Ламповый предусилитель своими руками: Ламповый усилитель звука своими руками. Простой ламповый усилитель. Модели с резистивной нагрузкой

Содержание

Ламповый предварительный усилитель своими руками

Простой, малошумящий, рассчитанный на подключение электретного микрофона, с однополярным питанием микрофонный усилитель может найти различное применение, например, для измерения АЧХ. Схема электрическая принципиальная устройства приведена на рисунке. Схема лампового предусилителя для микрофона МК, применена лампа 6С51Н. Предпочтения в выборе ламповых или транзисторных предусилителей микрофонов носят более субъективный характер, чем результат анализа объективных параметров и характеристик.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ламповый предусилитель Marshall на лампах 6н2п

РОССИЙСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ


Русская поддержка phpBB. Конфиденциальность Правила. Time: 0. Москва Пропустить. В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы.

Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте. В данной схеме уважаемые гуру,как правильно пересчитать номиналы для работы с 6н23п,6н2п? Последний раз редактировалось poty Вернуться к началу.

Нужно определить усиление и выходное сопротивление 1-каскада, а также входное сопротивление 2-каскада. Я предположу, что для 6Н23П имеет смысл взять ток побольше — примерно мА надо посчитать ещё рассеяние на аноде, чтоб лампу не перегреть. Для этой лампы есть отличная опорная точка — — это очень близкий аналог по качеству, правда, несопоставимо выше. Для 6Н2П выбирать ток больше 1мА не советую! Я бы крепко подумал, есть ли смысл пересчитывать усилитель под 6Н2П. Хотелось бы всё-таки услышать причину пересчёта?

Меня смутил R13, но, по моим прикидкам, он должен участвовать в формуле. Позвольте также высказаться по поводу 6н2п. Я как обычно со своей колокольни — гитарные усилители, но в них она звучит пресно, холодно и обладает сыпучими верхами. Здесь другая тема, но промолчать я не в силах. Скажем так, нужно весь темброблок представлять как сопротивление примерно в к. R7, естественно, отдельно!

Теперь по порядку. Для того, чтобы корректно подсказать Вам направление движения, нужно-таки знать, что Вы хотите получить в результате? Пока приводимые Вами конструкции выглядят так, что Вам нужен пред с фоновходом и регулятором тембра.

Не буду сейчас говорить о философской стороне этого дела, но, скажем так, критерии отбора мне совсем непонятны. К чему я это? Вот Вы попросили пересчитать пассивные элементы для схемы предварительного усилителя с регулятором тембра. Этот усилитель изначально посчитан для работы в «серой зоне» лампы 6Н14П.

Фактически, в этой зоне ничего не гарантируется, но это может придавать особую окраску звуку некоторые называют это — «ламповостью».

Когда будет производиться расчёт, никто не сможет на другой лампе повторить эту «серую зону». Значит — будем считать в рамках линейных характеристик, но звучание каскада будет другим — это однозначно. С другой стороны — легче найти лампу 6Н14П и получить оригинальный вариант, чем надеяться на некий гипотетический результат с заменённой лампой.

Надеюсь, понятно, почему я спрашиваю о желаемом результате? Возможно, стоит ориентироваться на другую схемотехнику. Это ж не сильно долго. Усиление было чуть больше посчитанного ранее.

Выходное сопротивление было не выше посчитанного ранее. В идеале добиться равенства и того и другого, но в этом случае нужно манипулировать 4 параметрами ток через лампу, напряжение анод-катод, сопротивление в аноде, сопротивление в катоде , а это слишком сложно для ручного расчёта.

Я бы не стал шунтировать конденсатором катодный резистор для 6Н23П, но если усиления не хватит, то Либо найти не могу, либо смотрю не туда Можно уменьшить ток думаю, безболезненно это можно сделать до мА — это увеличит сопротивление в аноде что, в свою очередь, увеличит усиление, которое можно компенсировать вышеописанным способом с положительным для нас результатом , что увеличит также выходное сопротивление.


Ухудшаем звук с помощью лампового предусилителя

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео.

СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ ЛАМПОВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ АРХИВ. Все предложенные в данном разделе наборы КИТ для .

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Они не раз и не два питали конструкторскую мысль наших читателей, но не все спешили делиться результатами — от стеснительности, наверное. Андрей Мельников не только поделился с редакцией своей радостью, но и предоставил достаточно подробное описание получившейся конструкции — ему слово. А после того, как пособирал и послушал ламповые предусилители Phant-audio, окончательно понял, что хочу такой звук. Решил использовать эти модули. Так как железо в авто стоит из прошлого века, кое-что от времени устало или вовсе сгорело. В процессе модернизации было принято решение удалить из усилителей регуляторы уровня и кроссоверную часть. Все запело, но катастрофически не хватало размаха сигнала, распаянный в штатном ГУ линейный выход давал не более 0,8В, и без драйвера — никуда. Пять модулей в имеющееся пространство не вписывались ни лёжа, ни стоя.

Ламповый преамп

Пользователь интересуется товаром MC — Мультиметр цифровой. Пользователь интересуется товаром MP — Умный дом. Мастер управления беспроводными модулями на МГц. Для ОС Android. Пользователь интересуется товаром NM — Набор для сборки контроллера домашнего кинотеатра.

Попался мне недавно на глаза хороший английский предусилитель Leak Varislope 2 Stereo. Решил сделать фото его внешнего вида и внутренности — может кого заинтересует.

Ламповый предусилитель

Русская поддержка phpBB. Конфиденциальность Правила. Time: 0. Москва Пропустить. В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

предварительные усилители

By solanto , December 30, in Ламповая техника. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. А зачем он на входе нужен-то? В источниках сигнала разделительные конденсаторы на выходе есть, на сетке нулевой потенциал.

Ламповый предварительный усилитель на 12AX7 (6Н2П) УНЧ «BLACK ANGEL». Однотактный ламповый усилитель своими руками.

Русский: English:. Бесплатный архив статей статей в Архиве. Справочник бесплатно. Параметры радиодеталей бесплатно.

Приветствую всех! Начинаю собирать предварительный ламповый усилитель, с лампами столкнулся, в первый раз. Есть рабочая схема, вопрос собственно такой, куда подавать питание в, -6,3в? За ранее благодарен. Нижнюю часть схемы у1 выкинуть нахрен. Это атавизм.

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку.

Этот простой предусилитель собран на одной лампе. Напряжение накала выбирается в зависимости от типа лампы. Для питания предусилителя можно использовать трансформатор с выходным напряжением от 30 до 50 вольт. Выпрямитель предусилителя собран по схеме удвоителя, поэтому анодное напряжение составит в. Фильтр по питанию собран на резисторе 4К7 и конденсаторе 47мкф в. Для устранения гула можно добавить еще одну ступень фильтра 4К7 и 47мкф. В предусилителе присутствует опасное для жизни напряжение.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина!


Схемы гитарных преампов

Alembic → Tube Preamp F-2B Простой ламповый (1 лампа) преамп
Ampeg → V4 Preamp Ламповый ( 6 ламп) двухканальный преамп
Ampeg → V9 Preamp Ламповый (5 ламп) двухканальный двухтактный преамп
Ampeg → V3 Preamp Ламповый (2 ламп) двухканальный преамп
Ampeg → SVT Preamp (1972) Ламповый (5 ламп) двухканальный преамп
Ampeg → V4B Preamp Ламповый ( 4 лампы) 2-х канальный преамп
Ampeg → V2 Preamp Ламповый двухтактный (4 лампы) комбик
Ampeg → VT40 Preamp Ламповый ( 6 лампы) 2-х канальный преамп
Bogner → Triple Giant Preamp Ламповый (7 ламп) 3-х канальный преамп
Crate → VC-3112 Preamp Ламповый (3 лампы) одноканальный преамп
Dumble → 60s ODS Bass Preamp Простой ламповый преамп
Dumble → 70s ODS Guitar Preamp Простой ламповый преамп
Dynacord → Echo-king Ламповый (3 лампы) одноканальный преамп
Fender → Blackface Preamp Одноламповый, простой преамп.
Fender → Sun 1200S Bass Amplifier Ламповый ( 4 лампы) 2-х канальный преамп
Fender → Brownface Preamp Одноламповый преамп
Fender → Cabinet preamp Преамп на микросхемах
Fender → Tweed Preamp Двухканальный предварительный усилитель на 2х лампах
Gibson → Echoplex EP2 Ламповый (3 лампы) преамп
Gibson → GA-4RE Ламповый (3 лампы) преамп
Gibson → GAV-1 Ламповый (3 лампы) преамп
Gibson → GA-3RV Preamp Транзисторный (4 шт) преамп
Gibson → Les Paul preamp Навароченный преамп на транзисторах с несколькими каналами
Gibson → G250FTR SessionMan Preamp Ламповый (5 ламп) преамп
Groove → Tube Trio Preamp Ламповый (5 ламп) преамп с множеством регулировок звука.
Groove Tube → Trio Preamp Ламповый (5 ламп) одноканальный преамп
HeathKit → Bass Channel Preamp Преамп с цепью частотной коррекции на 3х транзисторах
HeathKit → Guitar Channel Preamp Преамп с цепью частотной коррекции на 3х транзисторах
KittyHawk → Quattro Preamp Ламповый (4 лампы) одноканальный преамп
KittyHawk → Quatro Tube Preamp Ламповый (4 лампы) преамп с множественными цепями коррекции
Marshall → JMP-1 Output Преамп на микросхемах
Marshall → J900 Preamp Гибридный (лампы, транзисторы, микросхемы) Преамп
Marshall → JMP-1 Preamp 14 Преамп на микросхемах
Marshall → JMP-1 Preamp (3) Преамп на микросхемах
Marshall → JMP-1 Preamp (1) Гибридный преамп
Marshall → M2000B Ламповый (2 лампы) преамп
Marshall → JMP-1 Channel Гибридный преамп
Marshall → JMP-1 Active Tone Преамп на микросхемах
Marshall → JMP-1 Preamp (2) Преамп на микросхемах
Marshall → JCM 2000 Preamp Гибридный (транзисторы, микросхемы) предварительный усилитель для комбиков серии JCM 2000
Mesa Boogie → Vtwin preamp Гибридный (лампы, транзисторы, микросхемы) преамп.
MXR → MicroAmp Два варианта схем простого усилителя на операционнике.
Other → Headphone Amp Простой усилитель для наушников на операционнике LM386
Other → Old preamp noname Простой усилитель на 2х транзисторах
Other → Phone Amp for guitar Микрофонный усилитель для гитары
PAiA Electronix → Tube-Mic Pre (v1) Гибридный (лампы, микросхемы) преамп.
PAiA Electronix → TubeHead Гибридный (лампы, микросхемы) преамп.
PAiA Electronix → Tube Mic Pre (v2) Гибридный (лампы, микросхемы) преамп.
Polyfusion → 2010 Voltage control amplifier Гитарный усилитель на микросхемах
Sans Amp → GT-2 preamp Предварительный усилитель на микросхемах
Vox → Q-series Bass Preamp (1987) Преамп на микросхемах
Vox → Q-series Bass 100 Preamp (1987) Преамп на микросхемах

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Каждый гитарист стремиться найти свой неповторимый стиль, сделать звучание инструмента уникальным и неповторимым. Помогают ему в этом различные гитарные примочки – специальные устройства, особым образом преобразующие сигнал с датчика электрогитары. С их помощью можно как угодно менять звук, делая его мягким и нежным либо же, наоборот, грязным и рваным. 

В этой статье рассмотрим создание примочки, известной как «Томато Преамп». Преамп (слово можно перевести как «предусилитель»), в отличие от обычных педалей эффектов, слегка усиливает входной сигнал и формирует его правильную АЧХ. Схема её проста, как валенок, содержит всего одну лампу, горстку резисторов с конденсаторами и пару переменных резисторов. 

Принципиальная схема преампа

Конденсаторы С2, С3, С4, С6 рассчитаны на напряжение, не ниже анодного, лучше всего взять с запасом, вольт на 400. Переменный резистор Р1 регулирует уровень перегруза, а Р2 – громкость. Ёмкость конденсатора С2 определяет уровень низких частот, чем больше ёмкость – тем больше «низов». Поэтому, с этим конденсатором можно поэкспериментировать, ставя разные номиналы. 

Выбор лампы – основной фактор, влияющий на звук примочки. В схеме используется импортный двойной триод 12АХ7, достать который далеко не всегда представляется возможным. Однако, можно использовать и советские лампы, например, 6Н1П, 6Н2П, 6Н4П, 6Н5П, 6Н6П, 6Н23П, которые, порой, продаются за копейки. Каждая лампа даёт свой уникальный звук, поэтому стоит попробовать поочерёдно ставить разные. Не понравился звук с одной – понравится с другой. 

Несколько слов о питании. Питание накала – 6,3 вольта, ток зависит от лампы. Предпочтительнее для накала использовать постоянное напряжение, во избежание появления постороннего фона. Питание анодов ламп, по схеме, 120 вольт, однако, с ним можно поэкспериментировать, ведь от этого напряжение в немалой степени зависит звук. Для лампы 6Н1П, например, его смело можно увеличивать до 250, а вот для 6Н23П, наоборот, оно не должно превышать 100 вольт.

В качестве источника высокого напряжения можно взять анодный трансформатор, либо же два небольших низковольтных трансформатора и организовать «перевёртыш», когда один трансформатор работает в качестве понижающего, а второй подключается к нему своей вторичной обмоткой. Таким образом, на выходе второго трансформатора будет высокое напряжение, которое остаётся только выпрямить и сгладить. Другой вариант – использовать импульсный DC-DC преобразователь, тогда анодное напряжение можно будет легко регулировать. Те, у кого завалялось много диодов и конденсаторов, могут собрать умножитель и подключить его к низковольтному трансформатору, это ещё один способ получить высокое напряжение. 

Готовую схему обязательно следует поместить в металлический корпус для удобства использования и защиты от внешних наводок. При этом очень важно соблюдать правильную разводку земли, минус самой схемы, минусы разъёмов jack, а также корпус должны подключаться к минусу питания в одной точке, иначе возможно самопроизвольное появление шумов, которые так не любят гитаристы. Файл с печатной платой тут.

А вот новая версия платы, присланная от Александра. Изменения:

  1. добавлен ИБП и возможность регулировки анодного напряжения.
  2. добавлена возможность установки отечественных ламп и американских.
  3. добавлена возможность установки эквалайзера в 2х местах подписаны temb куда ставить выбираем по вкусу (нужно перерезать цепь).
  4. лампа вынесена на заднюю сторону для уменьшения нагрева конденсаторов (да и сама плата в моём случае должна помещаться в комбик). 
  5. питание от 7 до 15 В, всё зависит от КРЕН 6 В и NE555.

Есть ещё небольшие корректировки в плате, а так же в пункте 4 — лампа была выведена на другую сторону проводами. Огромное преимущество в том, что данный усилитель способен работать от 2х 18650 АКБ. К сожалению КРЕНке для лампы 6н1п нужно охлаждение, а для 6н2п и для 12ах7 нет. Выбор накала для 12ах7 и 6н2п происходит путём переставления перемычки под лампой.

Удачной сборки! Автор – Дмитрий С.

   Форум по гитарным примочкам

   Форум по обсуждению материала ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ



ПРОВОДНИКИ И ИЗОЛЯТОРЫ

Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.





Делаем внешнюю USB звуковую карту. Часть 3. Ламповый предварительный усилитель на 6Н6П.

Продолжим эпопею по сборке самодельной звуковой карты. В предыдущих статьях (Часть1, Часть2) было описано изготовления самого блока Usb кодека, а также фильтра нижних частот. В этой статье будет описана сборка лампового предварительного усилителя. Так как сигнал звуковой частоты с фильтра нижних частот слабоват для раскачки усилителя мощности, то необходимо дополнить конструкцию предварительным усилителем. Сразу была идея сделать «пред» ламповым, так как нравиться работать с лампами, да и звук уж больно хорош!

Да и как звучит:
«Звуковая USB карта с ламповым усилителем!»))). Ну, перейдем к делу!
В результате умозаключений и раздумий, а также изучения материала вот отсюда и отсюда родилась вот такая схема:

В основу данной схемы был положен стандартный реостатный каскад на триоде:

Усиливаемый сигнал подается на управляющую сетку лампы л1. Под действием этого сигнала в анодной цепи лампы возникает пульсирующий ток, а на сопротивлении нагрузки Ra1 формируется напряжение усиливаемого сигнала. Падение напряжения на резисторе Ra1 с возрастанием анодного тока увеличивается, что приводит к уменьшению напряжения на аноде лампы. при подаче максимального входного напряжения на сетку лампы, напряжение на аноде минимальное и наоборот. Конденсатор Ср1 препятствует прохождению постоянного анодного напряжения на следующие каскады. Резистор Rс1 — резистор утечки сетки — обеспечивает стекание сеточных зарядов на катод, а так же служит для подачи на сетку отрицательного напряжения смещения. Величина сопротивления резистора Rа1 не зависит от частоты, однако, коэффициент усиления такого каскада не остается постоянным во всем диапазоне частот. Уменьшение коэффициента усиления на низших частотах объясняется действием делителя напряжения, образованного конденсатором Ср1 и резистором Rс2. При уменьшении частоты входного сигнала сопротивление конденсатора Ср1 увеличивается, что приводит к перераспределению напряжения на делителе и к уменьшению напряжения, подаваемого на вход следующего каскада. С увеличением частоты сигнала сопротивление конденсатора Ср1 уменьшается до такого значения, что им можно пренебречь по сравнению с сопротивлением резистора Rс2. Однако в определенный момент на величину коэффициента усиления каскада начинают влиять паразитные емкости, например выходная емкость лампы первого каскада, емкость монтажа, а также входная емкость следующего каскада. Эти емкости шунтируют сопротивление нагрузки, тем самым уменьшая напряжение, подаваемое на вход следующего каскада.
На величину коэффициента усиления каскада решающее влияние оказывает величина сопротивления нагрузки Rа1. Однако величина сопротивления резистора Rа1 должна выбираться так, чтобы это не привело к значительному понижению постоянного напряжения на аноде лампы Л1. Резистор Rk1 и конденсатор Ск1 — элементы автоматического смещения. Вообще, сопротивление анодного резистора должно быть в пределах 3-5 (иногда до 10)Ri, где Ri – внутреннее сопротивление лампы. Если оно не указано, применяем основное уравнение лампы m=SRi, где m – коэффициент усиления, S – крутизна характеристики. Все эти значения можно взять из справочников по лампам, коих в интернете море.
Вот такая вот теория. Я выбрал эту схему в связи с простотой расчета и настройки данного каскада. Я применил в своей схеме двойной триод 6Н6П Выбор мой пал на него, потому, что хотелось к предварительному усилителю подключать еще и наушники, а эта лампа очень хорошо подошла для этих целей.
Нашел вот еще программу «Расчет лампового усилителя V1.0»
Решил попробовать просчитать в ней. Сперва добавил параметры лампы 6Н6П в базу данных ламп, так как таковой там не было:

Потом в самой программе произвел расчет:

В принципе, примерно так получилось и у меня, только подкорректировал потом номиналы для параллельного включения триодов.
Включение двух триодов в одной лампе в своей схеме я сделал параллельным. А зачем?
Применение параллельного включения позволяет:
— в два раза уменьшить внутреннее сопротивление лампы
— в два раза увеличить крутизну характеристики
— снизить шумы лампы
Немного пояснений к схеме:
1. Резисторы R5 и R8 необходимы для выравнивания амплитуды сигнала для каждого триода, подбираются экспериментально, это сделано для того, что параметры двух триодов в одном баллоне все таки отличаются друг от друга, особенно коэффициент усиления.
2. Резистор анодной нагрузки сделан общий для обеих триодов и составлен из четырех двух ваттных резисторов, соединенных параллельно для получения необходимого сопротивления, мощность выделяемая на них составляет около 8 Ватт.
3. Электролитические конденсаторы автоматического смещения С2 и С4 зашунтированы пленочными конденсаторами С3 и С5 — шунтирование электролитов не электролитическими конденсаторами (пленочными) улучшает звукопередачу в области высоких частот. Ёмкость их выбирают на один – два порядка меньше ёмкости электролитических.
4. Выходной конденсатор С6 — качественный пленочный, тут я применил «бутерброд» из нашего К73-17 и филиповсские типа МКТ, вот такие:

Как показало потом прослушивание, звучал этот «бутерброд» ох как не дурно!
5. Резистор R10 — нагрузочный для этого каскада.
6. Важный момент по поводу питания накала ламп. Так как у лампы 6Н6П ток накала равен примерно 750-800 мА, а усилителя потребуется два канала, то если запитывать напряжением 6,3 в обе лампы, накалы которых запараллелены, то получим 1,6 Ампера, а питать хочу постоянкой, дабы избавиться от лишнего фона и наводок. Приличный ток на накал получается! Но нити накала двух ламп соединил последовательно и запитал от 12 вольт, ток порядка 800 ма, так что обычного стабилизатора 7812 на небольшом радиаторе хватит «за голову».
Теперь следующий важный момент. В момент включения, когда лампы еще не нагрелись и нити накала разогреваются, на выходе предусилителя, а также на входе последующего каскада будут присутствовать все мыслимые и немыслимые наводки, проще говоря пока лампы не выдут
на свой рабочий режим, вход последующего усилителя мощности будет просто висеть «никуда не подключенным», когда лампы разогрелись, то все это «колдовство» конечно же исчезнет.
Чтоб избавиться от этого неприятного эффекта, собрал простое реле времени, которое включает реле с задержкой около 5 секунд. Реле, в свою очередь, своими нормально замкнутыми контактами, в момент включения коротит выход на общий провод, а по истечении
времени выдержки размыкает выход от общего провода. Вот схема:

Реле использовал наше, отечественное РЭС55. Во-первых, оно герметичное герконовое, во-вторых, в железном корпусе, от корпуса есть отдельный вывод, его соединил с общим проводом, дабы избежать наводок на контакты.

Поставил их две штуки, так как у этого реле только одни нормально замкнутые контакты, катушки их соединил параллельно.
Вот цоколевка этого реле:

Теперь чем все это дело запитать. Тут уже проблем нет, все уже давно пройдено!
Для питания использовал трансформатор ТАН-34

Для питания анодов ламп применил электронный дроссель на полевом транзисторе, как в усилителе для бас-гитары
Для питания нитей накала — обычный стабилизатор 7812.
Вот, собственно схема:

Полевой транзистор в электронном дросселе используется типа 2SK2996 со стабилитроном внутри. В цепь общего провода стабилизатора 7812 включен диод, чтоб поднять напряжение примерно до 12,6 вольт.
Предварительный усилитель хотел сперва собирать навесным монтажем, но затем передумал. Потратил часика два, но развел плату на два канала. Изготовил плату, впаял детальки.
Ламповые панльки использовал вот такие, немножко их потом доработав

Вот, что получилось:



Блок питания так же был собран на печатной плате:

Файлы печатных плат предусилителя и блока питания
Было произведено прослушивание данного лампового девайса, звук очень достойный, хорошие мясистые не бубнящие низы очень порадовали. Получился, как говорят «теплый ламповый звук». С этой частью все. Следующая часть уже будет финальной, будет описано изготовление светодиодного индикатора уровня, а также оформление всего в корпус, который сейчас пока ищу.
Вот все печатные платы

Самый простой ламповый предусилитель за один вечер. Самый простой ламповый предусилитель за один вечер Ламповый усилитель китайский схема 6ж1п 24в

Давно не писал статьи — начался дачно-летний сезон. Было много работы на участке и других хлопот. Тем не менее иногда выкраивалось время и для хобби. Уже довольно давно я начал интересоваться радиолампами, а если быть точным с 2013 года. Хотя у меня имеется дома большой парк ламповых радиол, но вот дальше ремонта я не вникал в этот чудный мир. Тем не менее очень хотелось попробовать что-то ламповое. Наметив для себя интересное, я начал читать форумы, скачивать интересные схемы. Потихоньку откладывать детали и думать насчёт будущих корпусов. Но как я уже писал в блоге, у меня был непростой период, связанный с переездом, и самоделки пришлось убрать в долгий ящик. Потихоньку я пришёл к выводу, что хочу не только классику УНЧ SE 6н2п+6н14п, но легенду 6п3с, а также захотелось заиметь себе ламповый УКВ приёмник, а точнее только узел ЧМ-детектор, так как не вижу смысла городить ВЧ часть на лампах. Дальше больше — захотелось собрать темброблок, приёмник сверх-регенератор на КВ и УНЧ для наушников. О последнем и пойдёт речь. Я понял, что без трансов схем мало и они имеют довольно много проблем. Также проблемы и с довольно высоким анодным напряжением. В связи с этим я решил для наушников с УНЧ не заморачиваться, а собрать SRPP на 6н1п/6н23п/6н2п. Однако, листая просторы интернета, я наткнулся на простейшую схему на 6ж1п с питанием всего 12 вольт. Пентод 6ж1п включён триодом. Схема стерео усилителя на 6ж1п для наушников (слева указаны штырьки лампы 6ж1п):

В этой схеме ужасно всё — и низкое напряжение питания, и отсутствие трансформатора, даже сам вариант включения наушников и тот подразумевает протекание анодного тока через катушку динамика. Тем не менее я вспомнил свой первые конструкции типа однотранзисторного УНЧ на кт-315 или мп-41 и подумал — а почему бы и нет?

На руках у меня были нужные гнёзда, мелкая коробочка и свободный вечер (даже 2), собрав макет на ламповых панельках — я был в начале разочарован. Усиление каскада плавало в районе 1, т.е. усилитель был псевдо, более того на вход 0.3 в и всё — начинались искажения. тем я решил послушать и сравнить звучание в ночное время. Разница была заметна, особенно при подключении планшета. Звук в этим УНЧ становился тёплым ламповым и был некий подъём на НЧ. Хотя назвать его чистым нельзя, всё же искажения присутствуют. Что касается громкости, то она вполне достаточна для гарнитуры (с резистором-регулировкой и микрофоном), в капельках на 32 ома — чуть тише и нет НЧ. Прикинув, что когда я ещё соберусь собрать полноценный УНЧ, я решил собрать его в корпусе.

Заморачиваться не стал — обычная пластиковая коробочка (монтажная для проводов, внутри клемники). Клемники, что были внутри, я убрал и срезал пластиковые штырьки, чтобы не мешали. Просверлил отверстия под ламповые панельки, гнёзда. Монтаж вёл прямо на лепестках. Провод использовал МГТФ. Старался соблюсти правило монтажа — минимальная длина проводников и правильное разведение земли. В схему добавлен конденсатор — электролит 100 мкф параллельно гнезду питания. Накалы ламп соединены последовательно. У 6ж1п — это штырьки 3-4. Питается усилитель от постоянного тока, блок — импульсный 12 V 2 A (Huawei HW-120200E6W). Никакого фона не прослушивается.

