Схема сборки электрощита с счетчиком 220 вольт: Как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками

Содержание

Сборка щита учета электроэнергии 220в своими руками

Щит учета электроэнергии 220 В

В статье наш сайт vse-elektrichestvo.ru расскажет, как собрать щит учета электроэнергии дачного домика на 220 в. Процесс сборки – это ответственная задача, поэтому вы должны быть полностью уверенны в своих силах. Если сомнения, тогда лучше доверить эту работу профессионалам.

Корпус щитка для учета электроэнергии

Щит нужен для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому главным элементов в конструкции является счетчик. Если при монтаже допустить ошибки, тогда может возникнуть короткое замыкание. Перед началом монтажа сначала нужно начертить предварительную схему сборки.

Количество автоматических выключателей

Подберите щит, в который будете устанавливать все элементы. Его размеры зависят от количества автоматических выключателей, которые будут установлены в дальнейшем. Конечно, при желании поставить выключатель можно для каждой розетки или выключателя, но это будет лишним. Если потребление в доме будет большим, тогда 2 комнаты можно подключить на одну пару автоматов.

Однополюсный автоматический выключатель

Если прибор в доме потребляет более 5 киловатт, тогда его следует подключать отдельной линией, а соответственно отдельным автоматом. Также многие электрики рекомендуют подключать стиральную машину через отдельный автомат.

Выбор мощности

Автоматы нужно подбирать в зависимости от сечения проводки. Это необходимо, чтобы устройство могло отключиться до того, как провод начнет плавиться. Для провода, который имеет сечение в 2.5 мм нужно ставить номинал мощностью в 25 А. Для провода в 1.5 мм следует подбирать автомат мощностью на 16 А.

Выбор УЗО

Теперь вы знаете, как выбрать автоматы и пришло время разобраться с тем, какое УЗО нужно ставить для щита учета электроэнергии. Узо – это устройство, которое позволяет обеспечить защиту от утечки тока. Оно имеет такие же номиналы, как и автоматы. Пренебрегать установкой не нужно, так как вас могут ожидать неприятные последствия. Чаще всего при коротком замыкании бьет током.

Для чего нужно ОПС

Мы продолжаем разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220 Вольт и теперь пришло время рассмотреть еще одно устройство, которое имеет название ОПС. Это ограничитель импульсных перенапряжений. Для обеспечения корректной работы – это устройство необходимо заземлить. В щит систему ОПС следует устанавливать параллельно вводного автомата. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и он заключается в том, чтобы создать внутри себя короткое замыкание.

Ограничитель импульсных перенапряжений

Специалисты утверждают, что это одноразовый прибор, и после срабатывания его нужно заменить. Внешний вид ОПС напоминает автоматический выключатель. Однако, вместо флажка на его конструкции присутствует индикатор. Если вы подключаете к электросети дачный участок, тогда установка ОПС является обязательной. В специализированных магазинах вы можете найти ОПС следующих категорий:

  1. «B». Этот тип следует монтировать на ввод. Он позволяет обеспечить защиту от молний, а также перенапряжения.
  2. «C». Монтировать устройство нужно в распределительный щит. Этот вариант предназначается для защиты внутренней проводки, а также автоматических выключателей. Категория “C” на сегодняшний день наиболее распространенная.
  3. «D». Его следует устанавливать на потребителе. ОПС категории «D» позволяет обеспечить надежную защиту от высокочастотных помех и перенапряжения.

Теперь пришло время рассмотреть главный элемент ЩУ – счетчик.

Выбор счетчика

Все счетчики можно разделить на механические и электронные. Первый тип наиболее распространенный и сейчас установлен в большинстве домов и квартир. Электронный счетчик оснащают жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все показания. Его погрешность может составлять до 1%. Сейчас многие модели оснащены дополнительными функциями, которые упрощают процесс использования.

Конструкция счетчика ЦЭ6803В

Этот вид также можно разделить на однотарифные и двухтарифные модели. Второй вариант считает электроэнергию по двум тарифам, поэтому намного выгоднее. Еще одним критерием является класс точности, но на нем заострять свое внимание не нужно. Размеры счетчика могут быть разными. Они не влияют на работоспособность. Однако, если вы решили выполнить его установку в щиток, тогда предпочтение лучше отдавать небольшим моделям.

Выбор щита учета

Если вы определились со всеми элементами, которые будут присутствовать в щитке, тогда пришло время выбрать ящик. ЩУ могут быть пластиковыми или металлическими. Выбирать нужно в зависимости от условий эксплуатации.

На каждом щитке присутствует маркировка, где указано на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны. Место для автоматических выключателей лучше подбирать с запасом. Также рекомендуется изучить степень «пылевлагозащищенности».

Процесс сборки

Теперь пришло время разобрать, как собрать щит учета на 220 В. Осуществлять сборку нужно только по схеме. Еще раз напоминаем, что, если вы не знаете, как выполнить сборку, тогда лучше обратиться к профессионалам. Ниже представлена схема сборки, в которой присутствует УЗО и ОПС.

Схема щита учета электроэнергии с УЗО и ОПС

Начинать установку следует с вводного автомата. Затем параллельно вводного автомата нужно установить ОПС. Это устройство нужно дополнительно заземлить. Затем провода фаза и ноль будут идти на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО фаза будет подключаться через все группы автоматов, а провод “ноль” идет на нулевую шину. Группы автоматов между собою можно соединить специальной шиной или перемычками. Осталось только подключить «BA» питающим проводом.

Теперь вы знаете, как выбрать и собрать щиток учета. Затягивать контакты необходимо с максимальным усилием, так как со временем они могут ослабнуть.

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона)

ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

3 фазы

Напряжение: 380В

Выделенная мощность: 15 кВт

Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому,

все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

Монтаж распределительного щита по всем правилам

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.

Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).

Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель – автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:

  • однополюсный автомат – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
  • трехполюсный автомат – 3 модуля;
  • однофазное УЗО – 3 модуля;
  • трехфазное УЗО – 5 модулей;
  • трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.

{SOURCE}

Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

3 фазы

Напряжение: 380В

Выделенная мощность: 15 кВт

Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.

Трехфазная схема распределительного щита

Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.

Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))

Еще вас будут радовать цветные наклейки)))

Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.

Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
– Электрик говорит, – «Наверно аккумулятор сел».
– Химик говорит, – «Нет, скорее всего не тот бензин».
– Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
– Программист, – «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»

Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

  • плоскогубцы;
  • плоская и фигурная отвёртки;
  • обжимные клещи;
  • монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

  1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
  2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
  3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
  4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
  5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
  6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
  7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

  1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
  2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
  3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
  4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
  5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Видео по теме

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя

Стандартная задача бесперебойного питания дома от генератора таит в себе множество подводных камней и нюансов.

Поиск в интернете по соответствующей теме выдает множество ссылок на статьи и видеоролики, большинство из которых, к сожалению, написаны и сняты с дилетантским подходом. Реализация этих схем может привести к серьезным проблемам, начиная от сгоревшей техники и заканчивая электротравмами. В этой части разберемся с тем, как делать нельзя.

Категорически нельзя

  1. Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. Почему? Отвечаем:
    • Мощность самых популярных генераторов для частных домов как правило находится в границах от 5-6.5кВт. Бытовая розетка, при правильном монтаже, способна держать нагрузку до 16А (

3,5кВт), а при неправильном (не ГОСТовский провод, сечение менее 2.5 кв.см., китайская розетка, слабые контактные соединения и т.п.) 10А и менее. При повышении нагрузки возникает пожароопасная ситуация.

  • По ГОСТу (12.2.007.0-75 п.3.1.7) в электромонтаже не допускается наличие неизолированных токоведущих частей, а при использовании подключения вилка-вилка мы имеем возможность наличия опасного напряжения на одной из вилок.
  • Эта схема допускает механическую возможность подачи встречного напряжения на генератор, что приведет к выходу его из строя. Это возможно в том случае, если при работающем генераторе, один из домочадцев включит вводной автомат, зная, что появилось напряжение от сети.
  • Запрещается подключать генератор через распределительный щит с использованием схемы переключения на автоматах. Давайте посмотрим на пример, который нам довелось встретить на практике:

    Неправильная схема подключения генератора

    Опустим комментарии по качеству сборки этого щита. Чем опасна такая схема? При одновременном включении двух автоматов (в данном случае слева внизу “Ввод” и “Внешн.роз и генер”.) мы получаем встречное напряжение на линию генератора, что приводит к его выходу из строя. Включить сразу два автомата может непосвященный в схему член семьи или задумавшийся о смысле жизни хозяин дома. Необходимо использовать трехпозиционные реверсивные рубильники I-0-II (например, ABB OT40F3C)
    Категорически нельзя подключать один из выходов генератора на общую нейтральную шину при отсутствии повторного заземления нейтрали в основном щите (схема ТТ) и/или на столбе и/или в шкафу учета. Такое заземление, как правило, отсутствует в старых СНТ или в поселках с нарушением норм прокладки силовых линий. Нарушая это правило, мы на “общественную” нейтраль отдаем опасное напряжение полуфазы с выхода нашего генератора. Это может привести к электротравмам у ваших соседей и работающих на линии электриков. Как определить, есть ли повторное заземление? Заземление нейтрали делается либо наверху столба через вывод арматуры, либо на стальную ленту, которая идёт вдоль столба и уходит в землю. Один из примеров схемы с заземлением нейтрали на столбе и организацией зазмеление по схеме TN-C-S

    Заземление нейтрали во ВРУ

    Не рекомендуем:

    1. Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
    2. Подключать бюджетные генераторы на прямую на нагрузку без использования фильтров сетевых помех. Изменение оборотов генератора вызывает сильные помехи и броски напряжение, которые опасны для чувствительного электронного оборудования (автоматика газовых котлов, дорогая бытовая техника).
    3. Использовать трехфазные генераторы мощностью до 10кВт для резервного питания дома. Перекос по фазам приведет к быстрому выходу генератора из строя. Используйте однофазные генераторы со схемой объединения фаз.
    4. Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
    5. Пренебрегать правилом заземления самого корпуса генератора.
    6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.
    7. Использовать для заземления выход генератора, который отключается однополюсным автоматом на его корпусе.

    О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.

    Задавайте ваши вопросы в комментариях!

    Читайте также:

    Об авторе

    Сергей Леднёв

    Руководитель комплексных проектов по стабильному и бесперебойному электропитанию. [email protected]

    Спасибо за статью очень полезная! Подскажите пожалуйста можно ли установить генератор на улице под домом? Модель Fubag5500 И если можно схему подключения однофазного генератора к трехфазной сети. Спасибо!

    Можно, при наличии достаточной вентиляции и отвода тепла, выделяемого генератором. Схема будет представлена в следующей статье на эту тему.

    Так можно ли для получения нуля на одной из шин генератора заземлить ее на отдельный контур заземления и таким образом решить проблему фазозависимого котла?

    Конечно можно, даже сказал бы – именно так и нужно!

    Сергей, большое спасибо за оперативный ответ. В качестве уточнения ответьте, пожалуйста: 1.Как лучше заземлить шину-напрямую на контур заземления или через сопротивление, например лампу 40 ватт?. 2.Сам генератор заземлять на другой контур, общедомовой, иначе, при заземлении на тот же контур, что и шину, получим потенциал на корпусе?

    1) В данном случае зачем сопротивление? Лучше без него. 2) Если сопротивление заземление будет низкое, потенциала на корпусе не будет, но лучше заземлить на отдельный (домовой) контур

    Уважаемый Сергей, будет ли продолжение “Часть I. Подключение генератора…”? Насущным стал вопрос подключения однофазного генератора к 3-х фазной сети дома, а есть пару спорных моментов. На некоторые вопросы нашел ответы у Вас. Можно ли Вам индивидуально задать вопрос и как?

    Продолжение будет :). В подписи указаны мои контакты для связи.

    Здравствуйте Сергей! Можно ли один провод генератора подключить к общему нулю сети с повторным заземлением?

    Здравствуйте, Николай. Да, можно

    будет ли происходить потеря електромощности генератора при заземленом его одного полюса на контур.

    Сергей здравствуйте!
    Прочитал Вашу статью «Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя» и у меня возникли вопросы,на которые Вы возможно сможете мне ответить.
    К сети моего частного дома в ВРУ через трёхпозиционный двухполюсный модульный переключатель подключена бензиновая инверторная электростанция DDE DPG 5551 I. При замерах напряжения по отношению к заземлённому корпусу электростанции на каждом из выходов наблюдается потенциал порядка 117 В. PN и PE шины изолированы друг от друга, контур заземления — треугольник, из уголка 50*50*5 и обварен полосой 40*4.
    В своей статье вы НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ —
    6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.–
    т.е. если рассуждать логически, так как это рекомендация относится к неинверторным генераторам для того чтобы из двух полуфаз получить чистую фазу и ноль, то инверторный генератор должен выдавать чистую фазу и ноль без глухого заземления одного из выходов.
    У меня в котельной установлен фазозависимый котёл BAXI Slim 1.400, который подключён к внутридомовой сети через стабилизатор Бастион Teplocom ST-555. Если я подключаю генератор по схеме — условный ноль изолирован от PN, то фазозависимый котёл уходит в ошибку, если я заземляю условный ноль путём присоединения к PE шине, то я получаю на выходе фазу и ноль, котёл разжигается. При обоих случаях подключения реле стабилизатора интенсивно работают ( слышны щелчки 5-7 раз в секунду), хотя на цифровом дисплее генератора показатели напряжения и частоты стабильны.

    Если это возможно, ответьте мне пожалуйста на вопросы:

    1) Какое напряжение должно быть на каждом из выходов инвертора генератора, и по отношению к чему правильно его измерить?
    2) Если инвертор не должен выдавать чистую фазу и ноль, то допускается ли заземлять один из выходов генератора для получения фазы и ноля?
    3) Если инвертор генератора всё-таки должен выдавать две полуфазы, и одну из них нужно заземлить для получения ноля и полноценной фазы, то почему так себя ведёт стабилизатор, и может быть его на время работы внутридомовой сети от генератора исключать из цепи питания котла?

