Усилитель у 101: Radiotehnika У-101 стерео | ldsound.ru

Содержание

Радиотехника у 101 стерео — характеристики и документация

Радиотехника у 101 стерео — винтажный усилитель

Радиотехника у 101 стерео — это полный усилитель предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников фонограмм. Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса Радиотехника 101-стерео.

Назначение: усилитель радиотехника у 101 предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, тюнеров, звуковых карт компьютеров и других источников.

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±1,5 дБ
Номинальная выходная мощность: 20 Вт/4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3%
Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя: 2 мВ
Номинальное входное напряжение других входов: 200 мВ

Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах:

250 Гц: 30 дБ

1000 Гц: 40 дБ

10000 Гц: 30 дБ

Отношение сигнал/взвешенный шум: 83 дБ
Отношение сигнал/фон: 60 дБ

Пределы регулировки тембра на частоте:

100 Гц: ±10 дБ (±3 дБ)

10000 Гц: ±8 дБ (±3 дБ)

Средняя потребляемая мощность с сети: 80 Вт
Габариты усилителя (ШхВхГ): 430х90х375 мм
Масса: 9 кг

Описание:

Усилитель имеет:

  1. Переключатель входов различных источников программ (коммутатор электронный)
  2. Переключатель видов работы (моно – стерео)
  3. Переключатель оперативного управления работой с двумя магнитофонами
  4. Переключатель отключения тонкомпенсации
  5. Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот
  6. Индикатор выходной мощности в каждом канале

К усилителю могут быть подключены:

  1. ЭПУ с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий)
  2. Тюнер и стационарный радиоприемник, телевизор (вход универсальный)
  3. Два магнитофона для воспроизведения и для записи
  4. Две акустические системы и головные стереотелефоны

Руководство по эксплуатации и схемы усилителя: Радиотехника У-7101 (101)

Источник: ldsound. ru

Б/у. Усилители, эквалайзеры на интернет-аукционе Au.ru

Гарантия 1 год.

Так же осуществляем послегарантийное «пожизненное» обслуживание.

Пломбы. Ремонт — в случае чего не надо искать мастера, всё можно сделать у нас (всяко с техникой бывает — даже ракеты падают).

Проведена полная РЕСТАВРАЦИЯ рабочей и электронной части аппарата. Ревизия всех элементов схемы, паек, проводов, деталей. 

Всё, что надо почищено и смазано — ничего не хрипит и не шуршит.Настройка и проверка по приборам. Прогон на стенде в различных режимах с разными сигналами и нагрузками. 

Заменены ВСЕ!!! мелкие советские электролитические конденсаторы на импортные.

«Банки» увеличены с 2 000 х 50в 6 шт до 3 300 х 63в 6 шт — так что теперь есть солидный запас по ёмкости и напряжению.

Всё сделано по принципу «как себе» — состояние = практически новое.

Отличный усилок под колонки Вега 50АС, S-70 или даже S-90.

Может работать с акустикой на 4 или 6 или 8 или 16 ом.

Работает качественно и мощно, как будто только что с завода.

Стоял на прогоне с S-90D 8 — ми Омными.

Мощность по паспорту номинальная 2 * 20 Ватт. (кто не знает у S-90 номинал 35 ватт.)

Данный экземпляр выдаёт максимальную мощность 2 * 61 ватт. (1 кгц на АС 4 ома)

Схема в состоянии «новой — как только что с завода» — прослужит долго.

Специально сделаны фото разобранного аппарата в процессе работы, что бы было видно что работа проведена не на словах а реально.

В общем сделан «под ключ» — подключай и слушай.

НЕДОСТАТОК:

— состояние корпуса на 4 с плюсом — есть «царапки».

На фото видно — смотрите.

Аппарат для тех кто хочет купить технику и не получать всякий «геморрой» в придачу.

Звучание качественное.

Очень подойдёт для любителей «хорошего баса».

Работал с S-90 и Веговскими 50АС.

В данном усилителе ЕСТЬ фонокорректор для магнитного звукоснимателя.

Поставлены пломбы.

Описание правдивое и по возможности подробное, точное. Без всяких там — «потом сюрприз будет».

Так что — приезжайте, проверяйте. Послушаете, посмотрите — если вдруг, что то не понравиться — можно отказаться без проблем (но уверен, что такого не случится).

Всю жизнь проработал с электроникой профессионально /// в своё время в головном отделении СЦ Электроника и представителем Рижского и Бердского заводов /// и сейчас очень люблю с ней «повозиться» не столько из за денег сколько из за интереса (но и деньги не помешают). Проверяю всё досконально, не торопясь, до каждой детали и пайки. Поэтому делаю всё не быстро но качественно насколько это возможно.

Продавец Надежда — только по телефону.

Мастер Александр — только по переписке.

Звоните, пишите. Спрашивайте.

На СМС не отвечаем.

Усилитель радиотехника у 101 стерео принципиальная схема

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Схема усилителя Радиотехника У-101

СКАЧАТЬ

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Схема усилителя Радиотехника У-101 СКАЧАТЬ

Home Ремонт бытовой техники Статьи Усилитель Радиотехника У-101-стерео — характеристики, схема и принцип работы

Усилитель «Радиотехника У-101-стерео» предназначен для высококачественного усиления сигналов звуковой частоты как от устройств, входящих в комплекс, так и от внешних источников звуковых программ. Усилитель имеет электронный коммутатор входов, раздельные по каналам электронные индикаторы уровня выходной мощности, устройство защиты выходных каскадов при коротком замыкании в нагрузке; предусмотрена и защита громкоговорителей от возможного попадания на них постоянной составляющей напряжения при неисправностях усилителя, а также защита транзисторов выходного каскада от перегрева.

Основные технические характеристики усилителя Радиотехника У-101-стерео

  • Номинальная выходная мощность, Вт : 2х20
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц : 20. 20 000
  • Номинальное входное напряжение, мВ, входа :
    звукоснимателя : 2
    остальных : 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот, %, не более : 0.3
  • Отношение сигнал/фон, дБ : 60
  • Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ, при выходной мощности 50 мВт : 83
  • Напряжение на выходе для подключения наушников (RH=16 Ом), В : 0,9
  • Потребляемая мощность, Вт : 80
  • Габариты, мм : 430X330X80
  • Масса, кг : 10

Схема электронных коммутаторов входов усилителя Радиотехника У-101


Рис.2.

Электронные коммутаторы входов усилителя выполнены на микросхемах DA1-DA3 (рис. 2), управляемых постоянным напряжением, поступающим с селектора входов — галетного переключателя SA1. Такое схемное решение упростило монтаж, устранило трески при переключении входов, снизило наводки на входные цепи. Микросхемы размещены непосредственно около входных разъемов, а переключатель — на лицевой панели усилителя.

С платой коммутации соединен также переключатель SA2 «Копир». Он предназначен для оперативной коммутации магнитофонов (без дополнительных манипуляций с соединительными кабелями) при перезаписи фонограмм. Коммутация чисто механическая, что позволяет при отсутствии необходимости контрольного прослушивания производить эти работы без включения усилителя в сеть.

Cхема оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео»


Рис.3.

В качестве оконечных усилителей «Радиотехники У-101-стерео» применены унифицированные модули УНЧ-50-8. Входной каскад модуля (рис. 3) — дифференциальный на транзисторах VT2, VT4 с источником тока (VT1, VT3) в эмиттерной цепи. Следующий за ним каскад на транзисторах VT5—VT10 также дифференциальный, с динамической нагрузкой в виде токового зеркала (VT5, VT8), обеспечивающего симметричную раскачку выходного каскада. Высокая линейность усиления больших сигналов этой частью модуля обеспечивается повышенным (по сравнению с выходным каскадом) напряжением питания.

Выходной каскад (VT13—VT20) — симметричный, на составных эмиттерных повторителях с параллельным соединением транзисторов в последней ступени. Температурная стабилизация режима работы каскада обеспечивается устройством на транзисторе VT9.

Cхема защиты усилителя Радиотехника У-101


Рис.4.

Устройство защиты усилителя от перегрузки собрано на транзисторах VT11, VT12 и диодах VD3—VD6. При коротком замыкании нагрузки оно ограничивает выходной ток на уровне 2 А. Как уже говорилось, в «Радиотехнике У 101 стерео» предусмотрена также защита громкоговорителей от попадания на них постоянного напряжения при неисправности усилителя и защита транзисторов выходного каскада от перегрева. Напряжение ЗЧ поступает на громкоговорители через контакты реле К1 (рис. 4). Если усилитель исправен, оно срабатывает через 3. 5 с после включения питания, что устраняет щелчки, обусловленные переходными процессами в усилителе. Время задержки подключения громкоговорителей определяется параметрами цепи R10C3. С появлением постоянной составляющей (более 2 В любой полярности) транзисторы VT1, VT2 формируют напряжение, которое поступает на базу транзистора VT3 и закрывает его. В результате обмотка реле К1 обесточивается, и его контакты отключают громкоговорители от усилителя.

Это же устройство используется для автоматического отключения громкоговорителей при установке штекера наушников в разъем XS17, снабженный выключателем SA3, и перегреве мощных транзисторов.

Термореле собрано на микросхеме DA1. Функции терморезистора выполняет транзистор VT, включенный в одно из плеч моста R12R13R16R17. Питается мост стабилизированным напряжением через резисторы R14, R15, В исходном состоянии соответствующим выбором высокоточных резисторов мост разбалансирован таким образом, что напряжение на выводе 5 (относительно вывода 4) микросхемы DA1 равно 50±5мВ, а на ее выводе 10 отсутствует. При нагревании транзистора VT (он расположен на теплоотводе транзисторов выходного каскада) до 86. 90° мост балансируется, и напряжение на выходе микросхемы скачком повышается до питающего (+26В). В результате открывается транзисторный ключ VT4, и система защиты отключает громкоговорители от оконечных усилителей.

Cхема электронного индикатора уровня выходной мощности усилителя Радиотехника У-101


Рис.5.

Принципиальная схема электронного индикатора уровня выходной мощности с выводом информации на вакуумный катодолюминесцентный двухцветный дисплей показана на рис. 5. При выходной мощности, меньшей номинальной (—20. 0 дБ) светится линейка зеленого цвета, а при перегрузке (0. +5) дБ — красного. Работой дисплея HL1 управляет микросхема DDK обеспечивающая аналогопозиционное преобразование выходного сигнала каждого канала усилителя в соответствующий код. Пороговые напряжения срабатывания элементов коммутации микросхемы стабилизированы генератором тока на транзисторе VT2. Инвертор на транзисторе VT1 совместно с элементами микросхемы DDI образует генератор парафазных импульсов, поступающих на сетки дисплея в такт с подключением входов этой микросхемы к выходам ОУ DA1.1, DA1.2. Частота импульсов выбрана равной 150 Гц, определяется она номиналами элементов R11, С6. Обработка информации обоих каналов одним аналогопозиционным преобразователем обеспечивает идеальную согласованность характеристик индикации. Микросхема DA1 усиливает сигналы, поступающие с выпрямителей на диодах VD1, VD2 через интегрирующие цепи R1C1R4, R2C2R5 (время интеграции индикатора около 30, обратного хода — 500 мс). Параметрические стабилизаторы (VD4, VD5) обеспечивают стабильные показания индикатора при значительных изменениях питающих напряжений.

Усилитель «Нейва У-101» для озвучивания помещений, территорий и создания небольших радиоузлов

Назначение

Усилитель ”Нейва У-101” позволяет вести передачи как с микрофона, так и с внешнего воспроизводящего устройства, а также с выносных пультов, устанавливаемых вне радиоузла (например — в кабинете директора). В усилителе обеспечивается коммутация фидеров по четырем зонам (этажам), управляемая с ПУ. ПУ1 имеет приоритет над ПУ2.

При работе в режиме ”ТАНГЕНТА” вход МФ — открыт, вход МГ — закрыт и наоборот, что позволяет заполнять паузы между сообщениями музыкальными вставками или радиопередачами.

Усилитель обеспечивает устойчивость к большим изменениям входного сигнала  и уменьшение уровня фона и шума за счет порогового шумоподавителя (при вкл режиме АРУ).

Технические характеристики:  
выходная мощность, Вт, не менее 100
выходное напряжение, В  30 (120 по заявке)
чувствительность, мВ, не хуже в режиме МИКРОФОН 1
МАГНИТОФОН 250
ЛИНИЯ 775
диапазон усиливаемых частот, Гц, не уже узкая полоса 300…6000
широкая полоса 100…10000
количество независимых дистанционно управляемых (с пульта управления) фидеров (зон) громкоговоритеелей, штук 4
тип фидера двухпроводная линия
напряжение питание сеть 220В  50Гц
габаритные размеры, мм, не более блок УМ 345х140х440
ПУ для У-101 60х145х175
непрерывный режим работы допустим

Структурная схема радиоузла

Состав:  
блок УМ «Нейва У-101» (с микрофоном, педалью) 1 шт
пульт управления ПУ 1 (с микрофоном) 1 шт
пульт управления ПУ 2 (с микрофоном) 1 шт (по заявке)
трансформатор согласующий 240В/120В/30В — 50 Вт по заявке
колонка звуковая «Нейва АГ», «Нейва КЗ», «Нейва КЗ-АГ» по заявке
акустическая система или рупорный громкоговоритель по заявке
руководство по эксплуатации 1 экз

WildTrail WT3M на трех диодах XHP50.2, убойный карманный малыш.

Под катом обзор на интересный фонарь WildTrail WT3M.
Его основные особенности это очень небольшой размер, 3 мощных диода XHP50.2 либо SST40, линейный драйвер без шим, быстрая 2А зарядка с typeC портом на фонарике, удобный интерфейс управления андурил, и это все за достаточно демократичную цену.
В общем получился интересный девайс, добро пожаловать под кат, там еще больше подробной информации а так же разборка.

Начнем с небольшой справки, кто этот такой ваш WildTrail.
бренд WildTrail ну очень молодой, на столько что найти эти фонари не так просто, на том же али поиск вообще в упор их не видит и открыть их можно только по ссылке.
Сам же бренд не чья то дочка, а результат бурной деятельности энтузиастов с форума BLF.
Каких то нанотехнологий в фонариках нет, так что похожие фирмы появляются каждый день.
WildTrail особо какими то чудесами не занимаются, дизайн корпуса у них конечно свой, идеи с кнопками, зарядками, итд, драйвер изготовлен по схемам от Lexel с того же форума BLF, человек там вполне себе известный и драйвера неплохие, а для управления всем этим добром была использована прошивка «Anduril», которая так же является народной.
У производителя всего 2 фонаря, а именно WT3M и WT1M, первый является компактным фонарем с большой мощностью с небольшой дальностью, а второй так называемый «thrower» или по русски «поисковой», выдающий мощный луч света на большое расстояние.

Ветку форума можно найти тут budgetlightforum.com/node/78189, и если у вас есть вопросы и предложения то автор иногда даже на них отвечает.

Ну а мы вернемся к предмету обзора — фонарю WildTrail WT3M.

Сам фонарь очень сильно выделяется своими характеристиками, это действительно компактное устройство габаритами 103х39х28мм весом грамм 230 с батареей, и при этом световым потоком на выходе 6800лм.
Конечно во всем есть нюансы и мы поговорим о них далее.

Основные характеристики (с БЛФ Форума)
Модель — WT3M
Вес — 128г без батареи
Размеры — 103х39х28мм, голова 39мм в диаметре, сам корпус 28,5мм а колпак сзади 29,2мм
Материал корпуса — алюминий с анодированием для черного цвета
Линза — стекло с антибликовым покрытием
Драйвер — мк — Attiny85 мосфет +5+1 трехканальный
Зарядка — TP5100 5V 2A
Порт зарядки — Type C с поддержкой PD 5V
Батарея — любая 21700 с длинной 70-72,5мм и диаметром меньше 21,6мм
Диоды — 3хXHP50.2 / SST40 с выходом 5500 либо 6800 люмен при 5000к или 6000к)
Защита от переплюсовки — есть
защита от воды — стандарт IPX8 (не дольше 30 минут в воде не глубже 1 метра)

PDF инструкции

Фото инструкций

Коробка напоминает конвой, ничего лишнего, никаких текстур или золотых вдавленных букв с блеском, бюджет тратили явно на фонарь а не на украшательства.

Внутри коробки нас ждет фонарь, запасная заглушка для порта зарядки, инструкция, и все, хотя нет, в новых ревизиях фонаря добавляется резиновые прокладки на резьбу. Хотя фонарик IPX8, и производитель не советует окунать его в воду, думаю за счет этих резинок, недолгое погружение он переживет.

НА фото хорошо видно что установлено стекло с антибликовым покрытием, это просто заметить за счет фиолетово-розового блика.
Так же установлена мятый рефлектор ( отражатель ), за счет которого свет получается достаточно рассеянный и заливающий.

Хвост фонаря имеет место под темляк, к сожалению ни магнита ни места под магнит в хвосте нет, а жаль, иногда такое дополнение будет полезно.
Скажу больше но я бы даже доплатил пяток баксов за новый колпачок с мощным магнитом.

Вид на гнездо USB-C порта, сам порт закрыт резиновой заглушкой которую достаточно трудно открыть.
Но если вам удалось ее открыть то откроется вид на TypeC порт, в описании говорится что устройство поддерживает зарядку через кабель USB-A на USB-C, но на практике c-c кабель работает без проблем.
В комплекте с фонарем лежит еще одна заглушка и неспроста, крепление у нее достаточно колхозное в виде пластикового чопика, но бояться не стоит, потерять ее трудно, потому что достать ее просто невозможно, производитель предлагает дергать всю заглушку за маленький язычок, который у меня оторвался в первые дня 3 использования после наверное 5 зарядки. Дальше я приноровился открывать это добро ногтями, но в целом решение этого узла не особо удачное

На картинках он кажется большим триплом а на практике это вполне себе карманный малыш который без проблем помещается в руках. и даже в небольшой карман брюк. Так же хорошо влазит в маленькие нагрудные кармашки в желетах, в общем на удивление удобный и компактный фонарик который при большом желании можно таскать с собой, лично у меня он поселился в рюкзаке вместо конвоя, места занимает не сильно больше, а света в 3,5 раза больше.

Фонарь вообще раскручивается на 3 части, хвост с пружиной — этакий тубус — голова.
особо какой то смазки на резьбе я не увидел но крутится все достаточно легко.

Без разборки можно увидеть вот такую картину смотря на внутренности головы, пружина конечно толстенная но шунта и даже места под его припайку нет, а жаль, токи тут огромные. Раскручивается все это достаточно легко при помощи пинцета.

Батарейка установленная в оболочку, места очень мало, аккумуляторы с толстой термоусадкой могут не влезть, о чем писали на форумах BLF. Так же будьте внимательны подбирая батарейку с защитой, есть ограничения по длине, вы можете их найти в характеристиках в начале обзора.
Сразу скажу что сюда без проблем встает 18650 и фонарик так же без проблем работает, для проверки или в экстренной ситуации вполне себе рабочий вариант, но лучше конечно найти 21700, так как емкости в 18650 маловато.

Ради интереса сравним размеры с народным Convoy s2, как видим WT3M толще и при этом короче.
В руке WT3m сидит лучше но если слишком сильно сжать руку, то острые грани рисунка в нее впиваются, у конвоя такой проблемы конечно нет, зато с нагревом у конвоя все хуже, тушка прогревается очень быстро ( ‘nj SST40 1800lm модель), и держть его становится невозможно, а герой обзора прогревается ну очень долго + имеет такую форму что все горячие части находятся от руки подальше.



Отдельно я купил батарейку 21700, выбор пал на INR21700-48, не высокая цена (290руб на момент покупки), хорошая заявленная емкость, заявленный разряд высоким током, и быстрая доставка из России, сопоставив эти факторы я заказал аккумулятор тут .

Дополнительная информация

Посмотрим что внутри.

Откручиваем кольцо и снимаем линзу, ее резиновый уплотнитель зеленого цвета имеет свойство накапливать свет и светиться какое то время после выключения фонарика, буквально минуты.

В остальном нам открывается вид на три диода XHP50.2, подключены они все параллельно, каждый такой диод имеет нормальное напряжение работы в 2,8в, так что фонарь может выжать все соки из батареи в диапазоне 4,2 до 2,8в.
Номинальный ток при этом аж 2,8А умноженный на 3 диода, если приписать потери на драйвере то можно закладывать минимум 10 ампер потребления с аккумулятора в турбо режиме.

Кнопка так же разборная, пластиковая окантовка откручивается, под ней скрывается так же пластиковый толкатель кнопки и резиновая прокладка для защиты от воды.
На небольшой плате расположена смд кнопка, 3 смд диода, 2 из которых зеленые и служат подсветкой кнопки, и один оранжевый индикатор заряда.
Сменить диоды или кнопку не составит труда, как и заменить резисторы на меньший номинал дабы сделать подсветку ярче, менять резисторы для затемнения подсветки не стоит, это можно сделать через настроки прошивки ( 7 кликов) кнопка имеет 4 режима подсветки (выкл — слабо — нормальное свечение — мигание). В целом яркость кнопки можно назвать слабой.

