20 ампер: Автоматические выключатели 20А купить — интернет-магазин 220.PRO

Содержание

Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением. Обзоры, тесты и испытания блоков питания. Купоны на скидки. Обзоры источников питания

$17.80

Перейти в магазин

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.


В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.


Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт, я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.
1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.
2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.
3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.
4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.
6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.

Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу.

Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.
Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂

Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер.

Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.
Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.
И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
4.2 — 0 — 0
96.2 — 79 — 82%
189,3 — 159 — 84%
290,4 — 238 — 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что —

Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.
2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.
3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИм контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.
4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. ТАкие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.
5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.
6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

$17.80

Перейти в магазин

Сколько розеток в 20-амперной цепи?

Если вы одновременно используете несколько устройств, возможно, ваша цепь может перегрузиться. Хотя Национальный электрический кодекс (NEC) прямо не указывает на ограничение количества розеток в вашей цепи, очень важно понимать его ограничения потребляемой мощности.

Источник: canva.com

Как правило, в цепи на 20 А должно быть не более 10 розеток. Национальный электротехнический кодекс (NEC) предусматривает, что общая нагрузка на 20-амперную цепь не должна превышать 1250 Вт. Он включает в себя все розетки, освещение и электроприборы в цепи. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему.

Как насчет цепи на 20 ампер?

Типовой цепи на 20 А достаточно для питания одной или двух спален. Это обычная номинальная мощность, встречающаяся в таких устройствах, как розетки и верхние светильники, а также в 15-амперной цепи. Цепь с номинальным током 20 ампер не обязательно имеет ток 20 ампер. Измерение является просто индикатором того, сколько энергии может безопасно пройти через цепь.

Различные усилители подходят для проводов разного сечения. Использование провода 14-го калибра в 20-амперной цепи запрещено правилами строительства, основанными на Национальном электротехническом кодексе. В таких цепях все провода должны быть калибра 12 или больше. Согласно кодексу, 20-амперная розетка прерывателя замыкания на землю не может быть установлена ​​в 15-амперной цепи.

Подсчет количества розеток в цепи на 20 ампер

Когда дело доходит до подсчета розеток или розеток в цепи на 20 ампер, ответ — сколько угодно. Желательно иметь несколько розеток для равномерного распределения электроэнергии. Но это может привести к перегреву проводов, что приведет к срабатыванию выключателя или пожару.

Независимо от того, проектируете ли вы или наемный электрик электричество в своем домашнем плане, в нем должно быть хорошо продуманное управление нагрузкой.

Но как подсчитать количество розеток для 20-амперной цепи? Первое, что вам нужно знать, это то, сколько ватт имеет схема на 20 ампер. Вот простая формула:

Ампер x Вольт = Ватт

Мы знаем, что у нас есть 20 ампер. Что касается вольт, большинство домов в США работают от 120-вольтовой сети в большинстве комнат. Это означает, что вы можете достичь мощности до 2400 Вт при напряжении 120 В в 20-амперной цепи. Теоретически вы можете использовать 13 устройств, чтобы получить максимальную отдачу от 20 ампер мощности цепи. Если у вас 13 устройств на 1,5 ампера, они будут потреблять только 19,5 ампер. Но на практике это неправдоподобно.

Максимальное значение 20 ампер не позволит другим устройствам получить необходимое питание для запуска. Цепь, которая 90% занятости может привести к регулярному отключению выключателя. Из-за этой проблемы Национальный электротехнический кодекс (NEC) рекомендует ограничивать нагрузку цепи и выключателя до 80 % или менее.

Вы должны следовать правилу 80% при использовании максимальной загрузки 1,5 или любой загрузки в частности. Согласно регламенту, 80% 20-амперной цепи составляют 16 ампер или 1920 Вт в системе 120 В. Это означает, что вам нужно всего десять розеток в 20-амперной цепи. Он основан на формуле: 16 ампер x 1,5 ампер = 10,67 устройств.

Следуя этому правилу, можно избежать перегрева и поражения электрическим током. Но убедитесь, что ваша схема, размеры проводов и розетки совместимы. Также будьте осторожны при распределении нескольких розеток от одной 20-амперной цепи по всему дому.

Когда нужно обновлять усилители?

Есть много явных признаков того, что вам нужно модернизировать ваши схемные усилители. Рискованный способ узнать, что вы следующий в очереди на обновление, — это запах гари вокруг вашего дома.

Еще одним признаком являются большие или частые искры. Это может указывать на изношенную проводку или неисправную цепь. Следите также за теплыми или обесцвеченными розетками. Если проблема в неисправной проводке или в перегруженной цепи, вам следует проконсультироваться с электриком.

Не избавляйтесь от легких ударов и покалывания при подключении устройств. Это может свидетельствовать о том, что проводка неисправна или была установлена ​​неправильно.

Типы розеток, которые следует учитывать при обновлении усилителей

Предположим, вы думаете о ремонте электропроводки в своем доме. В этом случае рекомендуется начать с понимания различных доступных электрических розеток.

Дуплекс на 15 А

Большинство домов в США имеют комбинацию 15-амперных и 20-амперных 120-вольтовых цепей. Согласно регламенту, 15-амперные цепи предназначены для освещения. Обычно они соединены гирляндой, например, в вашей гостиной.

В старых домах США свет и розетки. У них есть розетки с U-образным отверстием для заземления и двумя прорезями. Обычная американская электрическая розетка имеет нейтральный (длинный) слот, горячий (более короткий) слот и U-образное отверстие для заземления. Они идеально подходят для различных небольших гаджетов и освещения.

Розетки на 20 А

Цепи на 20 А, напротив, предназначены для специальных цепей и розеток общего назначения. Выключатель не сработает, если эти розетки используются по назначению. Эти выключатели сработают только при перегрузке цепи или коротком замыкании.

Цепи и выключатели на 20 А обычно устанавливаются на кухнях и в прачечных. В некоторых случаях гаражи, где преобладают энергоемкие машины.

Розетки с защитой от несанкционированного доступа

Розетка с защитой от несанкционированного доступа может эффективно заменить обычные розетки на 5 и 20 ампер. Одним из наиболее значительных преимуществ является защита детей от поражения электрическим током. Встроенный механизм предотвращает попадание мелких предметов в эти емкости.

При подключении электрической вилки соответствующего номинала жалюзи откроются. Вместо пластиковых заглушек они обеспечивают постоянную защиту, которую можно отклеить или снять.

Розетки GFCI и AFCI

GFCI означает прерыватели цепи замыкания на землю. Такие розетки защищают вашу собственность от опасных замыканий на землю. Их следует размещать на улице, в ванных комнатах, подвалах и влажных кухонных помещениях.

С другой стороны, AFCI или прерыватели цепи дугового замыкания предотвращают электрические возгорания, вызванные дуговым замыканием. Когда он обнаруживает потенциально опасный дефект, он отключает питание. AFCI может идентифицировать различные опасные дуговые замыкания, вызванные повреждением ответвлений цепей.

Розетки с выключателем

Рассмотрите возможность использования выключаемых розеток, если вы хотите, чтобы определенные приборы или светильники оставались включенными, даже когда они не используются. Элемент включает в себя вилку, а также связанный переключатель.

Управляйте подачей электроэнергии к подключенному устройству, не вынимая вилку из розетки, с помощью выключателя. Кроме того, для их установки не требуется новая электрическая коробка или дополнительный провод.

USB и умные розетки

Растет число технологичных идей по благоустройству дома, таких как USB и умные электрические розетки. USB-розетки имеют один или несколько USB-портов, что позволяет заряжать гаджеты напрямую от USB-кабеля.

Умными розетками можно управлять через смартфон. Вы можете включать и выключать их со своего устройства, независимо от того, где вы находитесь. Но вам потребуется концентратор умного дома, так как он использует связь z-wave.

При регулировке силы тока обратитесь к специалистам

Цепь на 20 А должна иметь не более 10 розеток по 1,5 А, что соответствует 80% NEC. Если вам нужна помощь в повышении силы тока в вашем доме, позвоните профессионалу.

Привлечение профессионала может увеличить контрольные признаки, необходимые для модернизации ваших схемных усилителей. У вас также будут лучшие розетки дома с лицензированным электриком.

Редакторские авторы

Мэтт Гринфилд

Мэтт Гринфилд — опытный писатель, специализирующийся на вопросах обустройства дома. У него есть страсть к обучению и расширению прав и возможностей домовладельцев, чтобы они могли принимать обоснованные решения в отношении своей собственности. Письма Мэтта сосредоточены на ряде тем, включая окна, полы, HVAC и строительные материалы. Имея опыт работы в сфере строительства и ремонта домов, Мэтт хорошо разбирается в последних тенденциях и технологиях в отрасли. Его статьи предлагают практические советы и экспертные идеи, которые помогают читателям с уверенностью решать свои проекты по благоустройству дома. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом «сделай сам» или опытным профессионалом, статьи Мэтта обязательно послужат ценным руководством и источником вдохновения.

Узнать больше

Мэтт Гринфилд — опытный писатель, специализирующийся на вопросах обустройства дома. У него есть страсть к обучению и расширению прав и возможностей домовладельцев, чтобы они могли принимать обоснованные решения в отношении своей собственности. Письма Мэтта сосредоточены на ряде тем, включая окна, полы, HVAC и строительные материалы. Имея опыт работы в сфере строительства и ремонта домов, Мэтт хорошо разбирается в последних тенденциях и технологиях в отрасли. Его статьи предлагают практические советы и экспертные идеи, которые помогают читателям с уверенностью решать свои проекты по благоустройству дома. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом «сделай сам» или опытным профессионалом, статьи Мэтта обязательно послужат ценным руководством и источником вдохновения.

Подробнее

Розетка на 15 и 20 А: в чем разница?

Большинство домохозяйств в США используют электрические цепи на 120 вольт, которые допускают силу тока как 15 ампер, так и 20 ампер. Из-за этого сочетания важно знать, с чем вы работаете, всякий раз, когда вам нужно установить новые приборы, и, таким образом, понимать споры о розетках на 15 и 20 ампер.

Обращение к сертифицированному электрику всегда является самым безопасным и разумным способом при обновлении вашей электрической сети, но всегда полезно получить знания о некоторых основных понятиях. Например, очень важно, чтобы сила тока в розетке не превышала силу тока в цепи, которую она использует. В результате электрические розетки как на 15, так и на 20 ампер могут быть установлены в цепи на 20 ампер, но для цепей на 15 ампер следует использовать только розетки на 15 ампер. Ознакомьтесь с этой статьей о перегрузке цепей здесь.

Как отличить их друг от друга: розетка на 20 ампер в сравнении с розеткой на 15 ампер электрическая сеть, посмотрите, имеете ли вы дело с розеткой на 15 или 20 ампер.

Поскольку 15-амперные розетки также работают с 20-амперными цепями, большинство американских домов построено с их использованием. У них есть два слота и отверстие для заземления в форме буквы U, как показано на фотографии выше.

Розетки на ток 20 ампер аналогичны по конструкции 15 амперным, за одним исключением: дополнительная горизонтальная прорезь, отходящая от одной из вертикальных прорезей. Это позволяет вставлять вилки на 20 ампер прямо в розетку. Крупные потребители, особенно кухонная техника, такая как микроволновые печи, блендеры и тостеры, нуждаются в выделенной цепи на 20 ампер, чтобы обеспечить постоянный поток энергии, а это означает, что они не могут использовать эту цепь совместно с другими устройствами.

Самый простой способ установить напряжение в электрической цепи дома – это проверить выключатели и/или предохранители в щите. Цепь на 15 ампер обычно включает провода калибра 14, а цепи на 20 ампер используют провода калибра 12 или 10. Если вы не уверены, что это что, поищите этикетку на проводе.

15-амперные и 20-амперные розетки: использование и применение

Если две цепи, соответствующие розеткам с разной силой тока, пока не кажутся слишком разными, существует четкое и в большинстве случаев регулируемое различие, когда оно приходит к их использованию. Несмотря на то, что они по-прежнему предназначены для жилых помещений, схемы на 20 ампер рассчитаны на ток большой мощности.

Даже в области бытового потребления существуют четкие рекомендации по использованию розеток на 15 и 20 ампер. Несмотря на то, что практически во всех домах есть встроенные экономичные розетки на 15 ампер, эти розетки не подходят для всех электрических потребностей современного дома. В то время как 15-амперная цепь является подходящим выбором для осветительных установок, она не может покрыть энергию, необходимую, например, для кухонных приборов.

Любая базовая установка освещения питается от электрической сети 15 ампер, будь то потолочный блок или светильники на крыльце. Просто не забудьте проверить инструкции каждого оборудования, чтобы убедиться, что оно поддерживает 15-амперную цепь и не требует меньшей силы тока. Следовательно, свет и розетки должны быть на отдельных цепях, чтобы обе они могли работать с максимальной мощностью, не перегружая электрическую систему — как правило, всегда лучше поддерживать нагрузку не выше 80%.

Кухонное оборудование, с другой стороны, считается более крупным потребителем и поэтому нуждается в розетках на 20 ампер, подключенных к цепям на 120 вольт. Отраслевые правила предусматривают, что 20-амперная розетка устанавливается на отдельной ответвленной 20-амперной цепи, что означает, что в конце этого соединения есть только один получатель. Этот тип сети выпускается с прерывателями цепи (GFCI), предназначенными для защиты системы путем ее отключения в случае перегрузки. На кухне всегда рекомендуется устанавливать несколько розеток, особенно в зоне столешницы.

Итог

Наибольшее количество бытовых электросетей используют розетки с номиналом 15 ампер, в основном потому, что они дешевле 20-амперных, а также могут подключаться к 20-амперным цепям. Устройства, которые поставляются с вилками на 15 ампер, такие как лампы или потолочные светильники, могут использовать любую из электрических цепей, доступных в жилых сетях.

Розетки на 20 ампер предназначены для электроприборов и электроинструментов с большим энергопотреблением, таких как воздушные компрессоры, поэтому их можно найти почти на каждой кухне, а иногда даже в гаражах.

Провода от бытовой электросети могут пропускать до 20 ампер, и в большинстве случаев есть несколько получателей на 15 ампер, которые подключаются к автоматическому выключателю на 20 ампер. Причина этого заключается в том, чтобы позволить нескольким устройствам подключаться к одной и той же 20-амперной цепи, не перегружая систему. Если потребляемая мощность превышает 20 ампер, автоматический выключатель разорвет цепь, и единственный способ перезапустить ее — отключить одно или несколько устройств перед сбросом электрической сети.

В конце концов, вопрос не в том, какая розетка на 15 ампер против 20 ампер, а в том, чтобы выбрать то, что лучше всего подходит для ваших бытовых нужд. Сюда входит не только тип розеток, но и количество цепей, количество и тип розеток и так далее. Вот почему важно работать с лицензированным, опытным электриком.

Другие статьи об электрических розетках

Осведомленность

Что такое напольная розетка и где ее можно использовать?

Узнайте, что такое напольная розетка, безопасна ли ее установка и где ее лучше всего использовать в вашем доме.

https://pennaelectric.com/wp-content/uploads/2021/08/featured-2.png 750 1500 Тодд Пенна https://pennaelectric.com/wp-content/uploads/ 2019/06/penna-electric-logo-4c-alt-300×122.png Тодд Пенна2021-08-26 18:52:072023-04-19 10:35:45Что такое напольная розетка и где ее можно использовать?Сравнения

15-амперная и 20-амперная розетки: в чем разница?

В большинстве домов используются электрические цепи, рассчитанные как на 15, так и на 20 ампер, поэтому узнайте, в чем разница между розетками на 15 и 20 ампер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *