Как правильно подготовить поверхность платы для рисования дорожек. Какие инструменты лучше всего подходят для нанесения рисунка. Какие существуют альтернативные способы создания печатных плат в домашних условиях. Как добиться точности и качества при изготовлении печатных плат своими руками.
Подготовка поверхности печатной платы
Перед нанесением рисунка дорожек необходимо тщательно подготовить поверхность фольгированного текстолита:
- Обезжирить поверхность спиртом или ацетоном
- Зачистить мелкой наждачной бумагой до матового блеска
- Удалить пыль и загрязнения сухой салфеткой
- При необходимости обработать специальным праймером для улучшения адгезии
Качественная подготовка поверхности — залог прочного сцепления защитного рисунка с медной фольгой и успешного травления платы.
Выбор инструмента для рисования дорожек
Для нанесения защитного рисунка на печатную плату используются следующие инструменты:
- Специальные маркеры для печатных плат (например, Edding 8750)
- Перманентные маркеры для CD/DVD дисков
- Лак для ногтей
- Краска на основе нитроэмали
- Восковой карандаш
- Самоклеящаяся пленка для плоттерной резки
Самым удобным и точным инструментом считаются специализированные маркеры для печатных плат. Они обеспечивают высокую стойкость рисунка при травлении.
Технология нанесения рисунка маркером
При использовании маркера для рисования дорожек печатной платы рекомендуется придерживаться следующей технологии:
- Распечатать шаблон платы в масштабе 1:1
- Перенести разметку отверстий на фольгированный текстолит
- Просверлить отверстия сверлом 0.8-1 мм
- Обезжирить поверхность платы
- Аккуратно обвести контуры дорожек маркером
- Закрасить площадки контактных площадок
- Проверить качество нанесения рисунка
- При необходимости подкорректировать дорожки
Альтернативные методы создания рисунка
Помимо ручного нанесения маркером, существуют и другие способы создания защитного рисунка на печатной плате:
- Фотохимический метод с использованием фоторезиста
- Термотрансферный метод с помощью лазерного принтера
- Трафаретная печать специальными красками
- Плоттерная резка самоклеящейся пленки
- 3D-печать защитной маски
Эти методы позволяют добиться более высокой точности и повторяемости при изготовлении печатных плат, но требуют специального оборудования.
Особенности рисования тонких проводников
При создании печатных плат с высокой плотностью монтажа важно уметь рисовать тонкие проводники:
- Использовать маркеры с тонким наконечником (0.5-0.7 мм)
- Работать под лупой или микроскопом
- Применять линейку и трафареты
- Наносить рисунок в несколько проходов
- Корректировать ширину дорожек острым предметом
Минимальная ширина дорожек при ручном нанесении обычно составляет 0.3-0.5 мм. Для более тонких линий рекомендуется использовать фотохимический метод.
Защита рисунка при травлении
Чтобы защитный рисунок не повредился при травлении платы, следует соблюдать некоторые правила:
- Использовать свежий раствор травителя
- Не допускать длительного воздействия травителя
- Периодически проверять состояние рисунка
- При необходимости подкрашивать поврежденные участки
- После травления сразу промыть и высушить плату
Качественно нанесенный рисунок маркером должен выдерживать 15-20 минут в растворе хлорного железа без повреждений.
Удаление защитного рисунка
После завершения травления необходимо удалить защитный рисунок с поверхности медных дорожек:
- Механическое удаление мелкой наждачной бумагой
- Смывание ацетоном или спиртом
- Обработка специальным очистителем для печатных плат
- Удаление в ультразвуковой ванне
Важно полностью очистить поверхность меди от остатков краски для обеспечения качественной пайки компонентов.
Советы по повышению качества печатных плат
Для получения качественных печатных плат в домашних условиях рекомендуется:
- Использовать качественные материалы и инструменты
- Работать в чистом, хорошо освещенном помещении
- Уделять внимание подготовке поверхности платы
- Тщательно прорисовывать все элементы схемы
- Проверять качество рисунка перед травлением
- Соблюдать технологию травления и очистки
- Покрывать готовую плату защитным лаком
При соблюдении этих рекомендаций можно добиться высокого качества самодельных печатных плат, сравнимого с заводским изготовлением.
Чем рисовать печатные платы — РАДИОСХЕМЫ
Тема по изготовлению плат не нова, а тем более рисование маркером или лаком, но в моем городе есть немного мест, где можно купить маркер. Да и почти во всех магазинах они одинаковые — я обегал все магазины ну так и нового не нашел, есть только 2 вида маркеров, ну ещё разноцветные, но они точно нам не подходят. Сегодня тестировать будем вот такой набор маркеров для рисования печатных плат: 2 ручки и лак для ногтей (он конечно вне конкуренции).
Для эксперимента взял кусочек текстолита, зашкурил и стал что-то рисовать. Вышло примерно так, скажу сразу тест у нас зверский и не адекватный, но уже даст понять что к чему. Плату оставил травится на шесть часов.
Теперь поговорим о результатах и подопытных пластинах поподробнее.
Маркер цветной синий был когда-то ничего он не защищает текстолит что з ним что без него, да и засох он, я разобрал, а корпус сохранил, в такой корпус подойдет просто идеально на устройство прозвонки, но сейчас не о нем.
- Маркер, самый что не на есть обыкновенный чёрный маркер
- Маркер для подписи CD дисков
- Две разные ручки — не гелиевые
- И конечно лак для ногтей
Итак, как видим, лучше всего справился лак, но им не удобно рисовать платы, только подрисовывать.
Далее маркер для CD, он неплохо справился, и если не держать в растворе 5 часов, то он справляется не хуже лака. Есть в нем одна особенность — рисующая часть тоненькая, немного выше защищена пластмассой и рисовать под линейку одно удовольствие.
Маркер обыкновений справился так же, как и предыдущий, только у него немного побольше будет рисующий наконечник, но тоже очень не дурственно получается.
Теперь ручки. От ручек и следу не осталось, была когда-то у меня гелевая ручка, так она так рисовала, что одно загляденье! Получались дорожки от 0.4 мм только она где-то пропала, при испытаниях вспомнил это и решил проверить как рисуют теперешние ручки.
Лак здесь — только одни плюсы, а если заправит в банку от пот-корректора — так вообще термоядерная вещь выходит для рисования плат! Мне хватает и маркеров, а это так — на заметку.
Думаю тест можно считать завершенным. С вами, как всегда, был Kalyan.Super.Bos. Удачи!
Делаем печатную плату маркером.
Маркер для печатных плат Edding 792
На страницах сайта уже заходила речь о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат. Метод прост и доступен – корректирующий карандаш можно купить практически в любом магазине, торгующем канцелярскими товарами. Но есть и ограничения. Те, кто пробовал рисовать рисунок печатной платы с помощью корректирующего карандаша, заметили, что минимальная ширина получаемой дорожки вряд ли будет меньше 1,5-2,5 миллиметров.
Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, которые имеют тонкие дорожки и малое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа очень мал. Поэтому, если требуется изготовить печатную плату с наличием тонких дорожек и малым расстоянием между ними то «карандашная» технология не подойдёт.
Также стоит отметить, что нанесение рисунка корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки получаются не всегда ровные, а медные пятачки для запайки выводов радиодеталей выходят не очень аккуратные. Поэтому приходится корректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.
На практике был применён маркер для печатных плат Edding 792. Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно для изготовления большого количества печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, данный маркер прекрасно справляется с поставленной задачей. Печатная плата получилась довольно неплохой, хотя и рисовалась второпях. Взгляните.
Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)
К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.
Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791, Edding 780. Их также можно использовать для рисования печатных плат.
Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.
Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен тому, который описан в статье «Изготовление печатной платы «карандашным» методом». Вот краткий алгоритм:
Вырезание из куска стеклотекстолита заготовки под будущее устройство.
Распечатка или рисование шаблона печатной платы.
Разметка и сверление отверстий по шаблону.
Очистка заготовки от загрязнений и неровностей, оставшихся после сверловки.
Нанесение рисунка будущих медных проводников маркером для печатных плат Edding 792. (Лучше рисовать дорожки от руки, так как при использовании линейки можно смазать ещё незастывший лак от маркера).
Травление заготовки в хлорном железе или другом химикате (персульфате аммония, медном купоросе и др…). На выходе должно получиться нечто похожее…
Очистка медных дорожек от защитного слоя растворителем.
Лужение медных дорожек печатной платы.
Немного «тонкостей».
О сверлении отверстий.
Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.
Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.
Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.
Чем растворить защитный слой маркера?
После травления в растворе защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко убрать растворителем. На деле использовался «Уайт-спирит». Воняет он, конечно, противно, но защитный слой смывает на ура. Остатков лака не остаётся.
Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.
После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравится и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.
Готовое устройство после сборки
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Чем рисовать дорожки на плате
Чем рисовать дорожки на плате
У радиолюбителей масса способов чем только нельзя рисовать дорожки на платах что бы они оставались после травления в хлорном железе или другом вытравливающем расстворе.
И некоторые из них читайте.
Некоторые знают,а некоторые возможно узнают новые способы для себя.Так как сам когда начинал заниматся радиотехникой кроме как нитро лака предпологал что больше способов нет,или они не по карману.Так как в некоторых есть минус это неровные дорожки,а тонкие и с использованием микросхем иногда нарисовать не так то просто.Общем читаем статью
1ое что должен знать каждый радиолюбитель.И делает,так это зашкурить мелкой наждачной бумагой фольгированный текстолит
Способ первый:Рисование печатной платы с помощью маркера.
Этот способ мало подходит для рисование тонких дорожек под микросхемы.Но если нужно изготовить быстро,и некогда висеть над вычерчиванием,то это способ для вас.Понадобятся следущие маркеры,так как они наиболее стойкие к солям травления
Основное требование к маркерам,так же можете поэксперементировать и с другими,это то что он недолжен смываться водой и хлорным железом.
Лучше всего выбирать лаковые маркеры,так как лак очень стойкий,и его можно смыть только растворителями и ацетоном.Но не водой)
Что бы облегчить работу,на плате сверлятся первым делом сначало отверстия,и только потом рисуются и травятся дорожки,по скриншоту снизу это понятно видно
Если двумя словами,то просверленные отверстия соединяем маркером.
Способ второй:Рисование печатной платы с помощью медицинского шприца
Для рисования плат с помощью данного метода,берется медецинский шприц,у которого спиливается иголка,и просверливается отверстие для того что бы поступал воздух.
Что заливать
А заправлять шприц можно клеем ПВА,но он долго сохнет,и плохо видно когда высыхает, можно заливать нитролак,или лак для ногтей,но перед этим его разбавлять ацетоном,что бы он спокойно мог поступать через иглу
Можно рисовать битумным лаком.Большой плюс данного метода в том что можно рисовать тонкие дорожки,несколько миллиметров шириной.Хороший заправитель для шприца еще цапон
В следущих из статей я подробно остановлюсь еще на одном способе,это с помощью фоторезиста.
Обсуждение на форуме
Чем нарисовать дорожки на плате для травления. Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)
Тема по изготовлению плат не нова, а тем более рисование маркером или лаком, но в моем городе есть немного мест, где можно купить маркер. Да и почти во всех магазинах они одинаковые — я обегал все магазины ну так и нового не нашел, есть только 2 вида маркеров, ну ещё разноцветные, но они точно нам не подходят. Сегодня тестировать будем вот такой набор маркеров для рисования печатных плат: 2 ручки и лак для ногтей (он конечно вне конкуренции).
Для эксперимента взял кусочек текстолита, зашкурил и стал что-то рисовать. Вышло примерно так, скажу сразу тест у нас зверский и не адекватный, но уже даст понять что к чему. Плату оставил травится на шесть часов.
Теперь поговорим о результатах и подопытных пластинах поподробнее.
Маркер цветной синий был когда-то ничего он не защищает текстолит что з ним что без него, да и засох он, я разобрал, а корпус сохранил, в такой корпус подойдет просто идеально на устройство прозвонки, но сейчас не о нем.
- Маркер, самый что не на есть обыкновенный чёрный маркер
- Маркер для подписи CD дисков
- Две разные ручки — не гелиевые
- И конечно лак для ногтей
Итак, как видим, лучше всего справился лак, но им не удобно рисовать платы, только подрисовывать.
Далее маркер для CD, он неплохо справился, и если не держать в растворе 5 часов, то он справляется не хуже лака. Есть в нем одна особенность — рисующая часть тоненькая, немного выше защищена пластмассой и рисовать под линейку одно удовольствие.
Маркер обыкновений справился так же, как и предыдущий, только у него немного побольше будет рисующий наконечник, но тоже очень не дурственно получается.
Теперь ручки. От ручек и следу не осталось, была когда-то у меня гелевая ручка, так она так рисовала, что одно загляденье! Получались дорожки от 0.4 мм только она где-то пропала, при испытаниях вспомнил это и решил проверить как рисуют теперешние ручки.
Лак здесь — только одни плюсы, а если заправит в банку от пот-корректора — так вообще термоядерная вещь выходит для рисования плат! Мне хватает и маркеров, а это так — на заметку.
Печатная плата — это лист изоляционного материала, обычно, стеклотекстолита, на одной или двух сторонах которого есть токопроводящие, обычно медные, дорожки. Детали вставляются в отверстия в плате и припаиваются к этим дорожкам. Токопроводящие дорожки расположены так, что если правильно вставить в нужные отверстия и хорошо припаять, то эти дорожки соединят детали между собой таким образом, что получится некое электронное устройство.
Бывает и поверхностный монтаж, когда детали расположены на той же стороне, где и печатные дорожки, и припаяны к ним без просовывания выводов в отверстия. Этот способ чаще всего применяется в очень компактных устройствах, при монтаже миниатюрных деталей. Дома же, так сказать, в кухонных условиях, проще сделать первый вариант. О нем и будет здесь речь.
Существует много способов и методов изготовления печатных плат в «кухонных» условиях, описанных в различной радиолюбительской литературе. Здесь, не претендуя на оригинальность, рассматривается один из них, пригодный для изготовления печатных плат для несложных электронных устройств. В качестве примера сделаем плату для звукового сигнализатора, описанного в этом журнале в статье «Электронный звонок для велосипеда». Чтобы не листать журнал лишний раз, схема таймера, а также рисунок печатной платы и монтажная схема, повторены здесь на рисунках, соответственно,1,2 и 3.
Подготовка рисунка
Но, прежде чем заниматься изготовлением печатной платы нужно узнать в каком масштабе дан её рисунок. В радио журналах практически всегда рисунок дается в масштабе 1:1. Но в разных изданиях бывает по-разному.
Если рисунок платы дан в другом масштабе его нужно переснять или перерисовать по масштабной сетке, так чтобы получилось изображение в масштабе 1:1. Здесь же изображение сразу в масштабе 1:1, и ничего уменьшать или увеличивать не требуется.
Материал для печатной платы
Основной материал для печатных плат — фольгированный стеклотекстолит. Это такой изоляционный лист, на который с одной или с обеих сторон наклеена медная фольга. Из этого листа нужно вырезать заготовку, — кусок по размерам немного больше печатной платы. Обычно рекомендуется пилить пилкой по металлу, но, при наличии достаточной физической силы, это можно сделать ножницами по металлу, — получится быстрее и с меньшим количеством пота.
Затем, фольгу нужно осторожно ошкурить мелкой шкуркой — нулевкой, но только не до дыр, а так чтобы снять только слой окислов. Не нужно добиваться зеркального блеска, пусть лучше будет множество мелких царапинок. Суть дальнейших действий в том, чтобы защитить от травильного раствора нужные участки фольги.
Перенос рисунка
Теперь нужно перенести рисунок 2 на эту фольгу. Проще всего это сделать при помощи шила, легонького молоточка, копировальной бумаги («копирки», которую подкладывают между листами бумаги, чтобы разом исписать несколько листов), и шариковой ручки.
Рис. 1. Схема простого электронного устройства.
Рис. 2. Печатная плата для электронного устройства.
Рис. 3. Схема расположения компонентов на печатной плате.
Нужно подложить заготовку под лист с изображением дорожек (рис.2). Впрочем, можно предварительно сделать ксерокопию, чтобы не портить журнал. Затем между листом с изображением дорожек и заготовкой проложить «копирку» красящей стороной к заготовке. При помощи канцелярских скрепок, или другим способом, этот «бутерброд» зафиксировать.
Далее, при помощи шила и легонького молоточка нужно немного, чуть-чуть, накернить точки, в которых должны быть отверстия. Затем, с помощью шариковой ручки прорисовать дорожки, так чтобы их контуры через копирку перешли на заготовку. Теперь «бутерброд» разбираем.
Сверление отверстий
Берем микродрель (в качестве микродрели сгодится электроотвертка или небольшой шуруповерт), и сверлом по металлу диаметром 1-1,2 мм сверлим отверстия в накерненных местах. Опилки лучше сдувать, а не смахивать рукой, иначе можно стереть рисунок от «копирки». Поверхность платы со стороны фольги не лапать, потому что от пальцев остаются «пото-жировые» следы, которые в дальнейшем могут помешать травлению.
Рисование дорожек
Следующий этап — рисование самих дорожек. Существует много способов как это сделать. Можно использовать лак для ногтей (с соответствующей кисточкой), «цапон-лак», нитро-краску, битумный лак. При этом пишущий инструмент — кисточка от лака для ногтей, рейсфедер, перо для черчения, остро заточенная спичка.
Но все это ушло в глубокое дремучее прошлое, после того как в канцелярских магазинах появились фломастеры (маркеры) для письма по компакт-дискам и DVD-дискам.
Это, можно сказать, произвело «революцию в кухонном производстве» печатных плат. Берем маркер «For CD» или «For DVD» черного густого цвета, свеженький, «вкусно» пахнущий не то спиртом, не то ацетном, и скрупулезно рисуем им монтажные площадки и печатные дорожки, закрашивая их поверхность плотно, в несколько слоев.
При этом, всю остальную поверхность нужно оставить не закрашенной (и не залапанной). След от маркера «For CD» или «For DVD» высыхает моментально, так что заготовка готова к травлению сразу же после завершения процесса рисования.
Травление дорожек
Самый подходящий для травления реактив — раствор хлорного железа. Сейчас хлорное железо в виде порошка продается практически везде там же, где и радиодетали. Развести нужно 50-60 грамм на стакан теплой воды.
Перемешивать неметаллическим предметом (обычная металлическая чайная ложка, конечно удобна, но она все испортит и сама испортится). Потом, проделав в незанятом дорожками уголочке платы маленькое отверстие, можно эту плату за него подвесить на капроновой леске и опустить в этот самый стакан (стакан должен быть неметаллическим).
Так чтобы плата находилась где-то посредине стакана, полностью покрытая раствором хлорного железа. После того как вся не закрашенная фольга растворится, заготовку вынуть, промыть водой. Краску маркера смыть любой спиртосодержащей жидкостью, например… дешевым одеколоном.
Еще раз промыть водой, просушить феном и можно расставлять детали по рисунку 3 и паять.
На страницах сайта уже заходила речь о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат . Метод прост и доступен – корректирующий карандаш можно купить практически в любом магазине, торгующем канцелярскими товарами. Но есть и ограничения. Те, кто пробовал рисовать рисунок печатной платы с помощью корректирующего карандаша, заметили, что минимальная ширина получаемой дорожки вряд ли будет меньше 1,5-2,5 миллиметров.
Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, которые имеют тонкие дорожки и малое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа очень мал. Поэтому, если требуется изготовить печатную плату с наличием тонких дорожек и малым расстоянием между ними то «карандашная» технология не подойдёт. Также стоит отметить, что нанесение рисунка корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки получаются не всегда ровные, а медные пятачки для запайки выводов радиодеталей выходят не очень аккуратные. Поэтому приходиться корректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.
Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.
На практике был применён маркер для печатных плат Edding 792 . Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно для изготовления большого количества печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, данный маркер прекрасно справляется с поставленной задачей. Печатная плата получилась довольно неплохой, хотя и рисовалась второпях. Взгляните.
Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)
К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.
Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791 , Edding 780 . Их также можно использовать для рисования печатных плат.
Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.
Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен тому, который описан в статье «Изготовление печатной платы «карандашным» методом ». Вот краткий алгоритм:
Немного «тонкостей».
О сверлении отверстий.
Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.
Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.
Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.
Чем растворить защитный слой маркера?
После травления в растворе защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко убрать растворителем. На деле использовался «Уайт-спирит». Воняет он, конечно, противно, но защитный слой смывает на ура. Остатков лака не остаётся.
Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.
После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравиться и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.