    Здравствуйте, Сергей!
    1) Если генератор без заземленной нейтрали, то как раз у вас получаются две полуфазы, значение напряжений между выходами силовой розетки генератора и шиной PEN/PE (правильно мерить по отношению к ней) могут различаться в зависимости от модели генератора – быть близкими к 110В/110В или отличаться, например 130В/90В.
    2) На сколько мне известно, инверторные генераторы нельзя занулять. Это может привести к быстрому выходу инвертора из строя. Уточняйте этот момент у сервисной службы производителя. Если этот факт подтверждается, для получения «чистого ноля» следует использовать разделительный трансформатор или феррорезонансный стабилизатор (например, Олень, Жигули), один из выходов которого зануляется. Это обеспечивает гальваническую развязку.
    3) Видимо напряжение с генератора попадает на порог срабатывания реле стабилизатора, поэтому он периодически щелкает в зависимости от изменения тока в цепи. При работе с инверторным генератором его лучше из цепи убирать.
    Мы рекомендуем использовать ИБП on-line типа для бесперебойного питания котлов – это надежно защитит плату управления и циркуляционные насосы не только от отключений электричества, но и от всевозможных скачков и сетевых помех. Его, кстати, можно использовать в связке и с генератором.

    У меня проблема. Подключил резервный однофазный генератор Aiken MG 3,5 кВт к дому с 3-х фазной проводкой, напряжение доходит до трёх однофазных реле напряжения а выхода напряжения с реле к электро потребителям нет. Прошу проконсультировать что нужно предпринять. Заранее благодарю.

    У вашего реле есть контроль линейного напряжения и порядка чередования фаз. С генератора приходит одна фаза, соответственно по критериям реле это недопустимая сеть. Подключите генератор после вашего реле и всё заработает.

  • Сборка электрощита

    Тип электрического щита

    Встраиваемый щиток

    Встраиваемый пластиковый щит монтируется в стену, и практически не занимает пространства в прихожей. Его установка потребует черновых и шумных работ.

    Навесной электрощит

    Навесной электрощит прост в установке, так как его не надо прятать в стену. Обычно накладной шкаф монтируют в скрытых местах и хозяйственных помещениях из-за не слишком эстетичного вида.

    Металлический шкаф

    Металлический шкаф чаще используется на улице, так как он более прочный и устойчивый к изменениям погодных условий. Также уличный бокс имеет заземление и комплектуется замком, что затрудняет доступ посторонних лиц.

    Способы подключения электрощита

    Схема подключения щита 220в в квартире

    Классическая схема подключения распределительного щита в квартире несложная. Входной кабель подключается на двухполюсной вводной автомат 32 — 40 A. После него устанавливается общее УЗО с током отсечки не менее 30 mA и нулевая шина. Далее следуют автоматы отдельных групп: освещение, силовые розетки 220 вольт, отдельные электроприборы (варочная панель, кондиционер).
    Если бюджет позволяет, то на каждую группу можно поставить отдельный дифференциальный автомат, совмещающий в себе устройство защитного отключения и автомат. Однофазный электрический счетчик, при необходимости, монтируется перед вводным автоматом.

    Расключения трёхфазной проводки 380в

    Сборка трёхфазного щита 380В востребована в частных домах с выделенной мощностью 15 кВт. Данная электропроводка начинается с уличного металлического шкафа, в котором находится трёхфазный прибор учёта и вводной 3-х полюсной автомат. Основная же сборка происходит дома в распределительном щите. Кабель в дом заводится одним из двух способов: воздушным или подземным. Также на улице монтируется контур защитного заземления, провод которого идёт во внутренний щиток.

    Подключение распределительного щита в частном доме

    Основной смысл подключения щитка в частном доме заключается в равномерном распределении нагрузки на каждую фазу. Входной кабель от уличного щита подключается на четырехполюсный автомат мощностью от 25A За ним идёт трёхфазное УЗО 100 mA. Важно! Если входной трёхфазный автомат мощностью 25 A, то устройство защитного отключения берём на ступень выше — 32 А. После УЗО, на каждую фазу ставим отдельные узо по 25 A, с током отсечки 30 mA. Далее идут группы автоматов и три нулевые шины, от каждого узо соответственно. На розетки и отдельные выводы под электроприборы — автоматы по 16 A, под освещение — 10 или 6 A.

    Стоимость сборки электрощита

    Ниже указаны цены на работы по сборке электрического щита. Подробную информацию смотрите в разделе: все цены на электромонтажные работы.

    Цены на работы

    Наименование работ Ед. изм. Цена
    1 Установка и расключение накладного щита шт. 7000
    2 Монтаж и подключение встроенного щита шт. 9000
    3 Подключение вводного кабеля шт. 2000
    4 Установка однофазного счетчика шт. 1500
    5 Установка трёхфазного счетчика шт. 2500
    6 Установка УЗО, 2-х полюсного автомата шт. 500
    7 Установка однополюсного автомата шт. 400

    Монтажные работы в Москве

    Выполняем работы по монтажу распределительных щитов в Москве и области: Раменское, Бронницы, Жуковский, Коломна, Озёры. Вызовите мастера по телефону в Москве: 8(916) 474-34-00.

    Монтаж распределительного щита в частном доме

    Содержимое статьи:

    ArthurCS › Блог › Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

    (Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей.)

    В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

    Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
    Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

    Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

    Как появилась эта статья

    Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
    В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
    Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

    !Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

    Техническое задание (ТЗ):

    — высокая степень защиты и надежность
    — простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
    — небольшой бюджет

    Чтож, все более чем ясно, делаем!

    Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

    Автоматы и УЗО:

    Вводной — ABB Sh302L C25
    Свет — ABB Sh302L C10
    Розетки — ABB Sh302L C16

    Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
    При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
    Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

    УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03

    Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

    Гребенки для соединений:

    ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
    На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

    Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

    Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

    Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

    Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

    Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

    Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
    У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

    Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

    Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

    Плотно затяните все болты и… готово!

    Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

    Соответствует ли это ТЗ?

    Высокая степень защиты и надежность.

    Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

    Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

    В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

    Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

    Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

    Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

    У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

    Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

    Так что ДА, простая и быстрая реализация.

    Небольшой бюджет.

    Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

    В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

    Совсем нет денег?

    Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

    Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

    Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

    Видео с реализацией:

    Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

    А как же гараж?

    Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

    ———————————————————————————————————————————-
    Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
    ———————————————————————————————————————————-
    Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

    Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

    5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

    Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

      защита кабеля от перегрузок и КЗ

    С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

      защита человека от поражения электрическим током

    Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

      защита техники от перепадов напряжения

    К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

    УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

    На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

    Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

    Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

    С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

    Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

    Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

    Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

    Преимущества:

      каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
      проще установить проблемную зону при повреждениях
      отсутствуют нулевые шины
      у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
      легко распределять нагрузку по фазам
      большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

    Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

    Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

    Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

    При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

    В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

    Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

    Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

    Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

    Преимущества сборки:

      требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
      не наглядная группировка линий
      невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
      наличие нулевых шинок

    Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

    Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

    И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

      перекос напряжения
      нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
      перегруженные автоматы и последствия этого

    Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

    Преимущества:

      самый дешевый вариант
      щит малого размера (до 32 модулей)

    Недостатки:

      практически отсутствует группировка линий
      отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
      присутствуют нулевые шины
      возможно ложное срабатывание УЗО

    Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

    Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

    Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

    Преимущества:

      возможность легко распределять нагрузку по фазам
      наглядная группировка линий
      удобное подключение питания и отходящих проводников
      отсутствие нулевых шинок
      габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
      относительно дорого

    Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

    Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

    Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

    Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

    Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
    После чего фазы распределяются по автоматам.

    Преимущества:

    Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Вариант 1

    Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

    Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

    После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

    Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

    Вариант 2

    Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

    Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

    Вариант 3

    Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

    Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

    В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

    Вариант 4

    В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

    В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

    Вариант 5

    В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

    В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

    Монтаж распределительного щита

    Распределительный щит (РЩ) — это электрическое комплектное устройство, назначением которого является распределение принимаемой электроэнергии по групповым цепям (потребителям), обеспечение автоматической защиты при возникновении аварийных ситуаций: перегрузок, коротких замыканий, токовых утечек и значительных колебаний напряжения. Данное электротехническое оборудование предназначено для работы в сетях до 1 кВ, но фактически 99,9 % подобных изделий рассчитано на эксплуатацию с оборудованием на 220 В и 380 В (однофазным и трехфазным) в квартире, офисном помещении либо коттедже.

    Однофазные РЩ используются для электроснабжения маломощных электроустановок — отдельных офисных помещений, квартир, частных домов эконом-класса, линий освещения на производственных, коммерческих, административных и гражданских объектах.

    Область применения распределительных шкафов на 380 В — обеспечение электропитания более масштабных электроустановок — двух-трехэтажных коттеджей, многоквартирных таунхаусов, производственных цехов и других объектов с повышенными значениями потребляемой мощности либо наличием трехфазных электропотребителей — производственного оборудования, насосного, климатического, нагревательного и т. д.

    Виды РЩ

    Существует несколько разновидностей электрического распредщита, различающихся по назначению, способу монтажа, материалу корпуса, степени пылевлагозащиты, габаритам и количеству/типу электрооборудования, которое они способны вместить. По назначению РЩ подразделяются на ГРЩ (главные РЩ), обеспечивающие электроснабжение всего объекта либо значительной его части.

    АВР (автоматический ввод резерва), служит как автоматический переключатель на резервную линию электропитания в случае прекращения электроснабжения от основной. ЩО (щиты освещения), используются для подключения линий электроосвещения. ЩС (щиты силовые), обеспечивают электроэнергией силовые потребители, а ЩЭ (щиты этажные), подключаются после вводно-распределительного шкафа либо ГРЩ. ЩК (щиты квартирные), это такие щиты, которые радиально подключаются к ЩЭ.

    Существуют также разновидности учетно-распределительных шкафов, используемых не только для распределения электроэнергии, защиты электроцепей, но и для учета энергопотребления с помощью установленного электросчетчика.

    Расчёт распределительного щита

    Прежде чем начинать монтаж распределительного щита, необходимо набросать на бумаге его схему чтобы исключить различные неприятности в процессе работы, такие как нехватка соединительных клемм, места под автоматику, невозможность аккуратной укладки всех проводов в щите и проч. Рассмотрим один из стандартных вариантов схем, подходящих для двухкомнатной квартиры и небольшого одноэтажного дома.ит

    В минимальной комплектации однофазный РЩ включает в себя двухполюсный вводной автовыключатель и группу однополюсных автоматов, от которых запитываются силовые и осветительные внутренние сети. Защитная автоматика подбирается исходя из максимально допустимого значения токовой нагрузки, которую способны выдержать подключаемые к ним провода. Принято выбирать токовые автоматы с запасом: согласно действующим европейским стандартам в бытовых осветительных цепях рекомендуется использовать медные разновидности электропроводки с сечением жил в 1,5 квадратных миллиметра, для защиты использовать 10-амперную автоматику.

    Для организации силовых цепей рекомендуется применять провода сечением 2,5 квадратных миллиметра совместно с 16-20-амперными автовыключателями.

    При выборе ампеража устройства защиты ввода следует учитывать не только пропускную способность питающего кабеля, но и значение выделенной мощности для вашего объекта, при превышении которого автомат должен срабатывать. Обычно бывает достаточным установить в частном доме, квартире вводного автомата на 40-50 ампер, используя для подключения медные кабельно-проводниковые изделия сечением 6-10 мм 2 либо алюминиевые сечением 10-16 мм 2 .

    Используя графический редактор, составьте схему распределительного щита, чтобы на ней было принципиально изображены разводка и расположение элементов. Готовым примером послужит вот эта схема:

    Действующие правила устройства электроустановок гласят: все новые объекты должны оборудоваться устройствами защитного отключения (дифференциальными реле), являющимися наилучшей защитой от поражения электротоком и обеспечивающим почти мгновенное отключение электропитания при обнаружении токовой утечки. Помимо минимизации вероятности получения травм, дифреле также способствуют сохранности дорогостоящего электронного бытового оборудования — блоков управления газовыми котлами, системами кондиционирования и некоторого силового оборудования.

    Кроме дифавтоматов в РЩ рекомендуется устанавливать реле напряжения, предназначенное для защиты особо чувствительной к параметрам питающей сети электроники, холодильной компрессорной техники. Особенно учитывая, что стоимость этого модуля незначительна.

    Выбор места под РЩ

    При выборе зоны установки РЩ необходимо руководствоваться двумя основными принципами. Первый — соответствие ПУЭ и правилам ПБ. Например, нельзя монтировать щиток в непосредственной близости от газовых коммуникаций, приборов, мощных тепловых источников. Также не следует располагать шкаф в помещении с повышенной влажностью, под водопроводными трубами, особенно если он не влагозащищенного исполнения.

    Второй принцип — удобство расположения. В небольших квартирах, частных домах РЩ обычно располагают в непосредственной близости от входной двери. Если необходимо смонтировать щит на стене в узком коридоре, рекомендуется отдавать предпочтение не навесной, а встраиваемой модификации — такое решение исключит его повреждение в процессе перемещения крупногабаритной мебели, холодильников, не препятствуя быстрому доступу для включения/отключения электроснабжения.

    На значительных по площади объектах с большим числом отдельных помещений можно использовать другую схему: во входной зоне установить шкаф учета с вводным автоматом, а ЩР смонтировать в центральной зоне. Так удастся сэкономить на кабельно-проводниковой продукции, обеспечив радиальную схему подключения электропотребителей.

    Какие нужны инструменты

    Для осуществления монтажа распредщитка своими руками в соответствии с действующими регламентами уже недостаточно вооружиться ножом, кусачками и отверткой. Чтобы правильно соединить все элементы, подключить потребители, необходимо использовать: съемник изоляции, позволяющий быстро, эффективно и безопасно оголять концы проводов, ручной зажим для опрессовки наконечников, кусачки современного образца, с помощью которых можно добиться идеально плоского среза многожильного медного провода ПВ-3.

    Также помимо набора изолированных отверток рекомендуется применять аккумуляторную отвертку для максимального ускорения процесса первоначальной затяжки винтов. Для монтажа некоторых моделей бытовых распредщитов требуется применение набора рожковых/торцевых гаечных ключей.

