Изготовление платы в домашних условиях. Изготовление печатных плат в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как сделать качественную печатную плату своими руками. Какие материалы и оборудование потребуются для изготовления печатных плат в домашних условиях. Какие этапы включает процесс создания печатной платы от проектирования до травления.

Необходимые материалы и оборудование для изготовления печатных плат

Для изготовления печатных плат в домашних условиях потребуются следующие материалы и оборудование:

• Фольгированный стеклотекстолит или текстолит
• Фоторезист (например, POSITIV 20)
• Просветитель для бумаги (например, TRANSPARENT 21)
• Проявитель для фоторезиста (раствор каустической соды)
• Травитель (хлорное железо)
• Ацетон для смывки фоторезиста
• Лазерный или струйный принтер
• Прозрачные пленки для печати фотошаблонов
• УФ-лампа для экспонирования
• Емкости для растворов
• Защитные перчатки и очки

Проектирование и создание фотошаблона печатной платы

Первый этап изготовления печатной платы — это ее проектирование и создание фотошаблона. Для этого можно использовать специальные программы, например:

• Sprint Layout — для простых плат
• sPlan — для рисования электрических схем
• KiCad, Eagle — для более сложных проектов

При создании фотошаблона важно учитывать следующие моменты:

• Печатать нужно только черным цветом с максимальной плотностью
• Разрешение печати — не менее 600 dpi
• Лучше использовать прозрачные пленки, а не бумагу
• Проводники должны быть черными, свободные области — прозрачными

Подготовка заготовки платы и нанесение фоторезиста

Перед нанесением фоторезиста необходимо тщательно подготовить поверхность фольгированного текстолита:

1. Отполировать медную поверхность до блеска мелкой наждачной бумагой
2. Обезжирить поверхность ацетоном или спиртом
3. Очистить от пыли и загрязнений

Нанесение фоторезиста можно выполнить двумя способами:

• Аэрозольным баллоном с расстояния 20-30 см равномерными движениями
• На центрифуге со скоростью 500-1000 об/мин для получения тонкого равномерного слоя

Толщина слоя фоторезиста должна быть минимальной, но достаточной для защиты меди при травлении. Оптимальная толщина 1-3 мкм.

Экспонирование фоторезиста через фотошаблон

Экспонирование — это засветка фоторезиста ультрафиолетовым светом через фотошаблон. Для этого этапа потребуется:

• УФ-лампа мощностью 20-40 Вт
• Фотошаблон, напечатанный на прозрачной пленке
• Стекло для прижима фотошаблона

Порядок действий при экспонировании:

1. Положить заготовку фоторезистом вверх
2. Наложить фотошаблон изображением вниз
3. Прижать стеклом для плотного контакта
4. Включить УФ-лампу на 2-5 минут (время подбирается экспериментально)

Правильное время экспозиции очень важно для качества платы. Недодержка приведет к смыванию рисунка при проявлении, передержка — к затемнению светлых участков.

Проявление изображения на фоторезисте

После экспонирования нужно проявить изображение, чтобы удалить незасвеченные участки фоторезиста. Для этого используется щелочной раствор:

• 7 г каустической соды (NaOH) на 1 л воды
• Или 14 г гидроксида калия (KOH) на 1 л воды

Процесс проявления:

1. Погрузить плату в раствор на 30-60 секунд
2. Аккуратно протереть поверхность мягкой кистью
3. Промыть чистой водой
4. Высушить плату

При правильной экспозиции рисунок должен проявиться за 30-60 секунд. Если проявление идет дольше 2 минут, значит экспозиция была недостаточной.

Травление меди и получение готовой платы

Завершающий этап — это травление незащищенных участков меди. В качестве травителя лучше всего использовать раствор хлорного железа:

• Концентрированный раствор FeCl3
• Температура раствора 50-60°C
• Время травления 10-20 минут

Процесс травления:

1. Погрузить плату в подогретый раствор
2. Периодически покачивать емкость для равномерного травления
3. Проверять степень вытравливания
4. После полного удаления меди промыть плату водой
5. Смыть остатки фоторезиста ацетоном

Готовая печатная плата может быть покрыта флюсом и облужена припоем для защиты от окисления.

Особенности изготовления двухсторонних печатных плат

Изготовление двухсторонних печатных плат имеет свои нюансы:

• Требуется точное совмещение слоев с двух сторон
• Фотошаблоны должны быть идеально совмещены
• При экспонировании важно обеспечить параллельность сторон
• Травление выполняется поочередно с двух сторон
• Необходима металлизация переходных отверстий

Для металлизации отверстий в домашних условиях можно использовать тонкий медный провод, который запаивается с двух сторон платы.

Типичные ошибки при изготовлении печатных плат

При изготовлении печатных плат в домашних условиях часто допускаются следующие ошибки:

• Недостаточная очистка и обезжиривание заготовки
• Неравномерное нанесение фоторезиста
• Неправильно подобранное время экспозиции
• Использование просроченных или некачественных материалов
• Несоблюдение температурного режима при травлении
• Передержка платы в травильном растворе

Чтобы избежать этих ошибок, важно строго соблюдать технологию на всех этапах и при необходимости корректировать параметры процесса.

Заключение и рекомендации по изготовлению качественных плат

Изготовление печатных плат в домашних условиях — это увлекательный процесс, позволяющий создавать уникальные электронные устройства. Для получения качественного результата рекомендуется:

• Использовать только качественные материалы
• Соблюдать чистоту на всех этапах работы
• Тщательно подбирать режимы экспонирования и травления
• Приобрести опыт на изготовлении простых односторонних плат
• Постепенно переходить к более сложным двухсторонним платам
• Изучать опыт других радиолюбителей

При соблюдении технологии и накоплении опыта вполне реально изготавливать в домашних условиях печатные платы профессионального качества для самых разных электронных проектов.

Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

Когда в распоряжении есть лазерный принтер, радиолюбителями применяется технология изготовления печатных плат, которая называется ЛУТ. Однако такой прибор имеется далеко не в каждом доме, поскольку даже в наше время стоит он достаточно дорого. Еще есть технология изготовления с применением фоторезистивной пленки. Однако для работы с ней тоже нужен принтер, но уже струйный. Уже проще, но сама пленка стоит достаточно дорого, а начинающему радиолюбителю на первых порах лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию и прочие принадлежности.

Можно ли изготовить печатную плату приемлемого качества в домашних условиях, не имея принтера? Да. Можно. Причем, если все сделать, как описано в материале, понадобится совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне. Во всяком случае электрический ток «побежит» по таким дорожкам с большим удовольствием.

Перечень необходимых инструментов и расходников

Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто нельзя обойтись. Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях понадобится следующее:

1. Программное обеспечение для разработки рисунка.
   
2. Прозрачная полиэтиленовая пленка.
   
3. Узкий скотч.
   
4. Маркер.
   
5. Фольгированный стеклотекстолит.
   
6. Наждачная бумага.
   
7. Спирт.
   
8. Ненужная зубная щетка.
   
9. Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм.
   
10. Хлорное железо.
    
11. Пластиковая емкость для травления.
    
12. Кисточка для рисования красками.
    
13. Паяльник.
    
14. Припой.
    
15. Жидкий флюс.

Пройдемся кратенько по каждому пункту, так как есть некоторые нюансы, дойти до которых возможно только опытным путем.
Программ для разработки печатных плат существует сегодня огромное количество, но для начинающего радиолюбителя самым простым вариантом будет Sprint Layout. Несложно освоить интерфейс, пользоваться можно бесплатно, присутствует огромная библиотека, включающая распространенные радиокомпоненты.
Полиэтилен нужен для переноса рисунка с монитора. Лучше взять пленку пожестче, например, от старых обложек для школьных книг. Для ее крепления к монитору подойдет любой скотч. Лучше взять узкий – проще будет отклеивать (монитору эта процедура не вредит).
На маркерах стоит остановиться более подробно, так как это больная тема. Для переноса рисунка на полиэтилен, в принципе, подойдет любой вариант. А вот для рисования по фольгированному стеклотекстолиту нужен специальный маркер. Но тут есть маленькая хитрость, как сэкономить, и не покупать достаточно дорогие «специальные» маркеры для рисования печатных плат. Дело в том, что эти изделия по своим свойствам абсолютно ни чем не отличаются от обычных перманентных маркеров, которые продаются в 5-6 раз дешевле в любом канцелярском магазине. Но маркер должен обязательно иметь надпись «Permanent». Иначе ничего не получится.

Фольгированный стеклотекстолит можно брать любой. Лучше, если он будет потолще. Начинающим с таким материалом работать куда проще. Для его очистки понадобится наждачная бумага зернистостью около 1000 единиц, а также спирт (есть в любой аптеке). Последний расходник можно заменить жидкостью для сведения лака для ногтей, которая есть в любом доме, где живет женщина. Однако это средство довольно противно пахнет и долго выветривается.
Для сверления платы лучше иметь специальную мини-дрель или гравер. Однако можно пойти и более дешевым путем. Достаточно купить цанговый или кулачковый патрон под маленькие сверла и приспособить его к обычной бытовой дрели.
Хлорное железо можно заменить другими химическими средствами, включая те, которые уже наверняка есть в вашем доме. Например, подойдет раствор лимонной кислоты в перекиси водорода. Информацию о том, как готовятся альтернативные хлорному железу составы для травления плат, без проблем можно найти в Сети. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на емкость для такой химии – она должна быть пластиковой, акриловой, стеклянной, но никак не металлической.
Про паяльник, припой и жидкий флюс подробнее говорить не стоит. Если радиолюбитель дошел до вопроса изготовления печатной платы, то с этими вещами он уже наверняка знаком.

Разработка и перенос рисунка платы на шаблон

Когда все вышеперечисленные инструменты, приспособления и расходные материалы подготовлены, можно браться за разработку платы. Если изготавливаемое устройство не уникальное, то гораздо проще будет скачать его проект из Сети. Подойдет даже обычный рисунок в формате JPEG.

Хотите пойти более сложным путем – рисуйте плату самостоятельно. Этот вариант часто бывает неизбежным, например, в ситуациях, когда у вас нет в наличии точно таких же радиодеталей, которые нужны для сборки оригинальной платы. Соответственно, заменяя компоненты аналогами, под них приходится выделять место на стеклотекстолите, подгонять отверстия и дорожки. Если проект уникальный, то плату придется разрабатывать с нуля. Для этого и нужно вышеупомянутое программное обеспечение.
Когда макет платы готов, его остается только перенести на прозрачный шаблон. Полиэтилен фиксируется прямо на мониторе при помощи скотча. Далее просто переводим имеющийся рисунок – дорожки, контактные пятачки и так далее. Для этих целей лучше всего использовать все тот же перманентный маркер. Он не стирается, не размазывается, и его хорошо видно.