Готовое устройство после сборки
Печатная плата – это диэлектрическое основание, на поверхности и в объеме которого нанесены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического крепления и электрического соединения между собой методом пайки выводов, установленных на нее электронных и электротехнических изделий.
Операции по вырезанию заготовки из стеклотекстолита, сверлению отверстий и травление печатной платы для получения токоведущих дорожек в независимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одинаковой технологии.
Технология ручного способа нанесения
дорожек печатной платы
Подготовка шаблона
Бумага, на которой рисуется разводка печатной платы обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования ручной самодельной дрели, чтобы сверло не вело в сторону, требуется сделать ее более плотной. Для этого нужно приклеить рисунок печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.
Вырезание заготовки
Подбирается заготовка фольгированного стеклотекстолита подходящего размера, шаблон печатной платы прикладывается к заготовке и обрисовывается по периметру маркером, мягким простым карандашом или нанесением риски острым предметом.
Далее стеклотекстолит режется по нанесенным линиям с помощью ножниц по металлу или выпиливается ножовкой по металлу. Ножницами отрезать быстрее, и нет пыли. Но надо учесть, что при резке ножницами стеклотекстолит сильно изгибается, что несколько ухудшает прочность приклейки медной фольги и если потребуется перепайка элементов, то дорожки могут отслоиться. Поэтому если плата большая и с очень тонкими дорожками, то лучше отрезать с помощью ножовки по металлу.
Приклеивается шаблон рисунка печатной платы на вырезанную заготовку с помощью клея Момент, четыре капли которого наносятся по углам заготовки.
Так как клей схватывается всего за несколько минут, то сразу можно приступать к сверлению отверстий под радиодетали.
Сверление отверстий
Сверлить отверстия лучше всего с помощью специального мини сверлильного станка твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильного станка в наличии нет, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью простым сверлом. Но при работе универсальной ручной дрелью количество переломанных сверл будет зависеть от твердости Вашей руки. Одним сверлом точно не обойдетесь.
Если сверло зажать не удается, то можно его хвостовик обернуть несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной шкурки. Можно на хвостовик намотать плотно виток к витку тонкой металлической проволочки.
После окончания сверления проверяется, все ли просверлены отверстия. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на просвет. Как видно, пропущенных отверстий нет.
Нанесение топографического рисунка
Для того, чтобы места фольги на стеклотекстолите, которые будут токопроводящими дорожками, защитить при травлении от разрушения, их необходимо покрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе. Для удобства рисования дорожек, их лучше предварительно наметить с помощью мягкого простого карандаша или маркера.
Перед нанесением разметки нужно обязательно удалить следы клея Момент, которым приклеивался шаблон печатной платы. Так как клей не сильно затвердел, то его легко можно удалить, скатав пальцем. Поверхность фольги также нужно обязательно обезжирить с помощью ветоши любым средством, например ацетоном или уайт-спиртом (так называется очищенный бензин), можно и любым моющим средством для мытья посуды, например Ферри.
После разметки дорожек печатной платы можно приступать к нанесению их рисунка. Для рисования дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разведенная до подходящей консистенции растворителем уайт-спиртом. Рисовать дорожки можно разными инструментами – стеклянным или металлическим рейсфедером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать дорожки печатных плат с помощью чертежного рейсфедера и балеринки, которые предназначены для черчения на бумаге тушью.
Раньше компьютеров не было и все чертежи чертили простыми карандашами на ватмане и затем переводили тушью на кальку, с которой с помощью копировальных аппаратов делали копии.
Нанесение рисунка начинают с контактных площадок, которые рисуют балеринкой. Для этого нужно отрегулировать зазор раздвижных губок рейсфедера балеринки до требуемой ширины линии и для установки диаметра круга выполнить регулировку вторым винтом отодвинув рейсфедер от оси вращения.
Далее рейсфедер балеринки на длину 5-10 мм наполняется с помощью кисточки краской. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подходит краска марки ПФ или ГФ, так как она медленно высыхает и позволяет спокойно работать. Краску марки НЦ тоже можно применять, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед рисованием краску нужно развести до жидкой консистенции, добавляя в нее понемногу при интенсивном перемешивании подходящий растворитель и пробуя рисовать на обрезках стеклотекстолита. Для работы с краской удобнее всего ее налить во флакон от маникюрного лака, в закрутке которого установлена кисточка, устойчивая к растворителям.
После регулировки рейсфедера балеринки и получения требуемых параметров линий можно приступить к нанесению контактных площадок. Для этого острая часть оси вставляется в отверстие и основание балеринки проворачивается по кругу.
При правильной настройке рейсфедера и нужной консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются окружности идеально круглой формы. Когда балеринка начинает плохо рисовать, из зазора рейсфедера тканью удаляются остатки подсохшей краски и рейсфедер заполняется свежей. чтобы обрисовать все отверстия на этой печатной плате окружностями понадобилось всего две заправки рейсфедера и не более двух минут времени.
Когда круглые контактные площадки на плате нарисованы, можно приступать к рисованию токопроводящих дорожек с помощью ручного рейсфедера. Подготовка и регулировка ручного рейсфедера не отличается от подготовки балеринки.
Единственное, что дополнительно понадобится, так это плоская линейка, с приклеенными на одной из ее сторон по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклотекстолит, не касаясь линейки, мог свободно проходить под ней. Лучше всего подходит в качестве линейки деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить при рисовании печатной платы опорой для руки.
Чтобы печатная плата при рисовании дорожек не скользила, желательно ее разместить на лист наждачной бумаги, представляющий собой два склепных между собой бумажными сторонами наждачных листа.
Если при рисовании дорожек и окружностей они соприкоснулись, то не стоит принимать никаких мер. Нужно дать краске на печатной плате подсохнуть до состояния, когда она не будет пачкать при прикосновении и с помощью острия ножа удалить лишнюю часть рисунка. Чтобы краска быстрее высохла плату нужно расположить в теплом месте, например в зимнее время на батарею отопления. В летнее время года — под лучи солнца.
Когда рисунок на печатной плате полностью нанесен и исправлены все дефекты можно переходить к ее травлению.
Технология нанесения рисунка печатной платы
с помощью лазерного принтера
При печати на лазерном принтере происходит перенос за счет электростатики образованного тонером изображения с фото барабана, на котором лазерный луч нарисовал изображение, на бумажный носитель. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Для закрепления тонера бумага прокатывается между валиками, один из которых является термопечкой, разогретой до температуры 180-220°C. Тонер расплавляется и проникает в текстуру бумаги. После остывания тонер отвердевает и прочно удерживается на бумаге. Если бумагу опять нагреть до 180-220°C, то тонер опять станет жидким. Это свойство тонера и используется для переноса изображения токоведущих дорожек на печатную плату в домашних условиях.
После того, как файл с рисунком печатной платы готов, необходимо его распечатать с помощью лазерного принтера на бумажный носитель. Обратите внимание, изображение рисунка печатной платы для данной технологии должно иметь вид со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает на другом принципе.
Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату
Если напечатать рисунок печатной платы на обыкновенной бумаге для офисной техники, то из-за пористой ее структуры, тонер глубоко проникнет в тело бумаги и при переносе тонера на печатную плату, большая часть его останется в бумаге. В дополнение будут сложности с удалением бумаги с печатной платы. Придется ее долго размачивать в воде. Поэтому для подготовки фотошаблона необходима бумага, не имеющая пористую структуру, например фотобумага, подложка от самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы от глянцевых журналов.
В качестве бумаги для печати рисунка печатной платы я использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и печатать шаблон непосредственно на ней невозможно, она в принтере заминается. Для решения этой проблемы, нужно перед печатью на кусок кальки требуемого размера по углам нанести по капельке любого клея и приклеить на лист офисной бумаги А4.
Такой прием позволяет распечатывать рисунок печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Для того, чтобы толщина тонера рисунка была максимальной, перед печатью, нужно выполнить настройку «Свойств принтера», отключив режим экономной печати, а если такая функция не доступна, то выбрать самый грубый тип бумаги, например картон или что то подобное. Вполне возможно с первого раза хороший отпечаток не получится, и придется немного поэкспериментировать, подобрав наилучший режим печати лазерного принтера. В полученном отпечатке рисунка дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными без пропусков и смазывания, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.
Осталось обрезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно приступать к следующему шагу, переносу изображения на стеклотекстолит.
Перенос рисунка с бумаги на стеклотекстолит
Перенос рисунка печатной платы является самым ответственным этапом. Суть технологии проста, бумага, стороной напечатанного рисунка дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге стеклотекстолита и с большим усилием прижимается. Далее этот бутерброд разогревается до температуры 180-220°C и затем охлаждается до комнатной. Бумага отдирается, а рисунок остается на печатной плате.
Некоторые умельцы предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату, используя электроутюг. Я пробовал такой способ, но результат получался нестабильным. Сложно обеспечить одновременно нагрев тонера до нужной температуры и равномерный прижим бумаги ко всей поверхности печатной платы при затвердевании тонера. В результате рисунок переносится не полностью и остаются пробелы в рисунке дорожек печатной платы. Возможно, утюг недостаточно нагревался, хотя регулятор был выставлен на максимальный нагрев утюга. Вскрывать утюг и перенастраивать терморегулятор не хотелось. Поэтому я воспользовался другой технологией, менее трудоемкой и обеспечивающей стопроцентный результат.
На вырезанную в размер печатной платы и обезжиренную ацетоном заготовку фольгированного стеклотекстолита приклеил по углам кальку с напечатанным на ней рисунком. На кальку сверху положил, для более равномерного прижима, пяток листиков офисной бумаги. Полученный пакет положил на лист фанеры и сверху накрыл листом такого же размера. Весь этот бутерброд зажал с максимальной силой в струбцинах.
Осталось нагреть сделанный бутерброд до температуры 200°C и остудить. Для нагрева идеально подходит электродуховка с регулятором температуры. Достаточно поместить сотворенную конструкцию в шкаф, дождаться набора заданной температуры и через полчаса извлечь плату для остывания.
Если электродуховки в распоряжении нет, то можно воспользоваться и газовой духовкой, отрегулировав температуру ручкой подачи газа по встроенному термометру. Если термометра нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подойдет положение ручки регулятора, при котором пекут пироги.
Так как концы фанеры покоробило, на всякий случай зажал их дополнительными струбцинами. чтобы избежать подобного явления, лучше печатную плату зажимать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажимать печатные платы, стягивать пластины с помощью винтов с гайками. М10 будет достаточно.
Через полчаса конструкция остыла достаточно, чтобы тонер затвердел, плату можно извлекать. При первом же взгляде на извлеченную печатную плату становится понятно, что тонер перешел с кальки на плату отлично. Калька плотно и равномерно прилегала по линиям печатных дорожек, кольцам контактных площадок и буквам маркировки.
Калька легко оторвалась практически от всех дорожек печатной платы, остатки кальки были удалены с помощью влажной ткани. Но все, же не обошлось без пробелов в нескольких местах на печатных дорожках. Такое может случиться в результате неравномерности печати принтера или оставшейся грязи или коррозии на фольге стеклотекстолита. Пробелы можно закрасить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или заретушировать маркером.
Для проверки пригодности маркера для ретуши печатной платы, нужно нарисовать ним на бумаге линии и бумагу смочить водой. Если линии не расплывутся, значит, маркер для ретуши подходит.
Травить печатную плату в домашних условиях лучше всего в растворе хлорного железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с печатных дорожек легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.
Затем сверлятся отверстия, лудятся токопроводящие дорожки и контактные площадки, запаиваются радиоэлементы.
Такой вид приняла печатная плата с установленными на ней радиодеталями. Получился блок питания и коммутации для электронной системы, дополняющий обыкновенный унитаз функцией биде .
Травление печатной платы
Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклотекстолита при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический способ. Печатная плата помещается в травильный раствор и за счет химической реакции медь, незащищенная маской, растворяется.
Рецепты травильных растворов
В зависимости от доступности компонентов радиолюбители применяют один из растворов, приведенных в таблице ниже. Травильные растворы расположены в порядке популярности их применения радиолюбителями в домашних условиях.
Наименование раствора | Состав | Количество | Технология приготовления | Достоинства | Недостатки |
---|---|---|---|---|---|
Перекись водорода плюс лимонная кислота | Перекись водорода (H 2 O 2) | 100 мл | В 3% растворе перекиси водорода растворить лимонную кислоту и поваренную соль | Доступность компонентов, высокая скорость травления, безопасность | Не хранится |
Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7) | 30 г | ||||
Поваренная соль (NaCl) | 5 г | ||||
Водный раствор хлорного железа | Вода (H 2 O) | 300 мл | В теплой воде растворить хлорное железо | Достаточная скорость травления, повторное использование | Невысокая доступность хлорного железа |
Хлорное железо (FeCl 3) | 100 г | Перекись водорода плюс соляная кислота | Перекись водорода (H 2 O 2) | 200 мл | В 3% раствор перекиси водорода влить 10% соляную кислоту | Высокая скорость травления, повторное использование | Требуется высокая аккуратность |
Соляная кислота (HCl) | 200 мл | ||||
Водный раствор медного купороса | Вода (H 2 O) | 500 мл | В горячей воде (50-80°С) растворить поваренную соль, а затем медный купорос | Доступность компонентов | Ядовитость медного купороса и медленное травление, до 4 часов |
Медный купорос (CuSO 4) | 50 г | ||||
Поваренная соль (NaCl) | 100 г | ||||
Травить печатные платы в металлической посуде не допускается . Для этого нужно использовать емкость из стекла, керамики или пластика. Утилизировать отработанный травильный раствор допускается в канализацию.
Травильный раствор из перекиси водорода и лимонной кислоты
Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в ней лимонной кислотой является самым безопасным, доступным и быстро работающим. Из всех перечисленных растворов по всем критериям это лучший.
Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит. Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита нужно в 100 мл воды растворить 6 таблеток весом 1,5 грамма.
Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасованная в пакетиках весом 30 или 50 грамм. Поваренная соль найдется в любом доме. 100 мл травильного раствора хватит на удаление медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см 2 . Отработанный раствор не хранится и повторному использованию не подлежит. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за ее едкого запаха травить печатную плату придется на открытом воздухе.
Травильный раствор на основе хлорного железа
Вторым по популярности травильным раствором является водный раствор хлорного железа. Ранее он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо было легко достать.
Травильный раствор не требователен к температуре, травит достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорного железа в растворе.
Хлорное железо очень гигроскопично и поэтому из воздуха быстро впитывает воду. В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество компонента и такое хлорное железо пригодно для приготовления травильного раствора.
Если использованный раствор хлорного железа хранить в герметичной таре, то его можно использовать многократно. Подлежит регенерации, достаточно в раствор насыпать железных гвоздей (они сразу покроются рыхлым слоем меди). При попадании на любые поверхности оставляет трудноудаляемые желтые пятна. В настоящее время раствор хлорного железа для изготовления печатных плат применяют реже в связи с его дороговизной.
Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты
Отличный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. Соляную кислоту при интенсивном помешивании вливают в 3% водный раствор перекиси водорода тоненькой струйкой. Вливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты при травлении платы нужно соблюдать большую осторожность, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, на что попадает. По этой причине травильный раствор с соляной кислотой в домашних условиях использовать не рекомендуется.
Травильный раствор на основе медного купороса
Метод изготовления печатных плат с применение медного купороса обычно используют в случае невозможности изготовления травильного раствора на основе других компонентов из-за их недоступности. Медный купорос является ядохимикатом и широко применяется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. В дополнение время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора 50-80°С и обеспечить постоянную смену раствора у стравливаемой поверхности.
Технология травления печатных плат
Для травления платы в любом из вышеперечисленных травильных растворов подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая посуда, например от молочных продуктов питания. Если под рукой подходящего размера емкости не оказалось, то можно взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее внутренность полиэтиленовой пленкой. В емкость наливается травильный раствор и на его поверхность аккуратно рисунком вниз кладется печатная плата. За счет сил поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса плата будет плавать.
Для удобства к центру платы клеем момент можно приклеить пробку от пластиковой бутылки. Пробка одновременно будет служить ручкой и поплавком. Но тут есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и в этих местах медь не вытравится.
Чтобы обеспечить равномерное вытравливание меди можно положить печатную плату на дно емкости вверх рисунком и периодически покачивать ванночку рукой. Через некоторое время, в зависимости от травильного раствора, начнут появляться участки без меди, а затем медь растворится полностью на всей поверхности печатной платы.
После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату извлекают из ванночки и тщательно промывают под струей проточной воды. Тонер удаляется с дорожек ветошью, смоченной в ацетоне, а краска хорошо удаляется ветошью, смоченной в растворителе, который добавлялся в краску для получения нужной ее консистенции.
Подготовка печатной платы к монтажу радиодеталей
Следующий шаг, это подготовка печатной платы к монтажу радиоэлементов. После снятия с платы краски, дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, потому что медные дорожки тонкие и можно легко их сточить. Достаточно всего нескольких проходов абразивом со слабым прижимом.
Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются спирто-канифольным флюсом и лудятся мягким припоем эклектрическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате, не затягивались припоем, его на жало паяльника нужно брать немного.
После завершения изготовления печатной платы, останется только вставить в предназначенные позиции радиодетали и запаять их выводы к площадкам. Перед пайкой ножки деталей нужно обязательно смочить спирто-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то их нужно перед пайкой обрезать бокорезами до длины выступания над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После окончания монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя — спирта, уайт-спирта или ацетона. Они все успешно растворяют канифоль.
На воплощение этой простой схемы емкостного реле от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания действующего образца ушло не более пяти часов, гораздо меньше, чем на верстку этой страницы.
lupo , ну дык так же и продолжай, тем более, что плата на заказ, и, очевидно, время ограничено, а на освоение ЛУТ времени довольно много потратишь. Мои «секреты» с тех времён, когда я рисовал краской:А) использование инсулинового шприца со сточенной (не обкусанной!) до 4-5 мм съёмной тонкой (розовой) иглой.
б) использование не нитрокраски, а эмалей ПФ разбавленных соответствующими растворителями (ни в коем случае не ацетоном и ацетонсодержащими растворителями! — вопреки кажущейся логике, разбавленная ацетоном ПФ будет сохнуть неделю).
в) достаточно жидкое разбавление эмали и регулировка «подачи» вставкой в иглу проволочки — диаметр подбирается экспериментально — для исключения самопроизвольного вытекания «чернил». С этой же целью шприц нежелательно заполнять больше, чем на 2-3 мм выше уровня иглы. При этом краска «высасывается» из иглы за счёт капиллярного эффекта только при рисовании. Под рукой надо иметь кусочек картона — даже при кратковременном перерыве «разрисовывать» иглу придётся поддувом шприца, а при этом выползет капля, которая при попытке «разрисовать» шприц непосредственно на плате приведёт к кляксе.
г) сначала обрисовываются ВСЕ пятаки контактных площадок, затем плате даётся время подсохнуть до состояния «неприлипания» к пятакам линейки — часа 3 как минимум)
д) рисование линий ведётся под линейку со скошенным внутрь нижним краем — для исключения подтекания краски. При этом согласно проекту сначала рисуются горизонтальные линии (с запасом с обеих сторон — ПФ, в отличие от нитры, тем и хороша, что её легче аккуратно подчистить, пока она не совсем высохла (даже под линейку, что очень удобно при подчистке «сеток», образующихся при этой технологии, например, на поворотах многоразрядных шин), затем плате даётся время подсохнуть, и затем рисуются вертикальные линии. В этот момент как правило обнаруживаются «забытые» горизонтали — тогда вертикальные линии рисуются тоже с запасом, а на месте пропущенных горизонталей ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ делаются отметки — для последующей дорисовки.
е) после подсыхания вертикалей при необходимости дорисовываются диагонали, и сразу же можно произвести подчистку подтёков, «хвостов» горизонталей и т.д. Преимущество ПФ — она довольно долго сохраняет пластичность, и при зачистке не скалывается, в отличие от нитры. Благодаря этому при отработанном навыке можно СПОКОЙНО между ножками микросхемы с шагом 2,5 мм «продёрнуть» две дорожки. 0,5 мм дорожка при соблюдении этих рекомендаций — стандартная ширина дорожки, при ОЧЕНЬ большой кропотливости, тщательном подборе густоты краски и диаметра проволочки-вставки — 0,3 мм вытянуть можно. Сольются с пятаками ножек? Да и Х с ними — после подсыхания изолирующие промежутки спокойно и без напряга «дорисовываются» скребком. Не надо пытаться устранить затёки СРАЗУ — это приведёт только к грязи на плате! Пусть подсохнут (я обычно требующие в последующем внимания образовавшиеся «затёки» отмечал на рисунке-проекте маркером-выделителем, и устранял уже после ПОЛНОЙ прорисовки дорожек платы).