    Покупка комплектующих

    Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

    Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

    Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

    Процесс монтажа

    1. Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
    2. Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм 2 ), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
    3. Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
    4. Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

    Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

    Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

    Проверка работы РЩ

    Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

    Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

    В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

    Сколько стоит работа по монтажу РЩ

    В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить.

    Сборка электрощита в частном доме своими руками

    Вступление

    Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

    Об электрощите частного дома

    Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

    Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

    Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

    Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

    Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

    В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

    Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

    Вводной щит

    Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

    Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

    ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

    Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

    сборка электрощита в частном доме пример сборка электрощита в частном доме Схема

    Распределительный щит (ЩР)

    Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

    В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

    Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

    Подготовка к сборке щита

    Есть два варианта установки распределительного щита дома.

    1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
    2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

    Оба способа имеют место быть.

    Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме.

    Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

    • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
    • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
    • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
    • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

    Что такое модуль в щите

    Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

    сборка электрощита в частном доме

    Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

    • двухполюсной автомат это модуль,
    • УЗО однофазное три модуля,
    • УЗО трехфазное пять модулей,
    • трехфазный автомат три модуля,
    • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

    Установка оборудования в щит

    Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

    Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

    Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

    Вывод

    Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

    Сборка электрощита своими руками — ElectrikTop.ru

    Уровень энергопотребления современного жилища многократно вырос за последние два десятилетия. Суммарная нагрузка при включении стиральной и посудомоечной машины, водонагревателей и другой бытовой техники достигает десятков киловатт. Поэтому прежний принцип параллельного подключения всех потребителей к одной двухпроводной линии является порочным, ведущим к перегрузкам, пожарам и поражению людей электрическим током.

    Решением проблемы является разделение электрической схемы на несколько независимых линий. Для этого требуется создание коммутационных узлов, в просторечном употреблении именуемых «щитками». О том, как собрать электрический щиток по всем правилам, пойдет речь в этой статье.

    Для чего нужен электрический щиток

    То, что в электротехнике именуется электрическим распределительным устройством, решает следующие задачи:

    • распределяет поступающую электрическую энергию по нескольким независимым потребителям;
    • обеспечивает компоновку и компактное размещение приборов учета, защиты и коммутации, а также облегчает их монтаж;
    • обеспечивает защиту от случайного прикосновения к открытым токоведущим частям.

    Виды электрических щитков

    Электрические распределительные устройства располагают по всей длине электрической цепи – от ввода силовой линии до конечного потребителя. При этом мощность и нагрузка на них снижаются в том же порядке. Поэтому они бывают трех типов:

    1. Силовые.
    2. Распределительные.
    3. Коммутационные.

    Силовые щиты

    Устанавливаются сразу после изоляторов, к которым подводится силовая линия от линейной трансформаторной подстанции.

    Если вводы трехфазные, то в конструкцию силового щита входят шесть независимых токоведущих шин – по две на одну фазу, между которыми устанавливаются предохранители. А также одна общая, нулевая. Потребители 380 вольт подключаются ко всем трем парам фазных шин, а 220 – к одной из фазных и общей нулевой.

    Схема электрического щита на вводах обязательно включает в себя два элемента: размыкатель линии, в просторечии именуемый «рубильник», и прибор учета электрической энергии. Выключатель может быть разного типа – механическим с рукоятью и ножевыми контактами, или автоматическим, но размыкание линии должно быть полным.

    Сила тока на вводах для потребителей 380 вольт принимается равной не менее 100 ампер, а в бытовых однофазных сетях 220 вольт – от 16 до 25 ампер. Этому номиналу должны соответствовать плавкие предохранители или автоматические выключатели. Если у вас есть бытовая техника мощностью от 3 кВт и выше, то лучше в силовом щите ставить автоматы на 25 ампер.

    Распределительные щиты

    В быту распределительный и силовой щиток можно совместить для экономии места. По требованиям электробезопасности это допустимо, поскольку мощности в однофазной линии относительно невелики. Они обозначаются аббревиатурой ВРУ – вводно-распределительное устройство.

    Схема распределительного щита, если он первый от вводов, содержит (перечисление ведется по направлению к потребителю):

    • прибор аварийного отключения – плавкий или автоматический предохранитель (пробки), возможна установка двухполюсного автоматического выключателя;
    • прибор учета;
    • противопожарное УЗО с номиналом в 300 мА;
    • двухполюсный автоматический выключатель на каждую линию;
    • устройство защитного отключения (УЗО) номиналом не менее 30 мА, которое включено последовательно с автоматическим выключателем (возможна замена обоих элементов одним дифавтоматом).

    Подключение линейных автоматов в распределительном щитке производится параллельно друг другу. К каждому потребителю мощностью более 1,5 киловатта тянется отдельная линия. Если потребляемая мощность более 2 кВт, а приборов несколько (на кухне), то устраивается промежуточный распределительный щит. Это позволит отключать только плиту или водонагреватель, не обесточивая всего помещения. Из состава оборудования такого щитка исключается прибор учета, можно обойтись и без пожарного УЗО, но общий рубильник должен быть обязательно.

    Коммутационные щитки

    Используются для управления группой однотипных потребителей малой мощности. Например, светильниками. Они собираются из однополюсных автоматических выключателей номиналом 10 А и УЗО на 10 мА. Могут быть как автономными, так и включаться в состав оборудования распределительных щитов.

    Заземление или зануление?

    При сборке электрического щита нередко сталкиваются с проблемой подключения технической нейтрали N и защитного заземляющего провода РЕ. По поводу этих проводников существует путаница. Все потому, что физическая сущность у них одинаковая, а задачи разные.

    Что такое нейтраль или ноль – проводник, который на электрических схемах обозначается литерами N или О? Это токопроводящая жила, между ней и фазой измеряется напряжение величиной в 220 вольт. Она тянется от магистрального источника электричества – линейной подстанции, являющейся трехфазным понижающим трансформатором. Его низковольтные обмотки на выходе соединены звездой. Но так, чтобы суммарная ЭДС в общем проводе была равна нулю.

    Это позволяет протянуть к потребителю четыре провода, линейное напряжение в которых 220, а фазное – 380 вольт. Поэтому тот провод, который мы считаем вполне безопасным, таковым не является. Из-за нарушений в работе трансформатора или аварий в сети по нему может течь приличный по силе, а потому опасный для человека, ток.

    Заземление, защитный провод или уравнитель потенциалов – это отдельная токопроводящая жила, один из концов которой соединен с физической землей (грунтом), а другой – с металлическим корпусом бытового прибора. На схемах она обозначается РЕ. Если измерить напряжение между ней и фазой, то получим те же 220 вольт!

    Но нужна она для защиты: если фазный провод замкнет на корпус прибора, то произойдет короткое замыкание и срабатывание автоматического выключателя. То есть, заземление отличается от зануления тем, что защищает человека, а не обеспечивает работу техники.

    Что будет, если вместо провода N использовать при сборке электрощита провод РЕ? Внешне все будет работать исправно. Но в «нулевом» проводе, из-за перепадов напряжения и прочих мелких неисправностей, на которые энергоснабжающие организации не обращают внимания, потечет слабый ток. Он, во-первых, сделает опасным прикосновение к бытовым приборам с металлическим корпусом, если они заземлены.

    Во-вторых, от него может сработать УЗО с номиналом в 10 или даже 30 миллиампер. А при аварии – обрыве нулевого провода на линии или в распределительном щитке на лестничной площадке, не сработает пожарное устройство защитного отключения на 300 мА, поскольку цепь нейтрали у нее другая. Поэтому заземляющий проводник подключается только к металлическому корпусу электрического щита.

    Провод РЕ может использоваться как общая нейтральная шина только в коммутационных щитках, если маломощные УЗО на 10 мА самопроизвольно срабатывают.

    Особенности сборки электрических щитков

    По мере продвижения от вводов к потребителю снижается электрическая мощность, поэтому при сборке ВРУ, распределительных и коммутационных щитков используются провода разного сечения. На вводах лучше использовать многожильные, сечением 3 мм и устанавливать на концах проводов, присоединяемых к клеммам автоматических выключателей, а также УЗО или дифавтоматов, плоские обжимные наконечники. В распределительных – одножильные, сечением 2,5 мм, а в коммутационных – 1,5 мм.

    Нельзя путать входные клеммы автоматических выключателей с выходными. Установленный вверх ногами прибор теряет способность реагировать на сверхтоки и становится подобием теплового реле.

    То же самое касается клемм УЗО или дифавтоматов. Нельзя подключать к клемме с маркировкой N фазный провод. Это вызовет ложное срабатывание.

    Если в щите происходит разводка более чем на две линии, то традиционно входные фазные клеммы соседних автоматов соединяют перемычками из обрезков проводов. Хороший результат дает использование клеммной колодки с зажимными винтами из электротехнической латуни, которую обычно используют как нулевую шину.

    Она массивная, имеет малое сопротивление и практически не нагревается при больших нагрузках в сети. Если установить ее на диэлектрическое основание, то расстояния в 1–2 см между ней и такой же металлической нулевой шиной будет достаточно для обеспечения необходимого сопротивления изоляции линии. Чтобы ничего не перепутать, головки винтов на ней можно отметить, например, красным маркером.

    Электрическая схема распределительного щита должна быть дополнена компоновочной, выполненной в масштабе 1:1. Тогда вы избежите неприятных сюрпризов при сборке.

    Дополнительные требования к электрощитам

    Корпус (коробка, ящик) электрического щита должен быть прочным и исключать случайное касание токоведущих частей. Наружу выводятся только элементы управления: ручка рубильника или диэлектрический рычаг автоматического выключателя.

    Доступ к токоведущим частям, клеммам и зажимам ограничивается установкой на дверях и крышках запирающих устройств, предусматривается возможность их опечатывания. На обратной стороне дверки располагается схема квартирного щитка. Если корпус металлический, то он обязательно заземляется на отдельный контур – подключается к шине или проводу РЕ.

    Теперь вы имеете представление о том, как правильно собрать электрический щиток своими руками. При определенной доле здравомыслия с этим делом может справиться любой, кто знаком с отверткой и плоскогубцами.

    Подключение частного дома к электросети 380 вольт в Санкт-Петербурге от ООО «ПЭМ»

    ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В НОВОСТРОЙКАХ
    Электрощит на 12 модулей шт. 2700
                                на 24 модуля шт. 3600
                                на 36 модулей шт. 4500
                                на 48 модулей шт. 5400
    Розетка в железобетонных стенах шт. 675
    Розетка в кирпичных стенах шт. 495
    Прокладка кабеля в гофрированной трубе м.п. 81
    Прокладка кабеля в гофрированной трубе по потолку м.п. 99
    Прокладка электрокабеля м.п. 45
    Прокладка телевизионного или интернет кабеля м.п. 27
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ
    до 150 кв.м от 135 за метр
    от 150 до 200 кв.м от 108 за метр
    от 200 до 300 кв.м от 90 за метр
    от 300 до 500 кв.м от 81 за метр
    свыше 500 кв.м от 72 за метр
    Согласование
    Трансформаторная подстанция ТП шт. от 135 000
    РТП-10кВ шт. от 135 000
    Кабельные линии 0,4 кВ; 6-10 кВ 1 км от 90 000
    ПРИМЕЧАНИЕ  
    Выезд мастера для составления сметы Бесплатно
    Выезд мастера аварийный от 3000
    Минимальная стоимость электромонтажных работ в Санкт-Петербурге 1500
    СТОИМОСТЬ СБОРКИ ЭЛЕКТРОЩИТА
    Установка автомата однополюсного шт. 209
                                    автомата трехполюсного шт. 279
    Установка внутреннего электрощита 12 гр. шт. от 1710
                                    электрощита 24 гр. шт. от 2322
                                    электрощита 36 гр. шт. от 3933
                                    электрощита 96 гр. шт. от 6111
                                    электрощита 120 гр. шт. от 7830
                                    электрощита 240 гр. шт. от 11385
    Подключение силовой линии в щите (1 фаза) шт. 261
    Подключение силовой линии в щите (3 фазы) шт. 435
    Сборка электрощита (модули УЗО, дифавтоматы) шт. 315
    Монтаж бокса наружного под электроавтоматы шт. 585
    УЗО 2х-полюсного установка шт. 279
    УЗО 4х-полюсного установка шт. 414
    Монтаж квартирного эл щита (наружный) шт. 594
    Установка 1 фазного электросчетчика шт. 900
    Установка 3 фазного электросчетчика шт. 1089
    Подключение к электрическим сетям в СПБ и ЛО (выполнение технических условий сетевых организаций таких как ЛенЭнерго и ЛоЭСК)  1 шт. от 15 000
    Подключение частного дома к линиям электропередач 1 шт. от 15 000
    Установка дополнительной опоры (ж\б, дерево) приобретение, доставка и установка 1 шт. от 12 000

    Что должно входить в электрический щит. Порядок сборки электрощитка: правила, особенности и рекомендации.

    Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.

    Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.

    Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.

    Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7.1. Остановимся на главных из них.

    • Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
    • Помещение, где расположен электрощиток , должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
    • Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом . Это немаловажно для обслуживания конструкции.
    • К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.

    Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка .

    Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:

    Элементы, устанавливаемые на щите

    Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным . Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.

    Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе .

    Несколько советов по выбору электрошкафа:

    Составляющие распределительного устройства

    Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:

    • (Устройство защитного отключения)
    • Нулевая шина
    • Заземляющая шина
    • Автоматы:
      1. Вводной – 30-60 А
      2. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
      3. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
      4. Автоматы для осветительных приборов – 10 А.

    Как видно из этого списка, перед расчетом количества модулей распределительного щита следует выяснить, сколько групп энергопотребителей находится на объекте, и какова суммарная потребляемая мощность для каждой группы.

    Схема сборки

    Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.

    Сборка электрощита производится в следующем порядке:

    Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:

    Подключение

    В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и .

    Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу .

    • Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
    • Отходящие электропровода подключить к автоматам.

    Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».

    Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:

    • Ноль N – синий
    • Фаза L – красный
    • Заземление PE – желтый cзеленым пунктир

    Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.

    • Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему .
    • Подать напряжение на щиток
    • При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
    • Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
    • В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.

    ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ.

    Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.

    Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ . В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.

    При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.

    Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

    В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

    Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

    Как выбрать место расположения электрощитка

    Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить , в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

    Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

    Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

    Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

    Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

    Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

    Как выбрать конструкцию электрощитка

    В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

      наружная, проложенная по поверхности стен;

      внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

    Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

    Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

    Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

    Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

    Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на . Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

    Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.


    Как выполнить внутренний монтаж

    Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

    Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

    При монтаже желательно придерживаться , приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

    Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

    Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

    Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

    Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

    Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

    В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

    На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

    Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки , которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.


    Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

    Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

    Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

    Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

    После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

    В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

    Электрический щит или бокс представляет собой специальное устройство, которое служит для приема и перераспределения электроэнергии и выполняет функцию защиты линий групповых цепей от перегрузок и коротких замыканий. Внешне электрощит — это защищенная металлическая или пластиковая пластина, к которой прикреплены , и . Помимо этого, мини-бокс может включать в себя соединители с несиловыми электрическими сетями. используются в зданиях различного назначения и металлических конструкциях, к которым предъявляются высокие требования по электробезопасности.

    Виды

    В зависимости от различных параметров выделяется множество разновидностей электрических щитов, но основным является разделение по типу их установки:

    • Щит электрический встраиваемый монтируется в специально подготовленную для этих целей нишу в стене.
    • Щит электрический навесной устанавливается на стену при помощи или .
    • Щит электрический напольный — устройство, которое просто ставится возле одной из стен в помещении.
    • Щит электрический уличный размещается с наружной стороны фасада здания.

    Для подобных изделий могут быть использованы или пластиковые корпуса (материал для которых отличается повышенной термостойкостью), или же корпус металлический, изготовленный из листового металла. Также некоторые электрощиты и боксы выполняются из металлопластика — как правило, стенки такого шкафчика делают из металла, а переднюю дверку из плотного пластика.

    В сети магазинов «Леруа Мерлен» представлен широкий выбор электрических щитов и мини-боксов для любых целей (предварительно ознакомиться с ассортиментом можно в интернет-магазине). Помочь выбрать правильный вариант и купить электрощит сможет высококвалифицированный персонал компании.

    Чтобы электропроводка была безопасной и смогла выдержать нагрузку вам необходимо изучить схему монтажа электрического щитка. На проекте обязательно должно быть обозначена вся иерархия. Схема сборки распределительного щитка является достаточно простой.

    Схема сборки распределительного щитка в квартире

    Если вы проживаете в старой квартире, которая имеет всего одну комнату, тогда эта схема может выглядеть, как изображено ниже:



    В этой схеме подключения распред щитка нет PE шины. Она отсутствует по причине того, что старые квартиры просто не имеют заземления. Схема этого щитка состоит из следующих элементов:

    1. Автоматического выключателя, который имеет два полюса.
    2. Счетчика электроэнергии.
    3. Групповых «пакетников».

    Три автомата, которые изображены на схеме будут обслуживать отдельные группы. Если в вашей квартире будет присутствовать , тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире, схема будет выглядеть следующим образом:


    Теперь необходимо подробно рассмотреть эту схему:

    1. Корпус распределительного щитка.
    2. Нулевая шина.
    3. Заземляющая шина.
    4. Гребенка для соединения выключателей.
    5. Однофазное УЗО.

    На нижнем ряде этого фото изображены все предметы, которые будут обслуживаться этим щитком.

    Иногда также можно встретить просторные квартиры. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной. Ниже представлена схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки.


    При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть. На вводе должен находиться трехполюсный выключатель на 63 Ампера. Затем вам необходимо будет подключить УЗО на 40 Ампер. Схемы подключения электрического щитка помогут выполнить процесс подключения. После проектировки своего варианта вы можете переходить к подключению. О том, как выполнить мы уже рассказали.

    Схема сборки распределительного щитка в частном доме

    Если вы проживаете в частном доме, тогда вам следует знать, что ваша сеть может быть однофазная и трехфазная. В первом случае провести монтаж нужно так же как и в однокомнатной квартире. Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:


    Эта схема распределительного щитка частного дома на 220 Вольт на вводе имеет:

    1. Двухполюсный выключатель.
    2. Электросчетчик.
    3. Однополюсные автоматические выключатели.

    Если к вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет иметь другой вид. В нее можно будет добавить потребителей из пристроек. В этом случае ваш щиток будет большим. Именно поэтому мы нашли для вас подходящий вариант подключения.

    Схема распределительного щита частного дома на 380 Вольт, с использованием УЗО:


    Вот подробная инструкция к этой схеме:

    Для снабжения гаража электричеством была выведена отдельная линия. Она имеет собственные устройства защитного отключения. Остальные два автомата будут отвечать за розетки и .

    Если в вашем доме есть трехфазные потребители, тогда их будет лучше подключить через трехфазный автомат и УЗО, которое имеет 4 полюса. Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:


    Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома.

    Панель главного выключателя | Металлическая электрическая панель 220 В и 110 В

    15 февраля 2010 г. | Фред (электронная почта) |

    Мы получаем много вопросов о наших статьях по электропроводке от людей, занимающихся электрическими проектами в собственном доме. Одной из наиболее распространенных и пугающих частей электромонтажных работ является работа с панелью главного выключателя.

    В этой статье представлен обзор панели выключателя. Если вы занимаетесь электрическим проектом, мы настоятельно рекомендуем профессиональный ресурс, который может показать вам все детали вашего проекта, например, эту книгу Стэнли по домашней электропроводке, которую мы используем все время.

    Информация о безопасности

    Электромонтажные работы не всегда сложны, но могут быть опасны. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы вы были электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в собственном доме. Почти все юрисдикции требуют, чтобы вы получили разрешение на выполнение любых существенных электромонтажных работ, помимо простых задач, таких как замена розеток. Никогда не выполняйте задачу, для выполнения которой вы не обладаете необходимой квалификацией, и всегда принимайте соответствующие меры предосторожности.

    Панель электрического выключателя Вольт и Ампер

    Прежде чем мы начнем работу с панелью, обратите внимание, что практически все дома в Соединенных Штатах имеют электропроводку на 100–200 ампер при напряжении 220 вольт.Для домов, оборудованных природным газом, пропаном или мазутом, 150 ампер при 220 вольт обычно достаточно для удовлетворения потребностей в электричестве в течение всего года.

    Для домов с полностью электрической системой отопления 200 ампер является минимальным рекомендуемым уровнем обслуживания. В домах с бассейном с подогревом или спа, электрическим теплым полом и т. д. рекомендуется 250 ампер и более.

    Главный выключатель 220 В и вводы для обслуживания

    Обслуживание 220 вольт обеспечивается двумя служебными входными линиями, каждая из которых несет 110 вольт на землю .Линии обслуживания не совпадают по фазе друг с другом, поэтому вы можете получить 220 вольт общего потенциала на двух проводах.

    Эти два служебных провода входят в панель вместе с проводом заземления (обычно заземление представляет собой пучок жил, которые окружают горячие провода). Линии обслуживания подключаются к главному выключателю, который контролирует весь дом и гарантирует, что весь дом не потребляет слишком много тока от трансформатора.

    От главного выключателя каждая из двух служебных линий соединяется с одной из шин питания на задней стороне панели выключателя.На рисунке ниже вы можете увидеть две основные служебные линии, идущие из верхней части панели.

    Линии служебного ввода и автоматические выключатели

    Можно подумать, что левая половина панели питается от одного из вводов, а правая от другого, но это неверно.

    Спускаясь вертикально вниз с каждой стороны панели, служебные линии, питающие слот, чередуются.

    Помните, панели обычно нумеруются нечетными числами слева и четными справа.Это означает, что выключатели 1 и 3 питаются от разных линий источника, а выключатели 1 и 5 питаются от одной и той же линии.

    Это задумано и важно. Вы заметите, что в большинстве панелей есть выключатели «двойного размера». Эти выключатели представляют собой выключатели на 220 вольт, которые обычно питают большие приборы (например, электрическую плиту или духовку). Поскольку они расположены на обеих линиях, они могут обеспечить напряжение 220 вольт для устройства.

    Не путайте выключатели двойного размера с тандемными выключателями меньшего размера, которые могут управлять более чем одной цепью, но могут обеспечить только 110 вольт обслуживания, потому что они подключены только к одной линии ввода обслуживания.

    Провода заземления служебного входа

    Провод(а) заземления, которые входят в дом с линиями ввода горячего обслуживания, подключаются к шине заземления в панели. На изображении выше оголенные алюминиевые заземляющие провода подключены к заземляющей шине в верхнем левом углу.

    К этой заземляющей шине также подключен заземляющий (голый) провод от всех цепей, выходящих из панели (как 110В, так и 220В), и проходит только нулевой провод от 110В. Проводка в доме в большинстве случаев медная. Вы можете видеть на картинке пучок медных (голые, земля) и белых (общий, нулевой) проводов, подключенных к шине.

    Автоматические выключатели 220 В и 110 В в электрощите

    В электрощите есть два основных типа автоматических выключателей. Вот как подключить эти два разных типа выключателей:

    Автоматические выключатели на 220 В . Эти выключатели обычно питают электрические печи, сушилки, тепловые насосы и водонагреватели.

    Автоматические выключатели на 220 В занимают по 2 слота в панели. Если вы подаете питание на устройство, которое использует только 220 вольт (а не комбинацию 220 и 110 вольт), то вы подключаете к этому устройству 2-проводной Romex соответствующего калибра.

    Черный и белый провода будут подключены к верхней и нижней части выключателя, а заземляющий провод будет подключен к шине заземления. (Обратите внимание, что 2-проводной Romex на самом деле имеет 3 провода, 2 токонесущих провода — черный и белый — и оголенный провод заземления).

    В этой конфигурации большинство электриков обматывают белый провод черной изолентой. Это позволяет легко увидеть, что этот конкретный белый провод на самом деле является горячим и не должен рассматриваться как нейтральный провод.

    Если прибор будет использовать 220 Вольт и 110 Вольт, требуется 3-проводной Romex. Помните, что у Romex с 3 проводами на самом деле 4 провода — черный, красный, белый и неизолированный. В этой конфигурации черный и красный провода идут к выключателю, а белый и оголенный провода идут к шине заземления.

    110-вольтовые автоматические выключатели — эти выключатели более распространены, и каждый занимает один слот в панели. Для них всегда требуется 2-проводный провод Romex с сечением, соответствующим количеству ампер, которое будет работать в цепи.В этой конфигурации черный провод подключается к выключателю, а белый и оголенный провода подключаются к шине заземления.

    Провода какого калибра подходят?

    Чтобы ответить на этот вопрос, всегда следует проверять код вашего региона. About.com предоставляет эту полезную таблицу:

    Светильники, лампы, осветительные трассы 15 А 14 Калибр
    Розетки, 110-вольтовые кондиционеры, дренажные насосы, кухонная техника 20 А 12 Калибр
    Электрические сушилки для белья, 220-вольтовые оконные кондиционеры, встроенные духовки, электрические водонагреватели 30 А 10 Калибр
    Варочные панели 45 А 8 Калибр
    Электрические печи, большие электрические нагреватели 60 А 6 Калибр
    Электрические печи, большие электрические водонагреватели, подпанели 80 А 4 Калибр
    Сервисные панели, вспомогательные панели 100 А 2 Датчик
    Служебный вход 150 А Калибр 1/0

    Дополнительные показания

    Электричество 101: Основные принципы | Промышленные средства управления

    Цель этого Info-Tec — помочь вам понять основы электрических систем.Многие проблемы, возникающие при обслуживании, связаны с электрическими проблемами или связаны с электрическими проблемами.

    В настоящее время широко используются два типа электрического тока: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).

    Переменный ток вырабатывается всеми электроэнергетическими предприятиями. AC очень «гибкий». Его напряжение можно легко повысить или понизить с помощью трансформаторов. Переменный ток можно преобразовать в постоянный для конечного использования с помощью выпрямителей или полупроводниковых устройств.

    Постоянный ток всегда течет в одном направлении.Переменный ток течет сначала в одном направлении, затем меняет направление и течет в противоположном направлении. Течение тока «переменное», следовательно, переменный ток. Когда переменный ток меняет направление, он не переходит от полного значения в одном направлении к полному значению в другом направлении. Он постепенно нарастает до максимума, постепенно падает до нуля, затем повторяется в обратном направлении. См. рис. 1.

    Рис. 1.

    Один из периодов нарастания и возврата к нулю в одном направлении потока является чередованием.Два чередования, одно в одном направлении и одно в противоположном — это цикл. Переменный ток в этой стране вырабатывается с частотой 60 циклов в секунду. Старое оборудование будет обозначаться в циклах (CY), а новое оборудование — в герцах (HZ). CY и HZ означают одно и то же. (CY был изменен на HZ в честь немецкого физика Генриха Герца, который разгадал тайну циклов в переменном токе.)

    Электричество имеет две характеристики:

    1.         Напряжение .   Также называется «потенциальной» или электродвижущей силой (ЭДС). Это «давление» электричества. Электричество не должно течь, чтобы иметь напряжение. Если вольтметр подключен к «живой» цепи, он покажет напряжение независимо от того, подключена цепь к нагрузке или нет. Это можно сравнить с водой в трубе и манометром. Напряжение является мерой электрического «давления» или потенциала.

    2.         Сила тока.   Это «скорость потока» тока. Это «галлоны в минуту».Если в трубе течет вода, то есть сопротивление ее течению. Будет падение давления от одного конца трубы к другому, в зависимости от размера трубы, длины трубы и скорости потока. Такая же ситуация и с электричеством. Провод оказывает сопротивление. Чем меньше провод, тем он длиннее, количество электричества (AMPS), которое он несет, определяют падение давления или, говоря электрическим языком, падение напряжения.

    Другой немецкий физик, Г. С. Омс, разработал формулу, известную как «Закон Ома».Он обнаружил, что напряжение является произведением ампер на ом (мера сопротивления, которую он назвал в честь себя) в резистивной цепи. Для описания этих значений были установлены символы. E для напряжения, I для тока и R для сопротивления. Следовательно, напряжение равно амперам, умноженным на омы: E = I x R. Это краеугольная формула, на которой построены знания об электричестве. Все значения в законе Ома могут быть рассчитаны по отношению к остальным значениям. Например, амперы равны напряжению, деленному на сопротивление, или:

                                                     I  =  E

                                                            

    р.