Плата с кнопкой подключается пятью проводами с достаточно небольшой длинной но зато большой хлипкостью, стоит относится к ним очень бережно иначе есть шанс просто выдрать их.

Для разборки головы нужно выкрутить вот этот элемент.

Главный микроконтроллер устройства — Attiny85, он управляет мосфетами драйвера, обрабатывает нажатия кнопки, следит за температурой фонарика.

Зарядное устройство построено на контроллере TP5100, он имеет ток до 2А и импульсный асинхронный драйвер, за счет чего мы имеем ток аж в 2А для зарядки аккумулятора, и огромный дроссель сзади платы.
Непонятно зачем, на плате так же установлен светодиод индикации процесса заряда аккумулятора, мы уже имеем такой же светодиод на плате с кнопкой, а этот без разборки увидеть нельзя.

Под диодами есть не просто подложка а несколько миллиметров металла, это позволяет отвести тепло от платы со светодиодами на края корпуса.

c обратной стороны платы можно найти ту самую систему 5+1 драйверов.

Угол засвета достаточно широкий, слабый засвет есть на добрые 170°, 120° очень яркого засвета, и хотспот около 100°.
Фонарь конечно не дальнобойный но добрые 50-90 метров вдалеке он без проблем освещает с очень достаточным уровнем света.

отражатель мятый, так что на выходе очень мягкое пятно без особых деформаций за счет трех диодов.

Тест турбо на реальной местности решил провести в парке, так как лесные массивы это идеальное место для таких фонарей.
Огромная мощность вкупе с хорошим углом засвета позволяет осветить всю дорогу на 50 и более метров вперед.
Ходить с таким фонарем по лесу понравилось, ничего не скроется, в свету как дорога так и кусты вне дороги, при том за счет мягкого света и переотражений, теней не очень много.
На улице добрые -25 градусов, которые хорошо помогли с охлаждением фонаря и он работал на турбо значительно дольше чем на домашних тестах, при этом температура была приятной руке и о фонарик можно было просто греться.

(небо немного меняется так как я подгонял настройки камеры дабы сделать картинку похожую на то что я видел своими глазами)

Замеры потребления сделать адекватно не удалось, даже с коротким проводом у мультиметра, получилось выжать всего 7А тока при полностью заряженном аккуме ( почти 30вт с аккумулятора), при этом если сомкнуть щупы то яркость заметно повышается, так что ток там выше 7 ампер. Зарубежные обзоры рапортуют о токе до 23 ампер, при турбо режиме в 6100+ люмен.

Позаимствуем график яркости от времени из обзора https://1lumen.com/review/wildtrail-wt3m/
Зарубежные коллеги замерили время работы турбо примерно в 1 минуту, у меня в квартире нет никакого активного движения воздуха а температура была в районе 24 градусов цельсия, и при таких показателях турбо режим проработал 1 минуту и 30 секунд.

После турбо режима, фонарь сбрасывает яркость до пары тысяч люмен а дальше видно рост яркости так как корпус прогревается и термоконтроль позволяет повышать яркость, в таком режиме температура корпуса медленно падает до 50-51 градуса.
Стабильно долго фонарь может работать на 2000lm, примерно в этом диапазоне корпус не успевает прогреваться и фонарь работает до тех пор пока не сядет аккумулятор.

Тепловыделение фонаря в турбо режиме так же огромное, но умная прошивка имеет термоконтроль и турбо режим отключается при достижении температуры 60-61 градус на корпусе фонаря.

Теперь пройдемся по зарядке.

Производитель заявляет зарядку только от USB-A на USB-C провод который просто подает 5в, но нужные резисторы распаяны и заряжать можно от любых блоков питания с TYpeC портом и кабелем Typec-TypeC.

Фонарик выжимает все соки из батарейки но имеет защиту от пере разряда, свет полностью отключается когда на батарейке примерно 2,85в, при этом фонарик еще можно включать но работает он буквально секунды и опять вырубается.
При разрядке фонарь однократно мигает и снижает яркость, полное выключение происходит не сразу а после где то 5 снижений яркости.
Даже после разрядки нам остается доступен режим со слабым свечением которого правда хватает ненадолго.

Зарядка с полностью разряженным аккумом начинается на токе 1,5А и поднимается вплоть до 1,81А, после чего немного просаживается до 1,8А и держится так почти весь процесс заряда. В итоге с юсб было до 9вт а на аккумулятор с учетом просадки все 2А (7.4ВТ).

Управление
Заострять внимание на управлении смысла нет, это обыкновенный андурил с дополнительной функцией управление свечением кнопки.
Производитель прошивки сделал отличную схему которая кажется запутанной но если понять легенду то все становится предельно просто.
Справа сверху у нас есть Actions или действия, сначала указано то что вы должны сделать с кнопкой а потом нарисована полоса которая уже визуализирует ваше действие в инструкции.
Так однократное нажатие (1C) это просто полоса, а однократное удерживании в течении полу секунды (1H) это штрихованная полоса, итд.
Не нужно бояться этой прошивки, если вы куда то зашли что то сделали и оно само, то просто обесточиваете фонарь вытаскивая батарею, и прошивка сбросится на заводские настройки).

Краткий мануал прост.
1 клик — включить фонарь, 1 клик выключить фонарь.
Включили фонарь сделали двойной клик — получили турборежим на максимальной мощности.
Включили фонарь, а потом кликнули и держим — увеличение яркости
Включили фонарь, а потом двойной клик и держим — уменьшение яркости

В фонаре так же есть память, мы можем включить фонарь одним кликом, настроить яркость, сделать 5 быстрых кликов, и тогда при включении фонаря мы всегда будем получать ту настроенную яркость, выключить эту память можно так же пятью кликами.

Так же не забываем про 4 клика которые заблокируют или разблокируют управление фонарем, это очень важный момент при владении фонариками с мощностью выше 500-600лм, так как фонарь без проблем прожигает ткань насквозь.

Как уже говорил, кнопка имеет подсветку.
Выкл-слабая-сильная-мигание
Подсветка переключается 7 быстрыми кликами на кнопку.

Выводы

Вывод интересный, фонарик очень компактный, легко держится в руке, не мешает в рюкзаке, его при большем желании можно носить в кармане иногда получая ответы в стиле «это у тебя сникерс в кармане или ты рад меня видеть? », при этом его точно не обидели в начинке. ТРИ мощнейших диода с пиковой яркостью до 6800лм по паспорту, хороший драйвер без шима, очень удобная прошивка и возможность ее обновления/улучшения, мелкие фишки в виде кнопки с подсветкой, мощной 2А зарядки которая очень быстро зарядит не самые крупные аккумуляторы 21700, и это все в компактном корпусе, ну не подарок ли? дайте 2, а лучше 3, запас карман не тянет.
Но не все так радужно через месяц использования.
Первым и самым большим минусом я назову порт зарядки, в целом то проблем нет и он работает но его крышечка ну совсем не идеальная, материал мягкий и рвется, идея с чопиком для ее удержания рабочая но так же ненадежная, а в итоге вылез дополнительный минус в виде не особой герметичности этой конструкции. похожие проблемы постигли кнопку, тут тебе и подсветка и приятные клики, и в целом хотя узел пытались защитить от воды, он все же не сделан идеально.
Зачем я столько говорю про влагу? потому что использую фонарик на улице и приходя домой я мою его под краном, и недавно увидел внутри фонарика влагу.

Вывод для себя сделал такой, фонарик хороший но не идеальный, цена на фоне конкурентов даже вкусная, формат фактор очень понравился, встроенная зарядка тоже, в общем я бы купил себе его еще раз.

Менеджер выделила купон BGFN30 с которым цена становится 38$-41$ в зависимости от цвета.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

ТСК Шкода СМ Самара: отзывы и автомобили официального дилера

Антиблокировочная система ({{ counters.booleans.abs | number: 0 }})

Система курсовой стабилизации ({{ counters.booleans.esp | number: 0 }})

Антипробуксовочная система ({{ counters.booleans.trc | number: 0 }})

Датчик дождя ({{ counters.booleans.rain_sensor | number: 0 }})

Обогрев лобового стекла ({{ counters.booleans.windscreen_heating | number: 0 }})

Ксеноновые фары ({{ counters.booleans.xenon | number: 0 }})

Обогрев зеркал ({{ counters.booleans.heated_mirrors | number: 0 }})

Омыватель фар ({{ counters.booleans.headlight_washer | number: 0 }})

Электропривод зеркал ({{ counters.booleans.electric_mirrors | number: 0 }})

Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый

Вот уже несколько лет смартфоны Xiaomi по праву носят звание народных. Пользователи любят их за доступные цены, крутой дизайн и, конечно, за наличие большого количества разных фишек, которых лишены владельцы других гаджетов. Да, их фирменная MIUI не лишена недостатков, но если подойти к вопросу с другой стороны, едва ли существует хоть один смартфон с такими программными возможностями. Сегодня хотелось бы поделиться личными открытиями, которые я сделал в своем телефоне за время его использования.

Эти фишки смартфонов Xiaomi по праву можно считать лучшими.

Не так давно мы уже рассказывали вам о советах для владельцев смартфонов Xiaomi, где поделились банальными фишками устройств этого бренда, которые почему-то вызывают затруднение у пользователей.

Тогда одна из наших читательниц сказала, что никогда не слышала про создание скриншота свайпом тремя пальцами, что немного повергло меня в шок и, конечно, натолкнуло на идею новой статьи. Если вы тоже не в курсе — переходите, узнавайте.

Режим чтения Xiaomi

Давайте честно. Мы проводим со смартфоном большую часть своей жизни: смотрим YouTube и листаем ленту Инстаграм дома, звоним и пользуемся офисными приложениями на работе. Понятно, что глаза вам за такое спасибо не скажут. Помочь сберечь зрение сможет специальный режим, который доступен для большинства владельцев телефонов китайского бренда.

Смахните шторку и включите режим чтения. Иногда он спасает.

Режим чтения создан специально на этот случай. С его помощью смартфон отключает часть подсветки экрана и делает просмотр текста в темноте гораздо комфортнее. Да, цветопередача немного исказится и лента в Инстаграм не будет выглядеть так круто, как раньше, но для чтения это настоящий маст хэв.

