Ваз 2114 схема включения стартера: Схема подключения стартера ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов

Содержание

Ваз 2114 где находится стартер на

Не крутит стартер ВАЗ 2114 — основные причины

В практике автомобилистов случаются ситуации, когда, нужно куда-то ехать, а двигатель не получается завести, по причине не работающего стартера.

Причины, по которым после включения замка зажигания не срабатывает стартер, можно разделить на две категории. Нарушение цепи электропроводки и непосредственная поломка самого стартера.

Перед началом проверки, можно проверить стартер путём замыкания, клеммы стартера с клеммой подачи плюсового напряжения (наличие «+» определить, при помощи тестера или контрольной лампочки). Коротко замкнуть цепь, при помощи отвертки, монтировки и так далее. Если стартер нормально прокрутился значит проблема в электрической цепи, при отсутствии результата проблема с самим стартером.

Важно! Перед началом проверки убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, ручной тормоз включен, а под колеса желательно подставить противооткатные колодки.

Неисправности электрической цепи, питания стартера:

  1. Слабо затянуты или окислены наконечники проводов, подходящие на клеммы аккумулятора. В этом случае наконечники снимаются с аккумулятора и зачищаются, при помощи металлической щетки и наждачной бумаги. После этого, ставятся на место и хорошо обтягиваются при помощи зажимных болтов.
  2. Аккумулятор разряжен или неисправен. Нагрузочной вилкой, проверить степень заряда аккумулятора. При необходимости подзарядить с помощью зарядного устройства. Неисправный аккумулятор заменить. Также стоит проверить плотность электролита, так как при малой плотности раствора (особенно в холодное время года) происходит быстрая разрядка аккумуляторной батареи.
  3. Не затянута гайка, на клемме подачи напряжения на стартер. Эта проблема появляется, от воздействия вибрации на автомобиль, ее решение – это обтянуть все гайки при помощи гаечных ключей.
  4. Вышла из строя контактная группа замка зажигания. По электрической схеме определить контакт на который подается напряжение. Зачистить клемму и обтянуть болт крепления. Не получилось, то этот разъем напрямую, отдельным проводом соединить с аккумулятором. Если стартер прокрутился, значит из строя вышла контактная группа. Замок зажигания лучше заменить.
  5. Неисправно реле защиты контактов (дополнительное реле стартера). Подход электричества к тяговому реле происходит, от подачи напряжения с замка зажигания, через реле стартера. Для проверки этого реле, можно перемкнуть провода, подходящие к реле стартера (самые толстые по диаметру). Стартер заработал, значит снять и почистить контакты. Если этого не произошло, реле заменить.
  6. Нарушена или плохо закреплена «масса» стартера. Исправить нарушение электрической цепи, двигателя с «массой» кузова автомобиля. Закрепив или хорошо обтянув болт крепления провода «массы».
  7. Перегорел предохранитель. Проверить предохранители, в случае надобности заменить.

Если выше перечисленная проверка не дала результатов, стартер для дальнейшей диагностики нужно снять с автомобиля. Для этого в первую очередь стоит узнать принцип работы и из каких частей состоит эта часть автомобиля.

Кратко об устройстве и о принципе работы

Стартер сам по себе является силовым электродвигателем, работающим от постоянного напряжения. Дополнительно оснащен втягивающим реле, обгонной муфтой и бендиксом (шестеренкой, при помощи которой, стартер непосредственно входит в зацепление с маховиком).

При включении стартера с помощью замка зажигания, напряжение поступает на втягивающее реле (реле по своему принципу работы является электромагнитом). За счет катушки встроенной в реле образуется электромагнитное поле. Под воздействием которого соединительная вилка, по валу ротора электродвигателя перемещает бендикс и вводит его в зацепление с маховиком. В это время якорь входит в реле, замыкая контакты, что приводит к включению самого электродвигателя. Который через бендикс начинает вращать маховик.

После запуска двигателя, скорость вращения маховика в несколько раз превышает скорость вращения бендикса. Получатся, что не стартер крутит маховик, а наоборот. Для предотвращения порчи электродвигателя, включается в работу обгонная муфта. Шестеренка начинает крутиться вместе с маховиком в «свободном» ходу, не прокручивая вал стартера. Это происходит до тех пор, пока не прекратится подача энергии через замок зажигания.

Признаки неисправностей стартера

  • Втягивающие реле включается, но стучит. Возможен вариант, что обмотка реле имеет плохой контакт с «массой». При исправной проводке и АКБ, в реле нужно вскрыть крышку выключателя стартера и протянуть или поменять провод «массы».
  • Втягивающее реле срабатывает, но электродвигатель не прокручивается. Снять крышку щеткодержателя, проверить щетки. В нормальном состоянии щетки, она плотно прижимается к коллектору. Если щетка изношена пружина будет упираться в щеткодержатель и не будет нужного контакта. Высота щеток должна составлять не меньше чем 12 мм. Изношенные щетки заменить. При наличии царапин и рисок коллектор нужно отшлифовать. При отсутствии результата, двигатель лучше сдать на проверку к специалисту, без специального оборудования и соответствующих навыков сделать это будет затруднительно.
  • Якорь не вращается или крутится медленно. Возможно падение напряжения в электрической сети. Если поступление электричества в нормальном состоянии (АКБ, клеммы, провод «массы» и щетки проверены). Разбирается втягивающее реле. Проверяются контакты (могут обгореть), контактный диск перевернуть на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180 градусов.
  • Не срабатывает втягивающее реле:
  1. Перегорела обмотка якоря реле, чаще всего это происходит из-за замыкания витков обмотки. Определить можно, замкнув в цепь контакты отверткой. При негативном результате якорь реле подлежит замене.
  2. Подгорели или окислились контакты (пятаки). В этом случае втягивающее реле разбирается. Внутри находится якорь (металлический цилиндр с внутренней обмоткой), пружина и шток. Шток и отверстие по которому он ходит, засоряется окисью чаще всего. Зачистить с помощью наждачной бумаги мелкой фракции. Пятаки могут быть окислены, а также у них могла подгореть контактная плоскость. Зачистить при необходимости поменять.
  • При включенном стартере, якорь вращается, а маховик стоит на месте:
  1. Возможно пробуксовывает муфта свободного хода (бендикс). Ее следует разобрать, произвести замену. Если возможно произвести ремонт поломанных деталей (толкатель, ролики, шестеренки). Поверхность муфты зачистить и отшлифовать.
  2. Ослаблена буферная пружина на приводе или сбиты зубья венца шестерни привода. Пружина подлежит замене. Шестерню можно попробовать подправить, но это дело временное, долго сбитый венец не прослужит.
  3. Когда стартер вращает коленвал, явно слышен посторонний шум. Шейка вала якоря, втулки подшипника, имеют выработку или слишком большой износ. Также якорь при работе может задевать выходы полюсов стартера. Отшлифовать вал якоря. Поменять бронзовые, латунные втулки на валу, под подшипники. Винты и крепления полюсов подтянуть, при необходимости поменять крепежные болты.

Во время эксплуатации стартера, а особенно в холодное время года. Если стартер давно не разбирался для технического обслуживания, со временем в нем начинает накапливаться конденсат. Это приведет не только к образованию окиси, но и к тому, что в мороз внутри может образоваться лед. В этом случае, конечно, можно простучать втягивающие молотком или прогреть корпус стартера горелкой или паяльной лампой. Но это дело временное, не сразу, так через месяц эта поломка опять покажет себя.

Отсюда можно сделать вывод. Нужно вовремя проводить техобслуживание транспортного средства (особенно перед наступлением холодов), это позволит избежать многих ненужных проблем с автомобилем.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Не работает стартер ВАЗ 2114, 2115: основные причины неисправности

Схема цепи стартера-аккумулятора-зажигания

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 ºС и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

Но! Обязательно перед этим стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности! Поскольку в 90 % случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неисправные элементы.

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае. Особенно она актуальна зимой. Нужно зарядить, заменить аккумулятор, отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего прибора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания!

Но если аккумулятор «здоров», а звук присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени — это отдельная тема, которой будет посвящена целая статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Проверьте надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к реле стартера. При необходимости зачистите его и заново закрепите.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к нему прямого отношения. Поэтому прежде чем снять и заменить деталь, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные ранее. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера и поговорим о его элементах.

  1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять-таки проверить клеммы втягивающего. В 90 % случаев их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен — то проблема с контактами реле. Если же звуков нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
  2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
  3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Полезные статьи: Как снять стартер на ВАЗ? Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Причины, почему не крутит стартер на ВАЗ 2114, обслуживание и ремонт своими руками

Стартерное устройство представляет собой один из самых важных узлов в электросхеме запуска силового агрегата. Но как и любой другой механизм, этот элемент может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, почему не крутит стартер на автомобиле ВАЗ 2114 и как можно решить эту проблему.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство и схема подключения стартера

Устройство стартерного механизма 2114

Если стартер щелкает, но не крутит или не срабатывает при повороте ключа на ВАЗ 2114, в первую очередь нужно произвести диагностику узла. Но для начала рекомендуем ознакомиться с его устройством. Сам по себе этот механизм представляет собой электромотор постоянного тока, при этом его конструкция довольно сложная. На четырнадцатых моделях ВАЗ монтируются узлы модели 5712.3708.

Ниже перечислены основные элементы конструкции:

  1. Одной из основных составляющих является подвижная часть. Она состоит из якоря, который вращается на валу.
  2. Втягивающее реле. Стартер крутит благодаря реле, передающему соответствующий импульс якорю.
  3. Обгонная муфта или бендикс. Основная функция устройства заключается в зацеплении маховика мотора.
  4. Корпус. В нем установлены все рабочие части и компоненты электростартера. На корпусе монтируется реле, сама конструкция закрывается двумя крышками.

Основным предназначением является раскрутка маховика мотора, что происходит, когда стартер крутит. Активация механизма происходит в результате включения зажигания. При повороте ключа аккумулятор передает импульс на втягивающее реле. После того, как контактны замкнутся и раздастся щелчок, импульс передается на якорь. Чтобы стартер на ВАЗ всегда был в рабочем состоянии, время от времени нужно проводить его обслуживание на предмет выявления неисправностей.

Электросхема соединения узла

Диагностика и причины неисправностей

В идеале узел должен быстро раскручивать маховик мотора после вращения ключа в замке зажигания. Если стартер не крутит или срабатывает, но не крутит, при этом двигатель не заводится, а на приборке будет гореть знакомый индикатор, это свидетельствует о неработоспособности устройства.

Какие могут быть причины поломки механизма, если реле не может сработать, а якорь не вращается:

  1. Проблема может заключаться в окислении контактов на АКБ или самом узле, для ее решения контакты необходимо очистить.
  2. Севший аккумулятор приведет к тому, что ранее срабатывающий узел откажется функционировать. В этом случае в первую очередь нужно проверить своими руками заряд аккумулятора.
  3. Если на приборке горит восклицательный знак, а мотора автомобиля не может завестись, возможно, причина кроется в коротком замыкании между витками втягивающей обмотки. Если это действительно так, то единственным решением может стать только замена механизма.
  4. Довольно часто автовладельцы сталкиваются с проблемой разрыва проводки в агрегате, в частности, на участке, подводящему к тяговому реле. В первую очередь необходимо проверить контакт между двумя штекерами — выключателя зажигания, а также самого электромоторчика.
  5. Отсутствие замыкания между двумя штекерами — только теперь речь идет об элементах контактной части под номерами 30 и 50.
  6. Проблемы в работе якоря, этот компонент может заедать. Возможность его вращения без проблем можно проверить своими руками.
Щеточный узел стартера

Если втягивающее реле работает, но при этом узел крутит слабо или вообще не крутит, это может быть обусловлено:

  1. Слишком низким зарядом аккумулятора либо окислением свинцовых контактов. На приборной панели может на загораться лампа разряда АКБ, если на узел поступает слабый импульс, который не в состоянии раскрутить якорь. Поэтому даже при отсутствии индикатора на контрольном щитке заряд батареи все же стоит проверить. Кроме того, в своем автомобиле всегда нужно контролировать отсутствие окисления на контактах электроцепи, а если вы производите их зачистку, то контакты желательно смазывать.
  2. Плохое соединение контактов на аккумуляторе, самом механизме или втягивающем реле. Если контакты не окислены, в любом случае нужно продиагностировать, хорошо ли затянуты контактные винты, так как слабые соединения все равно образуют плохой контакт. Следует отметить, что плохо затянутые контакты могут стать причиной короткого замыкания, а также подгорания проводки.
  3. Еще одной причиной могут служить износившиеся щетки либо подгорание коллектора. Все элементы, которые вышли из строя, необходимо заменить на новые.
  4. Иногда неисправность проявляется в результате замыкания якоря, в частности, речь идет об обмотке.
  5. Когда вы будете поворачивать ключ, при этом на ВАЗ 2114 не будет заводиться двигатель при этом аккумулятор нормально заряжен, причина может заключаться в обмотке реле. В частности, в удерживающей обмотке могло произойти замыкание или обрыв. Решить неисправность позволит только замена реле.

Узел работает, якорь вращается, но при этом маховик двигателя не крутится:

  • происходит пробуксовка бендикса, неисправность можно выявить путем диагностики на стенде;
  • причина может крыться в неработоспособности шестеренок редукторного механизма, в этом случае последний требует замены.

Мотор запустился, но узел продолжает крутить, при этом возможен скрежет или другой нехарактерный шум либо вибрация:

  • при наличии вибрации нужно произвести диагностику фиксации устройства;
  • причиной может служить некорректный монтаж механизма, возможно, он установлен с перекосом;
  • проблема может заключаться в треснувшей крышке, которую нужно как можно быстрее поменять;
  • скрежет иногда может быть обусловлен разрушением зубчиков шестеренки одного из элементов — венца маховика, редукторного устройства или привода;
  • сторонний шум может появиться из-за износа вкладышей подшипников, установленных на так называемом якоре или на приводе механизма;
  • выход из строя бендикса.

Когда двигатель не заводится, а нужно срочно куда-то ехать, можно попытаться его запустить, замыкая стартер по прямой цепи. Как самостоятельно можно замкнуть стартер напрямую — смотрите на видео (автор видео — сергей цапюк).

Инструкция по демонтажу и монтажу

Итак, если не крутит стартер ВАЗ 2114, ремонт можно произвести своими руками. Перед тем, как снять стартер, бортовую сеть нужно обесточить, для этого отключается аккумулятор.

Как снимать и как произвести ремонт стартера ВАЗ 2114, читайте далее:

  1. Гаечным ключом на 13 выкрутите два болта фиксации механизма к картеру сцепления. Обычно четырнадцатые ВАЗы не оснащаются третьим винтом, но если он есть, то вам необходимо будет залезть под днище авто для его откручивания. Сделав это, вы можете демонтировать провод 1 на реле, при этом подвигая механизм немного вперед.
  2. Тем же ключом выкрутите гайку фиксации провода, соединяющего вывод реле с положительной клеммой аккумулятора. Проведите визуальный осмотр зубчиков маховика, если есть необходимость — замените их.
  3. Используя отвертку с крестовым наконечником, нужно открутить два болта фиксации на крышке устройства. Затем выкрутите гайку, которая фиксирует выход обмотки узла на втягивающее реле и демонтируйте так называемую шайбу-скобку.
  4. С помощью гаечного ключа на 10 необходимо выкрутить два длинных стяжных винта и демонтировать их, после чего можно визуально проверить, в каком состоянии находятся втулки.
  5. Для разъединения корпуса механизма вам потребуется несколько раз несильно ударить по его нижней части, но для этого желательно использовать деревянный брусок или резиновый молоток. Открыв корпус, осмотрите щетки, если нужно — поменяйте их.
  6. Используя отвертку, извлеките бендикс из вилки, после чего с помощью молотка выбейте стопорное кольцо. Бендикс можно демонтировать, если есть необходимость, замените его. Процедура сборки устройства осуществляется в обратном порядке.
 Загрузка …

Видео «Ремонт стартера на ВАЗ 2114»

Подробная информация касательно ремонта узла на этой модели авто представлена на видео ниже (автор видео — Greevoos TV).