    На рисунке 2 можно легко запомнить различные математические формы, в которых выражается закон Ома.Если какой-либо из трех символов закрыт, два оставшихся непокрытых символа имеют правильную форму. Например;

    E, если он закрыт, равен       I x R

    I, если он закрыт, равен         E

                                            R

    R, если он покрыт, равен        E

                                           I

    Рисунок 2.

    Цепи переменного тока подразделяются на два основных класса: однофазные (SF) и трехфазные (3F).Есть две фазы, но их использование настолько минимально, что не будет обсуждаться.

    Если в цепи только два провода, она должна быть однофазной (не считая постоянного тока, который мы сейчас не рассматриваем). Если в цепи три провода, она может быть трехфазной или однофазной! Легко отличить трехпроводную однофазную сеть от трехпроводной трехфазной. В однофазном режиме два провода являются горячими, а один — нейтральным. В обычном жилом или легком коммерческом здании с трехпроводной сетью 115/230 вольт два провода под напряжением входят в сервисный шкаф и защищены предохранителями или используют перезапускаемые перегрузки, но нейтраль проходит через шкаф без каких-либо выключателей или предохранителей.Этот тип входа является однофазным, несмотря на наличие трех проводов. На самом деле это двухпроводная, 230-вольтовая, однофазная цепь с нейтралью. От него можно взять две и более цепей на 115 вольт и одну и более цепей на 230 вольт. Если между любым из горячих проводов и нейтралью поместить вольтметр, он покажет 115 вольт. Между двумя горячими проводами будет 230 вольт. См. рис. 3.

    Рисунок 3.

    На рис. 3 показано, как может выглядеть типичный входной выключатель с 3 проводами на 115/230 В.(Примечание. В некоторых случаях в старых системах переключатель может быть трехполюсным и размыкать нейтраль. Это небезопасно и должно быть заменено). Трехпроводные, трехфазные системы обычно распространяются только на промышленные и крупные торговые площади. Как видно из названия, трехфазный ток имеет три тока, протекающих по трем проводам. В обычных трехфазных нет нейтрали; все три провода горячие. Между любыми двумя из трех проводов проходит однофазный ток, но ни в коем случае не 110, 115 или 120 вольт.В общем, напряжение каждой фазы будет 208, 220, 230, 440, 550 или выше.

    Трехфазные токи следуют друг за другом с интервалом в треть цикла. См. рис. 4.

    Рис. 4.

    Если для проверки трехфазной сети используется вольтметр, полное напряжение будет обнаружено между любыми двумя из трех проводов. От любого провода к земле будет обнаружено чуть более половины напряжения.

    В Милуоки компания WEPCO использовала заземленную трехфазную систему только на 230 вольт.Они больше не используют его, но многие из этих систем с «заземленной фазой B» были установлены (компания Climatic Control обслуживается трехфазной системой с заземленной фазой B), и многие из них все еще существуют. В этой трехфазной системе одна из фаз заземлена (заземляющая ветвь). Эту систему легко спутать с трехпроводной, 115/230 вольт и однофазной, так как на входе будет двухполюсный выключатель с двумя предохранителями и третья сплошная линия. Проверка вольтметром покажет разницу. Даже при заземленной фазе напряжение между любыми двумя из трех проводов будет равно 230 вольт (система с заземленной фазой B всегда была 230 вольт).Если каждый провод проверен на заземление, две ноги будут показывать полное напряжение, а одна нога покажет 0 вольт. Это опорная нога. Помните, что в однофазной системе на 115/230 вольт напряжение между нейтралью и горячими проводами составляет 115 вольт, а между двумя горячими проводами — 230 вольт.

    Трехфазные цепи не рассчитаны на однофазное напряжение 115 В. Хотя от горячей ветви к земле можно получить около 115 вольт, использование этой схемы запрещено электрическими нормами. Это опасная практика.

    В настоящее время используются три основные трехфазные распределительные системы. Небольшие коммерческие здания и некоторые небольшие промышленные предприятия, на которые приходится около 50 процентов электрической нагрузки в виде однофазной сети 120 вольт, будут иметь трехфазную четырехпроводную систему 208/120 вольт. См. рис. 5.

    Рис. 5.

    Имеются три горячие линии (A, B и C), а также нейтраль (N), которая заземлена. Однофазные 120-вольтовые нагрузки питаются от линии к нейтрали (C к N, A к N или B к N), а трехфазные 208 вольт по линиям A, B и C.

    Рис. 6.

    На рис. 6 представлена ​​схема трехфазной четырехпроводной системы напряжением 480/276 вольт. Эта система обслуживает отели, торговые центры и т. д. Трансформаторы используются для получения однофазных цепей на 120 вольт.

    Рис. 7.

    На рис. 7 показана система, используемая для крупных промышленных предприятий, где большая часть нагрузки состоит из двигателей. Это трехфазная система с напряжением 480 вольт. В этой системе используются трансформаторы для обеспечения требований 120/240 вольт.

    Термины «заземление» или «заземление» и «заземление» могут сбивать с толку. «Заземление» — это соединение провода, ленты или другого проводника от металлического корпуса электрооборудования к водопроводной трубе, заглубленной пластине, стержню или другому токопроводящему материалу, находящемуся в контакте с землей. Это называется «заземлением» оборудования. Это делается в целях безопасности и для устранения или уменьшения помех (RFI).

    Термин «земля» имеет и другое значение. Когда по какой-либо причине ток проходит через изоляцию или вокруг нее на открытые металлические части, которые затем становятся горячими или «под напряжением», это называется «землей».«Земли» можно избежать за счет хорошей конструкции оборудования и регулярного обслуживания. Основания случаются и могут быть опасными. Оборудование должно быть защищено путем его «заземления».

    Низкое напряжение всегда вызвано тем, что электропроводка или трансформатор недостаточно велики для подачи тока, необходимого для нагрузок или нагрузок. Когда в проводе течет ток, всегда есть некоторое падение напряжения. Этого может быть недостаточно, чтобы повлиять на работу оборудования, но некоторое падение напряжения всегда существует. Бесполезно проверять падение напряжения в цепи, если не включены все нагрузки в этой цепи.Разделение нагрузки или добавление дополнительных ответвлений обычно может исправить перегруженные цепи, вызывающие низкое напряжение.

    Если на служебном входе наблюдается пониженное напряжение, это может быть вина коммунальной службы. Спрос на электротехнические услуги рос быстрее, чем коммунальные предприятия могли увеличить объем своих услуг. Известно, что в некоторых случаях коммунальные предприятия устанавливали отводы на своих трансформаторах, чтобы обеспечить более высокое вторичное напряжение, чтобы компенсировать падение напряжения в периоды повышенного спроса.В этих районах по мере снижения нагрузки напряжение на отдельных служебных вводах может значительно превысить норму. Это приводит к проблемам с перенапряжением. Перенапряжение приводит к перегреву двигателей, перегоранию конденсаторов и значительному сокращению срока службы лампочек, нагрузкам резистивного типа и разрушает полупроводниковые устройства.

    В дополнение к обычным цепям на 120 вольт, цепям приборов на 230 вольт и трехфазным цепям почти во всех зданиях используется одна или несколько цепей «низкого напряжения».Цепи низкого напряжения — это любые цепи ниже 30 вольт, обычно 24 вольта. Цепи на 24 вольта обычно являются цепями управления. Сила тока в этих системах обычно невелика, менее 5 ампер.

    Поскольку напряжение и сила тока очень низкие, проводка может быть намного меньше и, следовательно, намного дешевле в установке, чем проводка с «сетевым» напряжением. Низкое напряжение также намного безопаснее.

    Точно так же, как напряжение электричества измеряется в вольтах, а скорость тока измеряется в амперах, мощность измеряется в ваттах.Один ватт – это мощность, производимая одним вольтом на один ампер. Ватты находятся путем умножения вольт на ампер. При постоянном постоянном токе легко найти мощность. Это вольты на ампер. Однако при переменном токе напряжение и сила тока меняются в цикле. (Помните, что сначала это 0, затем до максимума в одном направлении, затем обратно до 0 и до максимума в другом направлении. Эффективное напряжение и сила тока будут меньше максимальных значений.  Эффективные значения называются «корень — среднее — квадрат», или RMS. RMS равно .707 раз больше максимальных значений. Следовательно, в цепи переменного тока 120 вольт, 10 ампер фактические максимальные значения составляют почти 170 вольт и чуть более 15 ампер. Вольты, умноженные на ампер, равны ваттам, верно только в цепях постоянного тока и чисто резистивных цепях переменного тока, таких как нагреватели.

    Возможно, выдающееся преимущество переменного тока перед постоянным током заключается в том, что переменный ток можно легко повышать или понижать с небольшими потерями с помощью трансформаторов.

    Общеизвестно, что ничего нельзя получить просто так. Выход машины будет в некоторой пропорции к входу.Вкладывать нужно больше, чем извлекать, потому что часть вложений теряется и расходуется машиной. Эффективность — это отношение энергии на выходе к энергии на входе. Трансформатор — это машина без движущихся частей. Он очень эффективен: от 98 до 99 %. 1 или 2 процента потеряли амперы или ватты. Если вторичная обмотка трансформатора составляет 24 вольта и это трансформатор «40 ВА», потребляемый ток (ампер) может составлять 1,667 ампер до того, как произойдет перегрузка.

    Трехфазные трансформаторы представляют собой однофазные трансформаторы, соединенные вместе.Один метод соединения трех катушек известен как «треугольник», а другой — «звезда» или «Y». Обычно токи, протекающие в каждом из трех проводов трехфазной сети, равны. Падение напряжения в каждой фазе одинаково, и вольтметр должен показывать одинаковое напряжение на клеммах двигателя для всех трех фаз. См. рис. 8.

    Рис. 8.

    Если напряжения не равны, некоторые из причин могут быть следующими:

    •   Однофазная цепь отсоединяется от одной из трех фаз.

    •   Частичное заземление или короткое замыкание в обмотках двигателя.

    •   Обгоревшие или сгоревшие контакты в контакторе пускателя электродвигателя.

    •   Заржавевшие клеммы.

    •   Ослабленные провода.

    •   Всегда находите причину и устраняйте дисбаланс трех фаз.

    Если перегорает предохранитель, срабатывает выключатель или отсоединяется провод, что-либо, что приводит к «размыканию» одной фазы трехфазной цепи, остается только одна фаза, а не две! Это известно как «однофазный».Если это происходит при работающем двигателе, он может продолжать работать при небольшой нагрузке. Если он полностью разгружен, то может даже запуститься. В любом случае, если его быстро не отключить, он сгорит. Трехфазные двигатели обычно дороги, и инвестиции в защиту от пониженного напряжения, перенапряжения, обрыва фазы, защиты от асимметрии фаз — дешевая страховка. Предохранители защищают от коротких замыканий и замыканий на землю и не предназначены для защиты двигателей от перегрузок. В большинстве случаев чрезмерного падения напряжения, однофазности, несимметричности фаз дело обычно находится на территории пользователя.Бизнес вырос, и вместе с другими устройствами было добавлено много двигателей большего размера, что увеличило нагрузку на исходную услугу. Прежде чем вызывать утилиту, убедитесь, что проблемы именно с утилитами. Пользователь может обновить сервис, чтобы он соответствовал текущим требованиям.

    Сколько автоматических выключателей можно установить в 100-амперную панель?

    Смущают ли автоматические выключатели при их установке в сервисную панель усилителя? Следующая информация поможет вам узнать, насколько важны эти выключатели при управлении силовой нагрузкой, которая проходит по всему зданию.

    Сила тока панели и количество автоматических выключателей — это огромная часть домашней системы. Если вы спросите себя, сколько автоматических выключателей я могу установить в 100-амперную панель, это поможет вам безопасно и эффективно использовать электроэнергию. В общем, в инструкции к щиту указано максимальное количество выключателей.

    Сервисная панель на 100 А

    Также известная как сервисная панель среднего размера, сервисная панель на 100 ампер представляет собой электрическое устройство, используемое в большинстве домов. Национальный электрический кодекс (NEC) требовал этого как минимальную силу тока панели из-за увеличения мощности, необходимой для приборов.

    Электрическая сервисная панель этого типа обеспечивает достаточную мощность для домов, в которых есть приборы с напряжением 240 вольт.

    Перед установкой автоматических выключателей, подходящих для панели на 100 А, вы должны сначала убедиться, что у вас действительно панель на 100 А. Чтобы определить, есть ли в вашем доме 100-амперная сеть, вы можете найти счетчик, установленный снаружи коммунальной компанией. Вы, вероятно, можете сказать, что это 100-амперное обслуживание, если счетчик защищен стеклянным куполом, прикрепленным к квадратному основанию.

    Этот электрический щит работает как приемник электроэнергии, поступающей от вашего поставщика услуг.Затем он распределяет энергию через горячие провода автоматических выключателей и, наконец, в электрическое устройство.

    Примером может служить 16-контурный центр нагрузки для помещений Square D производства Schneider Electric HOM816M100PC, изготовленный из алюминия, специально предназначенный для распределения электроэнергии в жилых или коммерческих помещениях. Точно так же вы также можете проверить GE PowerMark Gold для большего количества цепей (32 цепи).

    Что касается размещения электрощита, то следует помнить о том, чтобы поставить его в укромном месте в доме, где меньше людей.NEC рекомендует размещать главный выключатель там, где его легко достать и увидеть. В случае чрезвычайной ситуации отключение питания не должно быть проблемой.

    Сколько автоматических выключателей может выдержать панель на 100 А?

    В целях безопасности ознакомьтесь с инструкцией к вашей панели, чтобы узнать, сколько автоматических выключателей она может выдержать.

    Типовые 100-амперные панели имеют 20 цепей, что означает, что они могут работать с 20 полноразмерными выключателями. Панели 20/24 могут содержать 16 полноразмерных и 4 сдвоенных выключателя (всего 24 цепи).

