Схема монтажного блока ваз 2115: Монтажный блок ваз 2115 — схема, устройство, замена блока

Содержание

Реле и предохранители ВАЗ 2115 (1.5 и 1.6 8 клапанов): схемы блоков

Главная → Справки → ВАЗ (Лада) → ВАЗ 2115

Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:

Объемы:

  • ВАЗ 2115 1,5 8 клапанный инжектор
  • ВАЗ 2115 1,6 8 клапанный инжектор

Года выпуска

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Где находятся предохранители и блок на ВАЗ 2115?

Блок предохранителей установлен в монтажном блоке 3 вместе с реле 2 разного назначения. Блок расположен в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля. Монтажный блок сверху закрывается крышкой 4.

Схема реле и предохранителей ВАЗ 2115 под капотом

Реле ВАЗ 2115

Обозначение Применение
К1 Реле включения электровентилятора системы охлаждения двигателя
К2 Реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
К3 Реле стеклоочистителя лобового стекла
К4 Реле контроля исправности ламп
К5 Реле стеклоподъемников
К6 Реле включения звуковых сигналов
К7 Реле электрообогрева заднего стекла
К8 Реле дальнего света фар
К9 Реле ближнего света фар

Предохранители ВАЗ 2115

Номер предохранителя и ее ампераж Защищаемые цепи
F1 (10 А) Электродвигатели очистителей фар (в момент включения) Электродвигатель омывателя фар
F2 (10 A) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации ( в режиме аварийной сигнализации)
F3 (10 A) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения  салона.  Плафон  освещения  багажного  отделения. Лампы  стоп-сигнала.  Реле  контроля  целостности  ламп. Маршрутный компьютер.
F4 (20 A) Патрон  подключения  переносной  лампы.  Реле  обогрева заднего  стекла  (контакты).  Элемент  обогрева  заднего стекла
F5 (20 A) Звуковой  сигнал.  Реле  звукового  сигнала.  Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F6 (30 A) Электростеклоподъемники.  Реле  включения  электростеклоподъемников (контакты)
F7 (30 A) Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывате- ля  ветрового  стекла.  Электродвигатели  очистителей  фар (в режиме работы). Предохранитель прикуривателя
F8 (7,5 A)
F9 (7,5 A)
Правая противотуманная фара
Левая противотуманная фара
F10 (7,5 A) Выключатель освещения приборов. Лампы освещения но- мерного знака. Подкапотная лампа. Лампы подсветки выключателей,  приборов,  прикуривателя,  рычагов  управления отопителем. Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритных огней
F11 (7,5 A) Реле контроля целостности ламп. Лампы габаритных огней по правому борту
F12 (7,5 A) Лампа ближнего света (правая фара)
F13 (7,5 A) Лампа ближнего света (левая фара)
F14 (7,5 A) Лампа дальнего света (левая фара) и контрольная лампа включения дальнего света фар
F15 (7,5 A) Лампа дальнего света (правая фара)
F16 (15 A) Комбинация  приборов.  Указатели  поворота,  реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийного давления масла. Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

Цепи, защищаемые плавками предохранителя

Предохранитель Защищаемая цепь
Верхний (15 А) Реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки
Средний (15 А) Реле включения электровентилятора (обмотка), клапан продувки адсорбера*, датчик расхо- да воздуха, датчик скорости, датчик кислорода* (подогрев)
Нижний (15 А) Электронный блок управления, модуль зажигания
Навесной – входит в состав жгута проводов
16А
16А
Реле заднего противотуманного огня, задний противотуманный огонь Элемент обогрева сидений
Блок управления блокировки дверей, моторедуктор блокировки дверей

Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 : В Ладе

Запомните одну немаловажную вещь, прежде чем начинать разбирать печку, дворник, фару или еще что нибудь – убедитесь в том, что предохранитель, отвечающий за эту цепь не перегорел А еще помимо предохранителя убедитесь что питание на неработающий узел поступает, ведь монтажный блок и проводка автомобиля со временем может подвергаясь внешним факторам и воздействиям выйти из строя. Провод чаще всего может получить механическое повреждение, разъемы окислиться, а вот в блоке предохранителей может перегореть дорожка или даже попросту сгнить в труху часть токопроводящих элементов.

Кстати не зря мы акцентируем внимание на последнем – расположение блока предохранителей у “зубильно-самарного” семейства не совсем удачное, часто на него попадает вода, а ввиду особенностей конструкции и слабой ее защищенности от влаги различные неприятности практически “гарантированы” заводом изготовителем.

Сегодня мы рассмотрим схему и расположение предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

Монтажный блок предохранителей ваз 2114 схема

Блок предохранителей в ВАЗ-2114 расположен под капотом, слева по ходу движения автомобиля, с краю под левым дворником увидите черный ящик. Чтоб его открыть нужно отодвинуть слева две защелки. Снимаем крышку, там находятся реле и предохранители.

На крышке с внутренней стороны нанесена маркировка, обозначает назначение реле и предохранителей.

Приводим ниже назначение всех реле и предохранителей в ВАЗ-2113 и 2114

К1Реле включения электровентилятора
К2Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3Реле стеклоочистителя
К4Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
К5Реле включения стеклоподъёмников
К6Реле включения звукового сигнала
К7Реле включения обогрева заднего стекла
К8Реле включения дальнего света фар
К9реле включения ближнего света фар

Цепи защищаемые предохранителями

№ предохранителяЗащищаемые цепи
F1(20A)Реле включения задних противотуманных фонарей. Лампы задних противотуманных фонарей. Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей
F2(10A)Лампы указателей поворота. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A)Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер
F4(20A)

Предохранитель прикуривателя ваз 2114.

Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.

F5(20A) Звуковой сигнал.Реле включения звукового сигнала (обмотка). Реле включения звукового сигнала (контакты),

Релевключения электровентлятора (контакты). Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

F6(30A)Выключатели электростеклоподъёмников. Электростеклоподъёмники. Реле включения электростеклоподъёмников (контакты)
F7(20A)Электродвигатель отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла. Электродвгатель очистителя заднего стекла. Реле включения электростеклоочистителя (обмотка). Лампа освещения вещевого ящика
F8(7.5A)Правая противотуманная фара
F9(7.5A)Левая противотуманная фара. Реле включения противотуманных фар (контакты)
F10(7.5A)Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа резерва топлива,давления масла, стояночного тормоза,уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов.Вольтметр. Система управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
F11(7.5A)Лампы габаритных огней по правому борту
F12(7.5A)Правая фара (ближний свет)
F13(7.5A)Левая фара (ближний свет)
F14(7.5A)Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F15(7.5A)Правая фара (дальний свет).
F16(15A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов).

Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115

(наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера)

Предохранители

Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.

F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни. Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.

F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре. Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.

F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре. Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.

F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны. Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.

F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников. Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.

F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.

Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.

F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал. Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.

F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент). Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.

F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, аналогично предыдущему. Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.

F10 (20 A) — резервный предохранитель.

F11 (5 A) — габариты правой стороны. Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1. Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.

F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре. Аналогично предохранителю F2 для левой фары.

F13 (10 A) — дальний свет в правой фаре, лампа включения дальнего света на приборной панели. Аналогично предохранителю F3 для правой фары. Если при включении дальнего света не загорается синяя лампа на панели, проверьте этот предохранитель, а также саму лампу и проводку к ней.

F14 (10 A) — передняя противотуманная фара с левой стороны.

Аналогично предохранителю F4 для правой «противотуманки».

F15 (20 A) — обогрев сидений, блокировка замка багажника. Если не работает обогрев сидений, проверьте этот предохранитель и кнопку включения на приборной панели, её контакты и проводку.

F16 (10 A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация, лампа включения «аварийки». Если не работают поворотники или «аварийка», проверьте также реле К3 и сами лампы в поворотниках, а также кнопку включения «аварийки».

F17 (7,5 A) — освещение салона, подсветка, подсветка замка зажигания, лампы стоп-сигналов, часы, бортовой компьютер. Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, а также выключатель, установленный в педальном блоке.

F18 (25 A) — освещение вещевого ящика, контроллер печки, прикуриватель. Если не работает прикуриватель, проверьте этот предохранитель, разберите прикуриватель и проверьте наличие короткого замыкания в нём, особенно на шайбе и контактах. Подогните их, если нужно или замените весь прикуриватель. Не вставляйте в него разъёмы нестандартного размера.

F19 (10 A) — блокировка дверных замков, контрольное реле стоп-сигналов и габаритов, поворотники и лампы их включения на панели, лампа заднего хода, обмотка генератора, контрольная индикация бортовой системы, приборная панель, часы, бортовой компьютер.

F20 (7,5 A) — задние противотуманные огни.

Если не работают задние «противотуманки», проверьте этот предохранитель и реле 9. Также проверьте сами лампы, проводку, разъёмы и выключатель на панели.

Никогда не заменяйте перегоревшие предохранители на предохранители большего номинала (тока), это может вызвать перегорание дорожек на монтажном блоке, выход из строя приборов и т.п. В этом случае ремонт обойдётся дороже, поэтому лучше разобраться с проблемой сразу и устранить неисправность. Если вы не можете самостоятельно найти в чём дело, обратитесь в автосервис, обычно подобными проблемами занимаются электрики, которым не составит труда определить неисправность и устранить её.

Схема соединений монтажного блока ВАЗ 2114

(наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера): К1 – реле включения очистителей фар; К2 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3 – реле очистителя ветрового стекла; К4 – реле контроля исправности ламп; К5 – реле включения стеклоподъемников; К6 – реле включения звуковых сигналов; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; К8 – реле включения дальнего света фар; К9 – реле включения ближнего света фар; F1-F20 – плавкие предохранители

Таблица внешних соединений и разъемов монтажного блока ВАЗ-2110 .

Ко­лодка Цвет Электрические цепи
Ш1 1 ЖЧ противотуманная фара (левая)
2 ГП двигатель блокировки замка багажника, подогрев сидений
3 Р реле блокировки дверей
4 О реле электростеклоподъемников
5 ЖП реле противотуманных фар
6 Ж противотуманная фара (правая)
7 ГЧ реле электростеклоподъемников
8 резерв
Ш2 1 резерв
2 резерв
3 резерв
4 Ч масса » — »
5 ЖП габарит (левый задний)
6 БЧ переключатель наружного освещения
7 резерв
8 ЖЧ лампы освещения номерного знака, выкл. освещения приборов
9 КП габарит (правый задний)
10 К габарит (правый)
11 ЖГ эл. двигатель очистителя ветрового стекла, переключатель очисти­теля и омывателя ветрового стекла.
12 З переключатель наружного освещения
13 ОБ выключатель противотуманных фар
14 ЧП выключатель аварийной сигнализации
15 резерв
16 ГП замок зажигания (кл. 15), подрулевой переключатель
17 Р переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
18 СП подрулевой переключатель света фар
19 резерв
20 резерв
21 Ж габарит (левый)
Ш3 1 СЧ ближний свет (левый фонарь)
2 резерв
3 С ближний свет (правый фонарь)
4 Р генератор (кл. 30)
5 К генератор (кл. 30)
6 К генератор (кл. 30)
Ш4 1 ПЗ бортовая система индикации
2 ГО выключатель аварийной сигнализации
3 ПЧ выключатель аварийной сигнализации
4 Ч масса » — »
5 ПГ штекер переносной лампы
6 ЗП выключатель обогрева заднего стекла, лампа обогрева заднего стекла
7 резерв
8 резерв
9 резерв
10 ЖЗ подрулевой переключатель омывателя и очистителя ветрового стекла
11 Б эл. двигатель очистителя ветрового стекла
12 ЧБ подрулевой переключатель омывателя и очистителя ветрового стекла
13 ГБ подрулевой переключатель, лампа замка зажигания
14 БП лампы стоп- сигналов, часы, лампа освещения салона
15 П фонари стоп-сигналов
16 РП выкл. стоп-сигналов
17 О генератор (кл.30)
Ш5 1 ЗЧ дальний свет (левый фонарь)
2 СП элемент обогрева заднего стекла
3 Г контроллер отопителя, лампа освещения вещевого ящика
4 З дальний свет (правый фонарь)
5 ЖГ Двигатель очистителя ветрового стекла, клапан рециркуляции САУО
6 ПБ эл. вентилятор охлаждения, звуковой сигнал

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2115 – 20 (левая половина):

1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня омывающей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона

Автомобильные предохранители и их классификация

На автомобиле предохранители, в большинстве своем, располагаются в блоках. Чаще всего на машине два или больше блока предохранителей. Один из них находится под капотом или в районе багажного отделения. Он называется основным и включает в себя наибольшее количество предохранителей. Другой блок располагается под передней панелью в салоне, но у всех автомобилей в разных местах. Также предохранители могут отдельно располагаться по всей машине – по 1, 2 или 3 штуки.

Автомобильные предохранители классифицируются по двум параметрам – размер и номинальный ток срабатывания.

Выбирая автомобильный предохранитель, следует обратить внимание на размер:

Помимо размера, при покупке предохранителя следует знать его номинальный ток. Чаще всего в автомобилях устанавливаются элементы, которые обладают номинальным током от 5 до 30 А. Проще всего определить ток предохранителя по его цвету, и ниже представлена таблица, в которой указано, как между собой связан цвет и номинальный ток предохранителя.

Система расположения дополнительного блока предохранителей в ВАЗ-2110

Находится данный блок прямо на одной линии с инжектором и справа от размещенной по центру панели приборов. Для извлечения блока не нужно брать схему машины и искать потайные отсеки – достаточно лишь скрутить шурупы на панели и легко снять крышку.

Ниже на фотографии показана схема расположения непосредственно предохранителей, которых всего здесь расположено 6 штук, причем сила тока у них одинакова – по 15А каждый предохранитель.

На схеме показано расположение предохранителей, отвечающих за:

  1. Работу контроллера системы зажигания.
  2. Регулирование тока в датчиках кислорода, системе расхода воздуха и подсчета скорости машины.
  3. Правильную подачу топлива в насос, реле и форсунки.
  4. Работу вентилятора при охлаждении мотора.
  5. Работу бензонасоса.
  6. Непосредственно само зажигание всех систем машины.

Несмотря на дату выхода Лада Веста Кросс, в автомобиле ВАЗ-2110 вряд ли поменяют расположение основных блоков. Благодаря приведенным выше схемам теперь вы сможете заранее вычислить проблему машины, просто проверив состояние предохранителей и реле.

Расположение предохранителей и реле | Автомобили ВАЗ-2115i

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями.

Не защищены предохранителями цепь зарядки аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, генератора.

Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового окна, окна двери задка, фар) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.

Цепь питания системы впрыска защищена плавкой вставкой, изготовленной из провода сечением 1 мм2.

Мощные потребители (стартер, фары) подключены через реле.

Лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа включения противотуманного света защищены отдельным предохранителем, расположенным в пластмассовом корпусе в жгуте проводов около выключателя противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на 8 А.

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в таблице(см. «Неисправности электрооборудования») цепи, которые защищает данный предохранитель.

Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке, установленном в коробе воздухопритока с левой стороны автомобиля.

На автомобили устанавливают блок 2114-3722010 с предохранителями ножевого типа и компактными реле.

Монтажный блок 2114-3722010:
К1 – реле включения очистителей фар; К2 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3 – реле стеклоочистителя ветрового окна; К4 – реле контроля исправности ламп; К5 – реле включения стеклоподъемников; К6 – реле включения звуковых сигналов; К7 – реле включения электрообогрева заднего стекла; К8 – реле включения дальнего света фар; К9 – реле включения ближнего света фар; F1–F20 – плавкие предохранители

Через монтажный блок соединены провода моторного отсека с проводами панели приборов и салона автомобиля. Расположение колодок и условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока указаны на рис. ниже:

Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока для подключения проводов в моторном отсеке: Ш-5 и Ш-6 –колодки для присоединения переднего жгута проводов; Ш-7 и Ш-8 – колодки для присоединения жгута проводов левого брызговика; Ш-11 – колодка для присоединения жгута проводов коробки воздухопритока

Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока для подключения проводов в салоне: Ш-1–Ш-4 и Ш-3–Ш-2 – колодки, соединяющиеся со жгутом проводов панели приборов; Ш-9 и Ш-10 – колодки, соединяющиеся с задним жгутом проводов

Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на следующем рисунке:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, рассчитанными на другую силу тока, – это может привести к повреждению электрических приборов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Реле типа 111.3734, устанавливаемые в монтажном блоке, часто выходят из строя из-за подгорания контактов. Выньте реле, снимите с него защитную крышку и зачистите контакты мелкозернистой шкуркой.