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

  1. стартер,
  2. удерживающая обмотка тягового реле,
  3. выключатель зажигания,
  4. генератор VAZ 2101,
  5. блок предохранителей,
  6. втягивающая обмотка тягового реле,
  7. аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

  1. генератор,
  2. аккумуляторная батарея,
  3. шунтовая катушка обмотки статора,
  4. стартер VAZ 2105,
  5. сериесная катушка обмотки статора,
  6. удерживающая обмотка тягового реле,
  7. втягивающая обмотка тягового реле,
  8. реле включения стартера,
  9. монтажный блок,
  10. выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

  1. стартер,
  2. генератор,
  3. аккумуляторная батарея,
  4. втягивающая обмотка тягового реле,
  5. выключатель зажигания,
  6. удерживающая обмотка тягового реле

1 – крышка со стороны привода, 14 – крышка реле,
2 – стопорное кольцо, 15 – контактные болты,
3 – ограничительное кольцо, 16 – коллектор,
4 – шестерня привода, 17 – щетка,
5 – обгонная муфта, 18 – втулка вала якоря,
6 – поводковое кольцо, 19 – крышка со стороны коллектора,
7 – резиновая заглушка, 20 – кожух,
8 – рычаг привода, 21 – шунтовая катушка обмотки статора,
9 – якорь реле 2106, 22 – корпус,
10 – удерживающая обмотка тягового реле, 23 – винт крепления полюса статора,
11 – втягивающая обмотка тягового реле, 24 – якорь,
12 – стяжной болт реле, 25 – обмотка якоря,
13 – контактная пластина, 26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

  1. Винт крепления защитного колпака.
  2. Защитный колпак.
  3. Стопорное полукольцо.
  4. Гайка крепления задней крышки.
  5. Задняя крышка.
  6. Пружины щеток.
  7. Направляющие щеток (наружная часть).
  8. Щетки.
  9. Статор.
  10. Якорь.
  11. Рычаг привода.
  12. Привод.
  13. Ограничительное кольцо.
  14. Стопорное кольцо.
  15. Ось рычага привода.
  16. Винты крепления тягового реле.
  17. Передняя крышка.
  18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
  19. Стяжные шпильки.
  20. Резиновая заглушка.
  21. Сердечник тягового реле.
  22. Возвратная пружина.
  23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
  24. Тяговое реле.
  25. Уплотнительная шайба.
  26. Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

  • Номинальная мощность 1,55 кВт
  • Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
  • Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
  • Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения мотора от стиральной машины

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

  1. АКБ
  2. генератор
  3. сам стартер
  4. замок зажигания

1 – вал привода, 20 – контактные болты,
2 – втулка передней крышки, 21 – вывод «положительных» щеток,
3 – ограничительное кольцо, 22 – скоба,
4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты, 23 – щеткодержатель,
5 – ролик обгонной муфты, 24 – «положительная» щетка,
6 – опора вала привода с вкладышем, 25 – вал якоря,
7 – ось планетарной шестерни, 26 – стяжная шпилька,
8 – прокладка, 27 – задняя крышка с втулкой,
9 – кронштейн рычага, 28 – коллектор,
10 – рычаг привода, 29 – корпус,
11 – передняя крышка, 30 – постоянный магнит,
12 – якорь реле, 31 – сердечник якоря,
13 – удерживающая обмотка, 32 – опора вала якоря с вкладышем,
14 – втягивающая обмотка, 33 – планетарная шестерня,
15 – тяговое реле, 34 – центральная (ведущая) шестерня,
16 – шток тягового реле, 35 – водило,
17 – сердечник тягового реле, 36 – шестерня с внутренними зубьями,
18 – контактная пластина, 37 – кольцо отводки,
19 – крышка тягового реле, 38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты.

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы , оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

  • Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
  • С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
  • Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ , инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Как правильно «прикурить» машину от другой машины. Инструкция и схемы как правильно прикурить машину от другого автомобиля Как правильно прикурить машину от машины

Каждому автовладельцу знакома ситуация, когда невозможно запустить двигатель из-за разрядки аккумуляторной батареи. К счастью, если аккумулятор вышел из строя в гараже или недалеко от дома, но бывают и случаи, когда аккумулятор разряжается далеко от дома. В такой ситуации есть три варианта решения проблемы.

Первый вариант – запустить двигатель толканием автомобиля на 2-й передаче и при включенном зажигании (метод «толкателя»). Недостаток этого метода в том, что он вреден для многих частей автомобиля. Второй способ подразумевает, только для этого нужно иметь в кармане лишних 3-4 тысячи рублей, а также найти ближайший автомагазин. Третий вариант запуска двигателя автомобиля, на котором разрядился аккумулятор, предполагает проведение процедуры «прикуривания». Большинству автолюбителей такая ситуация знакома, а новички могут столкнуться с такой необходимостью впервые.Чтобы узнать, что это за техника, а также как правильно «прикурить» машину от другого автомобиля, необходимо ознакомиться с особенностями этой техники.

Запуск двигателя через «прикуривание»: что это за метод?

Особенно часто приходится прибегать к «досветке» в холодное время года.

Термин «зажигание» означает использование другого транспортного средства для запуска двигателя вашего транспортного средства, в котором аккумуляторная батарея разряжена. Для осуществления этого способа запуска двигателя необходимо сначала найти машину и владельца, который согласится помочь «зажечь».Однако согласия второго владельца автомобиля недостаточно. Он должен соответствовать определенным условиям.

Интересно! Чтобы «прикурить» свой автомобиль, вам нужно найти транспортное средство, в котором он установлен. Если автомобиль, от которого планируется «зажечь», имеет аккумулятор меньшей емкости, то запуск может сорваться, и в итоге «зажечь» придется 2 автомобиля.

Прежде чем начинать искать вторую машину, от которой можно «прикурить», следует убедиться, что проблемы с запуском двигателя связаны именно с разрядкой аккумулятора.Для этого есть несколько признаков, которые помогут убедиться, что проблема именно в разрядке аккумулятора:

  1. При повороте ключа в замке зажигания для запуска двигателя лампочки на панели приборов гаснут. При запуске двигателя стартер пытается включиться, но отсутствие тока аккумулятора приводит к неудачным попыткам. Если такой признак обнаружен, то последующие попытки проводить не нужно, так как автомобильная электроника достаточно чувствительна, и может произойти сбой и выход из строя.
  2. Если аккумулятор полностью разряжен, то при включении зажигания индикаторы на панели приборов будут гореть тускло или не гореть вовсе.
  3. Щелчки и треск из моторного отсека слышны при повороте ключа для запуска двигателя.

Большинство современных автомобилей имеют бортовые компьютеры, которые показывают напряжение на аккумуляторе при включении зажигания. Если в автомобиле нет бортового компьютера, рекомендуется установить электронный вольтметр, который будет помощником автовладельцу.Определить неисправность аккумулятора можно по показаниям вольтметра. Если показания на приборе при включении зажигания меньше 11,9-12,0 В, то запустить двигатель будет невозможно, особенно в зимнее время года.

Желтый значок на приборной панели, который светится после запуска двигателя, говорит о том, что аккумулятор необходимо зарядить

Интересно! При включении зажигания на панели приборов загорается значок аккумулятора.Свечение индикатора вовсе не означает, что устройство разряжено. При запуске двигателя индикатор всегда гаснет, если нет заряда от генератора.

Если невозможно запустить двигатель из-за разряда аккумулятора, когда вы находитесь дома, то для этого можно подключить зарядное устройство и подзарядить аккумулятор. Другое дело, когда зарядного нет, а завести двигатель нужно срочно. В этом случае вам нужно будет связаться с соседом или позвать друга, который поможет вам «прикурить».Только вот возникает одна проблема, когда машина стоит в гараже. Для начала вам нужно своими руками вытолкнуть автомобиль, чтобы подогнать его к транспортному средству, с которого вы планируете «засветиться». В гараже «зажигать» опасно, так как скопление паров бензина может привести к взрыву от малейшей искры.

Рекомендуется прибегать к процедуре «зажигания» во всех случаях, когда аккумулятор разряжен, но необходимо срочно запустить двигатель. Недопустим «толкательный» способ пуска двигателя, особенно для инжекторных автомобилей. Не всегда есть наличие свободного места «для толкача», как и людей, которые бы помогли. Отсюда и получается, что каждый автолюбитель всегда должен быть готов «зажечь» если не свою машину, то помочь другу.

Что нужно для процедуры: как подобрать провода?

Автомобиль, из которого планируется осуществить «осветление», называется донором, а второй – реципиентом. Для соединения донора с реципиентом нужны соответствующие провода. Обычные провода не подойдут, так что не пытайтесь с ними заводить.

Зачем нужны специальные провода для «освещения»? Во время «прикуривания» (при запуске двигателя второго автомобиля) потребляется большое количество тока. Это превышает емкость аккумулятора в 5-7 раз. Если провода имеют маленькое и недостаточное сечение, а также при наличии признаков повреждения, то последствия могут быть непредсказуемыми. Чтобы автомобилисты представляли себе опасность использования неправильных, старых и некачественных проводов для «освещения», необходимо сказать о возможных последствиях:

  • невозможность запуска двигателя второго автомобиля;
  • расплавление изоляции и поражение электрическим током, если держаться за провод;
  • искрение, воспламенение и выход из строя электроники и электронных устройств.

Несоблюдение техники безопасности и правил при «зажигании» автомобиля может привести к плачевным последствиям

Интересно! Противопоказано использовать пусковые провода, даже если на одном из них неисправен «крокодил» (защелка или зажим) и нарушена целостность изоляции.

Ситуация с разрядом аккумулятора непредсказуема, и это не зависит от того, какая модель вашего автомобиля. Рано или поздно вам понадобится помощь в запуске двигателя путем его прикуривания.Для проведения таких действий необходимо приобрести соответствующие провода. Эти провода называются «проводами освещения автомобиля» или «пусковыми проводами».

Провода для запуска двигателя «прикуриванием»

В этих изделиях два провода, красный и черный. На концах этих проводов есть крокодилы для соединения. Длина проводов влияет на стоимость изделия, как и на потери напряжения, но минимальное ее значение составляет 1,5 метра.

Интересно! Нельзя «зажечь» бензиновый автомобиль от дизеля и наоборот.Дизель потребляет больше энергии, чем бензиновый, поэтому попытка может закончиться в лучшем случае отказом, а в худшем — отказом электроники.

При выборе проводов важно учитывать следующие критерии:

  1. Сечение … Основной параметр, значение которого не должно быть меньше 12-15 мм.
  2. Длина изделия … Чем длиннее провода, тем проще их подключить к донору. Оптимальная длина 2-3 метра.
  3. Потери напряжения .. При 100 А потери не должны быть более 1,3 В, а при 200 А не более 2,3 В через каждые 1,5 метра провода. Чем больше длина провода, тем выше потери напряжения, поэтому не рекомендуется покупать изделия длиннее 4 метров.
  4. Материал сечения провода … Качественные провода изготавливаются только из меди, так как этот материал обладает высокой проводимостью. Алюминиевые провода обойдутся в разы дешевле, но при этом будут малоэффективны, так как будут иметь значительные потери напряжения.
  5. Места соединения зажимов (крокодилов) с проводами. Эти места должны быть надежно обжаты и также пропаяны. Если зажимы с проводами цельные, то это еще лучше.
  6. Зажимы. Они должны быть изготовлены из меди, а также иметь надежную пружину для хорошего прижима.
  7. Максимальная сила тока. Это значение должно быть не менее 200А, так как при кратковременном пуске двигателя по проводам протекает ток в 5-7 раз больше емкости аккумулятора.

Можно ли самому изготовить провода стартера для автомобиля? С точки зрения безопасности это не рекомендуется. С точки зрения экономии можно изготовить провода самостоятельно, но при соблюдении следующих факторов:

  • использовать для изготовления толстые провода, сечение которых должно быть не менее 10-12 мм;
  • материал провода должен быть медным;
  • на изоляции не должно быть мест нарушения ее целостности;
  • длина проводов (каждого) не должна быть более 2 метров;
  • соединить провод с зажимом не только опрессовкой, но и припаять с помощью олова;
  • выполнить надежную изоляцию мест пайки.

Только после этого можно использовать самодельные провода для «прикуривания» автомобиля. Однако пользоваться ими нужно тогда, когда возникает необходимость, а не постоянно, не забывая, что это самоделки.

Самодельные провода для «подсветки»: при изготовлении соблюдены все условия

Как правильно «подсветить» машину с донора: пошаговая инструкция

После того, как вы приобрели соответствующие провода для » освещение», можно приступать к самой процедуре.Пришло время научиться правильно «прикуривать» автомобиль от другого автомобиля.

Подготовка к «закуриванию сигареты»

Зажигание должно производиться поэтапно, и сначала проводится подготовка. Для этого выполните следующие действия:

  1. Оба автомобиля должны располагаться на достаточном расстоянии, чтобы провода были достаточно длинными для их соединения.
  2. Подключить провода при выключенном двигателе донора. Оба автомобиля должны быть заблокированы стояночным тормозом, рычагами переключения передач в нейтральном положении и выключенным зажиганием.
  3. Важно соблюдать полярность при подключении проводов. Красный провод для плюсовой клеммы, а черный провод для минусовой клеммы. Перед подключением зажимов проводов к аккумулятору-донору нужно убедиться, что вторые концы зажимов не касаются друг друга и не лежат на кузове второго автомобиля. Это приведет к короткому замыканию и повреждению аккумулятора автомобиля-донора.
  4. Перед проведением процедуры «подсветки» необходимо убедиться, что напряжение на обоих аккумуляторах одинаковое значение (6, 12 или 24 В).

Проведение процедуры клеммного подключения

Пробный пуск двигателя

В процессе эксплуатации двигателя автомобиля-донора производится подзарядка севшего аккумулятора. Чем больше время перезарядки (работы двигателя), тем выше вероятность того, что двигатель получателя заведется с первого раза.

  1. Когда вы будете готовы попытаться запустить двигатель на автомобиле с разряженным аккумулятором, необходимо заглушить двигатель на автомобиле-доноре и выключить зажигание.
  2. На второй машине включаем зажигание, пытаемся завести двигатель. Если двигатель не заводится, то вторую попытку можно выполнить только после того, как автомобиль-донор перезарядит аккумулятор. Дайте двигателю снова поработать не менее 10 минут.
  3. После второй попытки двигатель должен запуститься. Если этого не произошло, то повторите манипуляцию перезарядки еще раз. После запуска двигателя можно отсоединить провода.

Сначала необходимо отсоединить черный провод, который крепится к минусовой клемме аккумулятора получателя.Далее отсоединяется второй зажим черного провода от аккумулятора донора. В аналогичной последовательности снимаются красные провода. Специалисты говорят, что разницы в последовательности отсоединения проводов нет, главное сначала отсоединить минусовой (черный) провод.

Последовательность снятия проводов после «прикуривания»: самое главное сначала отсоединить минусовой провод выключенный.Теперь следует дать аккумулятору зарядиться, поэтому постарайтесь не глушить двигатель в течение 30 минут. Если после подзарядки аккумулятора предпринимается попытка запуска, но стартер крутит, а двигатель не запускается, то это означает, что автомобиль получателя неисправен. Необходимо провести диагностику и выявить причину неисправности двигателя.

Видео: как правильно «прикурить» автомобиль

Ошибки при «прикуривании»: как нельзя проводить процедуру

При выполнении процедуры «прикуривания» можно допустить ряд ошибок, которые приведут к непоправимые последствия.С этими ошибками лучше ознакомиться сразу на экране компьютера, чем во время процедуры запуска. Изначально предлагается посмотреть видео материал, в котором дана инструкция по запуску мотора.

Отличие описанной инструкции от представленной в видеоматериале в том, что пробный запуск автомобиля-реципиента производится при работающем двигателе автомобиля-донора. Этот вариант неприемлем по следующим причинам:

  • Возрастает нагрузка на генератор, так как его нужно заряжать в два раза больше из-за падения напряжения.Это может привести к повреждению генератора на автомобиле-доноре.
  • При запуске двигателя автомобиля-реципиента с одновременной работой мотора-донора напряжение цепи будет увеличиваться, поэтому могут сгореть предохранители, а в худшем случае может выйти из строя электроника.