    Максимальное количество автоматических выключателей может достигать 30-42, в зависимости от конструкции вашей 100-амперной панели. Однако NEC запрещает использование более 42 цепей, поэтому для 100-амперной панели можно выбирать только между 20–42 автоматическими выключателями.

    Автоматические выключатели или автоматические выключатели действуют как выключатель для отключения питания от основного источника электропитания. Они также служат защитным механизмом, позволяющим избежать возгорания или поражения электрическим током при скачке напряжения.

    Ниже приведены важные сведения, которые необходимо знать о панели автоматического выключателя.Панель содержит эти части для подачи питания и одновременной защиты проводки.

    Главный автоматический выключатель

    Расположенный сверху, снизу или сбоку коробки выключателя, это центральный элемент управления всеми отдельными цепями, подключенными к панели. Это выключатель для отключения электричества от линий электропередач за пределами вашего дома.

    Типы автоматических выключателей

    Автоматические выключатели бывают двух типов: однополюсные и двухполюсные.Каждый из них был специально разработан для предотвращения потребления или использования в электрической цепи большего напряжения, чем предполагалось.

    Однополюсные выключатели состоят из одного провода под напряжением и одного нейтрального провода, которые обычно используются в нескольких устройствах общего назначения. Двухполюсные выключатели состоят из двух проводов под напряжением, соединенных с одним нейтральным проводом, который обслуживает устройства высокого и низкого напряжения.

    Если однофазная перегрузка, отключение происходит только на этом одном выключателе. При использовании двухполюсников обе цепи отключатся, если что-то пойдет не так в проводе любого полюса.

    Шинные шины

    Часто обозначаемые как полоски из меди, латуни или алюминия, шины заземляют и проводят электричество внутри щита. Их основная цель состоит в том, чтобы нести невероятное количество электрического тока.

    Дуговые прерыватели цепи

    Они обнаруживают электрические дуги, которые являются признаком ослабления контактов в домашней электропроводке, и немедленно отключают питание. Эти электрические дуги могут со временем усиливаться и могут стать очень горячими и привести к возгоранию дома.

    Подпанели

    Они используются для расширения цепей в более обширных областях, которые удалены от главной панели. Они функционируют как отдельный мини-автоматический выключатель для обеспечения дополнительной защиты проводки.

    Электрическая нагрузка панели на 100 А

    В доме с сетью 240 В максимальная мощность панели 100 А составляет до 24 000 Вт. Поскольку большое количество электроприборов с большим энергопотреблением может привести к отключению цепи, вам необходимо знать, как управлять доступной мощностью, чтобы избежать больших проблем.

    Всегда имейте в виду, что ток нагрузки каждого прибора не должен превышать 80% от электрического щитка, что в данном случае составляет 100 ампер. Если он превышает этот процент, может произойти перегрузка электрощита.

    Для небольших домов площадью 2000–2500 кв. футов с обычными электроприборами, такими как телевизор и посудомоечная машина, 100-амперное обслуживание не проблема. С другой стороны, для устройств с мощной электрической тягой, таких как кондиционеры и тепловоздушные системы, необходима большая грузоподъемность.

    Заключение

    Задать себе вопрос, сколько выключателей я могу установить в 100-амперную панель, — отличный способ узнать, как работает электричество в собственном доме.

    В зависимости от способа изготовления 100-амперной панели можно устанавливать выключатели между 20-24 (минимум) и 30-42 цепями (максимум). Если вам нужна модель с 32 слотами, эффективна схемная панель, такая как GE PowerMark Gold.

    Всегда уделяйте первостепенное внимание безопасности и помните о хорошем качестве деталей коробки панели: главного автоматического выключателя, сборной шины, AFCI и вспомогательных панелей.

    2022 Стоимость замены электрической панели

    Стоимость замены блока автоматического выключателя

    Средняя стоимость замены блока выключателя составляет 1475 долларов США , при этом большинство домовладельцев тратят от 1287 до 1707 долларов США . Субпанель с низким усилием стоит от 500 долларов до 1000 долларов , а апгрейд панели на 200 ампер — до 4000 долларов . Общие затраты зависят от типа дома, количества цепей и силы тока.

    Наши дома потребляют больше энергии, чем когда-либо прежде, и электрическая система, которая была установлена ​​несколько десятилетий назад, может не иметь необходимой мощности для обработки электрической нагрузки, требуемой от нее сегодня.Чтобы дом работал бесперебойно, правильный рейтинг электрической панели может исключить срабатывание автоматических выключателей и предотвратить пожары.

    Стоимость замены коробки выключателя
    Средняя стоимость по стране 1475 долларов США
    Минимальная стоимость $851
    Максимальная стоимость 4000 долларов
    Средний диапазон 1287 долларов США к 1 707 долл. США

    Содержание

    1. Стоимость новой электрической панели
    2. Стоимость замены или модернизации
  • Стоимость новой электрической панели
  • Должен ли я обновиться?
  • Сделай сам против.Наем электрика
  • Электрики рядом со мной
  • Стоимость замены или модернизации электрической панели

    Средняя стоимость замены электрической панели составляет от 850 до 1100 долларов США на 100 ампер или от 1200 до 1600 долларов США требуется новая сервисная панель. Чтобы обновить до 200 ампер, рассчитывайте потратить от 1300 до 2500 долларов или от 2000 до 4000 долларов для обновления до 400 ампер. Субпанель с низким усилителем стоит от от 500 до 1000 долларов .

    Стоимость замены электрической панели
    Ампер Средняя стоимость
    Модернизация с 60 до 100 ампер 850–1100 долларов
    Модернизация со 100 до 200 А 1300 – 1600 долларов
    Модернизация с 200 до 400 ампер 2000 – 4000 долларов
    Стоимость установки новой электрической панели
    Размер Средняя стоимость
    Установка новой панели на 100 А 1 200–1 600 долл. США
    Установка новой панели на 200 А 1 800 – 2 500 долл. США
    Установка новой панели на 400 А 2000 – 4000 долларов

    Замена электрической панели обычно занимает от 8 до 10 часов что включает в себя мощность 200 ампер, новую панель с главным выключателем и десятью автоматическими выключателями, рабочую силу и все необходимые материалы.Самая большая стоимость большинства электромонтажных работ — это труд. При почасовой ставке электрика от от 40 до 100 долларов в час и при стоимости первого часа от от 75 до 120 долларов , вы можете рассчитывать потратить от 400 до 800 долларов на оплату труда.

    Стоимость модернизации сервисной панели на 200 А

    Стоимость обновления электрической панели до 200 ампер составляет от от 1300 до 1600 долларов или от от 1800 до 2500 долларов , если требуется новая сервисная панель.Стоимость установки зависит от требуемой рабочей силы. Возможно, потребуется добавить или заменить новые провода, или если что-то нужно привести в соответствие с кодом.

    Стоимость панели на 200 ампер варьируется от 41 долларов за панель на 16 ячеек до 387 долларов за панель на 42 ячейки, если вы покупаете ее в местном магазине товаров для дома.

    Стоимость установки 100 А Обслуживание

    Средняя стоимость установки новой службы на 100 А составляет от 1200 до 1600 долларов или от 850 до 1100 долларов , если сервисную панель необходимо заменить.Коробка выключателя на 100 ампер может быть достаточной для домохозяйств с минимальным потреблением электроэнергии, но большинству современных домов требуется 200 ампер.

    Стоимость замены блока предохранителей панелью выключателя

    Средняя стоимость замены блока предохранителей панелью выключателя составляет от 1100 до 4000 долларов и зависит от того, какую мощность может выдержать новая панель выключателя. Есть несколько причин для установки новой коробки выключателя над блоком предохранителей.

    • Автоматические выключатели удобнее. Если электрическая цепь размыкает выключатель, вы просто включаете его снова.Если перегорел предохранитель, его необходимо заменить.
    • Старые блоки предохранителей никогда не были рассчитаны на электрическую нагрузку, которую мы теперь требуем от наших домов.
    • Установка предохранителей большего размера создает опасность возгорания.
    • Некоторым из современных приборов требуется цепь 220 В, а блок предохранителей не может ее обеспечить.
    Блок предохранителей и автоматический выключатель
    Метод Плюсы Минусы
    Блок предохранителей
    • Дешевле автоматических выключателей
    • Более чувствителен к току
    • Может быть заменен домовладельцем
    • Необходимо заменить при срабатывании
    • Предохранители слишком малы для большинства приборов, которыми мы владеем
    Автоматические выключатели
    • Простой сброс
    • Может использоваться с GFCI
    • Совместимость с современными электрическими требованиями
    • Менее чувствительны к изменениям тока
    • Более дорогая замена
    • Должен быть заменен лицензированным электриком

    Стоимость замены автоматического выключателя или предохранителя

    Стоимость замены автоматического выключателя составляет от 150 до 200 долларов США , включая работу и материалы.Предохранители можно купить по цене от 5 до 40 долларов США в зависимости от того, какой тип вам нужен для вашего дома. Большая часть затрат приходится на оплату труда — средняя стоимость электрика составляет 40–99 долларов в час , и эта работа может занять 2–3 часа.

    Замена главного автоматического выключателя Стоимость

    Замена главного автоматического выключателя стоит от от 40 до 100 долларов за деталь и еще от 40 до 100 долларов в час за установку электриком. Главный автоматический выключатель отключает электричество в доме одним движением.

    Если один из меньших автоматических выключателей не сработает, сработает основной автоматический выключатель в качестве резервного. Он также сработает при значительном скачке напряжения, например, при ударе молнии. Если он срабатывает достаточно часто, вскоре его нужно будет заменить. Если вы заметили, что они регулярно отключаются, вы можете заменить их или обновить панель управления.

    Стоимость замены коробки электросчетчика

    Стоимость замены коробки электросчетчика колеблется в среднем от 200 до 500 долларов и зависит от количества обслуживаемых ею цепей, которых может быть от 8 до 30.Некоторые из них более устойчивы и могут быть погребены под землей.

    Стоимость замены коробки электросчетчика
    Размер счетчика Средняя стоимость
    Блок счетчиков на 100 А 55–250 долларов
    Блок счетчиков на 200 А 85–680 долларов
    Блок счетчиков на 400 А 480–765 долларов

    Старые коробки счетчиков содержат ядовитую ртуть.Более новые коробки электрических счетчиков работают в цифровом виде и обеспечивают более точный учет использования. Они также записывают другую информацию, такую ​​как дата и время использования электричества. Это позволяет вам определить часы пиковой нагрузки и найти способы сократить расходы, тем самым сэкономив деньги.

    Если ваш счетчик нуждается в ремонте или замене, не стоит пытаться сделать это самостоятельно. Это может оказаться разочаровывающим, может занять больше времени, чем ожидалось, и даже может быть опасным.Наймите лицензированного электрика для выполнения этой работы.

    Стоимость установки новой вспомогательной панели или коробки выключателя

    Стоимость установки субпанели

    варьируется в среднем от 500 до 1000 долларов США . Стоимость установки дополнительной панели на 40 ампер составляет 452 долларов США установленных, а дополнительной панели 50 ампер — 482 долларов США установленных. Коробка вспомогательной панели меньше и обычно подает электричество в гараж или небольшое здание.

    Стоимость меньше, чем стоимость основного электрического щита, потому что он меньше и через него проходит меньше проводов.Дополнительная панель также является хорошим решением для электрических потребностей, возникающих при отделке подвала или добавлении комнаты. Вместо добавления автоматических выключателей к основному электрическому щиту просто добавьте вспомогательный щит.

    Стоимость перемещения электрической панели

    Стоимость перемещения электрического щита составляет от 800 до 2500 долларов . Более низкая цена — за перемещение на 10 футов без ремонта или приведения в соответствие с нормами; электрику просто нужно удлинить соединения. Если вам нужно перемонтировать дом, чтобы вывести его наружу, наверх или добавить цепи, это будет стоить дороже.

    Внутренние и наружные электрические коробки

    Установка электрической коробки в помещении или на улице стоит одинаково, от 800 до 4000 долларов , в зависимости от силы тока. Электрическая коробка обычно находится за пределами вашего дома, куда входит электричество, для легкого доступа в случае чрезвычайной ситуации. По этой причине многие домовладельцы теперь выносят старые коробки на улицу. Электрощитовая коробка обычно устанавливается рядом с электросчетчиком.

    Размещение электрической коробки регулируется Национальными электротехническими нормами, разработанными Национальной ассоциацией противопожарной защиты.Эти руководящие принципы влияют на строительные нормы и правила по всей стране из-за их соблюдения мер безопасности, направленных на предотвращение пожара.

    Дополнительные расходы на обновление электрической панели

    Как только вы покопаетесь в старой, устаревшей панели, вы не знаете, что найдете. Это может быть старая проводка, которую необходимо привести в соответствие с нормами, изношенные детали, которые необходимо заменить, а иногда и гипсокартон, который необходимо вскрыть. Это как с любым другим строительным проектом — вы не узнаете реальную стоимость, пока все не обнажится.

    Так же есть стоимость разрешения и последующих проверок. Не пропускайте эту часть процесса, пытаясь сэкономить время и деньги. Это может быть то, что защищает ваш дом от пожара.

    Вернуться к началу

    Стоимость новой электрической панели

    Розничная стоимость самой новой электрической панели колеблется от 40 до 1250 долларов , при этом наиболее 160 долларов в зависимости от силы тока и типа. В некоторых случаях вашей энергетической компании потребуется установить новый счетчик для от 200 до 500 долларов или установить новый блок питания.

    После трудозатрат на установку или какой-либо ремонт электрическая панель является следующей по величине статьей расходов для домовладельца.

    Стоимость единицы новой электрической панели
    Ампер Стоимость
    Панель на 100 А 25–199 долларов
    Панель на 125 А 25–233 долл. США
    Панель на 150 А 85–360 долларов
    Панель на 200 А 75–870 долларов
    Панель на 400 А 480–765 долларов

    В некоторых случаях новая панель будет стоить меньше, чем модернизация, потому что установка новой конструкции открыта (без гипсокартона), провода новые (нет проводов для обновления), панель новая, и все работает вместе намного быстрее, чем копаться в старой установке.

