Что такое фаза, ноль и земля в электрической сети. Какие функции выполняют эти проводники. Как определить фазу, ноль и землю. Почему важно правильно подключать провода.
Что такое фаза, ноль и земля в электричестве
В современных электрических сетях используются три основных проводника:
- Фаза — проводник, находящийся под напряжением относительно земли. По нему подается электричество к потребителям.
- Ноль (нейтраль) — обратный проводник, по которому ток возвращается к источнику.
- Земля — защитный проводник, соединенный с землей. Обеспечивает безопасность при использовании электроприборов.
Правильное подключение этих проводников критически важно для безопасной и эффективной работы электросети. Рассмотрим подробнее функции и особенности каждого из них.
Фаза в электричестве: основной источник энергии
Фазный проводник — это основной источник электроэнергии в сети. Его ключевые характеристики:
- Находится под переменным напряжением 220-230 В относительно земли
- По нему подается электричество к потребителям
- Прикосновение к оголенному фазному проводу опасно для жизни
- Обычно имеет коричневую или черную изоляцию
Фазный провод всегда должен подключаться к соответствующим контактам электроприборов и выключателей. Его неправильное подключение может привести к поражению током или повреждению оборудования.
Нулевой провод: обратный путь для тока
Нулевой проводник (нейтраль) выполняет важную функцию в электрической цепи:
- Обеспечивает обратный путь для тока к источнику питания
- Имеет нулевой потенциал относительно земли
- Обычно имеет синюю изоляцию
- Не должен размыкаться выключателями
Нулевой провод необходим для замыкания электрической цепи и нормальной работы однофазных потребителей. Его обрыв может привести к повышению напряжения на других фазах.
Заземление: защита от поражения током
Заземляющий проводник играет ключевую роль в обеспечении электробезопасности:
- Соединяет корпуса электроприборов с землей
- Отводит опасные токи утечки в землю
- Имеет желто-зеленую изоляцию
- Не участвует в передаче электроэнергии при нормальной работе
При пробое изоляции на корпус прибора заземление создает путь для тока в обход человека, предотвращая поражение. Поэтому заземление обязательно для металлических корпусов бытовой техники.
Как определить фазу, ноль и землю
Существует несколько способов определения проводников в электросети:
- По цвету изоляции (если проводка современная)
- С помощью индикаторной отвертки
- Мультиметром
- По маркировке в электрощите
Важно помнить, что работы с электропроводкой опасны и должны выполняться квалифицированным электриком. Перед любыми измерениями нужно обесточить сеть.
Почему важно правильно подключать провода
Корректное подключение фазы, нуля и земли критически важно по нескольким причинам:
- Обеспечивает нормальную работу электроприборов
- Предотвращает поражение электрическим током
- Защищает оборудование от повреждений
- Позволяет правильно сработать защитным устройствам (УЗО, автоматам)
Ошибки при подключении могут привести к серьезным последствиям — от выхода из строя техники до пожара и травм. Поэтому так важно соблюдать правила электромонтажа.
Системы заземления в электросетях
В современных электроустановках применяются различные системы заземления:
- TN-C — совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник
- TN-S — раздельные нулевой рабочий и защитный проводники
- TN-C-S — комбинированная система
- TT — заземление потребителя, не связанное с заземлением источника
- IT — изолированная от земли система
Выбор системы заземления зависит от особенностей объекта, требований безопасности и других факторов. В жилых домах чаще всего используется система TN-C-S.
Типичные ошибки при работе с электропроводкой
При монтаже и ремонте электропроводки часто допускаются ошибки:
- Подключение фазы на нулевой контакт розетки
- Использование нуля вместо заземления
- Соединение заземления и нуля
- Отсутствие заземления металлических корпусов
- Неправильный выбор сечения проводов
Такие ошибки могут привести к поражению током, пожару или выходу из строя электрооборудования. Поэтому важно доверять работы с проводкой только квалифицированным специалистам.
Что такое фаза и ноль в электричестве
Электрикдома. Главная » Электропроводка и соединения » Обозначение фазы и нуля в электрике
Рубрика: Электропроводка и соединенияАвтор: Andrey Ku
Содержание
- Что такое ноль, фаза и заземление?
- Условные обозначения фазы и нуля
- О цветовом обозначении
Начинающему электрику или просто человеку, желающему поменять розетки в собственной квартире, нужно хорошо разбираться во всех нюансах предстоящих работ. Далеко не последнюю роль в этом деле играет умение правильно распознавать условные обозначения на электрооборудовании — даже одно неправильное действие может стоить человеку жизни. В данном материале мы начнем с основ и выясним, как выглядит обозначение фазы и нуля в электрике на конкретных примерах.
Что такое ноль, фаза и заземление?
Проще всего понять, что же такое ноль, фаза и заземление на примере простейшей однофазной электросети. В такой сети есть всего три провода. По одному из них электричество “течет” непосредственно к потребителю — именно он и называется “фаза”. Второй провод ответственен за возврат электроэнергии обратно в сеть, его называют “нулем”. Наконец, третий провод выполняет предохранительную функцию, направляя избыток энергии в землю. Так работает заземление.
Небрежное обращение с этими тремя проводами может стать причиной трагедии — в случае, если вы перепутаете ноль и фазу, в сети возникнет короткое замыкание, способное вызвать пожар. Дабы минимизировать риски, производители электрооборудования наносят на места подключения специальную маркировку, о которой мы поговорим далее.
Условные обозначения фазы и нуля
Вскрыв обычную розетку у себя дома, вы сможете обнаружить на ее корпусе стандартные условные обозначения, нанесенные крупными латинскими буквами:
- L. Обозначает “активный” провод под напряжением, то есть — фазу. Как уже упоминалось, именно фаза несет в себе наибольшую опасность, а потому обращаться с этим проводом следует предельно осторожно.
- N. Так обозначается ноль. Многие электрики убеждены, что буква “N” — производная от английского слова null (буквально “ноль”), однако на деле это расшифровывается как “neutral”(нейтральный).
