Распиновка штекера папа датчика кислорода ваз 2110. Распиновка датчика кислорода (лямбда-зонда) на ВАЗ 2110: особенности подключения и проверки — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Как правильно подключить датчик кислорода на ВАЗ 2110. Какие провода отвечают за какие функции в лямбда-зонде. Как проверить работоспособность датчика кислорода с помощью мультиметра. Какие могут быть неисправности лямбда-зонда и как их устранить.

Содержание

Что такое датчик кислорода и для чего он нужен

Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд — важный элемент системы управления двигателем на ВАЗ 2110 и других инжекторных автомобилях. Его основная задача — измерять содержание кислорода в выхлопных газах и передавать эту информацию в электронный блок управления двигателем.

Зачем это нужно? Электронный блок управления использует данные от датчика кислорода для корректировки состава топливовоздушной смеси. Это позволяет добиться оптимального соотношения топлива и воздуха, что обеспечивает:

Снижение расхода топлива
Уменьшение токсичности выхлопных газов
Повышение мощности и приемистости двигателя
Увеличение ресурса каталитического нейтрализатора

Таким образом, исправная работа датчика кислорода критически важна для эффективной работы двигателя ВАЗ 2110.

Расположение и конструкция лямбда-зонда на ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе, перед каталитическим нейтрализатором. Его легко найти по характерному разъему с 4 проводами.

Конструктивно лямбда-зонд состоит из следующих основных элементов:

Чувствительный элемент из диоксида циркония
Нагревательный элемент
Корпус с резьбой для установки в выпускной коллектор
Защитный колпачок с прорезями для прохода выхлопных газов
Разъем с проводами для подключения

Чувствительный элемент генерирует напряжение в зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах. Нагреватель нужен для быстрого прогрева датчика до рабочей температуры.

Распиновка датчика кислорода ВАЗ 2110

Датчик кислорода на ВАЗ 2110 имеет 4-контактный разъем. Назначение проводов следующее:

Черный — сигнальный провод (выход датчика)
Серый — масса датчика
Два белых — питание нагревательного элемента

При подключении важно соблюдать правильную распиновку, иначе датчик не будет работать корректно. Обратите внимание, что на некоторых модификациях ВАЗ 2110 может использоваться 3-контактный разъем. В этом случае два провода нагревателя объединены в один.

Как проверить исправность датчика кислорода

Для проверки работоспособности лямбда-зонда на ВАЗ 2110 можно воспользоваться мультиметром. Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры
Подключите мультиметр к сигнальному проводу датчика (черный) и массе
Переведите мультиметр в режим измерения напряжения постоянного тока
На холостом ходу напряжение должно колебаться в пределах 0,1-0,9 В
При резком нажатии на педаль газа напряжение должно возрастать до 0,8-1 В

Если показания не соответствуют норме или сигнал отсутствует — датчик неисправен и требует замены.

Основные неисправности лямбда-зонда

Наиболее распространенные проблемы с датчиком кислорода на ВАЗ 2110:

Выход из строя нагревательного элемента
Загрязнение чувствительного элемента
Обрыв сигнального провода
Повреждение керамического изолятора
Окисление контактов в разъеме

При возникновении подобных неисправностей датчик кислорода подлежит замене. Ремонту лямбда-зонды, как правило, не подлежат.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как определить, что лямбда-зонд на ВАЗ 2110 вышел из строя? Основные симптомы:

Повышенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Снижение мощности и динамики

Появление черного дыма из выхлопной трубы
Загорание лампы Check Engine на приборной панели

При появлении этих признаков рекомендуется провести диагностику и при необходимости заменить неисправный датчик кислорода. Это поможет восстановить нормальную работу двигателя ВАЗ 2110.

Как заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110

Замена лямбда-зонда на ВАЗ 2110 — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Порядок действий:

Отсоедините клемму аккумулятора
Найдите датчик кислорода на выпускном коллекторе
Отсоедините разъем датчика
С помощью специального ключа выкрутите датчик
Установите новый датчик, затянув его с усилием 20-25 Нм
Подключите разъем и закрепите провода
Подсоедините аккумулятор и заведите двигатель

После замены датчика рекомендуется провести адаптацию ЭБУ, проехав 10-15 км в спокойном режиме. Это позволит системе управления настроиться под новый датчик.

Распиновка штекера папа датчика кислорода ваз 2110

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 6

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

serega 32
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-11-29
Сообщений: 5Спасибо: 0
Авто: ваз 2109i

Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Оторвался разъем.Как теперь соединить провода без этого разъема? Какой провод к какому? они там не по цветам. подскажите кто сталкивался!?

Добавлено: 2014-11-30 01:15:08

забыл сказать, машина ваз 2109i

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

Serg
Фанат лада2111.рф
Неактивен

Регистрация: 2013-07-29
Сообщений: 830Спасибо: 363
Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

С какой стороны оторвался датчика или жгута ?
На разьеме есть буквы A B C D

датчик
A — C выхода датчика (серый и черный)
B — D подогреватель датчика (обычно белые провода)

жгут
A — розовый к эбу 28 нога
B — розовчерн +12в питание нагревателя
C — краснбел к эбу 10 нога
D — белчерн к эбу

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

serega 32
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-11-29
Сообщений: 5Спасибо: 0
Авто: ваз 2109i

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

СПАСИБо. только самого разъема нет просто провода висят. 4 от датчика и 4 из жгута.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма соединительного к колодке кислородного датчика (Лямбда-зонд), в строке «Комментарий» указывайте какой датчик кислорода , модель вашего автомобиля, год выпуска, разъём «папа» или «мама» .

Датчик кислорода, чаще всего заменяется следующими терминами: О2-датчик, лямбда зонд (ЛЗ). Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода.

Колодка соединительная 28122177АХ с 4 контактами в сборе с проводами «папа», является одним из элементов жгута контроллерного, подключается к разъёму Датчика кислородного 0 258 005 133 «BOSCH» на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или к разъёму Датчика кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 на автомобили ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3.

Может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем согласно распиновке, можно ставить на автомобиль.

Датчик кислорода Делфи (обозначение по каталогу «DELPHI» 28122177) или «BOSCH «(обозначение по каталогу 0 258 005 133), предназначен для контроля состава топливно-воздушной смеси и устанавливается в автомобилях оборудованных электронной системой управления двигателем.

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ) , а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора . Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков ( положения дроссельной заслонки , температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Если ЛЗ «врет». В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального.

В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу.

В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО Вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Замена контактного носителя 28122177АХ / 0258005133АХ (4 PIN)
в сборе с проводами, являющегося элементом жгута системы зажигания, соединяющий через разъём кислородный датчик (Лямбда-зонд) 0 258 005 133 «BOSCH » в автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или через разъём Датчик кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 в автомобилях ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 28122177АХ, 0258005133АХ.

ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

Как выявить неполадку датчика кислорода в автомобиле ВАЗ ?

Как заменить самостоятельно разъём на жгуте системы зажигания для подключения к датчику кислорода в автомобиле ВАЗ ?

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя.

Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности – уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?)
Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

А- Контакт чувствительного элемента датчика (+)

B- Контакт нагревательного элемента датчика (+)

C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-)

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика.

Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки

Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик. Главная страница

Распиновка лямбда зонд ваз 2110

На чтение 10 мин. Просмотров 4 Обновлено 04.08.2019

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
Оставляем систему остывать.
Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
Соединяем провода с разъёмам.
Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
В используемом топливе большое содержание свинца
Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
Датчик просто выработал свой ресурс
Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
Автомобиль стал двигаться рывками
Двигатель стал работать нестабильно
Нарушилась нормальная работа катализатора
При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

Значит так, много кто знает что на мотор C20NE подходит Лямбда зонд от десятки(ВАЗ2110), по параметрам он полностью идентичен, единственное отличие — в нашем родном Лямбда Зонде три провода(2 белых и чёрный) а на десяточном четыре провода(2 белых, чёрный и серый). два белых нужно соеденить с двумя белыми(это подогрев лямбды), чёрный с чёрным(это сигнальный провод) а для серого пускаем дополнительный провод и прикручиваем его к массе.

есть два вида Лямбд с десятки, слева с прорезями(с мотора 1.5) справа с дырочками(мотор 1.6)

с дырочками быстро сдохла…год отходила и всё, до этого с прорезями стояла, продержалась 3 года(75000 км)

так что рекомендую брать с прорезями, она более похожа на нашу родную

Проверить работоспособность лямбды проще простого, для это нужен мультитестер.

на заведённом автомобиле всовуем плюсовой провод тестера в разъём лямбды в чёрный провод, минун тестера — на массу

Мультитестер выставляем в режим 2000 миливольт

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Датчик кислорода или лямбда зонд для ВАЗ 2110 является устройством, которое расположена на выпускном коллекторе в выхлопной системе вашего автомобиля.

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

Корпус, выполненный из металла;
Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
Контакт цепи, через который проводится ток;
Наконечник из керамики;
Спираль накаливания;
Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Старого и нового образца

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

Автомобиль дергается во время движения;
Обороты плавают;
Катализатор работает неправильно;
Расход топлива заметно растет;
В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Для подобных работ можно использовать тестер, осциллограф или цифровой вольтметр. Учитывая особенности этих устройств, оптимальным решением станет именно вольтметр.

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
Теперь можно заводить мотор.
Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
Далее монтируется новый прибор;
Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение	Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.
Назначение	1	2	3	4	5
Нагреватель +	Чёрный	Фиолетовый	Белый	Коричневый	Чёрный
Нагреватель —	Чёрный	Белый	Белый	Коричневый	Чёрный
Сигнал +	Синий	Чёрный	Чёрный	Фиолетовый	Зелёный
Сигнал —	Белый	Серый	Серый	Бежевый	Белый

Назначение	Цветовые комбинации для титановых датчиков.
Назначение	1	2
Нагреватель +	Чёрный	Красный
Нагреватель —	Чёрный	Белый
Сигнал +	Серый	Жёлтый
Сигнал —	Серый	Чёрный

Из чего состоит лямбда-зонд

Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

Главная » Разное » Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

Двигатель, работающий на предельных температурах, потребует дорогостоящий ремонт или замену.
Как организовать бесперебойное охлаждение мотора? Почему не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор?

За 10 минут чтения предоставят ответы на эти и многие другие вопросы. В основу статьи положен
обобщенный опыт профессиональных механиков, автоэлектриков. Понятные, проверенные советы помогут найти, устранить неисправности, избегать нежелательных поломок.

Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов

Конструкция представляет собой замкнутый контур, внутри которого центробежным насосом прокачивается охлаждающая жидкость. Температуру, вырабатываемую двигателем, радиатор отводит в атмосферу. Датчик, установленный на патрубке термостата, чувствует порог нагрева теплоносителя 105 — 107 градусов Цельсия, выдает информацию контроллеру, Контроллер подает сигнал реле, запуская электромотор вентилятора. Обдуваются соты радиатора.

Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расширительный бачок; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла.

Правила техники безопасности

Открывать крышку расширительного бачка после остывания мотора.
Работая под капотом, остерегаться вращающихся лопастей, горячего двигателя.
Использовать вспомогательные, исправные проводники сечением 2мм.
Применять стандартные предохранители нужного номинала.
Работать исправным инструментом.
Изолировать «голые» контакты, избегая коротких замыканий электропроводки.

Возможные неисправности вентилятора охлаждения

Водитель замечает, что температура на приборе достигла порогового значения. Шум вентилятора
отсутствует. Следует срочно выбрать безопасное место, остановиться. Выключить зажигание. Работа двигателя при температуре выше пороговой 20 минут вызывает необратимые последствия.

Известны семь причин, по которым на ваз 2110 не включается вентилятор.

Предохранительный клапан бачка залип, не герметичен.
Нарушена целостность проводников, слабый контакт в точках подключения элементов схемы.
Перегорела плавкая вставка на контрольной панели, отсутствует контакт в гнездах предохранителя.
Неисправен температурный датчик.
Повреждено реле включения вентиляторного электропривода.
Перегорел вентиляторный электродвигатель.
Сбоит контроллер.

Порядок действий. Пошаговая инструкция

Если после выполнения очередного пункта проблема уходит, дальнейшие проверки прекращаются.