Связанные записи :

Монтажный блок ВАЗ-2113, 2114, 2115

Монтажный блок ВАЗ-2113, 2114, 2115. Расположение предохранителей и реле.

Монтажный блок нового образцаВАЗ-2113, 2114, 2115.

Расположение предохранителей и реле.

Описание реле:
К1–реле включения очистителей фар;
К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;

К3–реле стеклоочистителя ветрового окна;
К4–реле контроля исправности ламп;
К5–реле включения стеклоподъемников;
К6–реле включения звуковых сигналов;
К7–реле включения электрообогрева заднего стекла;
К8–реле включения дальнего света фар;
К9–реле включения ближнего света фар;
F1–F20–плавкие предохранители;
Х11 – выводы колодки жгута проводов


Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями на ваз 2114

Номер предох- ранителя

Цепи, которые защищает предохранитель

Реле включения задних противотуманных фонарей.Лампы задних противотуманных фонарей.Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации

Передний плафон освещения салона. Центральный плафон освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания Лампа контроля системы управления двигателем. Лампы сигналов торможения. Маршрутный компьютер (если установлен)

Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла

Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения. Предохранитель вентилятора.

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Лампа сигнализатора недостаточного давления масла. Лампа сигнализатора включения стояночного тормоза (предохранитель стоп сигналов). Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости. Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя). Стеклоочиститель передний. Управление обогревом сидений.

Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока ВАЗ 2113, 2114, 2115

Схема монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №1.

Описание реле:
К1–реле включения очистителей фар;
К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3–реле стеклоочистителя ветрового окна;
К4–реле контроля исправности ламп;
К5–реле включения стеклоподъемников;
К6–реле включения звуковых сигналов;
К7–реле включения электрообогрева заднего стекла;
К8–реле включения дальнего света фар;
К9–реле включения ближнего света фар;

Схема монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №2.

Распиновка разъёмов монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115.

Комплектация монтажных блоков ВАЗ-2113, 2114, 2115.

http://galantmotors.ru

S-Pb.Chipdiagnost.Диагностика двигателя, чип-тюнинг автомобилей и зап.части для иномарок в Санкт-Петербурге


  • Форум
  • Диагностика двигателя ВАЗ :
  • Электронные системы автомобиля ВАЗ :
  • Электрические схемы ВАЗ :
  • электрическая схема 2113-2115
  • электрическая схема 2110-2112
  • электрическая схема 2170
  • электрическая схема 21723
  • электрическая схема 11173-11193
  • электрическая схема 2121, 2123
  • электрическая схема 21054, 21074
  • электрическая схема 2104, 2106, 2107, 2108, 21083, 2110, 2115, 21213
  • электрическая схема 21900(GRANTA)
  • электрические схемы комбинаций приборов и блоков предохранителей
  • электрические схемы дополнительного оборудования
  • Схемы электрических соединений ЭСУД ВАЗ :
  • Серийные прошивки и контрольные суммы ВАЗ :
  • Тюнинговые прошивки ВАЗ :
  • Чип-тюнинг ВАЗ
  • Чип-тюнинг УАЗ
  • ИНОМАРКИ :
  • Чип-тюнинг иномарок :
  • Добро пожаловать!

    Электрические схемы ВАЗ.


    Схемы комбинаций приборов и блоков предохранителей

    • комбинация приборов 21054
    • комбинация приборов 21074
    • комбинация приборов 2108
    • комбинация приборов с бортовой системой контроля выпуска до 1996г. 2108
    • комбинация приборов с бортовой системой контроля выпуска с 1996г. 2108
    • комбинация приборов 2110
    • комбинация приборов 2115
    • комбинация приборов 11183
    • схема соединений монтажного блока 17.3722 2108-21099
    • схема соединений монтажного блока 2114-3722010-60 21083-2115
    • схема соединений монтажного блока 2114-3722010-40 2113, 2114, 2115
    • схема соединений монтажного блока 2170
    • схема соединений монтажного блока 21723 — Люкс
    • схема соединений монтажного блока 1183
    • схема соединений монтажного блока 2107
    • схема соединений монтажного блока 2105-3722010-02
    • схема соединений монтажного блока 2105-3722010-08
    • схема соединений монтажного блока 2123
    • схема соединений монтажного блока 2110
    • схема соединений блока предохранителей 21213
    • схема соединений блока предохранителей 2106

      Схема электрических соединений щитка приборов 21054



      Назначение контактов колодок щитка приборов

      КонтактАдрес
      Колодка Х1
      1К контроллеру системы управления двигателем
      2К клемме «87» реле разгрузки выключателя зажигания
      3К выключателю сигнализатора стояночного тормоза
      4К датчику уровня тормозной жидкости
      5Резерв
      6К клемме «50» выключателя зажигания
      Колодка Х2
      1К клемме массы «-«
      2К выключателю обогрева заднего стекла
      3К реле заднего противотуманного света
      4Резерв
      5Резерв
      6Резерв
      Колодка Х3
      1К клемме «I» датчика уровня топлива
      2К клемме «61» генератора
      3К клемме массы «-«
      4К клемме «87» реле разгрузки выключателя зажигания
      5К выключателю освещения приборов
      6К клемме «W» датчика уровня топлива
      7К датчику указателя температуры
      8К датчику контрольной лампы давления масла
      Колодка Х4
      1Резерв
      2К клемме массы «-«
      3К выключателю освещения приборов
      4К клемме «87» реле разгрузки выключателя зажигания
      Колодка Х5
      1К клемме массы «-«
      2К выключателю освещения приборов
      3К реле включения дальнего света фар
      4К выключателю наружнего освещения
      5Резерв
      6К реле указателей поворота


      Элементы щитка приборов

      ОбозначениеНаименование
      Н1Лампа освещения комбинации приборов
      Н2Контрольная лампа недостаточного давления масла
      Н3Контрольная лампа резерва топлива
      Н4Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
      Н5Контрольная лампа стояночного тормоза
      H6Контрольная лампа системы управления двигателем
      Н7Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
      Н8Контрольная лампа неисправности рабочих тормозов
      Н9Контрольная лампа обогрева заднего стекла
      Н10Лампа освещения вольтметра
      Н11Контрольная лампа включения габаритных огней
      Н12Контрольная лампа указателей поворота
      Н13Контрольная лампа дальнего света фар
      Н14Лампа освещения спидометра
      Р1Приемник указателя температуры
      Р2Приемник указателя уровня бензина
      Р3Указатель напряжения
      Р4Спидометр
      VD1, VD2Диод
      Х1, Х2, Х3, Х4, Х5Колодка штыревая


      Схема электрических соединений щитка приборов 21074




      Назначение контактов колодок щитка приборов

      КонтактАдрес
      Колодка Х1
      1К клемме «Т» датчика уровня топлива
      2К реле указателей поворота
      3К клемме массы «-«
      4К клемме «W» датчика уровня топлива
      5К клемме «15» выключателя зажигания
      6К клемме «15» выключателя зажигания
      Колодка Х2
      1К выключателю наружнего освещения
      2К выключателю дальнего света фар
      3К датчику давления масла
      4К датчику уровня тормозной жидкости
      5К клемме «61» генератора
      6К контроллеру системы управления двигателем
      7Резерв
      8К выключателю сигнализатора стояночного тормоза
      Колодка Х3
      1К клемме массы «-«
      2Резерв
      3К выключателю освещения приборов
      4К контроллеру системы управления двигателем
      5Резерв
      6К датчику указателя температуры


      Элементы щитка приборов

      ОбозначениеНаименование
      Н1Контрольная лампа резерва топлива
      Н2,Н3Лампы освещения комбинации приборов
      Н4Контрольная лампа указателей поворота
      Н5Контрольная лампа системы управления двигателем
      H6Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
      Н7Контрольная лампа главного света
      Н8Контрольная лампа дальнего света фар
      Н9Контрольная лампа недостаточного давления масла
      Н10Контрольная лампа стояночного тормоза
      Н11, Н12Лампы освещения комбинации приборов
      Р1Приемник указателя уровня бензина
      Р2Указатель напряжения
      Р3Спидометр
      Р4Тахометр электронный
      Р5Эконометр вакуумный топливный
      Р6Приемник указателя температуры
      VDДиод
      Х1, Х2, Х3Колодка штыревая

      Схема комбинации приборов 2108

      2108-2109



      1Вольтметр
      2Лампы освещения комбинации приборов
      3Указатель температуры охлаждающей жидкости
      4Контрольная лампа обогрева заднего стекла
      5Контрольная лампа дальнего света фар
      6Резервная контрольная лампа
      7Контрольная лампа заднего противотуманного света
      8Контрольная лампа наружного освещения
      9Контрольная лампа указателей поворота
      10Контрольная лампа «STOP»
      11Контрольная лампа давления масла
      12Контрольная лампа стояночного тормоза
      13Контрольная лампа аварийной сигнализации
      14Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
      15Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
      16Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
      17Гнездо для реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза
      18Указатель уровня топлива
      19Контрольная лампа резерва топлива
      АПорядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов
      аСоединение на печатной плате для комбинации приборов без гнезда 17


      Схема комбинации приборов с бортовой системой контроля выпуска до 1996г.(вид сзади)

      21083-21099


      1Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
      2Тахометр со стабилизатором напряжения
      3Лампа освещения комбинации приборов
      4Указатель температуры
      5Блок управления БСК(боротовой системы контроля)
      6Указатель уровня топлива
      7Резистор 50 Ом, 5 Вт
      8Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности
      9Контрольная лампа дальнего света фар
      10Контрольная лампа габаритного света
      11Резервная контрольная лампа
      12Контрольная лампа незастёгнытых ремней безопасности
      13Контрольная лампа левых указателей поворота
      14Резистор 470 Ом, 0.25 Вт
      15Электронный вольтметр
      16Контрольная лампа правых указателей поворота
      17Контрольная лампа аварийного давления масла
      18Контрольная лампа резерва топлива
      19Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
      20Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива
      21Контрольная лампа стояночного тормоза


      Схема комбинации приборов с бортовой системой контроля выпуска с 1996г.(вид сзади)

      21083-21099


      1Тахометр
      2Лампа освещения комбинации приборов
      3Указатель температуры
      4Блок управления БСК(боротовой системы контроля)
      5Указатель уровня топлива
      6Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности
      7Контрольная лампа дальнего света фар
      8Контрольная лампа габаритного света
      9Резервная контрольная лампа
      10Контрольная лампа незастёгнытых ремней безопасности
      11Контрольная лампа левых указателей поворота
      12Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
      13Контрольная лампа правых указателей поворота
      14Контрольная лампа аварийного давления масла
      15Контрольная лампа резерва топлива
      16Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
      17Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива
      18Контрольная лампа стояночного тормоза
      R1 — резистор 91 кОм ; R2 — резистор 50 Ом, 5 Вт


      Схема комбинации приборов 2110

      2110, 2111, 2112




      1Указатель уровня топлива
      2Контрольная лампа резерва топлива
      3Лампа освещения комбинации приборов
      4Контрольная лампа правого поворота
      5Контрольная лампа левого поворота
      6Указатель температуры охлаждающей жидеости
      7Контрольная лампа наружного освещения
      8Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
      9Контрольная лампа давления масла
      10Контрольная лампа стояночного тормоза
      11Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
      12Тахометр
      13Контрольная лампа «CHECK ENGINE»
      14Спидометр
      15Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
      16Контрольная лампа аварийной сигнализации
      17Контрольная лампа дальнего света фар
      Штекеры 2,3,8,9 в колодке Х2 являются выводами спидометра 14


      Схема комбинации приборов 2115

      2113, 2114, 2115


      Схема комбинации приборов 11183

      11183,11187,11189


      Схема соединений монтажного блока 17.3722

      2108-21099


      Старого образца

      Нового образца

      1Реле включения очистителей фар(К6)
      2Реле времени омывателя заднего стекла(К1)
      3Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(К2)
      4Реле стеклоочистителя(К3)
      5Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп
      6Реле включения обогрева заднего стекла(К10)
      7Запасной предохранитель
      8Реле включения дальнего света фар(К5)
      9Реле включения ближнего света фар(К11)
      10Предохранитель
      11Реле включения включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя(К9)
      12Реле включения звукового сигнала(К8)


      К1Реле времени омывателя заднего стекла
      К2Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К3Реле стеклоочистителя
      К4Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней(внутри показаны контактные перемычки)
      К5Реле включения дальнего света фар
      К6Реле включения очистителей фар
      К7Реле питания стеклоподъёмников(не устанавливается)
      К8реле включения звукового сигнала
      К9Реле включения электродвигателя системы охлаждения двигателя
      К10реле включения обогрева заднего стекла
      К11реле включения ближнего света фар


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      1 (8A)Правая противотуманная фара
      2 (8A)Левая противотуманная фара
      3 (8A)Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
      4 (16A)Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
      5 (8A)Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло»STOP».Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
      6 (8A)Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона.Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
      7 (8A)Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
      8 (16A)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
      9 (8A)Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет)
      10 (8A)Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
      11 (8A)Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
      12 (16A)Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
      13 (8A)Правая фара(дальний свет)
      14 (8A)Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
      15 (8A)Левая фара(ближний свет)
      16 (8A)Правая фара(ближний свет)


      Схема соединений монтажного блока 2114-3722010-60

      21083-2115


      К1Реле включения очистителей фар
      К2Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К3Реле очистителя ветрового стекла
      К4Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
      К5Реле включения стеклоподъёмников
      К6Реле включения звукового сигнала
      К7Реле включения обогрева заднего стекла
      К8Реле включения дальнего света фар
      К9Реле включения ближнего света фар
      F1-F16Плавкие предохранители
      F17-F20Запасные предохранители


      К1Реле включения очистителей фар
      К2Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К3Реле стеклоочистителя
      К4Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
      К5Реле включения стеклоподъёмников
      К6Реле включения звукового сигнала
      К7Реле включения обогрева заднего стекла
      К8Реле включения дальнего света фар
      К9Реле включения ближнего света фар


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1(10A)Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
      F2(10A)Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
      F3(10A)Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона
      F4(20A)Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
      F5(20A)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
      F6(30A)Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
      F7(30A)Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
      F8(7.5A)Левая противотуманная фара
      F9(7.5A)Правая противотуманная фара
      F10(7.5A)Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
      F11(7.5A)Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
      F12(7.5A)Правая фара(ближний свет)
      F13(7.5A)Левая фара(ближний свет)
      F14(7.5A)Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
      F15(7.5A)Правая фара(дальний свет)
      F16(15A)Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло»STOP».Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр


      Схема соединений монтажного блока 2114-3722010-40

      2113, 2114, 2115


      К1Реле включения электровентилятора
      К2Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К3Реле стеклоочистителя
      К4Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
      К5Реле включения стеклоподъёмников
      К6Реле включения звукового сигнала
      К7Реле включения обогрева заднего стекла
      К8Реле включения дальнего света фар
      К9реле включения ближнего света фар


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1(20A)Реле включения задних противотуманных фонарей.Лампы задних противотуманных фонарей.Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей
      F2(10A)Лампы указателей поворота.Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
      F3(10A)Плафон освещения салона.Плафон индивидуального освещения салона.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Маршрутный компьютер
      F4(20A)Прикуриватель.Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).Элемент обогрева заднего стекла.
      F5(20A)Звуковой сигнал.Реле включения звукового сигнала(обмотка).Реле включения звукового сигнала(контакты),Релевключения электровентлятора(контакты).Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
      F6(30A)Выключатели электростеклоподъёмников.Электростеклоподъёмники.Реле включения электростеклоподъёмников(контакты)
      F7(20A)Электродвигатель отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика
      F8(7.5A)Правая противотуманная фара
      F9(7.5A)Левая противотуманная фара.Реле включения противотуманных фар(контакты)
      F10(7.5A)Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.Реле включения электродвигателя вентилятора(обмотка). Контрольная лампа резерва топлива,давления масла,стояночного тормоза,уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.Комбинация приборов.Вольтметр. Система управления электропневмоклапаном карбюратора.Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
      F11(7.5A)Лампы габаритных огней по правому борту
      F12(7.5A)Правая фара(ближний свет)
      F13(7.5A)Левая фара(ближний свет)
      F14(7.5A)Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
      F15(7.5A)Правая фара(дальний свет)
      F16(15A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указателей поворотов).