ж) дать плате подсохнуть не менее 4-х часов, хотя бы пока не исчезнет ощущение «прилипания» пальца к последним нарисованным дорожкам.
з) Ну и всё… Далее — хлорное железо, окончательный осмотр и при необходимости — зачистка. Прочность краски вполне позволяет при высокой неравномерности разводки (очень плотный рисунок тонкими дорожками в одних местах, и большие стравливаемые участки в других) во избежание подтравливания уже протравившихся дорожек остановить общее перемешивание раствора и применить ручное принудительное (пороллоновым тампоном) на больших стравливаемых поверхностях.
и) краску с протравленной платы смываю не растворителем, а под краном — с помощью лоскута мешковины и «Пемоксоли» (или любого другого абразивного моющего средства) — это позволяет сразу после смывки краски и промакивания капель с платы облудить её паяльником, облив спиртоканифольным флюсом (лучше — активированным ЛТИ-120)
к) Enjoy!
Ностальгия… Этим способом не пользовался уже лет эдак… А если есть время и лазерный принтер — задай в Поиске по форумам или в Гугле запрос ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология), и будет счастье. При отработанных навыках (ни одна рекомендация не катит за догму, многое зависит от принтера, носителя, бумаги и личных предпочтений) эта технология позволяет получать платы с качеством даже выше промышленной шелкографии, с весьма стабильным результатом. От себя добавлю секрет, который почему-то пропущен в «ликбезах» по ЛУТ — при этой технологии довольно плохо пропечатываются широкие (силовые) дорожки и большие закрашенные участки — возникают очень некрасивые точечные подтравливания. В этом случае я обычно в проекте все дорожки шире 1 мм и «островки» фольги рисую только контуром (линией 0,5 мм), после печати рисунка на плате закрашивая межконтурное пространство классически — шприцем с краской.
Рекомендуем также
Маркер для печатных плат | Практическая электроника
Маркер для печатных плат
Маркер для печатных плат – это маркер, с помощью которого мы можем рисовать печатные дорожки.
Такие маркеры могут быть разной толщины линии. Внизу на фото мой маркер толщиной в 0,8 мм.
Такой маркер оставляет очень сочный и ровный след на фольгированном текстолите
Как применять маркер
Для того, чтобы печатные дорожки получились очень ровно и красиво, мы должны прошкурить текстолит наждачной бумагой самого мелкого абразива. На бытовом языке такая бумага называется микронкой, в крайнем случае можно и нулевкой (чуть большего абразива).
Берем нашего героя в руку и пишем, что-нить эдакое. Я написал название нашего сайта: “Практическая электроника”.
Нашу платку с “Практической электроникой” будем травить в растворе хлорного железа. Для этого нам понадобится пластмассовая ванночка (ни в коем случае не используйте металлические ванночки, иначе хлорное железо их разъест) и сам порошок хлорного железа. Камушки тоже можно использовать, но надо их хорошо размолоть и растворить.
Наливаем чистой воды в ванночку, чтобы платка полностью там скрывалась и сыплем туда порошок хлоржелеза, не забывая помешивать. Используем для этого также неметаллические предметы. В данном случае деревянный шпатель.
Сколько нужно хлоржелеза сыпать в воду? Здесь не надо запоминать какие-то соотношения воды к хлоржелезу. Правило простое: чем крепче раствор, тем быстрее протравится платка, и наоборот. Если вам некуда спешить, то конечно, лучше в целях экономии подождать часок другой. На вид раствор должен быть темно-коричневый, а если будете частенько травить платки, то уже на глаз сможете точно определить, сколько сыпать порошка.
[quads id=1]
Мой раствор получился не очень крепкий. Отпускаем туда нашу платку с помощью пластмассового пинцета и ждем.
Процесс травления – это обычная химическая реакция. Если помните с курса химии, для того, чтобы реакция прошла быстрее можно увеличить температуру, увеличить концентрация раствора и даже чисто механически – помешать эту химическую реакцию чем-нибудь :-). Так как я сыпанул маловато, то для меня остается только налить теплую воду и механическое воздействие. Для этого я “гонял волну” в ванночке.
Время от времени проверяем нашу платку. Во! процесс травления идет полным ходом! Еще чуть-чуть и можно вынимать платку из ванночки.
Спустя час с копейками, наша платка протравилась. Смываем остатки раствора с помощью воды. А вот собственно и готовая платка с надписью!
Для того, чтобы убрать зеленый след маркера, воспользуемся ацетоном и ватной палочкой, смоченной в ацетоне.
Для красоты все это дело залудим. Чтобы залудить, нужно сначала проканифолить
а теперь и залудить
Остатки канифоли смываем с помощью ацетона или другими мощными растворителями, например Flux Off -ом. И … вуаля!
Вывод
Буквы (пусть для нас это будут дорожки печатной платы) получились ровно, одинаковой ширины. Если линии чертить с помощью линейки, то можно, думаю, добиться и заводского качества 🙂 Маркер бренда Edding прекрасно справился с этой задачей. Но, так как маркер японский и очень качественный, то и цена, конечно, чуть кусается, как и на японские машины. На момент написания этой статьи, цена такого маркера в магазинах розничной торговли составляла 150 руб, что, конечно же, дороже, чем простые обыкновенные маркеры. Но могу сказать одно: такого маркера вам хватит очень надолго, если не забывать закрывать его колпачком и не раскрашивать детские раскраски.
На Али тоже есть большой выбор маркеров для печатных плат:
Можете присмотреть их по этой ссылке.
naf-st >> Печатные платы >> Способы рисования печатных плат
Рассмотрим несколько способов, которыми можно нанести рисунок печатной платы. p.s. Некоторые способы взяты с un7ppx.narod.ru, некоторые из журнала «Радио»
Медицинские иглы
В качестве пера используются медицинские иглы. Их необходимо укоротить до 10 — 15 мм, после этого припаять к плакатному перу с наклоном 35 — 45 градусов, кромку обточить с помощью «нулёвки» на конус.
Используя набор из 5 — 7 таких перьев разного диаметра очень удобно рисовать практически любые дорожки.
Для рисования круглых пятаков можно использовать медицинскую иглу вставленную в «балеринку». Окружности получаются очень качественные.
Теперь самое главное о лаке. Наилучший вариант использовать битумный лак, но в него необходимо добавить одну-две капли керосина на 50 гр. лака. Он даёт возможность не засыхать лаку в игле. Рисовать таким способом одно удовольствие. Ёще несколько советов: после окончания работы обязательно промыть иглы в бензине или растворители, а в иглу продеть эмалированную проволоку подходящего диаметра; в качестве линейки лучше использовать прозрачный треугольник со скошенными краями,. по углам которого необходимо приклеить 2 — 3 мм. кусочки кожи. Тем самым можно проводить линии не опасаясь размазать «свежие» дорожки.
Тепловой способ
Вначале рисунок платы разрабатыватся на компьютере в любом подходящем графическом пакете (например, в AutoCAD). Готовый рисунок выводится в зеркальном изображении на лазерный принтер, причем следует использовать только мелованную бумагу. Еще лучшие результаты получаются, если применить бумагу, из которой делают этикетки (например, для прохладительных напитков). Годятся и страницы какого-нибудь ненужного дорогого журнала — наличие на них рисунков и текста на качество будущей платы почти не влияет.
Полученная распечатка прикладывается рисунком к зачищенной и обезжиренной поверхности фольги будущей платы, и с обратной стороны бумаги проглаживается горячим утюгом до полного прилипания рисунка к поверхности заготовки. Риска — указатель терморегулятора утюга — устанавливается в положение чуть ниже среднего. Качество рисунка будет выше, если бумагу предварительно прикатать к заготовке фотоваликом.
После остывания заготовки опустить ее на 10… 15 мин в горячую воду, бумага размокает и легко отделяется, оставляя рисунок на поверхности фольги. Остатки бумаги, постоянно смачивая, аккуратно удаляются иглой.
Очищенная от бумаги заготовка травится, как обычно, в любом имеющемся растворе (хлорное железо, хлорная медь, азотная кислота и т. д.). После завершения процесса травления краска с проводников счищается скальпелем либо смывается дихлорэтаном или ацетоном. После этого заготовка сверлится по точкам, вытравленным в центре площадок под выводы деталей.
Качество получаемой платы очень высокое. Время на ее изготовление при некотором навыке не превышает 20…30 мин.
При термообработке заготовки не следует перегревать утюг, иначе дорожки рисунка «поплывут». Не пользуйтесь при этом тонкой бумагой, более толстая равномернее передает тепло. Перед проглаживанием следует подождать, пока температура подошвы утюга стабилизируется. От равномерности прогревания существенно зависит качество готовой платы, поэтому лучше всего прогреть и прогладить каждую дорожку в отдельности, поскольку и подошва утюга, и заготовка платы не всегда бывают идеально ровными.
При изготовлении двусторонней печатной платы рисунки обеих сторон платы надо выводить одновременно на один большой лист бумаги, оставив между ними зазор, несколько больший толщины заготовки. Затем лист сгибают по этому зазору, заготовку платы вкладывают в получившуюся «папку» и проглаживают ее утюгом с обеих сторон. Размеры заготовки целесообразно выбирать на 0.5…1 мм больше требуемых. Заметим, что чем больше размеры платы, тем труднее добиться совмещения отверстий.
Режим выведения оригинала на лазерный принтер должен соответствовать максимальному разрешению и «темному» рисунку (учтите, что у последних моделей принтеров толщина слоя красящего порошка на копиях и без того очень небольшая). Режим экономии порошка должен быть отключен. Не следует выбирать ширину дорожек меньшей 0,4 мм при плотности печати 300 dpi и 0,2 мм при 600 dpi, поскольку при этом начинает играть заметную роль размер лазерного пятна и дорожки получаются различной толщины в зависимости от их местоположения и направления. Кроме того, если толщина фольги становится сравнимой с шириной дорожек, уменьшается их механическая прочность и увеличивается вероятность разрушения при травлении.
Для лучшей сохранности рисунка рекомендуется еще «на экране» предусмотреть полосу шириной 0,5…0,7 мм по периметру будущей платы. Желательно выводить рисунок в трех-четырех экземплярах, поскольку из-за неровностей поверхности заготовки платы получить хорошее качество перенесенного рисунка не всегда удается с первого раза.
Если вы лишены возможности получить оригинал рисунка с лазерного принтера, можно воспользоваться ксероксом. Для этого рисунок выполняют тушью на бумаге в масштабе 2х1 в зеркальном отображении, а затем копируют на мелованную бумагу (уже с уменьшением масштаба). Бумага должна быть белой. Годится также чертежная калька. При копировании устанавливают максимальную контрастность, чтобы получить более толстый слой порошка на изображении. Качество получаемого на ксероксе оригинала, разумеется, ниже.
«Инверсный» способ
Фольгированный стеклотекстолит, вырезанный по контуру платы, обрабатывается, на нем размечаются и сверлятся необходимые отверстия.
После этого будущую печатную плату тщательно зашкуривают очень мелкой абразивной бумагой, чтобы удалить заусенцы отверстий и слой оксидной пленки с поверхности меди.
Поверхность фольги после этого должна приобрести зеркальный блеск и чистоту.
Зачищенную плату не желательно хранить непокрытой больше суток, так как медь быстро окисляется (темнеет) и процесс лужения в последствии будет затруднен. По этой же причине, если Вы отложите дальнейшую работу на какое-то время, плату необходимо плотно закрыть в полиэтилен и хранить в темном месте! Да-да, именно в темном. Медь имеет свойство реагировать на свету (существует даже способ перенесение рисунка будущих дорожек, держа плату под фотоувеличителем). Пыль от обработки сдувается, плата протирается чистым ацетоном (особенно, если остались отпечатки пальцев) и равномерно закрашивается тонким слоем нитроэмали.
На этом этапе остановимся подробнее. Нитрокраска для покрытия предварительно разводится ацетоном или растворителем до такой густоты, чтобы при покрытии ей медной поверхности смоченной ваткой, слой должен быть полупрозрачным, иными словами должна слегка просматриваться фольга.
Покрытие лучше всего производить намотанной на спичку или что-либо подобное кусочком ваты (диаметр тампона примерно 7-8мм), обильно смоченной в краске. Нитроэмаль быстро сохнет, поэтому покрытие нужно производить быстро, равномерными движениями. Повторно пройтись по готовому слою (чтобы подправить огрехи) как правило уже не удается, так как на поверхности краски образуется пленка. Если не получилось с первого раза, лучше смыть все ацетоном и повторить покрытие. Плата подсушивается примерно 30-60 минут и она становится готовой к дальнейшей обработке.
Ахтунг! Если Вы не планируете сразу после покраски наносить будущий рисунок, то через несколько часов (дней) нитроэмаль твердеет, теряет свою эластичность и в дальнейшем плохо пригодна для работы. Если предполагается отложить дальнейшую работу, то плату необходимо плотно завернуть в полиэтиленовый пакет с минимальным кол-вом воздуха и герметично закрыть. День-два должна выдержать
Затем — самое ответственное. Необходимо будет с помощью линейки и специального резца удалить всю краску с фольги с тех мест, которые должны вытравиться. Это только на первый взгляд кажется безумием. На самом деле все очень просто, поверьте, результат того стоит. Вспомните, художники-граверы резали целые картины, а не какие-то жалкие дорожки и отнюдь не по нитрокраске
Резец можно изготовить из сломанной иглы для швейной машины. Она удобна тем, что имеет довольно толстый хвостовик, который хорошо держится в цанге автокарандаша. Заточка велась на алмазном камне (варианты). Рабочая часть должна быть в виде лопаточки, наподобие отвертки, главное, чтобы был «твердый» угол и ровная плоскость.
С помощью линейки и резца предстоит «выскрести» все ненужное с платы. Попробуйте, если эмаль еще не засохла окончательно, то она очень хорошо режется острым краем резца, снимается ровной стружкой, оставляя голую медь. Минимальный зазор между дорожками определяется шириной резца. Очень удобно делать большое количество ровных дорожек большой длины. Между ножек микросхемы с шагом 2,5 мм нетрудно протянуть 2 дорожки. Если нужно удалить большую площадь фольги, подумайте, а стоит ли? Может быть стоит использовать ее под общий провод, шины питания, сделать более широкую дорожку (уменьшится индуктивность) или же просто обработать ровно края и оставить аккуратный «островок», тем более, что сэкономите на растворе для травления. Не бойтесь поцарапать медь, она все равно будет травиться.
После того, как все дорожки будут нанесены, внимательно осмотрите плату на предмет ошибок и дефектов. Если допустили ошибку при резке или прорезали лишнего, не беда, просто ваткой, смоченной жидкой краской подретушируйте нужное место и прорежьте заново.
С использованием лазерного принтера
Очень распространенный способ
Берется тонкая бумага для струйных принтеров, (CANON, Verbatim и т.д), в графическом редакторе (например, в CorelDraw) делается рисунок печатной платы. А там, где контактные площадки, оставляется маленькая точка. Она после травления избавляет от кернения. Проводники рисуются в прямом отображении, а все надписи — в зеркальном.
При печати на лазерном принтере контраст ставится на максимум, яркость на минимум и отключаются все экономичные режимы.
Берется заготовка на несколько миллиметров больше размеров печатной платы, зачищается шкуркой (нулевкой) с минимальным нажимом так, что поверхность становиться матовой.
К обработанной наждачной бумагой заготовке прикладывается напечатанный рисунок печатной платы рисунком вниз, и фиксируется скотчем с другой стороны, берется утюг (максимальный режим), лучше использовать отечественный без всяких там отпаривателей и пр., и ставиться на плату примерно на 20-30 сек. После того, как плата прогрелась, утюг водиться по ней с нажимом примерно 1,5-2,00 мин (по краям платы надо пройтись особенно хорошо), после этого на плату ставиться что-нибудь тяжелое (у тонера свойство прилипать к поверхности во время остывания, а не во время нагрева), например другой утюг, и все это оставляется до тех пор, пока плата не остынет — примерно 30 мин.
Берется плата, ставиться под проточную теплую воду и аккуратно смывается бумага. Бумага постепенно раскисает и скатывается. Т.к используется специальная бумага для струйных принтеров, то после снятия всей бумаги на поверхности печатной платы остается тонкая пленка, как паутинка, ее тоже надо убрать.
Если все сделано правильно, то слой тонера получается толстым (не то что пальцем, а даже потом тампоном смоченным в ацетоне снимается с трудом).
После этого плата травиться, сверлиться и контактные площадки покрываются припоем.
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
В этой статье мы поговорим о методе переноса рисунка разведенной печатной платы на текстолит с помощью лазерного принтера. Будет рассмотрен именно более современный метод ЛУТ. Если раньше, в советское время, для того чтобы защитить слой медной фольги на текстолите, приходилось наносить рисунок с помощью разных лаков, кто-то пользовался битумным лаком, кто-то даже растворял в растворителе кусочек гудрона которым покрывают крыши и рисовал получившимся раствором, консистенции лака.
Битумный лак
Некоторые для этих целей пользовались лаком для ногтей. Но при рисовании лаком с помощью рейхсфедера (как в принципе и при рисовании чем-либо другим) на плате было трудно внести какие либо исправления. При попытке счистить часть рисунка нанесенного лаком, нередко лак скалывался там, где это не было нужно. Причем такая работа требовала большой аккуратности и отнимала значительное время.
Рейхсфедер
С появлением в продаже перманентных маркеров, ситуация значительно упростилась, стало достаточно нарисовать рисунок маркером, прямо на фольгированном текстолите в несколько слоев. Но у этого способа также есть недостатки, при травлении хлорным железом или другими реактивами, часто случались подтравы на дорожках. Именно для этой цели, чтобы лучше защитить рисунок печатной платы, мы и рисовали рисунок в несколько слоев. Я пользуюсь для рисования дорожек на печатных платах, а также для того чтобы подправить переносимый рисунок методом ЛУТ, в случае если перенос рисунка, в каком-либо месте осуществился не полностью, вот такими маркерами:
Набор CD — pen маркеров
Ранее мной были приобретены 3 разных маркера, в результате их использования на платах все равно были подтравы. После мне подарили набор таких маркеров, 4 штуки разных цветов. Результат отличный, почти нет подтравов.
Толстый стержень маркера
К тому же эти маркеры двусторонние, с одного конца у них пишущий стержень обычной толщины, на втором конце стержень очень тонкий, по ширине, черта проведенная им, получается почти как у шариковой ручки.
Тонкий стержень маркера
Это удобно, если у нас на плате есть две близко расположенные дорожки, а между ними нужно проложить еще одну дорожку. Разумеется, так, чтобы они не сливались, здесь как раз выручает тонкий стержень маркера. И наконец, перейдем к самому популярному методу переноса рисунка на текстолит к методу ЛУТ. Этот метод незаменим, когда нужно перенести сложную по топологии печатную плату на текстолит. Если бы мы рисовали такую печатную плату маркером, у нас ушло бы, возможно, больше часа на такую работу. Метод ЛУТ позволяет выполнить ту же работу максимум за полчаса – сорок минут с более высоким качеством рисунка и несравнимо меньшими трудностями в переносе.
Нанесение надписей с обратной стороны платы
К тому же таким способом можно нанести буквенно — цифровые обозначения и контуры деталей с обратной стороны фольгированного текстолита, слой самодельной шелкографии. Что же понадобится нам для того, чтобы воспользоваться методом ЛУТ?
1. Разведенная печатная плата в любой программе для разводки печатных плат, с возможностью вывода на печать. Для начинающих рекомендую программу sprint layout.
2. Кусочек фольгированного текстолита, отпиленный по размерам разведенной платы, хорошо подходит импортный текстолит FR-4.
3. Утюг, желательно самый простой советский, без электронной регулировки температуры.
4. Уайтспирит, бензин Калоша или растворитель, для того чтобы смыть тонер с платы после травления.
5. Мягкий абразивный круг или наждачная бумага “нулевка” для механической зачистки платы перед нанесением рисунка.
6. Моющее средство типа Фэйри или любой другое обезжиривающее.
7. Бумага для метода ЛУТ нужна не стандартная офисная. Здесь каждый находит себе бумагу по вкусу: кто-то предпочитает основу для самоклеящейся пленки типа ORAJET, её не нужно размачивать, достаточно после остывания аккуратно отклеить.