Что включить режим чтения на телефоне Xiaomi, вам достаточно:

  • Разблокировать смартфон.
  • Смахнуть шторку сверху и развернуть ее.
  • Нажать на иконку глаза рядом с фонариком.

Настройка режима чтения на Xiaomi.

Да, сперва пользоваться гаджетом в таком режиме будет непривычно, но уже спустя некоторое время вы заметите, насколько это удобно. А если вдруг что-то не понравится — режим всегда можно настроить под себя. Для этого перейдите в Настройки, Дисплей, Режим чтения.

Ксиаоми быстро разряжается

Одна из любимых функций смартфонов этого бренда. Она выручала меня уже тысячи раз, но пользователи ее почему-то не очень любят. Во всяком случае, я не видел чтобы кто-то из ближнего окружения вообще слышал про экономию заряда на Xiaomi.

Режим экономии заряда — маст хэв фича всех устройств.

Режим экономии энергии работает на всех смартфонах примерно одинаково. Отключает настройки геолокации, немного сбавляет яркость и все в таком духе. Но экстренный режим экономии на Xiaomi лично меня поверг в шок.

С его помощью можно не только отключить фоновые процессы, но и завершить работу всех неактивных приложений в фоне. Плюс, все параметры гибко настраиваются, что не может не радовать.

Чтобы активировать режим экономии на Xiaomi, вам необходимо:

  • Перейти в Настройки.
  • Далее Питание и производительность.
  • Далее снова Питание.
  • Настройте все параметры так, как удобно вам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной информации из мира Android, которой нет на нашем сайте.

Как записать разговор на Xiaomi

Казалось бы довольно простая функция, но насколько полезная. Конечно, в компании Xiaomi это понимали и поэтому предложили очень крутые инструменты для реализации данной фичи. Чтобы записать разговор на Ксиоми, достаточно лишь нажать одну кнопку во время звонка. Она находится чуть выше от клавиш набора.

Запись разговоров на Xiaomi.

Но я предлагаю вам полностью автоматизировать процесс. Мало кто знает, но в Xiaomi есть отдельный инструмент, который позволяет не только автоматически записать звонок, но и настроить запись разговора на отдельные номера.

Для этого:

  • Переходим в Настройки.
  • Далее Системные приложения, Телефон.
  • Затем кликаем на Запись вызовов.
  • Включаем тумблер напротив Записывать вызовы автоматически.
  • Внизу указываем Выбранные номера и выбираем отдельные контакты.

Гибкая настройка записи вызовов на Андроид.

В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что новых функций в смартфоне пользователям не нужно. Гораздо выигрышнее выходит улучшить уже имеющиеся фичи. Xiaomi в этом смысле выше всяких похвал. Браво!

Как включить эквалайзер на Xiaomi

Эквалайзер — очень убойная вещь. Всего каких-то пару кнопок настолько улучшают качество звука, что аж настроение поднимается. Кто-кто, а Xiaomi не могли остаться в стороне и не добавить фишку в свои устройства.

Функция немного скрыта в настройках. Чтобы включить ее, необходимо будет провести несколько простых манипуляций с устройством:

  • Подключаем наушники.
  • Переходим в Настройки, Дополнительно.
  • Находим пункт Наушники и звуковые эффекты.
  • Включаем тумблер напротив Усилитель звука Mi Sound.
  • Переходим в Эквалайзер.

Эквалайзер на смартфонах Xiaomi.

Здесь можно сколько угодно баловаться с разными настройками и тонко подгонять значения для комфортного прослушивания. Плюс, в параметрах есть отдельный пункт По умолчанию. Если тапнуть на него, можно выбрать готовые варианты настроек для разных жанров.

Этими фишками я пользуюсь буквально каждый день и абсолютно не считаю их уникальными. Да, далеко не все производители предоставляют такие возможности, но вы ведь знали, что покупаете Xiaomi, которая богата на разные фичи.

5 причин, почему я перестал носить фитнес-браслет.

Если у вас есть какие-то свои личные фишки, предлагаю написать об этом в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Будет интересно прочесть.

Усилители — 101

25 февраля 2020 в 14:26 · Автор [email protected]

Звук — увлекательная вещь для понимания. На данный момент вы можете мало знать о звуке и о том, как он передается, или вы можете быть осведомлены по этой теме, но знали ли вы, что звук, по сути, представляет собой просто вибрацию, которая перемещает частицы воздуха? По сути, когда что-то вибрирует в атмосфере, это то, что перемещает частицы воздуха вокруг себя, а затем эти частицы воздуха будут перемещать частицы воздуха вокруг себя, неся первоначальное движение вибрации через воздух и окружающую его среду.Это крутая часть, наши уши — это то, что улавливает колебания давления воздуха, и это преобразуется в электрические сигналы, которые наш мозг обрабатывает как звук.

Когда дело доходит до согласования правильных колонок с усилителем, на самом деле это не так просто, как кажется. Усилители так же важны для воспроизведения и качества звука, как и динамики. Вы спросите, насколько сложно подогнать усилитель к динамикам?

Усилитель звука — это устройство, усиливающее звуковой сигнал.Аудиосигнал представляет собой сигнал низкого напряжения и малой мощности в диапазоне от 10 Гц до 20 кГц, и усилитель принимает его и делает его громче, увеличивая мощность перед отправкой сигнала на динамики.

Усилители

имеют три основных соединения: вход от источника, выход на динамики и источник питания от настенной розетки на 110 вольт.

Есть несколько терминов, которые вам следует выучить, чтобы получить общее представление о том, как усилитель и динамики работают согласованно:

  • Power , несомненно, является одним из наиболее важных атрибутов, на которых стоит сосредоточиться.Итак, когда речь идет о мощности продуктов Hi-Fi и домашних кинотеатров, все они измеряются в ваттах. Не ошибитесь и предположите, что чем больше мощность, тем больше выходная мощность, потому что это не всегда так. При обсуждении мощности усилителя и динамика все решает количество мощности, которое усилитель выдает, и количество мощности, с которым динамик может справиться. Как правило, большинство новичков просто установят маловаттный усилитель с более мощными динамиками и сочтут это законченным проектом.К сожалению, это не всегда лучший вариант, он может быть простым, но не идеальным.

Все основные компоненты усилителя в основном являются трансляторами. Все они принимают сигнал в одной форме и передают его в другую. В конце концов, звук переводится обратно в свою первоначальную форму, которая представляет собой физическую звуковую волну.

В спецификациях усилителя

часто упоминается постоянная мощность (выходная), а также динамическая (пиковая) мощность. Постоянная мощность обеспечивает постоянную мощность от фиксированной мощности до постоянного сопротивления (обычно называемого омами).Например, 50 Вт на канал на 4 и 8 Ом.

С другой стороны, Dynamic Power может выдавать 100 Вт на 8 Ом и 150 Вт на 4 Ом. Dynamic Power призван гарантировать, что широкий динамический диапазон, необходимый для цифровой музыки и форматов фильмов, должным образом запитан, как и должно быть. Динамическая мощность не часто используется (может быть, только миллисекунды за раз), и измерение общей мощности усилителя на основе этого было бы неточным.

Различные производители отображают мощность динамика по-разному.TruAudio отображает мощность динамика с использованием максимальной продолжительной мощности.

Будьте осторожны и сосредоточьтесь на продолжительной мощности и мощности, которую выдает ваш усилитель, используйте это против рекомендуемых уровней усиления вашего динамика. Использование этих двух цифр поможет вам и вашей способности оценить соответствие пары.

  • Импеданс — это обычное слово, которое можно встретить в каталогах / описаниях продуктов / спецификациях. Но что такое импеданс? Это просто причудливое слово, которое используется для описания меры электрического сопротивления ваших компонентов, и оно измеряется в омах.Для сопротивления (также в спецификациях) оно обычно обозначается символом «Ω». К счастью, для новичка не так важно много знать о сопротивлении. Простое изучение основ очень поможет вам. Импеданс — это то, что помогает определить совместимость вашего усилителя и ваших динамиков, поэтому оно имеет довольно большое значение. Динамики оцениваются в соответствии с имеющимся у них сопротивлением, обычно от 4 до 8 Ом. Тогда усилитель обычно имеет номинальное сопротивление от 6 до 12 Ом.Это самый простой способ оценить, насколько хорошо ваши колонки и усилитель будут работать вместе и действительно ли они совместимы. К счастью, при просмотре продуктов эти числа можно найти в любом листе технических характеристик, и это упрощает для вас сравнение. Самое главное, на что следует обратить внимание при соединении ваших динамиков с усилителем, — это убедиться, что динамик не имеет более низкий импеданс, чем усилитель, это отличный способ испортить ваше аудиооборудование!
  • Чувствительность в основном относится к динамикам.Однако, если вы хотите получить усилитель и не хотите тратить больше денег на более мощный усилитель, то изучение чувствительности динамиков на самом деле чрезвычайно важно. Чувствительность — это общая мера громкости динамика (в децибелах на 1 ватт на 1 метр расстояния). Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему «чувствительность» настолько важна, чтобы о ней можно было говорить. Что ж, это важно, потому что он прямо говорит вам, насколько громкими могут быть ваши динамики, и поскольку динамики и усилители подключены друг к другу, все это важно.
  • Потенциометр, , также известный как регулятор громкости системы. Потенциометр позволяет пользователю управлять величиной тока, передаваемого на динамики, что, в свою очередь, регулирует общий уровень громкости. Несмотря на то, что существует много разных типов усилителей, все они в основном работают одинаково.

При обсуждении чувствительности динамиков, динамика, мощность которого равна расстоянию от динамика, динамик с более низкой чувствительностью будет звучать тише, чем динамик с более высокой чувствительностью.Имейте в виду, что громкоговоритель с более высокой чувствительностью не обязательно является лучшим выбором, это просто означает, что он достигнет большей громкости, чем громкоговоритель с более низкой чувствительностью.

Согласование систем или их соединение с набором динамиков и правильным усилителем — важная задача, которую необходимо выполнить правильно, чтобы избежать взрыва динамика или поломки усилителя. Что нужно учесть перед установкой:

  • Как вы будете использовать эти динамики? Об этом уже говорилось ранее, в предыдущих статьях, потому что это действительно важно.Если вы не планируете слишком громко включать вашу систему, вы можете сэкономить на динамиках и усилителе, купив меньше динамиков с усилителем меньшей мощности.
  • Куда они пойдут? Какая комната и насколько велика эта комната? Для больших помещений обычно требуются громкоговорители большего размера с более высокой чувствительностью или даже более мощный усилитель. В комнатах меньшего размера могут быть усилители меньшей мощности и динамики с меньшей чувствительностью.