      Схема соединений монтажного блока 2170

      21703-2170


      К1Реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
      К2Реле включения обогрева заднего стекла
      К3Реле включения стартера
      К4Дополнительное реле(реле зажигания)
      К5Место для резервного реле
      К6Реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
      К7Реле включения дальнего света фар
      К8Реле включения звукового сигнала
      К9Реле включения тревожного сигнала
      К10Место для резервного реле
      К11Место для резервного реле
      К12Место для резервного реле


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1(25A)Электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя
      F2(25A)Обогрев заднего стекла
      F3(10A)Дальний свет(правый борт)
      F4(10A)Дальний свет(левый борт)
      F5(10A)Звуковой сигнал
      F6(7.5A)Ближний свет(левый борт)
      F7(7.5A)Ближний свет(правый борт)
      F8(10A)Тревожный сигнал
      F9(25A)Вентилятор отопителя
      F10(7.5A)Комбинация приборов(клемма»30″).Освещение салона.Лампы стоп-сигналов.
      F11(20A)Стеклоочиститель,обогрев заднего стекла(управление)
      F12(10A)Вывод «15» приборов
      F13(15A)Прикуриватель
      F14(5A)Габаритный свет(левый борт)
      F15(5A)Габаритный свет(правый борт)
      F16(10A)Вывод «15» АБС
      F17(10A)Противотуманная фара левая
      F18(10A)Противотуманная фара правая
      F19(15А)Обогрев сидений
      F20(5A)Блок управления иммобилизатором
      F21(7.5A)Задний противотуманный свет
      F22-F30Резервное место предохранителя
      F31(30A)Блок управления электростеклопакетом
      F32Резервное место предохранителя


      Схема соединений монтажного блока 21723 — Люкс


      1118-3722010-00



      DELRHI 15493150



      Назначение реле монтажного блока автомобилей LADA PRIORA в исполнении «Люкс Плюс»

      К1Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
      К2Реле включения обогрева заднего стекла
      К3Реле включения стартера
      К4Дополнительное реле
      К5Место для резервного реле
      К6Реле включения высокой скорости (автоматический режим) очистителя ветрового стекла
      К7Реле включения дальнего света фар
      К8Реле включения звукового сигнала
      К9Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации
      К10Реле включения противотуманных фар
      К11Реле включения обогрева передних сидений
      К12Реле включения очистителя ветрового стекла(прерывистый режим и автоматический режим)


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1Резерв
      F2(25A)Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодкиХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
      F3(10A)Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
      F4(10A)Левая фара, лампа дальнего света.
      F5(10A)Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
      F6(7.5A)Левая фара , лампа ближнего света.
      F7(7.5A)Правая фара, лампа ближнего света.
      F8(10A)Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
      F9Резерв
      F10(10A)Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
      F11(20A) Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
      F12(10A) Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
      F13(15A) Прикуриватель
      F14(5A) Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
      F15(5A) Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
      F16(10A) Гидроагрегат, контакт «18»
      F17(10A) Противотуманная фара левая
      F18(10A) Противотуманная фара правая
      F19(15А) Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
      F20(10A) Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
      F21(5A) Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
      F22 (20А) Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла,(контакты)
      F23 (7.5А) Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
      F24 — F30 Резерв
      F31(30A) Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
      F32Резерв


      Схема соединений монтажного блока 11183

      11173-11193


      К2Реле электростеклоподъёмников
      К3Дополнительное реле стартера
      К4Дополнительное реле
      К5Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К6Реле стеклоочистителя
      К7Реле включения дальнего света фар
      К8Реле включения звукового сигнала
      К10Реле включения обогрева заднего стекла


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1(10A)Комбинаця приборов(клемма «15»).Лампа света заднего хода.Блок управления АПС(клемма»15″).Указатели поворота с сигнализаторами поворота в комбинации приборов
      F2(30A)Электродвигатели стеклоподъёмников дверей
      F3(10A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации). Сигнализатор аварийной сигнализации в комбинации приборов
      F4(20A)Стеклоочиститель ветрового стекла. Блок управления электропакетом(клемма»15″).Обмотка реле включения обогрева заднего стекла
      F5(25A)Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления(клемма»15″).Омыватели ветрового и заднего стекла.Переключатель электродвигателя отопителя
      F6(20A)Сигнал звуковой
      F7(10A)Комбинация приборов(клемма»30″).Плафон освещения салона.Лампы стоп-сигналов
      F8(20A)Элемент обогрева заднего стекла
      F9(5A)Лампы габаритного света правого борта.Плафон освещения вещевого ящика
      F10(5A)Лампы габаритного света левого борта.Сигнализатор главного включаев nnn комбинации приборов
      F11(7.5A)Лампы задних противотуманных фонарей.Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей в модуле управления светотехникой
      F12(7.5A)Правая фара(лампа ближнего света,моторедуктор корректора).Переключатель корректора света фар
      F13(7.5A)Левая фара(лампа ближнего света,моторедуктор корректора)
      F14(10A)Правая фара(лампа дальнего света).Сигнализатор включения дальнего света фар в комбинации приборов
      F15(10A)Левая фара(лампа дальнего света)
      F20(15A)Прикуриватель
      F21(10A)Блокировка заднего хода
      F22(15A)Блок управления электропакетом(клемма»30″)
      F27-F30Резервные
      F31(50A)Блок управления электромеханического усилителя рулевого управления

      Схема электрических соединений монтажного блока 15.3722

      2104, 2105, 2107



      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1 (8A)(10A)Задние фонари(свет заднего хода).Электродвигатель отопителя.Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла(обмотка)
      F2 (8A)(10A)Электродвигатели очистителя и омываттеля ветрового стекла.Электродвигатели очистителей и омывателя фар.Реле очистителя ветрового ветрового стекла.Реле очистителей и омывателя фар(контакты)
      F3 (8A)(10A)Резервный
      F4 (8A)(10A)Резервный
      F5 (16A)(20A)Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева(контакты)
      F6 (8A)(10A)Прикуриватель.Штепсельная розетка для переносной лампы
      F7 (16A)(20A)Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов
      F8 (8A)(10A)Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации
      F9 (8A)(10A)Регулятор напряжения генератора(для а/м с генератором Г-222)
      F10 (8A)(10A)Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.Реле включения электродвигателя вентилятора(обмотка). Контрольная лампа резерва топлива,давления масла,стояночного тормоза,уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.Комбинация приборов.Вольтметр. Система управления электропневмоклапаном карбюратора.Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
      F11 (8A)(10A)Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон внутреннего освещения кузова
      F12 (8A)(10A)Правая фара(дальний свет).Обмотка реле включения очистителей фар(при включенном дальнем свете)
      F13 (8A)(10A)Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света
      F14 (8A)(10A)Левая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет).Фонари освещения номерного знака.Подкапотная лампа.Контрольная лампа включения габаритного освещения
      F15 (8A)(10A)Правая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет).Лампа освещения прикуривателя.Лампы освещения приборов.Лампа освещения вещевого ящика
      F16 (8A)(10A)Правая фара(ближний свет).Обмотка реле включения очистителей фар(при включенном ближнем свете)
      F17 (8A)(10A)Левая фара(ближний свет)

      Схема монтажного блока 2105-3722010-02

      LADA 21054, 21074



      Схема монтажного блока 2105-3722010-08

      LADA 21054, 21074



      К1Реле включения обогрева заднего стекла
      К2Реле включения очистителей омывателей фар
      К3Реле включения звукового сигнала(перемычка)
      К4Реле включения электродвигателя вентилятора
      К5Реле включения дальнего света фар
      К6Реле включения ближнего света фар


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1 (10A) Лампы света заднего хода. Электродвигатель отопителя. Сигнализатор включения обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла(обмотка).
      F2 (10A) Электродвигатели стеклоочистителя. Электродвигатели насоса омывателя ветрового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателя фар(контакты).
      F3 (10A)Резервный.
      F4 (10A)Резервный.
      F5 (20A) Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).
      F6 (10A) Прикуриватель. Часы.
      F7 (20A) Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения радиатора. Реле включения электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора(контакты)
      F8 (10A) Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации). Сигнализатор указателей поворотов(в режиме аварийной сигнализации). Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой.
      F9 (7.5A) Лампы задних противотуманных фонарей. Сигнализатор включения ламп задних противотуманных фонарей.
      F10 (10A) Указатели поворота (в режиме указания поворота). Реле прерыватель указателей поворота. Сигнализатор указателей поворота. Тахометр. Указатель топлива. Сигнализатор резерва топлива. Сигнализатор включения стояночного тормоза. Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. Реле электровентилятора. Обмотка возбуждения генератора(генератор 37.3701).
      F11 (10A) Плафоны освещения салона. Лампы стоп-сигнала. Лампы освещения багажного отделения.
      F12 (10A) Дальний свет фар(правая блок-фара).
      F13 (10A) Дальний свет фар(левая блок-фара). Сигнализатор включения дальнего света.
      F14 (10A) Передний габаритный огонь(левая блок-фара). Задний габаритный огонь(правый фонарь). Фонари освещения номерного знака. Сигнализатор включения габаритных огней.
      F15 (10A) Передний габаритный огонь(правая блок-фара). Задний габаритный огонь(левый фонарь). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика. Часы(лампа освещения).
      F16 (10A) Ближний свет фар(правая блок-фара). Реле очистителей фар(обмотка реле).
      F17 (10A) Ближний свет фар(левая блок-фара).


      Схема электрических соединений монтажного блока 2123


      К1Реле контроля исправности ламп(внутри показаны контактные перемычки,которые устанавливаются вместо реле)
      К2Реле очистителя ветрового стекла
      К3Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К4Реле включения ближнего света фар
      К5Реле включения дальнего света фар
      К6Дополнительное реле
      К7Реле включения обогрева заднего стекла
      К8Резервное реле


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1(5A)Лампы фонарей освещения номерного знака.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа габаритного света.Лампа освещения багажника.Лампы габаритного освещения левого борта
      F2(7.5A)Левая фара(ближний свет)
      F3(10A)Левая фара(дальний свет)
      F4(10A)Правая противотуманная фара
      F5(30A)Электродвигатели стеклоподъёмников дверей
      F6(15A)Переносная лампа
      F7(20A)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.Звуковой сигнал
      F8(20A)Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла
      F9(20A)Клапан рециркуляции.Очистители и омыватели ветрового,заднего стекла и фар.Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла
      F10(20A)Резервный
      F11(5A)Лампы габаритного света правого борта
      F12(7.5A)Правая фара(ближний свет)
      F13(10A)Правая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света
      F14(10A)Левая противотуманная фара
      F15(20A)Электрообогрев сидений.Блокировка замка багажника
      F16(10A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
      F17(7.5A)Лампа освещения салона.Лампа индивидуальной подсветки.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Часы(или маршрутный компьютер)
      F18(25A)Лампа освещения вещевого ящика.Контроллер отопителя.Прикуриватель
      F19(10А)Блокировка замков дверей.Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света.Указатели поворота с контрольными лампами.Лампы света заднего хода.Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля.Комбинация приборов.Часы(или маршрутный компьютер)
      F20(7.5A)Лампы задних противотуманных фонарей


      Схема электрических соединений монтажного блока 2110

      2110, 2111, 2112




      К1Реле контроля исправности ламп(внутри показаны контактные перемычки,которые устанавливаются вместо реле)
      К2Реле очистителя ветрового стекла
      К3Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
      К4Реле включения ближнего света фар
      К5Реле включения дальнего света фар
      К6Дополнительное реле
      К7Реле включения обогрева заднего стекла
      К8Реле задних противотуманных фонарей(Резервное реле)


      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      F1(5A)Лампы фонарей освещения номерного знака.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа габаритного света.Лампа освещения багажника.Лампы габаритного освещения левого борта
      F2(7.5A)Левая фара(ближний свет)
      F3(10A)Левая фара(дальний свет)
      F4(10A)Правая противотуманная фара
      F5(30A)Электродвигатели стеклоподъёмников дверей
      F6(15A)Переносная лампа
      F7(20A)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.Звуковой сигнал
      F8(20A)Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла
      F9(20A)Клапан рециркуляции.Очистители и омыватели ветрового,заднего стекла и фар.Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла
      F10(20A)Резервный
      F11(5A)Лампы габаритного света правого борта
      F12(7.5A)Правая фара(ближний свет)
      F13(10A)Правая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света
      F14(10A)Левая противотуманная фара
      F15(20A)Электрообогрев сидений.Блокировка замка багажника
      F16(10A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
      F17(7.5A)Лампа освещения салона.Лампа индивидуальной подсветки.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Часы(или маршрутный компьютер)
      F18(25A)Лампа освещения вещевого ящика.Контроллер отопителя.Прикуриватель
      F19(10А)Блокировка замков дверей.Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света.Указатели поворота с контрольными лампами.Лампы света заднего хода.Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля.Комбинация приборов.Часы(или маршрутный компьютер)
      F20(7.5A)Лампы задних противотуманных фонарей


      Схема электрических соединений блока предохранителей 21213



      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      1(16A)Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле(обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного. Реле(обмотка) включения обогрева заднего стекла. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
      2(8A)Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи*. Контрольная лампа блокировки дифференциала. Рреле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указательуровня топлива с контрольной лампой резерва. Тахометр.
      3(8A)Левая фара(дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
      4(8A)Правая фара(дальний свет).
      5(8A)Левая фара(ближний свет).
      6(8A)Правая фара(ближний свет).
      7(8A)Левый передний фонарь(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света.
      8(8A)Правый передний фонарь(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Лампы освещения комбинации приборов. Табло подсветки управления отопителем. Лампы освещения прикуривателя. Лампы освещения выключателей.
      9(16A)Указатели поворотов и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации. Элемент обогрева заднего стекла и реле(контакты) его включения.
      10(16A)Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафоны освещения салона. Задние фонари(лампы стоп-сигнала).
      11(8A)Резервный.
      12(8A)Резервный.
      13(8A)Задние фонари(противотуманный свет). Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения. Реле(контакты) очистителей фар. Электродвигатель омывателя фар.
      14(16A)Резервный.
      15(16A)Прикуриватель.
      16(8A)Резервный.

      * — На автомобилях выпуска до 1996г. в комбинации приборов вместо контрольной лампы устанавливается вольтметр, который защищается предохранителем №2.


      Схема электрических соединений блока предохранителей 2106



      Цепи защищаемые предохранителями

      № предохранителяЗащищаемые цепи
      1(16A)Плафоны.Звуковые сигналы.Штепсельная розетка.Прикуриватель.Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Фонари* сигнализации открытых передних дверей. Часы
      2(8A)Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель отопителя.
      3(8A)Левые фары(дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света.
      4(8A)Правые фары(дальний свет).
      5(8A)Левые фары(ближний свет).
      6(8A)Правые фары(ближний свет).
      7(8A)Левый передний фонарь(габаритный свет). Правый задний фонарь(габаритный свет). Лампа освещения багажника. Лампа фонаря освещения номерного знака. Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя.
      8(8A)Правый передний фонарь(габаритный свет). Левый задний фонарь(габаритный свет). Лампа фонаря освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа габаритного света.
      9(8A)Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Запорный клапан карбюратора. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла.
      10(8A)Регулятор напряжения. Обмотка возбуждения генератора.
      11(8A)Резервный.
      12(8A)Резервный.
      13(8A)Резервный.
      14(16A)Элемент обогрева заднего стекла.
      15(16A)Электродвигатель вентирятора системы охлаждения двигателя.
      16(8A)Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.

      * — Применялись до 1989г.


    Предохранители на ваз 2115

    Где искать предохранители при неисправностях ВАЗ 2115

    Электрическая схема автомобилей Самара второго поколения выполнена по одному образцу. Электрооборудование защищено плавкими предохранителями, которые включаются в цепь в отдельных блоках. Все предохранители ВАЗ 2115, 2114 и 2113 разбиты на два блока: один находится в подкапотном пространстве, другой — под консолью в салоне. При поиске причины выхода из строя электроприборов первыми проверяются эти маленькие защитные элементы. Чтобы быстрее ориентироваться и понимать причину поломки, нужно изучить расположение и назначение каждого из них.

    Как предохранитель включается в цепь

    На ВАЗ 2115 потребители, работа которых связана со значительной величиной силы тока, страхуют при помощи предохранителей и реле. Более слабые приборы защищают только плавкие защитные элементы. Предохранители 2115 подключаются к цепи последовательно.