Зачищенный текстолит
Кто-то предпочитает кальку, но так как калька тонкая и принтер её однозначно “зажуёт”, её нужно предварительно наклеивать на лист офисной бумаги. Некоторые используют бумагу для струйных фотопринтеров марки LOMOND, но она недешевая. Я предпочитаю для этих целей пользоваться тонкой бумагой из глянцевых журналов типа «Гламур» и подобных.
Глянцевая бумага LOMOND
Лист обрезается по ширине листа А4, его можно заправлять сразу в принтер подобно офисной бумаге, без дополнительных манипуляций. То, что на нем находится рисунок, это нам не помеха. При печати следует помнить о том, что sprint layout по умолчанию выводит на печать зеркально, если требуется прямая печать, следует снять галочку на опции отображать зеркально в программе. При печати рекомендую делать на одном листе несколько копий платы на некотором расстоянии одна от другой. С учетом того чтобы бумаги хватило на загиб вокруг платы.
Фейри фото
После того, как мы механически зачистили плату, её нужно промыть с Фейри (Fairy) и дать просохнуть. Трогать фольгу пальцами после этого нельзя. Далее загибаем бумагу вокруг платы, для того чтобы плата получилась строго по центру, можно в программе разводя плату нанести контур платы, или хотя бы сделать уголки.
Плата после переноса рисунка ЛУТ-ом
Этот контур выведется на печать и перенесется на текстолит, но он нам не мешает, если конечно плата сделана грамотно и контур ничего не замыкает. Толщину линий рекомендую 0.1 мм. При желании, эти уголки или контур, после травления и смывания контура (он останется в виде фольги на плате) можно механически удалить с платы (соскрести ножом). Бумагу с обратной стороны платы можно закрепить кусочками изоленты.
Травление платы
Что касается протравливания дорожек, есть много различных методов. Можно сделать например травление медным купоросом:
- Три столовые ложки с горкой, медного купороса.
- Три столовые ложки с горкой, соли пищевой.
- 500 грамм воды
При травлении, нагреваю на паровой бане, и занимает от 30мин до 2 часов. При попадании легко смывается или застирывается, следов не оставляет.
Протравленная плата
На утюге ставим максимальный нагрев, ждем когда нагреется, кладем плату на ровную твердую поверхность, можно кусок фанеры, и проложив лист бумаги между утюгом и нашей бумажной основой, глянцевой бумагой, в течение минуты тщательно проглаживая, сильно надавливая, утюжим плату, расположенную, разумеется, фольгой кверху. После выключаем утюг, плате обязательно даем остыть минут 15! Если мы пользовались глянцевой бумагой, кладем нашу плату в теплую воду, ждем полчаса и начинаем подушечками пальцев скатывать бумагу в комочки. Отдирать бумагу нельзя! После того, как всю бумагу скатали, у нас остаются дорожки с тонером белесого цвета (из-за вкраплений оставшейся бумаги). Смываем тонер растворителем или бензином Калошей, отмываем плату дочиста от грязи, особенно много грязи бывает, когда удаляешь рисунок нанесенный маркером.
Залуженная плата — фото
После того, как очистили плату, её для лучшей пайки необходимо залудить, покрыть дорожки слоем припоя, это легко можно сделать, набрав немного припоя на демонтажную оплетку. Также плату можно залудить сплавом Розе или Вуда. Обзор технологии подготовил — AKV.
Пять шагов к травлению печатной платы (PCB)
Мы все сталкиваемся с вещами, которые могут нас слегка расстраивать. Достаточно, чтобы нас подвести, но недостаточно, чтобы изо всех сил стараться исправить. Это может быть липкий замок, отчаянно нуждающийся в брызге WD-40, сорняк, растущий посреди тротуара, или пыльная столешница. Некоторое время меня раздражал шкаф для верхней одежды посреди дома, в котором не было света. Имея двух собак, которые иногда забывают, что обувь — это не игрушки для жевания, этот шкаф стал удобным домом для нашей коллекции обуви.Со временем обуви накапливалось все больше, и второй закон термодинамики выполнялся — шкаф превратился в темный беспорядочный беспорядок.
Я давно хотел попробовать травить печатную плату. Это казалось прекрасной возможностью опробовать этот новый метод. Схема не будет сложной, поэтому я мог бы также пролить свет на других (а также на мой шкаф), которые, возможно, рассматривают это впервые.
Шаг 1. Нарисуйте схему и проверьте математику
Для этого проекта, в частности, требуются светодиоды, резисторы, переключатель и аккумулятор определенного типа.Цель состоит в том, чтобы использовать нормально закрытый переключатель, чтобы светодиоды не горели, когда дверь закрыта, и включать их, когда дверь открыта. Нарисуйте схему и найдите все необходимые компоненты. Обязательно выполните проверку закона Ома, чтобы убедиться, что все детали имеют достаточный номинал. В моем случае я обнаружил, что ток, проходящий через каждый светодиод на полностью заряженном элементе 18650 (мой выбор батареи), будет немного большим. Однако я решил продолжить эту настройку, чтобы светодиоды не становились слишком тусклыми, когда батарея умирает.Кроме того, у меня было множество резисторов на 100 Ом, оставшихся от предыдущего проекта, которые только и ждали своей цели!
Шаг 2. Введите свой дизайн в программу для проектирования печатных плат
Использование достойной платформы для проектирования печатных плат может сэкономить много времени при проектировании макета вашей печатной платы. Такие программы, как Eagle и EasyEDA, позволяют вам проектировать вашу схему, а затем строить ее непосредственно из этой схемы. Это обеспечивает точность размеров компонентов и точек подключения и их учет на печатной плате.Еще одним средством экономии времени с помощью этого программного обеспечения является инструмент автотрассировщика. Это разместит все трассы в путях, которые будут мешать только компонентам и другим трассам, которые связаны. После того, как печатная плата будет разложена и соединения схемы прослежены, проверьте схему в последний раз перед печатью. Убедитесь, что вы печатаете в масштабе 1: 1, чтобы размеры макета были точными.
Шаг 3. Перенесите макет на плату
Для обеспечения точного переноса прикрепите этот распечатку поверх многослойной печатной платы, плакированной медью.Используя канцелярскую кнопку, проткните бумагу в том месте, где каждый вывод компонентов будет проходить через доску. Это оставит точки на меди, где находятся эти компоненты. Небольшая выемка на меди также поможет сверлу найти точное место, куда пойдет провод. Удалите распечатанный лист и убедитесь, что все компоненты отмечены на меди. Используйте сверло 1/32 дюйма (максимум), чтобы просверлить отверстия, отмеченные на доске. Когда все отверстия будут просверлены, очистите верхнюю часть медной пластины наждачной бумагой.Используя перманентный маркер, нарисуйте трассы между всеми компонентами, ссылаясь на распечатанный макет печатной платы. Подождите, пока чернила высохнут, и подкрасьте доску там, где маркер стал тусклым.
Шаг 4: Процесс травления
Когда второй слой маркера полностью высохнет, пора окунуть доску в ванну с хлоридом железа. Хлорид железа — это едкое кислотное химическое соединение, которое разъедает всю медь на доске, не защищенную чернилами маркера. Налейте небольшое количество хлорного железа в пластиковую емкость с крышкой; ровно настолько, чтобы полностью покрыть доску.Дайте доске впитаться в течение 10 минут, убедитесь, что крышка надежно закреплена, и встряхивайте ее каждые несколько минут, покачивая контейнер назад и вперед. Через 10 минут осмотрите плату и, если меди не видно, снимите плату в латексной перчатке. Промокните доску насухо одноразовой тряпкой, чтобы удалить с доски весь хлорид железа. Промойте доску ацетоном, который быстро обработает чернила маркера и обнажит ваши целые следы. Процесс травления завершен!
Шаг 5. Заполните плату и проверьте схему
После протравливания платы используйте мультиметр для проверки целостности цепи.Перед подачей питания на схему убедитесь, что все трассировки прошли успешно, а также начинаются и заканчиваются в правильных местах. Как только все трассы будут проверены, добавьте компоненты в их правильное положение и припаяйте их. Подайте напряжение и с трепетом наблюдайте, как ваша идеально протравленная схема работает точно так, как планировалось!
Мой следующий шаг
Чтобы завершить свой проект, я прикреплю держатель 18650 к задней стороне печатной платы и смонтирую сборку в моем шкафу. Переключатель имеет нормально замкнутые контакты, поэтому, когда дверь закрыта, переключатель будет нажат, контакты разомкнуты, а освещение выключено.Когда дверь открыта, переключатель не будет нажат, контакты замкнуты и свет будет включен!
Об авторе
Крис Фонт — инженер-электрик, работает в компании Hallam-ICS с 2015 года. Он выпускник Университета штата Северная Каролина и является частью нашей команды в Северной Каролине. Ему действительно нравится принимать вызовы.
Прочтите мою историю Халлама
О компании Hallam-ICS
Hallam-ICS — компания, занимающаяся проектированием и автоматизацией, которая разрабатывает системы MEP для объектов и заводов, разрабатывает решения для управления и автоматизации, а также обеспечивает соответствие требованиям безопасности и нормативным требованиям посредством исследований дугового разряда, ввода в эксплуатацию и проверки.Наши офисы расположены в Массачусетс , Коннектикут , Нью-Йорк , Вермонт и Северная Каролина , и наши проекты охватывают весь мир.
windows — Программное обеспечение для рисования схем с печатных плат
windows — Программное обеспечение для рисования схем с печатных плат — Рекомендации по программному обеспечению Stack ExchangeСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Рекомендации по программному обеспечению Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для людей, которым нужны конкретные рекомендации по программному обеспечению.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 1к раз
Недавно мне понадобилось перепроектировать простую заполненную печатную плату.Я прочитал эту статью.
Мой процесс прост:
- Сфотографируйте нижнюю сторону печатной платы.
- Отредактируйте его в GIMP и нарисуйте линии над дорожками.
- Сохраните слой как png.
- Запустите «autotrace» и сгенерируйте файл SVG.
- Отредактируйте SVG, вставьте символы компонентов и подключите их к дорожкам.
У меня проблемы с последним шагом в Linux. Я пробовал использовать Dia, как было предложено, но инструмент отстой (вы не можете легко соединить компоненты с линиями трассировки, и вы не можете легко рисовать прямые линии, вы не можете вращать компоненты в моей версии, и вы можете t масштабировать всю диаграмму — масштабировать можно).
Есть ли какой-нибудь инструмент, который можно использовать для редактирования файла SVG, в который уже вставлены трассировки, и просто рисовать прямые линии, вставлять символы схемы и быстро все подключать? Я не против, если это инструмент только для Windows.
Корнелиус4,68011 золотых знаков2121 серебряный знак4040 бронзовых знаков
2Вы можете использовать EAGLE Freeware.Бесплатное ПО имеет некоторые ограничения, например:
- Полезная площадь платы ограничена 100 x 80 мм (4 x 3,2 дюйма).
- Можно использовать только два сигнальных слоя (верхний и нижний).
- Редактор схем может создать только один лист.
- Поддержка доступна только по электронной почте или через наш форум (без поддержки по факсу или телефону).
- Использование ограничено некоммерческими приложениями или оценочными целями.
Некоторые особенности редактора схем:
- Автоматическое создание контактных перекрестных ссылок
- Простое копирование деталей
- Функция замены деталей без потери согласованности между схемой и компоновкой
- Прямая и обратная онлайн-аннотации между схемой и платой
- Автоматическое создание подводящих подключений
- Автоматическая генерация платы
- Проверка электрических правил (проверка ошибок в схеме и проверка согласованности между схемой и компоновкой)
- Определенные пользователем классы цепей для размера переходного отверстия, ширины провода и зазора
Я использовал EAGLE и Labcenter Electronics — Proteus около года назад.К сожалению, Proteus — это только Windows. Я не знаю, можно ли запустить его через WINE, и это платно. Мне казалось, что в Proteus это легче, чем в EAGLE. Но за эти 12 месяцев многое должно было измениться.
Создан 31 мая ’14 в 11: 422014-05-31 11:42
Канху43133 серебряных знака66 бронзовых знаков
Посмотрите на Abacom Sprint Layout :
- Программное обеспечение Windows; тоже работает на Wine
- платно
- позволяет наложить фотографию печатной платы и нарисовать поверх нее (Дополнительно — Отсканированная копия)
- доступна демонстрационная версия
Создан 31 мая ’14 в 10: 322014-05-31 10:32
Корнелиус4,68011 золотых знаков2121 серебряный знак4040 бронзовых знаков
2 Рекомендации по программному обеспечению Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Как разработать макет печатной платы
Макетные платыотлично подходят для создания прототипов схем, но они не так хороши для фактического использования того, что вы создаете.В какой-то момент вы, вероятно, захотите сделать проект более постоянным. Лучше всего это сделать на печатной плате.
В этом руководстве я расскажу вам, как разработать макет печатной платы и распечатать ее на заказном изготовителе печатной платы. Производительность вашей схемы будет во многом зависеть от того, как она размещена на печатной плате, поэтому я дам вам множество советов, как оптимизировать вашу конструкцию.
Вы всегда можете протравить печатные платы дома, используя процесс, аналогичный проявлению отпечатков с фотопленки.Но этот метод грязный и требует использования большого количества химикатов. Гораздо проще (и дешевле) получить печатную плату от профессионального производителя. Чтобы продемонстрировать процесс, я воспользуюсь онлайн-службой EasyEDA для разработки макета печатной платы для аудиоусилителя LM386, затем я изготовлю его и покажу вам результаты. Их бесплатное программное обеспечение для онлайн-дизайна прост в использовании, а цены очень доступны.
Все начинается со схемы
Перед тем, как приступить к проектированию печатной платы, неплохо было бы сделать схему вашей схемы.Схема будет служить планом для разметки трасс и размещения компонентов на печатной плате. Кроме того, программное обеспечение для редактирования печатных плат может импортировать все компоненты, посадочные места и провода в файл печатной платы, что упростит процесс проектирования (подробнее об этом позже).
Начните с входа в EasyEDA и создайте новый проект:
Находясь на стартовой странице, щелкните вкладку «Новая схема»:
Теперь вы увидите пустой холст, на котором можно нарисовать схему:
Лучше всего разместить все схематические символы на холсте, прежде чем рисовать какие-либо провода.В EasyEDA условные обозначения находятся в «Библиотеках». Библиотека EasyEDA по умолчанию содержит большинство общих символов, но есть также «библиотеки, созданные пользователем» с множеством других символов:
С каждым используемым вами схематическим обозначением должно быть связано посадочное место на плате. Посадочное место на печатной плате будет определять физические размеры компонента и размещение медных площадок или сквозных отверстий. Сейчас хорошее время, чтобы решить, какие компоненты вы будете использовать.
Схематические символы в библиотеке EasyEDA уже имеют связанные с ними посадочные места, но их можно изменить, если вы используете другой размер или стиль:
Чтобы изменить посадочное место, связанное со схемным обозначением, найдите в библиотеках «Создано пользователем» посадочное место, которое соответствует используемому вами компоненту.Как только вы найдете его, нажмите на значок сердца, чтобы «добавить его в избранное»:
Затем скопируйте имя компонента:
Теперь щелкните символ в редакторе схем и вставьте имя нового посадочного места в поле «package» в меню правой боковой панели (см. Видео ниже для демонстрации):
После того, как все ваши символы размещены на схеме и вы назначили посадочные места для каждого символа, пора приступить к рисованию проводов.Вместо того, чтобы объяснять детали всего этого в этой статье, я снял видео, чтобы вы могли посмотреть, как я рисую схему моего аудиоусилителя LM386:
После того, как все подключения выполнены, рекомендуется промаркировать символы. Этикетки будут перенесены на макет печатной платы и в конечном итоге будут напечатаны на готовой печатной плате. У каждого символа есть имя (R1, R2, C1, C2 и т. Д.) И значение (10 мкФ, 100 Ом и т. Д.), Которые можно редактировать, щелкнув ярлык.
Следующим шагом является импорт схемы в редактор плат, но прежде чем мы это сделаем, давайте поговорим о некоторых вещах, которые следует учитывать при проектировании печатной платы.
Оптимизация конструкции печатной платы
Определите, что делает каждая часть вашей схемы, и разделите схему на секции в соответствии с функциями. Например, моя схема аудиоусилителя LM386 состоит из четырех основных частей: источника питания, аудиовхода, LM386 и аудиовыхода. На этом этапе может помочь нарисовать несколько диаграмм, которые помогут вам визуализировать дизайн, прежде чем вы начнете его выкладывать.
Держите компоненты в каждой секции сгруппированными вместе в одной и той же области печатной платы, чтобы токопроводящие дорожки были короткими.Длинные следы могут улавливать электромагнитное излучение от других источников, что может вызывать помехи и шум.
Различные участки вашей цепи должны быть расположены так, чтобы путь электрического тока был как можно более линейным. Сигналы в вашей цепи должны проходить по прямому пути от одной секции к другой, что позволит сократить длину следа.
На каждую секцию цепи должно подаваться питание с отдельными трассами одинаковой длины. Это называется звездообразной конфигурацией , и она гарантирует, что каждая секция получает одинаковое напряжение питания.Если секции соединены в гирляндную конфигурацию, ток, потребляемый из секций, расположенных ближе к источнику питания, вызовет падение напряжения и приведет к более низким напряжениям на участках, удаленных от источника питания:
Форма и размер печатной платы
Нередко можно увидеть печатную плату круглой, треугольной или другой интересной формы. Большинство печатных плат имеют минимально возможные размеры, но в этом нет необходимости, если ваше приложение не требует этого.
Если вы планируете разместить печатную плату в корпусе, размеры могут быть ограничены размером корпуса.В этом случае вам нужно будет узнать размеры корпуса, прежде чем устанавливать печатную плату, чтобы все поместилось внутри.
Компоненты, которые вы используете, также будут влиять на размер готовой печатной платы. Например, компоненты для поверхностного монтажа имеют небольшой размер и низкий профиль, поэтому вы сможете уменьшить размер печатной платы. Компоненты со сквозными отверстиями больше по размеру, но их часто легче найти и легче паять.
Пользовательские интерфейсы
Расположение компонентов, таких как разъемы питания, потенциометры, светодиоды и аудиоразъемы в вашем готовом проекте, повлияет на расположение вашей печатной платы.Нужен ли вам светодиод рядом с выключателем питания, чтобы указать, что он включен? Или вам нужно поставить потенциометр громкости рядом с потенциометром усиления? Для лучшего взаимодействия с пользователем вам, возможно, придется пойти на некоторые компромиссы и спроектировать остальную часть вашей печатной платы с учетом расположения этих компонентов.
Слои печатной платы
Схемы большего размера сложно спроектировать на однослойной печатной плате, потому что сложно провести трассы, не пересекая друг друга. Возможно, вам придется использовать два медных слоя с трассировками, проложенными с обеих сторон печатной платы.
Дорожки на одном слое могут быть соединены с другим слоем с помощью через . Переходное отверстие представляет собой покрытое медью отверстие в печатной плате, которое электрически соединяет верхний слой с нижним слоем. Вы также можете соединить верхнюю и нижнюю дорожки в сквозном отверстии компонента:
Слои грунта
Некоторые двухслойные печатные платы имеют слой заземления, где весь нижний слой покрыт медной пластиной, соединенной с землей. Положительные дорожки прокладываются сверху, а соединения с землей выполняются через сквозные отверстия или переходные отверстия.Слои заземления хороши для схем, которые подвержены помехам, потому что большая площадь меди действует как экран от электромагнитных полей. Они также помогают рассеивать тепло, выделяемое компонентами.
Толщина слоя
Большинство производителей печатных плат позволяют заказывать слои разной толщины. Вес меди — это термин, который производители используют для описания толщины слоя, и он измеряется в унциях. Толщина слоя влияет на то, сколько тока может протекать по цепи, не повреждая следы.Ширина дорожки — еще один фактор, который влияет на то, сколько тока может безопасно проходить через цепь (обсуждается ниже). Чтобы определить безопасные значения ширины и толщины, вам необходимо знать силу тока, которая будет протекать через рассматриваемую дорожку. Используйте онлайн-калькулятор ширины дорожки, чтобы определить идеальную толщину и ширину дорожки для заданной силы тока.
Следы печатной платы
Если вы посмотрите на профессионально разработанную печатную плату, вы, вероятно, заметите, что большинство медных дорожек изгибаются под углом 45 °.Одна из причин этого заключается в том, что углы 45 ° сокращают электрический путь между компонентами по сравнению с углами 90 °. Другая причина заключается в том, что высокоскоростные логические сигналы могут отражаться от задней части угла, вызывая помехи:
Если в вашем проекте используется цифровая логика или высокоскоростные протоколы связи выше 200 МГц, вам, вероятно, следует избегать углов 90 ° и переходных отверстий в ваших трассировках. Для более медленных трасс трассы под углом 90 ° не сильно повлияют на характеристики вашей цепи.
Ширина следа
Как и толщина слоя, ширина ваших следов будет влиять на то, сколько тока может протекать через вашу цепь, не повреждая цепь.
Близость трасс к компонентам и соседним трассам также определяет ширину трассы. Если вы разрабатываете небольшую печатную плату с большим количеством дорожек и компонентов, вам может потребоваться сузить дорожки, чтобы все подходило.
Создание макета печатной платы
Теперь, когда мы обсудили некоторые способы оптимизации конструкции печатной платы, давайте посмотрим, как компоновка печатной платы в EasyEDA.
Откройте схему в редакторе схем и нажмите кнопку «Преобразовать проект в плату»:
Посадочные места, связанные с каждым условным обозначением схемы, будут автоматически перенесены в редактор плат:
Обратите внимание на тонкие синие линии, соединяющие компоненты. Они называются линиями ratsnest . Линии Ratsnest — это виртуальные провода, которые представляют соединения между компонентами. Они показывают вам, где вам нужно развести следы в соответствии с проводными соединениями, которые вы создали в своей схеме:
Теперь вы можете приступить к расположению компонентов, учитывая приведенные выше советы по проектированию.Возможно, вы захотите провести небольшое исследование, чтобы узнать, есть ли какие-либо особые требования к конструкции для вашей схемы. Некоторые схемы лучше работают с определенными компонентами в определенных местах. Например, в схеме усилителя LM386 развязывающие конденсаторы источника питания необходимо размещать близко к микросхеме, чтобы уменьшить шум.
После того, как вы расставили все компоненты, пора начинать рисовать следы. Используйте провода ratsnest в качестве приблизительного ориентира для прокладки каждой дорожки. Однако они не всегда показывают лучший способ прокладки трасс, поэтому рекомендуется вернуться к своей схеме, чтобы проверить правильность соединений.
Трассытакже могут быть маршрутизированы автоматически с помощью программного обеспечения auto-router . Для сложных цепей, как правило, лучше маршрутизировать трассы вручную, но попробуйте автоматический маршрутизатор на более простых схемах и посмотрите, что у него получится. Вы всегда можете настроить отдельные трассы позже.
Это видео покажет вам, как рисовать следы в редакторе плат EasyEDA:
Теперь пора определить размер и форму контура печатной платы.Щелкните контур платы и перетащите каждую сторону, пока все компоненты не окажутся внутри:
Последнее, что нужно сделать перед размещением заказа, — это выполнить проверку правил проектирования . Проверка правил проектирования покажет вам, перекрываются ли какие-либо компоненты или трассы трассируются слишком близко друг к другу. Проверку правил проектирования можно найти, нажав кнопку «Диспетчер дизайна» в правом боковом окне:
Элементы, не прошедшие проверку правил проектирования, будут перечислены под папкой «Ошибки DRC».Если вы нажмете на одну из ошибок, трассировка проблемы или компонент будут выделены в обзоре платы:
Вы можете указать свои собственные настройки для проверки правил проектирования, щелкнув раскрывающееся меню в верхнем правом углу и выбрав Разное> Настройки правил проектирования:
Откроется окно, в котором вы можете установить правила проектирования для ширины трассы, расстояния между трассами и других полезных параметров:
На этом этапе рекомендуется дважды проверить компоновку печатной платы по схеме, чтобы убедиться, что все подключено правильно.Если результат вас устраивает, следующим шагом будет заказ печатной платы. EasyEDA делает эту часть очень простой…
Заказ печатной платы
Начните с нажатия кнопки «Fabrication Output» в верхнем меню редактора плат:
Это перенесет вас на другой экран, где вы можете выбрать опции для вашего заказа печатной платы:
Вы можете выбрать количество плат, которые хотите заказать, количество слоев меди, толщину печатной платы, вес меди и даже цвет печатной платы.После того, как вы сделали свой выбор, нажмите «Сохранить в корзину», и вы попадете на страницу, где можете ввести свой адрес доставки и платежную информацию.
Вы также можете загрузить файлы Gerber своей печатной платы, если хотите отправить их другому производителю:
Gerber-файлы — это набор файлов изображений, содержащих шаблоны, используемые для изготовления вашей печатной платы. Все файлы сжаты в один файл .zip. Есть отдельный файл для медных дорожек, шелкографии и расположения просверленных отверстий и переходных отверстий:
Я заказал 15 печатных плат для схемы усилителя звука LM386, и их стоимость составила около 15 долларов США.Изготовление и доставка заняли около двух недель. Печатные платы были сделаны хорошо, и я не смог найти никаких дефектов. После того, как я припаял компоненты и протестировал усилитель, он отлично заработал. Вы можете клонировать мою схему усилителя LM386 и печатную плату здесь, если хотите.
Создание собственной нестандартной печатной платы — это очень весело, и результаты могут быть очень полезными. Надеюсь, эта статья поможет вам перенести прототип схемы на печатную плату. Сообщите нам в комментариях, если у вас есть какие-либо вопросы, и сообщите нам, какие проекты дизайна печатных плат вы запланировали.Если вам понравился этот урок и вы хотите, чтобы он понравился еще больше, обязательно подпишитесь!
Как нарисовать дорожки на офортной доске. Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)
Тема изготовления досок не нова, тем более рисование маркером или лаком, но в моем городе мало мест, где можно купить маркер. Да и почти во всех магазинах они одинаковые — обошла все магазины и не нашла нового, там всего 2 вида маркеров, ну разноцветные, но они нам точно не подходят.Сегодня мы собираемся протестировать этот набор маркеров для рисования печатных плат: 2 ручки и лак для ногтей (безусловно, вне конкурса).
Для эксперимента взял кусок печатной платы, отшлифовал и начал что-то рисовать. Получилось примерно так, сразу скажу тест жестокий и неадекватный, но он уже даст понять, что к чему. Печатная плата оставалась отравленной на шесть часов.
А теперь подробнее поговорим о результатах и экспериментальных пластинах.
Цветной синий маркер когда-то был ничем, он не защищает текстолит, что бы это могло быть без него, а он засох, я его разобрал, а футляр сохранил, просто идеально для набора номера в этом случае, а теперь нет о нем.
- Маркер, самое то, чего нет на обычном черном маркере
- Маркер для подписи компакт-дисков
- Две разные ручки — не гелиевые
- Ну и конечно лак для ногтей
Итак, как видим, лак лучше всего справился, но им не удобно рисовать доски, просто красить.
Далее с маркером для компакт-диска он справился хорошо, и если не держать в растворе 5 часов, то справляется не хуже лака. В нем есть одна особенность — малярная часть тонкая, чуть выше защищена пластиком, рисовать под линейкой одно удовольствие.
Маркер привычки управлялся так же, как и предыдущий, только кончик для рисования у него будет чуть больше, но тоже не очень плохо получается.
Теперь ручки. От ручек не осталось и следа, у меня когда-то была гелевая ручка, вот и красила так, что было загляденье! Получились треки с 0.4 мм, только куда-то пропало, во время тестов вспомнил об этом и решил проверить, как тянутся текущие ручки.
Лакздесь только один плюс, а если заливать его в банку горшком-корректором, то термоядерная штука тухнет за чертежные доски! Маркеров у меня тоже хватает, и это так — на заметку.
Печатная плата — это лист изоляционного материала, обычно стекловолокна, на одной или двух сторонах которого расположены токопроводящие, обычно медные, дорожки.Детали вставляются в отверстия на плате и припаиваются к этим дорожкам. Проводящие дорожки расположены так, что, если они правильно вставлены в желаемые отверстия и хорошо припаяны, то эти дорожки будут соединять части вместе таким образом, что получается своего рода электронное устройство.
Также возможен поверхностный монтаж, когда детали расположены на той же стороне, что и отпечатанные дорожки, и припаяны к ним, не просовывая выводы в отверстия. Этот метод чаще всего используется в очень компактных устройствах при монтаже миниатюрных деталей.Дома, так сказать на кухне, проще сделать первый вариант. Об этом и пойдет речь здесь.
Существует множество способов и способов изготовления печатных плат в «кухонных» условиях, описанных в различной радиолюбительской литературе. Здесь, не претендуя на оригинальность, считается одна из них, пригодная для изготовления печатных плат для простых электронных устройств. В качестве примера изготовим плату для звукового сигнализатора, описанного в этом журнале в статье «Электронный вызов велосипеда».Чтобы лишний раз не перелистывать магазин, схема таймера, а также печатная плата и схема подключения повторены здесь на рисунках соответственно 1,2 и 3.
Подготовка чертежа
Но, прежде чем заниматься изготовлением печатной платы, нужно узнать, в какой степени дан ее чертеж. В радиожурналах рисунок почти всегда приводится в масштабе 1: 1. Но в разных изданиях это происходит по-разному.
Если чертеж доски дан в другом масштабе, его необходимо перерисовать или перерисовать на крупномасштабной сетке, чтобы получилось изображение в масштабе 1: 1.Здесь изображение сразу в масштабе 1: 1, и ничего не нужно уменьшать или увеличивать.
Материал печатной платы
Основным материалом для печатных плат является фольгированный стеклопластик. Это такой изоляционный лист, на который с одной или двух сторон наклеена медная фольга. Из этого листа нужно вырезать заготовку — кусок по размеру чуть больше печатной платы. Обычно рекомендуется пилить металлическим напильником, но при наличии достаточной физической силы это можно сделать ножницами по металлу — получится быстрее и с меньшим потом.
Затем фольгу нужно тщательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой — нулевкой, но не просто до дырок, а для того, чтобы удалить только оксидный слой. Не нужно добиваться зеркального блеска, пусть лучше будет много мелких царапин. Суть дальнейших действий — защитить нужные участки фольги от травильного раствора.
Перенос чертежей
Теперь вам нужно перенести рисунок 2 на эту фольгу. Самый простой способ сделать это — использовать шило, легкий молоток, копировальную бумагу («копировальную бумагу», которую кладут между листами бумаги для каракулей сразу на нескольких листах) и шариковой ручкой.
Рис. 1. Схема простого электронного устройства.
Рис. 2. Печатная плата электронного устройства.
Рис. 3. Расположение компонентов на печатной плате.
Необходимо подложить заготовку под лист с изображением дорожек (рис. 2). Однако можно заранее сделать ксерокопию, чтобы не испортить журнал. Затем между листом с изображением дорожек и заготовкой кладут «под копирку» малярной стороной к заготовке.С помощью скрепок или другим способом закрепите этот «бутерброд».
Далее с помощью шила и легкого молотка нужно слегка, немного наклонить точки, в которых должны быть отверстия. Затем шариковой ручкой нарисуйте дорожки так, чтобы их контуры переходили через копировальную бумагу к заготовке. Теперь разбираем «бутерброд».
Просверливание отверстий
Берем микродрель (как микродрель подойдет электрическая отвертка или маленькая отвертка), и сверлом по металлу просверливаем отверстия в местах керна диаметром 1-1.2 мм. Опилки лучше сдувать, чем смахивать щеткой, иначе можно стереть узор с «копировальной копии». Поверхность доски сбоку от фольги не следует царапать, так как от пальцев остаются «пот-жирные» следы, которые в дальнейшем могут помешать травлению.
Отрисовка дорожек
Следующий шаг — нарисовать сами дорожки. Есть много способов сделать это. Можно использовать лак для ногтей (соответствующей кистью), «цапон-лак», нитрокраску, битумный лак.При этом пишущий инструмент — кисточка от лака для ногтей, ручка для рисования, ручка для рисования, заточенная спичка.
Но все это ушло в глубокое прошлое, после того как в магазинах канцелярских товаров появились маркеры для записи на CD и DVD.
Можно сказать, что это произвело «революцию в кухонной промышленности» печатных плат. Берем маркер «Для CD» или «Для DVD» густого черного цвета, свежий, «вкусно» пахнущий спиртом или ацетоном, и скрупулезно рисуем для них монтажные площадки и печатные дорожки, плотно закрашивая их поверхность в несколько слоев. .
При этом остальную поверхность необходимо оставить неокрашенной (и не залатанной). Отметка от маркера «Для CD» или «Для DVD» мгновенно высыхает, так что заготовка готова к травлению сразу после процесса рисования.
Травление трека
Наиболее подходящий реагент для травления — раствор хлорного железа. Сейчас хлорное железо в виде порошка продается почти везде там же, где и радиодетали. Развести 50-60 грамм на стакан теплой воды.
Перемешать неметаллическим предметом (обыкновенная металлическая чайная ложка, конечно, удобна, но все испортит и испортится). Затем, сделав небольшое отверстие в углу доски, не занятом направляющими, вы можете повесить для нее эту доску на нейлоновой леске и опустить в этот же стакан (стекло должно быть неметаллическим).
Так, чтобы доска находилась где-то посередине стакана, полностью покрытая раствором хлорного железа. После того, как вся неокрашенная фольга растворится, снимаем преформу, промываем водой.Смыть маркерную краску любой спиртосодержащей жидкостью, например … дешевым одеколоном.
Снова промойте водой, просушите феном, и вы можете расположить детали в соответствии с рисунком 3 и припаять.
На страницах сайта уже говорилось о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат. Метод простой и доступный — купить корректирующий карандаш можно практически в любом магазине канцелярских товаров. Но есть ограничения. Те, кто пытался с помощью корректирующего карандаша нарисовать рисунок печатной платы, заметили, что минимальная ширина получившейся дорожки вряд ли будет меньше 1.5-2,5 миллиметра.
Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, имеющих тонкие дорожки и небольшое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа, очень мал. Поэтому, если вы хотите сделать печатную плату с тонкими дорожками и небольшим расстоянием между ними, то технология «карандаш» не подойдет. Также стоит отметить, что рисовать картинку корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки не всегда гладкие, а медные пятна для герметизации выводов радиодеталей не очень точны.Поэтому вам придется откорректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.
Выходом из этой ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который отлично подходит для нанесения слоя, устойчивого к травлению. По незнанию вы можете приобрести маркер для надписей и маркировки на CD / DVD-дисках. Такой маркер не подходит для изготовления печатных плат — раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, а медные дорожки почти полностью протравливаются.Но, несмотря на это, в продаже есть маркеры, которые подходят не только для нанесения надписей и маркировки на различные материалы (CD / DVD, пластик, изоляция проводов), но и для изготовления стойкого к травлению защитного слоя.
На практике для печатных плат использовался маркер Edding 792 . Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно, чтобы изготовить большое количество печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, этот маркер отлично справляется со своей задачей.Печатная плата получилась неплохой, хотя рисовали в спешке. Взглянуть.
Печатная плата (сделана с использованием маркера Edding 792)
Кстати, маркер Edding 792 можно использовать и для исправления ошибок и помарок, возникших при переносе дизайна печатной платы на заготовку методом LUT (технология лазерного утюга). Так бывает, особенно если печатная плата довольно большая и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости заново полностью переносить весь чертеж на заготовку.
Если вы не можете найти маркер Edding 792, то вам подойдет Edding 791 , Edding 780 . Их также можно использовать для рисования печатных плат.
Наверняка начинающих энтузиастов электроники интересует технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, так что об этом и пойдет рассказ.
Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен описанному в статье «Изготовление печатной платы« карандашным »методом.»Вот краткий алгоритм:
Несколько «тонкостей».
О сверлении отверстий.
Считается, что после травления нужно просверлить отверстия в печатной плате. Как видите, в приведенном выше алгоритме сверление отверстий выполняется перед травлением печатной платы в растворе. В принципе, можно просверлить даже до травления печатной платы, даже после. С технологической точки зрения ограничений нет.Но, следует учитывать, что качество сверления напрямую зависит от инструмента, которым просверливаются отверстия.
Если сверлильный станок развивает хорошую скорость и есть качественные сверла, то можно сверлить после травления — результат будет хороший. Но, если просверлить отверстия в плате самодельным минисверлом на основе слабого мотора с плохой центровкой, то можно запросто оторвать медные пятна для выводов.
Также многое зависит от качества печатной платы, гетинакса или стеклопластика.Следовательно, в приведенном выше алгоритме сверление отверстий выполняется перед травлением печатной платы. При таком алгоритме медные кромки, оставшиеся после сверления, можно легко удалить наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязненная поверхность медной фольги плохо протравливается в растворе.
Как растворить защитный слой маркера?
После травления в растворе защитный слой, нанесенный маркером Edding 792, легко удаляется растворителем.Фактически они использовали Уайт-спирит. Воняет, конечно, противно, но защитный слой смывается на ура. Остатков лака не осталось.
Подготовка платы к лужению медных дорожек.
После удаления защитного слоя можно на несколько секунд бросить заглушку печатной платы обратно в раствор. При этом поверхность медных дорожек слегка травится и становится ярко-розовой. Такую медь лучше покрыть припоем при последующем лужении дорожек, так как на ее поверхности отсутствуют оксиды и мелкие примеси.Правда, лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе снова покроется слоем оксида.
Готовый прибор после сборки
Печатная плата — Это диэлектрическая основа, на поверхности и в объеме которой проложены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического скрепления и электрического соединения между собой путем пайки выводов электронных и электрических изделий, установленных на ней.
Операции по вырезанию заготовок из стеклопластика, сверлению отверстий и травлению печатной платы для получения токоведущих дорожек вне зависимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одной и той же технологии.
Ручная техника нанесения
Дорожки печатной платы
Подготовка шаблона
Бумага, на которой нарисована разводка печатной платы, обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования самодельной ручной дрели, чтобы сверло не уходило в сторону, требуется сделать больше плотный.Для этого приклеиваем выкройку печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.
Заготовка
Подбирается заготовка из фольгированного стекловолокна подходящего размера, на заготовку наносится шаблон печатной платы и обводится по периметру маркером, мягким простым карандашом или рисуется риски острым предметом.
Далее нарезается стеклопластик по линиям, проведенным ножницами по металлу или распиливаемым ножовкой по металлу.Ножницы режут быстрее и без пыли. Но нужно учитывать, что при резке ножницами стеклопластик сильно гнется, что несколько ухудшает прочность приклеивания медной фольги и, если потребуется пайка элементов, дорожки могут отслоиться. Поэтому, если доска большая и с очень тонкими дорожками, ее лучше распилить ножовкой.
Рисунок печатной платы наклеивается на вырезанную заготовку с помощью клея «Момент», четыре капли которого наносятся на углы заготовки.
Поскольку клей схватывается всего за несколько минут, можно сразу приступать к сверлению отверстий для радиодеталей.
Просверливание отверстий
Просверливать отверстия лучше всего на специальном мини-сверлильном станке твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини-сверлильный станок недоступен, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью с помощью простого сверла. Но при работе универсальной ручной дрелью количество сломанных сверл будет зависеть от твердости вашей руки.Одного сверла явно недостаточно.
Если сверло не зажимается, можно обернуть его хвостовик несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной бумаги. Возможна накрутка на хвостовик до витка тонкой металлической проволоки.
После сверления проверяется, все ли отверстия просверлены. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на свету. Как видите, дырок нет.
Топографический чертеж
Для защиты мест фольги на стекловолокне, которые будут токопроводящими путями, во время травления от разрушения их необходимо закрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе.Для удобства рисования дорожек их лучше предварительно наметить мягким простым карандашом или маркером.
Перед нанесением маркировки обязательно удалить следы клея. Момент, с которым был приклеен шаблон печатной платы. Поскольку клей не сильно затвердевает, его легко удалить пальцем. Поверхность фольги также необходимо обезжирить тряпкой любыми средствами, например ацетоном или белым спиртом (так называемый очищенный бензин), можно использовать любое моющее средство для мытья посуды, например Ferry.
Разметив дорожки печатной платы, можно приступать к нанесению их рисунка. Для нанесения дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разбавленная до подходящей консистенции спиртовым растворителем. Нарисовать дорожки можно разными инструментами — стеклянным или металлическим маркером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать печатные платы с помощью ручки для рисования и балерины, которые предназначены для рисования тушью на бумаге.
Раньше компьютеров не было, и все рисунки рисовались простыми карандашами на ватманской бумаге, а затем чернила переводились на кальку, с которой делались копии с помощью копировальных аппаратов.
Рисование начинается с контактных площадок, на которых нарисована балерина. Для этого нужно отрегулировать зазор скользящих губ подъемника балерины на нужную ширину линии и, чтобы задать диаметр круга, отрегулировать второй винт, отводя бегунок от оси вращения.
Далее след балерины на длину 5-10 мм заполняем краской кисточкой. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подойдет краска ПФ или ГФ, так как она медленно сохнет и позволяет работать тихо. Краску марки НЦ тоже можно использовать, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед нанесением краску нужно развести до жидкой консистенции, добавив в нее немного растворителя при интенсивном перемешивании и стараясь нанести на лоскутки стекловолокна.Для работы с краской удобнее всего налить ее во флакон от маникюрного лака, в твисте которого установлена стойкая к растворителям кисточка.
После настройки рейзерфидера балерины и получения требуемых параметров лески можно приступать к нанесению контактных площадок. Для этого в отверстие вставляется острая часть оси и основание балерины вращается по кругу.
При правильной настройке подающего устройства и желаемой консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются идеально круглые круги.Когда балерина начинает плохо рисовать, остатки засохшей краски удаляются из зазора пера для рисования и перо для рисования заполняется свежей. потребовалось всего две заправки топливом и не более двух минут, чтобы нарисовать все отверстия на этой печатной плате по кругу.
Когда круглые контактные площадки на доске нарисованы, вы можете начать рисовать токопроводящие дорожки с помощью ручного устройства подачи пера. Подготовка и регулировка ручного лифта ничем не отличается от подготовки балерины.
Единственное, что дополнительно понадобится, это плоская линейка, с приклеенными на одну сторону по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклопластик мог беспрепятственно проходить под ней без касаясь линейки. В качестве линейки лучше всего подходит деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить опорой для руки при рисовании печатной платы.
Чтобы печатная плата не скользила при нанесении дорожек, желательно положить ее на лист наждачной бумаги, представляющий собой два листа наждачной бумаги, которые склепаны между собой.
Если они соприкоснулись при рисовании дорожек и кругов, то никаких действий предпринимать не следует. Необходимо дать краске на печатной плате высохнуть до состояния, при котором она не будет пачкаться при прикосновении и кончиком ножа удалите лишнюю часть рисунка. Чтобы краска высохла быстрее, доску нужно поставить в теплое место, например, зимой на батарею отопления. Летом — под лучами солнца.
Когда рисунок на печатной плате нанесен полностью и все дефекты устранены, можно переходить к его травлению.
Технология рисования печатной платы
с использованием лазерного принтера
При печати на лазерном принтере изображение, созданное тонером с фотографии барабана, на который лазерный луч нанес изображение, переносится на бумажный носитель за счет электростатики. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение только за счет электростатики. Для фиксации тонера бумага скатывается между валиками, один из которых представляет собой термическую печь, нагретую до температуры 180-220 ° C. Тонер плавится и проникает в текстуру бумаги.После охлаждения тонер затвердевает и прочно держится на бумаге. Если снова нагреть бумагу до 180-220 ° C, то тонер снова станет жидким. Это свойство тонера используется для переноса изображений живых дорожек на печатную плату в домашних условиях.
После того, как файл с изображением печатной платы будет готов, его необходимо распечатать на лазерном принтере на бумаге. Обратите внимание, изображение печатной платы по данной технологии должно смотреться со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает по другому принципу.
Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату
Если вы печатаете изображение печатной платы на обычной бумаге для офисного оборудования, из-за ее пористой структуры тонер будет глубоко проникать в основную часть бумаги, и когда вы переносите тонер на печатную плату, большая часть его остается в ней. бумага. Кроме того, возникнут трудности с удалением бумаги с печатной платы. Придется надолго замочить в воде.Поэтому для изготовления фотошаблона необходима бумага, не имеющая пористой структуры, например фотобумага, подложка из самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы из глянцевых журналов.
В качестве бумаги для печати изображения печатной платы использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и напечатать шаблон прямо на ней невозможно; он застрял в принтере. Для решения этой проблемы перед печатью нанесите на углы кальки нужного размера каплю любого клея и приклейте ее на лист офисной бумаги формата А4.
Этот метод позволяет печатать дизайн печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Чтобы максимально увеличить толщину тонера изображения, перед печатью вам необходимо настроить «Свойства принтера», отключив экономичный режим печати, и, если эта функция недоступна, выберите самый грубый тип бумаги, например, картон или что-то вроде того. Вполне возможно, что хороший отпечаток не получится с первого раза, и придется немного поэкспериментировать, выбрав лучший режим печати для лазерного принтера.В полученном отпечатке чертежа дорожки и площадки печатной платы должны быть плотными, без зазоров и размытости, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.
Осталось обрезать кальку и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно переходить к следующему этапу, переносу изображения на стекловолокно.
Перенос рисунка с бумаги на стекловолокно
Перенос изображения печатной платы — самый ответственный шаг.Суть технологии проста, бумага, сторона отпечатанного рисунка дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге из стеклопластика и прижимается с большим усилием. Затем этот бутерброд нагревают до температуры 180-220 ° C, а затем охлаждают до комнатной температуры. Бумага отклеивается, и узор остается на печатной плате.
Некоторые мастера предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату с помощью электрического утюга. Я пробовал этот метод, но результат был нестабильным.Когда тонер затвердевает, сложно одновременно нагреть тонер до нужной температуры и равномерно прижать бумагу ко всей поверхности печатной платы. В результате рисунок переносится не полностью и на рисунке дорожек печатной платы появляются пробелы. Возможно, утюг недостаточно нагрелся, хотя регулятор был настроен на максимальный нагрев утюга. Не хотелось вскрывать утюг и перенастраивать термостат. Поэтому я применил другую технологию, менее трудоемкую и стопроцентный результат.
Заготовку из фольги из стекловолокна, предварительно вырезанную по размеру печатной платы и не содержащую ацетона, приклеили к углам с помощью кальки с напечатанным на ней узором. Сверху на кальку накинул каблуки из офисной бумаги, чтобы зажим был более ровным. Полученный пакет уложили на лист фанеры и сверху накрыли листом такого же размера. Весь этот бутерброд был зажат зажимами с максимальной силой.
Осталось подогреть приготовленный бутерброд до температуры 200 ° С и остудить.Электрическая духовка с терморегулятором идеально подходит для разогрева. Достаточно поместить созданную конструкцию в шкаф, дождаться установления заданной температуры и через полчаса снять плату для охлаждения.
Если электрическая духовка отсутствует, вы также можете использовать газовую духовку, отрегулировав температуру с помощью ручки подачи газа с помощью встроенного термометра. Если градусника нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подходящее положение ручки регулятора, в котором выпекаются коржи.
Так как торцы фанеры покоробились, на всякий случай зажал их дополнительными хомутами. чтобы избежать этого явления, плату лучше зажать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажать платы, прикрутить пластины саморезами и гайками. М10 будет достаточно.
Через полчаса конструкция остынет настолько, чтобы тонер затвердел, плату можно снимать. При первом взгляде на снятую печатную плату становится ясно, что тонер с кальки переключился на печатную плату идеально.Калька плотно и ровно ложилась по линиям отпечатанных дорожек, колец подушечек и букв маркировки.
Калька легко соскочила практически со всех дорожек печатной платы, следы кальки удалялись влажной тканью. Но все же в нескольких местах на отпечатках были пробелы. Это может произойти в результате неравномерной печати на принтере или оставшейся грязи или коррозии на стекловолоконной фольге. Промежутки можно заполнить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или ретушировать маркером.
Чтобы проверить пригодность маркера для ретуши печатной платы, нужно провести на бумаге линии и смочить бумагу водой. Если линии не размываются, то подойдет маркер ретуши.
Травление печатной платы в домашних условиях лучше всего производить в растворе хлорида железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с отпечатков легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.
Затем просверливаются отверстия, заливаются токопроводящие дорожки и площадки, заделываются радиоэлементы.
Печатная плата с установленными на ней радиодетелями приняла такой вид. В результате появился блок питания и переключения для электронной системы, дополняющий обычный унитаз функцией биде.
Травление печатной платы
Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклопластика при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический метод. Печатная плата помещается в травильный раствор, и в результате химической реакции медь, не защищенная маской, растворяется.
Рецепты засолки
В зависимости от наличия компонентов радиолюбители используют одно из решений, представленных в таблице ниже. Растворы для травления расположены в порядке популярности использования радиолюбителей в домашних условиях.
Название решения | Структура | сумма | Кухонная техника | Преимущества | недостатки |
---|---|---|---|---|---|
Перекись водорода плюс лимонная кислота | Пероксид водорода (H 2 O 2) | 100 мл | Растворить лимонную кислоту и хлорид натрия в 3% растворе перекиси водорода | Доступность компонентов, высокая скорость травления, безопасность | Не хранится |
Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7) | 30 г | ||||
Соль (NaCl) | 5 г | ||||
Водный раствор хлорида железа | Вода (H 2 O) | 300 мл | Растворить хлорид железа в теплой воде | Достаточная скорость травления, повторное использование | Низкая доступность хлорида железа |
Хлорид железа (FeCl 3) | 100 г | Перекись водорода плюс соляная кислота | Перекись водорода (H 2 O 2) | 200 мл | Налейте 10% -ную соляную кислоту в 3% -ный раствор перекиси водорода. | Высокая скорость травления, повторное использование | Требуется высокая точность |
Соляная кислота (HCl) | 200 мл | ||||
Водный раствор медного купороса | Вода (H 2 O) | 500 мл | Поваренную соль растворить в горячей воде (50-80 ° С), а затем сульфат меди | Доступность компонентов | Яд медный купорос и медленное травление, до 4 часов |
Сульфат меди (CuSO 4) | 50 г | ||||
Соль (NaCl) | 100 г | ||||
Протравливание печатных плат в металлической посуде не допускается .Для этого используйте тару из стекла, керамики или пластика. Слить отработанный травильный раствор в канализацию.
Травильный раствор перекиси водорода и лимонной кислоты
Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в нем лимонной кислотой — самый безопасный, доступный и быстро действующий. Из всех этих решений по всем критериям это лучшее.
Перекись водорода можно купить в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит.Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита 6 таблеток массой 1,5 грамма следует растворить в 100 мл воды.
Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасована в пакеты по 30 или 50 грамм. Соль можно найти в любом доме. 100 мл травильного раствора достаточно, чтобы удалить медную фольгу толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см2. Отработанный раствор не хранится и не может быть использован повторно. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за резкого запаха плату придется травить на улице.
Травильный раствор на основе хлорида железа
Второй по популярности травильный раствор — водный раствор хлорида железа. Раньше он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо достать было несложно.
Травильный раствор не требователен к температуре, достаточно быстро отравляет, но скорость травления снижается по мере расхода хлорного железа в растворе.
Хлорид железа очень гигроскопичен и поэтому быстро впитывает воду из воздуха.В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество детали, и такой хлорид железа подходит для приготовления раствора для травления.
Если использованный раствор хлорного железа хранится в герметичной емкости, то его можно использовать повторно. Для регенерирования достаточно влить в раствор железные гвозди (они сразу покроются рыхлым слоем меди). При попадании на любую поверхность оставляет трудноудаляемые желтые пятна.В настоящее время раствор хлорного железа для изготовления печатных плат используется реже из-за его дороговизны.
Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты
Превосходный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. При интенсивном перемешивании соляную кислоту тонкой струйкой вливают в 3% -ный водный раствор перекиси водорода. Заливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты травление доски требует большой осторожности, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, что в нее попадает.По этой причине протравливание раствором соляной кислоты в домашних условиях не рекомендуется.
Раствор для травления сульфатом меди
Способ изготовления печатных плат с использованием сульфата меди обычно используется, если невозможно изготовить травильный раствор на основе других компонентов из-за их недоступности. Сульфат меди является пестицидом и широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Кроме того, время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора на уровне 50-80 ° С и обеспечивать постоянную смену раствора на протравленной поверхности.
Технология травления печатных плат
Для травления доски в любом из вышеперечисленных травильных растворов подходит стеклянная, керамическая или пластмассовая посуда, например из молочных продуктов. Если подходящего размера емкости под рукой не оказалось, то можно взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее изнутри полиэтиленовой пленкой. В емкость наливают травильный раствор и аккуратно кладут на ее поверхность печатную плату рисунком вниз. Из-за поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса доска будет плавать.
Для удобства можно приклеить пробку от пластиковой бутылки к центру доски с помощью клея. Пробка будет одновременно ручкой и поплавком. Но есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и в этих местах медь не сотрется.
Для равномерного травления меди можно положить печатную плату на дно емкости вверх дном и периодически встряхивать ванну рукой. Через некоторое время, в зависимости от раствора для травления, начнут появляться участки без меди, а затем медь полностью растворится на всей поверхности печатной платы.
После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату вынимают из ванны и тщательно промывают под проточной водой. Тонер удаляется с дорожек ветошью, смоченной в ацетоне, а краска хорошо удаляется ветошью, смоченной в растворителе, который был добавлен в краску для получения желаемой консистенции.
Подготовка печатной платы к установке радиодеталей
Следующим этапом является подготовка печатной платы к установке радиоэлементов.После снятия краски с доски дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Не нужно вмешиваться, потому что медные дорожки тонкие и их можно легко стереть. Всего несколько проходов с абразивом низкого давления.
Далее токоведущие дорожки и площадки печатной платы покрываются спиртово-канифольным флюсом и обдуваются мягким припоем с помощью электрического паяльника. чтобы отверстия на печатной плате не затягивались припоем, нужно немного подержать его на наконечнике паяльника.
После завершения изготовления печатной платы остается только вставить радиодетали в намеченные места и припаять их выводы к местам. Перед пайкой ножки деталей необходимо смочить спиртово-канифольным флюсом. Если ножки у радиодеталей длинные, то перед пайкой их необходимо отрезать бокорезами на длину выступа над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После завершения монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли любым растворителем — спиртом, белым спиртом или ацетоном.Все они успешно растворяют канифоль.
Потребовалось не более пяти часов, чтобы реализовать эту простую схему емкостного реле, от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания рабочего образца, что намного меньше, чем макет этой страницы.
lupo Ну так и продолжайте, тем более что плата заказана и, очевидно, время ограничено, и вы потратите много времени на освоение LUT. Мои «секреты» с того времени, когда я рисовал: А) использование инсулинового шприца с заточенной (не укушенной!) Съемной тонкой (розовой) иглой до 4-5 мм.
б) используйте не нитрокраску, а эмали PF, разбавленные соответствующими растворителями (ни в коем случае не ацетон и растворители, содержащие ацетон! — вопреки тому, что кажется так, PF, разбавленный ацетоном, сохнет в течение недели).
в) достаточно тонкое разбавление эмали и регулировка «подачи» путем введения проволоки в иглу — диаметр подбирается экспериментально — для предотвращения самопроизвольного вытекания «чернил». С этой же целью нежелательно заполнять шприц более чем на 2-3 мм выше уровня иглы.В этом случае краска «высасывается» из иглы за счет капиллярного эффекта только при рисовании. Под рукой должен быть кусок картона — даже с небольшим перерывом придется «вытащить» иглу, продув шприц, при этом выползет капля, которая при попытке «раскрасить» »Шприц прямо на доске, приведет к пятну.
d) Сначала очерчиваются ВСЕ копейки контактных площадок, затем плате дается время высохнуть до состояния «не прилипание» к пятакам лески — не менее 3 часов)
e) Проводится прорисовка линий наружу под линейку так, чтобы нижний край был скошен внутрь — во избежание вытекания краски.Причем по проекту сначала рисуются горизонтальные линии (с запасом с обеих сторон — ПФ, в отличие от нитры, хорош тем, что его легче аккуратно чистить до полного высыхания (даже под линейкой, что очень удобно) при очистке создаваемых этой технологией «сеток» (например, на поворотах многобитовых покрышек) плате дают время высохнуть, после чего рисуются вертикальные линии. В этот момент обычно оказываются «забытые» горизонтали. обнаружено — то вертикальные линии тоже рисуются с полем, а вместо пропущенных горизонталей делаются РУЧКИ ШАРОВЫХ ТОЧЕК для последующего рисования.
е) после высыхания вертикалей при необходимости диагонали доделываются, и сразу можно убирать подтёки, «хвосты» горизонтальных линий и т. Д. Преимущество ПФ в том, что он довольно долго сохраняет пластичность, и не скалывается при зачистке, в отличие от нитры. Благодаря этому при проверенном навыке можно «КВЕСТ» между ножками микросхемы с шагом 2,5 мм двух дорожек. Колея 0,5 мм, при соблюдении этих рекомендаций — стандартная ширина колеи, при ОЧЕНЬ большой кропотливости, тщательном подборе толщины краски и диаметра проволоки-вставки — 0.3 мм можно тянуть. Слиться с пятоногими ступнями? Да и Х с ними — после высыхания изоляционные зазоры спокойно и без натяжения «добиваются» скребком. Не пытайтесь удалять подтёки СРАЗУ — это приведет только к загрязнению платы! Дайте ему высохнуть (я обычно отмечал результирующие «полосы» на последующем рисунке, которые я отмечал в проекте рисования маркером-маркером, и удалял их после ПОЛНОГО рисования дорожек на плате).
г) дайте доске высохнуть не менее 4 часов, пока не исчезнет ощущение прикосновения пальца к последним нарисованным дорожкам.
ч) Вот и все … Далее — хлорное железо, финальный осмотр и при необходимости зачистка. Прочность краски позволяет при высокой неравномерности распределения (очень плотный рисунок с тонкими дорожками в некоторых местах и большими протравленными участками в других) предотвратить травление уже протравленных дорожек, остановить общее перемешивание раствора и применить принудительное ручное ( тампоном из поролона) на больших протравленных поверхностях.
i) Краску с протравленной доски смываю не растворителем, а под краном — мешковиной из мешковины и пемоксоли (или любым другим абразивным моющим средством) — это позволяет сразу смыть краску с доски и промокнуть паяльником капли с платы, полив на нее спиртово-канифольный флюс (лучше — активированный ЛТИ-120)
к) Наслаждайтесь!
Ностальгия… Я этим методом не пользуюсь годами … А если есть время и лазерный принтер, попросите в Поиске на форумах или в гугле запрос LUT (Laser-Iron Technology), и будет счастье. Обладая проверенными навыками (ни одна рекомендация не является догматической, многое зависит от принтера, носителя, бумаги и личных предпочтений), эта технология позволяет получать платы с качеством даже выше, чем при промышленной шелкотрафаретной печати, с очень стабильным результатом. Добавлю секрет от себя, который почему-то упустили в «обучающих программах» на LUT — с этой технологией широкие (мощные) дорожки и большие заштрихованные области печатаются плохо — получается очень некрасивое точечное травление.В этом случае я обычно рисую в проекте все дорожки шире 1 мм, а «островки» фольги рисую только контуром (линия 0,5 мм), предварительно распечатав рисунок на плате, закрашивая контурное пространство классическим способом. шприцем с краской.
Руководство по компоновке печатной платы — Советы и подсказки »Электроника
— обзор или учебное пособие об основах руководящих принципов проектирования печатных плат и о том, на что следует обратить внимание при проектировании печатных плат и компоновке печатных плат.
Конструкция печатной платы Включает:
Основы конструирования печатной платы
Схема захвата и рисования
Компоновка / разводка печатной платы
Рекомендации по проектированию печатных плат
Целостность сигнала печатной платы
Печатная плата, конструкция печатной платы, является одним из наиболее важных элементов дизайна в конструкции электронного продукта. В большинстве случаев инженер-проектировщик электронного оборудования разрабатывает схему, а затем специалист по компоновке печатной платы выполняет компоновку печатной платы и проектирует ее по схеме, предоставленной с использованием системы автоматизированного проектирования печатных плат.
Компоновка и дизайн печатной платы — это специальные навыки, требующие знания не только программного обеспечения для проектирования печатных плат и системы автоматизированного проектирования печатных плат, но и различных стандартов и методов, используемых для обеспечения успешного переноса базовой схемы проектирования на общую печатную плату. которые могут быть изготовлены в среде производства электронных схем.
Чтобы печатная плата могла быть спроектирована удовлетворительно, часто помогает наличие некоторых руководящих принципов, которым можно следовать, хотя ничто не может заменить опыт.
Дизайн печатной платы с указанием компонентов и дорожекРекомендации по проектированию печатной платы
Существует множество идей и рекомендаций, которые можно составить для проектирования и компоновки печатной платы. Список ниже охватывает некоторые из них. Очевидно, что их больше, и приведенный ниже список рекомендаций по проектированию печатных плат не следует рассматривать как полный список.
Для упрощения выполнения рекомендаций по проектированию печатных плат, они разделены на разделы:
- Рекомендации по проектированию ограничений платы — те, которые охватывают начальные ограничения платы
- Общие принципы проектирования
- Рекомендации, связанные с плоскостями или слоями
- Руководство по проектированию гусениц
- Проблемы с перегревом
- Целостность сигнала и рекомендации по РЧ
Они образуют некоторые из основных областей, которые необходимо учитывать при проектировании печатной платы.Для некоторых проектов одни из руководящих принципов проектирования печатных плат будут более важными, чем другие, и часто необходимо принимать решения, чтобы сбалансировать одно требование с другим.
Ограничение платы Рекомендации по проектированию печатной платы
Эти рекомендации по проектированию печатной платы связаны с ограничениями платы в целом: — размером, формой и некоторыми факторами, которые влияют на общую конструкцию или концепцию печатной платы. Это должны быть одни из первых факторов, которые необходимо решить.
- Выберите контрольные точки, которые подходят для производственного процесса. Обычно на плате должны быть контрольные отверстия или точки. Они используются для подъемно-транспортных машин и испытательных приспособлений. Их следует выбирать в соответствии с производственным процессом печатной платы. Часто это могут быть отверстия для приспособлений, но они также могут быть перекрещенными метками для оптических датчиков. Они должны быть свободны от компонентов и не должны быть закрыты.
- Обеспечьте достаточную площадь платы для схемы Часто размеры платы будут определяться общим размером продукта, но до начала проектирования печатной платы следует сделать оценки относительно размера платы и того, может ли она вместить компоненты и их дорожки.
- Определите количество необходимых слоев Целесообразно определить количество слоев дорожек, которые необходимы на печатной плате, в начале проектирования. Дополнительные слои увеличивают производственные затраты, но могут означать, что гусеницы могут быть размещены. Сложные конструкции могут иметь много дорожек, и их невозможно прокладывать, если не имеется достаточного количества слоев.
- Рассмотрим способ монтажа платы В начале проектирования необходимо продумать, как будет монтироваться печатная плата.Различные методы монтажа могут потребовать, чтобы разные области платы оставались свободными, или они могут занимать разные области на плате.
Общий вид Руководства по проектированию печатной платы
Эти рекомендации по проектированию печатной платы должны быть рассмотрены до того, как начнется основное проектирование схемы. Фактически они должны быть одними из первых элементов размещения компонентов.
- Нарисуйте и нарисуйте общий план того, где будут расположены различные области схемы Одна из первых частей компоновки схемы состоит в том, чтобы нарисовать приблизительный план того, где будут расположены основные компоненты и области компонентов.Таким образом можно оценить критические пробеги пути и выбрать наиболее удобную конструкцию.
Рекомендации по проектированию печатных плат, связанные с используемыми плоскостями или слоями
Обычной практикой является использование целого слоя или плоскости для заземления или шин питания. На ранней стадии проектирования печатной платы следует учитывать наиболее эффективные способы их использования.
- Подумайте, будут ли полные плоскости использоваться для питания, заземления и т. Д. Обычно используется полная плоскость для заземления и некоторых основных силовых шин.Это дает преимущества с точки зрения шума и токовой нагрузки.
- Избегайте частичных плоскостей Разумно не оставлять больших промежутков в заземляющих плоскостях или плоскостях питания, а также не иметь частичных плоскостей в определенной области платы. Они могут создавать напряжения в плате, которые могут привести к деформации во время изготовления голой платы или позже, когда плата нагревается в процессе пайки. Деформация после добавления компонентов для поверхностного монтажа может привести к поломке компонентов и, следовательно, к высокому уровню функциональных сбоев.
Руководство по проектированию путей
Рассмотрение особенностей самих дорожек на печатной плате должно быть выполнено на ранней стадии, поскольку, возможно, придется пойти на компромисс.
- Определите используемую стандартную ширину колеи Необходимо сбалансировать стандартный размер колеи, который будет использоваться в проекте. Если следы слишком узкие и слишком близкие, повышается вероятность их укорочения.Кроме того, если они слишком широкие и слишком далеко друг от друга, это может ограничить количество дорожек в заданной области, и это может привести к использованию дополнительных плоскостей в платах для обеспечения возможности трассировки конструкции печатной платы.
- Учитывайте размер дорожки для линий, по которым проходит ток Тонкие дорожки, используемые в сегодняшних печатных платах, могут пропускать только ограниченный ток. Следует учитывать размер рельсов, по которым передаются силовые шины, а не сигналы низкого уровня.В таблице ниже указаны значения ширины дорожек или повышение температуры на 10 ° C для медных плат разной толщины.
Рекомендуемый максимальный ток для дорожек печатной платы | ||
---|---|---|
Ток (А) | Ширина доски 1 унция (тыс.) | Ширина доски 2 унции (тыс.) |
1 | 10 | 5 |
2 | 20 | 15 |
3 | 50 | 25 |
- Закрепите контактную площадку печатной платы и размер отверстия В начале проектирования печатной платы необходимо определить размеры контактной площадки и отверстия.Обычно используется соотношение примерно 1,8: 1 (подушечка: отверстие), хотя иногда в качестве меры используется подушечка на 0..5 мм больше, чем отверстие. Это учитывает допуски на сверление отверстий и т. Д. Производитель неизолированной печатной платы может посоветовать стандарты, которые требуются для их процесса. Соотношение становится более важным по мере уменьшения размера контактных площадок и отверстий, и это особенно важно для сквозных отверстий.
- Определите формы контактных площадок печатной платы Библиотеки компонентов, связанные с системами CAD для печатных плат, будут иметь библиотеки для схем и посадочных мест печатных плат для различных компонентов.Однако они могут отличаться в зависимости от производственного процесса. Обычно для пайки волной припоя они должны быть большего размера, чем для пайки оплавлением инфракрасным светом. Таким образом, производственный процесс необходимо определить до начала проектирования, чтобы можно было выбрать оптимальные размеры контактных площадок и использовать их в системе автоматизированного проектирования печатных плат и, следовательно, на самой печатной плате.
Проблемы с перегревом
Хотя для многих печатных плат меньшего размера тепловые проблемы не представляют проблемы, при более высоких скоростях обработки и более высокой плотности компонентов для современных печатных плат тепловые проблемы часто могут стать серьезным препятствием.
- Оставьте достаточно места для охлаждения вокруг горячих компонентов Для компонентов, которые рассеивают большое количество тепла, может потребоваться дополнительное пространство вокруг них. Оставьте достаточно места для радиаторов, которые могут потребоваться.
Целостность сигнала и рекомендации по РЧ
При проектировании печатной платы возникает множество проблем, связанных с целостностью сигнала, радиочастотными помехами и электромагнитной совместимостью. Многие способы избежать проблем связаны с маршрутизацией путей.
- Избегайте параллельного движения дорожек Дорожки, идущие параллельно на любой длине, будут иметь более высокий уровень перекрестных помех, когда сигналы одной дорожки будут появляться на другой. Перекрестные помехи могут привести к множеству проблем в схеме, и их может быть очень трудно устранить после того, как печатная плата будет спроектирована и изготовлена.
- Когда треки должны пересекаться, сделайте их пересекающимися под прямым углом Чтобы уменьшить уровень создаваемых перекрестных помех, когда две сигнальные линии должны пересекаться, они должны пересекаться под прямым углом, чтобы уменьшить уровень емкости и взаимной индуктивности между ними линий.
Существует множество руководств по проектированию печатных плат, которые можно задокументировать. Приведенные здесь рекомендации по проектированию печатных плат — это лишь некоторые из многих, которые можно было бы придумать, но они могут лечь в основу набора руководящих принципов, которые можно использовать для общего проектирования печатных плат.
Другие схемы и схемотехника:
Основы операционных усилителей
Схемы операционных усилителей
Цепи питания
Конструкция транзистора
Транзистор Дарлингтона
Транзисторные схемы
Схемы на полевых транзисторах
Условные обозначения схем
Вернуться в меню «Конструкция схемы».. .
Как протравить печатные платы
Печатная плата (pcb) механически поддерживает и электрически соединяет электронные компоненты с помощью токопроводящих дорожек, контактных площадок и других элементов, вытравленных из медных листов, ламинированных на непроводящую подложку. печатные платы могут быть односторонними (один слой меди), двусторонними (два слоя меди) или многослойными. Проводники на разных слоях соединены сквозными металлическими отверстиями, называемыми переходными отверстиями.Усовершенствованные печатные платы могут содержать компоненты — конденсаторы, резисторы или активные устройства — встроенные в подложку.
Вы когда-нибудь хотели сделать печатную плату дома? Теперь вы можете использовать его во всех типах самодельных электронных компонентов.
Метод 1 из 5. Дизайн
1. Перед выполнением задачи запомните процедуру. Помните, что хороший дизайн на первом месте.
2. Нарисуйте электрическую схему на миллиметровой бумаге или в программах моделирования, таких как MultiSim или Eagle CAD.Схема должна содержать подробное описание всех частей, а также простые в использовании соединения. Имейте в виду, что основная форма схемы будет нарисована на печатной плате. Для помощи в рисовании схем.
3. Если используется программа моделирования, тщательно протестируйте схему в моделируемой среде. Если программа моделирования не используется, соберите и протестируйте один или несколько прототипов схемы на макете. Макетные платы очень просты в использовании и позволяют просматривать результаты схемы в реальном времени без необходимости пайки или перманентного травления.
4. Убедитесь, что схема работает на макетной плате или в программе моделирования.
Метод 2 из 5. Чертеж
1. Приобретите печатную плату. Платы стоят около доллара за штуку и представляют собой просто слой меди поверх изолятора. Типичный размер обычно составляет 3,5 на 5 дюймов. Рисование простое; все, что требуется, — это нестираемый маркер, например, Sharpie. Линейка тоже пригодится.
2. Нарисуйте схему на доске с помощью Sharpie.Имейте в виду, что медь не может находиться между компонентами, например, при подключении светодиода должен быть зазор в меди между положительной и отрицательной точками подключения. Без промежутка электричество будет течь вокруг светодиода, а не через него. Помните законы электричества: все цепи должны заканчиваться либо на отрицательном полюсе, либо на земле, иначе ток не будет течь.
3. Используйте тонкие линии, но наносите чернила на толстые, важно, чтобы медь растворилась раньше чернил, и чтобы на чернилах не было тонких пятен, обнажающих медь.
Метод 3 из 5: травление
• Неметаллический резервуар, достаточно глубокий, чтобы погрузить в него печатную плату
• Очки
• Виниловые или латексные перчатки
• Неметаллическое устройство, используемое для встряхивания печатной платы (палка )
• Соляная кислота ок. 30% (соляная кислота)
• 3% перекись водорода (остальное — дистиллированная вода)
• Медицинский спирт
• Ацетон или уайт-спирит
1. Наденьте защитные очки и перчатки (не обязательно!). Всегда помните о безопасности прежде всего.Вы легко можете ослепить себя!
2. Перед смешиванием убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Химические вещества будут выделять опасные пары. Вы можете потерять обоняние!
3. Используйте неметаллическую емкость. С помощью нескольких капель проверьте, выдерживает ли он кислоту.
4. Осторожно налейте одну часть соляной кислоты на каждые две части перекиси водорода (добавьте кислоту в воду). При смешивании они образуют вещество, которое вызывает сильное раздражение кожи и выделяет токсичный газообразный хлор.
5.Сделайте столько раствора, чтобы полностью погрузить печатную плату.
6. Осторожно вставьте печатную плату и встряхивайте ее в течение десяти-пятнадцати минут. Раствор станет еще сильнее и дымнее. Не закрывай лицо!
7. Продолжайте перемешивать, пока вся медь не растворится и раствор не приобретет легкий зеленый оттенок.
8. При очистке надевайте перчатки. Промойте доску в холодной воде, чтобы удалить остатки раствора для травления. Затем используйте бумажное полотенце или тряпку, чтобы полностью высушить его.Отложите это в сторону. Убедитесь, что на рабочем месте или в контейнерах нет раствора, затем снимите перчатки и защитные очки.
9. Смешайте ацетон и медицинский спирт в соотношении один к одному. Возьмите бумажное полотенце, окуните его в раствор и аккуратно протрите им по поверхности доски. Перманентный маркер начнет отрываться. Продолжайте тереть, пока не исчезнет весь маркер. Вы должны увидеть, что ваша схема теперь вписана в медь.
Метод 4 из 5: Сборка
• Ручной дрель или сверлильный станок
• Различные сверла
• Паяльник
• Припой
1.Перед сверлением определите все позиции сквозных компонентов. Медная пыль токсична, надевайте респиратор.
2. Просверлите доску достаточно широким отверстием, чтобы разместить любую часть, которая должна быть размещена в этом месте. Помните, что отверстие не должно быть слишком широким, иначе пайка будет очень сложной.
3. Поместите компоненты на печатную плату в предназначенные для них места. Осторожно согните ножки компонента к нижней стороне платы, чтобы удерживать деталь на месте.Убедитесь, что части с полярностью правильно выровнены с соответствующими положительным и отрицательным полюсом. Перед пайкой проверьте и перепроверьте расположение всех деталей.
4. Пайка — это навык, требующий практики, хотя по своей сути это не сложно.
5. Проверьте печатную плату перед ее установкой на постоянное место. По возможности используйте мультиметр для диагностики проблем с подключением. Пистолет для распайки можно использовать для мелких переключений и ремонта.
Метод 5 из 5. Утилизация
Раствор для травления токсичен для рыб и других водных организмов.Не выливайте его в раковину, когда закончите. Это незаконно и может повредить ваши трубы. Вы можете повторно использовать раствор, добавив немного перекиси водорода прямо перед следующим травлением и немного кислоты, когда раствор перестанет работать (каждые 4 или 5 травлений). Если вам необходимо утилизировать его, пометьте его и отправьте на предприятие по переработке химических отходов. Еще можно медь выпала (видео) и тогда смело выливать оставшуюся жидкость в раковину.
PCBWay, Прототип печатной платы и легкий способ изготовления!
Терминология печатных плат — Глоссарий печатных плат
Базовое понимание терминологии печатных плат может значительно ускорить и упростить работу с компанией, производящей печатные платы.Этот глоссарий терминов для печатных плат поможет вам понять некоторые из наиболее употребительных слов в отрасли. Хотя это не полный список, это отличный справочный ресурс.
Активные компоненты: этот термин относится к типу компонента, который зависит от направления потока электрического тока. Например, транзистор, выпрямитель или клапан будут считаться активными.
АЛИВ: Сокращение от любого внутреннего слоя сквозного отверстия, это тип технологии, используемой для создания многослойных печатных плат BUM.В этом методе используется припой для создания электрического соединения между слоями печатной платы. ALIVH часто заменяет традиционные переходные отверстия и является полезным производственным методом для создания печатных плат BUM высокой плотности.
Аналоговая схема: относится к схемам, обрабатывающим аналоговые сигналы (непрерывный и переменный сигнал). В этом типе схемы выход не двоичный.
Кольцевое кольцо: этот термин относится к области медной контактной площадки, которая остается после просверливания в ней отверстия. Это кольцо измеряется от края площадки до края отверстия и является важным фактором при проектировании печатной платы, поскольку оно позволяет выполнить электрическое соединение от одной стороны отверстия к другой.
Шарик с защитой от припоя: этот тип технологии обычно применяется на производственных линиях SMT с целью ограничения количества олова, используемого в процессе трафарета. Это делается путем нанесения трафарета на плату и создания отверстий в местах, где обычно образуется шарик припоя, чтобы оловянная паста стекала к отверстиям.
AOI: Сокращение от автоматического оптического контроля, AOI относится к типу метода контроля, используемому для обнаружения потенциальных проблем, связанных с производительностью пайки в многослойных печатных платах с установленными компонентами.Оборудование AOI находит эти проблемы путем захвата изображений внутренних поверхностей печатной платы, поиска любых возможных проблем с точки зрения смещения, полярности и т. Д.
AQL: Сокращенно от приемлемого предела качества, AQL относится к допустимому количеству дефектных плат, произведенных в течение производственного цикла. Они идентифицируются, подсчитываются и удаляются во время проверки. AQL — важный показатель для контроля качества производственной практики сборщика.
Массив: это слово относится к объединению нескольких копий одной и той же печатной платы в соединенную матрицу плат.Массив также может называться панельными, ступенчатыми или уложенными на поддоны печатными платами. Собирая платы таким образом, процесс сборки может быть завершен намного быстрее. Array # Up, в свою очередь, указывает, сколько плат включено в массив.
Соотношение сторон: Соотношение сторон относится к соотношению между толщиной печатной платы и диаметром ее минимального переходного отверстия. Лучше всего поддерживать низкое соотношение сторон, чтобы улучшить качество покрытия и минимизировать вероятность отказов.
Сборка: процесс, включающий серию процедур, при которых компоненты и аксессуары размещаются на печатной плате, в результате чего получается функциональная плата.
Сборочный чертеж: сборочный чертеж — это справочная информация, отражающая требования к сборке печатной платы. Эти чертежи обычно включают размещение компонентов, а также строительные технологии, методы и параметры, необходимые для этого.
Assembly House: название, используемое для обозначения производственного предприятия, на котором собираются печатные платы и компоненты. Эти дома обычно содержат оборудование PCBA, такое как принтер, монтажник, печь оплавления и многое другое.
Обратное сверление: в основном применяется при изготовлении многослойных печатных плат, обратное сверление помогает улучшить целостность сигнала за счет удаления шлейфов из металлических сквозных отверстий.Эти заглушки представляют собой ненужные части переходных отверстий, которые проходят в отверстие, потенциально вызывая отражения и другие помехи, которые повреждают сигналы.
Объединительная плата: это поддерживающая плоскость на печатной плате, которая играет изолирующую роль.
BGA: сокращение от Ball grid array, это тип упаковки компонентов, используемых в интегральных схемах (ИС) для поверхностного монтажа. Они могут обеспечить высокую скорость вращения, поскольку используют столбики из шариков вместо штифтов. BGA обычно используются для постоянного крепления таких устройств, как микропроцессоры, на печатных платах.
Голая плата: этот термин относится к печатной плате без установленных на ней компонентов.
Слепое переходное отверстие: Слепое переходное отверстие — это сквозное отверстие, которое соединяет внутренние слои, но его нельзя увидеть снаружи печатной платы.
Плата: это сокращенный термин для печатной платы. Это слово также указывает на подложку, на которой печатается печатная плата. Плата — важная электронная часть, выполняющая роль носителя электрического соединения между электронными компонентами.
Board House: это другое название предприятия, на котором производятся печатные платы.
Тип платы (одиночный блок и панель): указывает способ производства печатной платы с точки зрения объема. Обычно доска подразделяется на два типа: единичная или панельная. При единичном производстве печатные платы изготавливаются одна за другой. С другой стороны, при производстве панелей несколько единиц печатных плат производятся в одной панели.
Тело: слово, используемое для описания центральной части электронного компонента. Он не включает штыри, выводы или аксессуары компонента.
Плата со скрытым сопротивлением: термин относится к печатной плате с заделанными внутри резисторами. Такая конструкция улучшает целостность устойчивых компонентов для улучшения общей функции и надежности печатной платы.
Скрытый переход: этот термин используется для обозначения переходного отверстия, соединяющего верхний слой с одним или несколькими внутренними слоями. Другими словами, заглубленный переход можно увидеть только с одной стороны доски, если смотреть на него снаружи.
Кабель: другое слово для провода, способного передавать электричество или тепло.
САПР: аббревиатура от компьютерного проектирования, САПР относится к использованию проектировщиком компьютера и оборудования для создания моделей для разработки и реализации макета печатной платы. Результатом является трехмерная графика конструкции, которая, в данном случае, является макетом печатной платы.
CAE: аббревиатура от Computer-Assisted Engineering, которая относится к схемам пакетов программного обеспечения, используемых для разработки и визуализации проектов печатных плат.
Файлы CAM: CAM — это аббревиатура от компьютерного производства, а файлы, созданные с помощью этого программного обеспечения, используются для производства печатных плат.Существует несколько типов файлов CAM, включая файлы Gerber для фотоплоттеров и файлы NC Drill для станков NC Drill. Эти файлы обычно отправляются в сборочные и монтажные цеха для доработки и последующего изготовления.
Углеродная маска: это тип проводящей угольной пасты, которая наносится на поверхность прокладки. Изготовленные из смеси смолы и угольного тонера, угольные маски термоотверждаются и обычно наносятся на перемычки, ключи и т. Д.
Печатная плата с керамической подложкой: Этот тип платы изготовлен с керамической подложкой, к которой другие материалы прикреплены оксидом алюминия или нитридом алюминия.Основными достоинствами плит с керамической подложкой являются их превосходные изоляционные свойства, теплопроводность, способность к мягкому припоям и прочность сцепления.
Графики проверки: это список элементов проверки, на основе которых выполняется проверка или проверка контроля качества.
COB: сокращение от chip-on-board, этот термин является разновидностью технологии SMT с голым чипом. COB включает в себя прямую установку интегральных схем на печатную плату вместо их предварительной упаковки. Обычный в массовых гаджетах и игрушках, COB можно определить по черному шарику пластика на печатной плате, называемому верхом шарика.Под шариком микросхема соединяется с платой тонкими проводами.
Цепь: это токопроводящая петля, состоящая из металлических выводов и электронных компонентов. Он попадает в одну из двух категорий: цепи постоянного тока и цепи переменного тока.
Покрытие: покрытие — это сплошная сплошная пленка, которая защищает, изолирует или украшает печатную плату.
Компонент: компоненты, которые также называются электронными компонентами или частями, представляют собой основные элементы, которые можно использовать для создания электронного оборудования и устройств.Примеры включают резисторы, конденсаторы, потенциометры, клапаны, радиаторы и т. Д.
Отверстие для компонента: это металлическое отверстие в печатной плате, предназначенное для компонента. Эти отверстия предназначены для облегчения электрического соединения штифтов, выводов или проводов компонента.
Библиотека компонентов: это набор компонентов, представленных в программной системе САПР. Он хранится в файле данных компьютера для дальнейшего использования.
Сторона компонента: относится к стороне печатной платы, содержащей компоненты.На противоположной стороне расположены точки пайки компонентов.
Соединитель: этот термин относится к передающему компоненту, который соединяет два или более активных компонента в сборке. Обычно соединители состоят из вилки и розетки, которые легко соединяются и разъединяются.
Вес меди: этот термин используется для обозначения толщины медной фольги на каждом слое печатной платы. Обычно выражается в унциях меди на квадратный фут.
Отверстия с зенковкой: это отверстия конической формы, просверленные в печатной плате.Чтобы винт с потайной головкой находился заподлицо с поверхностью печатной платы.
Отверстия с цековками: эти цилиндрические отверстия предназначены для использования с крепежом, чтобы крепеж находился заподлицо с поверхностью печатной платы.
Вырез: это выемка, сделанная на печатной плате.
Дочерняя плата: «Дочерняя» материнской платы, дочерняя плата содержит вилки, контакты, розетки и соединители и играет большую роль во внутренних соединениях для электронных устройств и компьютеров.
Декаль: другое слово для графического изображения электронного компонента, которое также можно назвать посадочным местом.
Цифровая схема: альтернатива аналоговой схеме. Цифровые схемы работают в двоичном режиме, как переключатель, показывая один из двух результатов как следствие ввода. Это типовая схема для компьютеров и подобного оборудования.
DIP: аббревиатура от двухрядного корпуса, DIP — это своего рода корпус для интегральных схем. Этот корпус обычно представляет собой формованный пластиковый контейнер с двумя рядами крепежных штифтов.
Двусторонняя печатная плата: тип печатной платы, на которой имеются дорожки и контактные площадки с обеих сторон, а не с одной стороны.
DRC: аббревиатура от слова «проверка правил проектирования», это программная проверка макета печатной платы. Они часто используются в конструкциях печатных плат перед производством, чтобы гарантировать, что конструкция не содержит никаких потенциальных источников ошибок, таких как небольшие просверленные отверстия или следы, расположенные слишком близко друг к другу.
Удары при сверлении: это еще один способ указать, где будут просверлены отверстия в конструкции печатной платы.
Паяльная маска с сухой пленкой: это тип пленки для паяльной маски, которая наносится на печатную плату, что позволяет получить маску с более высоким разрешением и более тонкими линиями.Этот метод, как правило, дороже, чем жидкие паяльные маски.
Edge Connector: этот тип разъема предназначен для краев печатной платы и чаще всего используется для облегчения установки дополнительной карты.
Покрытие кромки: это термин, используемый для покрытия медью, которое простирается от верха до низа поверхности и вдоль краев платы, что позволяет выполнять пайку кромок и соединения.
Печатная плата с электропроводящей пастой: этот термин используется для описания печатных плат, изготовленных с использованием метода шелкографии.Процесс включает нанесение электропроводящей пасты для печати, чтобы установить следы и обеспечить стабильные сквозные соединения.
ЭМС: аббревиатура от электромагнитной совместимости, ЭМС означает способность части оборудования или системы работать без чрезмерных электромагнитных помех. Слишком сильные электромагнитные помехи могут создавать помехи или повредить другое оборудование в той же электромагнитной среде.
ESD: сокращение от электростатического разряда, вызываемого статическим электричеством.
Внешний слой: также называемый внешним слоем, внешний слой — это слой на внешней стороне меди, к которому прикрепляются компоненты.
Производственный чертеж: этот чертеж позволяет дизайнерам сообщить проект печатной платы инженерам и рабочим. Обычно он включает иллюстрацию доски, местоположения и информацию о просверливаемых отверстиях, примечания об используемых материалах и методах и т. Д.
Fine Pitch: этот термин относится к классу корпусов микросхем с микро-расстоянием между выводами, обычно ниже 0.050 дюймов.
Палец: это металлические прокладки, расположенные по краю доски. Обычно они используются при попытке соединить две печатные платы вместе, например, для увеличения мощности компьютера.
Первая статья: так называется первая изготовленная доска. Первые изделия обычно производятся небольшими группами до начала серийного производства, чтобы дизайнеры и инженеры могли проверить продукт на возможные ошибки или проблемы с производительностью.
FR4: это рейтинг огнестойкого материала.Это также относится к наиболее часто используемому материалу подложки печатной платы. Название указывает на то, что полимерный материал способен автоматически гаснуть при воспламенении.
Функциональный тест. Функциональный тест, также называемый поведенческим тестом, предназначен для определения того, насколько хорошо атрибуты продукта соответствуют требованиям дизайна.
Файл Gerber: Тип файла CAM, используемого для управления фотоплоттером. Это стандартный способ передачи технических характеристик платы производителям.
Glob Top: Это относится к «шарику», небольшому шарику из непроводящего пластика, который используется для защиты микросхемы и проводных соединений на COB.Шарик обычно черного цвета и устойчив к тепловому расширению, что предотвращает повреждение соединения между шаром и платой при изменении температуры.
Золотые пальцы: это разъемы, которые находятся на краю печатной платы после того, как плата была покрыта золотом. Жесткие, гладкие и плоские, эти пальцы — отличные проводники, поддерживающие соединение «край-край».
Сеть: «Сеть» — это еще один термин, обозначающий электрическую сеть, взаимосвязанную электрическую сеть, передающую электроэнергию.
Половинчатые / зубчатые отверстия: это отверстия, которые просверливаются на краю платы и покрываются металлом, в результате чего получается полукруглое отверстие на краю печатной платы. Это обычное дело для печатных плат, предназначенных для тестирования микрочипов.
HDI: аббревиатура от межсоединителя высокой плотности, HDI — это тип технологии изготовления печатных плат. Он использует технологию микро-заглушек для производства печатных плат с высокой плотностью следов.
Заголовок: часть соединительного узла, которая крепится непосредственно к печатной плате.
IC: сокращение от интегральной схемы, IC также называется микросхемой, микрочипом или чипом. По сути, IC описывает метод миниатюризации схем, особенно для полупроводниковых устройств.
Внутренний слой: этот термин относится к внутренним слоям в многослойных печатных платах. Эти внутренние слои в основном являются сигнальными.
IPC: аббревиатура от Institute of Printed Circuits, всемирной некоммерческой ассоциации, занимающейся проектированием электропроводки на печатных платах. Группа помогает предприятиям добиваться большего успеха в бизнесе, помогая им соблюдать строгие производственные стандарты, которые, в свою очередь, улучшают общие стандарты качества.
Каптоновая лента: эта электроизоляционная лента, также называемая полиимидной лентой, имеет множество полезных свойств, включая термостойкость, нерастяжимость и тонкость.
Ламинат: этот термин относится к комбинации различных материалов с помощью методов нагрева, склеивания и сварки для создания нового материала с несколькими слоями. Полученный материал обладает большей прочностью и стабильностью, чем отдельные материалы, вместе взятые для создания ламината.
Лазерный фотоплоттер: этот тип фотоплоттера, который также называется лазерным плоттером, создает растровое изображение конечного продукта с тонкими линиями.В результате получается качественный и очень точный график.
Layer-to-Layer Spacing: это расстояние между слоями печатной платы. Чем меньше интервал, тем сложнее будет производственный процесс.
Свинец: другое слово для терминала на компоненте.
Легенда: это сокращенное руководство для обозначения названий и позиций компонентов. Легенды помогают упростить процессы сборки и обслуживания.
LPI: сокращение от Liquid Photoimageable, LPI — это маска из жидкого припоя, которая напыляется на печатную плату.Этот метод более точен, тоньше, чем паяльная маска из сухой пленки, и более доступен по цене.
Метка: термин, используемый для обозначения набора шаблонов для оптической локализации. Знаки можно разделить на знаки для печатных плат и местные знаки.
Мембранный переключатель: мембранный переключатель применяется к передней части готовой печатной платы. Он указывает функции печатной платы и компонентов, такие как ключевые функции, индикаторы и другие части. Мембрана также обеспечивает защиту печатной платы в виде гидроизоляции и защиты от влаги.
Печатная плата с металлическим основанием / сердечником: Печатная плата с металлическим сердечником относится к типу печатной платы с материалом сердечника, сделанным из металла, а не из пластика, смолы или материала FR4.
Мил: «Мил» — это еще один способ сказать тысячную долю дюйма. Это также эквивалент «ты».
мм: «мм» — это еще один способ выразить миллиметр или тысячную долю метра.
Материнская плата: это основная плата в компьютере или электрическом устройстве. На материнской плате имеются ключевые соединения и компоненты, которые поддерживают основные функции устройства.
Монтажное отверстие: это отверстие предназначено для фиксации печатной платы в ее окончательном положении в устройстве. Чтобы гарантировать отсутствие помех, все монтажные отверстия не токопроводящие и не имеют покрытия.
Многослойная печатная плата: это тип печатной платы с как минимум тремя проводящими слоями дорожек и компонентов.
Мультиметр: инструмент для тестирования, используемый для измерения электрических величин, таких как ток, сопротивление и напряжение.
Многослойная печатная плата: эквивалент многослойной печатной платы, этот термин относится к печатным платам с несколькими слоями дорожек с диэлектрическими слоями между ними.
NC Drill: это более распространенное название сверлильного станка с числовым управлением. Этот тип машин используется сборщиками для сверления отверстий в печатных платах.
Узел: это штырь или вывод, который подключен как минимум к одному проводу.
NPTH: аббревиатура для сквозного отверстия без покрытия, NPTH относится к отверстию без плакированной меди на стенке отверстия. Это означает, что через стенки этого отверстия невозможно выполнить электрические соединения.
Разрыв: это краткое обозначение «разомкнутой цепи», что означает разрыв непрерывности электрической цепи.Это предотвращает протекание тока и может нарушить правильную работу печатной платы.
Pad: это один из самых основных элементов сборки печатной платы. Контактная площадка — это точка контакта, используемая для соединения компонентов с помощью переходного отверстия, и точка, к которой компоненты припаиваются.
Панель: Панель представляет собой комбинацию панелей, производимых одновременно для повышения эффективности производственного процесса. После завершения процесса эти панели обычно разбиваются на отдельные блоки перед использованием.
Panelize: это действие группировки нескольких печатных плат в панель для повышения эффективности производства. Альтернативный термин — панелизация.
Номер детали: это метод идентификации, используемый в промышленности для различения деталей друг от друга. Он также используется для идентификации конкретных деталей, что помогает выявлять проблемные партии сборки и предотвращать неправильное применение продукта.
Деталь: это другое слово для обозначения компонента или базовой части электрического оборудования, такой как резистор, конденсатор, потенциометр, клапан, радиатор и т. Д.
Основной материал печатной платы: Материал, на котором построена печатная плата. Основной материал печатной платы обычно состоит из смолы, металла, керамики или другого материала с тепловыми и электрическими свойствами, которые поддерживают конечную функцию печатной платы.
База данных печатных плат: все данные, которые используются или могут быть использованы для проектирования печатных плат. Эти данные обычно хранятся в компьютерном файле.
PCB: аббревиатура от Printed Circuit Board, печатная плата — это плата, которая содержит проводящий материал и компоненты, которые действуют синхронно для получения заданного отклика.Печатные платы основаны на электрических схемах, которые либо напечатаны, либо припаяны к плате для достижения желаемого результата. Печатные платы доступны в широком разнообразии форм, размеров и назначения, чтобы соответствовать любой отрасли или области применения.
PCBA: это аббревиатура от Printed Circuit Board Assembly, когда компания припаивает компоненты к платам.
Отслаивающаяся паяльная маска: паяльная маска или слой паяльной маски, который можно отсоединить от платы.
Фотоплоттер: устройство, используемое в производстве для нанесения рисунков на пленку путем нанесения объектов вместо изображений.
Pick-And-Place: метод сборки SMT, при котором машина автоматически берет SMD и размещает их в правильных местах на плате.
Штифт: терминал на компоненте. Его еще называют свинцом.
Шаг: расстояние между центрами выводов SMD.
Металлическое сквозное отверстие: это процедура, также называемая PTH, при которой сквозное отверстие покрывается металлом, чтобы стенка отверстия могла быть проводящей. Это часто используется как точка контакта для компонентов со сквозным отверстием и может использоваться как переходное отверстие.
Препрег: также называется полипропиленом, это ключевой материал для изготовления многослойных печатных плат. в основном он состоит из смолы и упрочняющего материала, который затем подразделяется на стеклоткань, бумажную основу, составной материал и т. д.
Отверстия для прессовой посадки: это отверстие, через которое контактный вывод можно вдавить в печатную плату.
Печатная проводка: процесс, при котором рисунок выгравирован на проводящем металле на плате, в результате чего создается дизайн провода для печатной платы.
Печать: часть процесса производства печатной платы, когда на плате печатается рисунок схемы.
PWB: аббревиатура от Printed Wiring Board, которое является другим названием печатной платы.
Условное обозначение: это имя компонента на печатной плате, которое также называется «Ref Des». Обычно имя компонента начинается с буквы или двух, обозначающих класс компонента, за которыми следует число. Эти обозначения обычно печатаются на шелкографии, чтобы помочь идентифицировать каждый компонент.
Оплавление: это процесс плавления припоя для создания соединения между контактной площадкой и компонентом или свинцом.
RF: сокращение от радиочастоты, RF — это частота электромагнитного излучения в диапазоне от 300 кГц до 300 ГГц. RF также может быть разновидностью высокочастотного электромагнитного сигнала.
RoHS: также известный как «Ограничение содержания опасных веществ», RoHS — это европейский закон об охране окружающей среды. Многие глобальные компании должны соблюдать стандарты RoHS, чтобы продавать продукцию в ЕС.
Маршрут / дорожка: это схема разводки печатной платы, которая важна для правильного функционирования печатной платы.В качестве глагола акт маршрутизации означает проектирование таких структур разводки.
Схема: технический чертеж, иллюстрирующий соединения между компонентами печатной платы. Схемы часто включают абстрактные представления компонентов вместо изображений, и это важный первый шаг в проектировании печатной платы.
Коротко: это альтернативный способ сказать «короткое замыкание», то есть соединение с низким сопротивлением, приводящее к избыточному току в точке соединения. Это может вызвать серьезные проблемы в печатной плате, включая выход из строя.
Шелкография: это слой эпоксидных чернил, нанесенный на печатную плату, который содержит названия и положения компонентов. Этикетки на шелкографии помогают направлять рабочих в процессе сборки. Обычно шелкография белого цвета, что помогает этикеткам выделяться на фоне паяльной маски печатной платы.
Односторонняя печатная плата: конструкция печатной платы с дорожками и контактными площадками, расположенными только на одной стороне платы.
Отверстие для слота: некруглые отверстия на печатной плате, которые могут быть покрыты, а могут и не быть покрыты. Они часто требуются для определенных компонентов, но являются дорогостоящими из-за трудозатрат, необходимых для их резки.
SMD: сокращение от устройств для поверхностного монтажа, это относится к компонентам, предназначенным для пайки на поверхности печатных плат, а не через сквозное отверстие.
SMT: сокращение от технологии поверхностного монтажа, этот тип технологии сборки позволяет напрямую паять SMD на поверхность печатной платы, а не пропускать компоненты через сквозные отверстия. Это позволяет плате функционировать без сверления отверстий в ней, а также помогает улучшить плотность компонентов на поверхности печатной платы.
Паяльная маска / припой: это слой материала, обычно состоящий из эпоксидной смолы, несовместимой с припоем.Этот материал наносится на всю печатную плату, за исключением тех участков, где необходимо припаять содержимое. Этот процесс помогает физически и электрически изолировать следы, предотвращая короткое замыкание. Паяльные маски часто имеют зеленый цвет, хотя также распространены красный и черный цвет.
Сторона пайки: противоположна стороне компонента и обычно считается нижней стороной.
Расстояние: этот термин относится к расстоянию между проводами на печатной плате.
Подложка: это другое слово для «основного материала печатной платы», основного материала для изготовления печатной платы.Обычно этот материал может быть гибким или жестким и может быть изготовлен из эпоксидной смолы, металла, керамики или других материалов. Функция конца печатной платы обычно определяет, какая подложка будет использоваться для проекта.
Поддерживаемое отверстие: это переходное отверстие с контактными площадками с обеих сторон печатной платы. Он также покрыт металлическим покрытием внутри переходного отверстия. Это означает, что все отверстие может поддерживать функции, относящиеся к теплопроводности или электропроводности.
Обработка поверхности: поскольку медь имеет тенденцию к окислению в естественной среде, обработка поверхности защищает слой от этого.Окисление может привести к выходу пасты из олова или неправильной пайке. Основные типы отделки поверхности включают HASL, ENIG, IMAG, OSP и другие.
Tented Via: это тип переходного отверстия, который имеет паяльную маску из сухой пленки, закрывающую как контактную площадку, так и металлическое сквозное отверстие. Эта паяльная маска полностью изолирует переходное отверстие, защищая печатную плату от короткого замыкания. Некоторые переходные отверстия закреплены только с одной стороны, чтобы можно было проводить тестирование с другой.
Ты: это сокращение от тысячной доли дюйма. Это еще один способ сказать «мил.»
Сквозное отверстие / сквозное отверстие: это относится к отверстию, проходящему как минимум через два слоя многослойной печатной платы. Он также используется в качестве дескриптора для компонентов с частями или выводами, проходящими через плату, которые нужно припаять к другой стороне.
Trace / Track: это относится к медному пути, напечатанному на печатной плате. Он работает аналогично электрическому проводу, соединяя компоненты на печатной плате. Слово «след» также используется для обозначения сегмента пути.
Трассировка: этот термин относится к ширине проводов печатной платы.
UL: UL — это Underwriter’s Laboratories, Inc., известная компания, специализирующаяся на установлении стандартов безопасности и независимой оценке продуктов в соответствии с этими стандартами.
Отверстие без поддержки: этот тип отверстия имеет площадку на стороне припоя, но не имеет площадки на стороне компонента. Внутри отверстия также отсутствует металлический слой. Это означает, что отверстие не имеет токопроводящей арматуры.
Векторный фотоплоттер: этот тип фотоплоттера, который также называется векторным плоттером или фотоплоттером Gerber, рисует линию за линией, используя технологию управления светом.Этот метод может создавать более крупные участки, но он также намного медленнее, чем более современный метод лазерного фотоплоттера.
Via: этот термин относится к металлическим сквозным отверстиям, которые соединяют сигналы между дорожками на разных слоях печатной платы. Внутри этих отверстий имеется проводящая медь для поддержания электрического соединения.
Переходное отверстие, заполненное смолой / переходное отверстие забито: это переходное отверстие, заполненное эпоксидной смолой. После заполнения медь может быть припаяна к поверхности смолы, не влияя на конечный продукт.
Переходное отверстие в контактной площадке: также называемое сквозным отверстием на контактной площадке, переходное отверстие в контактной площадке функционирует как электрическое соединение между слоями.