    AFCI против GFCI Breakers

    Автоматические выключатели

    AFCI, CAFCI и GFCI стоят в пять раз дороже или больше, чем стандартные расцепляющие выключатели по цене от 20 до 100 долларов каждый . Профессиональная установка цепи AFCI или GFCI обойдется в от 130 до 180 долларов . Вы также можете установить двухфункциональные автоматические выключатели и розетки (купите один примерно за 45 долларов США) примерно по той же цене.

    • Прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) — этот автоматический выключатель (это не розетка, как GFCI) обнаруживает тепло, возникающее в результате дугового разряда.Дуга может возникнуть, когда мышь грызет провод или когда прибор, который вы только что подключили, начинает перегреваться. AFCI заменяет обычный автоматический выключатель в панели.
    • Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) — этот тип выхода требуется всякий раз, когда поблизости находится вода, а GFCI отключает устройства, когда вода подходит слишком близко.
    Автоматические выключатели AFCI и GFCI
    АФКИ GFCI
    Требуется в спальнях, кабинетах (где люди могут спать), на кухне и в прачечных Требуется для ванных комнат, кухонь, прачечных, гаражей, подвальных помещений, баров с напитками, наружных выходов, бассейнов и спа-центров
    Недорогая установка Недорогая установка
    Прерывает искрение в проводе Прерывает ток, протекающий по неверному пути
    Устраняет некоторые угрозы возгорания Не подходит для использования с холодильниками или морозильниками

    Лучшие сервисные панели Бренды

    Ниже приведены образцы цен на электрощиты ведущих мировых брендов.Цены указаны в Home Depot. Предлагаемая гарантия может повлиять на ваше решение о покупке.

    Лучшие сервисные панели Бренды, цены и гарантии
    Торговая марка Модель Гарантия Цена
    Квадрат D Домашняя линия Срок службы 111 долларов
    Дженерал Электрик (GE) Средний Запад 1 год 1180 долларов
    Итон БР 10 лет 301 $
    Сименс Серия PL Срок службы 256 долларов
    Левитон  LP420-3B 10 лет 266 долларов

    Zinsco и Federal Pacific Electric Panels   

    Если у вас есть панель Federal Pacific Electric, вам, вероятно, следует заменить ее.Эта панель широко использовалась в домах, построенных в 1950–1980-х годах, и до сих пор используется во многих старых домах, но они не соответствуют сегодняшним нормам безопасности и строительным нормам. Панели FPE или Zinsco относятся к той же категории. Если и когда эти старые панели выходят из строя, они считаются пожароопасными, и пришло время обновить всю панель.

    Вернуться к началу

    Должен ли я обновить свою электрическую панель?

    Домовладельцы используют больше бытовой техники, HD-телевизоров, компьютеров и интеллектуальных устройств, а также зарядных станций.Дома должны иметь достаточную мощность. Если электрическая панель дома не обновлена, она будет перегружена и выйдет из строя. Если вы ответите утвердительно на любой из следующих вопросов, вам следует модернизировать или заменить старую панель и установить новую функциональную электрическую систему.

    Причины для замены или модернизации электрической панели

    Замена или модернизация блока выключателя поможет предотвратить электрические пожары в вашем доме, ваши приборы должны работать с максимальной эффективностью, и вы повысите ценность своего дома.

    1. Ваш дом старше 20 лет?.
    2. Вы сделали ремонт или добавили людей в свою семью (добавили технику и компьютеры)?
    3. Ваша электрическая панель нагревается?
    4. Срабатывают ли автоматические выключатели при подключении устройства к сети или во время работы устройства?
    5. В вашем доме работает блок предохранителей?
    6. Есть ли запах, связанный с вашей электрической панелью?
    7. Ваши фары регулярно мерцают или тускнеют?
    8. Из розеток доносится жужжание или потрескивание?
    9. Не почернело ли вокруг некоторых выпускных отверстий?
    10. Используете ли вы много удлинителей?

    Преимущества и недостатки обновления электрической коробки

    Должен ли я обновить свой электрический щит?
    Преимущества Недостатки
    Больше энергии в вашем доме Начальная стоимость
    Более безопасный дом, так как исключена опасность пожара из-за старых панелей и электрических компонентов. Беспорядок и неудобство стройки.
    Способность безопасно эксплуатировать все бытовые приборы и электронику

    Вернуться к началу

    Сделай сам против найма электрика

    Некоторые работы по электрике можно делать своими руками, но лицензированный электрик должен выполнять большую работу, например, замену электрического щитка. На самом деле, в некоторых местах строительные нормы и правила требуют, чтобы такого рода работы выполнял лицензированный электрик. Вот почему.

    • Безопасность – неправильно установленная проводка может загореться.
    • Знание норм и процедур – электрик в курсе этих вопросов.
    • Инструменты и оборудование. У электриков уже есть лучшие инструменты и все необходимое для работы.
    • Опыт — они неоднократно выполняли работу, поэтому знают самый безопасный и быстрый способ выполнить работу.
    • Контакты. Электрики могут получить запчасти и материалы по более низкой цене, чем вы.
    • Обучение — электрики проходят регулярное и последовательное обучение с использованием последней информации о строительных нормах и новейшей информации о таких деталях, как панели и автоматические выключатели.
    • Страховка — если что-то пойдет не так на работе (у вас дома), их страховка покроет ущерб. Если вы выполняете работу самостоятельно и что-то пойдет не так, страховка вашего домовладельца может не покрыть ущерб.

    Иногда лучшая сделка стоит больше денег; в этом случае лучше всего обратиться к профессионалу.

    Почему стоит выбрать лицензированного электрика?

    Модернизация вашей электрической системы должна выполняться кем-то, кто полностью знаком со всеми строительными нормами и правилами. Ошибки приведут к электрическим пожарам, которые могут иметь разрушительные последствия. Электромонтажные работы должны выполняться лицензированным, застрахованным и связанным электриком. У них есть знания, опыт и подготовка для безопасного и своевременного выполнения этой работы. Выполнять модернизацию электрооборудования любым другим способом небезопасно. Выбирая электрика, получите три подробных предложения и выберите его на основе опыта, страховки и нескольких онлайн-отзывов с 4 или 5 звездами.

    Модернизация электрической панели без разрешения

    Стоит ли обновлять электрощит без разрешения? Никогда. Вас могут даже оштрафовать за то, что вы его не получили. Кроме того, процесс досмотра и сопровождающий его пропуск дадут вам душевное спокойствие. Авторитетный электрик не пропустит процесс получения разрешения. Проведение инспекций может стоить дороже и занять больше времени, но, в конце концов, это гарантирует, что электрическая модернизация будет выполнена правильно и будет работать безопасно. Одно это стоит миллион баксов.

    Получите бесплатные оценки в HomeGuide от надежных электротехнических компаний:

    Получить бесплатную оценку

    109 клиентов на HomeGuide

    Солнечный бег | https://www.sunrun.com/go-solar-center/solar-terms/definition/electrical-panel-upgrade

    Домашний склад | https://www.homedepot.com/b/Electrical-Power-Distribution-Circuit-Breakers/N-5yc1vZbm16

    Сеть Эйхлера | https://www.eichlernetwork.com/blog/should-i-replace-broken-circuit-breaker-or-whole-panel

    Как подключить водонагреватель

    Знаете ли вы, что срок службы электрического водонагревателя составляет около 10-15 лет? Это означает, что если вы живете в своем доме в течение десяти лет, вам, вероятно, придется заменить его и подключить проводку к новому устройству.Установка электрического водонагревателя не такая сложная задача, которую вы будете повторять в жизни, так почему бы не научиться делать это самостоятельно? Здесь вы можете узнать, как подключить водонагреватель без помощи профессионала. Помните, что при выполнении электромонтажных работ безопасность превыше всего. Не рискуйте, и , если вас не устраивает то, что требуется в этом процессе, наймите профессионала. 240 вольт электричества достаточно, чтобы убить человека.

    Общие советы по электробезопасности см. в этой полезной статье.

    Как подключить электрический водонагреватель

    Прежде чем приступить к работе, спросите себя: подается ли в настоящее время электричество к водонагревателю? В тех случаях, когда вы заменяете бензобак на электрический, вам, вероятно, потребуется проложить кабель (2-полюсный, 30-амперный выключатель с кабелем 10-2 Нм) от цепи к баку. Если автоматический выключатель уже подключен к водонагревателю, вы можете перейти к шагу 1.

    Последний совет, прежде чем мы начнем: не наполняйте бак водой, пока бак не будет полностью подключен, и не включайте цепь, пока бак не наполнится водой.Нагревательный элемент сломается, если его не погружать в воду.

    Подключение водонагревателя за 7 шагов

    1. Снимите крышку распределительной коробки — она, вероятно, находится сверху или сбоку водонагревателя. Скорее всего, вам нужно будет удалить только один винт, чтобы открыть два провода и винт заземления.
    2. Проверьте напряжение — никогда не трогайте какие-либо электрические компоненты, не проверив сначала, подается ли питание на устройство.Если там есть питание, это называется «Живая» цепь. Пожалуйста, будь осторожен! Мало того, что вы аннулируете гарантию, манипулируя проводкой под напряжением, но это вполне может привести к травмам. Если вы не уверены, есть ли у вас цепь под напряжением или нет, было бы неплохо использовать вольтметр для проверки питания, подаваемого на подводящие провода. Если вы обнаружите, что есть сила, прервите ее. Вы можете сделать это, отключив выключатель GFCI в вилке, если он есть (нажмите кнопку «ТЕСТ», расположенную в центре розетки).Если это не вариант, найдите соответствующий выключатель в блоке выключателя источника питания и переключите его в положение off .
    3. Удалите заглушку — вы найдете заглушку в распределительной коробке. Вы можете удалить его плоскогубцами с остроконечными губками .
    4. Зачистите изоляцию провода — если вы прокладывали кабель самостоятельно, вам, возможно, придется снять пластиковую оболочку, чтобы открыть проводку (вам нужно около 6 дюймов, чтобы войти в распределительную коробку).Затем снимите примерно 0,75 дюйма изоляции с отдельных проводов.
    5. Вытащите проводку — пропустите провода через разъем ROMEX, затем затяните и зафиксируйте защищенную часть кабеля NM. Вы не должны оставаться с оголенными проводами. Протяните провода через выбивное отверстие и зафиксируйте разъем ROMEX с помощью контргайки. Совет: вы не хотите, чтобы коннектор Romex касался водопроводных труб. Вы же не хотите, чтобы температура горячей воды на выходе мешала работе с электричеством.
    6. Подсоедините водонагреватель к цепи – внутри распределительной коробки, намотайте заземляющий провод на винт заземления и закрепите его. Возьмите черный провод от контура и любой провод от водонагревателя и соедините их (скрутите между собой и закрепите гайкой). Возьмите белый провод («горячая» линия) и обмотайте изолентой его изоляцию (это для идентификации). Сделайте это и на панели выключателя. Затем соедините белый провод с другим проводом внутри водонагревателя.
    7. Замените крышку распределительной коробки — это, по сути, последний шаг. Заполните его водой, а затем снова включите автоматический выключатель, после чего вы сможете запустить свой новый водонагреватель.

    Спасибо за выбор специалистов по сантехнике

    Благодарим вас за то, что вы посетили нас здесь, на PlumbersStock.com. Если у вас есть какие-либо вопросы о проекте электропроводки вашего водонагревателя, пожалуйста, свяжитесь с нами. Помните, у нас есть надежные имена, такие как Брэдфорд Уайт, Такаги, Стибель Элтрон и т. д.Покупайте запасные части , а также аксессуары для водонагревателей.

    Связанные ресурсы:
    Как установить газовый водонагреватель
    Установка электрического водонагревателя
    Как припаять трубы водонагревателя
    Как установить расширительный бак водонагревателя

    10 советов по выявлению и устранению короткого замыкания

    Устранение короткого замыкания может показаться сложной задачей, но это не обязательно. Для большинства людей схема короткого замыкания выглядит как схема ракетного корабля.Если вы когда-либо сталкивались с коротким замыканием без какого-либо предыдущего опыта, вы, вероятно, знаете, насколько это может быть неприятно. Информация, представленная в этой статье, поможет вам определить короткое замыкание и узнать, что делать, если вы его обнаружите. Ознакомьтесь с нашими 10 советами по выявлению и устранению короткого замыкания ниже.

    Короткое замыкание в цепи

    Электричество течет по цепи. Короткое замыкание происходит, когда поток энергии выходит за пределы своего предполагаемого потока. Какой бы ни была причина этого прерывания, вы должны немедленно устранить короткое замыкание.В противном случае короткое замыкание может быть опасным для вас и прибора или выключателя, а также привести к пожару.

    Короткое замыкание можно определить по перегоревшим предохранителям, срабатыванию автоматического выключателя или хлопку при включении устройства. Как только вы определите, что есть короткое замыкание, вы можете начать сужать причину и решение.

    Изолировать цепь

    При устранении короткого замыкания сначала попытайтесь изолировать цепь. Каждая розетка в вашем доме получает питание от выключателя. У каждого выключателя есть розетки и приборы на одной цепи.Например, ваш холодильник, плита и приборы вдоль одной стены могут принадлежать к одному и тому же контуру. Устройства и розетки на соседней стене могут принадлежать другому контуру. Идентификация цепи потенциально выявит, с каким выключателем вы можете столкнуться в процессе. Конечно, отключение соответствующего прерывателя может уменьшить ваш страх перед ударом током или тратой большего количества предохранителей.

    Проверьте устройства в затронутой цепи

    Проверьте все приборы, подключенные к одной цепи.Отключите каждый из них и осмотрите на наличие видимых повреждений, таких как:

    • Расплавленная изоляция проводов
    • Дым из двигателя прибора

    После того, как вы отключите их все, устранить короткое замыкание может быть так же просто, как переустановить автоматический выключатель. В противном случае вам, возможно, придется заменить предохранитель. Обычно на этом проблема не заканчивается, но бывают случаи, когда вам нужно выйти за рамки этого набора действий.

    Вам нужны правильные инструменты

    Для устранения короткого замыкания требуется несколько специальных инструментов, которых нет в обычном наборе инструментов.Это также требует нескольких общих инструментов. Прежде чем приступить к устранению короткого замыкания, убедитесь, что у вас есть под рукой следующее:

    • Вольтметр/омметр – также называется мультиметром, может измерять сопротивление, напряжение и сопротивление.
    • Отвертка . В зависимости от вашей розетки и рассматриваемого прибора вам может понадобиться обычная отвертка с плоской или крестообразной головкой.
    • Плоскогубцы — их можно использовать для удаления проводов и других элементов, с которыми вы работаете.
    • Инструмент для зачистки проводов . Возможно, вам придется оголить большую часть провода, чтобы обеспечить лучшее соединение.

    Имея все вышеперечисленное под рукой, вы можете ускорить работу над проектом. Кроме того, вы можете использовать их в любое время, когда у вас возникнут проблемы с электричеством в будущем.

    Удалите провода

    Отключите цепь, нажав выключатель. В противном случае вы можете удалить предохранитель. Измените настройку мультиметра на вольты. Убедитесь, что внешний вид показывает ноль вольт, поместив в него металлические щупы.Затем вы можете удалить сосуд с помощью отвертки и плоскогубцев. После этого снимите провода.

    Проверьте провода

    Любопытно, как найти короткое замыкание с помощью мультиметра? Вы можете проверить, есть ли какая-либо мощность, исходящая от отдельного провода, с помощью вашего вольтметра / омметра, установив ваш инструмент на омы. Возможно, вам придется использовать инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить оголенный участок провода. Подключите один провод мультиметра к черному проводу, а другой к белому проводу. Показание в бесконечных омах (О.L.) означает, что причиной является розетка, которую необходимо заменить. Если ваш мультиметр показывает непрерывность, возможно, короткое замыкание находится в проводе или в вашем автоматическом выключателе.

    Снимите провода прерывателя

    Чтобы продолжить устранение короткого замыкания, отключите питание главного выключателя. Снимите крышку с коробки, а также провода от проблемного выключателя. Не забудьте отсоединить и белый провод.

    Проверить выключатель

    Повторите процесс проверки выключателя и проводов внутри выключателя.Если ваш мультиметр показывает бесконечные сопротивления, замените прерыватель. Если провод прерывателя имеет нулевое сопротивление, провод является причиной короткого замыкания. Замените провод, чтобы устранить короткое замыкание.

    Вы можете предотвратить шорты

    Вы можете избежать короткого замыкания, приняв меры предосторожности. Время от времени проверяйте коробку выключателя, приборы и розетки на наличие признаков повреждения. Если вы заметили повреждение розетки или выключателя, прекратите их использование. Обратитесь к электрику, чтобы немедленно решить проблему.Проверяйте электроприборы на наличие расщепленных шнуров и не используйте их, если видны оголенные провода.

    Не бойтесь звонить специалисту

    Если устранение короткого замыкания не входит в вашу рулевую рубку, мы понимаем. При попытке определить и устранить короткое замыкание необходимо выполнить множество действий и проводов. Если у вас нет времени, знаний или инструментов, чтобы позаботиться об этом, обратитесь к нашим аварийным электрикам. Мы позаботимся о ваших аварийных ситуациях с электричеством, когда они произойдут, поэтому вы можете продолжать свой день (или ночь), не беспокоясь о проблемах с электричеством.Помните о круглосуточной аварийной службе Suncoast, когда вам нужно решить проблемы с электричеством.

    Control Panels USA, Справочное руководство Промышленные панели управления и электрооборудование промышленного оборудования для Северной Америки

    %PDF-1.6 % 25347 0 объект >/Metadata 25849 0 R/OpenAction 25348 0 R/Outlines 25379 0 R/PageLayout/SinglePage/PageMode/UseOutlines/Pages 25248 0 R/StructTreeRoot 3881 0 R/Type/Catalog>> эндообъект 25370 0 объект >/Шрифт>>>/Поля[]>> эндообъект 25849 0 объект >поток Siemens AGSiemens2008A5E02118900A/RS-AA/002Справочное руководствоПромышленные панели управления и электрооборудование промышленного оборудования для Северной АмерикиD:20140827101839Siemens AG08/201411.0236250000000018.2672777777777783942018-11-12T17:16:21.754ZAdobe PDF Library 10.0Siemens AG I IA CE MK&ST 387bc8345331743cc8e609de8e69ea9b2ef70986d39077страны:5us44977

  • страны:США/Атланта
  • Industrial Controls, Control Products, ICP, Industrial Control Panels, Panel Building, Reference Manual, Industrial Control Panels and Electrical Equipment of Industrial Machinery for North America Руководство по практическому использованию AA/002,Панельное строительство СШАБиблиотека Adobe PDF 10.0Acrobat PDFMaker 10.1 для Word2017-02-22T15:56:51.000+01:002017-02-22T14:56:51.000Z2014-08-27T10:20:03.000Zapplication/pdf2018-11-12T17:22:25.180Z Siemens IAG
  • ИА СЕ МКиСТ 3
  • Control Panels USA, Справочное руководство Промышленные панели управления и электрооборудование промышленного оборудования для Северной Америки, Справочное руководство
  • язык: en
  • Промышленные средства управления
  • Продукты управления
  • ИСП
  • Промышленные панели управления
  • Панельное здание
  • Справочное руководство
  • Промышленные панели управления и электрическое оборудование промышленного оборудования для Северной Америки Руководство по практическому использованию Руководство UL Руководство UL Руководство UL Руководство UL A5E02118900 A5E02118900A/RS-AA/002
  • Панельное строительство США
  • Control Panels USA, Справочное руководство Промышленные панели управления и электрооборудование промышленного оборудования для Северной Америки
  • UUID:be5f45e1-1d6c-4667-b08f-9c199a31bddduuid:3d4508f6-e5fd-494c-ab05-3c899b61b1a7
  • 4
  • корпоративная структура: цифровая фабрика/управляющие продукты
  • корпоративная структура: цифровая фабрика
  • специфические для рынка решения: панельное строительство
  • Справочное руководство
  • конечный поток эндообъект 25348 0 объект > эндообъект 25379 0 объект > эндообъект 25248 0 объект > эндообъект 3881 0 объект > эндообъект 3882 0 объект > эндообъект 3883 0 объект > эндообъект 3884 0 объект > эндообъект 3885 0 объект > эндообъект 3886 0 объект > эндообъект 3887 0 объект > эндообъект 3888 0 объект > эндообъект 3889 0 объект > эндообъект 3890 0 объект > эндообъект 3891 0 объект > эндообъект 3892 0 объект > эндообъект 3893 0 объект > эндообъект 3894 0 объект > эндообъект 3895 0 объект > эндообъект 3896 0 объект > эндообъект 3897 0 объект > эндообъект 3898 0 объект > эндообъект 3899 0 объект > эндообъект 3900 0 объект > эндообъект 3901 0 объект > эндообъект 3902 0 объект > эндообъект 3903 0 объект > эндообъект 3904 0 объект > эндообъект 3905 0 объект > эндообъект 3906 0 объект > эндообъект 3907 0 объект > эндообъект 3908 0 объект > эндообъект 3909 0 объект > эндообъект 3910 0 объект > эндообъект 3911 0 объект > эндообъект 3912 0 объект > эндообъект 3913 0 объект > эндообъект 3914 0 объект > эндообъект 3915 0 объект > эндообъект 3916 0 объект > эндообъект 3917 0 объект > эндообъект 3918 0 объект > эндообъект 3919 0 объект > эндообъект 3920 0 объект > эндообъект 3921 0 объект > эндообъект 3922 0 объект > эндообъект 3923 0 объект > эндообъект 3924 0 объект > эндообъект 3925 0 объект > эндообъект 3926 0 объект > эндообъект 3927 0 объект > эндообъект 3928 0 объект >]/P 7537 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3929 0 объект >]/P 7534 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3930 0 объект >]/P 7533 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3931 0 объект >]/P 7526 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3932 0 объект >]/P 7525 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3933 0 объект >]/P 7518 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3934 0 объект >]/P 7517 0 R/Pg 1272 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3935 0 объект [7283 0 Р 7284 0 Р 7285 0 Р 3936 0 Р 7285 0 Р 7286 0 Р 7287 0 Р 7288 0 Р 7289 0 Р 7290 0 Р 7291 0 Р 7292 0 Р 7293 0 Р 7294 0 Р 7295 0 Р 7296 0 0 Р 7514 0 Р 7512 0 Р 7510 0 Р 7511 0 Р 7507 0 Р] эндообъект 3936 0 объект >]/P 7285 0 R/Pg 1275 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3937 0 объект [7299 0 R 7300 0 R 7301 0 R 3938 0 R 7301 0 R 7302 0 R null null 7502 0 R null null null 7501 0 R null null null 7500 0 R null null 7304 0 R 7305 0 R 7306 0 R 7307 0 R 7308 0 Р 7309 0 Р 7310 0 Р 7311 0 Р 7312 0 Р 7313 0 Р 7496 0 Р 7494 0 Р 7492 0 Р 7493 0 Р 7489 0 Р] эндообъект 3938 0 объект >]/P 7301 0 R/Pg 1278 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3939 0 объект [7315 0 R 3940 0 R 7315 0 R 3941 0 R 7315 0 R 7316 0 R 7317 0 R 7318 0 R null null null null 7484 0 R null null null null 7320 0 R 7321 0 R null null 7480 0 R 3942 0 R 7480 0 R null null null null null 7479 0 R null null null null 7323 0 R 7324 0 R null null 7474 0 R null null null 7473 0 R null null null 7472 0 R null null null 7471 0 R null null null null 7465 0 R null null null 7464 0 R null null null 7463 0 R null null null null 7455 0 R 3943 0 R 7455 0 R null null null 7454 0 R 3944 0 R 7454 0 R null null] эндообъект 3940 0 объект >]/P 7315 0 R/Pg 1281 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3941 0 объект >]/P 7315 0 R/Pg 1281 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3942 0 объект >]/P 7480 0 R/Pg 1281 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3943 0 объект >]/P 7455 0 R/Pg 1281 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3944 0 объект >]/P 7454 0 R/Pg 1281 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3945 0 объект [7327 0 R 7328 0 R 7329 0 R null null 7451 0 R 3946 0 R 7451 0 R null null null 7450 0 R 3947 0 R 7450 0 R null null 7331 0 R 7332 0 R null null 7447 0 R 3948 0 R 7447 0 R null null 7334 0 R 7335 0 R null null 7445 0 R 3949 0 R 7445 0 R null null 7337 0 R 7338 0 R null null 7443 0 R 3950 0 R 7443 0 R null null 7340 0 R 7341 0 R null null 7441 0 R 3951 0 R 7441 0 R null null null 7440 0 R 3952 0 R 7440 0 R null null] эндообъект 3946 0 объект >]/P 7451 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3947 0 объект >]/P 7450 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3948 0 объект >]/P 7447 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3949 0 объект >]/P 7445 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3950 0 объект >]/P 7443 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3951 0 объект >]/P 7441 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3952 0 объект >]/P 7440 0 R/Pg 1284 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3953 0 объект [7343 0 R 7344 0 R null null 7437 0 R 3954 0 R 7437 0 R null null null 7436 0 R 3955 0 R 7436 0 R null null] эндообъект 3954 0 объект >]/P 7437 0 R/Pg 1287 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3955 0 объект >]/P 7436 0 R/Pg 1287 0 R/S/Ссылка>> эндообъект 3956 0 объект [null null 7433 0 R null null 7430 0 R 7347 0 R 7426 0 R 7349 0 R 7350 0 R 7351 0 R 7352 0 R 7353 0 R 7354 0 R 7355 0 R 7356 0 R 7357 0 R 7358 0 R 7359 0 R 7360 0 Р 7361 0 Р 7362 0 Р 7363 0 Р 7364 0 Р 7365 0 Р 7366 0 Р 7367 0 Р] эндообъект 3957 0 объект [7368 0 Р 7369 0 Р 7370 0 Р 7371 0 Р 7372 0 Р 7373 0 Р 7374 0 Р 7375 0 Р 7376 0 Р 7377 0 Р 7378 0 Р 7379 0 Р 7380 0 Р 7381 0 Р 7382 0 Р 7383 0 0 Р] эндообъект 3958 0 объект [7385 0 R 7386 0 R 7387 0 R 7388 0 R 7389 0 R 7390 0 R 7391 0 R 7392 0 R 7393 0 R 7394 0 R 7395 0 R 7396 0 R 7397 0 R 7398 0 R null null 7423 0 R null null null 7422 0 R null null null 7421 0 R null null 7400 0 R 7401 0 R] эндообъект 3959 0 объект [7402 0 Р 7403 0 Р 7404 0 Р 7405 0 Р 7406 0 Р 7407 0 Р 7408 0 Р 7409 0 Р 7410 0 Р 7411 0 Р 7412 0 Р 7413 0 Р 7414 0 Р 7415 0 Р 7416 0 Р 7417 0] эндообъект 3960 0 объект [3962 0 Р 3963 0 Р 3964 0 Р 3965 0 Р 3966 0 Р 3967 0 Р 3968 0 Р 3969 0 Р 3970 0 Р 3971 0 Р 3972 0 Р 3973 0 Р 3974 0 Р 3975 0 Р 3976 0 Р 39377 0 0 R 3979 0 R ноль] эндообъект 3961 0 объект [нулевой] эндообъект 3962 0 объект > эндообъект 3963 0 объект > эндообъект 3964 0 объект > эндообъект 3965 0 объект > эндообъект 3966 0 объект > эндообъект 3967 0 объект > эндообъект 3968 0 объект > эндообъект 3969 0 объект > эндообъект 3970 0 объект > эндообъект 3971 0 объект > эндообъект 3972 0 объект > эндообъект 3973 0 объект > эндообъект 3974 0 объект > эндообъект 3975 0 объект > эндообъект 3976 0 объект > эндообъект 3977 0 объект > эндообъект 3978 0 объект > эндообъект 3979 0 объект > эндообъект 3980 0 объект > эндообъект 1298 0 объект >/ProcSet[/PDF/Text]>>/Повернуть 0/StructParents 1408/Тип/Страница>> эндообъект 1299 0 объект >поток HWnH~#8

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.