    Рассмотрим на примере лампы габаритных огней. Цепь проводов, по которой включается данный прибор, могла бы состоять из непосредственно потребителя (лампочки) и выключателя на комбинации приборов в салоне. Но для защиты проводки во время перегрузок используется плавкий элемент. Это устройство не даёт приводить в негодность электроприборы при нагрузках сверхнормативной величины. Подключение устроено так: цепь принудительно разомкнули и «скрепили» её при помощи контактов предохранителя.

    Когда в бортовой сети происходит скачок напряжения (возможно из-за утраты проводом части сопротивления), защитная деталь не даёт большому току дойти до потребителя. Плавкий элемент, который специально делают маленькой толщины, разрушается, и цепь размыкается.

    Места расположения защитных устройств в 2115

    Чтобы избежать путаницы и упростить водителю задачу при поиске неисправности, все предохранители объединены в единый монтажный блок ВАЗ 2115. Этот блок разбит на два отсека: первый находится под капотом (в левой части возле лобового стекла), а второй — справа от центральной консоли в салоне. Большинство устройств размещены в подкапотном блоке, всего три — в салоне. Эти три элемента отделены, потому как защищают приборы с большими значениями силы тока:

    • топливный насос;
    • цепи главного реле автомобиля;
    • электронный блок управления.

    Доступ к салонному блоку защитных устройств обеспечивается путём снятия пластиковой накладки. Она расположена под бардачком справа от центральной консоли приборов. Для её демонтажа следует открутить три фиксирующих самореза.

    Большая часть предохранительных элементов вмещает блок предохранителей на ВАЗ 2115 за лобовым стеклом. Для доступа к нему необходимо открыть капот. Пластиковая крышка держится на специальных фиксаторах для удобства снятия.

    Под крышкой расположены 20 предохранителей и 9 реле. 16 из этих маленьких элементов включены в электрические цепи отдельных приборов, 4 — запасные.

    Типы и особенности предохранителей ВАЗ

    Для удобства и упрощения поиска нужного защитного элемента их обозначают разными цветами. Окрас корпуса соответствует значению силы тока. Ведь диапазон силы тока у разных потребителей отличается.

    Цвет предохранителя Значение силы тока
    Чёрный 1 А
    Серый 2 А
    Фиолетовый 3 А
    Коричнево-жёлтый 5 А
    Коричневый 7,5 А
    Красный 10 А
    Голубой 15 А
    Жёлтый 20 А
    Белый 25 А
    Зелёный 30 А

    Предохранительные устройства с большей номинальной силой тока в автомобиле ВАЗ 2115 не используются. При этом стоит обращать внимание, что оттенки цветов могут отличаться. Подсоединяется защитная деталь путем вставления в штекер. Контактируют при этом две «ножки» защитного элемента и контакты внутри штекера.

    Особенность строения предохранителя в том, что его контакты абсолютно одинаковые. Подсоединять его можно любой стороной.

    Как найти предохранитель на схеме

    Предохранители можно отследить на общей электрической схеме ВА3 2115. Также они изображены на отдельных схемах жгутов проводов. Отдельный лист в альбоме — схема монтажного блока ВАЗ 2115. На любой из этих схем можно найти место подключения плавкого защитного элемента, который вас интересует.

    Рассмотрим это на примере передней фары. В колодку-«маму» лампочки ближнего света вставлен провод, цвет которого на схеме соответствует реальному цвету проводника. Над ним написаны две цифры, которые показывают, куда этот провод приходит дальше по цепи. Первая цифра означает номер колодки, вторая — номер разъёма. Далее смотрим на соответствующую колодку на схеме панели приборов. Показано, что до переключателя фары контакт подходит через предохранитель 10 А в монтажном блоке.

    Плавкие предохранители обозначаются при помощи значка в виде прямоугольника, который пересекается проводником. Этот провод продолжается на схеме в обе стороны и приходит на разъём колодки.

    Замена защитного элемента

    Перед тем как начинать поиск сгоревшего защитного звена, обязательно отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора ВАЗ 2115 инжектор. Открываем капот, снимаем верхнюю крышку блока с защелок. На внутренней стороне крышки изображено расположение предохранителей и реле.

    В правом верхнем углу блока заготовлен специальный пинцет, при помощи которого нужно вытягивать защитные элементы. Достаем предохранительный элемент, который подозревается в сгорании. Если видим, что контакт явно разорван, заменяем деталь. Но лучше тестировать целостность элемента при помощи мультиметра или другого индикатора. Для этого выставляем тестер в режим прозвонки. Если предохранитель сгорел, прибор не будет издавать никаких звуков. Повреждённый элемент заменяем новым, при этом необходимо проверить цепь этого предохранителя и устранить причину короткого замыкания.

    Очень важно проверять предохранитель на работоспособность именно прибором. Бывают случаи, когда водитель на глаз прикинул, что предохранитель целый, и ищет дальше неисправность в электрике. А контакт может оборваться у основания так, что визуально этого не определить.

    Предохранители ВАЗ 2115 (Монтажный блок)

    Достаточно распространенным вариантом поломки в автомобилях, является отключение электрического оборудования транспортного средства. Достаточно часто это связано с тем, что перегорел предохранитель. Чтобы быстро исправить такую проблему, необходимо точно знать, где расположен предохранитель, который отвечает за отключившийся электронный узел автомобиля, а также как его заменить.

    Где расположены предохранители

    Конструкция ни одного транспортного средства не предполагает разброса предохранителей по разным местам. В каждом автомобиле, в том числе и на ВАЗ 2115, все предохранители расположены в специальном блоке, который называется блоком предохранителей.

    Как и на большинстве машин, на ВАЗ 2115 имеется два блока предохранителей. Один из них находится в салоне машины, под приборной панелью, а второй в подкапотном пространстве, около левого стакана.

    Какие предохранители располагаются на ВАЗ 2115

    Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали неисправности модуля зажигания на ВАЗ 2115, его ремонт и замену своими руками.

    Каждый предохранитель, который расположен в блоке предохранителей транспортного средства, имеет свою маркировку, по которой можно определить, за что он отвечает:

    1. «К1» – данный элемент блока предохранителей, несет ответственность за реле системы очистки фар.
    2. «К2» – тот элемент блока предохранителей, несет ответственность за реле системы переключение поворотных огней, а также за аварийную сигнализацию.
    3. «К3» – отвечает за систему очистки лобового стекла.
    4. «К4» – отвечает за контроль работоспособности ламп.
    5. «К5» – отвечает за систему электростеклоподъемников.
    6. «К6» – отвечает за звуковые сигналы.
    7. «К7» – отвечает за систему обогрева заднего стекла.
    8. «К8» – отвечает за освещение дорожного полотна в режиме дальнего света.
    9. «К9» – отвечает за освещение дорожного полотна в режиме ближнего света.
    10. «F1» – «F20» – это особые плавкие предохранители.

    Устройство блока предохранителей на ВАЗ 2115

    Салонный блок предохранителей, является несколько иным по структуре, нежели тот, что расположен под капотом. В него входит электронный блок управления, три предохранителя, а также три реле.

    Также как и в блоке предохранителей расположенном в подкапотном пространстве, тут каждый предохранитель имеет свое предназначение.

    Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:

    1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
    2. Предохранитель, который отвечает за реле электрического вентилятора радиатора, клапан, который расположен на продувке адсорбера, а также за ДМРВ, ДК и ДС. Сила тока этого предохранителя составляет 7,5 ампер.
    3. Предохранитель, который отвечает за ЭБУ. Сила тока на этом предохранителе составляет 7,5 ампер.

    Еще, чтобы полностью разбираться в блоках предохранителей, вам стоит знать о реле, которые расположены в салонном блоке предохранителей.

    Ниже, вы можете найти их описание сверху вниз:

    1. Реле, которое отвечает за включение бензонасоса.
    2. Реле, которое отвечает за включение электрического вентилятора радиатора системы охлаждения.
    3. Главное реле.

    Как определить сгоревший предохранитель и заменить его?

    Как мы уже говорили выше, каждый предохранитель, который расположен в автомобиле, отвечает за свое электрическое оборудование. В связи с этим, вам нужно лишь посмотреть на крышку блока предохранителей, и по схеме, которая на нее нанесена, определить место положения нужного предохранителя.

    Чтобы добраться до самих предохранителей, достаточно одной рукой нажать на защелку, а второй открыть крышку блока предохранителей.

    Как удостовериться, что предохранитель сгорел?

    Существует два основных способа оценки работоспособности предохранителя. Первый, более простой, но менее надежный – «на глаз». Для этого вытащите предохранитель, и посмотрите, цела ли его средняя часть.

    Второй метод проверки предохранителя является более качественным. Вам нужно включить зажигание и поочередно замерить напряжение на контактах предохранителя. Если на одном оно есть, а на втором отсутствует, то предохранитель перегорел.

    В заключении хотелось бы отметить, что если ваши предохранители перегорают достаточно часто, то вам следует проверить всю проводку транспортного средства. Это требует серьезного опыта и специфических знаний. Если вы ими не обладаете, то лучше обратитесь к опытному специалисту на станцию технического обслуживания.

    Блок предохранителей ваз 2114

    Перегорел предохранитель? Мы расскажем где он находится на ВАЗ 2114.

    На данной странице представлена схема предохранителей ваз 2114. По ней вы без проблем сможете определить какой именно перегорел предохранитель ваз 2114.

    Первый блок находится под капотом у лобового стекла.

    Реле ваз 2114-2113-2115

    • K1-реле включения очистителей фар
    • K2-реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    • K3-реле стеклоочистителя ветрового окна
    • K4-реле контроля исправности ламп; K5-реле включения стеклоподъемников
    • K6 — реле включения звуковых сигналов
    • K7-реле включения электрообогрева заднего стекла
    • K8-реле включения дальнего света фар
    • K9-реле включения ближнего света фар
    • F1-F16 — плавкие предохранители

    Предохранители 2114-2113-2115

    Расшифровка
    F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара
    F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара
    F1 (10 A) Очистители фар (в момент включения).Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омыва фар
    F7 (30 A) Очистители фар (в рабочем режиме).Реле включения очистителей фар (обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя — предохранитель печкиЭлектродвигатель омывателя стекол.Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапаны включения омыва ветрового и заднего стекол.Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
    F16 (15 A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота.Задние фонари (лампы света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло «STOP».Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
    F3 (10 A) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона
    F6 (30 A) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников
    F10 (7,5 A) Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
    F5 (20 A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, и реле его включения (контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
    F10 (7,5 A) Левая фара (габаритный свет).Левый задний фонарь (габаритный свет)
    F11 (7.5 A) Правая фара (габаритный сеет).Правый задний фонарь (габаритный свет)
    F2 (10 A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
    F4 (20 A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель
    F15 (7,5 A) Правая фара (дальний свет)
    F14 (7.5) Левая фара (дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
    F13 (7,5 A) Левая фара (ближний свет)
    F12 (7,5 A) Правая фара (ближний свет)

    У вас может стоять блок другого типа. Схема представлена ниже.

    • K1 — Реле включения очистителей фар
    • K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    • K3 — Реле очистителя ветрового стекла
    • K4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
    • K5 — Реле включения стеклоподъёмников
    • K6 — Реле включения звукового сигнала
    • K7 — Реле включения обогрева заднего стекла
    • K8 — Реле включения дальнего света фар
    • K9 — Реле включения ближнего света фар
    • F1 — F16 — Плавкие предохранители
    • F1 — F20 — Запасные предохранители
    № предохранителя На что влияет
    F1 (10 А) Предохранитель на противотуманки ваз 2114, 2115 — лампы заднего противотуманного света и лампа сигнализа­тора включения заднего противотуманного света
    F2 (10 А) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
    F3 (7,5 А) Передний плафон освещения салона. Центральный плафон освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания Лампа контроля системы управления двигателем. Лампы сигналов торможения. Маршрутный компьютер (если установлен)
    F4 (20 А) Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
    F5 (20 А) Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения. Предохранитель вентилятора.
    F6 (30 А) Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты)
    F7 (30 А) Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки ваз 2114, ваз 2115. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы) Предохранитель прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
    F8 (7,5 А) Предохранитель на противотуманки ваз 2114, 2115 — Правая противотуманная фара
    F9 (7,5 А) Предохранитель на противотуманки ваз 2114, 2115 — Левая противотуманная фара
    F10 (7,5 А) Лампы габаритного света по левому борту. Лампа сигнализатора включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа Выключатель освещения приборов. Предохранитель лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем
    F11 (7,5 А) Лампы габаритного света по правому борту
    F12 (7,5 А) Правая фара (ближний сеет)
    F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)
    F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Лампа сигнализатора включения дальнего света фар
    F15 (7,5 А) Правая фара (дальний свет)
    F16 (15 А) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов . Лампа сигнализатора недостаточного давления масла. Лампа сигнализатора включения стояночного тормоза (предохранитель стоп сигналов). Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости. Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

    У ваз 2114 есть еще один монтажный блок в салоне авто.

    предохранители в салоне ваз 2114
    Реле бензонасоса ваз 2114

    1 — реле бензанасоса

    2 — главное реле

    3 — реле вентилятора

    f1 — предохранитель бензонасоса Ваз 2114, Ваз 2115

    f2 — предохранителей цепей главного реле.

    f3 — предохранитель электронного блока управления

    Еще можем посоветовать вам всегда возить с собой предохранители. Я заказал здесь 60 штук и теперь они всегда под рукой.

    labavto.com

    Время от времени перед каждым водителем возникает одна и та же проблема, а именно перестает функционировать какой-то электропотребитель. Причины могут быть разные, но, как правило, в большинстве случаев это банальное перегорание предохранителя. Для того, чтобы быстро заменить вышедший из строя элемент, необходимо знать, где они расположены, как выглядят и как найти неисправный.

    В этой статье описана схема размещения предохранителей и реле, применяемая на большинстве автомобилей серии ВАЗ 2115 инжектор, которая может немного отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации авто.

    Автомобиль ВАЗ 2115

    Местонахождения блока предохранителей

    Сразу скажем, что в отличие от предыдущих модификаций разработчики ВАЗ 2115 изменили расположение основного блока с электропредохранителями и реле, перенеся его из салона в подкапотное пространство. Найти его просто. Расположен он под капотом рядом с левым стаканом в черном ящичке.

    В нем находятся элементы, отвечающие за работу прикуривателя (который перегорает чаще других), освещения, отопления и другие.

    Полная расшифровка электросхемы подкапотного отсека.

    Расшифровка электросхемы основного отсека

    Дополнительный блок находится в салоне под панелью, слева от ног переднего пассажира. Стоит сразу сказать, что дополнительный отсек нельзя считать полноценным блоком с защитными элементами. В нем находятся только три предохранителя, три реле и ЭБУ. Схема замены такая же, как и в основном.

    Инструкция по снятию и замене

    Перед тем, как перейти к замене предохранителя на ВАЗ 2115, нужно выяснить, что было причиной его перегорания. Если этого не сделать, то есть большая вероятность того, что установленный новый перегорит снова.

    Подготовка

    Если вы установили, что с соответствующим потребителем все в порядке и нет проблем с проводкой, можно переходить к замене предохраняющего элемента.

    В этом видео рассказывается, что необходимо делать, если отказывает какое-то оборудование на ВАЗ 2115 и, как найти в схеме необходимый электропредохранитель.

    Если замену производим в основном отсеке ВАЗ 2115, то действуем по следующей схеме:

    1. В целях безопасности обесточиваем систему. Выключаем зажигание и вытаскиваем ключ. Отсоединяем клемму «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Находим, где расположен блок.
    3. Теперь нажимаем на защелки и снимаем крышку.
    4. По схеме и таблице и схеме находим расположение требуемого элемента к примеру прикуривателя.
    5. При помощи щипцов находящихся в самом отсеке извлекаем перегоревший электропредохранитель.
    6. Устанавливаем новый, который в обязательном порядке должен быть аналогичным по номиналу.

    Запрос вернул пустой результат.

    Для того, чтобы легче было ориентироваться, на крышке отсека с внутренней стороны предусмотрена схема.

    Рекомендации по эксплуатации

    Годный и вышешдший из строя предохранитель

    Для того, чтобы определить, годен предохранитель или нет, обычно водители практикуют два способа.

    1. Самый простой — это извлечь проблемный элемент и посмотреть, цела ли его токопроводящая часть.
    2. Второй метод немного сложнее, но отличается большей точностью, чем определение на глаз. Для этого нужно включить неработающий потребитель, к примеру, прикуриватель. Не извлекая сам элемент, проверяем напряжение на одном конце и на другом. Если напряжение есть только на одном конце, то вывод здесь однозначный – предохранитель перегоревший и нуждается в замене.