Подготовка фольгированного стеклотекстолита

Следующим этапом идет подготовка стеклотекстолита. Для начала нужно отрезать его по размерам будущей платы. Делать это лучше с небольшим запасом. Для раскройки фольгированного стеклотекстолита можно использовать одни из нескольких способов.
Во-первых, материал отлично режется при помощи ножовки по металлу. Во-вторых, если у вас есть гравер с отрезными кругами, то удобно будет использовать его. В-третьих, стеклотекстолит можно отрезать по размеру канцелярским ножом. Принцип раскройки такой же, как и при работе со стеклорезом – в несколько проходов наносится линия отреза, затем материал просто отламывается.


Теперь обязательно нужно очистить медный слой стеклотекстолита от защитного покрытия и окисла. Лучшего способа, чем обработка наждачной бумагой, для решения этой задачи нет. Зернистость берется от 1000 до 1500 единиц. Цель – получить чистую блестящую поверхность. До зеркального блеска зачищать медный слой не стоит, так как мелкие царапины от наждачной бумаги увеличивают адгезию поверхности, что понадобится дальше.
В завершение остается только очистить фольгу от пыли и следов ваших пальцев. Для этого используется спирт или ацетон (жидкость для снятия лака). После обработки к медной поверхности руками не прикасаемся. Для последующих манипуляций захватываем стеклотекстолит за грани.

Совмещение шаблона и стеклотекстолита

Теперь нашей задачей является совмещения полученного на полиэтилене рисунка с подготовленным стеклотекстолитом. Для этого пленка накладывается на нужное место и позиционируется. Остатки заворачиваются на обратную сторону и крепятся при помощи все того же скотча.

Сверление отверстий

Перед сверлением рекомендуется каким-либо способом закрепить стеклотекстолит с шаблоном на поверхности. Это позволит добиться большей точности, а также исключит внезапное проворачивание материала во время прохода сверла насквозь. Если у вас есть сверлильный станок для такой работы, то описанная проблема вообще не возникнет.

Сверлить отверстия в стеклотекстолите можно на любой скорости. Кто-то работает на малых оборотах, кто-то на больших. Опыт показывает, что сами сверла служат намного дольше, если их эксплуатировать на низких скоростях. Так их сложнее сломать, погнуть и повредить заточку.
Отверстия сверлятся прямо через полиэтилен. Ориентирами будут служить будущие контактные пятачки, нарисованные на шаблоне. Если того требует проект, то своевременно меняем сверла под нужный диаметр.

Рисование дорожек

Далее шаблон снимается, но не выбрасывается. К медному покрытию по-прежнему стараемся не прикасаться руками. Для рисования дорожек используем маркер, обязательно перманентный. Его хорошо видно по следу, который он оставляет. Рисовать лучше за один проход, так как после застывания лака, который есть в составе перманентного маркера, правки делать будет весьма затруднительно.

В качестве ориентира используем все тот же шаблон из полиэтилена. Можно рисовать также перед компьютером, сверяясь с оригинальным макетом, где есть маркировка и прочие пометки. Если есть возможность, то лучше использовать несколько маркеров с наконечниками разной толщины. Это позволит более качественно прорисовать и тонкие дорожки, и обширные полигоны.


После нанесения рисунка обязательно ждем некоторое время, необходимое для окончательного отвердевания лака. Можно даже подсушить феном. От этого будет зависеть качество будущих дорожек.

Травление и очистка дорожек от маркера

Теперь самое интересное – травление платы. Тут есть несколько нюансов, о которых мало кто упоминает, но они существенно влияют на качество результата. В первую очередь готовим раствор хлорного железа согласно рекомендациям на упаковке. Обычно порошок разбавляется водой в соотношении 1:3. И тут первый совет. Сделайте раствор более насыщенным. Это поможет ускорить процесс, и нарисованные дорожки не отвалятся прежде, чем вытравится все необходимое.

Сразу же совет второй. Ванночку с раствором рекомендуется погрузить в горячую воду. Можно нагреть ее в металлической посуде. Повышение температуры, как известно еще со школьной программы, значительно ускоряет химическую реакцию, которой травление нашей платы и является. Сокращение времени процедуры нам на руку. Нанесенные маркером дорожки достаточно нестабильны, и чем меньше они будут киснуть в жидкости, тем лучше. Если при комнатной температуре плата в хлорном железе травится около часа, то в теплой воде этот процесс сокращается до 10 минут.
В завершение еще один совет. В процессе травления, хоть он и так ускорен за счет подогрева, рекомендуется постоянно двигать плату, а также счищать продукты реакции щеточкой для рисования. Совмещая все вышеописанные манипуляции вполне возможно вытравить лишнюю медь всего за 5-7 минут, что является просто отличным результатом для этой технологии.

В конце процедуры плату нужно тщательно промыть под проточной водой. Затем просушиваем ее. Остается только смыть следы от маркера, все еще закрывающие наши дорожки и пятачки. Делается это все тем же спиртом или ацетоном.

Лужение печатных плат

Перед лужением еще раз обязательно проходимся по медному слою наждачной бумагой. Но теперь делаем это предельно осторожно, чтобы не повредить дорожки. Самый простой и доступный способ лужения – традиционный, с помощью паяльника, флюса и припоя. Можно также использовать сплавы Розе или Вуда. Также существует на рынке так называемое жидкое олово, которое значительно может упростить задачу.
Но все эти новые технологии требуют дополнительных затрат и некоторого опыта, потому для первого раза подойдет и классический метод лужения. На очищенные дорожки наносится жидкий флюс. Далее набирается припой на жало паяльника и распределяется по оставшейся после травления меди. Здесь важно прогреть дорожки, иначе припой может не «приклеиться».

Если у вас все же есть сплавы Розе или Вуда, то их можно использовать и не по технологии. Они просто замечательно плавятся паяльником, легко распределяются по дорожкам, не сбиваются в комки, что для начинающего радиолюбителя будет только плюсом.

Заключение

Как видно из вышеописанного, бюджетная технология изготовления печатных плат в домашних условиях действительно доступная и недорогая. Не нужен ни принтер, ни утюг, ни дорогущая фоторезистивная пленка. Используя все вышеописанные советы вы легко сможете изготавливать простейшие электронные поделки, не вкладывая в это больших денег, что очень важно на первых этапах занятия радиолюбительством.

Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Таити!.. Таити!..
Не были мы ни на каком Таити!
Нас и тут неплохо кормят!
© Кот из мультика

Вступление с отступлением

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько — например:

1. рисовали будущие проводники рейсфедерами;
2. гравировали и резали резаками;
3. наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем;
4. изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа.

Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем.

Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее — ПП).

Что же мы имеем сегодня?

Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях.

Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП.

Фоторезист

Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат.

После анализа предложений рынка я остановился на POSITIV 20 в качестве оптимального фоторезиста для домашнего производства ПП.

Назначение:
POSITIV 20 — фоточувствительный лак. Используется при мелкосерийном изготовлении печатных плат, гравюр на меди, при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы.
Свойства:
Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
Применение:
Применяется в областях, связанных с переносом изображений на стекло, пластики, металлы и пр. при мелкосерийном производстве. Способ применения указан на баллоне.
Характеристики:
Цвет: синий
Плотность: при 20°C 0,87 г/см³
Время высыхания: при 70°C 15 мин.
Расход: 15 л/м²
Максимальная фоточувствительность: 310-440 нм

Подробнее о POSITIV 20 можно почитать здесь.

В инструкции к фоторезисту написано, что хранить его можно при комнатной температуре и он не подвержен старению. Категорически не согласен! Хранить его нужно в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, где обычно поддерживается температура +2…+6°C. Но ни в коем случае не допускайте отрицательных температур!

Если использовать фоторезисты, продаваемые «на розлив» и не имеющие светонепроницаемой упаковки, требуется позаботиться о защите от света. Хранить нужно в полной темноте и температуре +2…+6°C.

Просветитель

Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21.

Назначение:
Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
Свойства:
Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
Применение:
Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
Характеристики:
Цвет: прозрачный
Плотность: при 20°C 0,79 г/см³
Время высыхания: при 20°C 30 мин.
Примечание:
Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров — в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

Проявитель фоторезиста

Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na₂SiO₃*5H₂O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na₂СO₃) или углекислый калий (K₂СO₃).

Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».

Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды — 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления — 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки — значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные — либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

Растворы травления меди

Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.

Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты.

Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, — этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

Химия для смывки фоторезиста

Чем проще всего смыть уже ненужный фоторезист после травления? После многократных проб и ошибок я остановился на обыкновенном ацетоне. Когда его нет — смываю любым растворителем для нитрокрасок.

Итак, делаем печатную плату

С чего начинается высококачественная печатная плата? Правильно:

Создание высококачественного фотошаблона

Для его изготовления можно воспользоваться практически любым современным лазерным или струйным принтером. Учитывая, что мы используем в рамках данной статьи позитивный фоторезист, — там, где на ПП должна остаться медь, принтер должен рисовать черным. Где не должно быть меди — принтер ничего не должен рисовать. Очень важный момент при печати фотошаблона: требуется установить максимальный полив красителя (в настройках драйвера принтера). Чем более черными будут закрашенные участки, тем больше шансов получить великолепный результат. Цвет не нужен, достаточно черного картриджа. Из той программы (рассматривать программы не будем: каждый волен выбирать сам — от PCAD до Paintbrush), в которой рисовался фотошаблон, печатаем на обычном листе бумаги. Чем выше разрешение при печати и чем качественнее бумага, тем выше будет качество фотошаблона. Рекомендую не ниже 600 dpi, бумага не должна быть сильно плотной. При печати учитываем, что той стороной листа, на которую наносится краска, шаблон будет класться на заготовку ПП. Если сделать иначе, края у проводников ПП будут размытыми, нечеткими. Даем просохнуть краске, если это был струйный принтер. Далее пропитываем бумагу TRANSPARENT 21, даем просохнуть и… фотошаблон готов.

Вместо бумаги и просветителя можно и даже очень желательно использовать прозрачную пленку для лазерных (при печати на лазерном принтере) или струйных (для струйной печати) принтеров. Учтите, что у этих пленок стороны неравнозначны: только одна рабочая. Если будете использовать лазерную печать, крайне рекомендую сделать «сухой» прогон листа пленки перед печатью — просто прогоните лист через принтер, имитируя печать, но ничего не печатая. Зачем это нужно? При печати фьюзер (печка) прогреет лист, что неизбежно приведет к его деформации. Как следствие — ошибка в геометрии ПП на выходе. При изготовлении двусторонних ПП это чревато несовпадением слоев со всеми вытекающими… А с помощью «сухого» прогона мы прогреем лист, он деформируется и будет готов к печати шаблона. При печати лист во второй раз пройдет сквозь печку, но деформация при этом будет куда менее значительной — проверено неоднократно.