Инструкция из видео материала актуальна для автомобилей карбюраторного типа. Многие автолюбители привыкли к такому способу запуска, поэтому могут задаться вопросом, почему необходимо глушить двигатель донора перед запуском двигателя реципиента.Даже если вы привыкли к такому способу «прикуривания» на двигателях карбюраторного типа, рекомендуется использовать именно тот способ, который описан в материале. Это продлит срок службы генератора, а также предотвратит перегорание предохранителей.

Выделим основные ошибки, которые совершают автолюбители в процессе «прикуривания» двигателя:

  1. Проведение процедуры при работающем моторе-доноре, как уже было сказано выше.
  2. Не выключается зажигание на автомобиле-доноре или электроприборы.
  3. «Освещение» осуществляется от аккумулятора меньшей емкости. Такой аккумулятор никогда не сможет запустить более мощный двигатель, чем установленный на доноре.
  4. Несоблюдение последовательности действий, а также нарушение инструкции.
  5. Применение некачественных проводов, что может привести к тяжелым последствиям.
  6. Несоблюдение правил техники безопасности.

Причем ошибки допускают не только новички в этом деле, но и опытные водители, которым не раз приходилось «зажигать» автомобили.Техника безопасности при «прикуривании» автомобиля гласит:

  1. Аккумулятор — взрывное устройство. Во избежание взрыва все действия необходимо выполнять строго по инструкции.
  2. Перед выполнением «засветки» надо, а не замерзнет ли он. Для этого открутите пробки в банках, а затем визуально осмотрите внутреннюю начинку.
  3. Испаряющийся водород находится вблизи аккумуляторной батареи, поэтому наличие открытого огня, искрообразование и курение категорически противопоказаны.
  4. Убедитесь, что зажимы в хорошем состоянии.
  5. Работать в перчатках и, при необходимости, в защитных очках.

Только после соблюдения всех правил безопасности можно приступать к работе.

Как запомнить алгоритм освещения: памятка автомобилистам

После прочтения материала или просмотра видео сразу становится понятно, в чем заключается процедура. Однако, попав в такую ​​ситуацию, все тут же забывается. Человек начинает паниковать, что нередко приводит к совершению необдуманных действий.Для запуска двигателя необходимо отдохнуть и выполнить процедуру «зажигания» в соответствии с инструкцией.

Если забыли порядок действий, а так же правильное подключение проводов, то есть подсказка в виде алгоритма.

Памятка автомобилистам по «прикуриванию» автомобиля

Вкратце инструкция состоит в следующем:

  1. Выключите зажигание на обоих автомобилях и связанных с ними электроприборах.
  2. Подсоедините провода, соблюдая полярность и последовательность, как показано на фото выше.
  3. Запустите двигатель донора не менее чем на 5 минут.
  4. Выключите двигатель донора и выключите все связанные с ним электроприборы.
  5. Попытка запуска двигателя получателя.
  6. После запуска двигателя отсоедините провода в порядке, обратном подключению.

Для проведения данной процедуры не обязательно правильно понимать принцип работы. Однако обязательно соблюдайте последовательность действий в инструкции. Если вы понимаете принцип, то вам не составит труда правильно и безопасно «прикурить» транспортное средство.

В заключение стоит отметить, что «зажечь» можно только автомобиль, на котором разряжен аккумулятор, но при этом он исправен. Если машина простояла с разряженным аккумулятором несколько недель, то запускать двигатель, «прикуривая» его, нерационально. Такой аккумулятор не сможет получить заряд, поэтому в этом случае поможет только покупка.

Внезапно севший аккумулятор – не очень приятная ситуация. Что делать в таких ситуациях и как прикурить аккумулятор от другого автомобиля.

Простая, на первый взгляд, процедура «засвета» имеет свои подводные камни. Для того, чтобы прикурить аккумулятор от другого аккумулятора, нужен не только коллега-автовладелец, который любезно согласится стать «донором» и позволит использовать свой аккумулятор для запуска автомобиля.

Нужно знать правила, игнорируя которые можно навредить не только автомобилям, но и своему здоровью.

Начнем с самого начала, а именно с подготовки.

Готовимся к неприятностям заранее

Никому из автолюбителей не хотелось бы оказаться в ситуации, когда он не может завести машину из-за разряженного аккумулятора.

Но такое, к сожалению, бывает, и нужно быть готовым заранее.

Для этого неплохо всегда иметь при себе комплект кабелей, которыми можно «засветиться» от другого автомобиля.

Как правильно подобрать аксессуары и какими они должны быть?

Прежде чем научиться зажигать сигарету, учтите этот нюанс.

  • длина проводов не менее 3-5 метров;
  • сечение — не менее 16 мм2;
  • материал провода — медь;
  • утеплитель не должен быть очень жестким, чтобы не треснул от мороза;
  • Зажимы типа «крокодил» также должны быть изготовлены из меди, достаточно большого размера и иметь коррозионно-активные зубья для обеспечения надежного контакта.

Так как прикурить аккумулятор от другой машины? Попробуем, друзья, ответить на этот важный вопрос.

Для начала, конечно, нужно найти автовладельца, который любезно согласился бы предоставить свое транспортное средство, чтобы можно было прикурить от другой машины и завести.

Нельзя «прикурить» большой внедорожник от малолитражки или легковушку от грузовика.

В первом случае есть риск, что донор после такой процедуры не сможет сам завестись, так как у него гораздо меньшая емкость аккумулятора, а во втором велика вероятность разного напряжения бортовых сетей, что также недопустимо (многие грузовики имеют 24-вольтовую электросеть).

Какие еще существуют правила, как правильно прикурить сигарету от другой?

Важно помнить следующую процедуру:

  • Найдите автомобиль с работающим и заряженным аккумулятором и поднесите его как можно ближе к своему автомобилю, чтобы можно было подключить провода;
  • Внимательно осмотрите аккумуляторы на предмет утечек и структурной целостности — поврежденный аккумулятор опасен, он может даже взорваться;
  • после того, как машины встанут рядом, заглушить двигатель «донора»;
  • важно соблюдать порядок подключения одной батареи к другой — сначала подключаем зажим к плюсовой клемме заряженной батареи, затем другой конец этого провода к плюсовой клемме разряженной.Второй этап – негативные контакты. Один зажим на контакт «-» работающего аккумулятора, а второй зажим этого провода куда-нибудь на корпус (массу) стартующего автомобиля или на блок двигателя. В этот момент, скорее всего, проскочит искра – не пугайтесь, это норма;
  • завести исправный автомобиль, он должен поработать несколько минут на холостом ходу;
  • выключите «донора», выключите его зажигание и попробуйте завести свой автомобиль;
  • если все получилось, не глушите двигатель сразу, пусть генератор начнет подзаряжать аккумулятор;
  • отсоедините провода в обратном порядке — сначала минусовые клеммы, затем плюсовые;
  • идти можно, но помните, что желательно задержаться в пути минут 20 до своего.

Хорошо, теперь все кончено. Теперь вы знаете, как прикурить аккумулятор от другого автомобиля и не будете растеряны, если подобное произойдет с вашим автомобилем.

И на этом я с вами прощаюсь до следующих публикаций. Не пропустите свежие и интересные статьи!

Наверное, в практике каждого второго отечественного автомобилиста бывала такая ситуация, когда неожиданно садился аккумулятор. И как обычно это происходит в самый неподходящий момент, когда нужно срочно ехать, а машина не заводится.Как справиться с этой ситуацией? Естественно, можно вызвать эвакуатор или, оставив машину, отправиться по делам на общественном транспорте. Но ситуацию это не изменит — рано или поздно эта проблема должна будет вернуться. Лучшее решение — попробовать завести машину от другого источника питания, как бы прикурить. Сделать это не очень сложно – главное, что нужно сделать, это соблюдать основные правила проведения этой операции. В этой статье будет подробно описано, как можно правильно прикурить автомобиль.

С чего начать

  1. Первое, что нужно сделать, это собрать автомобили вместе. Если это произошло не во дворе, а на оживленной трассе, то необходимо поставить знак аварийной остановки. А если на улице темно, лучше надеть светоотражающий жилет (если, конечно, вы не носите его с собой). Машины должны быть припаркованы таким образом, чтобы этого расстояния хватило для проводов-крокодилов, и чтобы они могли свободно дотягиваться от одной батареи до другой и была возможность прикурить.Здесь следует учитывать один важный момент. Убедитесь, что машины не соприкасаются. В противном случае при закуривании могут возникнуть нежелательные последствия.
  2. Двери машины должны быть закрыты, и не забудьте положить ключи в карман. Так как во время освещения автомобиля возможны скачки напряжения. Поэтому в такие моменты может сработать сигнализация и двери заблокируются.
  3. Крайне нежелательно брать обычные провода для домашнего пользования, чтобы прикурить.Сечение таких проводов будет недостаточным. Поэтому при передаче необходимого заряда они могут быстро сгореть. Для такой операции правильно будет использовать специальные провода для запуска автомобиля. Среди автолюбителей они известны как «крокодилы» (из-за формы контактов). Они сделаны из толстой медной проволоки и спрятаны за специальной изоляцией. Поэтому такие провода можно использовать даже в сильный мороз. Конечно, это идеально. И правильно было бы проверить провода на наличие трещин в изоляционном материале перед тем, как зажечь машину.Если они есть, то такую ​​проводку ни в коем случае нельзя использовать!
  4. Если длины проводов недостаточно для освещения, то их можно удлинить с помощью еще одного такого комплекта. Контакты не должны ни с чем соприкасаться. И уж тем более друг с другом! Это очень опасно, поэтому их лучше заизолировать или сделать так, чтобы два разных провода не соприкасались. Если не уследить за этим, провода могут замкнуться, а это, в свою очередь, приведет к дорогостоящему ремонту.

Есть два способа прикурить машину

Первый способ прикурить

Можно использовать, если на улице не очень холодно и в аккумуляторе еще осталось немного заряда — можно включить свет в салоне (но тускло), и стартер крутит, но очень слабо.Этот способ полностью безопасен для автомобиля, из которого происходит зажигание.

Действовать необходимо следующим образом:

  1. Заглушить двигатель автомобиля. Необходимо снять клеммы аккумулятора. Не беспокойтесь — несколько минут, что машина будет без аккумулятора, с ней ничего не случится.
  2. Подсоедините красный провод (+) к клемме аккумулятора, а затем тот же провод к автомобильному аккумулятору, чтобы он загорелся.
  3. Подсоедините черный провод (-) к снятой батарее.Будьте осторожны дальше! Не подключайте минусовой провод к минусовой клемме находящегося рядом автомобиля!!! Первое неверно. Второй опасен. При попытке прикурить в аккумуляторе может разрядиться весь заряд и тогда придется прикуривать. Или, если аккумулятор находится в неисправном состоянии, то над ним будет витать водород, а при его смешении с кислородом образуется горючая смесь, которая очень взрывоопасна. Достаточно небольшой искры (а она обязательно появится при соединении всех контактов), чтобы батарея взорвалась.Поэтому минусовой провод необходимо закрепить на любой неокрашенной металлической поверхности кузова автомобиля. И размещать их правильно — как можно дальше от батареи. В большинстве случаев для этого лучше использовать «массу» — место подключения минусового провода от аккумулятора. Есть металлическая пластина, которая прикручена болтом. Болт не крашен — поэтому подключаем к нему минусовой провод. Если есть сомнения, можно найти удобное место на блоке цилиндров. Но убедитесь, что провод не касается движущихся частей, таких как ремень или вентилятор.
  4. Подождите немного. Не снимая клеммы с автомобиля, в котором «умер» аккумулятор, попробуйте его завести. Если первая попытка оказалась неудачной, нужно подождать еще немного. Не пытайтесь завести автомобиль более 2-3 раз подряд. Если это не помогло, то скорее всего дело не в аккумуляторе.
  5. Если двигатель запустится, не отсоединяйте клеммы сразу. Дайте двигателю поработать и прогреться. Клеммы можно снимать только через 3-5 минут работы двигателя.Это необходимо сделать в обратном порядке. Не следует забывать и о следующем пункте. В автомобиле при отключении клемм могут быть скачки напряжения. Поэтому необходимо включать всех допустимых потребителей энергии. Не беспокойтесь о разрядке аккумулятора. Если генератор вашего автомобиля исправен, то все будет хорошо. А вот внешнее и внутреннее освещение лучше выключить, иначе по той же причине он может просто перегореть.

Как правильно «прикурить» машину, видео

Второй способ прикурить

Ситуация намного хуже, чем в первом варианте.Освещение салона не горит вообще, стартер практически не крутит коленвал. Будет правильно, если в такой ситуации попробовать завести машину с буксира, но если такой возможности нет или условия для этого неподходящие, нужно зажечь с другой машины, но в несколько ином способ.

  1. Остановить двигатель. Отсоедините клеммы от аккумулятора.
  2. Подсоедините красный провод (+) к положительной клемме аккумулятора, а затем другой конец того же провода к положительной клемме аккумулятора автомобиля, который вы пытаетесь запустить.
  3. Снимите отрицательные клеммы с обоих аккумуляторов. Подсоедините черный провод одним концом к отрицательной клемме аккумулятора вашего автомобиля, а другим концом к отрицательной клемме второго автомобиля. В этом случае вся энергия вашего аккумулятора будет направлена ​​непосредственно на стартер автомобиля, который нужно завести.

4. Не нужно ждать — при использовании этого метода все будет зависеть только от вашей батареи. А аккумулятор другой машины в этом процессе вообще не участвует.

  1. Не отсоединяя клеммы, попытаться запустить двигатель. Если первая попытка оказалась неудачной, подождите немного и попробуйте начать снова. Не нужно долго крутить стартер. Если машина не заводится, то дело не в аккумуляторе.
  2. Но если двигатель запустится, не отсоединяйте клеммы сразу. Дайте двигателю поработать и немного прогреться. Через 5 минут работы клеммы можно снять. Это необходимо сделать в обратном порядке. ВАЖНЫЙ!!! Только после отключения всех контактов можно ставить минусовую клемму на аккумулятор автомобиля, который вы так удачно завели.Не забывайте — при отключении клемм возможны колебания напряжения. Поэтому включите всех возможных потребителей, которые есть в вашем автомобиле. А вот освещение, наоборот, нужно выключить. Они могут сгореть из-за скачков напряжения.

И в заключение…

Светить чужую машину или нет – решает каждый автомобилист индивидуально. Помните, что вы можете оказаться в похожей ситуации. Если подумать, то в процессе освещения нет ничего сложного.Нужно лишь следовать некоторым правилам, описанным выше, и делать все правильно. И не забывайте — после того, как вы завели свой автомобиль, выясните, почему ваш аккумулятор так неожиданно «сел». Может быть, вы забыли выключить наружное освещение, а может, ваша сигнализация где-то «загрязняется» и забирает всю энергию. Это необходимо исправить. Но будет правильно, если вы купите зарядное устройство, вытащите аккумулятор и зарядите его дома. Тогда, если все его «банки» исправны, то он восстановит свою работоспособность.В противном случае наутро вы снова можете оказаться в похожей ситуации.

Удачи на дорогах!!!

Запуск двигателя в мороз — завести машину
Как подключить ходовые огни — Схема подключения ДХО
Как проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — признаки неисправности и ремонт Аккумулятор и генератор на автомобиле
Сделай сам замена бензонасоса своими руками — видео Как правильно водить машину

Зима пришла к нам незаметно, а с ней и лютые морозы.К этому не были готовы не только люди, но и автомобили. И если человеку достаточно достать из кладовой зимнюю куртку, то с автомобилем все гораздо сложнее. Утром большинство из них просто отказываются заводиться. Причин тому огромное количество, но решение, которое чаще всего помогает, одно – «прикуривание» от другого автомобиля. Однако не все знают, как правильно прикурить от другого автомобиля, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее.