    В случае если вы обнаружите, что у вас часто перегорают защитные элементы на ВАЗ 2115 , то вполне возможно, что у вас не в порядке проводка. В такой ситуации лучше обратиться на СТО.

    1. Во время эксплуатации транспортного средства ни в коем случае вместо электропредохранителей не ставьте так называемые «жучки» или перемычки. В случае если напряжение в цепи повысится, то потребитель может просто выйти из строя окончательно.
    2. Взамен перегоревшего ставьте целый только аналогичный по номиналу.
    3. Разумным будет всегда держать в запасе набор электропредохранителей разного ампеража. Место они много не займут, но в определенной ситуации могут выручить.

    Видео «Расположение запасных электропредохранителей»

    В этом видео показано, где находятся запасные защитные элементы на ВАЗ 2115, которые могут быть использованы для замены перегоревших.

    Почему на вазах съезжает ремень грм. Что ест ремень грм Направляющие ремня грм ваз 2115 8 клапанов

    Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик.В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, устанавливаются свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

    Объясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика.Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том моменте, с каким должен затягиваться болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда тянем все изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места.Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

    Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них. Ставим их под правую часть натяжного ролика.Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

    Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если ничего исправить подкладкой шайб не удалось, то причина уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему — заменить ее.

    В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, всем деталям автомобиля со временем свойственно изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8 клапанным двигателем объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ГРМ) часто подстерегает одна проблема.Новый ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к тому, что детали привода подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя вам скорее всего не грозит.Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
    Автор в процессе решения этой проблемы (да она меня тоже не миновала) поменял 3 ремня до ее решения, перепробовав множество способов. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

    В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной проскальзывания ремня считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, по-разному тянуться в разных местах, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев.Вы можете определить, перекручен ли только что установленный ремень, перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

    Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в просторечии именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — замена узла, жить ей осталось недолго.

    Следующей деталью привода ГРМ ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнутый, то он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым изнашивать край ремня своей стороной.

    Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые.Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах от 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

    Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

    1 — ролик старого образца

    2 — ролик нового образца

    Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (у новой стороны пластиковая сторона), что вызывает меньшее трение при место соприкосновения борта с ремнем и ремнем подъедает не так заметно, как в случае с новым пробным роликом.

    Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе от шестерни распредвала к ролику. При стандартном способе его натяжения ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

    Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и проставкой шкива.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения проскальзывания ремня ГРМ.

    Все детали автомобиля со временем могут «стареть», изнашиваться. Каждый из автовладельцев рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда нужно поменять запчасть. Проблема проскальзывания резинового кольца очень распространена, особенно среди владельцев Ваз. Давайте выясним, каковы причины этого.

    Причины проскальзывания

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Как правило, осложнения 1,5-литрового восьмиклапанного ДВС после дежурной плановой замены резинового изделия ГРМ, «отпахавшего» выданный ресурс, знакомы многим владельцам.Он заключается в том, что новая деталь теперь соскакивает, что неизбежно приводит к ее поломке. Если бы на таких моторах при разрыве резинового кольца наблюдалось взаимное столкновение клапанно-поршневых элементов, капитального ремонта не удалось бы избежать никак.

    А вот на 16-клапанном агрегате результаты разрыва кольца ГРМ гораздо печальнее. В этом случае одна остановка мотора не закончится.

    С другой стороны, почему ремень все равно съезжает? Причем это происходит как в сторону силовой установки, так и наоборот.Ну сколько можно менять ремень, пора искать причину и искоренять ее.

    Причина 1: виноват ремень

    То, что в наши дни качество новых деталей не выдерживает никакой критики, никого не удивляет. И правильно было бы сказать, что основной фактор соскальзывания — это как раз неоригинальность, а не качество ремня ГРМ. Не секрет, что резиновый элемент с неравномерной структурой, который в определенных местах имеет свойство растягиваться по-разному, уже не вариант.Такой ремень всегда будет иметь перекос, пусть и незаметный на глаз, но крайне негативно влияющий на работу детали.

    Примечание. Кривизну ремня можно проверить следующим образом. Нужно перевернуть его на приводе, а потом продиагностировать работу в этом положении. Если ремень начинает проскальзывать в другую сторону, проблема в самом ремне.

    Ошибка производителя, допустившего брак изделия, дает нам использование ремня с разной жесткостью по ширине.В результате резиновая часть под действием силы «плывет» в сторону меньшей эластичности. И это происходит практически сразу после установки.

    Причина 2: насос

    Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса охлаждающей жидкости. В народе такую ​​проблему принято называть «памп-прыжок». Наличие люфта определить достаточно просто: нужно снять ремень и проверить шестерню помпы на качение. Если есть люфт, то помпу придется заменить, так как рано или поздно она полностью выйдет из строя, если этого еще не произошло.

    Часто помпу делают просто «криво». Может токарь был под этим делом, или еще что, но такое действительно бывает. Кроме того, проблемы часто начинаются после замены помпы на новую. В этом случае рекомендуется проверить, как очищается сопрягаемая поверхность блока. Возможно, что при установке новой помпы плохо зачистили место привалки от кусочков старой прокладки. В результате помпа сошла с места, перекосилась.

    Наконец, подшипники насоса со временем могут изнашиваться, что приводит к снижению производительности.

    Причина 3: фильм Нью-Джерси

    Третья распространенная причина — натяжной ролик или НТЗ. Являясь высокоточным прибором, он не приемлет никаких отклонений, даже самых малых. Правильная работа ролика NJT зависит от точности характеристик его компонентов. В случае проскальзывания ремня все просто: если ролик НТЖ изначально кривоват, то он будет смещать резиновое кольцо ГРМ в сторону, тем самым изнашивая резиновую кромку новой детали.

    Кроме того, наиболее распространенной причиной проблем со скольжением ремня, связанных с роликом NJT, является изгиб фиксирующей шпильки.Такое бывает, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда подтяжка не проводится на должном уровне. Любой специалист подтвердит, что затягивать эксцентриковую гайку «от души» нельзя, так как шпилька может легко погнуться, а любое несоответствие, как было сказано выше, пагубно влияет на чувствительный ролик.

    Выпрямить эту шпильку практически невозможно. С другой стороны есть вариант вывернуть его из блока, а потом поставить на спину.

    Но есть и другой действенный способ. Необходимо вырезать из консервной банки шайбы размером с дистанционное кольцо, а затем вставить их между блоком и эксцентриком ролика НТЖ.

    Данный способ поможет устранить осложнения при демонтаже резинового кольца ГРМ:

    • Если ремень проскальзывает в сторону мотора, то рекомендуется ставить самодельные шайбы ближе к блоку.
    • Если ремень соскальзывает с двигателя, то шайбы желательно ставить ближе к краю.

    Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если нужно уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки полумесяцем. Если увеличено, сложите пополам.

    Полезно будет узнать, что некоторые автовладельцы рекомендуют устанавливать на ВАЗ НТЖ каток старого образца. Он имеет другую конструкцию по сравнению с последними образцами НТЖ.

    Конечно проблема проскальзывания ремня не решается заменой ролика НТЖ, но определить износ ремня будет проще.Напомним, что у валика старого образца сторона металлическая, а у современного пластиковая. Получается, что ролик НТЖ старого образца будет подъедать ремень заметнее, чем деталь с пластиковым бортиком.

    В некоторых случаях заедание с резиновым кольцом ГРМ можно устранить, потянув NTF в сторону распредвала. В этом случае на вершине кольца образуется большой излом, но это может негативно сказаться на правильном функционировании всего механизма ГРС.

    Правильнее будет при замене ролика НТЖ на новый обращать внимание на качество изделия.Как было сказано выше, современные изделия не только уступают старым образцам материала бортов, но и изготавливаются на 1-рядном шарикоподшипнике. Кроме того, поверхность роликов NJT может быть далека от идеальной: нередки и конус, и овал, и даже ступенчатость.

    Ну и конечно надо внимательно проверить ролик НТЖ на люфт (должен быть мизерный) и на отсутствие выступов и неровностей на поверхности.

    Наконец, при установке нужно проверить, есть ли смазка в подшипниках качения.Не удивляйтесь, в наше время на этом можно даже сэкономить.

    Оригинальное решение

    Регулировка ремня ГРМ в большинстве случаев связана с регулировкой дистанционной шайбы, установленной под роликом НТЖ. Опытные мастера и автолюбители советуют осмотреть эту самую шайбу, проверить, не надевается ли она на обратную сторону.

    Действительно, дилетантизм работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Механики, практикующие даже несколько лет, могут просто не заметить клей на проставке, указывающей на нужную сторону.Да, он нанесен акриловым лаком и может быть не заметен, но если присмотреться, то его видно.

    Какова функция распорки? Основная причина проскальзывания ремня, как писалось выше, вовсе не перекос коленчатого вала, а изначальная неровность рабочей поверхности. Зная это, на АВТОВАЗе конструкторы и механики изначально придумали совместить сиденье с выносной шайбой. И посадить на акриловый клей.

    Все это понятно, но почему АВТОВАЗ не мог решить проблему с ДВС как-то по-другому? Оказывается, нам также присуща лень и нежелание работать до конца.

    По стандарту все двигатели, собираемые на АВТОВАЗе, должны проходить проверку на конвейере. Если возникает проблема с проскальзыванием ремня, силовые установки отправляются на доработку в специальные мастерские, где дядя Вася и дядя Коля просто, в целях экономии времени, ставят дистанционные шайбы.Просто и гениально, но что будет с двигателем после длительного пробега, при замене ремня, производителя уже не волнует. Главное предоставить заводскую гарантию, а заведомо неисправный двигатель можно выдать за вполне рабочий. Это пироги.

    Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой проскальзывания ремня, и ничего не могут придумать, то вполне возможно, что двигатель просто из разряда бракованных и доработанных дядей Васей.

    Проблема тоже решается просто: во-первых, шайба ставится правильной стороной, а, во-вторых, подтачивается на болгарке или зарастает с одной стороны. Если все сделано правильно, то ремень с первого раза будет проходить четко и ровно по середине маховиков, нигде не будет прыгать.

    Выбор качественного ремня ГРМ

    Часто проблема проскальзывания ремня связана с плохим качеством самого изделия. По этой причине знание того, как правильно выбрать ремень, принесет большую пользу.

    В первую очередь следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию стоит покупать, но опять же не бездумно, а тщательно проверять, так как подделки и браки никто не исключал.

    Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и попроще, то для механизма ГРС только качественный, хороший, хоть и за большие деньги. Это аксиома, что каждый водитель должен знать транспортное средство. О том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня у двигателя, наверное, не стоит.

    Итак, перейдем непосредственно к выбору хорошего ремня ГРМ

    Контитэг

    Ремни компании «Контитэг» поставляются практически во все страны мира, а основными потребителями продукции этой компании являются такие гиганты автомобилестроения, как Volkswagen, Fiat, Opel и другие.

    Как известно, недавно Contitech купила несколько дочерних компаний в Поднебесной, что свидетельствует о расширении сферы влияния в Азии, да и во всем мире.Сегодня именно в Китае делается почти все, нужно только уметь отличать официальные китайские заводы от «левых».

    Итак, в ближайшее время ожидается появление на рынке продукции Kontiteg с китайским логотипом, но вряд ли это повлияет на качество.

    На сегодняшний день ремни ГРМ от Контитэг считаются лучшими для установки не только в иномарки, но и в отечественные автомобили. Они надежны, редко ломаются, служат долго.

    Это совсем не значит, что поставив ремень от Koniteteg, можно забыть о сроке службы и правильном уходе.Несмотря на высокую надежность продукции этого бренда, при несоблюдении правил эксплуатации проблем не избежать.

    Дайко

    Старейший производитель моторных ремней. Dayco Aftermarket, помимо ремней ГРМ, выпускает также качественные ролики НТЖ, различное навесное оборудование и помпы.

    Вся продукция полностью соответствует стандартам автопроизводителей-гигантов.

    Интересно, что «Дайко» поставляет свою продукцию не только на первичные рынки, но и обеспечивает вторичные площадки.Это сделано для удовлетворения потребностей в ремонте автовладельцев разного социального положения.

    «Вторичка» производителя настолько развита, что разделена на две географические зоны. Отдельно продукция идет в С.Америку, отдельно — в другие страны.

    Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя продукцию Daiko, только по одной причине — их подкупает реклама. Тот же «Контитэг» занимает более высокое положение по сравнению с «Дайко» на конкурентной лестнице не за счет качества своей продукции (она хороша, нет слов), а благодаря мощной рекламной кампании.

    Но «Дайко» берет других. Его продукция, считает он, не нуждается в пиаре. И действительно, в кругу избранных именно этот производитель считается лучшим, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

    Следует отметить, что Дайко периодически обновляет технологии, переходя на более продвинутые методы. В результате ремни этой фирмы всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

    Продукция Daiko почему-то не очень популярна в России.Скорее всего, это от незнания. А может быть, на это повлияли отрицательные качества продуктов, которые тоже есть в наличии.

    Положительные качества зубчатых ремней Dayco Недостатки зубчатых ремней Dayco
    Относительно низкая стоимость. Обрыв ремня после короткого пробега.
    Высокая износостойкость и низкий уровень шума благодаря специальному тефлоновому покрытию профилей зубьев зубчатых ремней.Эта технология запатентована производителем Daiko и используется в самых современных автомобилях с высокими требованиями к износостойкости повышенной прочности. Бывают случаи, когда ремень растягивается, не выходя за установленный срок службы.
    Виброшум работы и ремня после замены комплекта ГРМ.

    Кроме того, ремни Daiko часто подделывают, что также негативно сказывается на отношениях между потребителем и производителем.

    В принципе, отличить качественный ремень Дайко от подделки не так уж и сложно. Обычно смотрят на упаковку: если она голубая или темно-синяя, значит, это ремни американского или итальянского производства.

    Также характерно, что оригинальные ремни Daiko покрыты специальной пленкой с изнаночной стороны. белого цвета (как правило, подделки этой пленки не имеют).

    И несколько общих советов:

    • Ремни не должны быть слишком тугими.
    • Продукты не должны иметь неприятного запаха.
    • Маркировка должна быть четкой и не размытой.

    Видео о том почему слетает ремень

    Надеемся, что статья была полезна читателю. В любом случае, вы узнали основные причины, по которым слетает ремень ГРМ, и что можно сделать, чтобы устранить эту проблему. Особый интерес представляет регулировка ремня с проставочной шайбой. Также рекомендуем вашему вниманию видеообзор, излагающий теорию двигателей внутреннего сгорания: почему соскакивает или рвется ремень.

    Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что случается чаще), либо наоборот с двигателя. При этом на моторной части начинает изнашиваться край ремня, фланец натяжного ролика, обрываются нити корда. И если вовремя не заметить, в самый неподходящий момент ремень ГРМ порвется. Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят лишь остановкой двигателя, то на 16-клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно кругленькую сумму.Теперь рассмотрим причины проскальзывания зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

    Почему проскальзывает ремень ГРМ.

    Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

    1. Может быть виноват сам ремень, а точнее производитель допустивший брак. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае проста, снимаешь, переворачиваешь на другую сторону, ставишь, и если начнет ползти в другую сторону, то виновник найден.Этот ремень, безусловно, мусор. Честно говоря, в наши дни это встречается гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремней ГРМ и генератора в багажнике.

    2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне потрясите зубчатый шкив. Люфт подшипника недопустим, поэтому меняем не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой детали плохо зачистили сопрягаемую поверхность блока от старой прокладки и корпус помпы перекосился.Бывает и сам насос сделан «криво», ну и токарь был не в духе.

    3. Наиболее частая причина — изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для ремень соскальзывает в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно.Как вариант можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить с другой стороны. У меня был этот вариант. Но есть лучший способ. Описано в журнале «За рулем». Фотки оттуда.

    Шайбы регулировочные вырезаются из жестяной пивной банки, по размеру распорного кольца, устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрезать пополам в виде полумесяца, для более тонкого, или согнуть и сложить для более толстого.

    Далее устанавливаются по схеме.Ближе к центру блока (1), если ремень проскальзывает в сторону двигателя, ближе к краю (2), если ремень проскальзывает. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую проклеить их герметиком.

    Толщина комплекта подобрана экспериментально. Метод прост и очень эффективен.