Если ПП несложная, можно нарисовать ее вручную в очень удобной программе с русифицированным интерфейсом — Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

На подготовительном этапе рисовать не слишком громоздкие электрические схемы очень удобно в также русифицированной программе sPlan 4. 0 (~450 КБ).

Так выглядят готовые фотошаблоны, распечатанные на принтере Epson Stylus Color 740:

         

Печатаем только черным, с максимальным поливом красителя. Материал — прозрачная пленка для струйных принтеров.

Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста

Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты — с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже — ситтал и поликор (высокочастотная керамика — в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате — не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

Нанесение фоторезиста на поверхность заготовки

Располагаем плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносим состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Помним, что важнейший враг при этом — пыль. Каждая частица пыли на поверхности заготовки — источник проблем. Чтобы создать однородное покрытие, распыляем аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах, так как это вызывает нежелательные подтеки и приводит к образованию неоднородного по толщине покрытия, требующего более длительного времени экспозиции. Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо необходимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния — для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно — это приводит к повышенному расходу газа-пропеллента и как следствие — аэрозольный баллон прекращает работу, хотя в нем остается еще фоторезист. Если вы получаете неудовлетворительные результаты при аэрозольном нанесении фоторезиста, используйте центрифужное покрытие. В этом случае фоторезист наносится на плату, закрепленную на вращающемся столе с приводом 300-1000 оборотов в минуту. После окончания нанесения покрытия плата не должна подвергаться воздействию сильного света. По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину нанесенного слоя:

• светло-серый синий — 1-3 микрона;
• темно-серый синий — 3-6 микрон;
• синий — 6-8 микрон;
• темно-синий — более 8 микрон.

На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.

Чем тоньше покрытие на заготовке, тем лучше результат.

Я всегда наношу фоторезист на центрифуге. В моей центрифуге скорость вращения 500-600 об/мин. Крепление должно быть простым, зажим производится только по торцам заготовки. Закрепляем заготовку, запускаем центрифугу, брызгаем на центр заготовки и наблюдаем, как фоторезист тончайшим слоем растекается по поверхности. Центробежными силами излишки фоторезиста будут сброшены с будущей ПП, поэтому очень рекомендую предусмотреть защитную стенку, чтобы не превратить рабочее место в свинарник. Я использую обыкновенную кастрюлю, в днище которой по центру сделано отверстие. Через это отверстие проходит ось электродвигателя, на которой установлена площадка крепления в виде креста из двух алюминиевых реек, по которым «бегают» уши зажима заготовок. Уши сделаны из алюминиевых уголков, зажимаемых на рейке гайкой типа «барашек». Почему алюминий? Маленькая удельная масса и, как следствие, меньше биения при отклонении центра массы вращения от центра вращения оси центрифуги. Чем точнее отцентрировать заготовку, тем меньше будут биения за счет эксцентриситета массы и тем меньше усилий потребуется для жесткого крепления центрифуги к основанию.

Фоторезист нанесен. Даем ему просохнуть в течение 15-20 минут, переворачиваем заготовку, наносим слой на вторую сторону. Даем еще 15-20 минут на сушку. Не забываем о том, что попадание прямого солнечного света и пальцев на рабочие стороны заготовки недопустимы.

Дубление фоторезиста на поверхности заготовки

Помещаем заготовку в духовку, плавно доводим температуру до 60-70°C. При этой температуре выдерживаем 20-40 минут. Важно, чтобы поверхностей заготовки ничто не касалось — допустимы только касания торцов.

Выравнивание верхнего и нижнего фотошаблонов на поверхностях заготовки

На каждом из фотошаблонов (верхний и нижний) должны быть метки, по которым на заготовке нужно сделать 2 отверстия — для совмещения слоев. Чем дальше друг от друга метки, тем выше точность совмещения. Обычно я их ставлю по диагонали шаблонов. По этим меткам на заготовке с помощью сверлильного станка строго под 90° сверлим два отверстия (чем тоньше отверстия, тем точнее совмещение — я использую сверло 0,3 мм) и совмещаем по ним шаблоны, не забывая о том, что шаблон должен прикладываться к фоторезисту той стороной, на которую была произведена печать. Прижимаем шаблоны к заготовке тонкими стеклами. Стекла предпочтительнее всего использовать кварцевые — они лучше пропускают ультрафиолет. Еще лучшие результаты дает оргстекло (плексиглас), но оно имеет неприятное свойство царапаться, что неизбежно скажется на качестве ПП. При небольших размерах ПП можно использовать прозрачную крышку от упаковки компакт-диска. За неимением таких стекол можно использовать и обычное оконное, увеличив время экспозиции. Важно, чтобы стекло было ровным, обеспечивая ровное прилегание фотошаблонов к заготовке, иначе невозможно будет получить качественные края дорожек на готовой ПП.

Заготовка с фотошаблоном под оргстеклом. Используем коробку из-под компакт-диска.

Экспозиция (засветка)

Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста и интенсивности источника света. Лак-фоторезист POSITIV 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, максимум чувствительности приходится на участок с длиной волны 360-410 нм.

Лучше всего экспонировать под лампами, диапазон излучения которых находится в ультрафиолетовой области спектра, но если такой лампы у вас нет — можно использовать и обычные мощные лампы накаливания, увеличив время экспозиции. Не начинайте засветку до момента стабилизации освещения от источника — необходимо, чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета, поэтому в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании прозрачных плексигласовых пластин. При применении фоторезиста с длительным сроком хранения время экспонирования может потребоваться увеличить вдвое — помните: фоторезисты подвержены старению!

Примеры использования различных источников света:

Источник света	Время	Расстояние	Примечание
ртутная лампа Philips HPR125	3 мин.	30 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 1000W	1,5 мин.	50 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 500W	2,5 мин.	50 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
кварцевая лампа 300W	3-4 мин.	30 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
солнечный свет	5-10 мин.	лето, в полдень, безоблачно	покрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
лампы Osram-Vitalux 300W	4-8 мин.	40 см	покрытие из кварцевого стекла толщиной 8 мм

Лампы УФ-излучения

Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — мало время экспозиции. Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки — вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества — недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку.

При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, — это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста

Я делаю это под водопроводным краном — обычной водопроводной водой.

Повторное дубление фоторезиста

Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут — рисунок становится прочным и твердым.

Проверка качества проявления

Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди. Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Травление

Травим в концентрированном растворе хлорного железа с температурой 50-60°C. Желательно обеспечить непрерывную циркуляцию травильного раствора. Плохо стравливающиеся места аккуратно «массируем» ватным тампоном на стеклянной палочке. Если хлорное железо свежеприготовленное, время травления обычно не превышает 5-6 минут. Промываем заготовку проточной водой.

         
Плата вытравлена

Как готовить концентрированный раствор хлорного железа? Растворяем в слегка (до 40°C) подогретой воде FeCl₃ до тех пор, пока не перестанет растворяться. Фильтруем раствор. Хранить нужно в затемненном прохладном месте в герметичной неметаллической упаковке — в стеклянных бутылках, например.

Удаление уже ненужного фоторезиста

Смываем фоторезист с дорожек ацетоном или растворителем для нитрокрасок и нитроэмалей.

Сверление отверстий

Диаметр точки будущего отверстия на фотошаблоне желательно подбирать таким, чтобы впоследствии было удобно сверлить. Например, при требуемом диаметре отверстия 0,6-0,8 мм диаметр точки на фотошаблоне должен быть около 0,4-0,5 мм — в таком случае сверло будет хорошо центроваться.

Желательно использовать сверла, покрытые карбидом вольфрама: сверла из быстрорежущих сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), так как сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром менее 1 мм лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться. Если сверлить ручной дрелью — неизбежны перекосы, ведущие к неточной стыковке отверстий между слоями. Движение сверху вниз на вертикальном сверлильном станке самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент. Карбидные сверла изготавливают с жестким (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия) или с толстым (иногда называют «турбо-») хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно, 3,5 мм). При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, так как такое сверло при движении вверх может приподнять ПП, перекосить перпендикулярность и вырвать фрагмент платы.

Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон (различных размеров), либо в трехкулачковый патрон. Для точной фиксации закрепление в трехкулачковом патроне — не самый лучший вариант, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, теряя хорошую фиксацию. Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера. Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами — выбросите их и купите металлические.

Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, то есть, во-первых, обеспечить хорошее освещение платы при сверлении. Для этого можно использовать галогенную лампу, прикрепив ее на штативе для возможности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 15 см выше столешницы для лучшего визуального контроля над процессом. Неплохо было бы удалять пыль и стружку в процессе сверления (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка.

Типичные размеры отверстий:

• переходные отверстия — 0,8 мм и менее;
• интегральные схемы, резисторы и т.д. — 0,7-0,8 мм;
• большие диоды (1N4001) — 1,0 мм;
• контактные колодки, триммеры — до 1,5 мм.

Старайтесь избегать отверстий диаметром менее 0,7 мм. Всегда держите не менее двух запасных сверл 0,8 мм и менее, так как они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ. Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно. При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат — отверстия, расположенные близко от центра. Положите платы друг на друга и, используя центрующие отверстия 0,3 мм в двух противоположных углах и штифты в качестве колышков, закрепите платы относительно друг друга.

При необходимости можно зенковать отверстия сверлами большего диаметра.

Лужение меди на ПП

Если нужно облудить дорожки на ПП, можно воспользоваться паяльником, мягким низкоплавким припоем, спиртоканифольным флюсом и оплеткой коаксиального кабеля. При больших объемах лудят в ванных, наполненных низкотемпературными припоями с добавлением флюсов.

Наиболее популярным и простым расплавом для лужения является легкоплавкий сплав «Розе» (олово — 25%, свинец — 25%, висмут — 50%), температура плавления которого 93-96°C. Плату при помощи щипцов помещают под уровень жидкого расплава на 5-10 секунд и, вынув, проверяют, вся ли медная поверхность покрыта равномерно. При необходимости операцию повторяют. Сразу же после вынимания платы из расплава его остатки удаляют либо с помощью резинового ракеля, либо резким встряхиванием в направлении, перпендикулярном плоскости платы, удерживая ту в зажиме. Другим способом удаления остатков сплава «Розе» является нагрев платы в термошкафу и встряхивание. Операция может проводиться повторно для достижения монотолщинного покрытия. Чтобы предотвратить окисление горячего расплава, в емкость для лужения добавляют глицерин, так чтобы его уровень покрывал расплав на 10 мм. После окончания процесса плата отмывается от глицерина в проточной воде. Внимание! Данные операции предполагают работу с установками и материалами, находящимися под действием высокой температуры, поэтому для предотвращения ожога необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и фартуками.

Операция лужения сплавом олово-свинец протекает аналогично, но более высокая температура расплава ограничивает область применения данного способа в условиях кустарного производства.

Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике. Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту. В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам. По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.

Не забудьте после лужения очистить плату от флюса и тщательно обезжирить.

Если у вас большое производство — можно использовать химическое лужение.

Нанесение защитной маски

Операции с нанесением защитной маски в точности повторяют все, что было написано выше: наносим фоторезист, сушим, дубим, центруем фотошаблоны масок, экспонируем, проявляем, промываем и еще раз дубим. Само собой, пропускаем шаги с проверкой качества проявления, травлением, удалением фоторезиста, лужением и сверлением. В самом конце дубим маску в течение 2 часов при температуре около 90-100°C — она станет прочной и твердой, как стекло. Образованная маска защищает поверхность ПП от внешнего воздействия и предохраняет от теоретически возможных замыканий при эксплуатации. Также она играет не последнюю роль при автоматической пайке — не дает «сесть» припою на соседние участки, замыкая их.

Все, двусторонняя печатная плата с маской готова

Мне приходилось таким образом делать ПП с шириной дорожек и шагом между ними до 0,05 мм (!). Но это уже ювелирная работа. А без особых усилий можно делать ПП с шириной дорожки и шагом между ними 0,15-0,2 мм.

На плату, показанную на фотографиях, я маску не наносил — не было такой необходимости.

       
Печатная плата в процессе монтажа на нее компонентов

А вот и само устройство, для которого делалась ПП:

Это сотовый телефонный мост, позволяющий в 2-10 раз снизить стоимость услуг мобильной связи — ради этого стоило возиться с ПП ;). ПП с распаянными компонентами находится в подставке. Раньше там было обыкновенное зарядное устройство для аккумуляторов мобильного телефона.

Дополнительная информация

Металлизация отверстий

В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатывается 20-30-процентным раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем поверхность очищается ракелем и плата сушится на свету (можно использовать УФ-лампу). Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается, и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) — 2 г, едкий натр — 4 г, нашатырный спирт 25-процентный — 1 мл, глицерин — 3,5 мл, формалин 10-процентный — 8-15 мл, вода — 100 мл. Срок хранения приготовленного раствора очень мал — готовить нужно непосредственно перед применением. После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50 мкм гальваническим способом.

Раствор для нанесения медного покрытия гальваническим способом:
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) и 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка, подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В, плотность тока — 0,02-0,3 A/см², температура — 18-30°C. Чем меньше ток, тем медленнее идет процесс металлизации, но тем качественнее получаемое покрытие.

Фрагмент печатной платы, где видна металлизация в отверстии

Самодельные фоторезисты

Фоторезист на основе желатина и бихромата калия:
Первый раствор: 15 г желатина залить 60 мл кипяченой воды и оставить для набухания на 2-3 часа. После набухания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40°C до полного растворения желатина.
Второй раствор: в 40 мл кипяченой воды растворить 5 г двухромовокислого калия (хромпик, порошок ярко-оранжевого цвета). Растворять при слабом рассеянном освещении.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй. В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату при очень слабом освещении. Плата сушится до «отлипа» при комнатной температуре в полной темноте. После экспонирования плату при слабом рассеянном освещении промыть в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина. Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить участки с неудаленным желатином раствором марганцовки.

Усовершенствованный самодельный фоторезист:
Первый раствор: 17 г столярного клея, 3 мл водного раствора аммиака, 100 мл воды оставить для набухания на сутки, затем греть на водяной бане при 80°C до полного растворения.
Второй раствор: 2,5 г бихромата калия, 2,5 г бихромата аммония, 3 мл водного раствора аммиака, 30 мл воды, 6 мл спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°C, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученную смесь профильтруйте (эту и последующие операции необходимо проводить в затемненном помещении, солнечный свет недопустим!). Эмульсия наносится при температуре 30-40°C. Дальше — как в первом рецепте.

Фоторезист на основе бихромата аммония и поливинилового спирта:
Готовим раствор: поливиниловый спирт — 70-120 г/л, бихромат аммония — 8-10 г/л, этиловый спирт — 100-120 г/л. Избегать яркого света! Наносится в 2 слоя: первый слой — сушка 20-30 минут при 30-45°C — второй слой — сушка 60 минут при 35-45°C. Проявитель — 40-процентный раствор этилового спирта.

Химическое лужение

Прежде всего, плату необходимо декапировать, чтобы удалить образовавшийся окисел меди: 2-3 секунды в 5-процентном растворе соляной кислоты с последующей промывкой в проточной воде.

Достаточно просто осуществлять химическое лужение погружением платы в водный раствор, содержащий хлорное олово. Выделение олова на поверхности медного покрытия происходит при погружении в такой раствор соли олова, в котором потенциал меди более электроотрицателен, чем материал покрытия. Изменению потенциала в нужном направлении способствует введение в раствор соли олова комплексообразующей добавки — тиокарбамида (тиомочевины). Такого типа растворы имеют следующий состав (г/л):

	1	2	3	4
Двухлористое олово SnCl2*2H2O	5,5	5-8	20	10
Тиокарбамид CS(NH2)2	50	35-50	—	—
Серная кислота H2SO4	—	30-40	—	—
Винная кислота C4H6O6	35	—	—	—
Каустическая сода NaOH	—	6	—	—
Молочнокислый натрий	—	—	200	—
Сернокислый алюминий-аммоний (алюмоаммонийные квасцы)	—	—	—	300
Температура, °C	60-70	50-60	18-25	18-25

Среди перечисленных наиболее распространены растворы 1 и 2. Иногда в качестве поверхностно-активного вещества для 1-го раствора предлагается использование моющего средства «Прогресс» в количестве 1 мл/л. Добавление во 2-й раствор 2-3 г/л нитрата висмута приводит к осаждению сплава, содержащего до 1,5% висмута, что улучшает паяемость покрытия (препятствует старению) и многократно увеличивает срок хранения до пайки компонентов у готовой ПП.

Для консервации поверхности применяют аэрозольные распылители на основе флюсующих композиций. Нанесенный на поверхность заготовки лак после высыхания образует прочную гладкую пленку, которая препятствует окислению. Одним из популярных веществ является «SOLDERLAC» фирмы Cramolin. Последующая пайка проводится прямо по обработанной поверхности без дополнительного удаления лака. В особо ответственных случаях пайки лак можно удалить спиртовым раствором.

Искусственные растворы для лужения ухудшаются с течением времени, особенно при контакте с воздухом. Поэтому если у вас большие заказы бывают нечасто, то старайтесь приготовить сразу небольшое количество раствора, достаточное для лужения нужного количества ПП, а остатки раствора храните в закрытой емкости (идеально подходят бутылки типа используемых в фотографии, не пропускающие воздух). Также необходимо защищать раствор от загрязнения, которое может сильно ухудшить качество вещества.

В заключение хочу сказать, что все же лучше использовать готовые фоторезисты и не заморачиваться с металлизацией отверстий в домашних условиях — великолепных результатов все равно не получите.

ЛУТ технология изготовления в домашних условиях

Так как я учусь на инженера, я часто делаю дома проекты с достаточно простыми электронными схемами и для этого частенько делаю печатные платы сам.

Что такое печатная плата?

Печатная плата (ПП) служит для механического монтажа радиокомпонентов и электрического их соединения с помощью проводящего рисунка, контактных площадок и других компонентов, вытравленных на медном слое ламинированной пластины.
На ПП находятся заранее спроектированные медные дорожки. Правильно проектирование соединений посредством этих дорожек сокращает количество использованных проводов, а значит, и количество повреждений, вызванных разрывами соединений. Компоненты монтируются на ПП пайкой.

Способы создания

Основных способов изготовления печатных плат своими руками три:

1. ЛУТ технология изготовления печатных плат
2. Нанесение дорожек вручную
3. Травление на лазерном станке

Метод лазерного травления является промышленным, поэтому я расскажу подробнее о первых двух методах изготовления.

Шаг 1: Создаем разводку печатной платы

Обычно разводку делают путем конвертирования принципиальной схемы с помощью специальных программ. Существует множество бесплатных программ в открытом доступе, например:

1. Cadsoft Eagle
2. PCBWizard

Я создал разводку с помощью первой программы.

Не забудьте в настройках изображения (Файл – Экспорт – Изображение) выбрать DPIG 1200 для лучшего качества изображения.

Шаг 2: Материалы для платы

(текст на фото):

• Журналы или рекламные брошюры
• Лазерный принтер
• Обычный утюг
• Ламинат с медным покрытием для ПП
• Раствор для травления
• Поролоновая губка
• Растворитель (например, ацетон)
• Провод в пластиковой изоляции

Также вам понадобятся: перманентный маркер, острый нож, наждачная бумага, бумажные полотенца, вата, старая одежда.
Объяснять технологию я буду на примере изготовления ПП сенсорного выключателя с IC555.

Шаг 3: Распечатываем разводку

Распечатайте разводку схемы на листе глянцевой или фото бумаги форматаА4 на лазерном принтере. Не забудьте:

• Распечатывать нужно изображение в зеркальном отображении
• Выберите «Печатать все черным» и в программе для дизайна печатных плат и в настройках лазерного принтера
• Убедитесь, что изображение будет напечатано на глянцевой стороне листа.

Шаг 4: Вырезаем плату из ламината

Вырежьте из листа ламината кусок такого же размера, как и изображение разводки платы.

Шаг 5: Шлифуем плату

Обработайте фольгированную сторону металлической мочалкой или абразивной стороной губки для мытья посуды. Это нужно, чтобы снять оксидную пленку и фоточувствительный слой.
На загрубленную поверхность изображение ложится лучше.

Шаг 6: Варианты изготовления схемы

Вариант 1:

ЛУТ: перенос напечатанного на глянцевом слое бумаги изображения на фольгированный слой ламината. Положите напечатанное изображение на горизонтальную поверхность тонером вверх. Положите сверху плату медным слоем на изображение. Изображение должно располагаться ровно относительно краев. Скрепите ламинат и изображение с двух сторон скотчем, чтобы бумага не могла сместиться, липкий слой скотча не должен попасть на медное покрытие.

Вариант 2:
Нанесение дорожек перманентным маркером: взяв за образец распечатанную разводку, нанесите схему на медный слой куска ламината сначала простым карандашом, затем обведите перманентным черным маркером.

Шаг 7: Проглаживаем изображение

• распечатанное изображение нужно прогладить утюгом. Разогрейте утюг до максимальной температуры.
• положите на ровную деревянную поверхность чистую ненужную ткань, на нее положите будущую плату медным слоем вверх с прижатым к нему изображением схемы.
• с одной стороны прижмите плату рукой с полотенцем, с другой прижмите ее утюгом. Утюг держите в течение 10 секунд, затем начинайте проглаживать с бумагой немного надавливая, в течение 5-15 минут.
• хорошо прогладьте края – с нажимом, медленно перемещая утюг.
• длительное нажатие действует лучше, чем постоянно проглаживание.
• тонер должен расплавиться и прилипнуть к медному слою.

Шаг 8: Очистка платы

После утюжки поместите ее в теплую воду примерно на 10 минут. Бумага намокнет и ее можно будет удалить. Удаляйте бумагу под малым углом и, желательно, без остатков.

Иногда с бумагой снимаются частички дорожек.
Белым прямоугольником на фотографиях выделено место, где дорожки плохо перенесены и затем восстановлены черным перманентным маркером.

Шаг 9: Травление

Во время травления нужно быть чрезвычайно осторожным.

• сначала оденьте резиновые перчатки или перчатки с пластиковым покрытием
• застелите пол газетами на всякий случай
• наполните пластиковую коробку водой
• добавьте в воду 2-3 чайных ложки порошка хлорида железа
• опустите плату в раствор примерно на 30 минут
• хлорид железа вступит в реакцию с медью и медь, не защищенная слоем тонера, уйдет в раствор
• чтобы проверить, как идет травление внутренних частей платы, достаньте плату из раствора пассатижами, если внутренняя часть еще не очистилась от меди, оставьте ее в растворе еще на некоторое время.

Слегка перемешивайте раствор, чтобы реакция шал активнее. В растворе образуется хлорид меди и хлорид железа.
Каждые две-три минуты проверяйте, вся ли медь вытравлена с платы.

Шаг 10: Техника безопасности

Не прикасайтесь к раствору незащищенными руками, обязательно используйте перчатки.
На фото видно, как проходит травление.

Шаг 11: Утилизация раствора

Раствор для травления токсичен для рыб и других водных организмов.
Не выливайте отработанный раствор в раковину, это незаконно и может испортить трубы.
Разбавьте раствор для снижения концентрации и только после этого слейте в общую канализацию.

Шаг 12: Завершение процесса изготовления

На фото показаны для сравнения две печатных платы, изготовленных с помощью ЛУТ и перманентного маркера.

апните несколько капель растворителя (можно жидкость для снятия лака) на ватку и удалите остатки тонера с платы, у вас должны остаться только медные дорожки. Действуйте осторожно, затем просушите плату чистой тканью. Обрежьте плату до нужного размера и обработайте края наждачной бумагой.

Просверлите монтажные отверстия и припаяйте все компоненты на плату.

Шаг 13: Заключение

1. Лазерно-утюжная технология — вполне эффективный способ изготовления печатных плат в домашних условиях. Если делать все аккуратно, каждая дорожка получится четкой.
2. Выполнение разводки с помощью перманентного маркера ограниченно нашими художественными навыками. Этот способ подходит для простейших схем, для чего-то более сложного лучше изготавливать плату первым способом.

Мой опыт изготовления печатных плат в домашних условиях по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ)

Не то, чтобы в использовании макетных печатных плат было что-то зазорное. Просто это не очень удобно, так как дорожки приходится соединять проводами. Да и элементы на плате зачастую можно разместить куда компактнее, чем это позволяет макетная плата. Существуют макетные платы без дорожек, которые решают вторую проблему, но не решают, а скорее даже усугубляют, первую. К счастью, существуют проверенные способы изготовления печатных плат в домашних условиях. Один из них, так называемый ЛУТ (в английском языке — TTM, Toner Transfer Method), будет рассмотрен в этой статье.

Примечание: Очень многое из написанного ниже я узнал благодаря господину DI HALT и его потрясающему сайту easyelectronics.ru. Я не претендую тут на изобретение чего-то нового. Мне просто хотелось чисто на память написать рассказ о том, как я изготовил свою самую первую печатную плату. Ну и, возможно, поделиться парой личных наблюдений касательно всего процесса, а также кое-какими специфичными для Linux моментами. Само собой разумеется, все написанное далее актуально и для других ОС.

Список покупок

Для изготовления печатных плат по ЛУТ понадобятся:

• Лазерный принтер. На форумах, посвященных электронике, можно найти треды, где обсуждаются разные подходящие для наших целей модели. Принтер HP LaserJet Pro P1102 является одним из самых дешевых. Он все еще продается во многих интернет-магазинах и к тому же превосходно работает под Linux. Лично я его и использовал. Заметьте, что, судя по отзывам, именно эта модель почему-то часто продается без USB-кабеля. Уточните его наличие у продавца и при необходимости закажите отдельно.
• Фотобумага для лазерной печати. Хорошо зарекомендовала себя глянцевая бумага Lomond в формате A4 130 г/м2 (0310141). Опять же, на форумах вам могут подсказать другую подходящую бумагу. Но эта считается одной из лучших и ее легко найти.
• Фольгированный стеклотекстолит толщиной 1 мм, штук 5, чтобы с запасом. Будьте внимательны — стеклотекстолит бывает разных размеров. В рамках этой заметки подойдет и самый маленький, 5x10 см, но в будущем вы можете захотеть изготовлять и платы побольше.
• Ножницы по металлу, чтобы обрезать стеклотекстолит до нужных размеров. Если размер стеклотекстолита вас устраивает, можно обойтись и без них.
• Микродрель, защитные очки и тиски, для просверливания отверстий в плате.
• Ацетон или что-то вместо него, что можно использовать в качестве растворителя и обезжиривателя. Например, отлично подходит средство под названием Degreaser 65.
• И еще: шкурка с маркировкой К36, или даже еще мельче, хлорное железо, большая банка флюса ЛТИ-120, припой без канифоли ПОС 40, лишняя зубная щетка и ватные диски (можно купить в любой аптеке), а также кисточка, тонкий несмываемый маркер для компакт-дисков и шило (продаются в любом магазине канцтоваров).
• Опционально — лак акриловый в виде спрея или для нанесения кисточкой. Лак в виде спрея более удобен, но его не стоит использовать в доме. Вариант для нанесения кисточкой ложится не так ровно, но его можно использовать в доме. Для него вам придется добавить к списку покупок еще одну, дополнительную кисточку.

Дополнение: Впоследствии микродрель, тиски и ножницы по металлу я заменил на Dremel. Подробности см в разделе «Сверлим отверстия».

Также нужен утюг и лишняя стеклянная или пластиковая посуда, но я полагаю, что они есть в каждом доме. Пинцет тоже не повредит, но я думаю, раз вы решили самостоятельно делать печатные платы, значит он у вас уже давно есть. Работать с мелкими электронными компонентами и проводочками без пинцета очень неудобно.

Подключение принтера

Хочется отдельно рассказать про подключение принтера HP LaserJet Pro P1102 в Linux. Предполагается, что CUPS и HPLIP у вас уже установлены, как это было описано в заметке Пример настройки десктоп-окружения в Arch Linux. Этому принтеру нужны проприетарные дрова, поэтому его установка осуществляется не через веб-интерфейс CUPS, как обычно.

После подключения принтера к компьютеру говорим:

Затем отвечаем на несколько несложных вопросов и соглашаемся распечатать тестовую страницу. У меня все просто заработало.

Часто для изготовления печатных плат по ЛУТ рекомендуют изменить настройки принтера — выставить DPI побольше, отключить toner save mode, и так далее. В моем случае подобные настроек у принтера не оказалось. Как выяснилось позже, все прекрасно получается и с дэфолтами.

Проектирование платы

В мире Linux есть по крайней мере две заслуживающие внимания программы для проектирования печатных плат — это KiCad и EAGLE. KiCad совсем бесплатный, EAGLE бесплатен для некоммерческого использования и имеет адекватную ценовую политику в прочих случаях. В итоге мне больше понравился EAGLE.

Дополнение: Спустя какое-то время я все-таки перешел с EAGLE на KiCad. Подробности можно найти в заметке Как я впервые делал печатную плату при помощи KiCad.

Будущую плату удобно сначала нарисовать в тетради в клеточку, а потом уже переносить в EAGLE. Поскольку это был мой первый опыт создания печатной платы, я хотел сделать что-то знакомое и простое. В итоге решил сделать плату для таймера 555 в автоколебательном режиме. Вот что у меня получилось:

Важно! Здесь предполагается, что элементы размещаются, как на макетной плате, то есть, они опускаются на плату сверху вниз. Этот рисунок печатается, как есть, безо всякого зеркального отражения. В процессе переноса на стеклотекстолит все дорожки окажутся в зеркальном отражении, поэтому текст в EAGLE я ввел в зеркальном отражении. При этом, поскольку элементы крепятся на плату с той стороны, где нет дорожек, все сойдется, в частности все выходы того же таймера 555 попадут именно туда, куда нужно. Легко запомнить — рисуем, как на макетной плате, печатаем как есть, и все сходится.

Кстати, картинка с Гарфилдом нужна не только как своего рода автограф, или там для красоты. С ее помощью в любой момент можно легко понять, где у платы верх и низ, где лево и право, а также в зеркальном ли отражении дорожки.

Перед тем, как переходить к следующему шагу, советую распечатать плату на обычной (не фото-) бумаге, и проверить, что все компоненты попадают ножками, куда должны, что им друг с другом не тесно, и так далее.

Нанесение тонера на стеклотекстолит

Стеклотекстолит заранее обрезаем ножницами по металлу до нужного размера. Печатаем рисунок с дорожками на фотобумаге, на ее глянцевой стороне (напомню — печатаем как есть, без отражения). Распечатанный рисунок не трогаем пальцами и по возможности бережем от пыли. Аккуратно обрезаем по размеру будущей платы. Я лично просто приложил стеклотекстолит к бумаге и обвел его по контуру карандашом, затем обрезал бумагу ножницами:

Теперь берем шкурку и трем медь на стеклотекстолите круговыми движениями. Задача — снять весь окисел. Затем наносим Degreaser 65 на ватный диск и обезжириваем им поверхность. После обезжиривания не трогайте поверхность будущей платы руками.

Катушку с припоем ПОС 40 на фото я поставил специально, чтобы было видно, как после снятия окисла медь начинает отражать все вокруг. Если она неплохо все отражала и до снятия окисла — что ж, значит его почти не было.

Ждем немного, пока поверхность высохнет. Затем кладем распечатанный ранее рисунок на стеклотекстолит, тонером к медной стороне. Разогреваем утюг на максимум. Прижимаем его на пару секунд с одной стороны бумаги, придерживая вторую рукой, затем прижимаем со второй стороны. Важно, чтобы бумажка при этом никуда не сползла. Затем водим утюгом по бумаге то тех пор, пока она не пожелтеет. Водим долго, давим сильно. Результат выглядит примерно так:

Стеклотекстолит сейчас очень горячий, даем ему время остыть. Как остынет, помещаем его под струю воды на 2-3 минуты. Затем берем пинцет или шило и царапаем им поверхность бумаги. Задача — расцарапать поверхность и дать воде проникнуть под нее. Держим еще немного под струей воды, затем пальцами скатываем бумагу от центра к краям. Вот как это выглядит:

Когда бумаги останется совсем тонкий слой, снимаем его при помощи зубной щетки:

Должны снять всю бумагу, поэтому трем тщательно. Давить можно сильно, так как повредить тонер зубной щеткой практически невозможно. Затем вытираем заготовку и даем ей высохнуть. Внимательно изучаем ее в свете лампы под разными ракурсами.

Кусочки бумаги или растекшийся тонер, образующие лишние соединения между дорожками, можно удалить при помощи шила. Если что-то плохо прорисовалось или блестит там, где блестеть не должно, дорисовываем тонким несмываемым маркером. В моем случае тонер перенесся просто прекрасно и ничего дорисовывать не пришлось.

Травим плату

Дополнение: Альтернативный способ травления описан в статье Травим плату перекисью водорода с лимонной кислотой.

Понадобится пластиковая или стеклянная посуда. Я использовал ненужный герметичный контейнер для еды. Наливаем в него воду, желательно кипяченую и теплую, затем в воду добавляем хлорное железо. Хлорного железа все кладут по-разному. В целом, если не доложить — не страшно, можно потом досыпать или просто плата будет дольше травиться. Если переложить, раствор потом можно будет использовать повторно. Я лично положил 2 чайные ложки на одну обычную (не большую) кружку воды. Будьте осторожны! При добавлении хлорного железа в воду выделяется много тепла, поэтому кладите его понемногу и размешивайте.

Раствор можно трогать руками, но руки потом нужно не забыть помыть с мылом. Ни в коем случае не тащите немытые руки в глаза или рот, ну и вообще, лучше пользуйтесь пинцетом. Учтите также, что раствор сильно пачкается и трудно отмывается, поэтому остерегайтесь его попадания на одежду.

Будущую плату помещаем в раствор медью вниз. Притом, опускаем заготовку под углом, чтобы под ней не образовалось пузырьков воздуха. Чтобы заготовка не касалась дна и медь беспрепятственно отсоединялась от нее, можно повесить ее на кусок скотча или изоленты.

Оставляем плату травиться минут на 15. Точное время зависит от температуры воды, размера вашей чайной ложки и ряда других факторов. Над контейнером можно поставить настольную лампу с обычной лампой накаливания. Она будет слегка подогревать раствор, что немного ускорит процесс. Если сильно торопитесь, ванночку можно время от времени слегка покачивать из стороны в сторону, помогая тем самым меди отсоединяться от поверхности будущей платы. Тонкий стеклотекстолит, толщиной всего 1 мм, позволяет видеть прямо сквозь него, протравились ли дорожки на обращенной ко дну стороне заготовки. На следующем фото отчетливо видны протравленные дорожки и отвалившаяся от платы медь в виде осадка:

По истечении 15 минут достаем заготовку, промываем под струей воды, проверяем напросвет, что все вытравилось. Если недотравилось — помещаем обратно в раствор.

Следующим шагом нужно снять тонер (и маркер, если вы его использовали). Для этого я использовал все тот же Degreaser 65 и ватные диски:

На приведенном фото справа тонер уже снят, а слева еще нет. Удивительно, но мелкие подписи типа «555», «LED» и даже «100 nF» превосходно читаются. В середине внизу можно увидеть небольшие артефакты. Если честно, я не до конца уверен, почему они появились. Можете предложить свои версии в комментариях.

Раствор нам больше не понадобится. Разные люди утилизируют его по-разному. Кто-то через воронку переливает в бутылку и выбрасывает в мусорный бак, кто-то выливает в землю у себя на садовом участке, многие просто выливают в унитаз. Насколько я смог выяснить, сильно разбавленный раствор безопасен и для труб и для природы, поэтому можно просто лить в унитаз или включить кран и выливать по чуть-чуть. Каких-либо законодательных ограничений, насколько мне известно, тут не существует.

Лужение платы

В принципе, лудить плату не обязательно, но желательно. Зачем это нужно — проще потом будет припаивать элементы, дорожки не лопнут при сгибании платы, да и выглядеть плата после лужения будет как-то солиднее. Также лужение устраняет всевозможные микроразрывы, если они есть.

Все очень просто и занимает минут 5 времени. Кисточкой наносим на поверхность платы флюс ЛТИ-120, паяльную станцию ставим на 350 градусов, затем наносим на паяльник припой без канифоли ПОС 40 и водим им по дорожкам. В результате припой прилипает к меди и плата из золотистой становится серебристой. Есть видео от DI HALT, очень наглядно показывающее весь процесс.

Наносите на жало паяльника как можно меньше припоя. Если припой ложится ровным слоем и постоянно кончается, значит вы все делаете правильно. Если один шарик припоя раскатался по всей плате и еще остается избыток в виде неровностей на поверхности дорожек, значит взяли слишком много. Горячим паяльникам дорожки теребите не слишком долго — их так можно и оторвать.

Результат выглядит как-то так:

Флюс с платы превосходно смывается обычным мылом, мочалкой и теплой водой из под крана. Кисточку можно не отмывать. В следующий раз просто поболтайте ее немного во флюсе и она снова станет мягкой.

Затем можно проверить отсутствие микротрещин и прочих дефектов с помощью мультиметра, переведя его в режим измерения сопротивления. Между двумя точками, соединенными дорожками, он должен показывать не более 0.5 Ом. Если соединения нет, так и должен показывать. Соответствующая индикация разная у разных мультиметров.

Сверлим отверстия

Чтобы отверстия получались в точности там, где вам нужно, плата должна быть зажата в тисках, а дрель направлена строго перпендикулярно поверхности. Дрель нужно держать двумя руками. Обязательно используйте защитные очки! Очень советую потренироваться на ненужной плате, отметив на ней места, где вы хотите просверлить отверстия, карандашом. Найдите наиболее удобный для вас способ сверленаия.

Лично я остановился на таком. Плата фиксируется в тисках перпендикулярно столу и лицевой стороной ко мне. Сидя я держу микродрель обеими руками и толкаю ее от себя в плату. Отверстия получаются просто идеальными.

Кто-то предпочитает сверлить стоя, зафиксировав плату параллельно столу и подложив что-то под нее (например, кусок дерева), чтобы сверло резко не вылетало из платы. Видел в сети и другие варианты, например, при котором дрель фиксируется, а плата держится в руках. В общем, способов много. Главное — будьте осторожны, включайте голову и постарайтесь не остаться без рук.

Дополнение: Время показало, что это не лучший способ сверления плат. Для сверления отверстий я остановился на инструменте Dremel 3000 вместе со стойкой Dremel 220, которая превращает его в сверлильный станок. В дополнение к ним в ближайшем хозяйственном магазине был куплен набор сверл. Также Dremel’ем можно использовать вместо ножниц по металлу для резки текстолита.

Завершающие шаги

Припаиваем элементы, как обычно. Проверяем, что все работает. Затем плату можно покрыть лаком. Это не обязательно, но продлевает срок службы платы.

Чтобы на поверхности не образовывалось неровностей, плата должна сохнуть в горизонтальном положении. Для защиты сохнущего лака от пыли стоит накрыть плату картонной коробкой. Если вы приобрели лак в виде спрея, учтите, что (1) брызгать им нужно с расстояния около 20 см (2) по инструкции после использования лака его нужно «продуть» вверх ногами (3) лак сильно воняет, долго выветривается и липнет практически ко всему, поэтому для его нанесения необходимо выйти на улицу.

Если вы недовольны тем, как лежит лак — не переживайте, он прекрасно снимается при помощи Degreaser 65. Брызгаете его прямо на лак, ждете секунд 10, пока пропитается, затем снимаете чистой тряпкой. Для снятия лака в труднодоступных местах средство можно нанести на тряпку, а затем намотать ее на пинцет. В общем, для нанесения лака есть больше одной попытки.

Фотография окончательного результата с одной стороны:

… и с другой:

При условии полного отсутствия опыта в ЛУТ изготовление платы вместе с лужением и просверливанием отверстий суммарно заняло у меня часа три. Все зависит от размера платы и других условий, конечно.

Исходники EAGLE-проекта вы найдете в этом репозитории на GitHub.

А как вы изготовляете печатные платы в домашних условиях? Какой принтер и фотобумагу используете, чем обезжириваете, как травите и как утилизируете травящий раствор, в чем проектируете платы, и так далее?

Дополнение: Мой первый опыт изготовления печатных плат при помощи пленочного фоторезиста

Метки: Электроника.

Изготовление печатных плат своими руками в домашних условиях SW19.ru

Всем привет! Сегодня мы поговорим о следующей ступени развития человека как мастера в сфере электроники — это разработка. Разработка собственных устройств это очень интересное и полезное дело, как плане приобретения новых знаний и навыков, так и экономически. Многие мастера в процессе работы используют диагностическое оборудование собственного изготовления, т. к. это удобно и эффективно. Кто пользовался различными самодельными приблудами на куске макетной платы и пучка проводов, тот наверняка знает как отламывается какой нибудь провод в самый неподходящий момент. А чтобы ваше устройство служило долго и исправно надо ответственно подойти к его сборке и монтажу. Таким требованиям может удовлетворять только аппарат собранный на печатной плате.

Еще в недавние времена платы изготавливали вырезанием, рисованием Цапон лаком, лазерно-утюжным способом .Но технологии не стоят на месте, и в настоящий момент различные САПР помогают быстро и точно разработать трассировку печатной платы, а изготовление произвести с помощью фотолитографии, и даже нанести защитную маску для защиты платы от внешних факторов и придания эстетичности.

Итак, приступим к разработке В этот раз продуктом нашего труда должен стать прибор для проверки бытовых компрессоров, о котором мы поговорим в следующей статье
Трассировку печатной платы производим в программе Sprint layout. Эта программа проста в освоении, имеется множество видеоуроков, имеет достаточное количество макросов (библиотек посадочных мест компонентов), ее возможностей вполне хватает для изготовления плат малой и средней сложности, а большего в большинстве случаев и не надо.

Наша плата оттрассирована и готова к изготовлению. Изготавливать ее будем при помощи пленочного фоторезиста, для этого необходимо сам фольгированный стеклотекстолит, фоторезист и распечатанный на пленке негатив платы.

Текстолит зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, обезжириваем и наклеиваем фоторезист. Во время наклеивания стоит избегать попадания яркого и особенно солнечного света, т. к. под их воздействием происходит его полимеризация. Для лучшей адгезии, после приклеивания пропускаем плату через ламинатор, или просто проглаживаем утюгом на минимуме через бумажную подкладку. Далее кладем на подготовленную к экспонированию плату негатив, накрываем стеклом и ставим под УФ лампу.

Через несколько минут достаем, и видим очертания будущих дорожек. Проявляем в растворе щелочи, промываем водой, и наше творение готово к травлению.