- PE. Так обозначается провод заземления. Аббревиатура расшифровывается как Protective Earthing, то бишь — “защитное заземление”, что для англоязычного человека недвусмысленно указывает на предназначение данного провода.
Также стоит отметить, что одиночная буква L используется только в простых однофазных сетях. В случае, например, с трехфазной электросетью, каждая фаза будет помечена не только буквой, но и порядковым номером от 1 до 3. Кроме того, необходимо помнить и о том, что маркировка совпадает с реальностью не во всех случаях без исключения. Учитывая, что цена ошибки может быть очень высока, рекомендуется каждый раз проверять соответствие при помощи простого, но эффективного прибора — тестера (он же мультиметр). Это особенно актуально в тех случаях, когда работать приходится со старыми советскими электроприборами, где очень часто вообще отсутствует какая-либо маркировка.
О цветовом обозначении
Для большей надежности также была разработана система цветовой маркировки, дополняющей буквенную. Речь идет о цвете изоляции самих проводов:
- Фаза. Существует довольно много цветовых вариаций для обозначения фазы, однако в подавляющем большинстве случаев это — черный или темно-коричневый цвет. Гораздо реже можно увидеть серый, красный, оранжевый или даже розовый вариант.
- Ноль. Как правило, изоляция окрашена в голубой или синий цвет. Изредка можно встретить вариант с продольной белой полосой.
- Заземление. В большинстве случаев такие провода имеют желто-зеленую окраску. Реже можно встретить одноцветные желтые или зеленые провода.
Правильно используя информацию о типах маркировки фазы и нуля, вы сможете самостоятельно выполнять целый ряд работ, связанных с электрикой, однако даже опытному человеку всегда стоит перепроверять соответствие вручную для подстраховки.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 2 из 5 )
Andrey Ku/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Что такое «фаза», «ноль» и «земля», и зачем они нужны.
Начнём с основ.
Допустим, на электростанции, вращается магнит (для примера — обычный, а в реальности — электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него, на «статоре», закреплены три катушки (размазаны по статору).
Вращает этот магнит, скажем, поток воды на ГидроЭлектроСтанции.
Поскольку в таком случае магнитный поток, проходящий через катушки, меняется, то в катушках создаётся напряжение.
Каждая из трёх катушек — отдельная цепь, и в каждой из этих трёх цепей возникает одинаковое напряжение, сдвинутое на треть окружности друг относительно друга.
Получается «трёхфазный генератор».
Можно было бы с одной такой катушки два провода просто взять и вести к дому, а там от них чайник запитывать.
Но можно сделать экономнее: зачем тащить два провода, если можно один конец катушки просто тут же заземлить, а от второго конца вести провод в дом.
Этот провод назовём «фазой».
В доме этот провод подсоединить к одному штырьку вилки чайника, а другой штырёк вилки — заземлить.
Получим то же самое электричество.
Теперь, раз уж у нас три катушки, сделаем так: (например) левые концы катушек соединим вместе тут же, и заземлим.
А оставшиеся три провода и потянем к потребителю.
Получится, мы тянем к потребителю три «фазы».
Вот мы и получили «трёхфазный ток».
Точнее, генератор «трёхфазного тока».
Это «трёхфазное» напряжение идёт по проводам Линии ЭлектроПередач (ЛЭП) к нам во двор, в дворовую подстанцию (домик такой стоит, рядом с детской площадкой).
«Трёхфазный ток» был изобретён Николой Теслой.
Передача электричества в виде трёхфазного тока, некоторые говорят, экономичнее (я не знаю, чем), и там ещё, говорят, у него есть разные преимущества над обычным током для промышленного применения.
Например, все вращающиеся штуки на заводах — станки там, двигатели, насосы, и прочее — сделаны именно для трёхфазного тока, поскольку гораздо легче построить вращающуюся хрень на трёхфазном токе: достаточно просто точно так же подсоединить эти три фазы к трём катушкам на окружности, и в центр вставить металлический стержень с рамкой — и будет он сам крутиться, как только пойдёт ток.
Такой агрегат называется «трёхфазным двигателем».
Поскольку изначально электричеством заморачивались именно на заводах (не было тогда ещё в домах компьютеров, холодильников и люстр), то исторически всё идёт от промышленности в первую очередь.
Поэтому, видимо, ток из электростанции в ЛЭП пускают всегда трёхфазным, с напряжением 35 килоВольтов между фазами (а ток — около трёхсот Амперов).
Такое высокое напряжение нужно, потому что нужна большая мощность тока: весь город энергию ест, как-никак.
Большую мощность тока можно получить либо повышая силу тока, либо повышая напряжение.
При этом чем больше сила тока, тем больше энергии тратится впустую при преодолении сопротивления проводов (потерянная энергия равняется силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов).
Поэтому экономически целесообразно повышать мощность передаваемого тока наращивая напряжение.
Потребитель потребляет из розетки именно мощность (силу тока, умноженную на напряжение), а не что-то отдельное, поэтому его не волнует, каким образом эта мощность к нему в дом попадёт.
Кстати, интересный момент: над силой тока в линии электропередачи мы вообще говоря не властны: сила тока — это мера того, как сильно ток течёт по проводам.
Можно сравнить это с силой тока холодной воды по трубам: если все краны включат в ванных, то сила тока воды будет очень большой, а если, наоборот, все краны свои закроют, то вода по трубам вообще не будет течь, и мы никак не можем управлять этой силой тока.
А вот напряжению тока вообще без разницы, потребляет ли кто-нибудь ток, или нет — оно полностью в нашей власти, и только мы можем им управлять.
Поэтому в ЛЭП за основу берётся именно напряжение тока, и именно с ним работают: перед передачей тока по проводам, излишнюю силу тока, выработанного электрогенератором, перегоняют в напряжение, а при приёме тока в «подстанции» во дворе вашего дома — наоборот, излишнее напряжение перегоняют обратно в силу тока, поскольку весь путь успешно пройден током с минимальными потерями.