Причины плохого запуска

Плохой запуск двигателя автомобиля в мороз может быть признаком какой-то неисправности.Самые распространенные:

  1. Аккумулятор автомобиля разрядился. Причина чаще всего в этом, так как заряда не хватает для запуска мотора. Чтобы решить эту проблему, необходимо зарядить аккумулятор. В большинстве случаев это помогает;
  2. Неисправен автомобильный аккумулятор . Если подзарядка не помогает, значит, аккумулятор пришел в негодность и нуждается в замене. С этим лучше не затягивать. Также сигналом об этом будет, если автомобильный аккумулятор быстро садится.

Есть еще много причин, но только они могут быть решены с помощью «освещения».

Даже если знать весь процесс и следовать инструкциям, без правильных проводов ничего не получится. Их роль очень важна. Какие нужны провода для зарядки аккумулятора?

Изначально нужно понять, какова их роль в этом деле. Они должны передавать заряд от одной батареи к другой с минимальными потерями. Обеспечить это можно только проводами с большим сечением.

Если он маленький, то прогресс будет минимальным, либо вообще не будет прогресса.Зажимы тоже играют немалую роль, их в народе называют (крокодилы).

Они должны быть высокого качества и хорошо подходить к клеммам. Также стоит знать о потере напряжения. При длине 1,5 м оно не должно быть более 1,2 В.

Также необходимо знать сечение. Для медных проводов оптимально 16 квадратных миллиметров. Можно выбрать больше, но меньше не рекомендуется.

Не советуют выбирать алюминиевые провода, так как от высокого напряжения они могут начать плавиться и повредить внешнюю оболочку, что приведет к короткому замыканию при контакте с корпусом.Проводимость таких проводов намного меньше, чем у медных.

Закрепим информацию о том, как правильно прикурить сигарету. Правильный провод для прикуривания должен быть из меди сечением не менее 16 квадратных миллиметров. Также хомуты должны быть припаяны к его концам, а не просто обжаты.

Как правильно зажечь аккумулятор

Изначально стоит отметить, что нельзя прикуривать автомобиль, если в моторном отсеке присутствует запах бензина.Также, если после нескольких попыток машина все равно не завелась, то не стоит пробовать еще раз — это не поможет, да и второй аккумулятор тоже может разрядиться.

Для такой подзарядки автомобиля от аккумулятора рекомендуется выбирать автомобиль примерно с таким же объемом двигателя.

Весь процесс:
  1. Подгонка автомобиля с заряженным аккумулятором к автомобилю с разряженным аккумулятором так, чтобы длина проводов была достаточной;
  2. Остановите двигатель и выключите все электроприборы;
  3. Далее нужно взять провода и соединить плюсовые клеммы.Сначала нужно подключить к заряженному аккумулятору, а потом к разряженному. Главное соблюдать полярность, которая чаще всего указывается;
  4. Далее необходимо взять черный «минусовой» проводник и закрепить его на аккумуляторе машины-донора, а второй край провода зацепить за металлическую часть мотора (желательно использовать место в непосредственной близости рядом с генератором или стартером). Многие подключают этот провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
  5. Теперь нужно начать заводить машину с разряженным аккумулятором.Если после нескольких попыток ничего не получилось, то продолжать не стоит. Для того, чтобы автомобиль-донор не разрядился, его необходимо заводить на короткий промежуток времени. В этот период немного подзарядите батарею;
  6. На этом этапе необходимо повторить попытку запуска двигателя с разряженным аккумулятором. Если делать все по инструкции, то у вас обязательно должно получиться;
  7. Последний шаг — все отсоединить. Снимаем провода в следующем порядке: сначала снимаем с минусовой клеммы, а потом с плюсовой.

Если машина все равно не заводится, то на «доноре» необходимо еще раз запустить двигатель на короткое время, чтобы аккумулятор зарядился. После этого все можно повторить. Если после нескольких попыток результата нет, то скорее всего аккумулятор вышел из строя и лучшим вариантом будет его поменять.

Автомобиль с работающим аккумулятором не всегда может быть поблизости. Поэтому в настоящее время использование специального триггера набирает огромную популярность. Это небольшая портативная батарея с достаточной мощностью для запуска двигателя.

Разряженный аккумулятор доставляет автовладельцам немало хлопот – часто возникают ситуации, когда в автомобиле садится аккумулятор и невозможно запустить двигатель от ключа зажигания.

В таких случаях приходится прикуривать машину от другой машины, водители используют и другие способы запуска двигателя. Причины, по которым села батарея, могут быть следующие:

  • в машине были оставлены на ночь включенные габариты или магнитола;
  • на морозе аккумулятор потерял емкость;
  • батарея старая и требует замены.

Самое правильное решение в этом случае — купить новый аккумулятор, но по каким-то причинам не всегда есть возможность совершить покупку. Какой еще выход из этой ситуации?

Способы запуска двигателя при разряженной аккумуляторной батарее

Для запуска двигателя автомобилисты используют следующие опции:

  • зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства;
  • запустить машину с «толкателя»;
  • запустить двигатель буксировкой другого автомобиля;
  • использовать метод освещения автомобиля от другого автомобиля.

У всех этих методов есть свои плюсы и минусы, но их можно использовать не во всех ситуациях.

Как правило, зарядное устройство хорошо выручает автовладельцев в том случае, если аккумулятор разрядился. Но у этого метода есть свои недостатки:

  • зарядка идет долго (от нескольких часов до суток), а если нужно ехать срочно, то это не выход;
  • если батарея старая, а пластины в банках осыпаются, то больше не заряжается;
  • «Зарядное устройство» нужно купить.


Для того, чтобы завести машину с толкача, необходимо несколько человек, которые могли бы толкать машину сзади. Тут тоже многое зависит от ситуации:

  • не всегда есть нужное количество людей;
  • автомобиль с коробкой автомат с толкача заводится на свой страх и риск.

Если машина оснащена автоматической коробкой передач, крайне не рекомендуется использовать толкающий метод. Возможно, двигатель запустится, но риск поломки АКПП в этом случае очень высок.


Можно завести машину буксировкой, но тут тоже есть свои сложности:

  • требуется буксирный трос, но он не всегда есть в наличии;
  • на эвакуацию, нужно найти водителя и машину на ходу;
  • также запрещено буксировать автомобили с АКПП.


Метод освещения

Прикурить машину от другого автомобиля проще всего и безопаснее всего, здесь преимущество как минимум в том, что таким способом можно запустить двигатель на автомобилях с любой трансмиссией.Для того, чтобы завести двигатель от другого автомобиля вам потребуется:

  • сам автомобиль с исправным аккумулятором и работающим двигателем;
  • специальные провода для освещения.

Провода должны соответствовать определенным требованиям, а если проводники слишком тонкие, то провода будут греться, и мощности другого аккумулятора не хватит для запуска мотора. На всех концах проводов есть специальные зажимы-крокодилы, с помощью которых можно было соединить два аккумулятора. Контакт между токопроводящей жилой и клеммным зажимом должен быть надежным.

Правила безопасного освещения

«Прикурить» можно практически от любого работающего автомобиля, но перед началом такой операции необходимо соблюдать некоторые правила:

автомобили
  • (один из них с севшим аккумулятором, второй — донор) необходимо поставить рядом друг с другом так, чтобы хватило длины проводов освещения от одного аккумулятора до другого;
  • оба двигателя должны быть выключены, а зажигание на обоих автомобилях выключено;
  • необходимо отключить все электроприборы на обоих автомобилях.

Только после этого можно подключать провода между батареями. Почему так важно выполнять все эти условия и действовать только по этой схеме?

Если не соблюдать элементарные правила, то при подключении автомобильного аккумулятора донора к севшему аккумулятору и при включенном зажигании может произойти падение напряжения на заводящемся автомобиле. В результате могут выйти из строя электронные системы, например, блок управления двигателем на любом из автомобилей.

Еще одно правило: зажигать можно только на открытом пространстве; нельзя запускать таким образом в гараже или в другом помещении.


Провода заводского освещения имеют разные цвета изоляции:

  • красный — для подключения к плюсовым клеммам;
  • черный — для соединения с массой.

Перед прикуриванием автомобиля от другого автомобиля необходимо соединить плюсовые клеммы аккумуляторов красным проводом, массовые клеммы аккумуляторной батареи соединить черным проводом. Причем в первую очередь подключается плюс, и только после этого устанавливается масса.Ни в коем случае нельзя перепутать здесь полярность, иначе некоторые электронные системы могут выйти из строя. Подключить провод массы можно по другой схеме:

  • один его конец соединяем с «минусом» аккумулятора автомобиля-донора;
  • другой конец провода закрепляется на любой части кузова с неокрашенным металлом пускового автомобиля или на металлической части самого двигателя.

Нужно постараться «закинуть» массу как можно дальше от топливной магистрали — если при запуске двигателя вдруг заискрится провода, возможен пожар.

  • запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему поработать не менее 5 минут. Также рекомендуется прибавлять оборотов до двух-трех тысяч, за счет этого аккумулятор запускаемого двигателя несколько подзаряжается;
  • то глушим двигатель донора и пытаемся завести машину с севшим аккумулятором.

Если машина с севшим аккумулятором заводится, то все нормально, если стартер плохо крутит и двигатель не набирает, можно еще раз попробовать подзарядить севший аккумулятор аккумулятором автомобиля-донора.

Если все-таки машина с разряженным аккумулятором не заводится, то можно подключить провод освещения напрямую к минусовому проводу аккумулятора автомобиля, который вы хотите завести. Таким образом, энергия автомобильного аккумулятора-донора не будет тратиться на зарядку севшего аккумулятора, вся она пойдет на стартер. И если зажечь правильно, то при таком подключении проводов машина должна завестись в любом случае. Автомобиль не заводится только при наличии каких-либо неполадок в двигателе или стартере.


Нередки случаи, когда автомобилисты заводят автомобиль с севшим аккумулятором с помощью проводов освещения при работающем двигателе автомобиля-донора.Причем для того, чтобы машина с севшим аккумулятором быстрее завелась, двигатель донора также снабжают газом.

Здесь все получается как в лотерее — все может пройти гладко, и проблем не будет. А можно по другому:

  • блок управления двигателем автомобиля-донора выйдет из строя;
  • слетит диодный мост или регулятор напряжения на генераторе.

При работе двигателя донора во время освещения происходит падение напряжения и увеличивается нагрузка на генератор.Чем больше посажен аккумулятор заведенного автомобиля и чем больше объем его двигателя, тем труднее его запустить и тем больше энергии тратится впустую.

Из этого можно сделать вывод, что если двигатель донора маломощный, то больше вероятность выхода из строя электрооборудования или генератора этого автомобиля. То есть, если прикурить ВАЗ 2114 КАМАЗом, то вероятность поломки генератора КАМАЗ небольшая. В случае же наоборот, скорее всего, на автомобиле ВАЗ 2114 с большой долей вероятности может быть повреждена любая электроника.

  1. Если автомобиль заводится от освещения, провода следует отсоединять в следующем порядке:
  • «Минус» с кузова автомобиля, который был запущен;
  • массовый провод от клеммы донора;
  • «Плюс» от автомобиля с севшим аккумулятором;
  • плюсовой провод от автомобильного аккумулятора донора.
  1. Маленькой машине не нужен прикуриватель для какой-нибудь более солидной машины, например, внедорожника или грузовика.
  2. Аккумуляторы должны иметь одинаковое напряжение, например, оба аккумулятора рассчитаны на 12 вольт.
  3. Провода освещения должны быть толстыми и надежными, с хорошим сцеплением на концах.

Как накрутить электронный спидометр на ваз 2114 своими руками. Как легко посчитать скрученный пробег. Одометр как «страж» пробега

Выпускаемые в последнее время автомобили все больше и больше «напичканы» электронными устройствами. Без сегодняшнего дня автомобиль практически невозможно представить, ведь только робот способен обслуживать современные системы. С одной стороны, это очень удобно, ведь водителю не нужно ничего делать, кроме как следить за дорогой.С другой стороны, перед владельцем встает новая проблема, как подкрутить показания спидометра, когда это необходимо?

Что это за

«А когда нужно крутить спидометр и зачем он вообще нужен?» — спросит несведущий человек. Спидометр – это своего рода визитная карточка, его коммерческое лицо. Покупатель, который видит, как долго проехал тот или иной автомобиль, судит о нем соответственно. А если автомобиль продается с достаточным пробегом, то говорить о том, что вы практически не ездили на этой модели, не получится.На спидометре все будет четко и ясно видно, если он, конечно, не скрученный.
Итак, ниже мы приводим список причин, по которым тот или иной водитель решает покрутить спидометр на своей машине.

  • Как было сказано выше, первая и основная причина – это «омоложение» автомобиля. Такую процедуру всегда делают перед продажей, чтобы уменьшить пробег такой авантюрой. Естественно, потенциальному покупателю ничего об этом не сообщается.
  • Вторая причина не менее популярна.Оказывается, менять показания спидометра необходимо, когда на автомобиле используются нестандартные колеса.
  • Есть автомобили (в основном дорогие модели), в которых показания спидометра привязаны к графику технического обслуживания. Робот, следящий за нормальным функционированием автомобиля, начинает присылать постоянные напоминания о необходимости посетить СТО после определенных отрезков пройденного пути. Многих владельцев это раздражает, ведь не каждый сегодня может позволить себе такую ​​роскошь – посещать специализированные сервисные центры.Иностранец, конечно, никогда бы не подумал, что можно обмануть компьютер. С нордической стойкостью они бы и дальше терпеть нравоучения интеллигентного киборга или давно бы посетили СТО, так как у жителей Евросоюза на это всегда будут деньги, а машины с высоким стараются не держать пробега, но «плывут» тут к нам. Итак, не будем углубляться в дебри качества жизни, а просто отметим, что нашему человеку приходится крутить спидометр, чтобы хоть как-то заткнуть назойливый звук бортового компьютера, который сразу понравится байку о внезапно омоложенный автомобиль.»Йа, йа» — скажет он — «гуд» и сразу перестань надоедать своими советами!
  • Третья причина настройки электронного спидометра подразумевает поправку, связанную с тем, что на некоторых моделях «оттуда» расчет пройденного пути ведется в милях, а нашему человеку нужны километры.
  • Наконец, электронный спидометр может быть подвержен проблемам, связанным с неисправной батареей или. Бывает и так, что опытному автомобилю требуется полная замена приборной панели.После этой манипуляции, естественно, показания спидометра приходится приводить к нормальным значениям.

Короче говоря, есть много причин, зачем все это нужно. И не стоит задаваться вопросом, как наш человек умудряется обманывать счетчик, ведь еще со времен СССР наш автомобилист к этому привык. Достаточно вспомнить старые советские автомобили, выпускавшиеся на огромных заводах по старинке. Уже через каких-то 100 тысяч километров жигули, москвичи захлебывались и просили оставить в покое или отправить на капитальный ремонт.Что мог сделать советский автолюбитель, как не избавиться от такой машины? А кто покупал эти «погремушки», если я видел, сколько они проехали? Так что смекалистому хозяину пришлось пойти на авантюру. Покрутить спидометр автомобиля производства СССР не составило труда. Это был полностью механический элемент с примитивной системой, которую любой студент-инженер открыл бы, как консервную банку.

Со временем производители стали замечать недостатки механических спидометров и постепенно заменяли их на более сложные, напичканные электроникой.Эти новые образцы уже имели мало общего со своими предшественниками, и спидометрами язык даже не мог назваться. Но как говорится «будешь страдать, научишься». И нашли своих мастеров для этой электронной версии. Наш «Кулибин» не будет загнан в угол никаким прогрессом. Оказалось, что несмотря на сложную начинку этого, его вполне можно скрутить.

Перед тем, как мы перейдем к подробному алгоритму действий, позволяющему крутить счетчик, хотелось бы привести общие сведения о современных спидометрах.Виды автомобильных счетчиков пройденного километража приведены ниже.