Тем не менее нужно учитывать некоторые особенности. Например, лампы надо подбирать попарно. Так как иначе может быть перекос по питанию накала или разница в громкости. Стоит отметить, что у меня 1 лампа фонила, если касаться её корпуса рукой, самое интересное, что усиление УНЧ таково, что фона 50 гц почти нет, если касаться входа рукой, а вот при касании баллона лампы, фон проявлялся. Просто поменял лампу на другую и всё. Также следует обратить внимание на БП — частота преобразования у ИБП должна быть значительно выше звукового диапазона, то 50 кгц и выше, иначе возможно прослушивание писка в наушниках. Да и в целом лучше питать от трансформаторного блока, можно и не стабилизированного, но напряжение должно быть в пределах 12-13 вольт. Как видно на схеме — изначально лампа EF95, её заменили на 6ж1п. Я решил попробовать подобрать аналоги 6ж1п с такой же цоколёвкой, чтобы можно было отслушать и выбрать лампу, которая даст ещё более тёплый ламповый звук:-) В наличии были 6ж38п и 6ж5п, с ними звук хуже. Особенно с 6ж38п. Также существенным недостатком 6ж5п можно считать больший ток накала и сильный нагрев баллона. Так что 6ж1п — самый оптимальный вариант для этого ламповизатора звука. Очень важно! Так как накалы соединены последовательно, то нельзя ставить разные лампы вместе. Может сгореть спираль у лампы с меньшим током накала. Перед первым подключением наушников надо быть предельно внимательным — ведь в схеме отсутствует какая либо защита, если окажется, что лампа имеет замыкание между катодом и анодом или в монтаже есть ошибки, то наушники могут сгореть, так как через них потечёт неограниченный ток блока питания! Также данная схема не может выступать в качестве лампового буфера для большинства УНЧ. Выход данного УНЧ расчитан на включение относительно низкоомного сопротивления порядка 32-600 ом и более того, нагрузка должна обеспечивать протекание анодного тока. Конечно выход можно переделать — поставив вместо наушника по схеме резистор сопротивлением 100-500 ом и подключать дополнительный УНЧ через разделительный конденсатор 100 мкф, но это уже совсем другая история… т.е. схема.

Внешний вид собранного усилителя:

Заключение: чудес не бывает, если у любого радиоэлемента есть оптимальные режимы работы, то при выходе за него, возможно резкое ухудшение характеристик, и лампы тут не исключение. Не стоит ждать качественного и волшебного звука от подобных схем. Интерес они представляют лишь с точки зрения самообразования (в данном случае крайне сомнительно), либо эксперимента — возможна ли работа лампы в таком не типичном режиме работы. Стоит ли собирать эту схему? Не знаю… Я собрал и разбирать не планирую, благо ценного в ней ничего нет для будущих конструкций.

Обычные механические граммофоны не обеспечивают хорошего качества воспроизведения грамзаписи, так как воспроизводят узкую полосу частот и, кроме того, не позволяют производить регулировку громкости и тембра.

Поэтому в настоящее время широкое распространение получили радиограммофоны, представляющие собой комбинацию звукоснимателя, электродвигателя и усилителя низкой частоты. Ниже дается описание портативного переносного радиограммофона, позволяющего воспроизводить грамзапись как обычных, так и долгоиграющих пластинок с достаточной для большинства практических случаев громкостью.

Самодельными узлами радиограммофона являются усилитель низкой частоты и футляр, в котором располагаются все детали радиограммофона. Усилитель низкой частоты имеет две ступени усиления на лампах 6ЖЗП и 6П14П , выходная мощность его около 3 вт при коэффициенте нелинейных искажений не более 1,5%,

В усилителе имеется плавный регулятор тембра, который позволяет в достаточно широких пределах изменять частотную характеристику усилителя на высших частотах и тем самым значительно уменьшать специфические шумы, сопровождающие воспроизведение грамзаписи, особенно со старых пластинок.

Принципиальная схема

Принципиальная схема усилителя низкой частоты радиограммофона приведена на рис. 2. Переменное напряжение звуковой частоты, развиваемое звукоснимателем, через регулятор громкости R1 и цепочку C1R2 поступает на сетку первого каскада усилителя.

Рис. 1. Принципиальная схема лампового усилителя на 6ЖЗП и 6П14П .

Этот каскад выполнен на пальчиковом пентоде типа 6Ж1П. В предварительных каскадах усилителей низкой частоты рекомендуется заземлять катод лампы, так как из-за наличия сопротивления утечки между подогревателем и катодом лампы часто возникает фон переменного тока. Напряжение же смещения на управляющую сетку лампы образуется за счет протекания сеточного тока лампы по сопротивлению утечки R2, которое выбирается довольно большим (порядка 7—10 Мом).

Напряжение на экранную сетку пентода подается через гасящее сопротивление R4. Во время работы лампы на ее экранной сетке образуется переменное напряжение, ослабляющее усиление каскада. Для того чтобы уменьшить это напряжение, включен конденсатор С4, через который токи звуковой частоты замыкаются на землю.

Сопротивление R3 является сопротивлением нагрузки лампы и да нем выделяется усиленное напряжение звуковой частоты. Питание анодных цепей предварительного каскада усилителя осуществляется через развязывающий фильтр R5C2, применение которого уменьшает фон переменного тока и повышает стабильность работы усилителя.

Усиленное первой лампой напряжение звуковой частоты с сопротивления R3 через разделительный конденсатор С3 подается на сетку оконечного каскада усилителя. Разделительный конденсатор С3 необходим для того, чтобы высокое постоянное напряжение, имеющееся на аноде лампы Л1, не попало на управляющую сетку лампы Л2 и не вывело ее из строя. Для напряжения же сигнала сопротивление конденсатора С3 мало, и оно все поступает с анода лампы Л1 на сетку лампы выходного каскада.

В оконечном каскаде используется лампа 6П14П. В анодную цепь лампы включен выходной трансформатор Три необходимый для согласования низкого сопротивления нагрузки (звуковой катушки громкоговорителя) с высокоомным выходным сопротивлением оконечной лампы.

Напряжение смещения на управляющую сетку лампы образуется за счет протекания анодного и экранного токов лампы по сопротивлению R7. Действительно, полярность падения напряжения на сопротивлении R7 такова, что плюс этого напряжения приложен к катоду лампы, а минус через сопротивление утечки сетки, роль которого выполняет потенциометр R6, — к управляющей сетке лампы. Для того чтобы на сопротивлении R7 не создавалось падения напряжения звуковой частоты, R7 зашунтировано электролитическим конденсатором С6.

Чтобы уменьшить шипение грампластинок, оконечный каскад охвачен частотнозависимой отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи подается из анодной цепи выходной лампы через конденсатор небольшой емкости С5 в цепь управляющей сетки лампы Л2. Емкость этого конденсатора выбрана такой, что обратная связь была мала на низших и средних частотах и максимальна на высших частотах. Это приводит к резкому ослаблению высших частот.

Глубина обратной связи регулируется потенциометром, причем в нижнем по схеме положении движка потенциометра R6 она минимальна, а в верхнем положении движка — максимальна. Положение движка подбирается при проигрывании грампластинок опытным путем на слух в зависимости от интенсивности шумов пластинки и индивидуального вкуса слушателя.

Питание анодных цепей усилителя производится от однотіолупериодного выпрямителя, собранного на полупроводниковых диодах типа Д7Ж или ДГ-Ц27.

Для равномерного распределения обратного напряжения на диодах последние зашунтированы уравнивающими сопротивлениями R9, R10. Электродвигатель радиограммофона постоянно подключен к 127-вольтовой обмотке силового трансформатора Тр2.

Такое включение удобно тем, что при работе от сети с различными напряжениями приходится переключать всего одну обмотку силового трансформатора. Включение электродвигателя и напряжения питания усилителя осуществляется выключателем Вк1 типа тумблер.

Использовать выключатель сети, объединенный с регулятором громкости, нецелесообразно, так как это может привести к появлению фона переменного тока из-за неудачного расположения проводов сети и сетки первой лампы или плохой изоляции между потенциометром и выключателем.

Детали и конструкция

В радиограммофоне используются электродвигатель типа ЭП-1 и пьезоэлектрический звукосниматель типа ЗПУ-1 с поворотной головкой. Возможно также применение любых других звукоснимателей и двухскоростных электродвигателей. В качестве трансформатора Тр1 использован выходной трансформатор от радиоприемника «Восток-57».

Можно применить самодельный выходной трансформатор, выполнив его на сердечнике сечением 3—4 см2. Обмотка I должна содержать 2800 витков провода ПЭЛ 0,12, обмотка II—90 витков провода ПЭЛ 0,41. Отвод от 400-го витка, считая от анода лампы.

Силовой трансформатор применен от радиоприемника АРЗ-54 и имеет следующие данные: сердечник типа Ш-24, толщина набора 30 мм. Обмотка I содержит 1330 витков провода ПЭЛ 0,15, обмотка II имеет 39 витков провода ПЭЛ 0,8, обмотка III имеет 693 витка провода ПЭЛ 0,27, а обмотка IV содержит 520 витков провода ПЭЛ 0,23. Можно применять любой другой силовой трансформатор, например от радиоприемников «Муромец», «Рекорд» и т. д.

В радиограммофоне применен громкоговоритель типа 2ГД-3 с диаметром диффузора 150 мм и сопротивлением звуковой катушки 3,4 ом.

Усилитель радиограммофона монтируется на шасси размером 120X185 мм. Шасси выполняется из мягкого дюралюминия или латуни толщиной 2—3 мм. Отверстия под силовой трансформатор и ламповые панельки можно выпилить с помощью обычного лобзика. Расположение деталей на шасси усилителя видно на рис. 3.

Рис. 3. Шасси самодельного лампового усилителя на 6ЖЗП и 6П14П.

Рис. 4. Корпус самодельного лампового усилителя на 6ЖЗП и 6П14П.

Все детали радиограммофона смонтированы в прямоугольном деревянном ящике, размеры которого приведены на рис. 4. Ящик делается из фанеры толщиной 4—6 мм или тонких досок.

После изготовления сверху ящик желательно оклеить дерматином или покрыть масляной краской. Расположение деталей внутри радиограммофона видно на рис. 5.

Рис. 5. Верхняя панель радиограммофона.

Громкоговоритель прикрепляется к верхней панели болтами, причем между панелью и корпусом громкоговорителя следует проложить мягкую (например, фетровую) прокладку. Электродвигатель следует амортизировать с помощью мягких втулок, например резиновых.

Вначале монтируется усилитель низкой частоты, затем все детали радиограммофона закрепляются на верхней панели и производится окончательный монтаж. Монтаж следует вести мягким изолированным проводом. Все соединения следует тщательно пропаивать, а корпус электродвигателя соединить с общим заземленным проводом.

Налаживание

Налаживание правильно выполненного усилителя, в котором применены исправные детали, несложно. Вначале проверяется режим ламп с помощью вольтметра. Напряжения на электродах ламп указаны на принципиальной схеме, они измерены тестером типа ТТ-1.

Если эти напряжения отличаются от приведенных на схеме не более чем на +/- 20%, можно оценить исправность работы усилителя проигрыванием грампластинок.

Если воспроизведение записи не сопровождается искажениями и громкость работы усилителя достаточна, налаживание усилителя можно считать законченным.

Если искажения появляются только при большой громкости, то источником искажений является усилитель, и следует проверить исправность всех его элементов, включая громкоговоритель. Если же грамзапись воспроизводится с искажениями даже при малых громкостях, то в большинстве случаев это указывает на неисправность кристалла звукоснимателя.

Радиоприемник к усилителю

Рис. 6. Приставка — детекторный приемник к ламповому усилителю.

Радиограммофон несложно превратить в простейшую радиолу, с помощью которой, кроме воспроизведения грамзаписи, можно будет прослушивать передачи местных мощных радиостанций.

Для этого к усилителю следует добавить простейший детекторный приемник, собрав его по схеме, приведенной на рис. 6. В качестве катушки L1 можно использовать входную катушку диапазона длинных или средних волн (в зависимости от длины волны местной радиостанции) от любого фабричного радиоприемника. Емкость конденсатора С2 подбирается опытным путем по максимальной громкости приема.

Роль антенны может выполнять небольшой кусок провода, свитый в спираль и укрепленный, например, на внутренней крышке радиограммофона.

Добавив простейший переключатель, можно будет сделать детекторный приемник на несколько фиксированных настроек. Для приема радиостанции первой программы (длина волны 1734 м) можно применить контур, состоящий из конденсатора емкостью 200 пф и катушки, выполненной на каркасе диаметром 10 мм. Число витков катушки — 250, провод — ПЭЛ 0,1.

Для точной настройки внутри катушки помещается передвижной сердечник из карбонильного железа. При использовании радиограммофона как радиолы необходимо добавить к нему выключатель электродвигателя.

В заключение следует сказать, что при тщательном выполнении описываемый радиограммофон обеспечивает достаточно высококачественное воспроизведение грамзаписи, не отличающееся от звучания фабричных радиограммофонов.

Покопавшись в коробке с лампами, я обнаружил десяток ламп 6Ж1П. Куда их можно применить?
Это высокочастотный пентод предназначен для усиления напряжения высокой частоты в радиотехнических устройствах.
Что примечательно, может работать с небольшим напряжением около 40 вольт.
Если есть высокоомные наушники, то можно собрать ламповый усилитель.

За час был собран макет усилителя, без дросселя по питанию, естественно, без него фонит. Макет собирался для того, чтобы оценить мощность, которую могут выдать эти лампы на 40 вольтах. Фото макета усилителя для наушников на 6Ж1П смотрите ниже.

Послушав данный усилитель на 32 омных наушниках, мне показалось недостаточна мощность сигнала. При подключении на выход трансформатора, мощности уже хватает. С учетом того, что нужные детали можно без труда найти в коллекции любого радиолюбителя, и отсутствие выходных трансформаторов, рекомендую собрать.

Дополнение.
При распайке макета и сборке усилителя на шасси, была найдена ошибка в схеме. Не были нарисованы 2 проводника, от 6 ноги лампы к питанию +40 вольт. Обещаю поправить на схеме, когда доделаю еще одну конструкцию с меньшими габаритами и отдельным внешним блоком питания.
На данном этапе доделана окончательная версия усилителя для наушников на 6Ж1П.

А вот мой лампач-малыш, исправно работает уже год. Собран и проверен специально для поклонников (любителей, и не только) пентода 6Ж1П, почему так — да просто, эта лампа настолько не дефицитная, что полазив по сусеках, наскреб два десятка. В триодном включении 6Ж1П эквивалентна триоду 6С1П.

Вот какие параметры у меня получились для однотактного каскада. Измерения 6Ж1П в тестовом триодном включении:

  • Ua=85V Ua=126V
  • Uk=2V Uk=2,2V
  • U=250V U=250V
  • Ra=47kOhm Ra=12kOhm
  • Rk=620 Ohm Rk=220 Ohm
  • Ck=150mF Ck=150mF
  • Uin=~1V Uin=~1V
  • Uout=27V Uout=23V
  • КHИ=0,7-1% КHИ=0,25-0,4%
  • АЧХ 5 Гц-200кГц по уровню -3дБ

Для опытов используйте любой маломощный пентод, например, 6Ж1П (буква Ж в маркировке лампы означает пентод с укороченным нижним загибом анодно-сеточной характеристики) из пальчиковых ламп. Схема представляет собой простейший однокаскадный усилитель НЧ. Для питания усилителя используйте выпрямитель. Сверьте монтаж с принципиальной схемой, включите питание и подайте на вход усилителя низкочастотный сигнал от МП3 плеера, с выхода компьютера или с DVD-проигрывателя. Лампа усилит сигнал, а наушники преобразуют его в звуковые колебания.

Емкость этого конденсатора должна быть такой, чтобы не оказывать существенного сопротивления колебаниям низких частот усиливаемого сигнала. В ламповом усилителе для наушников этому требованию отвечают конденсаторы емкостью не менее 0,05 мкф.

На схеме одного из возможных вариантов маломощного усилителя для низкоомных наушников (4-16 Ом), используем небольшие выходные трансформаторы типа ТВЗ1-9. Тут выходной каскад показан в пентодном включении лампы. Для стерео потребуется два аналогичных канала.

А вот собственно схема УНЧ, который был использован для моего прибора. Только не забываем, включаем лампы триодами. Сам УНЧ нарисован только для одного канала, второй — такой-же.

Кстати лампа 6ж1п (аналог EF95), допускает и пониженное напряжение питания. На схеме ниже смотрите варианты сверхнизковольтных ламповых усилителей для наушников.

В плане корпуса и дизайна — что у кого получится, на фотографиях вы видите металлический корпус от блока питания антенного усилитель телефона Senao. В общем звучанием получившегося лампового усилителя для наушников доволен выше крыши!

В плане мощности поверьте, хватит с головой, амплитуда на выходе подскакивает до 1,5 вольт, при импедансе 32 ома.

Но не забывайте! Вся красота этого усилителя напрямую зависит от того, чем собираетесь слушать. Китайские бананы за 5 долларов тут будут неуместны. В общем аппарат сделан по всем правилам HI-END и несмотря на минимальные расходы не особо уступает брендам. Автор фото: -igRoman-

Самодельный четырехканальный ламповый гитарный предусилитель

Около 3-х месяцев я пытался найти лучшую схему и наиболее интересно звучащий ламповый предусилитель. Цель состоит в том, чтобы сделать ламповый предусилитель своими руками с наименьшими потерями как в финансовом плане, так и в качестве звука.

гитарный предусилитель

Ламповый гитарный предусилитель своими руками

Перепробовал несколько ламп разных типов и производителей, мой первый боксовый предусилитель, собранный своими руками, был 2-х ламповый 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правильнее строить маршал на 18 ватт в лампах типа 6п14п, 6п14п-ев, 6п43п и что насчет оригинальной EL84) Очень понравился звук самого лучшего варианта для гитары. 6н9с — двойной триод, поэтому для экономии места мы заменили его на 6н2п от более современного аналога. Поиграв месяц на однотактном усилителе, я так и не нашел. ЭТО НЕ МАЛО! Мне нужно что-то большее и сильное. Прочитал десятки статей на форуме.

В общем, схема стара как мир, скажем так, классика музыкального звучания. Одна из самых распространенных схем известной фирмы. У этого усилителя даже есть свой сайт, где есть сотни вариантов реплик. И так начался процесс покупки и подбора запчастей. В то время у меня была пара ламп 6п6с и пара ламп 6н2п, прежде чем я купил установки. Поэтому я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можно заказать в интернет-магазине, либо попробовать найти что-то подобное в развале. Трансформатор нашел на радиорынке.

Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22, он хоть и маловат по току, но ничего фатального с ним не случилось. Лампы можно заказать онлайн. Либо покупаем все сопутствующие детали, где можно купить, либо собираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси является основой, на которой выполняется вся сборка. На самом деле вы можете купить его примерно за 100 долларов, но его можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как, собственно, я и сделал. У старой коробки АТ есть верхняя крышка, а обе стенки представляют собой единый сложенный лист. Отмеряем сколько нужно и пилим.

Далее примерно прикидываем, как все это дело будет выглядеть, размечаем и начинаем сверлить отверстия.

Плату питания я сделал из текстолита.

Не забывайте о течениях! Так что яркости 6,3 вольта хватило бы на все лампы. Пришлось покупать отдельный трансформатор 4*6,3 для питания всех 4-х ламп. Также не забудьте подключить 6,3 вольта к общему «-». Еще одна из рекомендаций по питанию, могу только сказать по возможности попробуйте развести яркость и 300в на разные тумблеры. Так как напряжение лучше подавать на горячую лампу.

Поэтому они начинают разные эксперименты. Пробовал несколько разных схем. И все же Marshall 18 Watt подходит больше всех.

Плату можно сделать из чего угодно, главное, чтобы все было чисто и аккуратно и с кратчайшим расстоянием проводов, по которым циркулирует сигнал. И просто постарайтесь сконцентрировать мощность в одном месте и собрать все кабели в один пучок.

Если мы все скомпилировали и у нас все работает, то должно получиться что-то вроде этого.

(предмет не закончен и будет добавляться, впереди покраска, сборка корпуса головы и кабинета, тюнинг и сэмплы!)

Опять же рекомендация, прежде чем сверлить отверстия, хорошенько подумайте или протестируйте на коленке, какой сетап у вас получится в итоге. Для соединения шасси с корпусом к боковым стенкам прикрутили 2 доски. предусилитель своими руками, он, по сути, предполагает, что вы все сделаете и переделаете 150 раз, если изначально все не продумаете.

Теперь немного о проводке. Из моих рекомендаций. сразу после розеток поставить резистор на общий (-) 1МОм, закрепить прямо на ножках светильника, кабель от розеток строго защищен.

Провода накала на 6,3 вольта необходимо сплести в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такая установка называется звездой. Провод берем от любого старого дросселя сечением 0,75, если найдёте, то изолятор должен быть из лакоткани, но в принципе можно без проблем использовать любой кембрик.

В конце концов, я оставил мастер-том в покое, просто выбросив остальную мишуру.

Чтобы ток не попадал на игровые ручки, поставил сетку. Обычная садовая сетка, купленная на любом строительном рынке. Покрасил в черный цвет для эстетики.

К стенам прикручиваются боковые рейки и крепится к ним сетка.

Напоминаю для тех из вас, кто уже потерял идею, мы несколько месяцев делаем ламповый предусилитель для гитары своими руками

На самом деле изумительный 18-ваттный предусилитель я, к сожалению, не собирал оригинальную схему, а заменил выходные лампы на современные. Конечно это кардинально меняет звук ведь Маршал 18 считается усилком на 6п14п (EL84)

Источник: shiveliеr.livеjournаl.cоm

Сборка предусилителя Noob Valve?

Я закончил работу над усилителем Aleph-J, который имел довольно подробное руководство по сборке, и не ожидал слишком многого от ассемблера с точки зрения подробных расчетов или даже слишком большого количества вариантов, которые позволили мне и, я подозреваю, многим другим собрать этот удивительный усилитель и многие другие усилители.

Я использую дешевый интегрированный усилитель Monoprice, у которого есть линейный выход от лампового предусилителя, и я очень доволен звуком. Однако я бы очень хотел сделать качественный ламповый предусилитель [линейный каскад] и даже фонокорректор, так как у меня крошечная полупроводниковая Rega.

Вот в чем дело. Я провел день за днем, читая различные ветки по предусилителям, но я не нашел ни одной, которая полностью документирует сборку таким образом, чтобы можно было просто купить детали и собрать ее. Даже в айкидо так много вариантов, что я был сбит с толку и нуждался в совете по выбору различных компонентов и еще больше советов по выбору конкретных трансформаторов.

Каждая отдельная тема переходит в бесконечные споры о всевозможных вариантах, многие из которых можно измерить только с помощью профессионального оборудования, а требуемые знания превышают мой недавно приобретенный интерес к этой области.Я, вероятно, мог бы построить из схемы, но потом я получаю перекрестные провода о том, сколько трансформаторов необходимо, и все разговоры о замене клапана, и это продолжается и продолжается, и чем больше я читаю ветку, тем менее склонен я идти на полпути в один из этих проектов только для того, чтобы обнаружить, что я не могу пройти через это или исправить слишком много шума или что-то в этом роде.

Так что я умоляю кого-нибудь сделать полное руководство по сборке для 12B4 или чего-то приятного и простого, включая весь процесс, источник питания, спецификацию и компоновку, независимо от того, доступны ли печатные платы, но с использованием компонентов, которые легко купить.

Я полагаю, что что-то подобное может быть в разработке в магазине DIY, у которого, несомненно, будет отличная нить сборки от 6L6, и мы сможем пополнить ряды экспертов, по крайней мере, в возможности иметь этот материал. слушать.

Но я поднимаю эту тему здесь в надежде, что уже есть какие-то альтернативы, применимые к этому начальному уровню.

Удачи.

 

«Универсальный» предусилитель | Каскадные трубы

Скромное начало

Основой для этого усилителя стал пост в ветке форума DIY Audio Projects Forum.Один из участников предложил создать сверхпростой однокаскадный предусилитель (для краткости предусилитель 4S), и было много дискуссий о различных лампах, усилении, шуме и т. д., и было представлено несколько конструкций с использованием различных двойных триодных ламп. Затем была брошена пресловутая перчатка фразой «переключиться с 12AU7 на 12AX7». Мой ответ состоял в том, чтобы спроектировать универсальную сцену, которая хорошо работала бы со всем диапазоном ламп. Так родился предусилитель 4S «Universal».

Проект электрооборудования

Конструкция, которую я придумал, представляет собой единую схему, которая может работать со следующими лампами без изменений: 12AU7, 12AV7, 12AY7, 12AT7, 12AZ7 и 12AX7.В зависимости от используемой лампы (все они имеют одинаковую схему выводов) и от того, зашунтирован ли катод, пиковое усиление может варьироваться с большим запасом. Вот схема, которую я реализовал вместе с ламповым выпрямителем.

Схема на самом деле очень проста. В нем используется ограничитель сетки разумного размера для контроля отсечения и отклонений смещения, чисто покоящаяся нагрузка и резистор сетки с высоким импедансом, чтобы избежать нагрузки практически любого управляющего устройства. Регулятор громкости находится на выходе, чтобы гарантировать, что коэффициент шума для этого предусилителя будет как можно ниже.С этими компонентами (выходной потенциометр представляет собой звуковой конус 250 кОм) и дополнительным катодным обходным конденсатором 33 мкФ расчетная производительность показана в следующей таблице.

Как видно из таблицы, пиковое усиление может значительно варьироваться в зависимости от выбора лампы, а искажения (практически все вторые гармоники) очень хорошо контролируются. Это хорошо себя зарекомендовавший предусилитель.

Сборка

Принятие решения о физической компоновке и сборке заняло некоторое время.До этого момента большинство моих сборок ламп следовали довольно предсказуемому образцу: деревянная основа, алюминиевая верхняя пластина, полированная отделка и т. д. В этой сборке я хотел использовать две основные темы: полезность и компактность. Поэтому я начал со стандартного корпуса от Pomona, 4226. Это литой алюминиевый корпус размера «E» (8,3″ x 4,2″ x 1,74″) с крышкой из листового алюминия и внутренними направляющими для карт. Несмотря на небольшой размер, я был уверен, что смогу поместить в эту коробку весь PS и стерео предусилитель. Вместо того, чтобы пытаться проложить провода от верхней пластины к компонентам, установленным внутри (что сделало бы работу с коробкой и ее герметизацию проблематичной), я решил установить все компоненты на верхнюю пластину.Затем я мог собрать весь усилитель, а когда он был готов, просто вставить его в коробку. Вот расположение основных элементов:

Все компоненты питания находятся на левой стороне устройства, а все аудиокомпоненты — на правой. Внутри между двумя секциями находится металлический экран, который удерживается на месте одной из направляющих для карт, встроенных в литой корпус. Одной очень важной особенностью этой сборки является переключатель наземного подъема. Все шасси заземляется через контакт заземления разъема IEC.Сигнальная земля изолирована от земли корпуса переключателем заземления. Таким образом, если я управляю усилителем, в котором сигнал заземлен на корпус, я могу щелкнуть переключатель заземления, и земля сигнала предусилителя будет привязана к земле сигнала усилителя через аудиокабели. Это позволяет избежать возникновения контуров заземления, вызывающих шум, когда оба шасси заземлены через разъем IEC. Вот вид со стороны компонентов, когда устройство полностью подключено и готово к тестированию.

Внутри довольно тесно.Я мог бы использовать подход с печатной платой, но мне очень нравятся методы сборки «точка-точка» для проектов с электронными лампами. Кроме того, я не уверен, что смог бы разработать печатную плату, которая работала бы со всеми громоздкими элементами, выступающими внутрь корпуса (катушка индуктивности, разъем IEC, гнездо для трубки, потенциометр, разъемы RCA и т. д.). После завершения сборки и трехкратной проверки всех электрических соединений пришло время приступить к испытаниям.

Тестирование

Тестирование устройства этого типа очень просто.Первый шаг — просто включить устройство и проверить все основные точки напряжения в цепи. Это делается с открытым блоком, установленным на верстаке. Для этой сборки все напряжения были рассчитаны с разумной погрешностью. Для этого типа устройств я предпочитаю тестировать с помощью генератора сигналов с регулируемым выходом, двухканального вольтметра переменного тока и осциллографа. Вот фотография устройства, когда я тестировал его.

Генератор сигналов позволяет мне тестировать устройство на различных частотах и ​​уровнях входного сигнала, осциллограф показывает формы входных и выходных сигналов, а вольтметр позволяет мне напрямую рассчитать коэффициент усиления на любой частоте, не пытаясь получить цифры с осциллографа.Так как же повел себя блок? Вот графики усиления и фазы, созданные на основе измеренных данных.

Это очень хорошая производительность. Единственный доминирующий высокочастотный полюс здесь обусловлен входной емкостью моего тестового оборудования. Входная емкость лампы как минимум на порядок меньше и завалена тестовой аппаратурой и гнездом проводов на столе.

Впечатления

Конечно, все эти тестовые данные хороши, но они мало что говорят о том, как работает и звучит предусилитель.Итак, как только устройство было признано технически приемлемым, пришло время определить, является ли оно звуковым приемлемым. Это повлекло за собой подключение предусилителя к одному из моих других устройств. Я выбрал усилитель 6V6 Lacewood.

В прошлом, когда я управлял этим усилителем только с моим iPod, я был разочарован общими характеристиками. Не в здравом уме, а в достижимом уровне мощности усилителя. Выходной мощности iPod просто не хватало, чтобы вывести его на полную мощность. Поэтому я вставил предусилитель перед усилителем, выкрутил громкость усилителя на максимум и использовал регулятор предусилителя для регулировки громкости.Вот изображение установки.

На этом рисунке линейный выход iPod управляет предусилителем, предусилитель напрямую подключен к усилителю Lacewood, и его громкость на максимуме. Во-первых, без входа, когда и предусилитель, и усилитель выставлены на максимум, установка была абсолютно бесшумной. Я ничего не слышал из динамиков, даже если ухо было прямо рядом с диффузором динамика.

С первого момента, как я начал заниматься музыкой, я был поражен тем, как пара звучала вместе. Не было абсолютно никаких проблем с уровнем сигнала или мощностью.А добавленный эффективный динамический диапазон действительно позволил усилителю раскрыться.

Этот проект имел большой успех. Теперь у меня есть предусилитель, который можно адаптировать к поставленной задаче, просто заменив лампы. Это также позволяет мне прокатывать трубки, чтобы сравнить различные трубки в моем тайнике. И его можно настроить с достаточным коэффициентом усиления, чтобы протестировать почти все силовые каскады моего прототипа. Я думаю, что это маленькое устройство найдет много полезного.

И еще одно замечание: как и все мое ламповое снаряжение, в темноте он выглядит довольно неплохо.

Обновление от 17 января 2022 г.: Я сделал сообщение в блоге, в котором обсуждалось размещение регулятора громкости на выходе и последствия этого решения. Его можно найти по следующей ссылке: https://www.cascadetubes.com/2022/01/17/about-that-volume-control/

.

Обновление от 18 января 2022 г.: Я добавил эту ссылку в свою философию заземления, чтобы строители полностью понимали назначение и использование переключателя Ground Lift. Его можно найти по следующей ссылке: https://www.cascadetubes.com/13/01/2020/философия заземления/

Как собрать ламповый предусилитель



Как собрать свой ламповый предусилитель

 

 

Хорошо, я представил здесь несколько простых проектов. Теперь позвольте мне показать вам шаг за шагом (почти), как я его построил. Я имею в виду схему, описанную для простого предусилителя на базе 5687. Схема повторяется здесь.


Хорошо, перед началом занятия необходимо знать следующее:
 1.Вы должны знать свои резисторы и конденсаторы. Да, если вы не можете отличить резистор от конденсатора, спросите знающих друзей или посетите Джалана Пасара.
 2. Знать, что такое дроссель и что такое трансформатор.
 3. Непосредственно связано с 1 и 2. Знайте, что означают символы на схемах ниже.
 4. Уметь паять.
 5. Способен выполнять простые инструкции. Как только ваш предусилитель запоет, вы можете модифицировать его сколько душе угодно, а пока давайте будем следовать инструкциям, хорошо?

Хорошо! Давайте начнем!

Начнем с того, что сначала нарисуем макет на бумаге, как будем располагать компоненты.Нам нужно решить, куда поступает сигнал и куда уходит. Для простоты я использую кусок металла, загнутый на концах, так что он образует огромную заглавную букву «С». Компоненты укладываются на верхнюю плиту. Задняя панель содержит разъемы RCA и разъем IEC. Передняя панель остается пустой. Нажмите на изображение предусилителя, чтобы открыть этот файл Power Point.

 

Ладно, время учиться. Пожалуйста, ознакомьтесь со схемами, чертежом проводки и конфигурацией основания трубы в файле ppt. Распечатайте его, если вам нужно.Вы понимаете, как подключен этот предусилитель? Сейчас важно понять «почему». Пожалуйста, отвечайте за каждый провод там!

Если вы сейчас понимаете проводку, то идет реализация.

Шаг за шагом пойдем…
Силовой трансформатор имеет один первичный и три вторичных отвода. Первичный 240-0В, вторичный 350-0-350В@100мА и два вторичных 3,15-0-3,15В@2А. Вторичная обмотка 3,15–0–3,15 В предназначена для подачи 6,3 В на нагреватели, но есть возможность использовать отвод «0», чтобы либо привязать его к земле, либо привязать к некоторому повышенному напряжению.Вы хотите сделать это, поскольку существует предел разности потенциалов между катодом лампы и нагревателем. Если вы превысите этот предел, на трубу будет возложена ненужная нагрузка, и она выйдет из строя за более короткий срок службы. Таким образом, если ваш катод находится на 100 В, то рекомендуется настроить ваш нагреватель на ~ 100 В. В этом предусилителе я заземлил оба нагревателя для 5687 и 6X4, поскольку катод 5687 составляет всего 5 В, и хотя катод 6X4 имеет напряжение ~250 В, в техническом описании указано, что он может потреблять до 450 В, так что все в порядке.Конечно, вы можете настроить нагреватели на другое напряжение.

Скучно, да? Ну фото нужны! Перейдите к части 2.

 

diyparadise.com

Sortaflex: D.I.Y. Ламповый басовый предусилитель

Электронная почта: [email protected]

Еще в 2013 году я построил клон головы Ampeg Portaflex «Fliptop», используя информацию, которую я собрал из нескольких схем, которые мне удалось найти. Сообщение для этого проекта находится здесь:

http://www.thallenbeck.com/blog/posts/d-i-y-ampeg-b15n-fliptop-clone/

В прошлом году (2019) я решил, что хочу построить секцию предусилителя Portaflex. Я не был слишком строг в отношении того, чтобы придерживаться оригинала, но я оставил секцию эквалайзера более или менее такой же. Отсюда и название «Сортафлекс». То, что я придумал, сработало, но было много проблем, поэтому я отложил его на некоторое время.

Обычно я отшельник, но теперь, когда все остальные тоже, я решил сделать еще одну попытку создать ламповый басовый предусилитель, работающий от сети переменного тока.

Sortaflex имеет три регулятора: Volume, Bass и Treble. Вход 1/4″. Выходы несимметричные 1/4″ и балансные XLR с переключателем заземления.

С вопросами и комментариями обращайтесь по адресу [email protected]

История Ampeg B-15 Portaflex

А теперь остросюжетное видео:

Схемы

Схема основной платы Sortaflex Схема силовой части Sortaflex

Ресурсы

Изображения для травления: Если вы хотите травить свои собственные печатные платы Sortaflex, загрузите два PDF-файла ниже.Первый для основной платы, а второй для секции питания (RC-фильтр).

Макеты: Два приведенных ниже PDF-файла содержат макеты для двух плат Sortaflex. Первый для основной платы, а второй для секции питания (RC-фильтр). Каждый компонент на схемах компоновки соответствует компонентам на принципиальных схемах выше.

Схема расположения: Я, кажется, потерял ее, но я опубликую ее здесь, как только найду, обещаю.

Основные отличия этой штуковины от почтенного Ampeg Portaflex:

  1. 9-штыревая лампа 12AU7/12AX7 вместо восьмеричной лампы 6SN7/6SL7. Большинство схем флиптопов, которые я видел, указывают 6SL7 для ламп предусилителя; один показал 6SL7. Здесь я использовал трубку с девятью контактами, чтобы упростить установку печатной платы и размещение всего в корпусе Hammond 1590D.
  2. Различные номиналы пластинчатых резисторов (R3 и R14 на схеме) и другое напряжение смещения.( См. последний абзац в разделе «О выходе XLR» ниже, чтобы узнать больше о моих жалобах на собственные сбои ). R3 и R14 могут быть настроены для разного усиления и разного импеданса, но, поскольку выходной сигнал довольно горячий, я попытался снизить общий коэффициент усиления.
  3. Добавление конденсатора на катод V1A. Можно опустить. См. схему.
  4. Нет фазоинвертора или силового каскада (потому что это предусилитель). Подробнее об этом ниже.
  5. Запорный резистор 68k на сетке V1B.Я не уверен, почему я думал, что это должно быть там, но это тоже часть проекта 2013 года. Возможно, это пережиток предыдущего проекта с гитарным усилителем.
  6. Регулятор громкости находится после эквалайзера Baxandall и перед входом V1B. В типичном усилителе с перекидным верхом регулятор громкости должен располагаться непосредственно перед фазоинвертором (из того, что я смог узнать из различных схем).
  7. Различные номиналы разделительных конденсаторов. Я использовал в основном большие WIMA и маленькие WIMA. Большинство моих — 1 мкФ, но вместо них можно использовать «канонические» значения (22 нФ).

Итак, Sortaflex звучит как Portaflex? Вроде. Может быть, некоторые… или нет. Использование другой трубки, вероятно, по умолчанию превращает яблоки в апельсины.

И это только секция предусилителя. Хотя я не могу этого доказать, я всегда думал, что фазоинверторный каскад Portaflex вносит свой вклад в качество звука, которое мне трудно описать: Strech-y? Резиновая лента? Слегка сжат? Что-то среднее, что я не могу оценить.

Что мне больше всего нравится в Sortaflex:

  • С 12AU7 у него достаточно свободного места над головой.
  • Низкочастотный отклик достойный, а эквалайзер широкий и отзывчивый.
  • Я не слышу гудения переменного тока — тихо как церковная мышь.
  • Балансный (XLR) выход звучит довольно хорошо, насколько я могу судить.
  • В темноте выглядит круто.

Что мне меньше всего нравится в Sortaflex :

  • Он большой и тяжелый и кажется излишним для предусилителя.
  • Делать это чертовски дорого.

О печатных платах

Печатные платы односторонние, чтобы их можно было вытравить на плате с медным покрытием, но я сделал некоторые, потому что я с ума схожу с мембраной.Они 0,062 дюйма с 1 унцией. толщина меди, а не более толстая (0,094 или 0,125 с толщиной меди 2 унции), которую часто можно увидеть в сочетании с ламповыми усилителями. Однако я сделал дорожки красивыми и широкими — большинство из них имеют диаметр 0,04 дюйма, а дорожки заземления на плате RC-фильтра — 0,07 дюйма. Если бы были задействованы силовые лампы, я бы, вероятно, вообще не использовал печатные платы. Но пока у меня ни с одним из них ничего не вышло.

Небольшие отверстия в досках предназначены для винтов, удерживающих опорные стойки на месте.На тыльной стороне вы увидите зазор вокруг основания, чтобы стойки были изолированы от любых следов. На основной плате большое отверстие внизу позволяет паре проводов накаливания от силового трансформатора (толстые зеленые скрученные на фотографиях выше) проходить и припаиваться к разъемам нагревателя сзади.

О выходе XLR

Балансный выход XLR обеспечивается трансформатором 12:1 Crimson Audio CT-121 di (http://www.crimsonaudiotransformers.com/—-/), стоимость которого (около 50 долларов США) несколько непропорциональна стоимости типичного самодельного самодельного трансформера. бюджет проекта. У меня был лишний, потому что я купил два для другого проекта. Я очень доволен результатом.

CT-121 di имеет соотношение 11,5:1 (первичный и вторичный). Я не знаю, какой у него входной импеданс, но он похож (но дешевле) на Jensen DT-DB-E, который имеет соотношение 12:1 и входное сопротивление 140 кОм. Для версии без симметричного выхода печатная плата может быть заполнена без секции трансформатора, за исключением C11, R18-R23, C12, C13, трансформатора, разъема XLR и переключателя заземления (и C14 и R24).

Кстати, я не помню, почему я думал, что номинал R18 должен быть таким большим (220 кОм — см. схему).

Я должен был подумать о том, что будет, если трубка и буфер Mosfet будут привязаны к одному и тому же B+. Если я когда-нибудь соберу еще одну версию этого, я попробую разделить их с помощью RC-сцены. Без буфера Mosfet B+ находится на уровне около 200 В постоянного тока, а напряжение на пластинах лампы составляет около 125-130 В постоянного тока, что хорошо. Но с трубкой и буфером Mosfet, связанными вместе, B+ составляет всего около 100 В постоянного тока, а напряжение на пластине трубки составляет около 70 В постоянного тока.В будущем я мог бы попробовать изменить значения резисторов в буфере.

О проводке заземления

Поскольку это высоковольтный проект, я попытался использовать заземление по схеме «звезда», хотя это просто прославленная педаль. Вот почему вы видите так много толстых черных проводов, подключенных к плате RC-фильтра (см. фото выше).

О заземлении звезды: http://www.geofex.com/article_folders/stargnd/stargnd.htm

О заземлении усилителя в целом: https://www.aikenamps.com/index.php/grounding

Для платы RC-фильтра, диодного выпрямителя, фильтрующего конденсатора, который следует за ним (C1), следующего каскада RC-фильтра (R1 и C2), и делителя напряжения для светодиода, все они имеют собственные провода заземления (см. схему и фото выше). Они идут к клеммной колодке вместе с заземляющими проводами для питания накала силового трансформатора и печатной платы трубки. В двух упомянутых выше статьях объясняется, почему такой, казалось бы, суетливый подход может быть желателен.Это хорошо сработало для меня, когда я собираю ламповые усилители. Или, что я должен сказать: я всегда использую этот подход для проектов с ламповыми усилителями -> обычно я получаю очень мало фонового шума в этих проектах -> я суеверен.

Кстати, судя по двум фотографиям выше, фиолетовый и оранжевый провода, идущие от печатной платы, предназначены для ярко-синего светодиода. Делитель напряжения предотвращает перегорание светодиода (см. схему выше).

О компонентах

Лампа на видео — это JJ ECC82/12AU7.Я также пробовал Electro-Harmonix 12AU7 и Tung-Sol 12AU7 с аналогичными результатами, а также 12AX7 от Electro-Harmonix и Tung-Sol, которые давали гораздо более высокое усиление. Это может быть неплохо, если вы хотите фузз лампового баса.

Силовой трансформатор SKU TR-PW-13. Я получаю их от TubeDepot. На их сайте есть даташит на него. Он может управлять одной лампой с ~= 200 В постоянного тока / 5 мА на вторичных обмотках (без отвода от центра) и 6,3 В / 300 мА для нитей накала (отвод от центра).

Плата RC-фильтра использует электролитические конденсаторы Nichicon, рассчитанные на 450 В постоянного тока, для сглаживания колебаний переменного тока в полезное постоянное напряжение.Они дорогие, но мне нравятся. Я покупаю их в TubeDepot или Amplified Parts.

Переключатель переменного тока в сборе поступил от продавца на Amazon. Есть много подобных списков, но не все подходят для этого проекта. Предохранитель встроен в блок. Отдельных компонентов для вилки, выключателя и предохранителя также будет достаточно. Такого рода мышеловки всегда должны быть сплавлены. И всегда должно быть заземление, отличное от любых других точек заземления (см. схему и фотографии).

Большинство резисторов представляют собой 2-ваттные металлопленочные резисторы Vishay. Мне они нравятся больше, чем 1/2-ваттные. Я получаю их от Mouser.

Большинство неполярных конденсаторов изготовлены по стандарту WIMA, также производства Mouser. Большие находятся в положениях, где требуется более высокий допуск по постоянному току (> 100 В).

Гнездо для трубки от TubeDepot, артикул SK-9PINPC2.

Корпус представляет собой Hammond 1590D.

Для проводки я предпочитаю многожильный луженый провод тефзел аэрокосмического класса, который я покупаю в TubeDepot.com, на случай, если кто-то захочет взять один из моих самодельных предусилителей на Марс.

Большинство моих стоек для печатных плат получены от Angela Instruments. Печатная плата RC-фильтра имеет стойки 1/4 дюйма, а стойки основной платы — 1-1/2 дюйма, чтобы освободить место для потенциометров и разъемов 1/4 дюйма.

Создайте свой собственный ламповый предусилитель | TalkBass.com

спасибо всем за ваши ответы до сих пор. Очень полезно.

@passinwind и все другие домашние пивовары, см. ниже описание моего хорошо зарекомендовавшего себя метода разработки прототипа печатной платы:

Я использую программное обеспечение MicroCap для проектирования схем, моделирования и анализа.После того, как схематический дизайн готов, я проектирую свой прототип печатной платы.

Я использую программное обеспечение для проектирования печатных плат Sprint Layout 5.0 для простых печатных плат. Это программное обеспечение очень интуитивно понятно, однако оно не обеспечивает поддержку схем, резиновые ленты и т. д. В нем есть хорошая библиотека компонентов и редактор (так что вы можете рисовать свои собственные компоненты и посадочные места).

Для прототипирования я использую «метод тонера» для переноса макетов на печатную плату. (Этот метод не работает без приличного лазерного принтера). Как только дизайн прототипа в Sprint Layout готов, я печатаю зеркальный дизайн на стандартной глянцевой фотобумаге.

Затем начинается сложная часть: я должен ждать, пока моя жена не выйдет из дома. В неосторожный момент я беру ее электрический утюг и глажу макет на чистом и слегка отшлифованном куске печатной платы. Положите отпечатанную сторону вашего макета на медную поверхность, разогрейте утюг на макс. нагрейте и сильно прижмите утюгом при максимальной температуре (без пара). Через минуту-две тонер тает и бумага прилипает к плате. Фотобумага может слегка обесцвечиваться.

Дайте печатной плате немного остыть и поместите ее в небольшой резервуар/миску с водой.После остывания верните утюг на место, откуда он был взят, не сообщая жене, что вы использовали его для других целей

Примерно через 30 минут в воде бумага пропитается и отсоединится от печатной платы. Осторожно снимите его. Используйте старую зубную щетку, чтобы смахнуть всю оставшуюся бумагу. Тонер остается на печатной плате (если вы все сделали правильно). Если вы обнаружите какие-либо поврежденные следы, вы можете попытаться восстановить их водостойкими чернилами (в ЕС: используйте ручку edding 8400). Если следы повреждены слишком сильно, перенос тонера был выполнен при неправильной температуре.Вы просто очищаете свою печатную плату и начинаете с новой передачи. Не слишком много затрат, кроме потерянного времени. . .

Отошлите жену (опять же… ей лучше не знать…

Наденьте старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.
Проверьте печатную плату во второй/последний раз. Убедитесь, что ваша кухня (хорошо) проветрена. через и поместите печатную плату в банку.Дайте травителю растворить всю непокрытую медь. Обычно он готов через 10-30 минут, поэтому проверяйте процесс травления с регулярными интервалами (каждые 2 минуты), вынимая плату из травильного раствора и подвергая ее воздействию воздуха. Не вдыхайте травитель (слишком много

После завершения травления очистите большим количеством воды.
Используйте «металлическую губку», чтобы стереть тонер, или используйте мелкую наждачную бумагу. Очистите снова. Просверлите печатную плату. Очистите снова. Прототип печатной платы готов

= = =

Если вы не занимаетесь всей этой химической работой, вы также можете заказать свою печатную плату у профессионального производителя печатных плат.Экспортируйте файлы gerber из макета спринта и отправьте их производителю.
(Возможно, потребуется больше времени и затрат на создание прототипа печатной платы…)

Надеюсь, это поможет.

= = =

Ниже я привожу изображение моего корпуса предусилителя. (покупал на ebay). Я опубликую фотографии построенного процесса в течение следующих недель.

BRs

Willem
Нидерланды

 

5 лучших ламповых предусилителей 2022 года для серьезных меломанов

Последнее обновление 4 января 2022 г.

Midi Nation поддерживают наши замечательные читатели.Мы можем получить комиссию, если вы купите снаряжение по ссылке на этой странице [без дополнительных затрат для вас].

Добавление лампового предусилителя к вашей установке — это самый быстрый способ добавить цвет, теплоту и богатство вашему звуку. Помимо повышения качества и мощности сигнала, липкость аналоговых ламп создает мир различий в ваших впечатлениях от прослушивания. В этом руководстве мы рассмотрим лучшие ламповые предусилители для серьезных аудиофилов.

Лучший в целом

Коробка для трубок Pro-Ject S

  • Отличное качество сборки
  • Соотношение цены и качества
  • Теплый, широкий звук

Лучший для наушников

Маленькая точка MK2

  • Небольшая площадь основания
  • Доступная цена
  • Отлично подходит для наушников

Лучший бюджет

SUCA-AUDIO Tube-T1

  • Чрезвычайно доступный
  • Добавляет цвета звуку
  • Предусилитель начального уровня

Теплый, насыщенный, липкий, пушистый.

Это лишь некоторые из слов, которые люди используют для описания ламповых предусилителей.

Современное аудио полностью цифровое, чистое и чистое, но лишенное теплоты. Даже если у вас есть отличные наушники и усилители, окончательный звук может казаться холодным и далеким — все из-за жесткой «четкости» цифрового звука.

Ламповые предусилители

вносят столь необходимую аналоговую сложность в вашу аудиоцепочку. Включите его в свою установку, и окончательный звук станет теплее, богаче и слаще — на что способно только аналоговое оборудование.

Покупка подходящего лампового предусилителя может быть проблемой просто из-за субъективности аналогового звука. В ламповых предусилителях используются вакуумные лампы, которые ведут себя не так предсказуемо, как цифровая обработка аудиосигнала. Это означает, что никакие два ламповых предусилителя не будут звучать точно так же, как , и производительность может сильно различаться в зависимости от производителя и модели.

Чтобы помочь вам принять правильное решение, я подробно рассмотрю лучшие ламповые предусилители, представленные на рынке прямо сейчас. Я отсортировал свои лучшие варианты на основе различных потребностей и бюджетов.

Перейдите к разделу ниже, чтобы увидеть мой лучший выбор ламповых предусилителей.

Мы используем тщательные исследования, обзоры и реальные показатели при рекомендации продуктов. Наши рецензенты включают продюсеров, исполнителей и активных музыкантов. Вы можете прочитать больше о нашем процессе проверки здесь. Имейте в виду, что MIDINation может получать реферальные комиссионные за покупки, сделанные через этот веб-сайт. Это не повлияет на окончательную цену покупки.

О вашем рецензенте Райан Харрелл — основатель MIDINation и опытный продюсер/ди-джей.Его первый опыт создания электронной музыки относится к Cubase 3.0 летом 1997 года, и с тех пор он является его поклонником. В настоящее время он предпочитает Ableton в качестве своей основной DAW, хотя по-прежнему неравнодушен к Cubase и Pro Tools. Он живет в Сан-Диего и работает фрилансером в качестве продюсера и ди-джея по совместительству.

Лучший ламповый предусилитель

Хороший ламповый предусилитель часто является жемчужиной любой аудиосистемы. И все же выбрать правильный не так просто.

Именно поэтому я проделал тяжелую работу и выбрал пять лучших ламповых предусилителей для любых нужд:

Коробка для трубок Pro-Ject S

Pro-Ject Tube Box S от Pro-Ject — одного из наших любимых производителей проигрывателей — обладает теплым, насыщенным, липким звуком, который идеально дополняет аналоговые медиа-источники.Соедините его с проигрывателем, и вы получите восхитительно классический звук.

Pro-Ject Tube Box S — лучший продукт в этом обзоре. Это отличный продукт, который обеспечивает превосходное качество звука. Ваши обычные проигрыватели поставляются с фоно-картриджем, который усиливает звуковой сигнал. Однако обычно этого недостаточно для получения стандартного звука. Вот почему вам нужен ламповый предусилитель. Предусилитель — хороший инструмент, который может улучшить звук.

Кроме того, по сравнению с другими инструментами, которые могут помочь усилить звук, он стоит дешевле.

Внешний вид и дизайн устройства невелики. Он поставляется в простом и дискретном дизайне, который не будет особо привлекать к нему внимание. Он поставляется с полевыми транзисторами в качестве входа и парой сменных ламп ECC83, которые служат для усиления звука. На передней панели этого устройства имеется только один переключатель, который включает или выключает устройство. Нет никаких ручек или циферблатов.

Теперь эти трубки сделаны впечатляющего качества. На задней панели устройства имеется несколько регуляторов, которые удобно держать и использовать, поскольку они снабжены крошечными перемычками.Кроме того, вы найдете дозвуковой фильтр на устройстве. Целью добавления этого является устранение грохота и других частот, которые могут повлиять на качество звука.

Производительность этого устройства также впечатляет. Во время моего тестирования я заметил, что он обеспечивает широкую звуковую сцену, которая использует стереоизображение и обеспечивает невероятную детализацию. Играя на этом устройстве, мне понравилась открытая природа воспроизводимого звука. Что касается средних частот, то они сладкие и текучие. Динамика чувствуется великолепно и деликатно, что мне очень нравится.

Помните, что ламповые предусилители лучше всего работают с усилителями, внешними динамиками и проигрывателем. Поэтому производительность не будет слишком впечатляющей, если эти детали будут низкого качества.

В целом, это устройство отличается высокой производительностью и имеет простой дизайн. Кроме того, это не так дорого, как несколько других вариантов на рынке. Все части работают синхронно, чтобы дать вам теплое, богатое звучание.

Что мне не нравится:

Этот юнит действительно невероятен, но у него есть свои недостатки.Во-первых, это может звучать великолепно, но это не «вау» мои чувства. Это безопасно, но не взрывает мозг. Кроме того, его настройка может вызвать затруднения, потому что инструкции к нему не очень ясны.

Рекомендуется для: Pro-Ject Tube Box S настоятельно рекомендуется тем, кто хочет получить наилучшее качество звука по относительно низкой цене. Он проникает в каждую песню и звучит тепло и богато — без сомнения, это один из лучших ламповых предусилителей за свои деньги. Плюсы
  • Небольшая портативная конструкция
  • Широкая и плавная передача звука
  • Сменные клапаны
Минусы
  • Ограниченный контроль
  • Короткий шнур питания

Лучший ламповый предусилитель для наушников: Little Dot MK2

Основные характеристики:
  • Сопротивление наушников: 32 ~ 600 Ом
  • Входное сопротивление 50 кОм
  • Выход несбалансированных разъемов
  • Частотная характеристика 20 Гц – 50 кГц

Некоторые аудиофилы считают электронные лампы пережитком прошлых технологий.Эти лампы появились раньше современных транзисторов; однако многие аудиофилы считают их лучшим вариантом для создания невероятных звуков. Эти ламповые усилители обычно продаются по высокой цене, а дешевые имеют низкое качество. Little DotMK2 продается по низкой цене, и это заставляет многих рассматривать его как вариант низкого качества. Я получил это устройство во время составления этого обзора, и общая производительность делает его достойным претендентом на звание одного из лучших ламповых предусилителей на рынке прямо сейчас.

Этот аппарат поставляется с четырьмя вакуумными лампами по относительно низкой цене.

Распаковка этого устройства была удовольствием. Он поставляется в простой упаковке; вообще без всяких рисунков. Это первый признак того, что это не обычный ламповый предусилитель. Вместо того, чтобы тратить деньги на модную упаковку, средства были направлены на производство первоклассного, но доступного устройства. Ламповые предусилители известны своей хрупкостью, и мне было очень приятно увидеть, что производитель тщательно упаковал продукт, чтобы предотвратить любые повреждения.

Поставляется с несколькими аксессуарами; то, что обычно не встречается в единицах этого ценового диапазона.В коробке вы найдете усилитель, пару ламп Power, лампы Driver, три колпачка Jumper, один аудиокабель RCA-RCA и переходник 3,5–6,3 мм. Все эти аксессуары очень пригодятся в процессе использования продукта.

Сама сборка юнита впечатляет. Он имеет прочную конструкцию с черной рамкой и белыми линиями. Он не совсем легкий и имеет определенный вес. На передней панели расположены одна ручка громкости и синий светодиодный индикатор. Он также поставляется с 6.Порт 3 мм спереди. На задней панели расположены порты ввода-вывода RCA и выключатель питания.

При покупке устройства убедитесь, что вы покупаете именно то, что подходит для вашего источника питания. Вы можете выбрать между версиями 110В и 220В.

Настройка этого устройства очень проста. При настройке нужно учитывать некоторые моменты. Прежде всего, силовые лампы, вероятно, больше, чем те, к которым вы обычно привыкли. После того, как вы подключите четверку ламп, все, что вам нужно, это подключить шнур питания и включить устройство.

Этот ламповый предусилитель в первую очередь предназначен для наушников, и вы получите наилучшее качество звука, подключив его к наушникам. Независимо от мощности наушников, вы можете быть уверены, что они будут совместимы с данным устройством.

Во время тестирования я заметил, что этот блок намного лучше, чем мой прежний предусилитель. Бас звучит намного глубже, а высокие частоты потрясающие. На моем цифровом усилителе звук звучит средне, но в паре с этим устройством я получил звук, о котором даже не подозревал, что мое устройство может воспроизвести.Фильмы, музыка и звуки инструментов звучат лучше, чем можно было ожидать.

Что мне не нравится

В общем, нет лучшего лампового предварительного усилителя для наушников, чем это устройство. Тем не менее, это связано со своей справедливой долей проблем. Я заметил, что во время тестирования ручка громкости заставляла канал отключаться.

Рекомендуется для: Люди, которые ищут лучший ламповый предусилитель, не занимающий слишком много места, почувствуют себя как дома с Little Dot MK2.Он обеспечивает достаточную мощность, прост в настройке и в целом великолепен.

Плюсы
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Подходит для различных наушников
  • Поставляется с четырьмя трубками
Минусы
  • Хитрые ручки
  • Плохая эстетика

Лучший бюджетный ламповый предусилитель: SUCA-AUDIO Tube-T1

Основные характеристики:
  • Сменные трубки
  • RCA ввод/вывод
  • Позолоченный интерфейс
  • Источник питания постоянного тока 12 В/2 А

Каждому, кто серьезно относится к своему звуку, нужен отличный предусилитель, и это то, что предлагает этот продукт.

SUCA-Audio Tube предназначен для использования с несколькими устройствами и отлично подходит для работы в студии. Он поставляется по низкой цене, что делает его очень привлекательным вариантом для заинтересованных людей.

Он изготовлен из нескольких прочных материалов, хотя качество не может сравниться с более дорогими вариантами в этом обзоре. Он предназначен для воспроизведения естественного звука. Он кажется таким легким и портативным. Его можно носить с собой без особых хлопот. Поэтому, если вы часто бываете в пути, вам будет удобно его использовать.

По результатам моего тестирования, это устройство правильно справляется с большинством основных задач. Это повышает тональную точность без преувеличения звуков. Мне нравится звуковая сцена и впечатляющая пропускная способность. На задней панели этой модели есть входные разъемы, которые позволяют без проблем подключать ее к устройствам.

Он очень прост в использовании. Даже пользователи, у которых нет опыта использования предусилителей, получат огромное удовольствие от его использования.

Что мне не нравится

Бюджетный аппарат.Таким образом, он не имеет тех же возможностей, что и более дорогие аналоги. Во-первых, он не так энергоэффективен, как современники. Хотя звук приличный, ему не хватает тепла и ясности, которые можно найти в более дорогих моделях.

Рекомендовано для: Если вы хотите получить больше контроля и получить наилучшее звучание, то вы, вероятно, влюбитесь в этот продукт. Кроме того, энтузиастам стереосистем определенно понравится простота и удобство этого устройства.Что касается бюджетных пользователей, это один из лучших ламповых предусилителей на данный момент.

Плюсы
  • Дешевые
  • Более яркий звук
  • Низкий шипящий звук
Минусы
  • Не рекомендуется для проигрывателей

Лучший ламповый предусилитель для аудиофилов: YAQIN MC-13S

Основные характеристики:
  • Трубки Yaquina 6CA7T
  • Аналоговый волюметр
  • Двухтактный усилитель мощности

Следующим вариантом в этом обзоре является впечатляющий предусилитель, который поставляется с внутренними деталями, в отличие от других продуктов в этом обзоре.Это лучший предусилитель для аудиофилов, и во многом это связано с его двухтактной технологией.

Yaqin — относительно новая компания, основанная в 1994 году. Она специализируется на производстве товаров для дома, которые сейчас являются одними из лучших на рынке.

Двухтактные усилители

представляют собой объединение пары биполярных транзисторов. Один толкает, а другой тянет. Следовательно, он обеспечивает впечатляющую эффективность. Также известный как усилитель класса B, он предлагает несколько преимуществ. Yaqin MC-13S обладает всеми этими преимуществами.

Помимо двухтактной технологии, это устройство поставляется с квартетом ламп EL34B. Таким образом, вы получаете теплый звук, который вам будет сложно услышать при использовании других ламповых предусилителей.
Одним из преимуществ этой технологии является то, что она значительно устраняет любые искажения в цепи. Это дает действительно высокие коэффициенты усиления и повышает общую эффективность агрегата. Все эти преимущества и многое другое вы получаете, используя эту модель.

Он стоит дороже, чем другие в этом обзоре, но производительность, которую он обеспечивает, намного превышает его цену.На самом деле по звуку он уступает конкурентам даже тому, что предлагают более дорогие варианты.
Устройство имеет прочную конструкцию, его детали изготовлены из высококачественных материалов. Он весит 22 кг, что достаточно тяжело, но гарантирует, что он надежно сядет на ваш проигрыватель. Все ручки и детали изготовлены из высококачественных материалов и хорошо вписываются в корпус устройства.

Внутри схема минималистична. Вместо модных функций, которые можно найти в более дорогих моделях на рынке, он упрощает все, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно.Поэтому, если вы ищете такие вещи, как схема автоматического отключения звука, пульт дистанционного управления или даже чехол, вам придется искать более дорогие продукты. Хотя некоторые могут найти это разочаровывающим, высокое качество звука более чем компенсирует эти предполагаемые недостатки. Как я уже указывал ранее, он оснащен двухтактной схемой, обеспечивающей невероятный звук. Кроме того, хотя он не имеет необычного корпуса, высокое качество деталей означает, что он оптимизирован для обеспечения наилучшего возможного звука.

Одним из компонентов, который привлек мое внимание, является MC13S. Эта деталь изготовлена ​​из высококачественного железа. Кроме того, трансформаторы ввода-вывода созданы с невероятным качеством, с использованием эмалированной меди и японской стали.

Производительность просто ошеломляющая. Это устройство может с комфортом стать одним из основных элементов вашей студийной установки. Чистота звука непревзойденная. С помощью этого устройства звуки отдельных инструментов изолируются и объединяются вместе, создавая невероятные впечатления от прослушивания.Даже при малой громкости вы не услышите шипения, характерного для других устройств на рынке.

Схема предусилителя SRPP усиливает сигналы, чтобы облегчить усиление через лампу. Настройка проста и легка, и вы сможете приступить к прослушиванию звуков как можно скорее.

Что мне не нравится

Возможны ли проблемы с такой невероятной технологией? Ну да. Это невероятно, но не идеально. Одна из основных проблем, которые у меня были с этим устройством, заключалась в том, что у него нет автоматического смещения.Поэтому мне пришлось менять трубки вручную. При замене вручную высока вероятность того, что неправильная замена повлияет на общее качество

.

Рекомендуется для: Если вы ищете лучший ламповый предусилитель для аудиофилов менее чем за тысячу долларов, то лучше этого устройства вы не найдете.

Плюсы
  • Двухтактный усилитель мощности
  • Отсутствие шипения даже при низкой громкости
  • Прочная конструкция
Минусы
  • Без автоматического смещения
  • Наличие сомнительно

Лучший комплект лампового предусилителя своими руками: AOSHIKE 6J1

Основные характеристики:
  • Стерео 2.0 канал
  • Рабочее напряжение 0,8 А
  • Вход 12 В переменного тока

Я люблю марку AOSHIKE по нескольким причинам, главная из которых заключается в том, что многие люди, в том числе и я, использовали некоторые устройства и остались только с потрясающими лицами. Этот конкретный усилитель занимает высокое место среди комплектов предусилителей «Сделай сам» или «Сделай сам», представленных сегодня на рынке. Это устройство, как и многие другие устройства этого бренда, создано для повышения эффективности и имеет очень низкую стоимость.

Упаковка этого комплекта свидетельствует о том, насколько тщательно и тщательно производитель вложил его в создание продукта.Все аккуратно упаковано и внушает доверие. Я заметил, что шасси и платы сделаны из высококачественного материала и кажутся очень прочными. Трансформатор с R-сердечником, входящий в комплект, кажется крепким, а все остальные компоненты выглядят великолепно.

Поскольку это набор для самостоятельной сборки, при сборке необходимо следовать инструкциям последнего. К сожалению, инструкций нет, и вам потребуется предварительный опыт. Однако благодаря моему опыту я смог завершить настройку примерно за неделю.

Производительность вполне приятная, учитывая все обстоятельства. Звучит действительно хорошо, и я бы охарактеризовал звук как сбалансированный. Хотя он не похож на другие усилители в этом обзоре, для самодельного усилителя он впечатляет и, возможно, является лучшим, что вы можете найти на рынке прямо сейчас. Звуковая сцена великолепна, и если вам не хватает денег, устройство может служить ядром вашей установки. Хотя усиление заметно, оно звучит не так плохо, как я думал, будет звучать предусилитель «Сделай сам». Когда он правильно настроен, работа довольно проста и проста.

Качество фонокорректора

не имеет себе равных среди самодельных предусилителей по этой цене.

Что мне не нравится

Хотя инструкции довольно прямолинейны, я должен признать, что собрать все воедино было непросто. Он поставляется с очень маленькими печатными платами, которые поставляются в плотной упаковке. Кроме того, несмотря на то, что плата фонокорректора выполнена качественно, на ней так много деталей. Поэтому, если у вас плохое зрение или у вас нетвердые руки, вы можете ошибиться при пайке.

Рекомендуется для: Если у вас есть навыки настройки комплекта предусилителя и вам нужен недорогой вариант, то этот предусилитель для вас. Вы можете получить фантастически хорошо звучащий предусилитель за небольшую цену. Дополнительным бонусом является радость от осознания того, что вы построили что-то самостоятельно.

Плюсы
  • Относительно прост в сборке
  • Отличный звук
  • Низкое напряжение
Минусы
  • Разочаровывающая выходная мощность
  • Требуется адаптер переменного тока 12 В

Вам слово

Найти лучший ламповый предусилитель может быть непросто, особенно учитывая субъективную природу ламповых предусилителей.Надеюсь, эта статья поможет вам принять правильное решение.

Для получения дополнительных рекомендаций и советов, не стесняйтесь обращаться ко мне здесь.