Открыть капот.
Дождаться остывания мотора.
Выполнить первоначально визуальный осмотр: целостность шлангов, надежность зажимов, отсутствие
потеков, трещин.
Убедиться в исправности элементов крышки расширителя. Убрать накипь, ржавчину, освободить отверстия, протереть, собрать. Отсутствие заметных повреждений деталей вселяет надежду на работоспособность изделия.

Конструкция клапана элементарная. Крышка содержит пружину. Функционально она предназначена
регулировать давление в контуре охлаждения. Горячий двигатель его повышает, холодный — понижает.

Сжимаясь при значении 1,1 атмосферы, пружина сбрасывает избыточное давление, предотвращает разрушение
шлангов, бачка. Охлаждаясь, мотор создает эффект разрежения. Бачок начнет сплющиваться. Клапан
выравнивает давление.

Крышка закручивается плотно, по резьбе, исключая перекосы. Между ней и корпусом должна остаться щель.
Перетянутый клапан не сработает. Испытать срабатывание устройства в дорожных условиях сложно. Проверить
возможно заменой на заведомо исправное.

Обследовать элементы электропроводки, добиться надежного соединения

Возможные факторы повреждения электрических цепей:

вибрация;
окисление;
подгорание;
обрыв, потертости электропроводов;
старение изоляции, замыкание.

Переключить тестер в режим измерения сопротивления. Вынуть специальным пинцетом, прозвонить плавкую вставку F7, находящуюся в монтажном блоке.

Схема блока предохранителей

Внимание! Важно выяснить и устранить причину перегорания.

Заменить перегоревший элемент исправным с номиналом 20А. Осмотреть, почистить гнездо. Вставить предохранитель.

Причину выяснить не удалось, защита повторно сработала — искать короткое замыкание.

Как работает система охлаждения двигателя схема

Отключить штекер вентилятора. Тестером замерить цепь обмоток электромотора. Нулевое сопротивление, обрыв свидетельствуют о необходимости замены электропривода обдува радиатора.

Межвитковые замыкания, вызывающие многократные замены плавких вставок, измерить прибором невозможно.

Проверка датчика

Завести автомобиль. Вытащить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. Заработал вентилятор — датчик требует замены. Зафиксировать отсоединенный провод. Двигаться к близлежащей станции техобслуживания.

Проверка реле

У ног переднего пассажира на полу расположен люк.

Под ним встроена панель с тремя однотипными реле:

вентиляторной установки;
бензонасоса;
зажигания (главное).

Путем замены между собой попытаться запустить обдув. Не срабатывает вентилятор ваз 2110 — перейти к следующему шагу.

Где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110

Если вы задаетесь вопросом где находится на ваз 2110 реле вентилятора, в таком случае это фото ниже ответит на ваш вопрос и вы легко найдете где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110.

ваз 2110 реле вентилятора

Проверить электродвигатель

Измерение обмоток не выявило неисправность. Подать кратковременно напряжение от аккумулятора,
используя дополнительные изолированные проводники. Работа вентилятора указывает на неисправность
контроллера, не выдающего сигнал на реле.

Единственно верное решение — включить обдув напрямую, срочно посетить СТО.
Профилактика поломок системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов.
Периодически обследовать составные части охлаждающей системы.
Контролировать температуру охлаждения по прибору, прислушиваться к работе вентилятора.
Поддерживать уровень охлаждающей жидкости. Выполнять замену спустя 2 года или 30 000 км.
Использовать раствор для устранения ржавчины, накипи.
Признаками изменения свойств охладителя — изменение цвета, увеличение текучести.
Плотность проверять ареометром.
Не смешивать охлаждающие жидкости.
Каждые двенадцать месяцев промывать водой крышку расширительного бачка, проверять ее на стенде манометром.
Исключать попадания агрессивных жидкостей на электропроводку, обмотки электродвигателей.

Доработки схемы управления пуском вентилятора ваз 2110 инжектор

Бесперебойное функционирование двигателя беспокоит заводских конструкторов, автомехаников, автолюбителей.
Народные мастера изменяют конструкцию клапанов, электрическую схему.

Установка трех позиционного тумблера:

непрерывно включен: на ваз 2110 не срабатывает вентилятор охлаждения;
постоянно выключен: прогрев двигателя при пуске в холодное время года, автоматическое управление неисправно;
автоматический режим: управляется контроллером, оборудование исправно, алгоритм выполняется правильно.

При выборе места установки учитывать условия:

исключить случайное переключение;
не перепутать с другими органами управления.

Важно помнить при доработках конструкции о безопасности вносимых изменений.

Не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 инжектор: причины

Автовладельцы ВАЗ-2110 часто сталкиваются с одной и той же неприятностью – вентилятор охлаждения отказывается работать. Подобное явление не редкость, и в таком случае необязательно сразу же обращаться на СТО и переплачивать деньги за решение этой проблемы.

Все меры по поиску неисправности вы можете выполнить самостоятельно. Особенности и рекомендации касательно подобных работ расскажем вам далее в статье.

Особенности конструкции

Охлаждающая система, как правило, состоит из большого количества узлов. В ситуации с неработающим вентилятором нам потребуется знать о следующих компонентах:

Собственно электровентилятор, который срабатывает в случае, когда антифриз нагревается до температуры в пределах 100-105 градусов.
Датчик срабатывания вентилятора. Это узел с завода настраивается так, чтобы устройство начинало свою работу при конкретно установленных условиях. Датчик фиксируется на входном патрубке блока цилиндров. Корпус маркируется следующим кодом: LS0112.
Предохранитель F7, располагающийся в монтажном блоке.
Реле вентилятор. Компонент расположен в салоне под правой панелью торпеды.

Читайте также: Почему выходит из строя вентилятор печки ВАЗ-2110

Если сам вентилятор на вашем автомобиле не срабатывает, тогда внимательно проверяйте все вышеперечисленные узлы охлаждающей системы. Однако бывают случаи, когда одна ситуация не будет иметь отношения к рассматриваемой поломке.

Предохранитель

Элементарные правила физики гласят о том, что вода, входящая в состав охлаждающей жидкости, закипает при температуре 100 градусов.

Если клапан предохранителя, который размещен на расширительном бачке, выйдет из строя, а внутри емкости повысится давление, тогда жидкость закипит, но вентилятор не начнет свою работу. Охлаждающий элемент не включится даже при исправной электрической схеме. Все происходит потому, что датчик включения компонента на инжекторном ВАЗ-2110 обладает температурой запуска больше 100 градусов.

Для решения проблемы с предохранителем потребуется замена крышки расширяющего бачка. Новая деталь должна соответствовать возможному давлению внутри системы и срабатывать в ситуации, когда температура жидкости достигает 105 градусов. Результатом этого будет включение лопастей вентилятора.

Читайте также: Как снять прикуриватель на ВАЗ-2110

Проблемы с электросхемой

Если проверка крышки бачка не выявила никаких неисправностей, тогда возможно проблема кроется в схеме.

Поиск нужно начинать с проверки исправности предохранителя F7. Для этого нужно получить доступ к монтажному блоку и проверить контакты на наличие окислительных следов. Если ничего подобного не было отмечено, тогда переходите к следующему шагу. В ином случае очистите контактные соединения или просто смените предохранитель на новый элемент. Деталь стоит недорого.

Следующим шагом идет проверка датчика включения вентилятора:

Изначально прогрейте машину до 100 градусов.
Заглушите мотор и сразу же заведите ДВС.
Откройте капот и отключите клемму с датчика вентилятора.
Если после отсоединения контакта вентилятор начал работать, тогда агрегат исправен, а датчик нуждается в замене.
Когда после отсоединения клеммы вентилятор не включается, тогда ситуация обратна – датчик исправен, а вентилятор нет.

Поломки электродвигателя нередко являются причиной того, что вентилятор не включается. Если все предыдущие меры не помогли вам найти неисправность, тогда потребуется осуществлять демонтаж электрического мотора. В этом узле можно определить следующие проблемы:

Произошел износ щеток коллектора.
Щетки зависли.
Было короткое замыкание на обмотке якоря – проблема определяется по характерному запаху.

Проблемы с реле. Иногда возникает ситуация, когда просто отказывает кнопка запуска вентилятора охлаждающие системы. В таком случае понадобится провести следующие работы:

Снимите обшивку с правой стороны торпеды внутри салона. Для этого нужно открутить два самореза.
Под этой панелью находится три реле.
Нужное реле обычно располагается сбоку по отношению к передней части автомобиля.
Чтобы действовать наверняка правильно, найдите руководство по эксплуатации автомобиля и сверьте провода, которые идут к нужному нам реле.
Чтобы решить проблему с реле, нужно просто установить новый элемент. Не стоит экономить на этом компоненте. Дешевые модели очень быстро ломаются.

Что делать, когда вентилятор работает постоянно

Бывают ситуации, когда охлаждающий радиатор работает без перерывов, как на горячий, так и на холодный двигатель. Причины могут быть самые разные. Сейчас мы рассмотрим основные проблемы и способы их решения.

Обрыв в датчике, отслеживающем показания температуры антифриза или его цепях. В таком случае загорается лампочка Check engine. Цепи и датчик проверяется омметром. Проблема решается путем замены элемента на новый.
На размыкаются контакты реле включения вентилятора. Сначала компонент проверяется мультиметром и при необходимости заменяется новым.
Неисправности в блоке ЭБУ. Проверьте этот узел на профильном сервисе. В случае определения неисправности меняется прошивка или блок полностью.
В карбюраторных моделях ВАЗ не размыкаются контакты термовыключателя. Для проверки работоспособности отсоедините клеммы от выводов этого узла – и вентилятор остановится. В таком случае необходимо заменить неисправную деталь.

Если проведенные проверки так и не определили, почему вентилятор постоянно работает, тогда единственно возможным выходом из ситуации будет обращение в сервисный центр.

Полноценные станции техобслуживания, как правило, проводят полную компьютерную проверку системы охлаждения, которая способна выявить самые труднодоступные неисправности. Поломка может быть намного глобальнее, чем обычный выход из строя предохранителя.

Если обычные проверочные действия не дали никаких результатов, тогда не стоит бояться обратиться в сервис, и даже в тех случаях, когда вы считаете себя опытным мастером. Нередко современное оборудование и профессиональный подход существенно сокращают сроки поиска неисправностей. Тогда как обычные методы заняли бы недели на определение проблемы. Поэтому автосервисы обладают своими достоинствами.

Читайте также: Сколько тосола заливать в ВАЗ-2110 на 8 или 16 клапанов

Подводя итог, отметим, что в статье мы подробно рассказали вам о том, как определить неисправности в работе вентилятора охлаждения на ВАЗ-2110. Если все проведенные вами проверки не дали результатов, тогда обратитесь в сервис, где вам проведут комплексную диагностику всей системы и наиболее точно определят неисправности в системе охлаждения.

Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор —

Вентилятор радиатора является одним из основных элементов системы охлаждения двигателя. Его роль заключается в принудительном обдуве радиатора при нагревании охлаждающей жидкости до определенной температуры.

Содержание статьи

Как включается вентилятор

В отличие от карбюраторных, в инжекторных двигателях ВАЗ 2110 включение вентилятора происходит не напрямую от датчика температуры, а через электронный блок управления (ЭБУ). Датчик установлен на выходном патрубке головки блока цилиндров.

Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор: причины, как проверить

При нагревании охлаждающей жидкости до температуры 100-107⁰С датчик срабатывает и отправляет сигнал на ЭБУ, который его обрабатывает и направляет на реле. Реле замыкает цепь, и подает питание на привод (электрический двигатель) вентилятора через предохранитель.

Учитывая описанный процесс включения, причинами несрабатывания вентилятора могут быть:

вышедший из строя датчик температуры;
неисправное реле;
сгоревший предохранитель;
обрыв электрической цепи;
неполадки с электроприводом вентилятора.

Кроме этого, на своевременное включение вентилятора может влиять и крышка расширительного бачка. Если она неисправна, и ее клапан не способен удерживать давление выше атмосферного, вода, являющаяся частью охлаждающей жидкости, обязательно закипит при 100⁰С, а датчик, настроенный на более высокую температуру, сработать не успеет.

Порядок проверки схемы включения вентилятора

1. Проверку начинаем с самого простого – определения состояния предохранителя. Ищем его в монтажном блоке, который находится под капотом. Его маркировка – F7.

2. Вынимаем его, и визуально, или с помощью мультиметра проверяем на работоспособность. Если он перегорел, меняем на новый (20 А). Если с ним все в порядке, ставим его на место, и двигаемся дальше.

3. Чтобы не потратить время зря, лучше сразу определиться с работоспособностью электродвигателя вентилятора. Для этого отсоединяем от него провода, и подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Если вентилятор «жив», продолжаем искать причину.

4. Переходим к реле вентилятора. Оно расположено в дополнительном монтажном блоке в салоне автомобиля слева от ног переднего пассажира.

5. Там есть три реле. Наше – крайнее левое.

Проверить его самостоятельно вряд ли удастся, лучше где-нибудь взять другое, и поставить его на место проверяемого. Греем мотор до максимальной температуры, наблюдаем за поведением вентилятора. Если результата нет, идем дальше.

Откручиваем и осматриваем крышку расширительного бачка. При малейшем подозрении на негерметичность, выбрасываем ее, и ставим новую.

Далее переходим к самому датчику. Запускаем двигатель, греем его до температуры более 100⁰С, и отсоединяем разъемы от датчика. ЭБУ, контролирующий работу датчика, должен автоматически подать сигнал на реле о принудительном включении вентилятора. Если вентилятор включился – проблема, скорее всего, в датчике. Меняем датчик на новый, и проверяем его работу.

Если же и здесь ничего не вышло, нужно искать обрыв в электрической цепи. Для этого лучше обратиться к специалистам.

не включается вентилятор охлаждения. Возможные причины неисправности

Вентилятор в системе охлаждения любого автомобиля выполняет важную функцию. Являясь одним из важных компонентов, он обеспечивает охлаждение радиатора, через который проходит антифриз. Обычно он должен включаться при повышении температуры антифриза до 100-107 °C. Однако бывают случаи, когда на автомобилях ВАЗ-2110 с инжектором не включается вентилятор охлаждения, что приводит к нежелательным последствиям.

Обычно вся система у инжекторных двигателей работает в автоматическом режиме, но что делать, когда какой-то из ее элементов отказывается выполнять свои функции? Вентилятор уже не включается или вовсе работает без отдыха, датчик выдает неправильную информацию и так далее. Следует незамедлительно заняться поисками причины неисправности и сразу же устранить ее.

Важное функциональное назначение

Чтобы ДВС эффективно работал, необходимо поддерживать определенный температурный режим. Такую задачу призвана обеспечить система охлаждения, которая иногда дает сбои в работе. В этом случае не избежать перегрева двигателя, результатом которого является выход из строя прокладки ГБЦ и деталей ЦПГ.

Чтобы понять, почему на автомобиле ВАЗ-2110 с инжектором не включается вентилятор охлаждения, необходимо знать, как это работает. В исправном состоянии поддерживается оптимальная температура антифриза в двигателе, что препятствует закипанию. Если же постоянно игнорировать поломку какого-либо элемента, то через неопределенный промежуток времени потребуется капитальный ремонт. А это уже сулит немалые затраты, а ведь этого можно избежать!

В большинстве случаев причиной той или иной неисправности двигателя служит его перегрев. Температура в цилиндрах после сжигания топливовоздушной смеси достигает 2000 °C. При этом образуется колоссальное количество тепла, которое, если его не отвести, пагубно воздействует на некоторые важные детали. Ведь, как известно, сильный нагрев приводит к существенной деформации объектов.

Система охлаждения

Обычно система охлаждения любого автомобиля состоит из следующих элементов:

радиатор;
рубашка охлаждения БЦ;
термостат;
соединительные патрубки и шланги;
центробежный насос;
вентилятор с электродвигателем.

И если какое-то устройство дает сбой, то на автомобиле ВАЗ-2110 с инжектором не включается вентилятор охлаждения.

Для правильной работы всей системы необходим каждый элемент, но вентилятор все-таки является одной из важных составляющих. Его задача — охлаждать радиатор и, соответственно, проходящую через него жидкость, когда это необходимо. Если же он перестанет включаться, это отражается на работоспособности всей системы.

Как подключается вентилятор?

В зависимости от типа двигателя, работа вентилятора контролируется разными средствами. Если у двигателя есть карбюратор, то работой устройства управляет термобиметаллический датчик ТМ-108, расположенный на корпусе радиатора (если смотреть по ходу движения, то он с левой стороны). Во многих автомобилях ВАЗ датчик реагирует на максимальные показатели температуры антифриза (107 °C). При таком значении датчик сразу посылает управляющий сигнал к реле вентилятора, и тот начинает свою работу. Но что делать, если на машине ВАЗ-2110 с инжектором не включается вентилятор охлаждения?

На автомобилях ВАЗ-2110, оснащенных инжекторными силовыми установками, работа вентилятора контролируется контролером, однако датчик тоже присутствует. Располагается он вблизи термостата. Когда антифриз достигнет своей максимальной температуры, сенсор посылает сигнал компьютеру, а тот уже задействует вентилятор посредством импульса на его реле.

Последствия перегрева двигателя

Люди и автомобили в чем-то схожи между собой. Самый здоровый человек, находясь под жарким солнцем и без головного убора, рискует получить ощутимый удар, который свалит его с ног. Машина, конечно, крепче человека, но и у нее существует свой предел.

Когда температурный режим двигателя превышает норму, начинается разрушительный процесс.

Прежде чем понять, почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2110 с инжектором, необходимо знать о последствиях перегрева. Причем его степень зависит от стадии:

слабая степень;
средняя степень;
сильная степень.

Слабый перегрев двигателя (не более 5-10 минут) не несет в себе никакой угрозы, так как любой опытный водитель быстро отреагирует на возникшую ситуацию и заглушит мотор. Самое худшее, что может произойти, – это оплавление поршней, однако у большинства современных автомобилей проблем из-за слабого перегрева не возникнет.

Средний перегрев (более 20 минут) оказывает уже существенное влияние на двигатель. Примерный список неприятностей, которые могут последовать:

искривление ГБЦ;
появление трещин в ГБЦ;
прогорание прокладок ГБЦ;
разрушение межкольцевых перегородок;
пропускание масла через сальники.

Однако это еще не самое страшное, что может произойти.

Сильный перегрев – это реальная угроза двигателю. И речь идет не о том, что не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором, а о гораздо более серьезных вещах. Повреждаются все детали двигателя, иногда даже возможен взрыв. Но это происходит нечасто, поскольку сам автомобиль себя бережет: у каждой детали своя скорость разрушения, и по этой причине двигатель просто глушится.

Разрушительная волна начинает свое движение из камер сгорания и постепенно затрагивает все детали двигателя:

Начинают плавиться и прогорать поршни.
Расплавленные куски алюминиевых поршней касаются стенок цилиндров, из-за чего сильно затрудняется ход поршней, что ведет к их дальнейшему разрушению.
Если двигатель продолжает свою работу, то уже масло начинает терять свои смазывающие свойства.
Из-за перегретого масла все трущиеся детали начинают разрушаться.
Начинается плавление шатунных и коренных вкладышей.
Под воздействием поршней коленчатый вал переламывается на две части.

В конце концов, все заканчивается тем, что поршень пробивает какую-нибудь стенку блока, что означает полное разрушение двигателя. На фоне этого проблема, почему не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором на 16 клапанах, просто пустяк.

Поиск неисправности

Многих проблем можно избежать, если вовремя устранять все обнаруженные неисправности системы охлаждения двигателя. Кажется, что отследить перегрев при помощи датчика не составляет труда, но на деле водители не всегда обращают на него внимание. А у старых автомобилей и вовсе отсутствует какая-либо сигнализация при возникновении данной проблемы.

Поэтому необходимо всегда помнить о косвенных признаках перегрева. И первый из них – это неработающая печка, что может указывать на закипание охлаждающей жидкости. В этом случае из-за паров антифриза в системе создается воздушная пробка, через которую жидкость не поступает в печку.

Также перегретый двигатель начнет детонировать и издавать звонкие стуки при нажатии на педаль акселератора. Стенки камеры сгорания начинают расширяться, что приводит к увеличению зазора. Дальнейшее движение автомобиля неизбежно приведет к существенной потере в мощности и нарастанию металлического стука.

Если не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором, причины следует искать в самих элементах системы охлаждения, проверив:

предохранитель;
реле;
электродвигатель вентилятора;
предохранительный клапан крышки расширительного бачка;
датчик.

Если причина так и не выяснена, стоит обратить внимание на целостность проводки, обычно все указывает на нее. Для этого понадобится тестер. После того как будет найден и заменен оборванный провод, работоспособность вентилятора восстанавливается. При возникновении трудностей в ходе диагностики проводки следует обратиться к специалистам.

Предохранитель, электродвигатель и реле

Искать причину перегрева следует, начиная с проверки предохранителя и реле вентилятора. Первый из них располагается в монтажном блоке подкапотного пространства. Там он находится под маркировкой F7 (20A). Нужно его достать и визуально оценить целостность или воспользоваться мультиметром.

В большинстве случаев не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) именно по вине предохранителя, так как не проходит управляющий сигнал. Стоит его вытащить и визуально оценить его целостность или воспользоваться мультиметром. При необходимости — сразу же заменить, в ином случае стоит поискать причину в другом месте. И между делом стоит проверить сам вентилятор. Для этого отсоединить разъем вентилятора и напрямую через провода подсоединить электродвигатель к аккумулятору, не забывая о полярности.

Если привод в порядке, то далее стоит направиться в салон, поскольку именно здесь находится реле. Более точное его расположение – еще один монтажный блок с левой стороны относительно ног переднего пассажира. Из трех реле необходим тот, что первый слева. Чтобы выполнить проверку, необходимо поставить другое реле на место старого. После этого завести автомобиль и дождаться нагрева до максимальной температуры, одновременно наблюдая за вентилятором. При отсутствии результата поиски продолжаются.

Расширительный бачок

Если не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором, ремонт его еще может подождать, так как все дело может быть в клапане крышки расширительного бачка. Вода, которая является частью антифриза, как известно, закипает при 100 °C в условиях нормального атмосферного давления. Именно по этой причине в системе охлаждения поддерживается более высокий уровень давления, и тогда жидкость начинает закипать при 107 °C, как раз на такое значение реагирует датчик.

При неисправном клапане давление приравнивается к атмосферному, и жидкость закипает при 100 °C вместо 107 °C, чего датчик не «видит», хотя вся система исправна. Проверить состояние крышки можно только визуальным способом, однако точно оценить ее состояние в своем гараже вряд ли получится. Поэтому при подозрении на неисправность лучше сразу заменить старую крышку новой.

Датчик

Интернет сегодня может приносить существенную помощь. На некоторых форумах можно встретить вопросы владельцев, почему не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором. Причины и фото при этом обсуждают несколько человек, которые в основном ссылаются на датчик.

Для его проверки следует завести двигатель и подождать нагрева охлаждающей жидкости до рабочей температуры. После этого нужно отсоединить разъем датчика, контролер при этом определит обрыв цепи и переведет работу вентилятора в аварийный режим. Если он заработал, значит, причина кроется в датчике. Стоит заменить его и для достоверности еще раз проверить.

Постоянный режим работы вентилятора

Такое явление хоть и редко, но встречается. Причины постоянной работы вентилятора в этом случае могут быть в реле, которое находится в замкнутом состоянии или в обрыве провода устройства. Чтобы устранить поломку, достаточно заменить неисправный элемент.

Как видно, можно самостоятельно провести диагностику и определить, почему вентилятор охлаждения не включается на ВАЗ-2110 с инжектором. Неисправность можно легко выявить в ходе проверки каждого элемента, однако могут быть и трудности. В этом случае стоит обратиться к специалистам или же начать все заново. Окончательный выбор всегда за хозяином автомобиля.