  • Механический тип — используется со времен Ноя. Недавно он был модернизирован и вращается под действием привода и троса.
  • Электромеханический вариант — здесь вращение спидометра осуществляется с помощью электродвигателя.
  • Электронный тип — уже прогресс. Километры в таком спидометре отсчитываются по данным, полученным с датчика.Вся информация выводится на электронный дисплей.

Итак, если раньше для того, чтобы уметь крутить счетчик, достаточно было иметь отвертку и элементарное понятие о системе, то сегодня этого недостаточно и электронный счетчик не так прост, а иногда и нужен помощь продвинутого программиста, разбирающегося во всех лабиринтах схемы.

Как это сделать

Есть несколько способов скрутить современный спидометр с электронной начинкой.В одном случае нужен хороший автоэлектрик, в другом наличие специализированного оборудования.

  • Если автомобиль корейский или японский, то для того, чтобы изменить показания счетчика, потребуется разобрать приборную панель и электронную плату. Затем подключите программатор к блоку.
  • Если это Форд или Ниссан, то можно не разбирать приборную панель, а ограничиться снятием узла. После этого вам нужно будет подключить к разъему компьютер и произвести необходимые настройки.
  • Большинство современных автомобилей имеют разъем OBD 2. Так вот, диагностическое оборудование подключается именно сюда, что исключает разборку панели или электронной батареи.
  • Некоторые умельцы рекомендуют просто впаять дополнительную микросхему. Таким образом, можно будет установить любые показания счетчика с помощью кнопки сброса суточного пробега. И сделать скручивание в этом случае получится много раз.

Изменить пробег, желательно в специализированных мастерских.Как правило, если работа была проведена правильно, то обнаружить вмешательство в заводские настройки будет практически невозможно. Хотя в некоторых моделях автомобилей при вращении счетчика пройденный путь дублируется в электронном чипе ключа зажигания, либо данные передаются в бортовой компьютер. Кроме того, выявить резкое «омоложение» автомобиля можно по ряду косвенных признаков, приведенных ниже.

  • Если указанное не соответствует реальному состоянию машины.Рекомендуется обратить внимание на тормозные диски.
  • Также обращаем внимание на колеса и диски, где «лысая» резина и вмятины говорят сами за себя.
  • Обшарпанный руль, старые кресла, стертые надписи на кнопках — все это тоже может свидетельствовать о скрытом периоде.
  • Обязательно обратите внимание на кузов, лонжероны и тд.

Как только вы научитесь крутить электронный спидометр, вы сможете изменить показания счетчика.Но это вовсе не говорит о преимуществах такой процедуры, ведь она очень затратна. Конечно, если речь идет о моделях отечественного автопрома, то здесь такая манипуляция актуальна всегда. Пока наш производитель не задумается о модернизации всей конструкции автомобиля, все будут крутить метры. Здесь иностранные конкуренты создают действительно долговечные автомобили, которые, соответственно, оснащены более совершенными одометрами.

Неплохо было в старину перед людьми не возникал вопрос «Как узнать скручен ли пробег» когда перед покупателем вставал вопрос о покупке того или иного транспортного средства.Проснулся рано утром, чтобы идти на ярмарку, прошелся по рядам, заглянул в зубы и стал торговаться за понравившегося жеребца. А после долгожданной покупки домой вернуться не стыдно. Если кто не понимает, зачем смотреть в зубы, то поясню: зубы всегда были надежным индикатором возраста. Как бы хорошо ни выглядела лошадь по своим внешним данным, именно зубы всегда выдавали ее возраст.

Что мы видим сегодня?

Приехав в ближайший автосалон, торгующий подержанными автомобилями, можно увидеть неповторимую красоту: все машины, как будто бы на подборе, чистые, зеркальные и готовы встретить своего нового владельца.И куда, а главное, кому смотреть в зубы? К сожалению, не все так просто в нашей жизни. В противном случае я мог бы с большой долей уверенности полагаться на показания спидометра, который, действительно, показывает, сколько проехал наш конь, и не думать о том, как проверить, не скручен ли пробег. Но, в наше время, научились подделывать конские зубы, что уж говорить о железных конях. Хотите проверить его? Спешите разместить объявление о продаже вашего автомобиля, как только вам поступят звонки с предложениями за определенную стоимость скрутить пробег вашего авто.Как тебе это?

Итак, пора перейти к основной теме нашего разговора. Так называемые корректирующие действия относительно пробега автомобиля осуществляются путем специального вмешательства с использованием специализированного инструмента или имеющегося оборудования в узлах автомобиля. Это делается для того, чтобы изменить показания бортового компьютера или платы с приборами в нужную вам сторону.

Не так давно, когда спидометры были механические и соответственно методы коррекции.В процессе всего дела сам блок спидометра перебирали и выставляли нужные цифры вручную или действовали с помощью электродрели. Патрон электродрели аккуратно надевался на трос прибора, после чего закручивался требуемый пробег. Сегодня большинство автомобильных компонентов стали электронными, то есть пробег регулируется электронным способом. Происходит это так: к диагностическому разъему автомобиля подключается специализированное оборудование и прошиваются новые номера.Всего пять минут работы, и ваша машина может с необычайной легкостью для своего владельца превратиться из пенсионера с немалым стажем в мужчину средних лет, который ездит только по выходным. Как быть и что нужно делать, чтобы не быть обманутым?

Предлагаем обратить все внимание на те явные признаки, по которым можно легко догадаться о ложных показаниях пробега.

  1. Разные данные в показаниях между спидометром и другими электронными блоками автомобиля.

Не секрет, что современные автопроизводители используют электронные методы для учета пробега автомобиля одновременно в нескольких разных электронных блоках. Неплохо, не так ли? Во многих случаях поправить можно и сам спидометр, когда до таких агрегатов, как АБС или АКПП у злоумышленника не дотягивается рука. Часто нерадивые мастера просто забывают прошить ключ зажигания, в котором у всех представителей современных автомобилей тоже есть данные о пробеге. При неумелом вмешательстве в электронную систему автомобиля там могут оставаться следы, свидетельствующие о постороннем вмешательстве, помогающие ответить на главный вопрос, как определить скрученный пробег… Одним из отрицательных моментов этого метода является наличие узкоспециализированного инструмента, который может располагаться в местах, занимающихся обслуживанием.

  1. Разные данные в показаниях между спидометром и сохраненной историей обслуживания автомобиля, плюс показания официальных дилеров.


И сразу приведем пример из жизни на практике, показав один из способов как проверить скручен пробег или нет.
Потенциальный покупатель осматривает автомобиль, на спидометре которого чуть более 50 000 км. Открыв капот, покупатель увидел бирку с указанием последней замены масла. При внимательном чтении можно было понять, что замена масла производилась на 120 000 км. При обсуждении того, что данные о пробеге явно не совпадают, последний начинает «краснеть» и открыто признаваться в умышленном скручивании пробега. Конечно, такой жизненный пример слишком прост и всем очень понятен. Дополнительные несоответствия помогут найти записи в сервисной книге. Для этого следует просто пролистать соответствующие бланки заказов на покупку, при условии, что они сохранились. Хорошим и в то же время допустимым вариантом будет запросить такую ​​информацию у официального дилера.

  • Особенности и состояние сиденья водителя и ремней безопасности
  • Любой материал, в том числе изделия из кожи, может указывать продолжительность эксплуатационного периода. Также следует обратить внимание на спинку сиденья. Например, незначительные зазоры могут появиться не ранее, чем данные о пробеге покажут 200 000 км. Часто можно увидеть, как при продаже автомобиля на его сиденья натягивают чехлы, возможно, скрывая что-то важное для вас. Для полной информации можно обратить внимание на соседние места в машине. В том случае, если кресло перетянуто новой кожей, следует напрямую задать вопрос продавцу. Сам ремень безопасности может быть засолен, а также иметь небольшие надрывы.

    1. Изучаем особенности и внешние данные рулевой секции, блока КПП и подлокотника со стороны водителя.

    Рулевое колесо, как известно многим водителям, изготовлено из материалов, подверженных времени и механическим воздействиям. Конечно, в дорогих автомобилях руль обтянут кожей. Особое внимание следует уделить нижней части руля, которая так часто испытывает трение о собственные ноги водителя. Многие продавцы желают скрыть нынешнее состояние руля под декоративной оплёткой. Кроме того, руль зачастую просто подлежит замене, с целью маскировки всех имеющихся дефектов и недостатков продаваемого автомобиля.

    1. Что могут скрывать педали?

    Одна нога водителя почти постоянно занимает правую педаль даже тогда, когда она зеркально отражается в собственном отражении, а продавец аргументирует крайне редкое использование данного транспортного средства — это верный способ задуматься о верности и правильности слова последнего. Кроме того, существующие ковры имеют тенденцию образовывать дыры. Хорошо подумайте и усвойте эту информацию, педали помогут вам узнать, скручен ли пробег на автомобиле.

    1. Информация о тормозном диске

    Показатель износостойкости автомобильных колес зависит от многих причин. Одной из таких причин является, как ни странно, стиль вождения, качество привода и так далее. Есть средние показатели эксплуатационного периода дисков: от 50 000 до 80 000 км. Эти данные легко соотносятся с пробегом автомобиля.

    1. Состояние шин продаваемого автомобиля

    Получается, что при средних показателях эксплуатации рисунок протектора подвержен износу за 50 000 км.Здесь также следует учитывать показатели износостойкости изделий разных модельных рядов от разных производителей. Проанализируйте эту информацию и соотнесите с тем, что находится перед вами. Вывод не заставит себя долго ждать.

    1. Ремень ГРМ

    Обязательную замену ремня ГРМ проводить при пробеге от 60 000 до 100 000 км. Состояние ремня достаточно легко проверить, достаточно заглянуть под капот.Потом все вместе анализируем и сравниваем со словами продавца. В сервисной истории может храниться информация о его преждевременной замене. Важно знать, что на некоторых моделях автомобилей этот ремень скрыт конструкцией защитного кожуха. В этом случае следует осмотреть кузовной ремень, у которого такая же наработка до замены.

    1. Сколы, как особо заметные дефекты в различных частях автомобиля

    Как бы ни старались мастера скрыть реальный пробег автомобиля, наличие механических повреждений — железный аргумент.Например, поверхность капота имеет многочисленные сколы, и владелец по неизвестной причине решил его перекрасить, либо было заменено лобовое стекло. Стекла фар значительно потускнели от ударов мелких камней и т.п. при такой внешней характеристике покупатель ни за что не поверит в малый пробег продаваемой машины.

    1. Наличие люфта со стороны водительской двери

    Как определить, перекручен ли пробег на дверях автомобиля? Сначала откройте дверь с места водителя.Затем неторопливыми движениями попробуйте его раскачать. Оказывается, с течением времени дверные петли имеют свойство изнашиваться, в результате чего образуется так называемый люфт свободного хода. На новой машине таких проблем быть просто не может. Дополнительно есть возможность проверить двери со стороны пассажирских сидений. Ярким примером того, что водителя «наложило», является наличие люфта со стороны пассажиров и его отсутствие у водительской двери.

    1. Заметные следы многочисленных вскрытий и демонтажных работ на приборной панели

    Некоторые из вас назовут этот индикатор явно устаревшим.Однако мы не можем не назвать его. При спидометре механического типа приборная панель вскрывается с последующими корректирующими действиями. Сегодня этим методом практически никто не пользуется, или, скорее, редко.

    В заключение хотелось бы резюмировать, что все вышеперечисленные способы, помогающие убедиться или, наоборот, усомниться в подлинности показателей пробега, носят несколько косвенный характер. Их следует использовать для полного прояснения всей картины, а не по отдельности. Например, если перед вами в роли продавца предстанет мужчина полного телосложения, то факт высокого износа водительского сидения будет говорить о массе тела человека, но никак не об искусственно скрученном автомобиле бегать. Будьте бдительны и осторожны при покупке автомобиля.

    Проверьте состояние расходных материалов, таких как втулки, резинки, трубы и хомуты. При пробеге в 150 000 километров они могут иметь изношенный вид. Однако нужно понимать, что их замена стоит не дорого, и поэтому ею пользуются многие водители.

    Лучший способ определить, был ли выполнен откат запуска, — посмотреть в сервисной книге. В нем все точно и подробно. Многие владельцы намеренно не показывают его, чтобы не пришлось сильно снижать цену.Другие предпочитают говорить, что машина большую часть времени находилась в гараже.

    На основании полученной информации каждый человек теперь знает, как проверить пробег автомобиля. Предлагаемый материал также поможет сократить пробег, если в нем действительно есть острая необходимость.

    Тот, кто хочет обмануть, всегда будет обманывать. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно внимательно отнестись к процессу проверки автомобиля.

    Этот опус посвящен настоящим и не очень, пробегам по автострадам железных коней, которых мы видим на спидометрах машин, которые покупаем и продаем.Согласитесь, отображаемые мили и километры метров редко отражают реальное положение дел.

    Как крутить спидометр и зачем?

    Почему-то в России не принято показывать реальные километры. Наверное, такой менталитет заставляет пробег опережать, мягко говоря, не очень честные показатели. И этому, как ни странно, есть объяснение.

    В далекие сказочные времена, когда еще была страна СССР, а также постперестроечная разруха, и наш автопром выпускал последнее слово в технике Жигули, и как Волга и Москвич качество этих автомобилей оставлял желать лучшего.Наверное, было проще слетать куда-нибудь в космос, чем раздобыть необходимые запчасти для ремонта этой техники.

    И, как известно опытным автомобилистам, после пробега в 100-120 тысяч километров это чудо, именуемое автомобилем, требовало серьезного ремонта. Замена сцепления, не говоря уже о ходовой, а также упавшая компрессия и пыхтящий двигатель, напрашивались.

    Да с таким пробегом такую ​​машину не продашь… крути спидометр … А теперь на приборной панели искомый пробег! Вот, пожалуй, и вся подоплека этой ситуации.

    Сейчас на смену простым механическим спидометрам приходят все более сложные приборы, но остановит ли это пытливого российского специалиста?

    Коррекция пробега автомобиля в нужном направлении становится все сложнее.

    Пройденный километраж фиксируется в микросхеме спидометра, а также может дублироваться в световом модуле, в ключе, в замке зажигания, в блоке управления. Каждая микросхема, в которой фиксируется пробег автомобиля, условно называется «точкой».Количество «баллов» зависит от марки и производителя автомобиля. Есть автомобили с 1, 2, 3, 4 «точками» учета пробега.

    Сама технология, как и намотка спидометров, за последние несколько лет практически не изменилась. Существует три разных метода программирования:
    (Самый простой — механический, здесь рассматривать не будем.)

    Первый — когда память пробега перепрограммируется путем прямого подключения к ней программатора.

    Второй метод — программирование через разъем на комбинации приборов автомобиля.

    Третий способ программирования осуществляется напрямую через диагностический разъем автомобиля, обычно это самый простой, но, как и второй способ, возможен все реже и реже.

    Второй способ менее трудозатратный, чем первый, но более наукоемкий, так как требуется понимать не только кодировку памяти, но и протокол доступа к ней.

    Третий способ, которым мы пользуемся все реже и реже, так как производители закрывают несанкционированный доступ к настройкам автомобиля, не позволяя никому залезть в мозги.Короче говоря, чем свежее машина, тем меньше вероятность доступа к спидометру через диагностический разъем.

    Архив. Материал обзора.

    Не говоря уже об этической стороне регулировки одометра, одометры скручивались или искажались с тех пор, как они были изобретены. Также мы не будем рассматривать механический одометр, который может накрутить даже самый ленивый и обратим внимание на электронные одометры ВАЗ с индикацией пробега на жидкокристаллическом дисплее.

    В настоящее время на переднеприводных автомобилях ВАЗ применяются три типа приборных панелей с электронным одометром: ВДО тип , Курская НПО «Счетмаш» и панель нового образца владимирского завода «Автоприбор», с один узкий дисплей и маркировка — букв АР в овале … В упрощенном виде одометр во всех этих системах представляет собой счетчик импульсов от датчика скорости автомобиля, делитель и устройство хранения информации во флэш-памяти панели. Чтобы изменить показания одометра, нужно исправить дамп, хранящийся во флеше. Здесь есть несколько способов, давайте рассмотрим каждый из них.

    В профессиональном автосервисе естественно использовать недорогую полнофункциональную коммерческую программу Combiset из США. Стабильно работает с большинством приборных панелей ВАЗ и окупается в 2-3 раза.

    Если вас интересуют некоммерческие бесплатные варианты — читайте ниже.

    Панели автомобиля Калина На автомобили Калина устанавливаются специально разработанные для этого автомобиля панели VDO

    , выполненные на процессоре NEC. Для исправления этих панелей необходимо их разобрать (по крайней мере пока) и впаять eeprom для модификации содержимого с помощью внешнего программатора.

    В настоящее время эти панели начали устанавливать в семействе 2110 (см. Фото ) и, помимо ВДО, появились аналогичные версии производства Счетмаша и Автоприбора.

    Панели ВДО и Счетмаш можно отрегулировать «врукопашную», есть простой алгоритм запоминания пробега.

    Панель АП, корректируемая программой «Combiset 1.6» со специальным переходником.

    Панель VDO (один и два дисплея)

    Панель VDO … Первый способ самый дешевый, но и самый сложный. Требуется разборка панели, нарезка дорожек, пайка и прочие хитрости.Программирование идет через LPT-порт компьютера. Программу для чтения — записи и пример расчета дампа можно скачать совершенно бесплатно.

    Ник прислал небольшую полезную утилиту самоделки для тех, кто пользуется этим методом. Для работы программы требуется чтение дампа из EEPROM панели. Формат команды: vdo, программа попросит вас ввести новые показания одометра и сгенерирует выходной файл с новыми показаниями одометра, который необходимо записать обратно в комбинацию приборов.

    Если дамп совсем утерян, скачать полный дамп для 2-х оконного ВДО, присланный Евгением Кузнецовым, слил с панели для 2115. А здесь можно скачать дамп однообрезной панели присланный Наилем.

    Программа Combiset отображает любой пробег на этих панелях.

    Последней разработкой в ​​области исследования протокола обмена данными панели VDO, устанавливаемой на автомобили отечественного производства, является отличная программа VDO Research … Автор — Эдуард Горбатко , Краснодар.

    Программа при использовании простого адаптера (схема прилагается) позволяет считывать и записывать данные в панель (как весь дамп, так и только данные пробега), имеет встроенный калькулятор пробега и достаточно «продвинутую» «отладчик.

    Программа является бесплатной. СКАЧАТЬ

    Пульт Владимирского завода «Автоприбор» (АП) с однострочным дисплеем.

    Панель, с маркировкой AP в овале имеет несколько простоватый вид, но очень (скоро — чрезмерно) серьезные начинки, собрана на 4-х PIC, один из которых PIC12 CE519 используется в одометре.Этот PIC представляет собой одноразовый программируемый микроконтроллер с 1024*12 бит для программы управления и 16 байт EEPROM, недоступной извне, для хранения временных параметров. Предположительно есть данные о пробеге. Приветствуются идеи по методам «борьбы» с показаниями одометра на этой панели. Пока единственный общедоступный способ борьбы — заводить с внешним генератором, так как панель (в отличие от ВДО, которая останавливается после 360 км/ч) позволяет задавать большую скорость.Максимально возможная скорость около 8500 км/ч. Дядя Сэм разработал методику работы с этой панелью. Необходимо будет собрать простую схему для подключения к панели. Официальные пользователи COMBISET получат методику бесплатно, обращаться по телефону auto RU .

    Нельзя не предупредить, что некоторые ПОС не могут выдержать столько циклов перезаписи (хотя должны) и просто останавливаются во время процедуры «намотки». Сообщений о таких случаях в последнее время очень много.

    Есть еще один, более прогрессивный и более дорогой способ борьбы с этими панелями — перепайка ПОС. В этом случае, установив новую микросхему PIC12 CE519 или PIC12 F629 со специальной программой, мы имеем возможность установить ЛЮБОЙ пробег на панели с помощью кнопки сброса суточного пробега. Эта процедура многоразовая, то есть впаивая микросхему можно регулировать пробег неограниченное количество раз.

    В настоящее время данный PIC12 CE519 снят с производства, найти их достаточно проблематично, поэтому их появление на рынке стало редкостью.Именно по этой причине была разработана «альтернативная» коммерческая прошивка на другом контроллере PIC, PIC12 F629. Этот вариант не требует никаких доработок панели, кроме замены PIC. Вам достаточно выпаять оригинальный ПИК, впаять новый с модифицированной прошивкой и вы сможете ставить произвольный пробег на этих панелях без риска остановки панели.

    Цена 2000 рублей за комплект из 10 шт. Вы можете заказать.

    Просьба не писать с предложениями продать саму прошивку или выслать одну микросхему.

    Панели Владимирского завода Автоприбор (АП) с двухстрочным дисплеем.

    Комбинация панелей АП с двухстрочным дисплеем выпускается в двух модификациях — с миганием незначащих нулей перед запуском и без них (новее). Панель с нулями правится программой Combiset, панель БЕЗ НОЛЬКОВ поддерживается только версией 1.6 со специальным переходником.

    Для «борьбы» с показаниями этих панелей российские умельцы придумали «жесткий» метод — установка дополнительного процессора (пика) на установленный Aweigh … На данный момент известно как минимум 2 разработки на PIC12 F629 и одна на AT90 S2313. Второй вариант несколько сложнее , используются навесные элементы: кварц, 3 конденсатора и 3 резистора.

    В любом случае это отличная альтернатива унылой и долгой намотке. Ревизия занимает 3-10 минут, в зависимости от подготовки специалиста.


    Курский щит «Счетмаш» (Одно- и двухвитринный)

    Для любителей накрутить электронные одометры совершенно бесплатная программа курссет © UncleSam для изменения показаний одометра для курсовых комбинаций.Процедура выполняется без разборки панели.

    Схема подключения панели к LPT порту представлена ​​на рисунке. Всю начинку переходника удобно собрать прямо в корпусе 25-контактного разъема LPT. Для питания панели необходим источник постоянного тока 12 Вольт. Место подключения контактов к панели показано на фото белым квадратиком. Используются верхний правый и левый контакты.


    Порядок работы:

    1 .Открутить заднюю пластиковую крышку комбинации приборов
    2. Припаять провода к контактным площадкам или любым другим способом, чтобы обеспечить надежный контакт при работе.
    3. Подключите разъем питания к белому разъему.
    4 . Поставлять еду. Комбинация должна отображать текущий пробег
    5 . Подключите адаптер к LPT-порту компьютера.
    6. Запустить программу (курссет 1 — LPT1; курссет 2 — LPT2)
    F 6 — чтение показаний одометра
    F 7 — ввод новых значений.
    После ввода показаний нажмите ENTER.Alt+X — выйти из программы.
    7. Отключите источник питания. При последующем включении будут отображаться новые показания одометра.
    восемь. Верните все на место.

    Для любителей «рукопашного боя»: Пробег хранится по адресам 00 ч — 02 ч, в ячейках с младшими адресами стоят младшие значащие цифры, например, для пробега 13164 км. у нас будет 64 ч, 31 ч, 01 ч. Ячейка 07h содержит контрольную сумму предыдущих семи ячеек. Он рассчитывается как простая сумма ячеек от 00 ч до 06 ч с последующим усечением результата до байта.В ячейках 08 h — 0 Fh дублируется информация, которая полностью повторяет информацию из ячеек 00 h — 07 h.

    Многие сталкивались с трудностями при использовании этой программы. Рекомендации автора: используя «голый» DOS, адрес в Setup-e 378 h. Но панель наотрез отказывается общаться с компьютером. Однако Анатолий Уланов (он же Муравей, Казань) решил для себя эту проблему и поправил не одну панель. Вот его технология «… Сначала подключаешь как в описании, даешь им питание и цепляешь провода к верхнему левому контакту и правому.Нажимаешь F7, вводишь новые показания одометра, потом переводишь левый провод на нижний левый контакт и сразу нажимаешь F6. Панель начинает тарахтеть моторчиками. Вы немедленно отключите питание от панели. Даешь еду снова — на одометре должны быть другие показания. Видимо, когда цепляешь нижний левый контакт и читаешь, происходит перезагрузка и панель запоминает новые показания. Проверял несколько раз…»

    От себя замечу, что при отключении питания мой пульт без проблем программируется.

    Способом подключения адаптера КУРСКСЕТ к двухкоробочной панели производства «Счетмаш» г. Курск любезно поделился с США, а он, соответственно, с нами, Дамир Габдрахманов. Контакты подключения расположены слева от кварцевого резонатора. Панель не требует питания от внешнего источника питания +12 В; для этого необходимо подключить провод от 1-го контакта на разъеме LPT к шине питания на панели.Общий провод, как и прежде, необходимо подключить к 1-му контакту белой колодки приборной панели. Для стабильной работы необходимо использовать транзисторы с коэффициентом усиления не менее 800. По словам автора все работает нормально.

    Выражаю благодарность Дамиру Габдрахманову и UncleSam за предоставленную информацию.

    Известный «глюк» курских панелей — из-за помех в питании, например, при прокрутке стартером или неисправности генератора — сброс показаний на 141141.После исправления такая панель работает нормально — до следующего сброса…

    Панель «Счетмаш» немного другой модификации можно «победить» немного другим способом. Игорь Быков (он же Гарри Булл) поделился методикой. Техника довольно варварская и имеет смысл только для некоммерческого использования.

    Необходимо перерезать дорожки идущие от EEPROM к процессору. Желтыми стрелками на фото указано, где дорожки срезаны.

    Затем (с помощью вышеописанного переходника LPT-панели на КТ3102) подключить к контактам 24 LC2 B.При этом, если рассматривать схему адаптера в сторону панели, то провод, идущий от коллектора КТ3102, необходимо припаять к контактной площадке, указанной на верхнем фото красной стрелкой с цифрой «1» (соответствует 5-й ноге 24 LC2 B), и провод, идущий от 4-го контакта LPT к площадке контакта, отмеченной красной стрелкой с цифрой «2» (соответствует 6-й ножке 24 LC2 B)… Затем подключаем это устройство к LPT, подать питание на панель, включить компьютер и запустить «курссет» от UncleSam.

    По F7 записываем новые показания, затем проверяем запись по F6. При этом на самом одометре должны быть нули. Далее отключите питание панели, выключите компьютер, отсоедините адаптер с обеих сторон и восстановите дорожки. После включения панели на одометре уже должны быть новые показания.

    Помните, что ваш компьютер должен работать в «чистой» DOS.

    В начале 2007 года появилась еще одна модификация панели «Счетмаш» 2115 –3801010 -03 … С точки зрения «крутилки» панель проста — 24 LC0 памяти. Пробег хранится по адресам 00–02, в ячейках с младшими адресами стоят младшие значащие цифры, например, для пробега 10028 км. у нас будет 28 00 01. По адресам 03 и 04 две контрольные суммы; по адресу 03 контрольная сумма ячеек с адресом 02 (FF-adr2), по адресу 04 контрольная сумма ячеек с адресами 00 и 01 (FF-(adr0+adr1)). Например, пробег 10 028 км будет выглядеть как 28 00 01 FE D7.

    ВАЗ 2114 описание панели приборов. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

    Расположение органов управления автомобилем соответствует стандартам и правилам ЕЭК ООН. Для удобства использования ручки, кнопки, переключатели и органы управления, расположенные на панели приборов, отмечены функциональными символами.

    На панели приборов расположены следующие органы управления (рис. 1.7). 1 — рычаг переключения указателей поворота и фар. 2 – насадка обдува стекла передней двери.3 — . 4 — колесо. 5 — переключатель звуковых сигналов.

    6 — выключатель сигнализации. При нажатии кнопки включается мигающий свет всех указателей поворота и контрольная лампа в комбинации приборов. Повторное нажатие кнопки выключает будильник:

    7 — замок зажигания (замок) (рис. 1.8), совмещенный с противоугонным устройством, расположенный с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из трех положений:

    0 — «выкл». Все потребители выключены, ключ вынут.При извлечении ключа срабатывает запорный механизм противоугонного устройства. Чтобы надежно заблокировать рулевой вал, поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка. Для выключения противоугонного устройства необходимо вставить ключ в замок зажигания и, слегка поворачивая руль вправо-влево, повернуть ключ в положение «I»;
    I — «зажигание». Зажигание включено, ключ не вынимается, руль разблокирован;
    II — «стартер». Ключ не вынимается, руль разблокирован.Это достигается поворотом ключа по часовой стрелке против усилия пружины. В таком положении ключ не фиксируется — для работы стартера его надо держать рукой. Замок зажигания оснащен блокировкой включения стартера при работающем двигателе. Для перезапуска стартера после неудачной попытки запуска поверните ключ из положения «I» в положение «0», а затем обратно в положение «II».

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения — рулевое управление будет заблокировано и автомобиль станет неуправляемым.

    8 — рычаг включения стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла.

    9 — датчик сигнализации иммобилайзера устанавливается на автомобили с системой впрыска топлива, оборудованные электронной противоугонной системой, и предназначен для передачи секретного кода от рабочего кодового ключа через блок иммобилайзера в контроллер управления двигателем.

    10 — блок сигнальных ламп бортовой системы управления. В блоке установлены следующие лампы (рис. 1.9):

    1 — сигнальная лампа аварийного падения уровня масла в картере.Загорается оранжевым цветом, если уровень масла в картере опустился ниже отметки «MIN» индикатора;

    2 — сигнальная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя. Горит оранжевым, если в бачке осталось менее 1 л омывающей жидкости;

    3 – сигнальная лампа недостаточного уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Загорается оранжевым цветом при снижении уровня охлаждающей жидкости на холодном двигателе ниже допустимого предела;

    ПРИМЕЧАНИЯ
    Перед проверкой, не протекает ли он из-за течи в системе смазки двигателя.Перед доливкой жидкости проверьте герметичность системы охлаждения двигателя.

    4 — сигнальная лампа открытых дверей. Горит красным, когда дверь автомобиля не закрыта;

    5 – сигнальная лампа неисправности лампы стоп-сигналов или габаритных огней. Загорается красным цветом при неисправности стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза или любого габаритного огня при его включении;

    6 — сигнальная лампа износа накладок. Загорается оранжевым цветом при нажатии на педаль тормоза и горит до выключения зажигания, если толщина передних тормозных колодок уменьшилась до 1.5 мм;

    7 – сигнальная лампа не пристегнутых ремней безопасности. Горит красным, когда ремни безопасности водителя не пристегнуты.

    Блок переключателей содержит два механически связанных переключателя:
    – переключатель габаритного света 1. Последовательным нажатием на клавишу переключателя включается и выключается габаритный свет в фарах и задних фонарях; при включенном габаритном свете на ключе загорается контрольная лампа с светофильтром зеленого цвета;
    – выключатель фар 2. При нажатии на кнопку выключателя (фиксированное положение) включаются фары.Повторное нажатие кнопки выключает фары.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Механическая связь обоих выключателей исключает возможность включения фар без предварительного включения габаритных огней и, наоборот, не позволяет выключать габаритные огни при включенных фарах.

    12 — блок клавишных выключателей включает следующие :
    — выключатель 1 передней противотуманной фары. Противотуманные фары включаются нажатием на кнопку выключателя при нажатой кнопке выключателя габаритного света, при этом загорается контрольная лампа в кнопке.При повторном нажатии на кнопку противотуманные фары выключаются;
    – выключатель 2-х задних противотуманных фар. Нажатие кнопки переключателя включает задние противотуманные фары, если включены наружные фонари. Повторное нажатие кнопки выключает задние противотуманные фары;
    – выключатель 3 обогрева стекла двери задка. При нажатии кнопки выключателя включается обогрев стекла, при этом загорается контрольная лампа в кнопке. Повторное нажатие кнопки выключает обогрев.

    13 – , устанавливаемый на часть выпускаемых автомобилей, предназначен для измерения, накопления и отображения на цифровом индикаторе одного из следующих параметров:
    – текущий расход топлива;
    – средний суммарный расход топлива;
    – средняя скорость движения;
    — пройденное расстояние;
    – текущее время;
    — время в пути.

    14 — заглушка.

    15 — Контрольная лампа антиблокировочной системы (АБС) тормозов. Устанавливается вместо заглушки, если автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов.

    16 – контрольная лампа состояния подушки безопасности. Устанавливается вместо заглушки, если автомобиль оборудован подушкой безопасности.

    17 — патрубки центральные системы вентиляции и отопления.

    18 – крышка верхнего вещевого ящика. Чтобы получить доступ к верхнему перчаточному ящику при открытой крышке нижнего перчаточного ящика, нажмите на рычаг блокировки верхней крышки.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Рычаг блокировки расположен в верхней части ниши нижнего перчаточного ящика.

    19 — патрубок боковой системы вентиляции и отопления салона.

    20 — крышка нижнего вещевого ящика. чтобы открыть его, прижмите ручку замков к ручке. При включенном наружном освещении специальная лампа освещает внутреннюю часть перчаточного ящика.

    21 — журнальная полка.

    22 — щит управления системой вентиляции и отопления.

    23 — розетка для радиоаппаратуры.Предусмотрена установка радиооборудования, соответствующего по размерам и способу крепления международным стандартам.

    24 — передняя пепельница.

    26 — выключатель обогрева левого переднего сиденья.

    27 — рычаг стояночного тормоза. Для замедления стояночного тормоза автомобиля поднимите рычаг 2 до упора вверх — загорится красная контрольная лампа на комбинации приборов. для торможения автомобиля потяните рычаг немного вверх, нажмите кнопку 1 на конце рукоятки рычага и опустите его до упора вниз — контрольная лампа должна погаснуть.

    28 — рычаг переключения передач.

    29 — прикуриватель. Чтобы использовать прикуриватель, нажмите на картридж, пока он не зафиксируется, и отпустите. Примерно через 20 секунд картридж автоматически возвращается в исходное положение, готовый к использованию.

    30 — выключатель электровентилятора отопителя.

    31 — педаль акселератора.

    32 — педаль тормоза.

    33 — педаль сцепления.

    34 — рукоятка регулировки угла наклона рулевой колонки.

    35 — выключатель света.Вращением ручки можно отрегулировать яркость подсветки приборов и включить подсветку, если наружное освещение включено.

    36 — Ручка управления гидрокорректором фар. Поворачивая ручку, отрегулируйте угол пучка фар таким образом, чтобы не ослеплять встречных водителей. Положения ручки гидрокорректора соответствуют следующим вариантам загрузки автомобиля:

    0 — один водитель;
    1 — все места заняты;
    2 — все места заняты, груз в багажном отделении;
    3 — один водитель и груз в багажном отделении.

    37 — рычаг привода замка капота.

    38 — розетка для подключения переносной лампы.

    Способов довольно много. Часть изменений направлена ​​на улучшение ходовых качеств, часть связана с декоративной модификацией автомобиля. ВАЗ — отечественный автомобиль, по мнению многих, просто создан для тюнинга. В большинстве случаев изменению подлежит панель приборов, являющаяся центральным элементом салона.

    Именно на тюнинге панели приборов можно проявить свои дизайнерские фантазии, именно с этого элемента интерьера многие начинают работу по модификации автомобиля.Следует отметить, что ВАЗ 2114 – одна из последних самых продуманных моделей ВАЗ, которая привлекает к себе внимание. Если панель приборов несколько скучновата, подсветка вас не устраивает, то можно сделать тюнинг. Тюнинг приборной панели ВАЗ 2114 выполняется достаточно часто. Существует огромное количество вариантов модификации этого элемента автомобиля: одни носят лишь декоративный характер, исполнение других полностью меняет интерьер. Рассмотрим все особенности тюнинга панели приборов рассматриваемого автомобиля.

    Дизайн приборной панели

    Врезка: Важно: При проведении комплексных работ по модернизации панели приборов необходимо учитывать особенности ее конструкции. Главное правильно разобрать, подобрать нужные детали и собрать все обратно. Все действия, которые касаются улучшения дашборда, лучше продумать заранее. Только при составлении четкого плана вы сможете исключить вероятность ошибок и сложных моментов.

    Следует учитывать, что он состоит из нескольких основных элементов, после демонтажа которых можно добраться до приборов для их замены.Вышеуказанные элементы можно назвать основными. Одни соединяются винтами, гайками и болтами, другие — пробками.

    Изменение подсветки и цвета стрелки спидометра

    Рассматривая, как поменять панель приборов ваз 2114 тюнинг, многие рассматривают для начала визуальные доработки, среди которых отметим подсветку. Современные автомобили зарубежного автопрома имеют сложную систему подсветки, создающую довольно необычный эффект. отечественный автомобиль имеет простой дизайн и неэффективную подсветку панели приборов.Вариантов смены довольно много, если нет фантазии, то можно воспользоваться одним из способов настройки, приведенных в интернете.

    В этом случае работа, как и в других ситуациях, начинается с демонтажа. Для этого полностью снимите щиток и демонтируйте защитное стекло. Следует отметить, что такую ​​работу следует производить аккуратно, так как все детали достаточно хрупкие. Сменить подсветку довольно просто:

    1. Оригинальная лампа зеленая, можно поставить, например, красную.
    2. Разобрать лампу очень просто.

    Завершающим этапом работ можно назвать сбор всей конструкции обратно. Еще одним улучшением можно назвать изменение цвета стрелки спидометра и других показателей. При создании рассматриваемого автомобиля плохо продумана приборная панель: подсветка зеленая, индикаторы желтые, кнопки тоже зеленые. При длительной езде ночью такая подсветка сливается, и заметить стрелку спидометра становится довольно сложно.

    Изменить ситуацию можно, установив красные светодиоды, которые создадут необходимый контраст в освещении автомобиля. Для этого они крепятся под стрелкой, сверху надевается специальная термоусадка, после чего силовой провод перекидывается на подсветку отопителя. При использовании термоусадки свет не будет рассеиваться, а только подсвечивать стрелку. Такое изменение выглядит довольно привлекательно, читабельность приборов значительно повышается.

    Установка готовых панелей приборов

    Панель приборов ВАЗ 2114 тюнинг можно заменить уже готовыми вариантами исполнения, которых в продаже достаточно много.Главное подобрать наиболее подходящую модель не только по дизайну, но и по конструкции.

    Рассмотрим несколько вариантов готовых панелей приборов, которые можно использовать на рассматриваемом автомобиле:

    • АМС — панель, которая поставляется по запросу. Обратите внимание, что при заказе вы можете указать конструктивные особенности данной панели приборов. У этой модели есть датчик уровня масла, которого нет у оригинальной модели. Появление индикатора масла связано с тем, что многие водители просили включить этот элемент в устройство щитка.Дизайн представлен сочетанием цветных шакалов и хромированной облицовки.
    • PRO-SPORT- приборная панель данной модели выполнена в виде накладки. Эта модель привлекает внимание своим необычным дизайном. Есть возможность приобрести версию со светлой и темной подложкой, что можно назвать плюсом рассматриваемой модели. В конструкции есть своя подсветка, яркость которой можно регулировать, но цвет всего один — синий. Шкала приклеивается после монтажа вставки.
    • АМС-2 довольно необычная модель, так как центральным прибором стал тахометр.Шкала белого цвета, выполнена в спортивном виде. Белая шкала наиболее удобна для считывания информации. В конструкции имеется собственная диодная подсветка, обуславливающая быстрое считывание информации в темное время суток. Обратите внимание, что установка данной приборной панели достаточно сложна. Это связано с необходимостью переделки штатного щита.
    • STREET STORM — главная особенность этой модели — многообразие цветов. При этом все элементы приборной панели расположены в классическом порядке, что можно назвать достоинством данной модели.Еще одной особенностью дизайна можно назвать подсветку: днем ​​она достаточно яркая, имеет красные символы, ночью можно менять уровень подсветки элементов и цвет.
    • «Северный ветер» — еще одна спортивная версия, имеющая сложную систему освещения. Этот вариант спектакля очень популярен, так как ночью создается довольно красивый эффект.

    Практически все вышеперечисленные накладки без проблем монтируются самостоятельно. Единственное, что может вызвать значительные трудности, это подключение подсветки.

    Установка европанели на ВАЗ 2114

    Еще один способ, которым можно сделать тюнинг 2114, это установка европанели.

    Старая версия панели не продумана:

    • Рулевое колесо не имеет регулировок, и при этом закрывает большую часть приборов на приборной панели.
    • Приборная панель ночью отражается на лобовом стекле, что также создает немало сложностей.
    • Качество чехла оставляет желать лучшего.Однако всего за несколько лет внешний вид панель полностью теряется.
    • Используемый пластик не выдерживает никакой критики: скрипит, стучит, дребезжит — и все это исходит от передней панели.
    • Через некоторое время многие владельцы сталкиваются с проблемой, что бардачок начинает открываться самостоятельно.
    • Зимой в машине очень холодно, вентиляция не позволяет настроить наиболее правильное распределение воздуха.

    Все вышеперечисленные проблемы возникают при установке старой панели.Некоторые проблемы, такие как шумоизоляция и поддержание оптимальной температуры в зимнее время, могут быть решены только при значительной доработке автомобиля. Однако часть этих проблем можно решить, установив европанель.

    При изготовлении европанели используется более качественный пластик, качественная сборка. Этот момент определяет, что после установки панель не вызывает столько нареканий. Вентиляция тоже была переделана, что немаловажно. Впрочем, на впечатляющий результат переделки рассчитывать не приходится:

    1.Отечественная сборка проявится даже в мельчайших деталях.
    2. Рычаги управления положением решетки обдува тугие, не достают до края прорези.
    3. Проблемы с бардачком тоже не решены — через некоторое время он тоже начнет открываться.
    4. Если не следить за пластиком, то через некоторое время испортится и его внешний вид. Для ухода за пластиком можно использовать специальные спреи.

    Однако европанель существенно обходит предыдущую версию.Пример тому многочисленные выдвижные ящики, которые расположены в панели – это то, чего многим не хватало.

    Профессиональная модификация автомобиля

    В последнее время тюнинг панели приборов ВАЗ 2114 часто проводят в специализированных мастерских. Умелые мастера могут настроить приборную панель другого автомобиля на рассматриваемую, что сделает ее поистине уникальной. Самостоятельно это сделать будет достаточно сложно, так как придется менять форму и размеры самой панели, подключать проводку, менять положение основных элементов передней панели и так далее.

    Стоимость услуги довольно высока, но ценители настоящего комфорта и ВАЗ 2114 оценят работу настоящих профессионалов в этом деле. Работа, как правило, выполняется не только качественно, но и достаточно быстро. Поэтому машину долго ждать не придется.

    В заключение отметим, что при самостоятельной замене приборной панели всегда следует обращать внимание на правильность подключения всех устройств и органов управления. Допущенные ошибки могут привести, например, к тому, что спидометр будет показывать неправильную скорость.Этого нельзя допускать для обеспечения безопасности движения.

    Видео тюнинг панели приборов ВАЗ 2114

    Щиток приборов ВАЗ 2114 предназначен для информирования водителя о состоянии узлов автомобиля. Начинающим автолюбителям следует подробнее узнать о функциях и возможностях панели, так как она позволяет обнаружить некоторые серьезные повреждения. Кроме того, некоторых пользователей может заинтересовать тюнинг панели, поэтому ниже приведены советы, что и как менять в салоне.

    На панели приборов ВАЗ 2114 отображается информация о состоянии важных рабочих узлов автомобиля. Основная часть представляет собой информационный блок с двумя круглыми шкалами и несколькими более мелкими индикаторами.

    1. Спидометр представляет собой правую круглую шкалу на панели с отметками от 0 до 200 км/ч, которая показывает скорость автомобиля. Датчик прибора расположен в узле коробки передач и соединен с дисплеем в кабине. Под шкалой находится окошко, в котором отображается пробег автомобиля.

    2. Индикатор справа от спидометра — уровень бензина в баке.Имеет три основных деления – 1, ½ и 0. Единица – бак полный, ноль – пустой. При низком уровне топлива загорается оранжевый значок заправки.
    3. Тахометр — вторая крупная круглая шкала, которая расположена с левой стороны панели. Отображает информацию о скорости вращения коленчатого вала — работе двигателя. Его норма 3500-5500 об/мин, все что дальше — критическое значение, при котором происходят отказы двигателя в сборе. Индикатор под шкалой отображает температуру воздуха вокруг двигателя.
    4. Небольшой индикатор слева от тахометра — датчик температуры охлаждающей жидкости. Значения от 50 до 130°С, где значение 105°С и выше указывает на возможный перегрев двигателя.

    Индикаторы

    Индикаторы приборной панели ваз 2114 инжектор играют важную роль в информировании пользователя о неисправностях. Они помогают предотвратить ошибки в системе, поэтому важно знать, какой индикатор что означает. Как работает панель? При возникновении какой-то неисправности датчик сразу отправляет информацию на панель, и водитель увидит загоревшийся оранжевый сигнал.

    1. Первый значок – масляная лампа, указывающая на падение уровня масла в картере двигателя в сборе. Если масла недостаточно, этот индикатор загорится. Значок в виде фонтана указывает на недостаточное количество охлаждающей жидкости. Если он загорается, значит в баке меньше 1 литра.
    2. Купол с ключом — если загорелся, то в расширительном бачке недостаточно охлаждающей жидкости.
    3. Значок больше похож на пряжку ремня и указывает на то, что двери автомобиля закрыты не полностью.
    4. Лампочка перечеркнута крестом — неисправны габаритные сигналы или стоп-сигналы. Скорее всего, одно из устройств потребуется отремонтировать.
    5. Круг с шестью пунктирными символами является графическим индикатором неисправности тормозной системы. Скорее всего износились колодки, их нужно проверить и заменить.
    6. Значок с изображением мужчины и ремней безопасности является индикатором того, что водитель не пристегнул ремень безопасности.

    Панель приборов 2114 более ранней версии имела некоторые другие обозначения, такие как аварийное давление масла, на ручном тормозе, сигнал проверки двигателя Check Engine и ряд других, указывающих на мелкие ошибки в работе, но которые в настоящее время не используются.

    Распиновка

    Распиновка панели приборов ВАЗ 2114 показывает правильный порядок подключения проводов измерительных и информационных приборов, другими словами это электронная схема панели приборов. Он понадобится вам, если вы захотите внести какие-либо изменения в стандартную конфигурацию панели или если вы хотите отремонтировать или заменить детали. Для каждой модели автомобиля и конкретной приборной панели схема будет немного отличаться, например, схема на ВАЗ 2115 имеет существенные отличия от модели 2114.

    Схема состоит из 26 соединений, выполненных по электронной схеме. Обычно схема должна идти вместе с инструкцией к автомобилю. Теперь не проблема получить описание ее работы.

    Внутри панели две накладки — красная и белая. К ним будут подключаться устройства в определенной последовательности.

    Ничего сложного в распиновке нет, если у пользователя есть базовые знания правил соединения проводов — плюс к плюсу, минус к минусу.Если у вас есть на руках схема приборной панели, можно приступить к настройке отдельных устройств или всего набора, чтобы приборная панель модели 2114 стала более приятной в плане визуального восприятия.

    вариантов настройки

    Приборная панель 2114 выглядит довольно уныло, поэтому первым вариантом ее тюнинга может стать установка подсветки. Делается это достаточно просто:

    1. Заменяем тусклые лампы на светодиодные фонарики. Если вы хотите, чтобы свет от них падал равномерно, установите на осветительные элементы термоусадку.
    2. Провода для новых ламп подключаются к питанию печки. Не стоит использовать много ярких цветов, но лучше всего для стрелок подойдет красный и его оттенки. Отличным аналогом станет синий цвет светодиодов.
    3. Вторым вариантом подсветки может быть люминесцентная лента, которой можно оклеить панель приборов ВАЗ 2114. Это немного обновит и улучшит общий вид салона. Также можно заменить лампы салона на диодные аналоги.

    Для того, чтобы панель приборов на ВАЗ имела более четкое визуальное восприятие, кнопки также должны иметь подсветку.

    Заключение по теме

    Приборная панель ваз 2114 достаточно проста как в эксплуатации, так и в ремонте.

    Конечно, ее внешний вид оставляет желать лучшего, но это можно изменить, добавив некоторые визуальные эффекты. Последний вариант тюнинга — полная замена панелей на европейскую версию. Все необходимое уже установлено, осталось только подключить несколько проводов и включить новую индикацию системы.

    Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками.В силу различных ситуаций наступает момент, когда нужно поменять приборную панель.

    А в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома, как поменять панель приборов на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

    Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть на СТО.

    Но по разным причинам многие автолюбители предпочитают делать ремонт ВАЗ самостоятельно, поэтому в данной статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.

    Как известно, панель приборов доносит до водителя полезную информацию во время движения автомобиля или стоянки с работающим двигателем.

    Поэтому нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы при установке не забыть подключить какое-нибудь важное устройство.

    Так же стоит отметить, что она в пределах 15 тысяч рублей, так что тут каждый решает сам, стоит замена или нет.

    Хотя бывают ситуации, когда без замены просто не обойтись, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.

    Как снять панель приборов ваз 2114, инструкция.

    В первую очередь откручиваем с левой стороны, именно там находятся педали водителя, три самореза на боковой обшивке консоли, как показано на фото.

    Внимание! Во избежание различных коротких замыканий в электрической цепи отключите массу от аккумуляторной батареи.

    Снимаем штекер или магнитолу если она установлена ​​и отсоединяем провода.Так же вытаскиваем фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.

    Далее необходимо снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаги открытия и закрытия крана печки и других заслонок, поддев их отверткой и потянув на себя.

    Откручиваем винты панели приборов сверху и снизу, фигурной отверткой.

    Также нужно открутить саморез, который находится под заглушкой рядом с кнопкой нагрева.заднего стекла. После этого вытаскиваем из корпуса панели приборов все фишки, которые желательно пометить, чтобы потом не перепутать.

    Рулевую колонку также необходимо открутить от крепления, после чего она опустится, предварительно сняв руль. Далее необходимо открутить все винты, как показано на рисунке. И утопить внутрь блок управления отопителем.

    Так же справа и слева откручиваем винты от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов.И два самореза от поперечного крепления кронштейна.

    Поддев ручку гидрокорректора фар и ручку управления подсветкой приборов, снять их. Вынимаем декоративную накладку и отключаем светодиодную вставку. Затем открутите гайки торцевым ключом.

    Отсоединяем оставшиеся фишки имоббилайзера, освещение бардачка и др. Выворачиваем верхний и нижний саморезы крепления панели приборов с левой и правой стороны.

    Если вы все отсоединили, потяните панель на себя, установите новую панель в обратном порядке.

    Конечно кто-то скажет все сложно и ничего не понятно, но это до тех пор, пока вы сами не начнете его разбирать, а потом устанавливать обратно, но можно не сомневаться, что придется немного повозиться.

    В сегодняшней статье рассмотрим процесс снятия панели приборов с автомобилей семейства ВАЗ 2114-ВАЗ 2115.Прежде чем перейти непосредственно к описанию самого процесса демонтажа, разберемся с самой конструкцией и способом крепления приборной панели. Для этого разберем соответствующую схему:

    1. Приборная панель (она же приборная панель) — основная часть всей конструкции, на которой закреплены: комбинация приборов, бортовой компьютер, ручки управления системой отопления, переключатели и другие элементы.
    2. Защитно-декоративная накладка, на которой предусмотрены воздуховоды, по которым обдувается лобовое стекло автомобиля.
    3. Монтажный кронштейн.
    4. Декоративный колпачок.
    5. Крышка пепельницы.
    6. Ригели для обеспечения жесткости конструкции.
    7. Левая и правая декоративные панели центральной консоли.
    8. Экран приборной панели.
    9. Центральный монтажный кронштейн.

    Итак, с теорией разобрались, можно переходить непосредственно к практике. Кстати, в качестве дополнения рекомендуем ознакомиться с материалом по доработке торпеды ВАЗ2115 — .

    Снимаем панель приборов с ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115)

    Процесс демонтажа приборной панели выглядит следующим образом:

    1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Также снимаем магнитолу, если она установлена. Для этого просто вытащите магнитолу из посадочного места на приборной панели, отсоедините от нее колодку жгута проводов и полностью снимите ее.

    2. С помощью небольшой крестообразной отвертки открутите винты, крепящие левую декоративную накладку центральной консоли.Снимаем обшивку, аккуратно сняв ее нижнюю часть с кронштейна кузова.

    3. Теперь нам нужно снять правую накладку центральной консоли. Для этого откручиваем пять винтов и, придерживая рукой накладку, снимаем ее.

    4. Снимите рукоятки рычагов управления системой обогрева. Чтобы не повредить ручки и снять их быстро, тонкой отверткой с плоским лезвием подденьте защелку на ручке, тем самым освободив ее от выступа на рычаге.

    5. Снимите ручку управления вентилятором системы отопления. Для этого с некоторым усилием потяните ручку, пока она не снимется.

    6. Открутите правый винт, которым накладка панели приборов крепится к кронштейну. Также откручиваем винт с левой стороны облицовки панели приборов.

    7. Откручиваем два винта в верхней части «окна» панели приборов. После этого откручиваем два винта, которые находятся непосредственно под комбинацией приборов.

    8. С помощью прямой отвертки подденьте и снимите декоративную заглушку, расположенную с правой стороны переключателя обогревателя заднего стекла.

    9. Открутите саморез, который находится под заглушкой.

    10. Отводим декоративную накладку торпедо в сторону руля. Отсоединяем жгуты проводов от клавишных выключателей, а также от блока бортового компьютера.

    11.Полностью снимите обшивку приборной панели.

    12. Накидным ключом на «8» откручиваем саморез, крепящий приборную панель с левой стороны. То же самое проделываем с саморезом с правой стороны.

    13. Из посадочного места приборной панели вынимаем корпус патрубков систем вентиляции и отопления салона.

    14. Ключом на «8» откручиваем винты крепления приборной панели к правой поперечине (один справа, второй слева).

    15. Откручиваем крепежный винт и отводим кронштейн приборной панели вместе с блоком реле и блоком предохранителей в сторону.

    16. Снимите гидрокорректор фар и выключатель освещения приборов.

    17. Открутите винты кожуха рулевой колонки и снимите его. После этого снимаем руль и подрулевые переключатели. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение.

    18.Крестовой отверткой откручиваем саморез левого нижнего крепления панели приборов. Затем открутите верхний винт.

    19. Открутить нижний и верхний винты крепления приборной панели с правой стороны.

    20. Снимаем «ушки» правой, а также левой поперечины приборной панели со шпилек крепления на рулевой колонке.

    21. Отводим приборную панель немного на себя и отсоединяем разъемы проводов крышки освещения вещевого отсека.

    22. Отсоединить колодку со жгутами проводов от выключателя освещения вещевого отсека.

    23. Отсоедините колодку патронных разъемов для подключения переносной лампы.

    24. Снимите приборную панель вместе с поперечинами.

    25. Устанавливаем панель приборов в порядке, обратном снятию.


    Спойна схемы ВАЗ-2114. Сделай сам ржешаванье проблема

    Проведена схема ожиченья ВАЗ-2114 као единственностован као могуч.Funkciju žice koja prenosi negativni pol napajanja obavlja tijelo vozila. Ova se shema koristi u većini modernih automobila. Код проектиранья электрических инсталаций нема compliciranih dielova, svaki vozač может samostalno održavati i pravlyati. Главный стан — бити у станью разумети электрическую кругову. Ne morate znati napamet sve žice i za koji su čvorovi odgovorni. Morate biti u mogućnosti upravlyati plexusom žica.

    Главный знак

    Главная схема регистрации ВАЗ-2114 je da je potrebno pajati sve chvorove koji osiguravaju ubrizgavanje goriva:

    1. Электрическая помпа для гориво.
    2. Инъектори у разводника горива.
    3. Сензорский сустав.

    Электрическая управляющая единица и sustav paljenja također se napajaju. Štoviše, na motorima s 8 ventila ugrađeni su samo moduli za paljenje, koji zapravo bedstavljaju prekidač s ugrađenim zavojnicama (postoje dva). Али на моторима с 16 вентила ставитэ по jednu zavojnicu za svaku iskru. Takva shema je savršenija, jer ako zavojnica propadne, samo jedan cilindar neće uspjeti.

    U središtu cjelog automobila nalazi se dizajn prethodnika — ВАЗ-2109.Isti oblik karoserije, korishteni elementi ovjesa, paljenja i goriva, čak su i stražnja svjetla jednaka. No postoje značajne razlike u dizajnu motora, mjenjača. Новая европанель разработала множество частных услуг. Koristi atraktivnije senzore i other uređaje.

    Дизайн ожиченья автомобиля

    Схема покупки ВАЗ-2114 может быть подключена к нескольким компонентам:

    1. Sustav vanjske rasvjete.
    2. Сустав паленья.
    3. Добава горива.
    4. Управление мотором (датчики, актуаторы и ЭБУ).
    5. Покретанье мотора (стартера).
    6. Napajanje (батарея и генератор).
    7. Sustavi dodatne opreme — brisači, perilica, štednjak, grijana ogledala, sjedala i prozori, upaljač za cigarete и т.д.

    Apsolutno su svi krugovi koji su spojeni na bateriju zaštićeni topljivim vezama (osiguračima). Они су инсталирани в монтажном блоке испод хаубе (као код проходника, ВАЗ-2109).

    Уключание се врши уз помощи электромагнитных реле. Oni omogućuju vam da biste dobili osloboditi od toka velike struje na gumbe kada uključite snažne potrošače.Разлог — када izravno prebacivanje visokih struja je uništenje gumba i spaljivanje kontakata. У том смысл, электромагнитски реле су много поузданий.

    Сустав защиты двигателя

    У спойной схемы ВАЗ-2114 (инжектор и распиновка ако постой стартера у электроэнергетическом суставе). Подними себе мотор. У том случае акумуляторная батарея джелуйе као извор нападая.

    Starter se sastoji od sljedećih componenti:

    1. Намотай статора (фикси дио).
    2. Намотай ротора (узбуда).
    3. Bendix — дизайн для механического спаянного ротора стартера и круглого замашняка на радиле. Sastoji se od utikača za pogon, obrtnog kvačila i zupčanika.
    4. Relej uvlakača — покрепче бендикс и напойне контакте.
    5. Омоти, единая четка и другие детали.

    Радиатор како стартер?

    Стартер сам по себе напайа из акумулятора — из горнег излаза реле за увлажнение, жица иде до положительного пола акумулятора.Sustav pokretanja funkcionira prema sljedećoj shemi:

    1. Официальный ключ для активного использования, ECU.
    2. Kada je ключ у položaju «Старт», napajanje se dovodi do upravljačkog izlaza releja vuče.
    3. Namotai namotaja stvara magnetsko polje koje uzrokuje pomicanje jezgre.
    4. Струйни контакти су затворены и вращающиеся роторы.
    5. Bendix se istodobno pomiče duž osi ротора, a zupčanik se zahvaća s krunom na zamašnjaku.
    6. Radilica se okreće, gorivo se ubrizgava u komore za izgaranje i visoki napon se primjenjuje na elektrode svjećice.

    Тако функционира cijeli sustav pokretanja motora bilo kojeg car, uključujući ВАЗ-2114.

    Дизайн генератора

    Други извор Napajanja bilo kojeg automobila je генератор. Potrebno je napajati sve potrošače kada motor radi. Генератор, который находится на заводе-изготовителе:

    1. Намотай поля ротора.
    2. Клизни прстенови на ротору.
    3. Лежаеви.
    4. Предыдущие и стражи закрытия.
    5. Намотай статора.
    6. Регулятор напона.
    7. Колотур с импелером.
    8. Единица диода
    9. Конденсатор.

    Дизайн je dokazan, koristi se iu svim modernim automobilima. Генератор средней мощности ВАЗ-2114. Spajanje je vrlo jednostavno (vidi gore) — žica ide od kontakta napajanja do plus baterije. Zahvaljujući генератору, održava се оптимальна razina napunjenosti baterije i snaga za sve potrošače.

    Радиогенератор Како?

    Kada je motor zaustavljen, namotaj ротора се pokreće. Stoga oko nje postoji magnetsko polje. Али budući да себе ротор пе okreće, polje je nepomično. Stoga jedan od obveznih uvjeta rada agregata nije ispunjen — magnetsko polje mora biti konstantno i pokretno. Svi uvjeti su zadovoljeni samo kada starter pokreće okretanje radilice. У том случае генератор производит напон коди се primjenjuje на батарею.

    Нет, дизайнерская марка било коег автомобильного генератора je da proizvodi izmjeničnu struju.Štoviše, pojavljuju se tri faze na izlazu, a za opskrbu svih potrošača potrebna je izmjenična istosmjerna struja. Inače će sve ožičenje ispod ploče VAZ-2114, čiji je dijagram prikazan dolje, jednostavno izgorjeti.

    За исправление изменчивых струйных користи се блока полуводичных силиконовых диодов. Дизайн генератора с тремя фазами на излазу користи се из jednog jednostavnog razloga — pulsacije su mnogo manje. Kondenzator je instaliran na izlazu ispravljača — uz njegovu pomoć moguće je ukloniti cijelu varijabilnu komponentu struje.

    Rad регулятора напона

    Али postoji jedan veliki problem — ovisno o brzini okretanja radilice, генератор может генерировать напон от 10 до 30 вольт, а такво ширене je neprihvatljivo. Стога je потребно стабилизируй напон на истой разини — 12 В. У ствари, генераторы производят нешто више — 13, 6-14, 6 В. Само у том случае че се батарея нормально пунити. Moguće je stabilirati izlazni napon, али проблема je u tome što je potrošnja struje vrlo visoka.

    A cener dioda bi trebala imati značajne size, odnosno, i troškove.Ali mnogo je lakše stabilirati napajanje namota ротора. Ako je jakost napona na nju stabilna, onda se magnetsko polje neće mijenjati ni pod kojim uvjetima. Для того, чтобы se provodi pomoću регулятора напона. Максимальная потрошня струе uzbudnog namota nije veća od 2 A. Strukturno se регулятор kombinira s sklopom četke.

    Электронная управляющая компания

    Uzorak Ožičenja VUZ-2114 ECU je vrlo složen, jer je na njega spojen velik broj sensora i aktuatora.

    Электронная управляющая единица je «mozak» cijelog sustava, a sastoji se od sljedećih componenti:

    1. Пластиковые и металлические детали.
    2. U srcu sklopa nalazi se microcontroller.
    3. Senzori su spojeni na ulaze mikrocontrolera preko odgovarajućih uređaja.
    4. Signalna pojačala, elektronički prekidači i releji povezani su s izlazima регулятора.

    Микроконтроллер, управляющий сигналом актуатора, ovisno o načinu rada motora. U memoriji ECU-a postavljen je algoritam svih sustava. Штовише, схема срабатывания вентиляции ВАЗ-2114 (инжектор) 8 различных се од V16, будучи да е потребно мало више параметр за управляющий мотором.

    Контрольные датчики

    На автомобиле ВАЗ-2114 користи неколико сенсора коди су спожени на электроничку управляющую единицу. Oni utječu на ubrizgavanje goriva я vrijeme paljenja.

    Sustav se sastoji od sljedećih sensora:

    1. Položaji prigušne zaklopke.
    2. Положи коренья
    3. Faze (положай брегастог вратила).
    4. Брзина (смьештена на кабелу брзиномьера).
    5. Проток зрака. Umjesto toga, može se koristiti MAP osjetnik.
    6. Тлак.
    7. Детонация.
    8. Кисик.

    Svi ovi čitači podešavaju protok smjese goriva u komore za izgaranje i vrijeme paljenja. Dijagram Ožičenja ВАЗ-2114 (инжектор) с описанием nalazi se u uputama za uporabu i održavanje automobila. Тамо может научиться како самостально обнаруживать ржешаванье проблемы, дани су у документа и главные симптомы кварова.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.