Прямо всю силу тока перекачать в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить через изоляцию, например, или зажарить человека, проходящего под проводом, или ещё чего-нибудь).
Кстати, забавное видео про короткое замыкание на линии ЛЭП:
Теперь рассмотрим подробнее «трёхфазный ток».
Это три провода, по которым течёт одинаковый ток, но сдвинутый на 120 градусов (треть окружности) друг относительно друга.
Какое напряжение у этого тока?
Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
Напряжением трёхфазного тока называется напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется соединением по схеме «звезда»), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
В ней, как нетрудно догадаться (или посчитать по формулам тригонометрии) напряжение равно нулю.
Пока просто попробуем подключить генератор к нагрузке, стоящей рядом.
Если все три выходящие из генератора линии соединить, через сопротивления, во вторую «нейтраль» (точка G), то мы получим так называемый «нулевой провод» (от G до M).
Зачем нам нужен нулевой провод?
Можно было бы дома просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки, а другой шпенёк вилки соединять с землёй, и чайник бы кипел.
Вообще, как я понял, так и делают в старых советских домах: там есть только фаза и земля в квартирах.
В новых же домах в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль».
Это европейский стандарт.
И правильно соединять именно фазу с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током («заземление»).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится.
Ещё некоторые мысли по поводу того, зачем нужны все три провода, есть в конце этой статьи, можете сразу пролистать и прочитать.
Теперь попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
Вот ещё ссылка с расчётами.
Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» равно U.
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы «перекос» (об этом ближе к концу статьи), и у кого-то что-то могло бы сгореть.
Ещё один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали у генератора.
А откуда взять нейтраль на дворовой подстанции?
В дворовой подстанции трёхфазное напряжение снижается (трёхфазным) трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на рисунке.
Поэтому их тоже можно друг с другом соединить, и получить «нейтраль» на подстанции. А из нейтрали — «нулевой провод».
Таким образом, из подстанции выходят «фаза», «ноль» и «земля», идут в каждый подъезд (своя фаза в каждый подъезд, наверное), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки.
Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт).
«ноль» — это провод от (заземлённой — воткнутой в землю — на подстанции) «нейтрали».
«земля» — это провод от заземления (скажем, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю).
По подъездам получается такая разводка (если предположить, что подъезд = квартира):
На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а в конечных точках — в конце подъезда, после того, как они пройдут по всем квартирам — вообще не соединены никуда.
Потому что если бы в конце каждая фаза была бы замкнута на «ноль», то ток гулял бы себе по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления, и в квартиры (под нагрузку) вообще бы не заходил.
А так, он вынужден будет идти через квартиры.
И делиться будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше нагрузка.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через счётчик, который это всё будет считать).
Но для того, чтобы ток был постоянным по мере включения и отключения новых потребителей, нужно, чтобы сила тока в общем проводе каждый раз сама подстраивалась под подлюченную нагрузку.
Что может быть, если все включат обогреватели зимним вечером?
Ток в ЛЭП может превзойти допустимые пределы, и могут либо провода загореться, либо электростанция сгорит (что и было несколько раз в москве, но летом).
Есть ещё один вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?
Фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Это выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды»), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже, что может привести к пожару.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся или отгорит на подстанции.
Поэтому в домашней сети нужен ноль.
Тогда зачем нам в доме нужен провод «земли»?
Для того, чтобы «заземлять» корпусы электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), для того, чтобы от них не било током.
Приборы тоже иногда ломаются.
Что будет, если провод фазы, где-нибудь внутри прибора, отвалится и упадёт на корпус прибора?
Если корпус прибора вы заранее заземлили, то возникнет «ток утечки» (упадёт ток в основном проводе фаза-ноль, потому что почти всё электричество устремится по пути меньшего сопротивления — по почти прямому замыканию фазы на ноль).
Этот ток утечки будет замечен «Устройством Защитного Отключения» (УЗО), и оно разомкнёт цепь.
УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и изходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
Если эти токи разные — значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй.
Если эта разница резко подскакивает — значит, где-то в квартире фаза замкнула на землю.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на корпус компьютера, и лежал бы так себе, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления, то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
Так что «земля» тоже нужна.
Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».
В квартире к каждой розетке подходит своя тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета и мб какое-нибудь кабельное ТВ), и идут в квартиру.
В квартире на стене висит внутренний щиток.
Там на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой «автомат».
От каждого автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка к печке, тройка к посудомойке, тройка на зальные розетки и свет в люстре, и т.п..
Каждый «автомат» изготовлен на заводе под определённую максимальную силу тока.
Поэтому он «вырубается», если вы даёте слишком большую нагрузку на «точке доступа» (например, включили слишком много всего мощного в розетки в зале).
Также, автомат «вырубится» в случае «короткого замыкания» (замыкания фазы на ноль), чем спасёт вашу квартиру от пожара.
Вас самих он не спасёт (слишком медленный). Вас спасёт толькоУЗО.
Под конец, просто так, напишу немного про «трансформатор» (читать не обязательно).
Я пробовал несколько раз понять, как он работает, но так и не понял…
Сила тока в цепи всегда подстраивается под подключённую нагрузку.
Для понимания этого факта можно рассмотреть, как работает трансформатор на подстанции.
Трансформатор — это сердечник, на котором две катушки: по одной ток входит, а по другой — выходит.
Если мы не выводим оттуда ток, то вводящая катушка — сама по себе, и она создаёт магнитный поток, который в свою очередь создаёт «сопротивляющееся напряжение» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжению во вводящей цепи, и сводящее его в ноль.
Это «природное» свойство катушки («индуктивности») — она всегда сопротивляется какому бы то ни было изменению напряжения.
И по подключенному участку вводящей цепи ток практически не идёт (этот участок отводится от ЛЭП параллельно, чтобы, если в нём ток пропадёт, то у всех остальных ток остался), и практически нет потерь на таком «холостом ходу» трансформатора.
Потеряется только малость энергии, в том числе энергия, потраченная на «гистерезис» сердечника и на разогрев сердечника вихревыми токами (поэтому особо мощные трансформаторы погружают в масло для постоянного охлаждения).
Магнитный поток, распространяясь по сердечнику внутрь выводящей катушки, создаёт в ней тоже напряжение, которое могло бы вызвать протекание тока, но поскольку в данном случае к выводящей цепи мы ничего не подключили, то тока там не будет.
Если же мы начинаем выводить ток — замыкаем выводящую цепь — то по выводящей катушке начинает идти ток, и она тоже начинает создавать своё магнитное поле в сердечнике, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции вводной катушки уменьшается, и более не компенсирует напряжение во вводной цепи, и по вводной цепи начинает течь ток. Ток нарастает до тех пор, пока магнитный поток «не станет прежним». Как это — я хз, в википедии так написано, а сам я так и не понял, как этот трансформатор работает.
Поэтому получается, что ток на выходе из трансформатора сам себя регулирует: если нет нагрузки, то там не течёт ток; если есть нагрузка — то ток течёт соответствующий нагрузке.
И если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока тут же подстраивается под нас — потребителей электроэнергии.
Фаза, ноль и земля — что это такое? Системы заземления и нейтрализации
Основным назначением маркировки многожильных проводов с цветной изоляцией при прокладке электрических сетей является упрощение и ускорение монтажных работ. Актуальность данной процедуры оправдана, когда прокладку проводов выполняет один человек, а техническое обслуживание и ремонтные работы- другим.
При создании электропроекта в настоящее время в качестве жил используются провода следующих цветов:
- «Ноль» — синий провод;
- «Земля» — желто-зеленый;
- «Фаза» — черный (иногда коричневый).
Чаще всего с проблемой поиска «фазы», «ноля» и «земли» сталкиваются владельцы старых домов, так как в старину изоляция кабелей, используемых в бытовых условиях, была только черного или белого цвета.
В чем разница между «нулем» и «землей»?
Отличие «ноля» от заземления в том, что через него протекает ток при подключении нагрузки, а «земля» необходима для защиты от поражения электрическим током (по этому проводу ток не течет) и подключается к корпусам приборов.
Различить эти провода можно 3-мя способами:
- Измерить сопротивление на проводе заземления омметром (как правило, оно не превышает 4 Ом), убедившись в отсутствии напряжения между точками измерения;
- С помощью вольтметра — измерить напряжение между «фазой» и поочередно 2-мя оставшимися проводами, «земля» всегда будет иметь большое значение;
- Измерить напряжение между заземляющим проводом и заземляемым устройством (батарея ЦО, место очищено от краски, или корпус электрощита) — вольтметр ничего не покажет, а если подключить его на «ноль» в том же Кстати, будет небольшое напряжение.
Если проводка состоит из 2-х проводов, то это «фаза» и «ноль». И заземления нет — этот проводник раньше не прокладывался.
Как и с какой целью определить «фазу»?
При установке или замене розетки не обязательно определять «фазу», так как не имеет значения, с какой стороны она будет подключена. С выключателем от люстры дело обстоит иначе – именно на него должна подаваться «фаза», а «ноль» – непосредственно на лампы.
Если проводка одноцветная, определить проводники можно с помощью индикаторной отвертки, ручка которой выполнена из прозрачного пластика, а внутри находится диод. Перед тем, как приступить к определению, необходимо обесточить дом или помещение, зачистить провода на концах и развести их в стороны, чтобы они случайно не соприкасались, и не произошло короткого замыкания.
Электричество подключается, отвертка берется за диэлектрическую ручку, указательный или большой палец кладется на контакт с обратной стороны розетки. Нужно коснуться оголенного провода металлическим концом отвертки, наблюдая при этом за реакцией отвертки. Свет горит — «фаза», если нет — «ноль».
А вот индикаторной отверткой невозможно определить где какой проводник, если присутствует 3-й провод — «земля».
По неопытности (только начинал работать электриком) еще в 2004 году так и сделал. И чуть не спалил собственную квартиру. До сих пор перед глазами эта картина, хотя столько лет прошло…
Жили мы тогда в старом фонде, построенном в 30-х годах (деревянный дом оштукатурен внутри). А пробки у нас были обычные (точнее одна, на «фазу»). Я на тот момент полтора года работал электриком, думал, что все знаю и умею, «я реактивный» и все такое. Решил поставить на кухне «евророзетки», а заодно поменять вилки на автоматы, и поставить УЗО (так как душ с проточным водонагревателем мы устанавливали одновременно с заменой проводки на кухне (для тех, кто не знает — в тех старых домах подобные «благо цивилизации» не было рождения, сами «достроили»)). Ну и установил УЗО, автоматы, разделил линии на кухню и на комнаты… проточный водонагреватель поставил на ввод УЗО, под одну клемму с нулевым проводом от счетчика. И «для надежности» подложил витую пару проводов по 1,5 «квадрата» под одну и ту же клемму (блин, сейчас смешно ведь пишу и что я тогда «возился») и соединил на другом конце с. .. батарея отопления на кухне, и даже пристроили душевой поддон. Проверил «проверочной лампой» работоспособность УЗО (тока утечки лампы было достаточно), по поводу батареи, поддона и «фазы» УЗО работало исправно, «все были довольны, все «смеялись»… Ровно до тех пор, пока «гром не грянул»: в нашем районе города развернули бурю, все старые дома снесли (в том числе и мой через некоторое время), район начали перестраивать, новые небоскребы, все работы. И вот в один из субботних вечеров строители умудрились оборвать трос, который к нашему дому прибежал их прораб с бригадой работяг, всех успокоили, что, мол, сейчас со стройплощадки бросят времянку за домом, а на будни будут восстанавливать все вместе с сетевиками.стройки…Но,видимо,участок их времянки выбран не тот,что нужно.Дом хоть и старый,на 8 квартир,но оборудование современное,нагрузка прилично… курили на кухне. Сначала зажегся свет. На три секунды. Отом была вторая просадка, что лампы еле горели. После этого они еще несколько секунд очень ярко вспыхнули и погасли, а из нашего коридора послышался ужасный треск. Выпрыгиваем и видим, как наш прилавок горит открытым пламенем, но не так уж и хило! А над прилавком антресоль (деревянная), вокруг — сухие старые обои, рядом справа — свежевыкрашенный наличник входной двери… И все это уже лижет огонь, и дыма по всей квартире много . Буквально за считанные секунды… Если бы нас в этот момент не было дома, амба пришла бы ко всем дома, не только к нам. Залили все водой из чайника и кружек, выскочили на улицу, кричали строителям, чтобы ничего пока не включали. Все в шоке, какого черта…!? ..Прибежал прораб… Проветрили квартиру от дыма, идем домой… Тот мой провод, что шел к батарее отопления и поддону с «землей» просто оплавился по всей длине… Я открыл закопченный пластиковый ящик, где стояли УЗО с автоматами, все обгорело, но вроде живо. Он выбросил все «земляные» жилы от входа УЗО под присмотром мастера, заподозрившего, что мы воруем электроэнергию (хотя это было не так, потому что это было «аля уравнивание потенциалов, выполненное через ж..»). . . Строители протащили кабель с жилами большего сечения и запитали дом, уже без происшествий. Когда шок прошел, пришло осознание ошибки. Вся фишка в том, что многие забывают (в том числе и я в тот момент), что в нашей стране жилой сектор (и не только) питается тремя фазами с использованием нулевого проводника. А если нагрузка фаз неравномерная (а в жилом секторе так всегда), то в нулевом проводе начинает течь ток и прыгает напряжение (объясняю по-простому) — в перегруженной фазе напряжение проседает, на недогруженной фазе, наоборот, скачет (возникает перекос фаз). А если нулевой проводник имеет плохой контакт с нейтралью, или слабое сечение, то при хорошей нагрузке он выгорает до хр… что в итоге и произошло: сначала (со слов строителей) у них сгорел ноль, а через пару секунд мелькнул в квартире, т.к. для всех восьми квартир, включая мою, мои «тонкие» провода, подключенные к батарее отопления и размещенные на вводе УЗО, стали нулевым проводом… Поэтому, товарищи, учитесь от чужих ошибок. Они могут стать (не дай бог!) смертельными…
Сейчас уже давно живем в новостройке, при переезде переделал коммунальный ремонт квартиры вместе с электриком, поставил реле напряжения (УЗМ) в квартирный щиток, что не раз спасало от скачков напряжения. Многие удивляются — зачем вам УЗМ в новостройке, ведь вся проводка современная и новая? Ошибка снова! У меня да, все новое. А дом подключен к ТП, построен в 80-х годах. И всю систему электроснабжения всегда следует рассматривать как единое целое, «от и до», как единое целое. А если какое-то место этого «единого целого» «узко», то лучше перестраховаться, чтобы потом не было мучительно больно, тем более что, как я писал выше, УЗМ уже не раз срабатывал. А в соседней новостройке при проведении сварочных работ в одной из квартир таки прогорел ноль на одном из стояков (точных деталей не знаю) и к нам в УК поступило много претензий от собственников квартир с сгоревшее оборудование…
Даже начинающий электрик знает, что заземление и заземление используются для защиты от поражения электрическим током при монтаже электропроводки. Использование линий электропередач, не защищенных таким образом, может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.
Разницу между этими понятиями как заземление и заземление мы рассмотрим в нашей статье. Для начала следует четко понимать, что хотя эти методы и служат одной цели, а именно обеспечению безопасности, между ними имеется ряд принципиальных отличий.
Чтобы окончательно прояснить этот вопрос, рассмотрим оба метода более подробно, чем отличается заземление от нейтрализации?
Что такое заземление и для чего оно нужно?
Заземление — металлическая конструкция, предназначенная для снижения степени напряжения до параметров, не опасных для человека. Важнейшей особенностью монтажа является установка системы в местах, обеспечивающих надежную изоляцию нулевого провода.
Кроме того, наличие заземления позволяет значительно увеличить аварийный ток. Необходимость увеличения этого параметра обусловлена тем, что при повышенном сопротивлении контура заземления, несмотря на критическое состояние электротехнических устройств, ток короткого замыкания в ряде случаев оказывается недостаточным для срабатывания защитных механизмов, при этом риск остается электротравма.
В основном контур заземления представляет собой систему из нескольких проводников, соединяющих токопроводящие элементы оборудования с землей. По конструкции эти системы можно разделить на три основных типа:
- Рабочий тип предназначен для обеспечения работоспособности оборудования, как в нормальных условиях, так и в условиях непредвиденных ситуаций;
- Защитный тип обеспечивает защиту обслуживающего персонала в случае пробоя токоведущих элементов на корпусе;
- Молниезащитный тип обеспечивает отвод атмосферных электрических разрядов в землю.
Кроме того, различают искусственное и естественное заземление и заземление. Отличие в том, что искусственный делается специально. К естественным относятся металлические конструкции, изготовленные для других целей и используемые в качестве заземления.
Что означает заземление?
Зануление как по назначению, так и по основным принципам существенно отличается от заземления. Принцип заключается в соединении защитного проводника с металлическими элементами конструкции, не проводящими электрический ток. Также возможно подключение к нулю, используемому источником напряжения, или к другому заземляющему проводнику.
Основной задачей заземления и заземления является обеспечение своевременного срабатывания специальных средств защиты. Принцип действия заключается в провоцировании короткого замыкания при пробое изоляции и других неполадках в работе электрооборудования. При использовании этих систем могут срабатывать такие защитные механизмы:
- Автоматический выключатель;
- Система плавких вставок;
- Инновационные системы защиты.
В чем разница между заземлением и заземлением?
Основное отличие заключается в разных способах установки. Использование нейтрального провода для подключения обеспечивает эффективное использование этого типа защиты, гарантируя безопасность как людей, так и техники. При установке заземления убедитесь, что ток, возникающий в аварийной ситуации, достаточен для 100% срабатывания средств защиты.
При недостаточном токе короткого замыкания на составных частях электроприборов может появиться напряжение, что приводит не только к выходу из строя оборудования, но и значительно увеличивает риск поражения персонала электрическим током. Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
При появлении напряжения на рабочей поверхности оборудования заземление обеспечивает оперативный отвод тока в землю по специальному контуру заземления, при этом применение заземления не способствует отводу напряжения с поверхности, однако при правильном монтаже обеспечивает разрыв электрической цепи с использованием различных защитных устройств.
Учитывая принципиальное различие способов обеспечения электробезопасности, на электрических схемах они обозначаются по-разному.
Чем отличается заземление от заземления теперь понятно, осталось уточнить некоторые нюансы.
Как обозначаются заземление и заземление на схемах?
Все электрооборудование с наличием заземления и заземляющих элементов нуждается в специальной маркировке. Маркировка наносится на шину в виде букв РЕ с продольными или поперечными полосами желтого или зеленого цветов. Нейтрали отмечены синей буквой N, что означает заземление или нейтраль.
Буквы обозначают особенности цепи заземления:
- Т — обозначает непосредственный контакт между землей и источником питания;
- I — обозначает полную изоляцию токопроводящих элементов от земли.
- Вторая буква характеризует расположение токопроводящих элементов относительно земли:
- Т указывает на необходимость заземления всех элементов, находящихся под напряжением;
- N характеризует защиту открытых частей с помощью глухозаземленной нейтрали с прямым подключением к источнику питания.
Между заземлением и заземлением, в чем разница, что целесообразнее использовать в зависимости от конкретного оборудования, мы рассмотрели. Независимо от выбранного способа защиты особое значение имеют точность расчетов, а также внимательность и аккуратность монтажа.
Наверняка каждый начинающий электрик слышал о таком способе защиты от поражения электрическим током, как заземление электроприборов. Монтаж трехпроводной электросети – обязательное условие строительства современного дома. Но что делать, если вы живете в старой квартире, в которой при строительстве еще не применялась подобная система защиты? В этом случае нужно сделать так называемое заземление электропроводки. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что представляют собой обе системы и в чем разница между заземлением и заземлением!
Основные отличия
И первая, и вторая системы защиты выполняют одну и ту же функцию — защищают человека от поражения электрическим током при прикосновении к оголенному проводу или электроприбору, на котором это происходит. Разница лишь в том, что защитное заземление провоцирует мгновенное отключение электроэнергии в случае опасного контакта человека с проводом, а заземление моментально снимает опасное напряжение на землю. Это также вызывает снижение напряжения нейтрализуемых металлических нетоковедущих частей, находящихся под напряжением относительно земли. В этом их общее отличие друг от друга, в двух словах.
Если рассматривать вопрос подробнее, то нужно остановиться на том, каков принцип работы каждого варианта защиты, исходя из чего сразу будет видна разница между альтернативными вариантами. Заземление работает следующим образом: к корпусу опасных электроприборов и бытовых приборов подключается заземляющий провод, который идет на шину заземления в распределительном щите. Оттуда общий заземлитель идет к основному контуру заземления – металлической конструкции, вкопанной в землю рядом с домом (как показано на фото). При пробое тока на корпус прибора или прикосновении к оголенному токоведущему проводнику опасность минует человек.
Что касается заземления, то это соединение корпуса электроприбора с нулевым проводом сети — нулем. В результате получается замкнутый контур, как показано на диаграмме ниже. При возникновении опасной ситуации и отключении автоматических выключателей на вводном щите питание мгновенно отключится.
Наглядно разницу между заземлением и заземлением вы можете увидеть на этой схеме:
Надеемся, что теперь вам стало понятно, чем отличаются две охранные системы и, что не менее важно, как они работают. Также рекомендуем посмотреть разницу между ними на наглядном видео примере:
Разница между альтернативными вариантами
Что лучше?
Для того, чтобы вы полностью усвоили материал, сначала приведем отличия в использовании каждой системы, на основании чего сделаем собственный вывод.
- Заземление дома легко сделать своими руками, имея под рукой сварочный аппарат и немного металла. В то же время для создания заземления требуются определенные знания, связанные с расчетами и выбором оптимальной точки подключения провода к нейтрали.
- Проводник, обеспечивающий указанные соединения нейтрализуемых частей от источника, называется нулевым защитным проводником.
- Нейтральный защитный провод отличается от нулевого рабочего провода, который также подключается к глухозаземленной нейтрали источника. Он предназначен для подачи питания к источнику.
- Если это произойдет в распределительном щите, система заземления не сработает и вы можете стать жертвой поражения электрическим током. В этом плане с системой защитного заземления проще, так как в отличие от нулевого провод РЕ не перегорает и практически не отваливается, если хотя бы раз в год подтягивать клемму. Хотя по этому поводу можно сказать, что «заземляющий» контур из-за того, что он находится на улице, со временем тоже может повреждаться, особенно в местах приварки электродов. Опять же, если вы делаете ежегодный аудит, проблем не будет.
На основании этого можно сделать следующий вывод —
Известно, что электрическая энергия вырабатывается на электростанциях с использованием генераторов переменного тока. Затем по линиям электропередач от трансформаторных подстанций электроэнергия поступает к потребителям. Рассмотрим подробнее, как подается энергия в подъезды многоэтажных домов и частных домов. Это даст понять даже чайникам в электрике, что такое фаза, ноль и заземление и зачем они нужны.
Простое объяснение
Итак, для начала простыми словами расскажем, что такое фазный и нулевой провод, а также заземление. Фаза является проводником, по которому ток поступает к потребителю. Соответственно, ноль служит для того, чтобы заставить электрический ток двигаться в направлении, противоположном нулевой петле. Кроме того, назначение нуля в проводке – выравнивание фазного напряжения. Заземляющий провод, также называемый заземлением, обесточен и предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем разделе сайта.
Надеемся, наше простое объяснение помогло понять, что такое ноль, фаза и земля в электрике. Также рекомендуем изучить, чтобы понять, какого цвета фазные, нулевые и заземляющие проводники!
Углубляясь в тему
Потребители питаются от обмоток низкого напряжения понижающего трансформатора, который является важнейшей составной частью рабочей трансформаторной подстанции. Связь между подстанцией и абонентами следующая: к потребителям подводится общий проводник, отходящий от места соединения обмоток трансформатора, называемый нейтралью, вместе с тремя проводниками, представляющими собой выводы остальных концов обмоток. Говоря простым языком, каждый из этих трех проводников является фазой, а общий — нулем.
Между фазами в трехфазной энергосистеме имеется напряжение, которое называется линейным. Его номинальное значение равно 380 В. Определим фазное напряжение — это напряжение между нулем и одной из фаз. Номинальное фазное напряжение 220 В.
Электроэнергетическая система, в которой ноль соединен с землей, называется «системой с глухозаземленной нейтралью». Чтобы было совершенно понятно даже новичку в электротехнике: «земля» в энергетике означает заземление.
Физический смысл глухозаземленной нейтрали заключается в следующем: обмотки в трансформаторе соединены в «звезду», а нейтраль заземлена. Ноль выступает в роли комбинированного нейтрального проводника (PEN). Такой тип подключения к земле характерен для жилых домов советской постройки. Здесь в подъездах электрощиток на каждом этаже просто обнулен, а отдельное подключение к земле не предусмотрено. Важно знать, что одновременное подключение защитного и нулевого проводников к корпусу щитка очень опасно, т. к. существует вероятность прохождения рабочего тока через нуль и отклонения его потенциала от нуля, а значит, возможность поражение электрическим током.
Для домов, относящихся к более поздней постройке, от трансформаторной подстанции предусматривается подвод тех же трех фаз, а также разделенные нулевой и защитный проводники. По рабочему проводнику проходит электричество, а назначение защитного проводника – соединение токопроводящих частей с имеющимся на подстанции контуром заземления. При этом в электрощитах на каждом этаже имеется отдельная шина для раздельного подключения фазы, нуля и земли. Шина заземления имеет металлическое соединение с корпусом щита.
Известно, что абонентская нагрузка должна быть равномерно распределена по всем фазам. Однако заранее предсказать, какая мощность будет потребляться тем или иным абонентом, невозможно. Из-за того, что ток нагрузки в каждой отдельной фазе разный, появляется сдвиг нейтрали. В результате возникает разность потенциалов между нулем и землей. В случае, когда сечение нулевого проводника недостаточно, разность потенциалов становится еще больше. Если связь с нейтральным проводником полностью потеряна, то велика вероятность возникновения аварийных ситуаций, при которых в предельно нагруженных фазах напряжение приближается к нулю, а в ненагруженных фазах, наоборот, стремится к значению 380 В. Это обстоятельство приводит к полной поломке электрооборудования. При этом корпус электрооборудования находится под напряжением, опасным для здоровья и жизни человека. Использование отдельных нулевого и защитного проводников в этом случае поможет избежать возникновения подобных аварий и обеспечит требуемый уровень безопасности и надежности.
Журнал электрика-Понимание тока нейтрали
Введение
Ток нейтрали, возможно, является одной из наиболее неправильно понимаемых и игнорируемых тем в области электротехники. Хорошее понимание того, как ток нейтрали влияет на безопасность и надежность электрической системы, значительно изменит ваш взгляд на проектирование цепей переменного или постоянного тока. Однако в этом посте мы сосредоточимся на концепциях, применимых конкретно к нейтралям цепи переменного тока.
«Нейтральный ток» Формулы
В сбалансированной однофазной или трехфазной системе расчетный ток нейтрали всегда равен нулю. В любом случае, если ток нейтрали имеет ненулевое значение, система перестает быть «уравновешенной». Нейтральные токи необходимо тщательно учитывать для обеспечения безопасности и надежности электроустановок. Приведенные ниже формулы предназначены для расчета токов нейтрали в однофазных и трехфазных системах, и их следует запомнить.
Для однофазных сетей: (ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда вычитайте меньший ток из большего, чтобы результат всегда был положительным.)
Ток N = Ток L1 — Ток L2
Для трехфазного:
Чтобы легко запомнить формулу трехфазного тока нейтрали, я сочинил «глупый, короткий рассказ с броскими фразами. ” Это позволяет легко запомнить не только саму формулу, но и то, как работает нейтральный ток. Вот он:
«Кто-то пролил SOS на пол в доме . Чтобы убрать его и иметь N ничего не осталось, они должны были это СОП ».
Объяснение : «Кто-то пролил SOS (вроде «соуса») на пол в доме (под знаком квадратного корня). Чтобы убрать это ( минус знак «-» или разница ) и оставить N что-то еще ( N = 0), они должны были SOP это поднять». SOS означает «Сумма квадратов» для тока каждой фазы. SOP расшифровывается как «Сумма произведений» для каждого фазного тока.
Расчет тока нейтрали:
Пример 1 : Вторичная обмотка однофазного трансформатора 120/240 В переменного тока подключается к двум отдельным нагрузкам с общей нейтралью. Нагрузка 1 = 20 ампер. Нагрузка 2 = 15 ампер. Рассчитать ток нейтрали.
Решение 1 : Соединения L1 и L2 на вторичной обмотке трансформатора полярно противоположны (сдвинуты по фазе на 180 градусов). Следовательно, два противоположных тока через L1 и L2 будут вычитаться и возвращаться к источнику через один и тот же нейтральный проводник в противоположные полупериоды. Таким образом, разница между токами L1 и L2 составляет:
L1 — L2 = N (ток нейтрали)
20 ампер — 15 ампер = 5 ампер тока нейтрали вычитание в течение каждого полупериода. Однако ток нейтрали находится в фазе с L1 в течение первого полупериода и в фазе с L2 во время второго полупериода. Это позволяет току течь в одном направлении за раз через общую нейтраль.
ПРИМЕЧАНИЕ : Существуют потенциальные угрозы безопасности при использовании общей нейтрали, которые более подробно описаны в другом посте под названием «Опасности многопроводных ответвленных цепей» на этом сайте. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить безопасность и надежность цепей с общей нейтралью. Размыкание нейтрали под напряжением потенциально может привести к делителю напряжения между ветвями сетевого напряжения и превышению номинального напряжения на нагрузке прибора или оборудования, что может привести к повреждению или возгоранию. Кроме того, подключение двух однофазных нагрузок к «одинаковым шинам» (т. е. L1 и L1 или L2 и L2) при совместном использовании нейтрали приведет к тому, что токи нейтрали будут складываться, а не вычитаться, и потенциально превысит допустимую нагрузку нейтрального проводника… потенциально вызывая огонь.
Как правило, из соображений безопасности я по возможности избегаю использования общей нейтрали.
Пример 2 : Однофазный двухполюсный автоматический выключатель на 120/240 В переменного тока подключен к двум идентичным однофазным асинхронным двигателям на 120 В переменного тока с общей нейтралью. Каждый двигатель имеет ток полной нагрузки 7,5 ампер и приводит в действие два отдельных идентичных вентилятора. Рассчитать ток нейтрали.
Решение 2 : Важно отметить, что приложение использует двухполюсный автоматический выключатель, который обеспечивает подключение шины L1 к двигателю №1, шины L2 к двигателю №2 и двух токов нагрузки. сдвинуты по фазе на 180 градусов. Поскольку две нагрузки идентичны, то и токи будут (для всех практических целей) одинаковыми. Следовательно, ток нейтрали равен:
L1 — L2 = N (Ток нейтрали)
7,5 А — 7,5 А = 0 А тока нейтрали
Таким образом, это «сбалансированная» однофазная система.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если один из этих двух проводов «горячего» двигателя вентилятора будет перемещен в другую цепь и соединен с обоими горячими проводами на одной шине (т. может перегрузить нейтральный проводник… особенно если вентилятор засорился или двигатель вентилятора был просто грязным и вызвал увеличение потребляемой мощности.
Пример 3 : 3-фазный источник 480 В переменного тока подключен к трем идентичным однофазным цепям освещения 277 В переменного тока с общей нейтралью. Предполагая, что расстояния до осветительных приборов одинаковы, каков ток нейтрали?
Решение 3 : Поскольку мы имеем дело с трехфазной панелью, все три одинаковых осветительных прибора должны быть ВКЛЮЧЕНЫ одновременно И подключены к трем противоположным силовым шинам для достижения сбалансированной нагрузки и устранения всех нейтральных токов до чистый ноль ампер. Однако это маловероятно среди нескольких однофазных осветительных приборов. Кроме того, ампер-розетки светильника не указаны. Следовательно, ток нейтрали не может быть рассчитан. Если какая-либо из однофазных нагрузок подключена к общим шинам при совместном использовании нейтрали, то эти нейтральные токи будут складываться, а не гаситься, и потенциально могут превысить допустимую нагрузку нейтрального проводника… потенциально вызывая пожар.
Пример 4 : 3-фазный источник 208Y/120 В переменного тока подключен к небольшому осветительному щиту, который питает четыре идентичные цепи однофазного люминесцентного освещения 120 В переменного тока. Нагрузки на каждую цепь следующие: Цепь №1 (фаза L1) = 5А. Цепь №2 (фаза L1) = 4,25 А. Цепь №3 (фаза L2) = 7,5А. Цепь №4 (фаза L3) = 10А. Все провода в четырех цепях имеют провод 12AWG THHW с общей нейтралью. Рассчитать ток нейтрали.
Решение 4 : Начните с расчета полного тока на каждой из трех фаз. ток L1 = 90,25 А, ток L2 = 7,5 А и ток L3 = 10 А. Если подставить каждый фазный ток в приведенную ниже формулу тока нейтрали, ток нейтрали составит 2,22 А. Этот небольшой дисбаланс вполне приемлем и находится в пределах допустимой нагрузки провода 12AWG при 75 градусах Цельсия. Однако, опять же, здесь существуют те же две опасности. Если нейтральный проводник в цепях с противоположными фазами приподнимается под напряжением, линейное напряжение 208 В переменного тока между противоположными фазами будет делиться между двумя светильниками в зависимости от их внутреннего сопротивления. Это может привести к повреждению балластов и потенциальному возгоранию. Кроме того, если одна из цепей будет перемещена на общую шину при совместном использовании нейтрали, токи нейтрали будут добавляться, а не компенсироваться… потенциально превышая допустимую нагрузку нейтрального проводника.
По указанным выше причинам я лично избегаю использования общей нейтрали, когда это возможно, потому что они безопасны только в том случае, если нейтраль никогда не поднимается под напряжением И если все общие однофазные цепи, использующие нейтраль, остаются на противоположных фазах. Я думаю, что они опасны, и риск возгорания, травм и материального ущерба не стоит экономии на меди из-за отсутствия отдельных нейтралей. Многие подрядчики по электроснабжению используют общие нейтрали, чтобы срезать углы и сэкономить деньги на проводке. Я НЕ одобряю эту практику. Однако только по этой причине общие нейтрали неизбежны. Мы всегда будем сталкиваться с ними. При каждом применении следует тщательно взвешивать, чтобы определить, могут ли общие нейтрали представлять потенциальную опасность для людей или чувствительного оборудования. Если вы должны использовать общую нейтраль, ток нейтрали следует ВСЕГДА рассчитывать, чтобы предотвратить возгорание. Кроме того, всегда следует принимать необходимые меры предосторожности (например, использовать косички в общих соединениях), чтобы предотвратить потенциальную опасность при отключении нейтрали под напряжением.