Лада 2110 ЧЕРНЫЙ ЧИРИБАС › Бортжурнал › Решение проблемы с высокой температурой включения вентилятора охлаждения ВАЗ 21102

Не нравится мне как устроена система включения вентилятора охлаждения на 21102. Управление через мозги. Включение на 105 а отключение на 101 градусах это я считаю много. Мною была внедрена кнопка включения вентилятора с дополнительным реле параллельно штатному реле. Нашел статью на драйве Кнопка включения вентилятора радиатора охлаждения ВАЗ 2110 Спаибо за статью! Так вот эта система служит мне с 04.06.2016 и периодически включаю кнопку. По БК выставил 95 и красота, но к сожалению, БК немного поломался и теперь с к линией не соединяется.
При замене охлаждающей жидкости я заметил что у меня радиатор стоит как от карбюраторной и там где должен стоять датчик, вкручена заглушка под шестигранник. Помозговал как сделать так чтоб не портить проводку да и чтоб штатная система функционировала. В итоге пришел к решению сделать своеобразный переходник параллельно штатной системе. Пошел в магазин и приобрел:
-Датчик включения вентилятора от классики ТМ108-3808000 92/87
-Датчик включения вентилятора 2108 ТМ108-3808000-10 99/94
-Реле 4 контакта, колодка с проводами под реле
-2 клеммы мама, 2 клеммы папа
-Разъем двойной под клеммы
Началась творческая работа.

Полный размер

Вот она та самая пробка под креплением вентилятора

Полный размер

То что купил (лампы менял в туманках, к статье не относятся)

Полный размер

То что мне нужно для работы: паяльник, термоусадки, герметик, провода

Для начала не мог определиться какой датчик вкручивать, в итоге решил что тот что на 92 градуса от классики. Намазал его резьбу герметиком, кольцо медное, что шло с ним в комплекте, также намазал, затем не сливая жидкости открутил пробку. Начал вытекать антифриз но я его словил его потекло немного. Вкрутил датчик, сильно не усердствовать!

Полный размер

В итоге выбрал такой датчик

Полный размер

Датчик установлен на место

Приступаем к проводке. Схема доработанная мной от статьи что указана выше (так как у меня стоит кнопка то схема такая, у кого ее нет то одного реле в схеме не будет соответственно)

Полный размер

Схема включения вентилятора с кнопкой принудительного включения и дополнительным датчиком ТМ108

Начал все это аккуратно собирать, пропаивать и вот что получилось:

Полный размер

Проводка собрана, первый этап

Одел в гофру, которая у меня завалялась

Полный размер

На фоне фары, так как один из проводов прикручен, обернул в гофру

Долго не мог определиться с местом установки. Сперва хотел на болт который крепит вентилятор, но подумал что будет излишняя вибрация. В итоге разместил реле на шпильку где сходятся массы у АКБ в районе левого крыла.

Полный размер

Уютно разместилась

Полный размер

Вот и датчик подключил

Позже поменяю расположение реле, что то мне не нравится что оно там, но не суть…
Протянул плюсовой провод в салон и подпаялся по схеме к доп. реле, плюс тот который идет при сробатывании главного реле, т.е после зажигания.

Полный размер

Доп. реле для кнопки включения вентилятора

Полный размер

Припаялся и уложил в гофру

Все собрал, проверил путем замыкания контактов датчика — все работает! Штатная система осталась не тронутой, кнопка так же функционирует! Долил немнога антифриза, прогрел ДВС, вентилятор сработал на отметке чуть выше 90 (а раньше не доходя 1 мм до красной зоны!) Выключился ниже 90! Результатом доволен. Летом в жару самое то!
Да, и кстати, переделал малость шланги пароотводящие к бачку, а то было не красиво.

Полный размер

Переделанные шланги пароотводящие на РБ

Ну и не стал фоткать замену ламп в ПТФ. Это не так и сложно. На все ушло около 4 часов работы, я никогда не тороплюсь.
Теперь температура держится в районе отметки 90 градусов, не беспокоишься лишний раз. Если откажет датчик не дай Бог, то сработает штатная система, так сказать сейчас двойня защита (кнопка и датчик дополнительный) от перегрева. Всем спасибо, надеюсь статья была для кого то полезной.

Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Кнопка включения вентилятора радиатора охлаждения ВАЗ 2110

Эта запись повествует о том как сделать кнопку принудительного включения вентилятора для ВАЗ 2110

Начну с того, что не для кого не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В интернете есть немало описаний, но для человека который не силен в электрике автомобиля все они довольно сложны, но если разобраться, то данный «девайс» собрать сможет практически каждый

Взяв за основу описания из инета, я попробую максимально полно и подробно описать весь процесс, дабы любой, кто захочет замутить кнопку, справился с задачей.

У меня получилось два варианта исполнения:
первый — наиболее простой и дешевый,
второй — очень распространен в инете, более сложный, чуть подороже, но выйдет аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.

Но оба способа не являются заменой штатной схеме срабатывания
вентилятора радиатора в автомобиле и
предназначены лишь как альтернативное
решение для работы двигателя на более
низких температурах, контролируемой
непосредственно водителем.Штатная схема работает в прежнем режиме, по сигналу контроллера вентилятор по-прежнему включится.

Но для начала разберемся во всех тонкостях.

Для работы нам понадобятся: ключ-трубочка на 8/10, плоскогубцы (для обжима клемм. Конечно для правильного обжима клемм используются специальные клещи для обжима, но если их нет — плоскогубцы в помощь, и давите сильней), нож или ножницы (для зачистки проводов), крестовая отвертка, шило, или игла, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Прежде чем преступить к работе отсоедините клемму «—» от аккумулятора. Нужное нам реле находится под панелью с пассажирской стороны

Рука не моя) Фото из инета

Крышка крепится на двух саморезах, снимаем крышку, засовываем голову под панель и видим три реле.Обычно с завода порядок следования реле и предохранителей таков:
Предохранители:
1 – предохранитель модуля зажигания, контроллера;
2 – предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика
скорости автомобиля, датчика кислорода
(подогрева), датчика расхода воздуха;
3 – предохранитель реле топливного насоса,
топливного насоса, форсунок.
Реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).
Нас интересует реле вентилятора, обычно самое ближнее к двигателю, НО
Внимание! Порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов.

Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера)</b> и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Совет(!) Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ножками.
Откручиваем две гайки на 8, которые фиксируют реле. Удобнее всего это сделать трубочкой.
Совет(!) После того как открутите гайки крепления реле, снимите крышку панели еще и с водительской стороны и вытащите релюшки на коврик, так намного удобнее</i>

Вариант первый, без реле.

Первоисточник: www.autosecret.net/tuning…vis/189-peregrev-vaz-2110
В чем суть: к силовым контактам реле вентилятора 30 и 87, подключается провод, размыкаемый мощным выключателем расчитанным на ток не менее 20А для 12V

Схема

Что нужно:
1. 1 м провода сечением 1.5-2 мм (я брал провод медный 2х1.5мм 14руб за метр)
2. Мощный выключатель (необязательно предначенный для 12V, пойдет и для 220V и 24V, главное чтоб для 12V было не мене 20А, например мой выключатель расчитан на ток 15А 24V, то есть получается 30А для 12V(мне он обошелся 25р)
3. 2 клеммы мама(по два рубля за штуку)
4. Изолента или термоусадка
Минусы:
— Такую кнопку сложно найти в продаже
— Придется вырезать место для кнопки(например в кожухе рулевой колонки)
Особенности: В отличии от второго варианта, вентилятор можно включать при выключенном зажигании.

Мне попалась вот такая

Провод с обжатыми клеммами

Совет(!)Для лучшей изоляции, прежде чем обжимать клеему, наденьте на провод кембрик или термоусадку подходящего размера, после обжатия передвинте кембрик на тонкую часть клеммы, и обмотайте изолентой.

Кембрики

Далее вставляем наши провода в колодку, в клеммы контакта 30 и контакта 87, без разницы какой провод куда, номера смотрим на релеИ сверху вставляем релеПодводим наши провода к месту куда решили установить кнопку, надеваем наши клеммы на контакты кнопки, предварительно их заизолировав, накидываем клемму на АКБ, тестируем, собираем.
Хочу отметить что нигде ничего не греется и уж тем более не плавиться, как это обычно принято считать.

Вариант второй, с доп. реле.

Первоисточник: www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251500
В чем суть: параллельно
штатному реле вентилятора РелеN1
подключается дополнительное реле РелеN2,
управляемое вручную кнопкой Кн2. При нажатии на Кн2
включается реле РелеN2 и вентилятор
замыкается на массу.

Схема

Что нужно:
1. Четырехконтакное реле с ухом крепления (45руб)
2. Колодка для реле (20 руб)
3. Колодка для кнопки (если не найдете то будут, просто клеммы в изоляции)
4. Кнопка с фиксацией, подойдет от рециркуляции или от кондиционера(со снежинкой), (80руб)
5. 1,5 метра двойного или 3 метра простого провода сечением 1.5-2 мм (15руб за метр)
6. Соединительные обжимные клеммы: 2 на массу, 6 мам, 4 узких мам (по 2 руб)
7. Изолента или термоусадка
Минусы:
— дороже и сложнее первого варианта

Кнопка. Я купил от рециркуляции

Вынимаем клеммы белого и розового проводов из колодки, срезаем старые клеммы, добавляем по проводу, и обжимаем уже по два провода (наш и родной), вставляем клеммы с проводами обратно в колодки
Совет(!) Чтобы не перепутать клеммы местами в колодке, сначала вытащите и переделайте одну клемму, вставьте ее на место, и только затем тоже самое проделайте с другой клеммой. Далее берем колодку для реле, вытаскиваем из нее все клеммы с проводами и убираем их, они нам не понадобятся.
Совет(!)Если вам попалась колодка для реле белого цвета, напишите маркером на каждой стороне номер ноги реле(30, 85, 86, 87)так намного удобнее.
Берем наш провод обжатый вместе с тонким розового цвета проводом, обжимаем другой его конец клеммой «мама» и вставляем его в колодку для реле на место 85 контакта(длина провода не больше 20см), берем наш провод обжатый вместе с толстым белым проводом, обжимаем другой его конец клеммой «мама» и вставляем его в колодку для реле на место 87 контакта(длина провода не больше 20см), берем новый провод длинной около 10 см, обжимаем один его конец клеммой для массы(круглая, с отверстием), а другой клеммой «мама» и вставляем этот конец в колодку для реле на место 30 контакта, берем новый провод длиной около метра, один его конец клеммой «узкая мама», а другой клеммой «мама» и вставляем этот конец в колодку для реле на место 86 контакта, берем новый провод длиной окола метра, обжимаем один его конец клеммой для массы, а другой клеммой «узкая мама». провода метровой длины, концами обжатыми «узкой мамой» проводим к штатному месту для кнопки, у кнопки четыре ноги, те две что в центре — это для подсветки, а вот на те две что в углу, мы и надем наши провода, без разницы какой провод. Концы проводов(30 от нашего реле и 86 от кнопки), обжатые клеммой для массы, надеваем на шпильку

Экономный расход ВАЗ 2110 1.5 16 клапанов. Основные причины увеличения расхода топлива

20.06.2019

К нам подходит водитель автомобиля ВАЗ 2110 и эмоционально начинает говорить: ребята, помогите! Вечером поехать в командировку, а машина глохнет, свечи залиты. Ставлю новые свечи, работает минут 10 и снова начинает глохнуть, нагар на свечах черный.Что делать???

Рис.1

Ну, сначала давайте познакомим вас с тем, кто перед нами. Подключаем сканер для проведения компьютерной диагностики и в самом начале считываем ошибки. Ошибки (коды неисправностей) нет в памяти, но это не значит, что машина исправна, нужно смотреть дальше. Проверяем, какая прошивка (программа) установлена в этом электронном блоке управления (ЭБУ) и чем укомплектован этот автомобиль.

Перед нами автомобиль ВАЗ 2110, 1,5 литра, 8 клапанов, блок управления bosch M154, программа M1V13T64. Этот автомобиль не оборудован кислородным датчиком, вместо этого состав смеси (коррекция CO) корректируется с помощью диагностического оборудования. Если к вам приедет автомобиль с жалобой на повышенный расход топлива, то не поленитесь в начале диагностики посмотреть показания АЦП (аналого-цифрового преобразователя) ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). ).

Показания АЦП или проще говоря напряжение на сигнальном выходе исправного датчика массового расхода воздуха (MAF) при подаче на него питающего напряжения должны соответствовать 1.00 вольт. Если значение больше 1,06 вольт, то рекомендуется заменить датчик массового расхода воздуха. Как посмотреть значение АЦП датчика ДМРВ? Вам нужно пройти через сканер во вкладку — «Показания АЦП».

Фиг.4

На рисунке 4 показано, что индикатор АЦП ДМРВ (c) равен 1,19 вольт. Это очень плохо, потому что наш датчик ДМРВ можно выбросить в мусорную корзину. Его характеристика настолько «улетела», что уже что-то показывает, только не текущий расход воздуха, от этого и жалоб заказчика на перерасход топлива.

А как забраковать датчик массового расхода воздуха, не имея под рукой специального сканера для проверки текущих параметров датчиков? Подобрать нужно вольтметр (мультиметр) и желательно не китайский за 100 рублей, имеющий погрешность плюс / минус километр, но хотя бы полупрофессиональный. И измерить напряжение на контактах 3 (датчик массы) и 5 (сигнал) датчика ДМРВ при включенном зажигании. См. Рисунок 5. ниже. Кстати, такой же (пленочный) датчик установлен на многих тагерах Мерседес, БМВ, Тагаз, и вы можете проверить его точно так же.Распиновка у них такая же.

Фиг.5

Как мы уже выяснили, показания ДМРВ 1,19 вольта. Но прежде чем выбросить датчик, мы решили замерить показания СО в выхлопных газах, провести так называемый газовый анализ. Для газоанализа выхлопная система автомобиля должна быть полностью герметичной. Чтобы проверить герметичность, вы можете заткнуть рукой выхлопную трубу, пока в автомобиле работает выхлопная труба, и посмотреть, повышается ли давление. Если будет давление, то вы это поймете.Просто не хватит сил держать руку :). Наш автомобиль имеет полностью герметичную выхлопную систему. Устанавливаем зонд газоанализатора в выхлопную трубу и наблюдаем следующую картинку, рис. 6.

Фиг.6

Какой вывод можно сделать, наблюдая за текущими показателями? Для начала приведем пример состава выхлопных газов исправного инжекторного двигателя и сравним типовые показатели с нашими значениями.

Состав выхлопных газов (ОГ) неисправного автомобиля. Катализатор отсутствует.

CO% = 9,55 (норма 0,7 …. 1,0) значение окиси углерода CO (окиси углерода) в 9 раз!
CH = 1228 (норма 200 … 300) превышено значение углеводородов CH в в 5 раз!
CO2% = 7,88 (норма 12,5 … 14) величина углекислого газа CO2 занижена в в 1,5 раза!
02% = 1,42 (норма 1 … 1,5) показания кислорода в норме.
Лямбда = 0.762 (норма 0,98 … 1,08) низкое значение лямбда. Смесь очень богатая на .

Итак, рассмотрим каждый параметр отдельно:

CO — Окись углерода (окись углерода), продукт неполного сгорания топлива. Обязательно присутствует в составе выхлопных газов (выхлопных газов). При исправном двигателе концентрация CO в отходящих газах составляет 0,7 … 1,0 %. На практике значения CO могут составлять 0,5 … 1,2. %. Если показание CO в дымовых газах превышает 1.5 %, то обязательно стоит бить тревогу, при таком показании СО наблюдается повышенный расход топлива.

В нашем случае концентрация CO составляет 9,55 % это много, и неудивительно, что хозяин жалуется на перерасход топлива.

CH — Углеводороды — это молекулы топлива, которые не участвовали в горении. Норма углеводородов в выхлопных газах — 200 … 300 частиц. Превышение этого значения говорит о том, что топливо просто летит в трубу и смесь плохо горит.

В нашем случае концентрация CH составляет 1228 частиц. Топливо просто не горит.

CO2 — Двуокись углерода. По этому показателю можно судить, насколько хорошо горит смесь. Чем выше этот показатель, тем лучше и лучше горит смесь. Если этот показатель находится в пределах 13 … 14 %, то другие значения, скорее всего, ближе к контрольным значениям. Если показатель ниже 10 %, смесь очень плохо горит и есть серьезные неисправности в двигателе.

В нашем случае концентрация СО2 7,88 %. В этом нет ничего удивительного, ведь двигатель нестабильный, расход безумный. Смесь очень плохо горит.

O2 — Кислород. Концентрация кислорода в выхлопных газах составляет 1 … 1,5. %. В нашем случае концентрация кислорода составляет 1,42%. Что в пределах допуска.

Лямбда — это можно сказать основной параметр состава смеси. Полное сгорание происходит при стехиометрическом составе смеси и соответствует значению 14.7 часов воздуха / 1 часть топлива — это теоретическое значение.

Если в двигатель поступает больше воздуха, чем необходимо для полного сгорания смеси (воздуха 15 … 19 частей), или воздуха подается до нормы (14,7), но топлива подается меньше (менее 1 части, 0,7 … 0,9), тогда «лямбда» находится в пределах = 1,1 … 1,3 … Эта смесь бедная.
Если в двигатель подается меньше воздуха, чем необходимо для полного сгорания смеси (воздуха 10 … 13 частей), либо воздух подается с нормой (14.7), но подано больше топлива (более 1 части, 2 … 3), то «лямбда» находится в диапазоне = 0,7 … 0,98. Такой состав смеси богат.

Еще раз уточним:
Если «лямбда»> 1 (1,1 … 1,3), то у нас смесь бедная … Много воздуха (всасывание) или мало бензина.
Если лямбда богатая. Мало воздуха или много бензина (избыточное давление топлива, неверные показания датчика массового расхода воздуха).

В нашем случае показатель «лямбда» равен 0.762 , что указывает на очень богатую смесь.

Вывод по показаниям газоанализатора.

Итак, какой вывод можно сделать из показаний нашего газоанализатора? И вывод один — смесь у нас очень богатая и действительно при таких показаниях расход топлива будет бешеный.

Как вернуть состав смеси к желаемым показателям? Что подправить, подправить и вернуть показатели к нормальным значениям?
Итак, вспомните, из чего состоит топливовоздушная смесь? Это две составляющие: топливо и воздух … Поскольку у нас богатая смесь, значит либо не хватает воздуха, либо слишком много топлива попадает в цилиндры. А может врет датчик, который измеряет расход воздуха и завышает значения? Ну, конечно, такой датчик мы уже отказались — это датчик массового расхода воздуха. Чтобы проверить эту теорию на практике, необходимо, конечно, проверить все параметры на компьютере.

Запускаем двигатель, прогреваем и соблюдаем следующие параметры на холостом ходу.

Фиг.8

Из опыта проведения диагностики сразу можно сказать, что мы завысили показатель (JAIR) расхода воздуха и времени открытия форсунки (INJ_TIME). JAIR показывает нам 14,3 кг / ч, а INJ_TIME — 3,1 мс. На холостом ходу двигатель 800 … 900 об / мин. при объеме 1,5 л и датчике рабочего массового расхода воздуха параметр JAIR должен находиться в пределах 9 … 10 кг / ч., А время впрыска INJ_TIME (при нефазадном впрыске, как в нашем случае) должно соответствовать значению 2…2,5 мс. Поскольку наш датчик неисправен, он завышает расход воздуха примерно на 4..5. килограмм. Оказывается, наш двигатель на холостом ходу реально засасывает 9 килограмм воздуха, ДМРВ лежит и показывает 14 килограмм, компьютер думает, что нет воздуха 9 , но 14 и добавляет впрыск топлива (увеличивает время открытия форсунки) до 3,1 мс соответственно обогащая смесь. Отсюда такие показания газоанализатора.

Наша машина оснащена датчиком массового расхода воздуха компании Bosch 0 280 218 037 и мы рекомендовали клиенту приобрести датчик у Bosch.Но владелец машины решил сэкономить и купил ДМРВ другого производителя (назовем его ДМРВ-37), потому что цена на него была более привлекательной. Что из этого вышло? И так, устанавливаем датчик ДМРВ-37 …

Фиг.9

Смотрим показания АЦП на заглушенном двигателе, при включенном зажигании …

Фиг.10

Показания АЦП ДМРВ-37 0,98 вольта, ну не 1,0 вольта, но ближе к идеалу.Запускаем двигатель, прогреваем и начинаем регулировать коэффициент СО ( CO_Koeff ).

Фиг.11

Коэффициент CO регулируется в пределах -0,25. до +0,25 , т.е. смесь либо беднее (уменьшенное время впрыска), либо обогащена (увеличенное время впрыска). И мы знаем, что если двигатель и другие датчики и исполнительные механизмы исправны, то поправочный коэффициент обычно находится в диапазоне -0,008 … + 0,004.Чтобы наши показания газоанализатора (состава смеси) приходили к более-менее эталонным показаниям, мы выставили коэффициент CO почти на максимум CO_Koeff = +0,242 … Но при этом расход воздуха стал слишком низкий JAIR = 7,2 кг / час., А показания газоанализатора стали следующими.

Фиг.12

Ну в принципе мы почти получили нужные показания, но параметр расхода воздуха на холостом ходу JAIR = 7.2 кг / ч, что явно занижено, отсюда такой высокий поправочный коэффициент CO (CO_Koeff = +0,242). Ну, конечно, хотя ДМРВ-37 новый и показания при включенном зажигании составляют около 1,00 вольт (0,98 вольт по показаниям), он все равно занижает показания расхода воздуха, а вместо реальных 9 кг. показывает только 7 кг. Естественно, с поправочным коэффициентом CO мы должны увеличить подачу топлива для получения оптимального состава смеси. Но никто не знает, как поведет себя этот датчик при дальнейшей эксплуатации.Если двигатель работает на обедненной смеси, это может привести к печальным последствиям и полной поломке двигателя. Объяснив клиенту, к чему может привести экономия на деталях, мы установили проверенный компанией датчик массового расхода воздуха Bosch 0280 218 037

Фиг.13

И мы решили проверить, что покажет нам компьютер и газоанализатор с текущим поправочным коэффициентом CO (+0,242), но уже с установленным датчиком Bosch … Посмотрим.

И так, сначала проверяем показания АЦП ДМРВ Bosch 0 280 218 037 при неработающем двигателе, но при включенном зажигании.

Фиг.14

Ну а показания АЦП ДМРВ Bosch 0280 218 037 идеальный (рис 14.), 1.00 вольт. Запускаем двигатель и смотрим параметры двигателя и состав смеси по газоанализатору с поправочным коэффициентом (+0,242), который выставляем датчиком ДМРВ-37.

Фиг.15

Показания расхода воздуха (рис. 15.) наконец начали показывать реальные значения, JAIR = 8,8 … 9 кг / час. При этом, по сравнению с рис.11, время впрыска также увеличилось на 0,2 мс и стало составлять 2,4. мс. по мере увеличения расхода воздуха. А как же состав смеси? Что покажет газоанализатор при текущем (завышенном) коэффициенте CO CO_Koeff (+0,242). Скорее всего, наша смесь снова станет богатой и нам придется уменьшить этот коэффициент.

Рис.16

Это, как мы и ожидали. При текущем поправочном коэффициенте при исправном датчике массового расхода воздуха смесь оказалась обогащенной (рис.16), СО = 5,34. %. Чтобы довести смесь до рабочих значений, уменьшите CO_Koeff до 0 и, наблюдая за показаниями газоанализатора, скорректируйте состав смеси, уменьшив (в нашем случае) коэффициент CO_Koeff до -0,008 .

Это те параметры, которые мы получили с датчиком ДМРВ Bosch 0280 218 037 Рис.17.

Рис.17

Что ж, эти параметры можно считать эталонными (рис. 17.). И обратите внимание на показатель JQT (л / ч) — 0,7 … Этот параметр показывает текущий текущий расход топлива, по нему можно ориентироваться и приблизительно оценить, какой расход будет во время движения.

Средний расход топлива:
Бензин (АИ-92): 9,25 л / 100 км
Бензин (АИ-95): 9,32 л / 100 км
Бензин (АИ-95) Премиум: 6.50 л / 100 км
Бензин (AI-98): 7,60 л / 100 км
Пропан / бутан: 9,67 л / 100 км

Повышенный

Следует измерить компрессию в цилиндрах. С уменьшением компрессии мощность двигателя уменьшается и для достижения привычной нам динамики приходится сильнее нажимать на спусковой крючок, а значит, и повышенный расход. Причины снижения компрессии: износ цилиндро-поршневой группы, негерметичная посадка клапанов к седлам, закоксовывание поршневых колец… Если в первых двух случаях невозможно обойтись без вскрытия и ремонта двигателя, то в третьем случае на ранней стадии закоксовывания поршневых колец можно использовать средства для коксоудаления, например, ЛАВР- антикокс. воздушного потока) на инжекторном двигателе, при условии его исправности. Достаточно подключить компьютер и сравнить текущие показания датчика с показаниями, которые должны быть для конкретного ЭБУ (электронного блока управления двигателем), например: ЭБУ Январь 4.1 при оборотах двигателя 750-850, он должен потреблять 7-8 кг / ч воздуха, если значения меньше, то это уже может говорить об износе цилиндро-поршневой группы, чем ниже показания, тем больше износ.
Черный нагар на свечах свидетельствует об обогащении топливной смеси, в этом случае топливо сгорает не полностью и в трубу летят остатки несгоревшего топлива, а значит повышенный расход. Правда, сказать, что топливо не сгорает полностью из-за обогащенного состава топливной смеси не совсем верно, честнее будет сказать, что в такой ситуации сгорает меньше топлива, чем должно быть, так как в полностью исправный, атмосферный двигатель, выгорает, грубо говоря, половина подаваемого топлива.Причины переобогащения топливной смеси, для карбюраторного двигателя — забит воздушный фильтр, карбюратор забит или неправильно отрегулирован, для впрыскивающего — воздушный фильтр забит, показания датчика массового расхода воздуха неверны, показания датчика ДТОЖ неисправны (датчик температуры охлаждающей жидкости). Есть еще одна неисправность, которая повлияет на дообогащение топливной смеси, хотя я не знаю, насколько это актуально для карбюраторного двигателя, но на расход топлива на форсунку это точно повлияет.Данная неисправность — термостат, у которого клапан открывается полностью раньше, чем следует, в этом случае двигатель не нагреется до необходимой рабочей температуры, ЭБУ видит, что двигатель не прогрет и подает богатую смесь .
Легкая сажа на свечах означает, что топливная смесь бедная, здесь возникает аналогичная ситуация, так как при уменьшении компрессии мощность двигателя уменьшается. Для карбюраторного двигателя причина обеднения смеси опять же кроется в неисправности, засоре, неправильной регулировке карбюратора.На форсунке: датчики — ДМРВ и ДТОЖ, низкое давление в топливной магистрали … Низкое давление возникает при изношенном топливном насосе, при забитой сетке топливного насоса, при забитом топливном фильтре.
Еще причины увеличения расхода топлива из-за неисправности форсунки топливной системы: не работает клапан возврата топлива, форсунки проходят, форсунки забиты — из-за этого форсунки плохо распыляют топливо, и как следствие , качество топливной смеси оставляет желать лучшего, что снижает динамику двигателя.
А если у вас зимой расход топлива увеличивается, то это нормально. Причины: увеличение времени прогрева двигателя, увеличение нагрузки двигателя из-за увеличения вязкости масла в двигателе и коробке передач, то же самое со смазкой в подшипниках ступиц и гранат, быстрое охлаждение двигателя, постоянно работает отопитель салона, частые пробуксовки колес по снегу и льду. Зимний расход топлива точно больше, чем при эксплуатации в теплый период, расход может немного увеличиться, а может шокировать.Например, у меня инжектор ВАЗ 2110 1,5, расход топлива на 100 км, при езде на дальние расстояния увеличивается на 1-2 литра, а при движении на короткие расстояния 2-5 км расход топлива увеличивается вдвое. При этом расход у меня летний как по паспорту.
На расход топлива также влияет увеличение массы автомобиля, например, поставили музыку на 50 килограммов, заниженные колеса, саму резину, неправильную центровку, стиль вождения.

Как уменьшить

Но, выслушав всех, мы попытались вывести общую формулу экономии — конечно, с учетом того, что машина полностью исправна.Ведь бороться с излишней «прожорливостью» авто можно только на исправной машине: компрессия в цилиндрах двигателя должна быть нормальной, системы питания и зажигания должны быть отлажены, подшипники шасси легко вращаются, и фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не поцарапайте диски и барабаны без опорожнения.
1. Сначала проверьте воздушный фильтр.
Это займет всего пару минут: снимите и поднесите к свету — если свет не проходит, нужно заменить фильтр.Неподходящее вентиляционное отверстие ограничивает поток воздуха в двигатель. Из-за этого сжигается на порядок больше топлива.
2. Используйте «легкие» моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики
По сравнению с традиционной более вязкой «минеральной водой» они снижают расход топлива почти на 6%.
3. Проверить давление в шинах
Недокачанные склоны увеличивают сопротивление качению, поэтому расходуется больше топлива. Но помните, что вам нужно проверять давление только в холодных шинах.Чтобы максимально сэкономить топливо, попробуйте увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Хотя это немного увеличит нагрузку на подвеску и детали кузова, пассажиры этого не заметят.
4. В пробках старайтесь поддерживать постоянную скорость
Действительно, в час пик автомобили вынуждены резко двигаться и резко тормозить, что увеличивает не только расход топлива, но и нагрузку на компоненты автомобиля. Если речь идет о более-менее свободном движении, попробуйте пару дней прокатиться, не превышая скорости 90 км / ч.Вы увидите, что на заправке будете заходить в два раза реже.
5. Осторожно нажимайте на педаль газа
Быстрый запуск — верный способ потратить топливо впустую, так как он подает большие порции топлива в цилиндры. Не используйте высокие передачи на низких оборотах — это также значительно увеличивает расход.
6. Постарайтесь резко не тормозить
Особенно это касается карбюраторных машин, у которых при резком торможении на холостом ходу жиклерами происходит всасывание излишков топлива. Поэтому всегда обращайте пристальное внимание на дорожную обстановку, чтобы сбавить скорость в нужный момент.
7. Реже включайте кондиционер.
Ведь сжигает от 5 до 20% израсходованного топлива. Откройте окна — может быть жарче и грязнее, но это поможет вам добраться до заправки в критической ситуации.
8. Избавьтесь от всего, что утяжеляет автомобиль и увеличивает сопротивление воздуха
А это: багажник, тюнинг, ненужный хлам в багажнике и т.д. Все это негативно сказывается на расходе топлива. Также старайтесь не менять серийные колеса на более широкие.Особенно в дальних поездках, где заметен эффект штатных узких колес.
9. Система зажигания
Еще 30-40% бензина может быть потеряно из-за неисправностей в системе зажигания (грязные свечи, плохая проводка и т. Д.). Человек, слабо разбирающийся в технологиях, вряд ли сможет во всем этом разобраться, поэтому лучше обратиться к специалистам.
10. С бризом дороже
Огромные скорости не экономят деньги. Ведь расход топлива увеличивается из-за увеличения аэродинамического сопротивления.Открытые окна или люк в крыше мало влияют на расход топлива на малых скоростях. Если вы хотите ехать с ветерком в салоне, добавьте в бак еще 0,2–0,5 литра топлива.
11. Дополнительный свет — дополнительные литры
Постоянно подключенные потребители электроэнергии стоят денег. Не использовать без надобности электрические стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, освещение салона, подогрев сидений, кондиционер. Например, забытый и не выключенный обогрев заднего стекла может «съесть» около 0,4 литра, а кондиционер — 1.5 литров топлива на каждые 100 км пробега. Естественно, что в непогоду, в туман, когда необходимо включить ближний свет даже днем, про экономию придется забыть.

Реальные отзывы владельцев о расходе топлива ВАЗ 2110:
ВАЗ 2110 120000 км

Приобрел еще в 2000 году ВАЗ 2110, и сейчас у меня пробег около 120 тысяч. Конечно, я не держал машину так долго, если она меня не устраивала, но в последнее время машина стала потреблять слишком много топлива.Даже 10 литров на 70 километров не хватило. Я уже подумал, что для машины все кончено, и начал ругать отечественных производителей, потому что 15 лет для машины — это небольшой срок, чтобы просто выйти из строя. Как оказалось, я не должен был этого делать. После диагностики и замены фильтров удалось вернуть расход топлива на прежний уровень. Еще заменил датчики температуры и давления, и машина стала, там еще меньше. В среднем на трассу уходит 6-7 литров бензина, а расход по городу 9 литров.Город небольшой и там нет пробок, наверное, в этом причина низкого потребления в городе, так как многие жалуются на высокое потребление именно из-за пробок. В целом машиной я очень доволен и долгое время кроме этой проблемы не было смысла продавать.

ВАЗ 2110 пробег 98000 км

ВАЗ 2110 — потрясающая машина, и я, честно говоря, не понимаю, почему многие так плохо отзываются об автомобилях российского производства.Да может они уступают по качеству и внешнему виду иномаркам, но цены разные. Что мне больше всего нравится в моей машине, так это расход топлива. Машину сложно назвать экономичной, так как в городе она иногда кушает больше 12 литров бензина, но стоит отметить, что зимой не наблюдается значительного увеличения расхода топлива даже при прогреве автомобиля. Это просто окупает расходы летом. На трассе машина ведет себя очень уверенно и расход топлива снижен до 7-8 литров на сотню и здесь можно с уверенностью сказать, что он достаточно экономичный.Иногда даже получается снизить расход, выбрав экономичный стиль вождения, но я этим редко пользуюсь.

ваз 2110 16 клапанный двигатель 1.5

Я студент и по совместительству водитель-новичок. Решил не ждать столько лучших времен в своей жизни и купить ВАЗ 2110 для практики. Многие говорят, что если после получения прав долго не водить машину, то к этому сложно привыкнуть, и решили не терять время зря. Сразу скажу машину, купил ее за убийство и управляемость разные стили вождения.Меня потрясло, насколько она мне понравилась. Я ездил практически везде и сначала даже не обращал внимания на пробег, который езжу, и при этом не цеплялся за расход топлива. Потом подумал, удивился. Решил из ничего не делать посчитать, сколько бензина еще уходит. На сотню километров по трассе ушло не более 8 литров бензина, а это настоящий большой плюс. В городе значение поднимается до 10 литров. Честно говоря, особо не ожидал, что российская машина может быть экономичной, так как для иномарок это больше привилегия, но, как оказалось, наши производители могут удивить водителя.
Отечественные автомобили — это просто кошмар. Почему я решил купить ВАЗ 2110, сам не знаю. Может мне просто цена понравилась, но после покупки я понял жалобы всего русского народа, по поводу этой пародии на машину, Все проблемы начались с повышенного расхода топлива. Не буду врать, сначала все было в порядке, и я даже был в восторге от экономии, но потом с каждым месяцем тратил на заправках все больше и больше денег. В итоге дошло до того, что мне оставалось просто пойти в автосервис и провести дорогостоящую диагностику автомобиля.Фильтры были заменены, но скорость потока оставалась высокой и продолжала расти. Все равно пришлось водить машину, но после того, как расход топлива увеличился до 15 литров на сотню, я ее просто продал. За иномарку лучше переплатить, но будьте уверены в качестве и надежности машины.
Я всегда был поклонником продукции ВАЗа, поэтому не долго думая выбрал золотую середину … Не самая старая и не новая модель ВАЗ 2110 2000 года выпуска подошла по цене и качеству.Перед этим я спросил у многих, какую модель лучше купить, и посоветовал эту, полагаясь на ее экономичность. Здесь можно поспорить с тем, что автомобиль потребляет мало бензина. По городу средний расход почти 12-13 литров, и мне кажется это много, даже с учетом того, что я постоянно нахожусь в пробках. На трассе все как раз наоборот. Расход топлива снижен до 6 литров, что даже меньше нормы. В итоге выхожу на расход топлива, который не сильно бьет по карману.

Нормальный расход топлива ВАЗ 2110 составляет от 5,2 до 8,9 л / 100 км при движении по трассе и в городе соответственно. Как и любой другой автомобиль, ВАЗ может иметь мелкие или серьезные неисправности, приводящие к повышенному расходу топлива.
Как определить расход топлива форсунки ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 клапанов мы узнаем из этой статьи.

Как точно определить расход

Для точного определения расхода можно сделать следующее:

При заправке заправлять бак от «пистолета» до «отсечки»;
Заправить канистру 20 л;
Долить топливо из канистры до горловины;
Проехать 100 км с постоянной скоростью;
Залить топливо из канистры в мерную емкость;
Долить в бак до горлышка;
Рассчитайте количество добавленного топлива.

Таким образом рассчитывается расход топлива на 100 км, но чтобы минимизировать погрешность, движение должно быть равномерным. Конечно, ошибок не избежать даже при таких измерениях, но процент их будет невысоким — не более 5%.
Этого вполне достаточно, чтобы быть уверенным в нормальном или чрезмерном расходе топлива во время движения. Повышенный расход происходит из-за неисправностей и недосмотра за состоянием автомобиля.

Причины повышенного расхода

Наиболее частые причины чрезмерного расхода топлива:

неисправность системы управления силовым агрегатом.Причина может заключаться в выходе из строя системы подачи воздушно-тепловой смеси в результате поломки одного из датчиков.

Примечание. В результате в двигатель попадает чрезмерно богатая или бедная смесь, что приводит к снижению мощности двигателя и большому расходу бензина. Выявить неисправность датчика можно только одним способом — переборкой.

пониженное или повышенное давление в системе подачи топлива. Первая — это распространенная неисправность.
Это то, что вызывает перегрузку двигателя, в результате чего он потребляет значительно больше топлива.

причиной может быть обычная утечка топлива в стыках. В этом случае достаточно подтянуть соединения труб.

Форсунки — самая важная часть

Отсутствие контроля за состоянием двигателя приводит к снижению КПД и, как следствие, мотор «троит» из-за загрязнения форсунок. Они расположены в рампе, которая, по сути, является «органом жизни» мотора.
Имеется слабое распыление бензина, неправильное и нестабильное смесеобразование. Лекарство — прочистить форсунки.
Условное выражение «чистка форсунки» неверно, потому что такого устройства нет. Есть только части системы впрыска, такие как насос, рейка, форсунки и т.д.
Для защиты форсунок на авторынке предлагаются специальные средства, но:

они не обеспечивают 100% защиту;
сложно найти качественную «химию»;
может нанести вред автомобилю.

Примечание. Причина — отслоившаяся грязь и другие отходы, надежно закупоривающие отверстия, через которые поступает топливно-воздушная смесь. Таким образом, его подача частично или полностью заблокирована.

Неисправный каталитический нейтрализатор может вызвать

Неисправный каталитический нейтрализатор (см.) Может привести к повышенному расходу топлива. Со временем в результате эксплуатации выгорает и разрушается.
Образуются отложения углерода, что приводит к образованию более богатой смеси, насыщенность которой зависит от ее количества.Катализатор перегревается, и его эксплуатационные характеристики.
Снижает мощность и увеличивает расход топлива.

Примечание. Поломка форсунок может быть результатом загрязнения системы впрыска, истощения свечей зажигания и дестабилизации системы управления двигателем.

Отказ в системе охлаждения

Неисправности в системе охлаждения являются среди других причин чрезмерного расхода топлива. Нормальная температура двигателя при работе составляет от 98 до 103 ° C.
Если температура выше стандартного уровня, двигатель перегревается и смесь, поступающая в двигатель, становится более разряженной.

Примечание. Приведенный в движение автомобиль с не доведенным до рабочей температуры двигателем будет потреблять лишнее топливо из-за приема слишком богатой смеси.

Возможно, для кого-то это станет сюрпризом, но может привести к неисправности двигателя. Со временем он забивается, и если не уделять ему должного внимания, в результате возникает недостаток подачи кислорода в двигатель.
Как следствие — неисправность датчика массового расхода воздуха.

Примечание. Во избежание затрат на топливо из-за такой мелочи необходимо проводить систематический осмотр и замену воздушного фильтра.

Неисправен термостат

Неисправный термостат — еще одна причина большого расхода … Автомобильный термостат — это устройство, которое работает в системах жидкостного охлаждения.
Его цель — контролировать стабильность температуры при работающем двигателе.Неисправность выражается в неисправности клапана.
Если он не закрывается, охлаждающая жидкость течет по большому кругу сразу после запуска двигателя.
Результат:

Медленный прогрев автомобиля и достижение рабочей температуры силовой агрегат с длительной задержкой;
Эксплуатация автомобиля при недостаточной температуре приводит к перерасходу топлива.

Примечание. Для проверки прибора нужно прогреть ВАЗ 2110 до достижения рабочей температуры.После этого прикоснитесь к патрубкам, входящим в систему охлаждения.
Холодный шланг к радиатору — признак неисправности клапана.

Неисправность тормозной системы — причина повышенного расхода

Неисправность тормозов (см.) Не только опасна для жизни, но и влечет за собой финансовые потери в результате повышенного расхода топлива. Его последствия — повышенное сопротивление движению транспортного средства.
Среди неисправностей:

Разрушение и повреждение трубопроводов или соединений.На металлических трубопроводах появляются царапины, коррозия, активные очаги и зазубрины.
Острые края в непосредственной близости могут повредить их.
Тормозные шланги повреждены. Видны внешние трещины или потертости.
Минеральные масла и смазки могут растворять резину. Чтобы проверить целостность шлангов, необходимо сильно нажать на педаль тормоза.
В случае повреждения в местах разрушения появится припухлость.

Своевременная замена масла

Несвоевременное или несвоевременное использование масел с вязкостью выше требуемой приводит к увеличению израсходованного объема топлива.Со временем масло истончается.
Увеличивается трение деталей, увеличивается износ узлов. Топливо расходуется быстрее, а ресурс двигателя значительно сокращается.
Если не принять меры, это приведет к его поломке и необходимости капитального ремонта.
Повышенное сопротивление движению автомобиля и повышенный расход топлива форсунки 16 клапана ВАЗ 2110 может быть результатом нерегулируемого давления в шинах, которое легко устраняется. Также следует помнить об углах наклона рулевых колес.
Существуют правила установки передних колес по отношению к другим элементам автомобиля — кузову и подвеске.
Обязательно соблюдать:

параметры сходимости
угол ролика
угол развала.

Примечание. Очень частая причина быстрого расхода топлива — его дешевизна и, соответственно, невысокое качество. Поможет только использование рекомендованного топлива.

Кроме того, не стоит забывать и об обычных причинах перерасхода: кондиционер, электроприборы, потребляющие электроэнергию, большие шины — частые причины, не являющиеся поводом для ремонта автомобиля.

Способы снижения потребления

Снизить расход топлива ВАЗ 2110 помогут некоторые правила, которых следует придерживаться в целях экономии собственных средств:

На карбюраторных автомобилях нужно контролировать работу системы зажигания. При срабатывании позднего зажигания свечи работают неравномерно и нестабильно, не выдерживается расстояние между установленными электродами, прибавляется несколько процентов расхода топлива.

Примечание.На первый взгляд незначительный процент можно довести до отметки 10, нормализовав работу системы зажигания.

Наблюдение за температурными показателями и состоянием двигателя. Помимо прогрева двигателя до рабочего состояния и системы охлаждения нужно следить за состоянием всех его деталей.

Как указано выше, слишком низкая температура двигателя в рабочем состоянии является признаком нестабильности системы охлаждения.

Не загружайте автомобиль без надобности.ВАЗ 2110 предназначен для перевозки пассажиров + запаска и инструмент.
На каждые дополнительные 100 кг расход топлива увеличивается на 10 процентов.

Если вы путешествуете налегке, вы можете сэкономить до 30%.

Своевременная замена воздушных фильтров.

При игнорировании этого правила затраты на бензин увеличатся с 5 до 10%:

Не используйте бензин с октановым числом ниже рекомендованного ВАЗ. Несоблюдение инструкции приводит к увеличению затрат на топливо до 35%.

Сэкономить не удастся из-за большого расхода, а ремонт авто приблизится из-за некачественного топлива.

Управление движением. В целях экономии рекомендуется не делать резких рывков, двигаться примерно с такой же скоростью.
Как резкий старт, так и резкое торможение приводит к значительному увеличению расхода топлива.

Это правило одно из самых важных.
От этого зависит не только состояние автомобиля, но и безопасность на дорогах:

Использование высококачественных катализаторов сгорания вместе с топливом в двигателе позволяет значительно снизить расход топлива.внутреннего сгорания … Современные технологии позволили добавить функции защиты от низкокачественного топлива и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Также рекомендуется посмотреть это видео, где все подробно описано. Правильный уход за автомобилем не только снизит ваши расходы на топливо, но и позволит сохранить хорошие рабочие характеристики многих деталей в течение более длительного времени.
Чтобы иметь возможность грамотно экономить топливо, полезно использовать фотоматериалы, дающие ценную информацию.Кроме того, не стоит доверять ремонт или замену масла кому-либо, а провести эти операции своими руками.
Инструкция поможет все сделать самому. Это даст возможность и хорошую экономию, ведь цена на топливо сегодня довольно высока.

Датчики кислорода

: подробное руководство о том, как работают датчики кислорода и что они делают

Что такое датчик кислорода?

Датчик кислорода (обычно называемый «датчиком O2», поскольку O2 — это химическая формула кислорода) установлен в выпускном коллекторе транспортного средства для отслеживания количества несгоревшего кислорода в выхлопных газах, когда они выходят из двигателя.

Контролируя уровни кислорода и отправляя эту информацию на компьютер вашего двигателя, эти датчики сообщают вашему автомобилю, является ли топливная смесь богатой (недостаточно кислорода) или бедной (слишком много кислорода). Правильное соотношение воздух-топливо имеет решающее значение для поддержания плавности хода вашего автомобиля.

Поскольку датчик O2 играет важную роль в работе двигателя, выбросах и топливной экономичности, важно понимать, как они работают, и следить за тем, чтобы ваш датчик работал должным образом.

Где расположены датчики кислорода?

Количество кислородных датчиков в автомобиле варьируется.Каждый автомобиль, выпущенный после 1996 года, должен иметь кислородный датчик перед каждым каталитическим нейтрализатором и после него. Таким образом, в то время как большинство транспортных средств имеют два датчика кислорода, двигатели V6 и V8, оснащенные двойным выхлопом, имеют четыре датчика кислорода — один перед каталитическим нейтрализатором и после него на каждом ряду двигателя.

Для чего нужен датчик кислорода?

Автомобильный датчик 02 используется для измерения количества кислорода в выхлопных газах и передачи этой обратной связи на компьютер вашего автомобиля.Затем компьютер использует эту информацию для корректировки воздушно-топливной смеси.

Датчики кислорода работают, вырабатывая собственное напряжение, когда они становятся горячими (примерно 600 ° F). На конце датчика кислорода, который подключается к выпускному коллектору, находится циркониевая керамическая груша. Внутренняя и внешняя части колбы покрыты пористым слоем платины, которая служит электродами. Внутренняя часть колбы вентилируется изнутри через корпус датчика во внешнюю атмосферу.

Когда внешняя часть баллона подвергается воздействию горячих газов выхлопных газов, разница в уровнях кислорода между баллоном и внешней атмосферой внутри датчика вызывает прохождение напряжения через баллон.

Если соотношение топлива бедное (недостаточно топлива в смеси), напряжение относительно низкое — примерно 0,1 вольт. Если соотношение топлива богатое (слишком много топлива в смеси), напряжение относительно высокое — примерно 0,9 вольт. Когда топливно-воздушная смесь находится в стехиометрическом соотношении (14,7 частей воздуха на 1 часть топлива), кислородный датчик выдает 0,45 вольт.

Верхний кислородный датчик (кислородный датчик 1)

Датчик кислорода 1 — это датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором.Он измеряет соотношение воздух-топливо в выхлопе, выходящем из выпускного коллектора, и отправляет сигналы высокого и низкого напряжения в модуль управления трансмиссией для регулирования топливовоздушной смеси. Когда модуль управления трансмиссией получает сигнал низкого напряжения (обедненной смеси), он компенсирует это за счет увеличения количества топлива в смеси. Когда модуль управления трансмиссией получает сигнал высокого напряжения (богатый), он обедняет смесь, уменьшая количество топлива, которое он добавляет в смесь.

Использование модулем управления трансмиссией входного сигнала кислородного датчика для регулирования топливной смеси известно как замкнутый контур управления с обратной связью.Эта работа с замкнутым контуром приводит к постоянному переключению между богатой и обедненной смесью, что позволяет каталитическому нейтрализатору минимизировать выбросы за счет поддержания надлежащего баланса общего среднего соотношения топливной смеси.

Однако при запуске холодного двигателя или выходе из строя датчика кислорода модуль управления трансмиссией переходит в режим разомкнутого контура. В режиме разомкнутого контура модуль управления трансмиссией не получает сигнал от кислородного датчика и заказывает фиксированную богатую топливную смесь.Работа в разомкнутом контуре приводит к увеличению расхода топлива и выбросов. Многие новые кислородные датчики содержат нагревательные элементы, которые помогают им быстро достичь рабочей температуры, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на работу без обратной связи.

Нижний кислородный датчик (датчик кислорода 2)

Кислородный датчик 2 — это нижний кислородный датчик по отношению к каталитическому нейтрализатору. Он измеряет соотношение воздух-топливо на выходе из каталитического нейтрализатора, чтобы убедиться, что каталитический нейтрализатор работает должным образом.Каталитический нейтрализатор поддерживает стехиометрическое соотношение воздух-топливо 14,7: 1, в то время как модуль управления трансмиссией постоянно переключается между богатой и обедненной воздушно-топливной смесью из-за входного сигнала от верхнего кислородного датчика (датчик 1). Следовательно, нижний кислородный датчик (датчик 2) должен выдавать стабильное напряжение примерно 0,45 В.

Признаки неисправного датчика O2

При выходе из строя датчика 02 могут появиться различные диагностические коды неисправностей (DTC).В большинстве случаев неисправный датчик O2 приводит к включению светового индикатора двигателя с кодом неисправности, который вы можете прочитать с помощью сканера OBD2, такого как FIXD. Основываясь на этом коде неисправности, он укажет на причину сбоя, а затем продолжит диагностику.

Симптомы неисправного датчика O2 могут включать следующее:

На обедненной или богатой смеси
Плохое ускорение
Двигатель колеблется
Черный дым из выхлопной трубы (богатое рабочее состояние) Черный дым — избыток топлива, выходящий из выхлопной трубы
Неровный холостой ход
Автомобиль глохнет
Пониженная топливная эффективность

Чтобы определить, неисправен ли у вас кислородный датчик vs.в обедненных или богатых режимах работы первым делом необходимо проверить работу датчика O2 с помощью диагностического прибора.

Как проверить датчики кислорода

Поскольку датчик O2 играет важную роль в поддержании максимально эффективной и чистой работы вашего двигателя, важно убедиться, что он работает должным образом. Большинство кислородных датчиков обычно служат от 30 000 до 50 000 миль, или 3-5 лет, а более новые датчики служат еще дольше при надлежащем техническом обслуживании и уходе.

Вы можете проверить кислородный датчик дома с помощью вольтметра или диагностического прибора OBD2, такого как датчик FIXD.Перейдите к потоку данных в реальном времени в приложении FIXD, чтобы увидеть напряжение и время отклика ваших датчиков O2.

Как правило, передний (передний) датчик O2 1, который функционирует должным образом, будет переключаться с богатой на обедненную смесь с довольно устойчивой скоростью, создавая волнообразное образование. Напряжение, генерируемое датчиком O2, должно быть от 0,1 В до 0,9 В, с 0,9 В на богатой стороне и 0,1 В на бедной стороне. Если ваши показания находятся в этом диапазоне, датчик O2 работает нормально.

Задний (нижний) кислородный датчик 2 является датчиком каталитического нейтрализатора, и, если все работает нормально, этот датчик будет колебаться около половины вольта.Однако это измерение может варьироваться в зависимости от производителя.

Дополнительные советы по проверке датчика O2

Если датчик O2 не реагирует быстро на тестирование:

Если во время тестирования датчик кажется вялым или медленно реагирует, и есть другие симптомы без кода неисправности, это может быть проблема «ленивого» датчика O2, который может вызвать другие проблемы.

Если напряжение датчика O2 остается высоким или бедным:

Попробуйте ввести противоположное условие, чтобы определить, связана ли проблема с датчиком кислорода или с топливовоздушной смесью.Например, если ваш датчик O2 заедает бедной смесью, добавьте топлива в ситуацию, чтобы увидеть, сработает ли он. Если датчик O2 находится на стороне богатой смеси, попробуйте создать утечку вакуума или увеличить количество кислорода, чтобы посмотреть, как и реагирует ли датчик.

Будьте в курсе с приложением FIXD Sensor & App

С автомобильным сканером и приложением FIXD вы можете взять под свой контроль уход за автомобилем и сэкономить 1000 долларов. От автоматических предупреждений о техническом обслуживании, отправляемых прямо на ваш телефон, до данных в реальном времени, показывающих уровень топлива, уровни датчика кислорода, напряжение аккумулятора и многое другое, FIXD информирует вас, чтобы вы могли продлить срок службы вашего автомобиля и избежать ненужных дополнительных продаж.Узнайте больше о сканере и приложении FIXD OBD2 сегодня!

Когда следует заменять датчик кислорода? | Новости

CARS.COM — Современные системы управления двигателями автомобилей полагаются на входные данные от нескольких датчиков, чтобы регулировать производительность двигателя, а также его выбросы и другие жизненно важные функции. Когда эти датчики не могут предоставить точную информацию, водитель может испытывать повышенный расход топлива, проблемы с управляемостью, сбои в выбросах и другие проблемы.

Одним из самых важных датчиков в современных автомобилях является датчик кислорода.Также известный как датчик O2, поскольку O2 — это химическая формула кислорода, датчик кислорода отслеживает, сколько несгоревшего кислорода присутствует в выхлопных газах, когда выхлопные газы выходят из двигателя. Контролируя уровень кислорода, датчик обеспечивает средство измерения топливной смеси. Датчик O2 сообщает компьютеру, является ли топливная смесь богатой (недостаточно кислорода) или бедной (слишком много кислорода). Знание соотношения топлива и воздуха позволяет двигателю вашего автомобиля вносить любые необходимые изменения, чтобы ваша машина работала должным образом.

Связано: Почему гремит мой глушитель?

Датчики

O2 являются обязательными для всех автомобилей, произведенных с 1981 года. Из-за правил ODB-II, которые применяются к автомобилям, произведенным в 1996 году и позже, многие новые автомобили имеют несколько датчиков O2. Фактически, в некоторых автомобилях есть целых четыре датчика кислорода. Автомобили, выпущенные в 1996 году и позже, должны иметь второй кислородный датчик, расположенный под каталитическим нейтрализатором. Этот датчик O2 контролирует эффективность работы каталитического нейтрализатора.

Если датчик после каталитического нейтрализатора показывает минимальные отклонения от показаний первого кислородного датчика, это означает, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом. Современные автомобили с двигателями V-6 или V-8 могут иметь до четырех датчиков O2 — по одному в каждом ряду цилиндров и по одному после каждого каталитического нейтрализатора. При выходе из строя кислородного датчика в блоке цилиндров или каталитического нейтрализатора могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем.

Поскольку кислородные датчики играют жизненно важную роль в работе вашего двигателя и контроле за выбросами, вы можете задаться вопросом, когда следует подумать о замене.

Когда следует заменять датчик O2?

Кислородные датчики

не относятся к элементам технического обслуживания, которые необходимо регулярно заменять, например масляным и воздушным фильтрам, поэтому их обычно заменяют только в случае их выхода из строя.

Датчики кислорода являются важным компонентом топливной системы и систем выбросов, поскольку они контролируют количество кислорода в выхлопных газах и передают эту информацию в компьютер двигателя, который соответствующим образом регулирует соотношение воздуха и топлива. Если датчик кислорода выходит из строя, компьютер двигателя не сможет правильно установить соотношение воздух-топливо, что может привести к снижению расхода топлива, увеличению выбросов и повреждению других компонентов, таких как перегретый каталитический нейтрализатор.

Ни одно транспортное средство, о котором мы знаем, не имеет сигнальной лампы, которая сигнализирует о выходе из строя датчика кислорода, поэтому вы должны полагаться на другие жизненно важные признаки, чтобы предупредить вас, когда у вас неисправный датчик кислорода, который вам необходимо заменить, например световой индикатор проверки двигателя на приборной панели загорается и увеличивает расход топлива.

Признаки того, что вам нужен новый датчик O2

Светящаяся лампочка проверки двигателя может быть признаком более серьезной проблемы, например, с каталитическим нейтрализатором, или чего-то столь же незначительного, как незакрепленная крышка бензобака, поэтому всегда требуется дальнейшее расследование.Однако это может указывать на проблему с датчиком O2 или даже с другой частью вашей выхлопной или выхлопной системы. Любая ремонтная мастерская должна иметь возможность узнать, что привело к срабатыванию индикатора проверки двигателя, а механик или магазин автозапчастей может выполнить эту услугу бесплатно.

Другие признаки того, что вам нужен новый кислородный датчик, включают грубый холостой ход, пропуски зажигания в свечах зажигания, отсутствие мощности, остановку двигателя или значительное увеличение расхода топлива. Эти симптомы также могут указывать на другие проблемы, но EPA заявляет, что замена неисправного кислородного датчика может улучшить экономию топлива на целых 40 процентов, поэтому ясно, что это одно место, где можно посмотреть, не разовьется ли у вашего автомобиля большая тяга к газу.Если ваш автомобиль не прошел тест на выбросы, в этом также может быть виноват неисправный датчик O2.

Новый кислородный датчик может стоить от менее 100 долларов на одних моделях до 300 долларов и более на других, но это не включает оплату труда, которая может сильно варьироваться в зависимости от транспортного средства из-за расположения датчиков. В результате полная стоимость замены кислородного датчика может сильно различаться в зависимости от типа автомобиля, которым вы управляете.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров.В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Что такое датчик кислорода и для чего он нужен

Расположение и конструкция лямбда-зонда на ВАЗ 2110

Распиновка датчика кислорода ВАЗ 2110

Как проверить исправность датчика кислорода

Основные неисправности лямбда-зонда

Признаки неисправности датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110

Рекомендации по выбору датчика кислорода

Распиновка штекера папа датчика кислорода ваз 2110

Сообщений 6

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Распиновка датчика кислорода

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Распиновка лямбда зонд ваз 2110

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Замена датчика кислорода

Проблемы при замене

Цена на датчик кислорода

Причины поломки датчика кислорода

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

Что это?

Устройство

Причины поломки

Симптомы неисправности

Визуальный осмотр

Проверка приборами

Замена

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Из чего состоит лямбда-зонд

Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов

Правила техники безопасности

Возможные неисправности вентилятора охлаждения

Порядок действий. Пошаговая инструкция

Обследовать элементы электропроводки, добиться надежного соединения

Проверка датчика

Проверка реле

Где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110

Проверить электродвигатель

Доработки схемы управления пуском вентилятора ваз 2110 инжектор

Не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 инжектор: причины

Особенности конструкции

Предохранитель

Проблемы с электросхемой

Что делать, когда вентилятор работает постоянно

Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор —

Как включается вентилятор

Порядок проверки схемы включения вентилятора

не включается вентилятор охлаждения. Возможные причины неисправности

Важное функциональное назначение

Система охлаждения

Как подключается вентилятор?

Последствия перегрева двигателя

Поиск неисправности

Предохранитель, электродвигатель и реле

Расширительный бачок

Датчик

Постоянный режим работы вентилятора

Лада 2110 ЧЕРНЫЙ ЧИРИБАС › Бортжурнал › Решение проблемы с высокой температурой включения вентилятора охлаждения ВАЗ 21102

Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Кнопка включения вентилятора радиатора охлаждения ВАЗ 2110

Экономный расход ВАЗ 2110 1.5 16 клапанов. Основные причины увеличения расхода топлива

Повышенный

Как уменьшить

Как точно определить расход

Причины повышенного расхода

Форсунки — самая важная часть

Неисправный каталитический нейтрализатор может вызвать

Отказ в системе охлаждения

Неисправен термостат

Неисправность тормозной системы — причина повышенного расхода