    4. Кстати, часто виноват натяжной ролик. Сейчас их делают на однорядном шарикоподшипнике, а опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеала (коническая, овальная и даже ступенчатая).Поэтому к выбору видео нужно подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт в подшипнике должен быть сведен к минимуму. рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не стоит полениться и проверить наличие смазки в подшипнике. Как аккуратно. Очень часто на этом сильно экономят.

    5. Немного повторюсь. Неявных, почти незаметных причин может быть несколько, определить по одной сложно, но в сумме они вполне справляются со смещением ремня в сторону.И тут шимсы станут просто панацеей.

    Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этот вопрос задают владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — перекос ремня. А оно, в свою очередь, может возникать по ряду причин — неровно установлен насос, между роликом и блоком установлен некачественный ролик, неподходящая шайба (или ее полное отсутствие) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

    Причины, почему ест ремень ГРМ

    Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы их просто перечислим и опишем, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

    Шпилька может погнуться при закручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема наиболее распространена.

    Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автомобилисты придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

    Методы устранения неполадок

    Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

    1. Натяжение ремня .Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приспособлениями.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
    2. Ремень низкого качества . Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация, когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно, заменив его правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват именно ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
    3. Износ подшипника насоса . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
    4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы поймете это по течи после заливки антифриз и запуск двигателя.При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
    5. Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
    6. Повреждение резьбы шпильки . Есть два варианта исправить эту ситуацию. Самый простой — использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы.Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

      Установка шайб под ролик

    7. Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным.Однако в большинстве случаев используются регулировочные шайбы. Этот пункт мы рассмотрим отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
    8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

      Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок, а можно использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком натяжителя.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

      1 — если ремень соскальзывает в сторону двигателя, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

      Другой способ — изготовить полукруглые шайбы самостоятельно. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

      Установку шайбы необходимо производить по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При монтаже рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону с нагрузкой или без нее.

      Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратную сторону при работающем двигателе, противоположную тому, где он проскальзывал раньше. Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

      Установленные шайбы

      Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его поедания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше .Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем, связанных с этими частями в будущем.

    Какой аккумулятор на ваз 2115. Выбираем аккумулятор. На что следует обратить внимание при покупке нового аккумулятора

    Автомобильный аккумулятор предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей, если не работает или вышел из строя генератор.Кроме того, при включенном двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных режимах или при сглаживании пульсаций напряжения.

    Для того чтобы правильно подобрать аккумулятор для автомобиля, необходимо знать некоторые особенности их устройств и условия, при которых они сохраняют достаточную работоспособность.

    Для всех легковых автомобилей На данный момент установлена ​​свинцово-кислотная акб. Стандартная батарея этого типа состоит из шести аккумуляторов, соединенных вместе в пластиковом корпусе, не проводящем ток.Электроды из качающихся сплавов имеют решетчатую структуру. Они погружены в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели имеются открывающиеся отверстия для подачи газа при зарядке. Аккумулятор при установке на машину подключается к двум выводам, выполненным из свинца и размещенным на этой панели. Для удобства нанесения «положительный» вывод толще «отрицательный».

    Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для наиболее эффективной работы аккумулятора является — плюс 27 градусов.В то же время снижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумулятора. В физическом смысле это означает, что для запуска машины требуется в два раза больше энергии. Кроме того, необходимо помнить, что при серьезной отрицательной температуре подзарядка практически не производится. Аккумулятор работает на износ. При высоких температурах часто бывает так называемый «горячий старт». Горячий двигатель Для запуска требуется значительно больше электроэнергии.

    Таким образом, когда делается выбор, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 необходимо приобрести, то необходимо учитывать емкость АКБ, номинальную мощность энергопотребителей, особенно при запуске, а также страну производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы в этой стране температурный режим был близок к российскому.

    Специалисты рекомендуют определять мощность приобретаемой акб по формуле — (максимальный ток протекания генератора в АЧХ) х 0.75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то и аккумулятор для этой машины потребуется емкостью 60 Ач.

    В то же время аккумулятор гораздо большей емкости не устанавливайте, так как мощности генератора может не хватить для подзарядки.

    При выборе акб на ВАЗ 2114 необходимо обращать внимание на следующие основные параметры аккумулятора: размер, емкость, полярность, тип и страна производитель, год выпуска.

    1. Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 стоит выбрать, является размер покупаемой батареи. Это оказывается важным, поскольку место в подкапотном пространстве для этого агрегата оборудовано специально. Провода для подключения имеют строго определенную длину. Любая батарея нестандартных размеров либо не войдет в место установки, либо будет болтаться, так как закрепить ее будет невозможно. Стандартный размер для ВАЗ 2114 составляет 242х175х190 мм.
    2. Ёмкость также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя в любых погодных и температурных условиях. Производитель играет аккумулятор на ВАЗ 2114 емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать АКБ емкостью 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы наиболее оптимальными для автомобилей ВАЗ.
    3. Для европейских и американских автомобилей выбирается АКБ с обратной полярностью.
    4. Особое внимание при выборе Акб на ВАЗ 2114 следует обратить на год выпуска аккумулятора.Любой аккумулятор, срок хранения которого превышает один год с даты выпуска, должен пройти процедуру перезарядки.
    5. Аккумулятор продается в двух состояниях: заправленный электролитом и заряженный до необходимой емкости, а также просушенный. После покупки подобного аккумулятора необходимо заливать кислоту плотностью 1,25 г/куб.см. СМ. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после заполнения батареи необходимо проверить натяжение банок без нагрузки.Нормальные рабочие показания — 12,5 В и более. Если напряжение меньше 12,5 В, то аккумулятор требует подзарядки. Если показания 10,5 В и меньше этого значения, значит это заводской брак и применять такой агрегат нельзя.

    Если автовладелец собрался купить аккумулятор на ВАЗ 2114, то он должен посмотреть, кто страна производитель аккумулятора и какая марка предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете есть результаты опросов драйверов с рекомендациями производителей АКБ:

    • безоговорочный лидер такого опроса — аккумулятор под брендом Тюмень, производство Тюменской аккумуляторной упаковки.Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки – 6ст-57 и 6ст-60. Имеют емкость соответственно 57 Ач и 60 Ач. Температурный диапазон От минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы имеют хорошую скорость заряда и большой ток разряда, что обеспечивает устойчивый запуск двигателя в любых условиях;
    • Следующим в рейтинге идет аккумулятор под маркой «Зверь». Производитель – «Аккумуляторные технологии» со штаб-квартирой в Иркутской области. Для ваз подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач.На эти аккумуляторы хорошая гарантия в три года;
    • Большой популярностью пользуются аккумуляторные батареи «Варта»
    • . Разработчик данного изделия американская компания «Johnson Controls» обеспечила высокие показатели данной батареи в процессе эксплуатации. Гарантийный срок тоже три года. На практике многие водители эксплуатируют его четыре года;
    • многие автолюбители рекомендуют Bosch AKB с емкостью аккумулятора 70 Ач. В первую очередь, благодаря их высокой надежности, позволяющей эксплуатировать эту батарею в течение пяти лет.У него ток холодного пуска 500 А, это высокий показатель, который позволяет спокойно эксплуатировать этот аккумулятор при низких температурах.

    Когда перед водителем встаёт задача выбора акб, то смотрит на последнюю строчку, а сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант, когда оптимальное соотношение «цена-ёмкость» надежный.»

    Однако опытные водители и специалисты по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном узле, как аккумулятор.Мощный, надежный аккумулятор — это стабильный пуск при самых низких температурах.

    Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичного или полного выхода из строя, как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумуляторной батареи являются: порывистый пуск двигателя после пробега автомобиля, быстрая ее разрядка в момент использования электроприборов при неработающем двигателе, а также при исправном генераторе, при все эти симптомы, стоит задуматься о приобретении нового аккумулятора.В этом обзоре изложены советы по правильному выбору этого элемента. Давайте разберемся, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114.

    Стандартный аккумулятор на ваз 2114

    Автомобиль этой модели с завода комплектуется аккумулятором емкостью 55 Ач, впрочем, как и первые самарские модели. Такое оснащение уже стало традиционным и регламентируется классом машины. По этой батарее рассчитывается общий расход электроэнергии в бортовой сети и моторных электродвигателях.Ваз четырнадцатая модель оснащена элементом питания 6Т-55А. Этот аккумулятор считается ремонтопригодным, с минимальным процентом испарения электролита. Но все же в корпусе аккумулятора есть технологические отверстия, и его можно частично обслуживать.

    Подбор параметров

    Подбор АКБ по машине — дело достаточно серьезное. От качества И. технических характеристик данного устройства зависит нормальная работа основных электронных систем Авто, его долговечность и надежность.

    Приобретая новый элемент, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые будут влиять на стабильную работу устройства:

    • Параметры бака.
    • Потребление электроэнергии.
    • Полярность подключения.
    • Размер батареи.
    • Компания-производитель.
    • Дополнительное оборудование.

    Емкость аккумулятора и ток срабатывания

    Основной параметр, на который следует обратить особое внимание, это контейнер. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа аккумулятора под воздействием нагрузок.Емкость указывает период времени, в течение которого батарея может отдавать ток под нагрузкой, и измеряется в ампер-часах. И чем выше этот показатель, тем больше заряда накапливается в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электроприборов в автомобиле. Как утверждают опытные автолюбители, автомобиль ВАЗ-2114 желательно приобрести вариант с мощностью 60 А вместо 55.

    Указывает на наибольший разряд аккумулятора. При пуске двигателя зимним стартером для достаточной скорости требуется высокое значение пусковой энергии.коленчатый вал и запуск двигателя. Если значение мощности питательного элемента низкое, то запуск будет затруднен или вообще невозможен. Поэтому подбор аккумуляторной батареи по автомобилю должен осуществляться с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

    Полярность батареи

    Американские и европейские автопроизводители устанавливают батареи с обратной полярностью. Это значит, что с левой стороны устройства минусовой вывод, а с правой — плюсовой.Азиатские автопринципы предпочитают установку аккумуляторов с прямой полярностью, расположение выводов противоположное европейскому типу.

    Для беспрепятственного подключения АКБ важно определить его полярность, то есть расположение плюсовой и минусовой клемм. Так, установив на автомобиль элемент с неподходящей полярностью, можно столкнуться с проблемой отсутствия проводов подключения. В этом случае придется либо нести батарею в магазин для замены, либо удлинять проводку.Поэтому, задаваясь вопросом, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На авто четырнадцатой модели устанавливается устройство американского и европейского типа.

    габариты

    Другим индикатором служат габариты банки аккумулятора. Размеры должны соответствовать параметрам посадочных мест в подконтрольном пространстве. Устройство должно легко устанавливаться, при этом надежно закрепляться и не мешать закрытию крышки капота. Стандартная модель автомобиля прекрасно подходит для четырнадцатой модели, следующие параметры: длина – 242 мм, ширина – 175 мм, высота – 190 мм.

    Несмотря на небольшой размер, аккумулятор вполне может выполнять свои функции. Это возможно благодаря использованию различных современных технологий производства.

    Дополнительное оборудование для питания

    К ним относятся различные устройства управления и приспособления. Индикаторы заряда и наличие электролита значительно упрощают обслуживание, складная ручка облегчает транспортировку, а защитные колпачки клемм снижают вероятность замыкания.

    Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2114

    От этого фактора зависит насколько надежен и как долго прослужит аккумулятор.Сегодня на рынке автоаксессуаров существует множество различных фирм, одни из которых давно и надежно зарекомендовали себя, а другие просто не известны потребителю. Также рынок автомобилей наполнен элементами китайского производства. Этот продукт не отличается особой надежностью, но имеет значительно заниженную цену. Чтобы купить хороший аккумулятор На ВАЗ-2114, нужно иметь хотя бы малейшее представление о производителях. Учитывая рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

    В первую очередь смело можно отнести завод в Тюмени, который славится производством своей продукции. Автомобильные аккумуляторы «Тюмень» отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно модели емкостью 55 и 60 ампер/час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. При этом они славятся своей надежностью и более длительным сроком службы.

    На втором месте батарея «Зверь». Данный товар производится фирмой «Аккумуляторные технологии», расположенной в Иркутской области.Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение именно этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество. Автомобильные аккумуляторы «Зверь» имеют заводскую гарантию три года.

    Акб «Варта» известного американского производителя «Джонсон Контролз», отличаются высокой надежностью и экономичностью. Зачастую продукция этой компании стоит немного дороже отечественной, но за большую стоимость потребитель получает настоящее западное качество. Стоит упомянуть гарантии — четыре года! А при умеренной эксплуатации батарея может прослужить до шести лет.

    В список ведущих фирм не должна входить продукция под маркой Bosch. Вне зависимости от того, что этот производитель работает в различных технологических отраслях, его АКБ пользуется высоким спросом у водителей. Думая, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. Акб мощностью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 и надежно служит автомобилю в любое время года пять-шесть лет.

    Цена вопроса

    Все зависит от технических параметров акб и его производства.Собираясь купить новый аккумулятор на ВАЗ-2114, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно внимательно подойти к делу. Кстати, старый аппарат можно сдать «на яму» за 200-500 рублей.

    Не имея достаточных знаний об автомобильных аккумуляторах, желательно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут выбрать и избавят вас от возможности приобретения некачественного товара.

    Выход

    Еще напомним истину — скупой платит дважды.Поэтому необходимо учитывать тот факт, что дешевая батарея принесет вам больше неудобств и хлопот, нежели пользы. Поэтому какая марка может указывать свою цену, ведь стоимость изделий зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия при производстве АКБ существенно сказывается на их показателях.

    Итак, мы выяснили, как правильно подобрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114. Но окончательное решение принимать, конечно же, вам. Поскольку аккумуляторные батареи в наше время — самое дешевое удовольствие, к их выбору следует отнестись серьезно.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ со временем сталкиваются с проблемами аккумулятора. Такие неисправности возникают по многим причинам. В основном это следующие трудности:

    1. Аккумулятор садится быстро.
    2. Не заряжать или наоборот быстро заряжать.
    3. Горит красная лампа.
    4. Проблемы при запуске автомобиля.
    5. Сбои в работе потребителей.

    Однако не стоит поспешно принимать решение и покупать новый аккумулятор.Для начала необходимо произвести диагностику, так как, например, если поломка немного устранена. Но бывают такие ситуации, когда замена аккумулятора необходима.

    Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2115

    Прежде чем купить новый аккумулятор для автомобилей ВАЗ, необходимо знать его основные характеристики и особенности.

    Технические характеристики аккумулятора ВАЗ-2115:

    1. Номинальное напряжение — 13 В.
    2. Емкость при 22-часовом использовании и температуре электролита 26 градусов Цельсия — 55 Ач.
    3. Разрядная сила тока — 255 А.
    4. Значение тока зарядки — 5,5 А.
    5. Резервная емкость — около 100 часов работы.

    ВАЗ 2115 Аккумулятор Полярный

    Все аккумуляторы, особенно разные модели автомобилей, имеют неодинаковую полярность. Бывают прямой и обратной полярности. При прямой полярности аккумулятора имеет место расположение плюсовой клеммы (большого сечения) с левой стороны, а минусовой соответственно с правой стороны.

    Поэтому при покупке необходимо выяснить полярность. Так как неправильно подобранный аккумулятор может доставить массу проблем не только автомобилю, но и его владельцу.

    Аккумуляторная батарея

    ВАЗ-2115 имеет прямую полярность.

    Какой лучше выбрать и поставить аккумулятор в ВАЗ-2115

    Правильная установка аккумулятора на автомобиль ВАЗ-2115


    Чтобы избежать неприятных ситуаций при установке аккумулятора на ВАЗ, нужно соблюдать определенные правила.Установка батареи осуществляется поэтапно. Первоначально необходимо извлечь старый аккумулятор. Это открывает капот автомобиля. Сделать это можно головкой на 10 мм, ослабив стяжной болт минусовой клеммы. После этого снимаем терминал.

    Обычная батарейка просто заменяется, но при этом следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут сделать этот процесс безопасным и быстрым. Самый важный момент При установке аккумулятора — не брать шланг, который предназначен для газов.Он имеет клапан, защищающий аккумулятор от встречного газа.

    Инструкция по установке аккумулятора на ВАЗ-2115:

    1. В первую очередь необходимо установить одну сторону аккумулятора на опорный кронштейн.
    2. В процессе установки необходимо осмотреть стопорный выступ в основании аккумулятора. Он должен быть размещен в качающемся кронштейне.
    3. Другая сторона батареи фиксируется монтажной пластиной и прикручивается болтом.
    4. После этого необходимо проверить, надежно ли закреплен аккумулятор, иначе можно значительно сократить срок его службы.
    5. Далее кончик провода соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, после чего затягивается болт крепления. Стоит помнить, что клеммы нельзя туго скручивать, так как будет нарушен контакт, и пуск не будет случайным. В результате машина не заводится. Необходимо установить и закрепить корпус держателя предохранителя на аккумуляторе.
    6. Болт крепления электропроводящей пластины навинчивается на плюсовую клемму аккумуляторной батареи.
    7. Предохранители
    8. устанавливаются в специальный держатель.
    9. После этого электрический разъем соединяется с держателем предохранителя.
    10. Далее нужно соединить массы с батареей к аккумулятору, после чего затянуть болт крепления.
    11. Теперь, если в машине есть радиоприемник, его нужно снова ввести.
    12. Установить время.
    13. Активировать электрические стеклоподъемники с электроприводом.

    Соблюдая эти простые правила, вы легко и без проблем сможете установить аккумулятор на ВАЗ-1215.

    Приветствую вас на сайте компании «Электромотор». Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115. Если вам нужен аккумулятор (АКБ), и вы попали к нам на сайт — значит, направление выбрано правильно, что уже хорошо. Я постараюсь помочь вам.

    Начать нужно с определения самого важного параметра — емкость аккумулятора .Емкость указывается в амперах/часах и узнайте этот показатель, внимательно прочитав паспорт к машине, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего осмотреть старый аккумулятор.

    Следующий индикатор полярность . Полярность прямая или обратная. На аккумуляторе это отображается расположением клемм: левый (L) + левый плюс, правый (R) + правый плюс.

    Пусковой ток Как правило, зависит от емкости аккумулятора.Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

    Далее определите S. размеры . Лучше всего сделать примерные замеры самостоятельно, тогда картина подбора аккумулятора будет более четкой, так как по примерным параметрам мы можем выбрать стандартный тип.

    Подбор аккумулятора на ВАЗ 2115 не такая уж сложная задача. Могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для машин такого типа.

      Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может варьироваться от 40 А/ч до 65 А/ч. В основном берут 40-45 машин. А Б. зимние условия Часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда приобретаются и 55а/ч и 63а/ч. Хочу отметить, что подбор этого параметра зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

      Полярность для российских автомобилей Часто, прямо, используйте ячейку с плюсом влево (L+), если смотреть на клеммы аккумулятора ближе к себе.

      Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и боязнь, что креп-активная масса в самый неподходящий момент закроет пластины, после чего вас на буксире потащит домой с какого-нибудь перекрестка. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но что?

      Все стартерные аккумуляторы делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемый; не слуга.

      Аккумуляторы

      Cometenance до сих пор продаются в продаже, хотя еще десять лет назад они составляли едва ли не абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да в нескольких странах прежнего социального значения. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которой заливают сверху. Эта батарея позволяет заменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будет.Кроме того, эбонитовый корпус дороже в производстве, чем пластик, и при его измельчении. Есть у мастики и существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изолирующие свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

      Владелец необслуживаемой батареи Просто лишён возможности что-то с ним делать: на крышке такой батареи нет отверстий и заправочных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай — идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом.Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях.

      Большинство производимых в мире автомобильных аккумуляторов малообслуживаемы. Они не имеют таких жестких ограничений по эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально отшлифованных современных технологий.

      Предположим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Во-первых — где. Лучше всего обратиться в солидную компанию, где быстро подберут то, что нужно.Что теперь. Мы не будем советовать что-то конкретное, дадим лишь некоторые рекомендации.

      Престиж и известность любой марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но следует учитывать некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы видите сами. Например, пакетные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверсионный сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между собой из-за сползания активной массы и соответственно продлевают срок службы батареи.Такие пакеты хорошо видны, если открыть лавровую пробку. Обратите внимание на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе распадается на водород и кислород.

      Чтобы аккумулятор не взрывался, в пробках проделано маленькое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое можно быстро забить грязью. В более дорогих пробках сделаны как бы клапана, не дающие разбрызгивания электролита, с полостью для конструкции паров.Лучше всего, если пробки не будут иметь отверстий, а в крышке батареи будет система полостей для конденсации воды, а также единый газоуловительный канал, как в необслуживаемых батареях.

      Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями в просушенном (так как большинство обслуживаемых) или залитом электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор будущего, лучше купите поилку: у него большой срок годности. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Заправленные на заводе аккумуляторы готовы к работе.Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, ползучести по активной массе и т. д. Надо сказать, что появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не вызывают доверия. Есть еще одно преимущество возиться с батареями. Прежде чем попасть в торговую сеть, они проходят специальную тарификацию с контролем параметров на специальном оборудовании. В то же время выявить некачественные аккумуляторы гораздо проще.

      Наверное, самое главное, на что должен обратить внимание покупатель, это характеристики батареи. Их три. Первый капризный, он во всех батареях одинаков, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Второй контейнер, измеряемый в амперах/часах (А/Ч), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящейся в аккумуляторе. От этого зависит, как долго можно будет крутить двигатель, точнее — сколько попыток можно будет запустить для запуска двигателя.Цена аккумулятора почти прямо пропорциональна его контейнеру. И третья характеристика — пусковой ток (измеряется в амперах, А), т.е. е. Ток, подаваемый на стартер во время запуска. На аккумуляторах может указываться в четырех различных системах: ГОСТ (на отечественном), EN (Единый европейский стандарт), SAE (Американский стандарт) и DIN. Последний немецкий стандарт наиболее близок к нашему ГОСТу и большинство европейских аккумуляторов устанавливаются «по умолчанию», т.е. е. Когда стандартная система не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большим усилием стартер проверит двигатель.

      Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных затратах. Можно сэкономить и купить батарею меньшего размера, но прослужить она будет вам меньше обычного времени и тяжело справиться с зимним пуском. Купив аккумулятор даже чуть большей емкости, вы не выиграете срок службы, т.к. постоянный баумюлятор приведет к сульфатации пластин, и потере денег. Увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: сгорит стартер.Лучше поменяйте масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

      В последнее время рынок страны наполнен некачественным товаром и подделками. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить подделку от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе обязательно должен быть указан производитель и завод-изготовитель, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит.К каждому аккумулятору должен быть приложен технический паспорт, но наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продаются в розницу, их устанавливают специалисты на СТО. Третье — качественная батарея, немыслимая без качественного корпуса, хороших пробок и ровных выходных клемм, часто замазанная технической защитной смазкой от окисления и закрытая цветными пластиковыми колпачками.

    симптомы, возможные причины и их устранение.Подушки двигателя Как узнать, нужно ли менять подушки двигателя

    Состояние опор двигателя определяет продолжительность работы двигателя, а также скорость износа кузова. Если подушка местами порвана или изношена, то ее следует заменить, не теряя времени. Но как узнать, в каком он состоянии? Конечно, можно съездить в автосервис, где вашу машину осмотрят и скажут, в каком состоянии подушки и нужно ли их менять. Но имейте в виду, что зачастую работники автосервиса преувеличивают масштаб проблемы, а то и сами выдумывают ее с единственной целью получения большой прибыли.Даже если в итоге вам скажут, что никаких подушек двигателя менять не нужно, проверка тоже не бесплатна. Поэтому вам лучше разобраться, как проверить подушки двигателя самостоятельно без лишних затрат.

    Кстати, если у вас повышенная вибрация в момент запуска/остановки двигателя, то это может свидетельствовать об износе подушек. Если игнорировать этот симптом, он может перерасти в большую проблему, например, привести к деформации кузова и подвески.

    Что для этого нужно

    Для проведения проверки вам потребуется:

    • гидравлический или другой доступный вам;
    • какая-либо страховочная опора, например, деревянный брусок или что-то другое;
    • рычаг – для этого отлично подойдет монтировка или крепкая палка.

    Процедура проверки

    1. Загнать автомобиль с ранее разобранным в гараж, либо на площадку с ровным полом.
    2. Поднимите автомобиль, подставив домкрат под одно из передних (а если у вас двигатель сзади, то под заднее) колеса.
    3. Поместите существующую опору под двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры двигателя. Убедившись, что опора закреплена, опустите домкрат.
    4. Используя тележку или что-то другое, заберитесь под машину и начните осматривать состояние подушек двигателя.

    Можно визуально обнаружить:

    • трещины и разрывы резины;
    • что резинка жесткая;
    • расслоение подушки.

    Однако может оказаться, что визуально вы не выявили ни одной из возможных проблем. В этом случае можно проверить места крепления опор двигателя к кузову или передней балке автомобиля на наличие люфтов. Для этого достаточно наклонять двигатель в разные стороны, используя в качестве рычага палку/монтировку.Если люфта не обнаружено, то будьте уверены: подушки двигателя в порядке.

    Если есть люфт, а особенно если он заметен (двигатель заметно качает из стороны в сторону), то надо будет от него избавиться. Для этого вам потребуется переустановить домкрат и поднять автомобиль, после чего убрать из-под двигателя страховочную опору. Проверьте, правильно ли затянута опора двигателя. Если нет, затяните его гаечным ключом или трещоткой.

    Самостоятельная замена

    Если визуальный осмотр выявит проблему в подушке, то ее следует заменить как можно скорее.Начните с покупки новой детали. Следует отметить, что эту деталь на разборку лучше не покупать, даже если она в хорошем состоянии. В этом случае экономия денег может принести больше вреда, чем пользы. В идеале вы бы купили оригинальную деталь.

    1. … Поднимите автомобиль на высоту, обеспечивающую доступ к двигателю снизу. В этом случае в качестве опоры можно использовать домкрат и деревянные бруски.
    2. Поднимите двигатель домкратом, чтобы снять нагрузку с нужной детали.
    3. Снимите болты, которыми подушка безопасности крепится к двигателю и кузову.
    4. Замените новую деталь, правильно установив ее на место. Хорошо затяните болты крепления. Лучше всего затягивать их при работающем двигателе, чтобы избежать чрезмерной вибрации в будущем.
    5. Завершив установку подушки, установите все демонтированные детали обратно на место.

    В каждом отдельном случае может оказаться, что нет удобного доступа для замены детали. В этом случае попробуйте удалить те компоненты, которые мешают замене.

    Иногда для этой операции может потребоваться, чтобы другой человек помогал направлять двигатель, когда вы вставляете деталь на место. Если речь идет о верхней подушке, то ее, как правило, осмотреть не составит труда, а при необходимости и заменить. Можно будет обойтись без ямы.

    Периодически проверяйте состояние опор двигателя вашего автомобиля. Как видите, это совсем не сложно, но поможет предотвратить многие проблемы в будущем и обеспечит вам комфортную езду в любых условиях.Вспомните, что чувствует автомобиль, когда за ним следят, а потом благодарят владельца за долгую и хорошую службу.

    Фото-инструкция

    Видео

    На Volvo опоры двигателя можно проверить следующим образом:

    Подвеска двигателя (подушка двигателя) предназначена для снижения вибрационных нагрузок и виброперемещений в моторном отсеке, а также для минимизации передачи таких нагрузок на кузов автомобиля.
    Другими словами, двигатель крепится не напрямую к несущим элементам кузова автомобиля, а с помощью специальных опор, которые еще называют подушками.

    Проще говоря, моторама — это проставка между двигателем и кузовом. Естественно, любые проблемы, которые связаны с подушками двигателя, приводят к тому, что работоспособность подушек двигателя снижается и возникает сильный дискомфорт. Также по ряду причин эксплуатация транспортного средства может быть существенно затруднена.

    Читать в этой статье

    Подушка двигателя: на что влияет и как работает

    До 1980-х годов на различных отечественных и зарубежных автомобилях подушка двигателя фактически представляла собой плотную резину, которая прикручивалась к двигателю и кузову. Это решение широко применялось на автомобилях, которые в то время были преимущественно заднеприводными. В то же время простые опоры хорошо справлялись со своими задачами.

    Однако в дальнейшем кузова стали легче, толщина стали уменьшилась, изменились требования к пассивной безопасности и т.д.В результате подушки стали более сложной деталью из металла и резины. На элитных моделях автомобилей появились гидравлические опоры двигателя, которые способны обеспечить максимальный комфорт по сравнению с другими аналогами.

    Итак, двигатель современных легковых автомобилей с передним приводом чаще всего устанавливается на 4 или 5 опорах. Как правило, две подушки располагаются в КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Сам двигатель и коробка передач связаны жестко.

    Что касается ДВС, то принято различать правую подушку, а также переднюю и заднюю.Правая опора двигателя крепится к переднему правому лонжерону. Эта опора расположена сверху. Передняя подвеска двигателя часто крепится к передней балке, расположенной снизу. Задняя подушка тоже внизу, может крепиться к днищу или к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

    Если говорить о конструкции, то резинометаллические опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, но чаще всего в их основе лежит металлический цилиндр, в который запрессован сайлентблок.

    Основная задача — надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает вибрации и гасит возникающие вибрации. В результате улучшается управляемость автомобиля, сам двигатель менее вибронагружен, навесное оборудование меньше страдает от вибраций, вибрации не сильно передаются на кузов автомобиля и т.д.

    Порвана опора двигателя: признаки

    Как и любая другая деталь, двигательная установка имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя.В среднем подушки на современных автомобилях рассчитаны не менее чем на 100-120 тыс. км, хотя на практике замена этих элементов может потребоваться как раньше, так и значительно позже.

    Обычно причиной проблем является резиновая вставка, которая просто трескается и ломается от нагрузки. Реже появляются трещины в металлической части опоры, ломаются места установки креплений и т.п.

    Так или иначе, на неисправность подушек мотора обычно указывают следующие симптомы:

    1. Сам двигатель работает ровно, но водитель ощущает явное усиление вибраций в кузове, на руле, на ручке КПП и т.д.;
    2. В момент трогания с места, а также при торможении слышен щелчок или глухой стук в моторном отсеке;
    3. При движении по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
    Почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Причины отказа, диагностика. Советы и рекомендации по снижению вибрации двигателя.
  • Подушки двигателя автомобиля: назначение.Типы опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправности опорных подушек двигателя и проверка.
  • Ездовой комфорт во многом зависит не только от качества подвески, но и от хорошей шумоизоляции. Но со временем в салон могут проникнуть посторонние стуки и вибрации. Обычно это происходит из-за сайлентблоков рычагов подвески. Но сегодня мы поговорим об еще одном резинометаллическом элементе. Называется подушка. Что такое подушка двигателя и каковы ее признаки? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

    Характеристика

    Что это за элемент? Задняя и передняя опоры двигателя представляют собой резинометаллическое изделие — сайлентблок с элементами крепления. Ее еще называют опорой двигателя внутреннего сгорания. И передняя, ​​и задняя опоры двигателя выполняют единую функцию – гасят вибрации, которые создает двигатель.

    Двигатель постоянно работает под нагрузкой. И даже на холостом ходу вибрации неизбежны. Для их нивелирования предусмотрены сайлентблоки. Через них мотор соединяется с кузовом.Передние и задние опоры снижают вибрацию двигателя на холостом ходу и при высоких нагрузках.

    Типы, расположение

    Деталь крепится в нескольких местах. На двигателе две опоры — правая и передняя. Также одну подушку можно разместить на проходной. Но можно применить и другую схему:

    • Правая подушка безопасности расположена на лонжероне кузова автомобиля и крепится сверху.
    • Передняя опора крепится к балке двигателя внутреннего сгорания. Расположен внизу.
    • Задняя подушка безопасности расположена на полу или прикреплена к переднему подрамнику (при наличии). Также находится внизу.

    Сама опора может быть алюминиевой или стальной. Последний вариант часто используется на недорогих автомобилях. Но какого бы типа и количества они ни были, выход из строя хотя бы одной из опор влечет за собой необратимые последствия. Далее мы рассмотрим основные симптомы неисправности опоры двигателя.

    Как определить поломку?

    Это достаточно легко понять.Так как основное назначение опоры – гасить вибрации, такой автомобиль сразу же начнет издавать повышенные вибрации. Они будут передаваться не только на руль, но и распространяться по всему кузову. Причем не только на холостых, но и на высоких оборотах (однако характер вибраций изменится). Также удары будут ощущаться на крыльях. При трогании с места и резком торможении вы услышите характерные щелчки или стуки в передней части автомобиля. При движении по неровной дороге будут возникать толчки, похожие на неисправности подвески.

    Таким образом, основным признаком неисправности опоры двигателя является вибрация, которая делает управление автомобилем неудобным.

    Причины

    Почему это происходит? Есть несколько причин, из-за которых выходят из строя передняя и задняя опоры двигателя:


    Посторонние жидкости

    Это еще один фактор, влияющий на ресурс опоры. Но мало кто упоминает о нем. Ранее мы говорили о таком понятии, как «мойка двигателя». Так вот, именно эта операция позволяет значительно продлить срок службы опоры.

    Дело в том, что при длительной эксплуатации мотор начинает покрываться масляными потеками. Они оседают везде – на элементах зажигания, блоке цилиндров, коробке передач и, конечно же, на подушках. Как известно, масло и резина — понятия несовместимые. При попадании смазки на опорную поверхность последняя начинает терять эластичность. В результате ресурс сайлентблока значительно снижается. То же самое касается и других жидкостей – антифриза, тормозов, бензина.Удары их о поверхность опоры крайне нежелательны. Регулярно промывая двигатель, можно не только продлить срок службы опоры, но и вовремя диагностировать ее неисправность, а также другие элементы и навесное оборудование.

    Чем заменить? Кухонный инвентарь

    Единственный выход при повышенных вибрациях – установка новой опоры. Его не ремонтируют, а полностью меняют. Для этого вам понадобится набор таких инструментов:

    • Набор головок и гаечных ключей.
    • Новые подушки.
    • Жидкая смазка для ключей.

    Работу лучше проводить на яме или подъемнике. При отсутствии таковых используем домкрат и упоры.

    Начало работы

    Итак, вывешиваем переднюю часть корпуса и ставим под мотор предохранительную планку (так как агрегат будет висеть практически в воздухе). Немного опускаем кузов, чтобы двигатель упирался в блок. Откручиваем крепления, которые идут к лонжерону.

    Далее открутите болты крепления опоры к раме.Их лучше подписать, чтобы не испытывать проблем с установкой. Далее снимаем старые подушки и точно так же устанавливаем новые. Никаких съемников или специальных инструментов не требуется. Однако диаметр болтовых соединений может различаться в зависимости от типа и марки автомобиля.

    При установке новых опор нанесите на резьбу небольшой слой резьбового герметика. Это предотвратит несанкционированное откручивание болтов во время работы и защитит резьбу от загрязнения и коррозии.Рекомендуется менять опоры комплектом, чтобы в ближайшее время не делать ремонт снова. Обратите внимание также на момент затяжки. На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства передняя и правая опора затягивается с усилием 54-70 Нм. Дополнительный задний — 90-120 Нм. На этом процедуру замены подушки можно считать завершенной и начинать ежедневное использование.

    Чтобы автомобиль двигался, ему нужен двигатель. Этот узел устанавливается в передней части кузова (в большинстве случаев).Устанавливается на подрамник или на лонжероны. Однако вибрации, которые издает двигатель при работе, сильно отражаются на кузове. Для их сглаживания устанавливается с помощью резиновых подушек. Они являются своеобразным буфером. Со временем все резиновые изделия приходят в негодность. Опоры двигателя внутреннего сгорания не являются исключением. Что такое и методы устранения — далее в нашей статье.

    Характеристика

    Что это за деталь? Подушка двигателя является проставкой между кузовом и силовым агрегатом.Устанавливается на все автомобили без исключения. На советских Жигулях подушка представляла собой цельный кусок резины с застежками с двух сторон. На более современные «девятки» и «восьмерки» (а позже и на все ВАЗы с переднеприводной компоновкой) уже устанавливались полноценные резинометаллические подшипники.

    Итак, силовой агрегат крепился на четырех подушках. Два из них на коробке передач, а остальные на двигателе. Во избежание ненужных нагрузок коробка с мотором жестко закреплена. Любая несоосность приводит к изменению геометрии первичного вала.В результате вся вибрация сильно передается на рычаг коробки передач и саму трансмиссию.

    Где подушки? На двигатель этот элемент устанавливается с нескольких сторон:

    • Подушка передняя. Крепится к передней балке силового агрегата.
    • Подушка для спины. Подходит к переднему подрамнику. Расположен в нижней части.
    • Правая опора. Расположен вверху, у переднего лонжерона кузова.

    Также обратите внимание, что не все автомобили имеют заднюю опору.Эту функцию выполняет сам

    В данном случае он вплотную прилегает к двигателю. Сами подушки изготавливаются разной формы. Зачастую они представляют собой алюминиевый или стальной цилиндр с сайлентблоком внутри. Для крепления к телу используется так называемая «лапа». Так же есть резиновая прокладка. Так работают современные подушки двигателя. Симптомы, как диагностировать деталь, что влияет на износ – рассмотрим по ходу этой статьи.

    Почему изнашивается?

    Этим вопросом задаются многие автолюбители.Симптомы неисправности подушек двигателя могут быть разными. В первую очередь это связано с естественным износом, который возникает из-за вибраций. Ресурс этих элементов около 150 тысяч километров. Чем сильнее вибрации, тем больше нагрузка на опору (особенно если не работает один из цилиндров в двигателе).

    Если вы думаете, что ресурс напрямую зависит от пробега, то ошибаетесь. Подушка изнашивается, даже когда машина стоит в гараже.Со временем резина рассыхается. Появляются микротрещины. Еще одним негативным фактором является масло. Необходимо вовремя менять сальники, чтобы исключить подтеки.

    Масло отрицательно влияет на срок службы опоры двигателя. Симптомы неисправности ВАЗ 2110 могут крыться и в стиле вождения. Так, при резком старте с пробуксовкой на опору возлагается колоссальная нагрузка.

    Как быстро определить неисправность опоры двигателя?

    Исправность элемента можно определить, не открывая капот.

    Во время движения Вы заметите характерные признаки неисправности подушек двигателя:

    • Характерные стуки и щелчки при трогании и торможении автомобиля (спереди).
    • При движении по неровной дороге на кузов передаются сильные толчки.
    • Чрезмерная вибрация на холостом ходу.
    • При езде даются толчки (особенно когда машина едет по ямам).
    • Сильная вибрация руля на всех режимах работы двигателя.

    Состояние опор определяем визуально

    Не всегда вышеперечисленные признаки будут свидетельствовать именно о неисправности опор двигателя. Итак, если в передней части кузова наблюдаются неровности, нужно визуально осмотреть элемент. Мы уже знаем, где он. Итак, открываем капот и смотрим на состояние резинового буфера.

    На нем не должно быть сколов и трещин. Для наилучшего удобства рекомендуется использовать смотровую яму (особенно если это передняя и задняя опора).Перемещайте его из стороны в сторону. Между цилиндром и сайлентблоком не должно быть люфта. Если да, то признаки неисправности опор двигателя подтвердились. Деталь подлежит замене.

    Как самому поменять?

    Для этого потребуется набор инструментов (головки и рожковые ключи), домкрат и ремонтные стенды (так как двигатель будет «подвешен»). Итак, домкратим машину с правой стороны. Вешаем мотор на цепь. Откручиваем болты (всего их 3), которые крепят опору к двигателю и кузову.Далее снимаем скобы и вынимаем элемент. Установите новую деталь на место.

    Для замены задней опоры поддомкрачиваем кузов с левой стороны. Однако, в отличие от предыдущего случая, нам придется навешивать и коробку передач. Подложку используем деревянную, чтобы не повредить поддон. Откручиваем болты крепления подушки и вынимаем ее. На место старого устанавливаем новый и собираем в обратном порядке.

    Автолюбители рекомендуют замену опоры в теплую погоду.Зимой подушка сильно «тупится», и снять ее можно только после предварительного прогрева (это феном или паяльной лампой). Если опора не выходит, рекомендуется использовать смазку ВД-40 или ее аналог от производителя Mannol. Обычная смазка для этого не подойдет.

    Часто в полость старой подушки попадает пыль и влага, в результате чего на цилиндре происходят коррозионные процессы. Подушку снять невозможно. Если вы меняете заднюю опору, соблюдайте направление, указанное стрелкой на детали.Он должен быть установлен по ходу движения автомобиля. В противном случае есть риск, что элемент не выдержит нагрузок и сломается.

    Заключение

    Итак, мы выяснили основные признаки неисправности подушек двигателя. Опора двигателя внутреннего сгорания является очень важной деталью автомобиля. Поэтому нужно знать, как выявить его неисправность и как заменить деталь на новую. Надеемся, эта статья помогла вам в решении этого вопроса.

    Комфорт в салоне автомобиля во многом зависит не только от правильно сделанной качественной шумо- и виброизоляции.Даже если таковой есть, дискомфорт все равно может возникнуть. Автомобилисты часто сталкиваются с вибрациями двигателя. Они могут возникать из-за нарушений в работе двигателя или в результате поломок креплений мотора. Особенно часто на эти проблемы жалуются владельцы автомобилей от АвтоВАЗа, где установлены шестнадцатиклапанные силовые агрегаты. Автовладельцы сталкиваются со странным стуком в моторном отсеке. Он непостоянен. Может появляться, затем исчезать при разгоне или при движении по неровной дороге.Причиной этого является неисправность опоры двигателя. Признаками этого явления являются вибрации. Но это не все.

    Общие причины шумов двигателя

    Если в процессе движения автомобиля стал отчетливо слышен характерный стук из-под капота, точнее из-под нижней части двигателя или в районе трансмиссии, если шум и усиление вибрации при переключении со 2-й на 4-ю передачу, то это может быть связано с неисправностью подвески или с работой двигателя.Эти звуки могут усиливаться в зависимости от состояния дорожного покрытия.

    Опора двигателя

    Подушка — это пространство между двигателем и кузовом. На автомобилях советского производства это изделие выглядело очень просто. Это прочная резиновая вставка с точками крепления. Современная опора силового агрегата может быть различной конструкции. Выделяют гидравлические подушки, резинометаллические детали. Часто двигатель и коробка передач на переднеприводных автомобилях закрепляются четырьмя или пятью такими опорами.Итак, два из них под, а остальные под мотор. Резиновая опора может выглядеть иначе.

    Цилиндр из стали или алюминия, внутри которого находится резиновый сайлентблок. Существует также так называемый светильник из алюминиевого сплава с резиновой вставкой.

    Стандартное размещение подушки

    Правая опора расположена сверху и крепится к лонжерону кузова автомобиля. Передняя часть чаще всего закреплена на моторной балке, ее видно снизу.

    Задняя подушка крепится к полу или к переднему подрамнику кузова.Что касается задней опоры, то на некоторых двигателях ее может вообще не быть. Основа для идет как общий. Он установлен ближе к задней части мотора.

    Типичные неисправности

    Если автомобиль длительное время эксплуатируется в условиях сильных нагрузок или перепадов температуры, то все это не лучшим образом сказывается на состоянии опор двигателя. Со временем резина теряет эластичность. Кроме того, подушка может расслоиться или треснуть, а то и вовсе разрушиться.Но стоит учесть, что срок службы этих деталей достаточно большой – более 100 000 км. Подшипники подвергаются высокой нагрузке в момент трогания автомобиля с места и при торможении. Если автовладелец любит ездить достаточно быстро, с резкими рывками на старте, то опоры не прослужат положенный срок. Также среди типичных неисправностей можно выделить поломку металлического алюминиевого кронштейна. Это часто происходит при наезде на перепад препятствия.Если в двигателе наблюдаются течи масла, то оно обязательно попадет на резиновую часть опоры. Эта смазка может разъесть сайлентблок и опора выйдет из строя. Также охлаждающая жидкость не лучшим образом воздействует на резиновую часть подушки. Поломки в системе необходимо устранять немедленно.

    Помимо треснувшей ГБЦ, еще антифриз из расширительного бачка попадает на резиновые детали. Это не лучшим образом скажется на их ресурсе.Важно помнить, что эксплуатация автомобилей со сломанными опорами не только неприятна, но в ряде случаев и небезопасна.

    Как определить, что опора агрегата вышла из строя

    Часто водители-новички не знают, как диагностировать неисправность опоры двигателя. Признаки такой поломки часто путают с чем-то другим. Первым сигналом о поломке опоры являются неприятные звуки типа щелчков или стуков в передней части автомобиля в начале движения или при торможении.Еще один признак выявляется при движении по неровной дороге. Такая езда обязательно сопровождается характерными ударами в переднюю часть автомобиля. Также внезапная вибрация может свидетельствовать о неисправности подушки. Иногда при движении по плохим дорогам может поддаваться в рычаг КПП. Это все говорит о неисправности опоры двигателя. Эти признаки необходимо учитывать, а затем диагностировать. Иногда очень сложно определить поломку опоры. Обычно автолюбители списывают вибрации на недостаточно прогретый двигатель и зачастую им просто не уделяется должного внимания.Характерным признаком, говорящим о выходе детали из строя, является скрип.

    Методы диагностики

    Итак, владелец считает, что подушка двигателя вышла из строя. Симптомы неисправности подтвердились.

    Далее необходимо проверить состояние опор. Для того чтобы убедиться в целостности этих деталей, вам понадобится домкрат и любые подпорки – пни, поддоны, покрышки. Подойдет все что угодно. Также желательно подготовить монтировку или толстую палку.Давайте рассмотрим, как определить неисправную опору двигателя. Для этого рекомендуется ставить автомобиль на максимально ровную поверхность. Затем машину нужно поднять домкратом, затем установить под двигатель подготовленную опору. Это может быть журнал или что-то еще. Домкрат лучше убрать.

    Визуальный осмотр

    Вы можете визуально проверить состояние опор силового агрегата. Для этого владелец должен лечь под машину и осмотреть опоры.При осмотре выявляют затвердевшую резину, трещины и надрывы, расслоение – это фактически отрыв металла от резины.

    Проверка люфта

    Этот вариант используется, если все есть, но визуально что-то обнаружить не удалось. Необходимо проверить наличие люфтов в креплении опор двигателя к кузову.

    Для полноценного осмотра специалисты рекомендуют палкой или монтировкой раскачивать подушки из стороны в сторону. Если вы обнаружите большой люфт в местах крепления подушки двигателя к кузову, то ремонт можно сделать своими руками.Но также можно съездить на СТО и устранить проблему там.

    Признаки выхода из строя опоры двигателя «Лада Приора»

    Автомобили ВАЗ конструктивно практически не отличаются от автомобилей любых других производителей. То же самое касается конструкции и расположения таких деталей, как опоры двигателя. Признаки неисправности («Приора» в том числе) можно определить по характерным вибрациям мотора. Это проявляется на холостом ходу и на более высоких оборотах. Двигатель будет неестественно дергаться.

    Это сигнал владельцу проверить опоры или заменить их.Второй симптом – дергается руль. Вибрация руля зависит от частоты силового агрегата. О вышедших из строя подушках может рассказать и коробка передач. При движении выбиваются передачи.

    Ford

    Вибрации на кузове автомобиля на холостом ходу и во время движения свидетельствуют о выходе из строя или повреждении опор двигателя. Симптомы неисправности («Форд Фокус 2» в том числе) могут быть разными. На автомобилях Форд Фокус используются две опоры. Справа — гидроусилитель, слева — трансмиссионная опора.В случае повреждения рекомендуется заменить оба элемента.

    Естественно заменить можно только поврежденную и вибрации пройдут, однако новая опора будет подвергаться значительно большим нагрузкам и выйдет из строя намного раньше своего срока. В качестве замены стоит приобретать оригинальные запчасти. Недорогие аналоги служат менее 20 тысяч километров.

    «Мазда Демио»

    Признаками неисправности левой подушки двигателя Мазда Демио являются стуки и вибрации.Опоры сильно нагружены. Стоит внимательно следить за состоянием подушек, неисправная деталь может повредить мотор. В этом автомобиле три подушки безопасности: левая, правая и нижняя. Второй находится возле маслозаливной горловины двигателя. Левая опора расположена под аккумулятором. Нижняя находится прямо напротив стыка двигателя и АКПП. Методы диагностики неисправности в этом случае такие же, как и для любых других автомобилей – это визуальный осмотр и проверка люфта.

    и АКПП

    Начинающие автовладельцы часто задаются вопросом, почему АКПП дергается при езде. Существует много причин для этого. А может ли АКПП прыгать из-за неисправности подушек двигателя? Да, может быть. Иногда поведение автомобиля меняется. Поэтому если замечены посторонние вибрации, удары, гул, характерный шум, то лучше всего проверить опоры.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.