Читайте также:

Каталожные номера:

Список изменений

  • 17 июня 2020 г.: Статья впервые опубликована
  • 18 сентября 2020 г.: Незначительные обновления статьи

Project: DIY More Tube-based Pre-Amp Kit (клон 6J1 «Fever»)

С момента «возрождения» винила меня укусила своего рода винтажная аудио ошибка.Конечно, старые форматы всегда приходят со своими головными болями и разочарованиями, но они также имеют характер и очарование, связанные с ними. Одна вещь, которая меня всегда озадачивала, это то, почему люди, кажется, питают привязанность к ламповым (или ламповым) усилителям. Часто говорят о «теплом» характере таких усилителей, что является просто эвфемизмом для некоторой формы (потенциально приемлемого) гармонического искажения. Как человеку, который часто критически относился к сжатию звука и (неправильному) использованию графических эквалайзеров, мне кажется странным, что люди будут пытаться сознательно воспроизводить звук далеко не идеальным способом .

Потом мне пришло в голову, что… до того, как я попробовал виниловые пластинки, я тоже считал их глупыми. После того, как я попробовал их, я собрал их небольшое количество, потому что опыт установки виниловой пластинки был довольно забавным, а также потому, что они звучали и вполовину не так плохо, как я себе представлял. Может быть, мне стоит попробовать ламповый усилитель, прежде чем я отправлю их в кучу мусора.

Конечно, мой бюджет (и бюджет на электроэнергию) действительно не распространяется на покупку высококачественного оборудования класса А — я даже не использую модные динамики, часто предпочитая наушники.Вместо этого я подумал, что, возможно, вкус будет достаточно хорош. Много лет назад я вспоминаю «препроцессор», у которого было две лампы, через которые вы должны были пропустить звук, чтобы получить теплый ламповый звук и нечеткий ламповый звук, несмотря на то, что для фактического управления динамиками использовался обычный усилитель на основе транзисторов. Устройство стоило около 200 австралийских долларов, что было дорого в моих глазах.

Но несколько лет спустя я заметил набор DIY More, который, казалось, делал то же самое, продаваемый на eBay как ламповый комплект предусилителя 6J1, клон очень популярного дизайна «лихорадка».Весь комплект стоил всего 8,87 австралийских долларов, включая трубки, что я считал выгодной сделкой, поэтому я сразу же заказал его и оставил в ящике моего комплекта.

Прошли годы, а он продолжал лежать в ящике стола, так и не собираясь. Возможно, это был страх, что это слишком сложно и я все испорчу… или, возможно, страх, что я ошибусь в своем восприятии ламповых усилителей… но теперь настал день сборки.

Комплект

Знакомый пластиковый пакет с застежкой-молнией возвращается со всеми компонентами, случайно брошенными в него.Я довольно удивлен невнимательностью, учитывая тот факт, что они отправляют трубки 6J1 в пакете, которые сделаны из стекла и имеют хрупкий «ниппель», вместе с керамическим основанием трубки… Мне просто повезло, что ничего не сломалось при транспортировке. несмотря на ужасную упаковку.

В комплект входят разъемы типа «бочонок» для подачи питания, разъемы RCA для входа и выхода, потенциометр для регулировки громкости, стопка конденсаторов Hyncdz (<сарказм> какой премиальный бренд! ) , четыре осевых конденсатора, несколько диодов и резисторов, два светодиода, четыре транзистора и две лампы.Инструкции не прилагаются.

К счастью, трафаретная печать на плате очень широкая, что упрощает сборку, несмотря на то, что некоторые надписи на китайском языке. Хотя этот комплект называется DIY More, этот дизайн печатной платы почти универсален среди клонов Fever 6J1.

Двухсторонняя печатная плата имеет зеленое покрытие с обеих сторон и белую шелкографию с обеих сторон. Исключением является открытая дорожка заземления, возможно, для облегчения заземления шасси в комплекте с корпусом.Контрольные точки для напряжения накала и раздельные шины с удвоением напряжения четко обозначены.

Единственное, что меня беспокоило, это то, что две пробирки, которые я получил, не имели одинаковой маркировки. В идеале, в стереосистеме с двумя каналами, их как можно более равномерное согласование является одной из целей, и начинать с разнородной пары ламп немного сбивает с толку. Я все равно решил его построить — наверное, это просто следствие низкой цены.

Сборка

Прежде чем начать, я всегда быстро подсчитываю, сколько паяных соединений необходимо для завершения проекта, так как это хорошее представление о том, сколько времени это может занять.

 Домкрат для бочек - 3
2 разъема RCA в сборе - 8
2 держателя пробирок - 14
9 электролитических конденсаторов - 18
4 осевых конденсатора - 8
4x Транзисторы - 12
Двухканальный потенциометр - 8
5х диодов - 10
2x светодиода - 4
21x резисторы - 42
  Всего: 127 суставов  

В результате этот набор, вероятно, является одним из самых сложных из тех, которые я пробовал до сих пор, на сборку которых ушло чуть больше полутора часов. Поскольку все они являются сквозными компонентами, их было легко заполнить и припаять практически в любом порядке.В то время как плата имеет покрытие HASL без какого-либо управления температурой контактных площадок, связанных с пайкой, переходные отверстия сделали пайку легкой и довольно приятной.

На этот раз у меня закончился мой любимый припой 0,8 мм 60/40 с кристально чистым флюсом, и вместо этого я решил дополнить комплект более мощным припоем с канифольным сердечником 1,2 мм 60/40, который оставляет немного флюса. Я не стал его чистить, так как припой утверждает, что его не нужно чистить, однако это делает плату немного менее аккуратной на вид.

Это не потребовало особых усилий, и на плате были установлены все компоненты. Необходимость вертикального монтажа осевых конденсаторов не подразумевалась шелкографией, но представлялась наиболее разумным способом комплектации комплекта. Я подозреваю, что другие типы конденсаторов могли поставляться с другими комплектами.

Затем нужно было установить трубки, что требует значительных усилий и осторожности, чтобы не сломать их и полностью установить на место.К сожалению, я начал устанавливать одну из своих трубок, когда заметил, что у нее изогнутый штифт, мешающий ее правильной посадке. Приходилось аккуратно извлекать трубку, вручную выпрямлять и пересаживать. Это был напряженный момент.

Другая проблема заключалась в том, что я установил гнезда для трубок не идеально заподлицо с платой, и в результате две трубки были направлены немного наружу, а не были ровными и прямыми. Я думаю, это просто говорит о том, что этот был «построен дома».

Тестирование

Одной из самых больших проблем было найти источник питания 12 В переменного тока/1 А, так как многие продукты теперь используют импульсные регулируемые источники постоянного тока из-за правил эффективности.Мне удалось найти один из какого-то давно выведенного из эксплуатации старого телефонного оборудования, у которого я отрезал вилку и вставил подходящую вилку.

Похоже, либо линейное напряжение было высоким (обычно так и есть), либо выходное напряжение трансформатора было высоким (вполне вероятно), так как на шинах +/-28 В измерялось 34 В — всего на один вольт меньше максимального рабочего напряжения конденсатора. Я измерил ток, потребляемый моими токоизмерительными клещами, и оказалось, что усилитель действительно потреблял всего 390 мА при подаче на вход с высоким импедансом, поэтому номинал трансформатора ниже 1 А, вероятно, привел к тому, что напряжение несколько увеличилось.

Внешний вид комплекта довольно необычен – голубое свечение светодиодов под основаниями трубок, пожалуй, то, без чего я мог бы обойтись, так как оно затеняет оранжево-желтое свечение нитей нагревателя. Говоря о нагревателях, лампы очень быстро оживают при подаче питания, для прогрева требуется всего около 10 секунд.

Я решил подключить его к моему Rohde & Schwarz RTM3004, чтобы посмотреть, на что это похоже — первый тест состоял в том, чтобы увидеть, когда усилитель будет перегружен.

При входном (C2) размахе 5,5 В при максимальном усилении ясно, что выход (C1) ограничивается при положительном отклонении примерно на 12 В выше уровня земли, тогда как отрицательное отклонение легко достигает около -18В. Я подозревал, что у меня неравномерное напряжение на шине или что-то не так… но я не мог увидеть свою ошибку, и шины были сбалансированы при измерении мультиметром. Я объяснил это, возможно, точкой смещения усилителя — я имею в виду, что вы не ожидаете, что вход линейного уровня будет таким «горячим».

Возвращаясь к более подходящему линейному входу с размахом около 894 мВ, на выходе достигается размах ~7,23 В. Он выглядит довольно гладким, поскольку ламповый усилитель, очевидно, является инвертирующим усилителем. Левый канал проверяется …

… поэтому я повторил это для правого канала. Несмотря на несоответствие ламп, коэффициент усиления примерно одинаков, с максимальным выходным сигналом ~7,15 В от пика до пика для входа 894 мВ от пика до пика.

С закороченными входами мне было интересно, как будет выглядеть выходной шум.Управляя очень высоким импедансом, мы видим около 274 мВ шума от пика до пика, в основном гул 50 Гц с некоторыми пиками. Интересно, что-то из этого каким-то образом передается в усилитель? Это выглядит довольно плохо, но на самом деле при разумном импедансе (а не при использовании осциллографа с пробником 10:1) кажется, что гул резко снижается.

Поскольку у меня есть опция графика Боде на RTM3004, я решил попробовать и построить график частотной характеристики во всем доступном диапазоне.Довольно интересно, что усиление устройства составляет около 18 дБ на частоте 1 кГц, а на частоте 982 кГц оно падает до 0 дБ, что очень близко к AM-диапазону… кажется, что это вполне приличный аудиоусилитель.

При максимальном усилении частотная характеристика довольно плоская, в пределах 0,5 дБ в диапазоне от 10 Гц до 24 кГц. Левый канал показал усиление 18,39 дБ на 1 кГц, падение на 0,41 дБ на 24 кГц. Правый канал был 18,27 дБ и 0,42 дБ соответственно, что было довольно близко. Даже отклонение фазы -12.42 и -12,79 градусов соответственно похвально похожи, и все еще не опасны колебания.

Настроенный на единичное усиление, кажется, что не так уж много получается с очень похожими результатами — снижение примерно на 0,4 дБ на частоте 24 кГц с фазовым отклонением -13 градусов. В результате не похоже, что мы каким-либо образом ограничены в скорости нарастания.

Помещение входа в левый канал и построение графика тела из правого канала с закороченным входом дает нам небольшое представление о том, на что похожи перекрестные помехи.Выход усиливается на 18 дБ с максимальными перекрестными помехами в области низких и высоких частот. Выходной сигнал от -9 дБ до -18 дБ подразумевает разделение между каналами примерно от 27 дБ до 36 дБ, что похоже на FM-радио. В лучшем случае это было около 50 дБ разделения. Эти цифры, вероятно, не самые лучшие, но они могут повлиять на характер усилителя.

Чтобы узнать, как он звучит на самом деле, я подключил его вход к моему Asus Xonar Essence STX, а выход — к портативному записывающему устройству Zoom h3n.С этой комбинацией я воспроизводил разнообразную музыку через усилитель, настроенный на максимально возможное усиление, оставаясь при этом ниже ограничения на h3n, уменьшая выходной сигнал Xonar по мере необходимости, чтобы система оставалась удовлетворительной. Записи, сделанные в формате 96 кГц/24 бит, затем загружались на компьютер и прослушивались через Xonar через наушники AudioTechnica ATH-M50x.

В результате моего эксперимента я определенно слышу какой-то эффект изменения звуковой сцены, который может быть результатом перекрестных помех, которые могут быть связаны с конструкцией каскада питания с удвоением напряжения на усилителе.Это имеет эффект небольшого эффекта перекрестной подачи, который не кажется нежелательным. Основное отличие, которое я услышал, заключалось в более теплом вокале с увеличенной громкостью средних частот, но оно было достаточно незначительным, чтобы его можно было легко не заметить из-за использования другой звуковой карты/выходного операционного усилителя. Усилитель, похоже, не имел каких-либо серьезных отрицательных черт, таких как шипение или шум, за исключением гула, который не казался слишком сильным, чего и следовало ожидать от такого грубого входного каскада переменного тока и низкокачественных конденсаторов.

На самом деле мне это начало немного нравиться — я не чувствовал, что это то, что мне нужно было постоянно подключать к моей системе, но я не обнаружил, что это было так плохо, как я себе представлял.На самом деле это довольно компетентный маленький усилитель.

Заключение

Хотя я не думаю, что могу судить об идее лампового усиления по результатам комплекта за 8,87 австралийских долларов, я был приятно удивлен тем, насколько компетентным был комплект, несмотря на его низкую цену, несоответствие ламп и несколько « дизайн, склонный к воздействию влаги. Устройство имело усиление 18 дБ на верхних частотах, очень близкие показатели усиления между каналами и отличную частотную характеристику. Возможно, это было связано с межканальной изоляцией и гулом, но, учитывая, что он потребляет 12 В переменного тока и увеличивает его, удваивая напряжение до +/- 28 В (номинальное) и питая нити накала от однополупериодного выпрямленного переменного тока, сглаженного через конденсатор, думаю, этого и следовало ожидать.Это компромисс, который упрощает питание комплекта, чему не способствует выбор дешевых конденсаторов, которые могут не иметь выдающихся характеристик ESR.

Несмотря на то, что самый дешевый базовый комплект был дешевым, упаковка и доставка были немного плохими, и это было чудо, что трубки уцелели. При этом без прилагаемого корпуса использование немного непрактично, поскольку трубки могут легко стать жертвой случайного удара предмета, или вся плата может скользить по столу и подвергаться потенциально опасному напряжению (измеряется до 68 В). постоянный ток без пульсаций).Без прилагаемого источника переменного тока 12 В может быть немного сложно найти подходящий источник питания из-за популярности импульсных источников постоянного тока из-за требований к эффективности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.