В процесс согласования громкоговорителей и усилителей нужно много времени, проще узнать, чего следует избегать (в данном случае).Очевидно, последнее, что вы хотите сделать в процессе настройки, — это взорвать динамики и разрушить усилитель. Заменить это было бы ужасно дорого!

Две самые большие ошибки, которых следует избегать, — это сделать ошибку при подключении ваших динамиков к усилителю, который использует номинальную постоянную мощность, которая намного превышает возможности мощности ваших динамиков. В этом случае динамик разрушается, потому что динамики не могут рассеивать тепловую энергию, исходящую от выхода усилителя, поэтому он сжигает звуковую катушку и подвеску динамика.

Или сделайте наоборот и попробуйте подключить колонки к усилителю, который слишком слаб, чтобы запитать их все. Затем пользователи будут продолжать увеличивать громкость своих динамиков, чтобы компенсировать нехватку мощности, которую передает усилитель. В результате усилитель в конечном итоге перегревается и может посылать ограниченные сигналы на ваши динамики. Искажения и высокочастотная энергия сломают ваши динамики и усилитель.

Недостаточная мощность усилителя приведет к меньшему ущербу, но оба примера, к сожалению, оставят вас с неисправными продуктами, которые вы больше не сможете использовать.Так что создавайте пары с осторожностью. Вы должны быть уверены в правильном соединении, так как повредить продукт до того, как вы получите удовольствие, это, вероятно, худшее, что вы можете сделать.

VSSL

Если вы ищете способ упростить этот процесс, усилители, произведенные VSSL, знают, как это сделать лучше всего! Что касается других продуктов, вам придется приобрести несколько компонентов, чтобы обеспечить звук в динамиках, и вам придется покупать по одному усилителю на зону и базовый блок. Однако с VSSL вы покупаете только AMP, и он будет подключаться ко всем вашим существующим динамикам во всем вашем доме, а не только в одной комнате.

Усилители VSSL также удобно сделаны, так что вы можете использовать любое музыкальное приложение со своего телефона, какое захотите. Это достигается за счет использования Google Cast, Airplay 2 и Spotify Connect, а также других потоковых технологий. Если вы используете альтернативный усилитель, вам часто придется использовать определенное приложение для этого источника. Если одно из ваших музыкальных приложений не добавлено в их приложение, то вам не повезло!

Приходилось ли вам когда-нибудь входить в чужую учетную запись, чтобы получить доступ к их источнику музыки? Затем вы вынуждены использовать эту одну учетную запись для всех плейлистов и других музыкальных предпочтений (часто это сложно сделать, когда хозяин занят обслуживанием гостей).

Или даже необходимость загрузить исходное приложение на свой телефон, чтобы войти в учетную запись, может быть проблемой! VSSL позволяет использовать любое приложение, любую учетную запись или даже вообще не использовать! Простота, позволяющая любому из ваших гостей или членов семьи играть свою музыку без всех обычных хлопот, — вот почему этот продукт так привлекателен.

Изучить усилители легко и сложно. Если вы изучите основы, вы сможете выжить и установить приличную систему, которая не взорвется, когда вы увеличите громкость (шучу …вроде).

Если у вас когда-либо возникнут какие-либо вопросы об усилителях, и если они подключены к нужным динамикам, TruAudio всегда готов помочь, и у нас есть доступ к установщикам по всей стране, которые являются экспертами в этом вопросе! Или вы можете просто попросить усилитель VSSL, и это будет для вас меньше работы.

Радиотехника У-101 ремонт, модификация? | diyAudio

Я новичок в электронике, но хочу учиться. У меня валяется сломанный усилитель Radiothenika U-101, я подумал, что его ремонт должен быть для меня хорошим уроком.Я прошу совета, а не сделаю то, чего не понимаю, потому что моя цель — починить усилитель, а не разрушить его полностью. Легенда автомобильного аудио Перри Бабин помог мне с некоторыми автомобильными усилителями, благодаря ему я многому научился, и я надеюсь, что найдется кто-то вроде него в разделе полупроводников на diyaudio.com. Прошу прощения перед потенциальными помощниками за мою тупость

Ладно по делу:
Radiotehnika U-101 — усилитель бывшего СССР. Он не очень мощный и не имеет отличного качества звука, но мне кажется, что он неплохой.Тот, который у меня был, получил довольно много повреждений, два выходных транзистора удалены, некоторые провода распаяны, и я понятия не имею, куда они должны идти. У меня есть схема, но либо она плохая, либо я настолько глуп, что не могу ее понять. На всякий случай купил исправный У-101, чтобы сравнить с ним свой. Такое ощущение, что с питанием что-то сделали и провода неправильно припаяны к трансформатору. Я надеялся, что смогу сказать, каковы они должны быть, сравнив два усилителя, но, к сожалению, источники питания немного отличаются.

Итак, я хочу сделать это шаг за шагом и начать с источника питания. Он состоит из трансформатора, диодов и конденсаторов. На схеме указано, что блок питания должен обеспечивать напряжения: + 26В, -26В, + 31В, -31В. Я помню, как однажды я попытался включить блок питания и измерил напряжение на выходе блока питания, я получил значение более 100 В, где должно было быть 31 В. Большие конденсаторы в блоке питания выдерживают напряжение до 50 В, поэтому я быстро отключил его. К источнику питания не подключена нагрузка, поэтому напряжение настолько высокое или с ним что-то не так? В блоке питания два диодных моста и 6 больших конденсаторов.Этим конденсаторам наверное лет 25, хотелось бы заменить их на современные. Старые — 2200 мкФ, что, если я заменю их на более крупные, скажем 4400 мкФ? На рабочем усилке уже заменили колпачки.

Гитарный усилитель U-101 от Guild Guitars Отчет об оценке от UsedPrice.com

Результаты поиска 1-20

<пред. - Страница: 1 - следующий>

50-Дж Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1962-1965 гг.
Описание: Мощность (Вт / Ом): 14 — Количество каналов: 1 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: Tremolo
99-У Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1962-1965 гг.
Описание: Мощность (Вт / Ом): 30 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 15 дюймов — Эффекты: Тремоло — Тип панели управления: Верхний
Starfire V Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1971
Описание: ОРЕХ, МАХОГАНИ, ~~ 00009009
Гром 1 RVT Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1965-1968
Описание: Мощность (Вт / Ом): 18 — Количество каналов: 1 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: реверберация, Тремоло — Цвет решетки: Коричневый — Тип панели управления: Передний
Starfire VI Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1976
Описание: NATURAL, MAHOGANY, ~~ 00010009
Леди Фокси Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1969
Описание: 2 РУЧКИ, ~~ 00002509
Maverick Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1968–1972
Описание: Мощность (Вт / Ом): 25 — Количество каналов: 1 — Конфигурация динамиков: (2) 10 дюймов — Эффекты: реверберация, Тремоло — Тип панели управления: Передняя — Цвет лицевой панели панели управления: Красный
99-У Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1962-1965 гг.
Описание: Мощность (Вт / Ом): 30 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: Тремоло — Тип панели управления: Верхний
Мастер-усилитель Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1958
Описание: ДИНАМИК 12 «, ~~ 00003498
200S Двухместный с двумя односпальными кроватями Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1962-1965 гг.
Описание: Мощность (Вт / Ом): 50 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамиков: (2) 12 дюймов — Эффекты: реверберация, Тремоло — Тип панели управления: Верх — Цвет лицевой панели панели управления: Хром
Мастерамп 110 Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1954–1959
Описание: Мощность (Вт / Ом): 14 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 15 дюймов — Эффекты: реверберация, Тремоло — Материал решетки: Ткань — Цвет решетки: Коричневый — Тип панели управления: Верх — Цвет лицевой панели панели управления: Хром
99-J Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1958-1965
Описание: Мощность (Вт / Ом): 30 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: Тремоло — Тип панели управления: Верхний
Мастерамп 60 Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1954–1959
Описание: Мощность (Вт / Ом): 14 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: реверберация, тремоло — Материал решетки: ткань — Цвет решетки: коричневый — Тип панели управления: Верх — Цвет лицевой панели панели управления: Хром
100-Дж Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1958-1965
Описание: Мощность (Вт / Ом): 35 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 15 дюймов — Эффекты: Тремоло — Тип панели управления: Верхняя часть
Тандерберд Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1965-1968
Описание: Мощность (Вт / Ом): 25 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамиков: (1) 12 дюймов, (1) 8 дюймов — Эффекты: реверберация, Тремоло — Цвет решетки: Коричневый — Тип панели управления: Передний
Гром 1-12 Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1967
Описание: ДИНАМИК 12 «, ~~ 00002019
98-РТ Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1962-1965 гг.
Описание: Мощность (Вт / Ом): 30 — Количество каналов: 1 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: реверберация, Тремоло — Тип панели управления: Верх — Цвет лицевой панели панели управления: Хром
Гром 1-12 Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1964
Описание: ДИНАМИК 12 «, ~~ 00002019
У-101 Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1961–1963
Описание: Мощность (Вт / Ом): 10 — Тип предусилителя: 6AU6, 12AX7 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Марка динамика: Jensen — Эффекты: Тремоло — Тип панели управления: Верх — Цвет лицевой панели панели управления: Серебристый — Цвет ручки: серебристый
66-J Гильдия Гитары Гитарный усилитель — Vin 1962-1965 гг.
Описание: Мощность (Вт / Ом): 20 — Количество каналов: 2 — Конфигурация динамика: (1) 12 дюймов — Эффекты: Тремоло — Тип панели управления: Верхняя часть

<пред. - Страница: 1 - следующий>

Hi-Fi 101 Часть 2: Усилитель

Теперь, когда мы познакомили вас с серией Hi-Fi 101 и ввели некоторые ключевые термины, пришло время обсудить сам Hi-Fi.В частях 2, 3, 4 и 5 мы собираемся обсудить компоненты системы Hi-Fi, объяснить их роль в системе и исследовать некоторые функции, которые компоненты Hi-Fi обычно предлагают в качестве стандартных. Давайте начнем.

Для создания Hi-Fi системы вам потребуется несколько компонентов. К ним относятся усилитель, некоторые громкоговорители и 1 или несколько компонентов источника (например, проигрыватель компакт-дисков или проигрыватель винила). Возможно, вы знакомы с терминами «твердотельный», «клапан» или даже «гибрид», когда говорите о компонентах Hi-Fi.«Твердотельное состояние» — это просто термин, используемый для обозначения компьютеров, в которых используются транзисторы, в отличие от более старой (но все еще широко используемой) технологии «Valve» или «Tube». В гибридных компонентах используется смесь транзисторов и ламп, чтобы получить лучшее из обоих миров.

В оставшейся части этой серии статей мы сосредоточимся на твердотельных компонентах. Клапанные и гибридные компоненты — еще одна проблема, и они, как правило, предназначены для сектора Hi-Fi более высокого уровня. Поэтому маловероятно, что ваша первая система будет оснащена такой технологией.

Также важно отметить, что, хотя мы можем вкратце коснуться многоканального оборудования, такого как используемое в домашних кинотеатрах или AV (аудиовизуальных) системах, такое оборудование не будет являться основным предметом внимания данного руководства. Это руководство будет касаться только 2-канального стереооборудования. Возможно, в будущих сериях, наряду с клапанным оборудованием, будет рассмотрено многоканальное оборудование, но пока перейдем к компонентам. Во-первых, усилитель.

Усилитель — это центральный элемент любой системы, его можно буквально рассматривать как сердце системы.Без усилителя вы не сможете передавать звук от компонентов-источников на динамики. Усилитель отвечает за получение мельчайших сигналов от компонентов-источников (таких как проигрыватель компакт-дисков) и их усиление перед отправкой на динамики и оттуда в зону прослушивания.

Существует 3 основных типа усилителей, с которыми вы, возможно, знакомы — предусилитель, усилитель мощности и интегрированный усилитель. Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности.

Предусилитель

Основная функция предусилителя — обрабатывать низкоуровневые сигналы, поступающие от компонентов источника (например, проигрывателя компакт-дисков), и позволять вам регулировать громкость сигнала перед его отправкой на усилитель мощности.Предусилители обычно предлагают возможность выбора между несколькими источниками входного сигнала, обычно на линейном уровне, а некоторые включают в себя встроенный каскад для наушников и / или фонокорректор, позволяющий подключать наушники и / или проигрыватель винила.

Некоторые предусилители предлагают дополнительные функции, такие как тональная схема, позволяющая настраивать выходной сигнал на заданной частоте для компенсации недостатков в динамиках, исходном материале или динамиках. Эти элементы управления обычно также называются «Bass and Trebble», поскольку они обычно позволяют настраивать высокие и низкие частоты.Часто, когда предусмотрена схема управления тоном, также доступна опция подавления тона, позволяющая пользователю обойти цепь тона, что приводит к более короткому пути электрического сигнала, что, по крайней мере, теоретически, приводит к лучшему звучанию.

Предусилитель бывает двух типов — активный и пассивный. Активный предусилитель — это предусилитель, который может усилить сигнал, превышающий единичное усиление (или усиление, превышающее тот, который уже произведен вашим исходным компонентом). Пассивный предусилитель, по-прежнему обеспечивающий основные функции предусилителя, не содержит схемы, способной усилить сигнал линейного уровня — полностью полагаясь на выходной уровень компонента источника при согласовании с коэффициентом усиления усилителя мощности.

Усилитель мощности

Работа усилителя мощности проста — он принимает выходной сигнал предусилителя и усиливает сигнал, который затем отправляется на ваши динамики и через динамики в вашу комнату в виде звука. Усилители мощности обычно содержат большие блоки питания, позволяющие им справляться с динамическими колебаниями в музыке, и бывают различных типов, которые чаще также называются классами. К наиболее распространенным классам относятся:

Класс A

Усилители класса A, без сомнения, являются усилителями с наилучшим звуком.Это связано с их чрезвычайно низким уровнем искажений, так как в усилителе класса A все выходные устройства проводят полный 360-градусный цикл формы электрического сигнала (как положительного, так и отрицательного). Это означает, что отсутствует «перекрестное искажение», которое является результатом пропусков в цикле формы сигнала, вызванного «переключением» между отдельными устройствами, обрабатывающими положительную и отрицательную стороны формы волны, как это видно в конструкции усилителя класса B. Усилители класса A, без сомнения, лучше всего звучат, однако они очень неэффективны, выделяя много энергии и тепла.

Класс A / B

Как следует из названия, класс A / B — это просто комбинация классов A и B и в значительной степени успешная попытка преодолеть недостатки обоих. Если, как в двухтактной конструкции класса B, 1 выходное устройство обслуживает приблизительно 180 градусов (половину) формы электрического сигнала перед передачей, в конструкции класса A / B оба выходных устройства обрабатывают немного больше сигнала (между 181 и 200 градусов). Это означает, что вероятность возникновения разрыва в цикле меньше, что приводит к значительному падению кроссоверных искажений.

Усилители

класса AB намного более эффективны, чем усилители чистого класса A, так как только половина выходных устройств в любой данный момент проводит ток. Таким образом, хотя их показатели искажения могут быть не такими впечатляюще низкими, как у их аналогов класса A из-за постоянного переключения транзисторов, они более эффективны с точки зрения энергопотребления и выделяют гораздо меньше тепла. Подавляющее большинство усилителей, представленных сегодня на рынке, особенно бюджетных моделей, имеют конструкцию класса A / B.

Класс D

Класс D — это наиболее эффективная конструкция усилителя, обеспечивающая КПД до 90%. В то время как ранее упомянутые усилители классов A, B и A / B имеют одно или несколько постоянно активных выходных устройств, даже когда усилитель находится в режиме ожидания (когда сигнал не подается), в схеме класса D выходные устройства быстро включаются и выключаются. обычно с помощью схемы широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В результате получается усилитель, который, как уже упоминалось, невероятно эффективен и может работать при более низкой температуре, чем конструкция класса A, B или A / B.

Существуют другие классы конструкции усилителей, включая классы G и H (варианты класса A / B) и класс T, вариант класса D, разработанный компанией tripath. Однако классы A, A / B и D — это 3 типа, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь в своем путешествии по Hi-Fi.

Усилители мощности бывают нескольких видов — включая стереофонические усилители мощности (содержащие 2 канала усиления в одном корпусе), моноусилители (обычно также называемые «моноблоками», содержащие один канал усиления в корпусе) и многоканальные усилители мощности. -канальные усилители мощности (содержащие, как вы уже догадались, несколько каналов усиления в одном корпусе, обычно предназначены для использования в домашних кинотеатрах).Некоторые стереоусилители могут быть сконфигурированы для работы в монофоническом или «мостовом» режиме, при этом оба канала усиления объединяются для обслуживания 1 музыкального канала, а для формирования стереопары требуется 2 усилителя.

Интегрированный усилитель

Интегральный усилитель — это усилитель Hi-Fi в его простейшей и наиболее распространенной форме — это просто предусилитель и усилитель мощности, заключенные в одном корпусе. Собирая свою первую систему, вы, скорее всего, будете использовать интегрированный усилитель.

Внутри интегральные усилители обычно используют общие схемы, такие как блок питания и трансформатор блока питания. Как и в случае с предусилителем, интегрированные усилители обычно предлагают набор входов для подключения компонентов источника, и все интегрированные усилители включают регулятор громкости. Многие также включают каскад для наушников, а некоторые включают внутренний фонокорректор, позволяющий подключить проигрыватель виниловых пластинок. Некоторые более современные конструкции включают встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) для прямой обработки цифрового сигнала от проигрывателя компакт-дисков, стримера или другого цифрового компонента (рассматривается в части 3).

Интегрированные усилители имеют как минимум 1 пару выходов для динамиков. , в некоторых даже есть второй комплект, позволяющий использовать вторую пару динамиков в другом месте или позволяющий подключать динамики через два провода (см. раздел «Громкоговорители»).

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников, как следует из названия, предназначен для приема сигнала от компонента-источника и усиления звука до уровня, требуемого драйверами динамиков в паре наушников (обычно измеряется в милливаттах или МВт). Усилители для наушников бывают двух видов: встроенные в предварительный усилитель или интегрированный усилитель или как внешний вспомогательный компонент.

Усилители для наушников обычно имеют линейный вход, предназначенный для подключения к линейному выходу вашего усилителя, который обычно используется для отправки звука на записывающее устройство.Большинство усилителей для наушников имеют собственный регулятор громкости, чтобы вы могли регулировать уровень звука, а некоторые также имеют настройки усиления, чтобы отрегулировать их выход в соответствии с вашими желаемыми наушниками.

Фонокорректор, или проигрыватель виниловых пластинок, предусилитель

Предусилитель проигрывателя виниловых пластинок, чаще называемый «фонокорректором», «фонокорректором» или «предусилителем RIAA», — это устройство, предназначенное для приема низкоуровневых сигналов с вашего компьютера. проигрывателя виниловых пластинок и усилить их до линейного уровня (того же уровня, что и выходной сигнал, например, вашего проигрывателя компакт-дисков).Как и в случае с усилителем для наушников, эти устройства могут находиться либо внутри вашего предварительного усилителя, либо в интегрированном усилителе, в зависимости от выбранных вами компонентов, или в качестве внешнего компонента.

Внешние фонокорректоры обычно более высокого качества, чем те, что встроены в усилитель или предусилитель. Когда вы достигнете определенного уровня качества компонентов в своей системе, обычно рекомендуется выбрать внешний фонокорректор. Общие функции включают усиление для различных типов картриджей проигрывателя виниловых пластинок (обсуждаемых в части 3 этой серии) и варианты загрузки для согласования фонокорректора с вашим фонокорректором путем регулировки импеданса и, в некоторых случаях, емкости.

Вторая задача фонокорректора — выполнить RIAA-коррекцию сигнала. RIAA (и аббревиатура от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний) — это стандартная спецификация для записи и воспроизведения пластинок фонографа. Когда запись записывается или «обрезается», низкие частоты уменьшаются, а высокие — усиливаются. Это приводит к более узкой ширине канавки и, следовательно, к большему времени записи на виниловую пластинку, хотя для достижения правильного звука необходимо выполнить обратную операцию (известную как выравнивание RIAA) при воспроизведении винила.Уменьшение низких частот также ограничивает совершаемые отклонения, но режущая головка при прорезании канавки, что, в свою очередь, сводит к минимуму напряжение, вызываемое стилусом воспроизведения, которое в противном случае могло бы вызвать искажение или чрезмерное повреждение канавки.

Некоторые фонокорректоры также имеют набор фильтров, в том числе дозвуковой и высокочастотный альтер. Дозвуковой или «высокочастотный» фильтр предназначен для фильтрации очень низкочастотной информации, которая может вызвать повреждение сабвуферов. Такая информация находится ниже уровня музыкальной частоты.Фильтр нижних частот помогает отфильтровать высокочастотные звуки, что полезно для уменьшения потрескивания от старых записей.

Зачем нужны отдельные компоненты?

Здесь вы, возможно, задаете себе этот вопрос. Зачем, например, нужен отдельный предусилитель и усилитель мощности? Зачем нужны 2 моно усилителя, если стереоусилитель справится с этой задачей? И зачем покупать отдельные предусилители, усилители мощности, фонокорректоры и усилители для наушников, если все это есть в интегрированном усилителе?

Ответ прост и на удивление логичен, и именно по этой причине отдельные компоненты Hi-Fi обеспечивают лучшее качество звука (и функции), чем их аналоги в одном корпусе.Интегрированный усилитель по той же цене, что и предусилитель (например, 1000 фунтов стерлингов), будет содержать большее количество компонентов. В то время как предварительный усилитель должен содержать только компоненты для усиления низкого уровня, интегрированный усилитель также должен содержать компоненты усилителя мощности, более мощный источник питания и, как правило, компоненты, необходимые для реализации дополнительных функций (например, усилитель для наушников или фонокорректора). ).

Очевидно, это влечет за собой затраты, то есть компоненты в интегральном усилителе обычно будут более низкого качества, или это означает, что необходимо идти на компромиссы в конструкции интегрального усилителя, чтобы позволить производителю производить его в заданных условиях. ценовой ориентир.

Конечно, есть и научные причины. Усилители мощности создают много электрических помех из-за большого количества электрического тока, протекающего через их электронные компоненты, в частности, их выходные устройства и источники питания. Эти помехи могут отрицательно сказаться на сигналах низкого уровня в предусилителе. Точно так же фоноусилитель, который работает с сигналами ниже линейного уровня (иногда в диапазоне микровольт), более восприимчив к помехам.

При разделении каждый компонент будет заключен в отдельный корпус, а схемы, которые обычно используются совместно друг с другом в интегрированных устройствах (например, источник питания), разделены и электронно изолированы друг от друга.Рассматривая это в контексте системы — если пользователь покупает предусилитель, стереоусилитель мощности и фонокорректор, каждое устройство будет отдельным устройством, каждое со своим собственным источником питания и выделенной звуковой схемой. Усилитель мощности не будет влиять на низкоуровневые сигналы, проходящие через предусилитель, а также предусилитель не будет влиять на предусилитель фонокорректора таким же образом.

Аналогичным образом схемы источника питания могут быть оптимизированы для каждого компонента, что приводит к снижению электрических шумов и увеличению мощности и запаса по мощности.Естественно, из правил есть исключения. Как обсуждалось в части 3, некоторые высококачественные цифровые компоненты (например, проигрыватель компакт-дисков) сконструированы таким образом, что их внутренние цифровые и аналоговые секции разделены, но все же содержатся в одном физическом корпусе.

Так обстоит дело с некоторыми усилителями. Хотя их по-прежнему называют интегрированными усилителями, некоторые интегральные усилители более высокого уровня имеют отдельные секции предусилителя и усилителя мощности, некоторые доходят до разделения самих усилителей мощности, создавая так называемую установку « двойное моно », где отдельная мощность Схема усилителя питает каждый канал.Некоторые интегральные усилители идут дальше и разделяют схемы источника питания (некоторые даже используют несколько трансформаторов), а некоторые могут даже предлагать дискретные или «отдельные» каскады для наушников или фонокорректора внутри.

Подведем итоги части 2 — в этой части мы исследовали функции и различные типы усилителей — центральных элементов вашей Hi-Fi системы. В части 3 мы начнем изучать исходные компоненты — компоненты, предназначенные для воспроизведения вашей музыки. А пока…
Продолжить до части 3

Как это:

Нравится Загрузка…

Сопутствующие товары

Микроволны101 | Power Amp Designer101!

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу главную страницу, посвященную усилителям

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу, посвященную эффективности

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу о полевых транзисторах

На этой странице представлены инструкции в виде электронной таблицы, которые помогут вам спланировать этаж с усилителем мощности! Под «планом этажа» мы подразумеваем определение правильной периферии (размеров) транзистора и точек смещения для достижения заданного уровня мощности при максимальной эффективности.Даже с этим инструментом вам может понадобиться спроектировать несколько неудач, прежде чем вы создадите дизайн. Как сказала Аланис Моррисетт, вы проигрываете, вы учитесь!

Файл Excel, который мы обсудим, находится в нашей области загрузки. Прежде чем мы начнем, имейте в виду, что планирование этажа усилителя мощности представляет собой менее 10% работы, необходимой для фактического выполнения проекта, если вы не используете предварительно согласованные транзисторы. Полный проект потребует использования дорогостоящего программного обеспечения EDA для проектирования согласующих сетей и компоновки схемы.Но составление правильного плана этажа, без сомнения, является важной частью упражнения.

Расчеты эффективности можно просмотреть на этой странице.

Новинка ноября 2015 г. : существует множество аспектов проектирования усилителя мощности. Эта страница, которую вы читаете, была написана для разработчиков усилителей мощности с определенным уровнем опыта, которые уже кое-что понимают в формах волн, определениях и уравнениях мощности (постоянного и радиочастотного), анализах частотной и временной области, а также в линиях нагрузки и многих других.Нужно быстро освежиться? Все эти темы представлены в видео ниже, созданном нашими друзьями из Keysight. Наслаждаться!

Как разработать усилитель мощности: основы Мэтта Озаласа из Keysight

При разработке усилителя мощности первое, что вам нужно учитывать, — это то, какую мощность вам нужно получить, и есть ли какие-либо особые соображения по поводу линейности. В радаре не имеет большого значения, имеет ли ваш усилитель мощности компрессию на шесть дБ, но в системе связи это имеет большое значение.А пока мы возьмем случай с радаром.

Некоторые определения

Давайте сначала определим пару терминов на этой странице:

Технологическая платформа
Эта фраза возникает, когда вы обсуждаете, какой полупроводник использовать. Технологической платформой может быть, например, SiGe HBT, GaAs PHEMT или InP PHEMT. 2).Мы будем использовать условность, что мы имеем дело с полевыми транзисторами, вы не можете угодить всем!

Отношение периферии
Отношение размеров ступени N к ступени N-1, чем выше соотношение периферии, тем спортивнее дизайн, а это означает, что вы идете по тонкой грани между установкой нового отраслевого стандарта и вашим дизайном, сгорающим в огне потому что вам не хватает драйва до финального этапа.

Плотность мощности
Это мера мощности, деленная на размер транзисторов.В случае полевых транзисторов он выражается в ваттах / мм. Раньше GaAs MESFET изо всех сил пытались достичь удельной мощности выше 1 ватт / мм. Скоро мы увидим в производстве транзисторы на основе GaN с удельной мощностью более 10 Вт / мм. Это прогресс!

Насыщенная выходная мощность (PSAT)
Это выходная мощность, при которой наклон кривой Pin / Pout стремится к нулю. Это все, что вы можете получить!

Выбор технологической платформы

Вам необходимо учитывать, какую технологию будет использовать ваш усилитель мощности, а также коэффициент усиления, КПД, удельную мощность и т. Д.это может обеспечить. Возможности включают MESFET, PHEMT или HBT. Попробуйте придумать что-то, что может обеспечить как минимум 10 дБ доступное усиление слабого сигнала (GMAX), иначе ваша эффективность будет низкой. При доступном усилении 10 дБ, как правило, не проблема найти согласующие сети с полосой пропускания 10–20%, которые обеспечат усиление небольшого сигнала не менее 7 или 8 дБ и, возможно, от 5 до 6 дБ при насыщении. Вы также должны получить некоторые кривые нагрузки-вытягивания Pin / Pout (включая коэффициент усиления и КПД) типичной технологии, чтобы вы знали, какой максимальной эффективности вы можете ожидать.Посетите нашу страницу о загрузке, чтобы знать, о чем мы говорим.

Какую степень сжатия должна иметь каждая ступень?

Выходной каскад должен демонстрировать наибольшую компрессию усиления, планируйте как минимум 2 дБ, чтобы приблизиться к максимальной мощности (Psat). Предпоследний этап также должен сжиматься, но вы хотите иметь некоторый расчетный запас, поэтому спроектируйте его так, чтобы он работал со сжатием только на один дБ, когда он насыщает последний этап. Увеличьте размер предыдущих ступеней, чтобы они работали линейно или слегка сжимали.

Сколько потерь в согласующих сетях?

Резистивные потери в линиях передачи неизбежны. Но это можно свести к минимуму.

Подробнее об этом позже …

Резисторы в дренажных сетях?

Во многих усилителях используются резисторы на стоке , питающие линий (спасибо Крису, который указал, что вывод стока на самом деле не смещает усилитель), чтобы снизить напряжение на более ранних этапах или улучшить ВЧ стабильность. .В усилителе мощности резисторы смещения снижают эффективность, но все это компромисс, верно? В любом случае мы подумали, что вы можете захотеть использовать резисторы смещения, когда мы составляли электронную таблицу.

Насколько близка к максимальной эффективности я могу работать на каждой ступени?

Вот что мы рекомендуем: выходной каскад — это единственный каскад, который вы должны попытаться использовать с максимальной эффективностью. Если технологическая платформа способна обеспечить эффективность стока 55% при сжатии усиления 2 дБ, это хорошая цель для финальной стадии.Затем снизьте эффективность третьей ступени до 40%, второй ступени до 30% и первой ступени до 20%. Это необходимо, потому что практически невозможно спроектировать идеально согласующиеся сети, которые обеспечат оптимальную нагрузку на центральной частоте и стабильную работу от постоянного тока до света.

А теперь перейдем к таблице!

Существует, наверное, тысяча версий такой таблицы, и у каждого дизайнера свои предпочтения. Мы сделали две версии, чтобы удовлетворить более широкую аудиторию.Не стесняйтесь оставлять отзывы, если у вас есть идеи получше.

Каждый каскад в электронной таблице включает полевой транзистор (или несколько полевых транзисторов, включенных параллельно), входную согласующую схему и выходную согласующую цепь, а также резистор смещения. Входные и выходные согласующие цепи вносят ВЧ-потери (которые вводятся в дБ), в то время как резистор смещения способствует падению постоянного напряжения, еще одной потере мощности, которая снижает эффективность.

Вот все переменные в версии, которая отображается на Листе 1:

  • Выходная мощность (Вт)
  • Периферия полевого транзистора в миллиметрах (количество пальцев x единичная ширина пальца)
  • Напряжение смещения в вольтах
  • Плотность тока смещения в мА / мм
  • Сопротивление цепи смещения в Ом
  • Потери в сети согласования на входе в дБ
  • Потери выходной согласующей сети в дБ
  • Коэффициент усиления транзистора в дБ
  • Компрессия усиления транзистора в дБ

На основе этих переменных рассчитываются КПД слива и КПД каждой ступени.Вам решать, что является разумным для каждой ступени, просто потому, что вы можете спланировать усилитель с каждой ступенью, работающей с КПД 40%, не означает, что вы можете его построить.

Второй рабочий лист (Sheet2) выполняет те же вычисления, но эффективность слива теперь является независимой переменной. Вы вводите эффективность стока (а не периферию устройства), и электронная таблица вычисляет ток стока и плотность тока. Опять же, вам решать, вводить реалистичные значения.

Время для примера!

Предположим, вы планировали усилитель на 20 ГГц, использующий 0.Технология pHEMT 25 микрон. Вы пойдете на литейный завод и получите информацию о ВАХ, рабочем напряжении и максимально доступном усилении. Вот некоторая информация, которую мы почерпнули из Интернета от компании «T-word». Если они решат спонсировать страницу здесь, мы возьмемся за них и даже раскроем их имя.

Вот некоторые кривые IV. Нормализовавшись до 1 мм периферии, мы видим, что IDSS (VGS = 0 вольт) составляет 240 мА / мм, IMAX — около 470. Мы выберем рабочую точку на

.

Вот доступное усиление.Хотя это не измеряется при «смещении мощности», мы предположим, что усиление не сильно изменится, когда вы увеличите напряжение до 8 вольт (максимальное рекомендуемое напряжение составляет 9 вольт, но зачем испытывать удачу … ) На частоте 20 ГГц мы видим усиление 12 дБ, что достаточно для эффективного усилителя.

Далее приведены результаты нагрузки при напряжении 9 вольт, настроенные для обеспечения максимальной эффективности. Настоящий график Базуки Джо, потребуется некоторое время, чтобы получить нужные нам числа. Предположим, что это геройский результат, и немного отступим.Мы планируем повысить КПД на 50% на заключительном этапе нашего проектирования. Компрессия у устройства очень мягкая, сжимается при выходной мощности 28 дБм.

Вероятно, это устройство размером 8×100 микрон, но такой уровень детализации не предусмотрен. Выходная мощность при максимальном КПД составляет ~ 28 дБмВт, или 630 мВт. Нормализация к периферии 1 мм показывает, что допустимая мощность составляет около 790 мВт / мм.

Что действительно отстой, так это то, что они не обеспечили постоянный ток на участке.Нам придется это перепроектировать.

Скоро в продаже!

Примечание: эти изображения являются просто заполнителями, они не имеют ничего общего с дизайном, который мы рассматриваем.

Что, если я хочу создать только двухступенчатый или трехкаскадный усилитель?

На данный момент просто введите усиление 0 дБ, сжатие и согласующие сетевые потери на ненужных вам ступенях, начиная с левого края. Мы постараемся автоматизировать это в будущем.

Комментарии или вопросы? Пожалуйста, напишите нам!

Руководство по эксплуатации твердотельного стереоусилителя Sansui AU-101

Manual Library / Sansui

Твердотельный стереоусилитель (1973-74)

(3 отзыва)

Описание

Sansui AU-101 включает в себя многие из самых современных функций более мощного AU-555A, включая полностью кремниевый полупроводниковый дизайн, профессиональное расположение органов управления и матово-черную панель управления.

Как и все другие усилители серии AU, качество звука AU-101 было улучшено и подтверждено не только прецизионными электронными измерительными приборами, но и многократными тестами на прослушивание в самых разных средах.

Технические характеристики

Выходная мощность: 15 Вт на канал при 8 Ом (стерео)

Частотная характеристика: от 20 Гц до 60 кГц

Суммарные гармонические искажения: 0,8%

Входная чувствительность: 4 мВ (микрофон), 3 мВ (MM), 200 мВ (DIN) ), 200 мВ (линия)

Отношение сигнал / шум: 65 дБ (MM), 75 дБ (линия)

Разделение каналов: 45 дБ (MM), 45 дБ (линия)

Выход: 200 мВ (линия), 30 мВ (DIN)

Сопротивление нагрузки динамика: от 4 Ом до 16 Ом

Полупроводники: 18 транзисторов, 4 диода

Размеры: 407 x 115 x 278 мм

Вес: 5.9 кг

Загрузки

Интегральные усилители Sansui

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять отзывы


Отзыв написан 12 ноября 2020 г., автор twilwel

Недавно я купил один, который, казалось, работал, но как только я вернулся домой, он не работал должным образом. Я все равно собирался перекроить его у эксперта, так что это действительно не имело значения. Теперь слушаю его (полностью перебитый) и поражаюсь сладкому звучанию. В этом есть что-то волшебное.Нужны эффективные колонки. Я подключил его к винтажным 4-полосным динамикам Philips примерно того же возраста.


Отзыв написан vglory88 11 июля 2020 г.

Маленький, но какой звук!


Проверено Скоттом МакКоуном 14 мая 2020 г.

Я только что купил один из них (май 2020 г.) и соединил его с набором ESL Мартина Логана. Замечательный, открытый, теплый, детально звучащий усилитель. Очень естественно и раскрывает все лучшее, что есть на компакт-дисках. Мощность невелика, но в моей музыкальной комнате площадью 130 кв. Футов обеспечивает достаточный объем.Один из моих любимых за 50 лет музыкальной карьеры.

Комментарии

Основы басового усилителя

| StudyBass

Настройки басового усилителя

Басовые усилители состоят из нескольких различных компонентов. А так называемые басовые усилители можно купить в нескольких различных конфигурациях. В этой статье о басовом оборудовании я объясню вам основные компоненты басовых усилителей и способы их комбинирования. В других статьях я более подробно расскажу о каждом компоненте басового усилителя.

Основные компоненты бас-усилителей

Две основные части басового усилителя — это голова и кабинет.

Головка усилителя низких частот или головка — это часть, в которой размещены все основные электронные компоненты усилителя низких частот. Голова — это часть усилителя, к которой вы подключаете бас-гитару.

Корпус низкочастотного динамика , или просто кабинет , представляет собой коробчатый корпус, в котором находится динамик или динамики. Выходной сигнал головки усилителя низких частот направляется в кабинет динамика.

Головку и шкаф можно купить отдельно. В других случаях голова и кабинет объединены в один блок, называемый комбоусилителем .

Головки басового усилителя

Головку басового усилителя можно разделить на предусилитель и усилитель мощности . Часто они объединяются в одно целое; в других случаях они представляют собой отдельные единицы, которые необходимо связать вместе. Позвольте мне разобрать эти две части басового пластика …

Предусилители басовые

Когда вы подключаете бас-гитару к входу усилителя низких частот, в первую очередь сигнал направляется на предусилитель.Предусилитель формирует и манипулирует принимаемым басовым сигналом различными способами. Это может сделать его более ярким или грязным, или более грубым или ломким. Предусилитель может вносить тонкие или радикальные изменения в звуковые характеристики входного сигнала.

Предусилители

обычно разрабатываются для конкретного инструмента. Гитарный предусилитель разработан для того, чтобы тональные свойства гитары звучали хорошо. Басовый предусилитель разработан специально для баса. Обязательно приобретайте басовый предусилитель , если вы не уверены, что хотите что-то еще.

Басовый усилитель мощности

Как только входной сигнал сформирован и окрашен предусилителем, басовый сигнал отправляется на усилитель мощности. Усилитель мощности принимает сигнал от предусилителя и по существу делает его более мощным. Электропитание необходимо для физического перемещения или привода динамика в корпусе. Таким образом, усиленный сигнал затем отправляется на динамик в кабинете.

Кабинеты басовые

Басовый кабинет — это коробка, содержащая один или несколько динамиков.Большинство басовых кабинетов имеют простую конструкцию. Шкафы обычно представляют собой деревянные ящики, покрытые ковром. Динамик прикручен внутрь и прикрыт защитной решеткой.

Шкафы бывают разных размеров. Размер обычно описывается как количество динамиков и размер динамиков в дюймах. Шкаф 1 x 15 означает, что он содержит один 15-дюймовый динамик. Шкаф 4 x 10 содержит четыре 10-дюймовых динамика.

Шкафы

оцениваются по мощности, с которой они могут справиться, исходящей от низкочастотной головки.Вы можете повредить шкаф, если подадите на него слишком много энергии.

Дополнительная информация о низкочастотном кабинете приведена в руководстве по низкочастотному кабинету.

Басовые стеки

Стопка — это головка и шкаф, уложенные вместе. Полный стек состоит из двух шкафов с головкой наверху. Половина стопки — это всего лишь один шкаф с головкой наверху.

Какой набор басового усилителя мне выбрать?

Любая установка басового усилителя, которую вы покупаете, должна иметь предусилитель, усилитель мощности (эти два часто объединяются в голове) и кабинет динамика. Новичкам проще всего купить басовый комбоусилитель. Таким образом, вы можете быть уверены, что все детали на месте, они согласованы друг с другом и правильно подключены. Все, что вам нужно сделать, это подключить бас и включить его.

Большинство комбоусилителей не очень мощные и лучше подходят для репетиций, репетиций и небольших концертов. Возможность услышать себя поверх барабанщика будет главной проблемой. Барабаны могут быть громкими.

Еще один недостаток — комбо-усилители большего размера могут быть тяжелыми и громоздкими.Нет ничего лучше усилителя, который весит столько же, сколько вы поднимаетесь по лестнице в 4:00 утра! И не забудьте убедиться, что ваш усилитель поместится в вашу машину.

Покупка бас-гитары и кабинета по отдельности имеет свои преимущества, но может быть сложнее. Во-первых, вы обычно получаете большую мощность (то есть больший объем), имея отдельную головку и шкаф.

Наличие отдельных компонентов позволяет вам улучшать по одной части за раз или медленно добавлять больше частей. Переход на модульную конструкцию может упростить вам покупку нового оборудования в финансовом отношении.

У вас также есть больше возможностей для согласования звука головы со звуком динамика. Это может быть долгий и дорогостоящий процесс проб и ошибок. Возможно, вам это понравится, или множество возможных конфигураций могут ошеломить вас. И подключить голову и шкаф может быть сложно.

Независимо от того, что вы получите, неплохо разбираться во всех тонкостях басовых усилителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *