство ремонтов, которые я вижу, это просто проблемы с проводкой.

Симптомы неисправности проводки.

Ваша электрогитара постоянно отключается.

Пропадание сигналов гитары является очень распространенным симптомом простой проблемы с проводкой. Обычно, когда ваша гитара выходит из строя, это означает, что где-то у вас отошел припой. Ваша гитара будет звучать нормально, когда соединение будет выполнено пайкой, но ваша гитара отключится, когда свободный провод отсоединится от наконечника. Сломанные паяные соединения распространены на электрогитарах, особенно когда ваш выходной разъем расшатывается и вращается в кармане. Вот почему чрезвычайно важно всегда держать выходной разъем плотно и надежно.Если ваш выходной разъем ослаблен и вращается, это, вероятно, разорвет проводные соединения внутри гитары. К счастью, ослабленные соединения легко исправить. Единственная проблема — попытаться найти их.

Как исправить ослабленные паяные соединения.

Во-первых, подключите гитару и переключите все переключатели и ручки. Если ваша гитара по-прежнему играет нормально, проблема с подключением является внутренней. Во-вторых, для гитар, отличных от Stratocaster, снимите крышки полостей на задней части гитары. Играйте на струнах и перемещайте провода, припаянные к переключателям, потенциометрам и выходному разъему.Вы, вероятно, обнаружите, что потеряли связь, когда гитара снова отключится. Для гитар в стиле Stratocaster вам нужно будет снять накладку и вручную проверить каждую точку соединения, чтобы убедиться, что пайка прочная. В-третьих, повторно припаяйте свободный провод и снова прикрутите крышки полости или накладку. Дополнительные сведения о пайке проводов см. на странице пайки.

Симптомы проблемы с потенциометром — как почистить потенциометры электрогитары.

Ваша электрогитара потрескивает, когда вы поворачиваете ручки громкости или тона.

Электронный треск — очень распространенная проблема в электрогитарах. Скорее всего, электронный треск имеет очень мало отношения к проводке. Обычно причина, по которой ваша гитара трещит, когда вы регулируете громкость или ручку тона, заключается в том, что кастрюли плохие или грязные. Прежде чем вы пойдете и замените потенциометры на своей электрогитаре, я бы попробовал использовать чистящее средство Deoxit, чтобы проверить, не загрязнились ли потенциометры.

Чтобы почистить кастрюли, просто снимите ручки и распылите немного Deoxit на кастрюлю, где вращается вал.Чтобы выполнить работу, не требуется много Deoxit. Затем несколько раз поверните ручку туда-сюда, чтобы Deoxit попал в кастрюлю. Не забудьте счистить остатки Deoxit с верхней части гитары, прежде чем заменять ручку.

Если треск не исчезает, возможно, вам придется заменить кастрюли. Дополнительную информацию об установке новых горшков см. в разделе, посвященном горшкам.


Схемы подключения.

Если вам нужна схема подключения конкретной гитары, я бы связался с производителем вашей гитары.Большинство гитар имеют аналогичную разводку. Если у вас есть гитара в стиле Stratocaster, произведенная другой компанией, я бы пошел дальше и просто использовал электрическую схему Stratocaster. Я перечислил несколько книг по проводке электрогитары в моем разделе книг. Перейдите к разделу проводки звукоснимателя электрогитары для получения дополнительной информации.

Анатомия электрогитары | GuitaristSource.com

История электрогитары

Справочник по анатомии электрогитары

Корпус

Корпус гитары — полый для акустических гитар и полуполый или цельный для электрогитар.Большинство электрогитар изготавливаются из дерева, такого как клен, ясень, ольха, красное дерево, а также из других пород дерева. Некоторые гитары теперь сделаны из акрилового материала, который позволяет видеть сквозь корпус гитары.

Мост

Бридж удерживает струны и/или седло на корпусе гитары, а также над ладами и накладкой грифа. Гитарные бриджи иногда имеют хвостовик, который удерживает шаровой конец гитарных струн. От струнодержателя струны укладываются на седла бриджа (см. слева).Иногда к мосту прикрепляют ударную планку или тремоло. Мосты тремоло обычно встречаются на гитарах, на которые натягивается струна через заднюю часть корпуса гитары.

Кабельный домкрат

Сюда подключается инструментальный кабель для подключения гитарных эффектов и/или к гитарному усилителю.

Накладка на гриф

Гриф — это верхняя часть грифа гитары, содержащая ладовую проволоку и, как правило, вставки. Шкала грифа зависит от типа гитар и их производителей.Гитары в стиле Fender и гитары в стиле Gibson различаются по размеру и, как правило, по количеству ладов. Накладки на грифы изготавливаются из самых разных пород дерева, включая наиболее распространенный клен, палисандр или красное дерево.

Лады

Лады представляют собой металлические полоски или проволоки, расположенные на расстоянии друг от друга поперек грифа. Лады позволяют струне резонировать с нотой в точке, где струна прижата к ладу. Количество ладов на гитаре зависит от ее марки и модели.

Передняя бабка

Это пластик гитары, на котором установлены колки.Головка грифа каждой гитары имеет разную форму в зависимости от производителя. У некоторых передних бабок колки расставлены по 3 с каждой стороны, в то время как у других все 6 (или 7) находятся на одной стороне грифа, а также другие комбинации в зависимости от производителя.

Гайка

Порожек удерживает струны над грифом в верхней части грифа. Порожек приклеен к передней бабке и верхней части грифа или рядом с ними. Каждая струна помещается в выемку на порожке, по одной на каждую струну. Это удерживает струны на месте и является точкой натяжения струны.Орехи обычно изготавливаются из пластика, дерева, кости, слоновой кости или другого материала.

Накладка

Накладка защищает корпус гитары и ее покрытие от царапин медиаторами и ногтями. Гитары в стиле Fender Strat имеют накладки, к которым прикреплены звукосниматели, ручки громкости и тона, а также переключатель звукоснимателей. Накладки изготавливаются из пластика, винила и других материалов.

Датчики

Звукосниматели электрогитар являются электромагнитными и преобразуют колебания струн в электрический сигнал.Этот сигнал передается по инструментальному кабелю в усилитель. Звукосниматели сделаны из магнита, такого как AlNiCo, который обмотан очень тонкой медной проволокой. Звукосниматели с одной катушкой часто улавливают гул с частотой 60 циклов или гул сети. В хамбакерах используются два звукоснимателя, намотанные вместе, которые компенсируют 60-тактный гул.

Переключатель звукоснимателя

Переключение между звукоснимателями гитары. На гитарах в стиле Gibson, в которых используются два звукоснимателя хамбакер, при переключении до упора вниз используется бриджевый звукосниматель. При переключении в среднее положение используются как бриджевые, так и нековые звукосниматели.Нековый звукосниматель используется, когда переключатель находится в крайнем верхнем положении. Гитары в стиле Fender Strat обычно имеют три звукоснимателя с одной катушкой и 5-позиционный переключатель для переключения между звукоснимателями бриджа, середины и грифа.

Седло

Седло — это то, что удерживает струны над грифом над бриджем гитары. На электрогитарах доступны разные варианты седел. Некоторые гитары в стиле Telecaster используют 3 седла с двумя струнами на каждом. Другие используют отдельные седла для каждой струны.Регулировка положения седел производится при интонировании гитары.

Прищепки для ремня

Это колышки, которыми гитарный ремень крепится к корпусу гитары. Они расположены в нижней части корпуса гитары и где-то в месте соединения грифа и корпуса в зависимости от модели гитары.

Струны

Гитарные струны изготавливаются из стали, нейлона или других материалов, таких как медь, цинк и титан. Нижние струны наматываются на другую арматурную струну посередине.Гитары в классическом стиле обычно имеют нейлоновые струны.

Регулятор тембра

Регулятор тембра регулирует количество низких или высоких частот, посылаемых на усилитель звукоснимателями гитары. Когда эта ручка полностью поднята, вы получите яркий звук и более темный звук, когда полностью опущены. Это также помогает настроить общий звук.

Тремоло или руль Whammy

Рычаг или рычаг, соединенный с мостом. Это позволяет гитаристу изменять натяжение струн для создания эффектов вибрато и изменения высоты тона.Бриджи Floyd Rose фиксируют струны у верхнего порожка, чтобы помочь сохранить струны в настроении после того, как натяжение временно изменилось с помощью ударного стержня.

Анкерный стержень

Регулирует изгиб грифа гитары. Гриф обычно слегка изогнут, чтобы струны не звенели на ладах, а также для общей настройки гитары. Один стержень проходит через гриф гитары, и для этого его можно ослабить или затянуть. Если вы не знаете, как это правильно настроить, обычно рекомендуется оставить это работу мастерам или гитарным техникам.Неправильно отрегулированные анкерные стержни могут повредить гриф гитары или испортить интонацию.

Колки для настройки

Один колок для каждой струны. Здесь конец строки оборачивается обычно 2-3 раза. Вы настраиваете гитару с помощью этих колков, поворачивая их, чтобы отрегулировать натяжение струны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.