Травление производим классическим способом в растворе хлорного железа, по моему мнению это самый предсказуемый и эффективный раствор для травления, так же его можно подогреть, что ускорит процесс.

По прошествии некоторого времени плата готова, достаем, промываем водой, и смываем фоторезист ацетоном.

На этом можно и закончить, но для лучшей защиты от внешнего воздействия и повышения эстетических качеств, а так же облегчения монтажа SMD компонентов нанесем защитную маску. Для этого применим однокомпонентную паяльную маску с ультрафиолетовым отвердением.

На края платы наклеиваем скотч, который служит как креплением платы к подложке, так и дистанцирующей прокладкой. Далее на край платы выкладываем валик маски, накрываем лавсановой плёнкой и разглаживаем ровным предметом, я например это делаю отрезком алюминиевого уголка.

Далее в программе Sprint layout печатаем на пленке фотошаблон, накладываем на плату, накрываем стеклом, и ставим под ультрафиолет.
По прошествии 40 минут снимаем пленку и изопропиловым спиртом смываем не полемизировавшую маску.

После промывки ставим плату под ультрафиолет еще на 1-2 часа для окончательной полимеризации маски

И вот, наша плата готова! Остаются вполне стандартные процедуры, такие как сверловка, обрезка и окончательная сборка.

Вот таким образом, в условиях мастерской можно изготовить плату довольно высокого качества, или даже небольшую серию плат, которые будут служить Вам верными помощниками в работе, или же клиентам принося вам доход, как разработчику-изготовителю чего то нового и полезного! На этом все, удачи в разработке и ремонтах!

Как делать качественные печатные платы в домашних условиях. / Хабр

Любой электронный девайс требует соединения воедино кучи деталей. Конечно, можно спаять девайс на монтажной плате, но при этом велик риск наделать кучу ошибок, да и сам девайс будет выглядеть весьма стремно. Торчащие во все стороны провода оценят только любители трешдизайна. Поэтому, будем делать печатную плату!

А чтобы тебе было проще, я сделал видео урок на тему изготовления печатных плат методом Лазерного Утюга ака ЛУТ.

Полный цикл, от подготовки платы с куска текстолита, до сверления и лужения.

Что требуется:
0) Рисунок печатной платы в электронном виде.
1) Лазерный принтер, для печати оттиска будущей платы. Желательно чтобы принтер имел возможность прямого тракта — печать с минимальным изгибом бумаги. У меня Samsung ML1520. Печать на максимум, без всякой экономии тонера!
2) Фольгированный текстолит.
3) Фотобумага для струйной печати Lomond 120г/м глянцевая, односторонняя с улучшеным покрытием. Также неплохие результаты на бумаге Lomond 230г/м глянцевая.
4) Щетка для замши с металлическим+пластиковым ворсом (опционально)
5) Ацетон
6) Шкурка нулевка

Весь процесс был порезан на операции для удобства просмотра, обработки и закачки в инет. При изготовлении платы, между операциями, период времени составлял считанные минуты. В основном оно тратилось на поиск какой-нибудь ваты, ацетона или пинцета, чтобы ухватить горячую плату. Так что можете считать, что они идут без перерыва во времени, чтобы оценить скорость изготовления плат.

1. Подготовка платы.

2. Накатываем рисунок.
Наша цель сделать на печатной плате защитный рисунок, который предохранит дорожки от вытравливания в агрессивном к металлам растворе хлорного железа.

3. Удаляем бумагу:
Отмачивание и срыв бумаги, зачистка глянцевого слоя.

4. Травление.
В качестве травильного раствора юзается хлорное железо — адская вещь, сжирающая моментом почти все металлы. Раствор делается из соотношения 250гр хлорного железа на литр воды. Точность тут не важна особо.

5. Удаление тонера
Мавр сделал дело, мавр должен уйти.

6. Сверление отверстий.

7. Лужение платы.

8. Что, в итоге, получилось.

TXT
Текстовое описание технологии, фотографии обложек используемой фотобумаги и некоторые подробности.

КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

макетная плата   изготовление корпуса   изготовление печатной платы  теплоотводы  радиолюбительская химия

        КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ?

В настоящее время наиболее удобно собирать конструкции на печатных платах. Практически 100 % промышленной аппаратуры выполнено с применением печатного монтажа.

Как же можно изготовить в домашних условиях печатную плату?

Для начала, нужно получить рисунок дорожек платы. 

Очень удобно для этой цели использовать программу Layout40, которую можно закачать по этому адресу : Downloads rulay3.zip (648,8kb) . Эта программа позволяет производить разводку дорожек печатной платы любой сложности. Программа очень хорошо русифицирована.

Вот пример платы рефлексного приемника, разведенной при помощи этой программы (масштаб выбран произвольный):

 

Программа позволяет произвести распечатку платы на принтере. После распечатки получаем чертеж платы на бумаге в натуральную величину.

Остается только перевести чертеж дорожек на фольгированный стеклотекстолит, при помощи перманентного (водостойкого) маркера сделать рисунок и вытравить плату в растворе хлорного железа.

Для того, чтобы перевести на стеклотекстолит рисунок дорожек, нужно проделать следующее:

1. вырезаем из стеклотексолита заготовку платы необходимых размеров

2. рисунок платы на бумаге обрезаем в размер по короткой стороне, а по длинной стороне оставляем с каждого конца небольшой припуск — 10-15 мм. Припуск нужен для того, чтобы можно было зафиксировать чертеж на заготовке платы (для этого просто подгибаем припуски на каждой стороне, получается как бы карман, и фиксируем чертёж при помощи полоски ленты — скотча).

3. при помощи остро заточенного шила через чертеж наносим на фольгу центры будущих отверстий.

4. снимаем с заготовки чертеж — центры будущих отверстий должны быть четко отмечены.

5. обрабатываем поверхность фольги при помощи мелкой наждачной бумаги до появления равномерного металлического блеска. После обработки поверхности заготовки, промываем плату при помощи какого либо моющего средства (например - средства для мытья посуды). После промывки поверхности заготовки сушим ее при помощи чистой тряпки. Старайтесь не касаться руками обезжиренной поверхности!

6. при помощи перманентного маркера наносим на плату рисунок дорожек

7. в плоскую ванночку достаточных размеров наливаем раствор хлорного железа, плотностью около 1,3. Температура раствора должна быть 20-30 градусов.

8. опускаем в раствор хлорного железа плату с нанесенным рисунком и травим в течении 20-30 минут. Во время травления необходимо производить перемешивание раствора. Делать это можно, покачивая ванночку. Травление производим до полного удаления незакрашенных участков фольги.

9. после травления извлекаем плату из раствора хлорного железа, тщательно промываем в проточной воде и смываем чернила при помощи тампона, смоченного в спирте или ацетоне.

10. по намеченным углублениям производим сверление отверстий в местах припайки радиоэлементов, далее покрываем готовую плату спиртово-канифольным флюсом.

Существуют и альтернативные растворы для травления печатных плат.

Самый простой и доступный — водный раствор медного купороса и поваренной соли.

Для его приготовления берем 3 ложки медного купороса и 1 ложку соли. Растворяем все это в стакане теплой воды. Раствор готов… Время травления платы в таком растворе - 8 -16 часов (зависит от температуры раствора). Этого количества раствора должно хватить для травления платы с площадью около 100 квадратных сантиметров.

Я думаю, что замена медного купороса на железный должна увеличить скорость травления, но эта версия мной не проверялась в связи с отсутсвием железного купороса… Если у вас есть опыт по работе с таким раствором — поделитесь!..

Другой раствор содержит дефицитные компоненты, но может быть, кому то он покажется доступным:

100 грамм хромового ангидрида растворяем в 0,5 литра воды, добавляем 50 миллилитров серной (концентрированной!) кислоты. Время травления платы в этом растворе - около 1 часа. 

При работе с химическими компонентами будьте аккуратны! Не забывайте, что большинство этих солей ядовиты! Активные растворы для травления плат при попадании в глаза могут вызвать сильнейший химический ожог роговицы — вплоть до полной потери зрения, поэтомы во время работы с этими растворами лучше всего пользоваться защитными очками (это могут быть и обычные «солнечные» очки ). Также не следует забывать, что пары, образующиеся в процессе травления раздражают слизистую оболочку ваших легких и, мягко говоря, вовсе не являются полезными! Не забывайте и об регулярном проветривании помещения!

Не используйте для приготовления и хранения растворов кухонную посуду! 

После окончания работы с растворами не забудьте тщательно вымыть руки с мылом!

В некоторых  случаях при изготовлении единичных экземпляров устройства, особенно с применением микросхем в корпусах DIP, печатную плату изготовлять не имеет смысла. В качестве альтернативы можно рекомендовать так называемый монтаж «в накрутку». Суть этого монтажа состоит в том, что микросхемы приклеиваются к плате из фольгированного стеклотекстолита (или просто на куске жести от консервной банки) вверх ногами. Вывод корпуса микросхемы аккуратно отгибается и припаивается к основанию. После закрепления основных крупногабаритных элементов производим монтаж обмоточным проводом (лучше использовать провод типа ПЭВТЛК, но можно и ПЭВ,ПЭЛ). Для монтажа накруткой нужно будет изготовить простенькое приспособление. Берем медицинскую иглу (лучше от шприцов типа «Рекорд» — с металлическим утолщением) с диаметром отверстия 0,7-0,8 миллиметра. При помощи надфиля аккуратно отрезаем от иглы трубочку 8-10 миллиметров длиной. При помощи пайки с бандажом из проволоки припаиваем ее на конце иглы. Со стороны утолщения припаиваем кусок проволоки 2-2,5 миллиметра толщиной, изгибаем ее в виде крючка и надеваем металлическую шпулю от швейной машинки. Для удобства намотки провода, на шпулю припаиваем болтик — ручку. У вас должно получиться приспособление, аналогичное показанному на фотографиях (приношу извинения за не очень качественные снимки — мобильник…):


Провод пропускаем в иглу — и можно начинать монтаж. Надеваем короткий конец иглы на вывод детали и производим вращательные движения вокруг вывода. Конец провода при этом нужно удерживать пинцетом. Во время вращения острая кромка иглы снимает изоляцию с лака… Для получения надежного контакта достаточно 2-3 оборотов иглы вокруг вывода. Закончив скрутку — можно переходить к другому контакту в цепи (провод при этом не обрываем!). Если вывод элемента круглый — придется аккуратно зачистить скрутку скальпелем и пропаять. Плоские выводы обеспечивают надежный контакт и без пайки. Прочие элементы (резисторы и конденсаторы) распаиваем непосредственно на выводах микросхем. По данной методике мной в свое время был произведен монтаж компьютера «РК-86» (был такой популярный компьютер в 80 — е годы прошлого столетия) — качество монтажа было высоким — сбои при работе не отмечались. Если собираемое вами устройство расчитано на жесткие условия эксплуатации (тряска, высокая влажность…) — лучше пропаять все соединения и после наладки покрыть слоем какого либо лака (например «Цапон»).
В интернет-магазине Ekits.ru можно приобрести фольгированный стеклотекстолит с нанесенным фоторезистом. Несмотря на некоторую дороговизну это, на мой вгляд, отличная возможность для изготовления печатных плат на «промышленном» уровне. На сайте подробно описан весь процесс производства печатной платы. Рекомендую воспользоваться этой возможностью — не пожалеете!  

Как сделать контактную доску своими руками | Доска для настроения Inspiration

Быстрое и легкое руководство по созданию доски для заметок своими руками / дизайнерской доски настроения / доски объявлений. Включает пошаговые фотографии и обучающее видео!

Сегодня у меня есть интересный и простой проект, которым я хочу поделиться с вами: моя DIY Pin Board ! Мне нравится использовать эту доску, когда я проектирую комнату или разрабатываю проект. Я помещу все свои идеи и вдохновение на эту доску, чтобы посмотреть, как все работает вместе.Я действительно визуальный человек, поэтому мне нравится размещать различные элементы дизайна и видеть их все в одном месте. Думайте об этой DIY Pin Board как о Pinterest в реальной жизни.

И если вы не дизайнер или декоратор, вы все равно можете использовать это как доску объявлений, чтобы прикреплять свои фотографии, ежедневные напоминания и вдохновляющие сообщения. Надеюсь, этот урок DIY Pin Board будет вам полезен!

Как сделать DIY Pin Board / Design Board / Bulletboard

ИНСТРУМЕНТЫ:

ПОСТАВКИ:

• (1) плита МДФ 24 ″ x 48 ″ x 1/4 ″ (7 долларов.75)
• (2) 24 ″ x 24 ″ x 1 ″ изоляционная плита из вспененного материала (5,90 долл. США за штуку)
• 1 1/2 ярда ткани среднего и тяжелого веса, например муслина (4,79 долл. США / ярд)

Прибл. Стоимость материалов: 26,75 $

Во-первых, вы хотите приклеить пенопласт к плите МДФ. С помощью пистолета для горячего клея нанесите немного горячего клея и поместите панель сверху, убедившись, что все края находятся на одном уровне. Плотно прижмите панель к МДФ. Если у вас нет пистолета для горячего клея, вы можете использовать аэрозольный клей или любой другой клей, который у вас есть — вам просто нужно, чтобы пенопласт оставался на месте достаточно долго, чтобы обернуть его тканью.

Это аккумуляторный USB-пистолет для горячего клея от Arrow Fastener. Я очень рад работать с ними в этом году, чтобы представить вам несколько забавных проектов DIY на 2020 год!

После того, как пенопластовые панели приклеены к МДФ, отложите их в сторону и переместите на ткань.

Я купила муслиновую ткань в магазине для рукоделия примерно по 5 долларов за ярд. Вы можете использовать любую ткань средней и тяжелой плотности — вам просто нужна ткань, которая будет достаточно прочной, чтобы выдержать дырки от кнопок.Положите ткань и разгладьте. Теперь положите доску сверху МДФ стороной вверх.

Я использовал беспроводной степлер Arrow Fastener со скобами для коронки ¼ дюйма. Конечно, вы можете использовать ручной степлер — я просто предпочитаю этот степлер, потому что у меня буквально нулевая сила рук! Это позволяет быстро и легко справиться с этим. Убедитесь, что вы используете не слишком длинные скобы, чтобы они простреливали доску. Эти ¼-дюймовые скобы будут проходить сквозь ткань в МДФ, не пробиваясь насквозь.

Я натянул ткань туго и начал сшивать скобки посередине на длинных сторонах. Затем я продолжила прикреплять ткань скобами к доске, двигаясь наружу. Повторите с другой стороны, затем переходите к концам.

Перед тем, как сшить ткань до краев доски, я загнул концы вверх. Вы сделаете это так же, как упаковываете рождественский подарок — просто заправьте ткань и закрепите скобами. Старайтесь, чтобы ткань оставалась ровной, чтобы, когда вы собираетесь повесить ее на стену, не будет слишком громоздко за доской.

Оберните и скрепите концы скобами, затем закончите скрепление скобами по всему периметру. Повторите для другого конца, и тогда все готово! Супер просто!

Затем я измерил и отметил 1 дюйм от каждого угла, чтобы я знал, где ввинтить шурупы, когда я собираюсь повесить его на стену. Я использовал 2 ½ ”винта с плоскими шайбами, чтобы подвесить доску для контактов. Я не стал заморачиваться с анкерами или ввинчиванием в шпильки, потому что эта доска для выводов очень легкая — и без нее все должно быть хорошо.Будьте осторожны, не закрутите винты слишком далеко, так как они не войдут в пенопласт. В этом помогут шайбы.

Вот и все! Это так быстро и просто! Купленные в магазине доски объявлений начинаются от 50 долларов и выше. Бананы! Я не только сделал два по цене одного купленного в магазине, но и смог настроить его под свои нужды. Еще одна причина, по которой я люблю DIY.

Мне нравится видеть все различные узоры и образцы на этой доске; он не только помогает организовать и сфокусировать мои творческие идеи, но и добавляет такой красивый визуальный интерес в мой домашний офис! Мне нравится, что это всегда меняется.

Говоря о моем домашнем офисе, все идет хорошо! Я наполовину закончил с пространством и недавно поделился обновлением комнаты в блоге The Home Depot. Мне все еще нужно построить стол и пару встроенных шкафов, но мы добиваемся больших успехов!

* Этот пост создан при сотрудничестве с Arrow Fastener и содержит партнерские ссылки. Все усилия и мнения принадлежат мне. Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, нажмите здесь.

Как создать дизайнерскую доску (простой способ!)

отправлено Меган на 5 мая 2017 г. Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Несколько недель назад я познакомил вас с процессом, который я использую для проектирования комнат в наших домах. Я был потрясен положительным откликом на этот пост и был рад услышать, что многие из вас сочли его полезным. Лучше держите пари, я упорно работаю над тем, чтобы вскоре представить вам Часть II, но я также хотел убедиться, что я показал вам мой (простой!) Процесс создания виртуальных дизайнерских досок, о которых я упоминал в этой публикации. Мне нравится создавать дизайнерские доски, которые помогают обрисовать мое видение комнаты, выработать цветовые схемы, определить удачные сочетания тканей и поэкспериментировать с различными образами, прежде чем тратить десять центов или поднимать кисть.Это действительно ценные инструменты, и я настоятельно рекомендую вам делать что-то подобное, когда вы делаете ремонт комнаты (большой или маленькой!). Я очень рад показать вам, как легко собрать виртуальную доску для дизайна с помощью программного обеспечения, которое, я уверен, у вас уже есть!

Прежде чем создавать виртуальную дизайнерскую доску…

Прежде чем вы начнете фактически искать изображения и собирать дизайнерскую доску, вам нужно «поразмышлять» и найти вдохновение для комнаты, которую вы хотите спроектировать.Если у вас нет хорошего видения пространства, я настоятельно рекомендую вам прочитать ДАННЫЙ пост, чтобы увидеть, как я двигаюсь из пустой комнаты без направления … к серии вдохновляющих изображений … и, в конечном итоге, к неясному видению и началу цветовая палитра для комнаты. Как только вы будете в курсе, возвращайтесь сюда, чтобы ознакомиться с этим уроком по дизайну доски!

В качестве напоминания я использую эту комнату в качестве примера для этого процесса. Это наша нынешняя семейная комната; и хотя основные «кости» на месте (например, цвет стен, мебель), комнате не хватает веселой, свежей, красочной и комфортной атмосферы, которую я хочу для нашего дома.

Проведя много времени в Pinterest, я остановился на некоторых вдохновляющих изображениях и цветовой схеме (см. Ниже), которые помогут мне добиться того внешнего вида, который я хочу для нашей комнаты.

Имея «набор» дизайнерского видения и цветовой палитры, вы можете начать охоту за изображениями и сборку виртуальной доски для дизайна!

Какое программное обеспечение использовать

Чтобы создать виртуальную дизайнерскую доску, я рекомендую работать в любом удобном для вас программном обеспечении.Хорошие варианты включают Adobe Illustrator, Photoshop и PicMonkey. Однако, если вы не знакомы или не знакомы с какой-либо из этих программ, я также настоятельно рекомендую Microsoft PowerPoint (да… снова!). Microsoft PowerPoint — это программное обеспечение, к которому у большинства из нас есть доступ, оно удобное для пользователя и на самом деле имеет очень хорошие возможности форматирования изображений, которые не требуют большого количества времени или навыков. В настоящее время я выполняю большую часть работы с доской по дизайну в Illustrator, но уже много лет пользуюсь PowerPoint с большим успехом!

Обновлено 2021 год: Canva — еще один отличный вариант для создания дизайнерских досок! Узнайте, как это сделать, в этом новом руководстве!

Шаг 1.Найти и сохранить изображения

ГДЕ НАЙТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ваша цель с виртуальной дизайнерской доской — выяснить, какие предметы можно / нужно принести в вашу комнату, чтобы в конечном итоге воплотить в жизнь задуманный вами дизайн. Для этого вам нужно будет собрать изображения всего, что вы планируете (или уже имеете) для своей комнаты; и лучше всего начать с Google Images. Если вы знаете марку предмета, который у вас есть или планируете использовать, начните с этих слов в поле поиска. Для основных элементов или просто для того, чтобы получить пример элемента (когда вы не имеете в виду конкретный элемент), используйте общие и описательные термины.Ниже приведен мой поиск по запросу «Синий срез».

Я расскажу о том, как очистить изображения за минуту, но дайте себе фору, ища хорошие, простые изображения на белом фоне. Идеально, если вы можете найти изображение вашего предмета без каких-либо аксессуаров (например, подушек, тумб, ламп, книг и т. Д.). В дополнение к Google, я также рекомендую поискать на таких сайтах, как Overstock.com и Target.com, потому что они продают множество различных товаров и почти всегда имеют фотографии своих товаров, изолированные на белом фоне.Ниже приведен отличный пример изображения, которое вы хотите для своей дизайн-доски. Несмотря на то, что есть также изображения устройства, стилизованного и «в комнате», попробуйте найти / сохранить элемент самостоятельно.

КАК СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

По мере того, как вы найдете изображения, которые хотите использовать для своей доски для дизайна, вам нужно будет их сохранить. Во-первых, я рекомендую прикрепить изображение к доске, посвященной этому преображению комнаты. Хотя вам также потребуется сохранить изображение на свой компьютер, чтобы вы могли редактировать его и играть с ним, в конечном итоге вам может потребоваться прямая ссылка на продукт, чтобы ссылаться (или купить!) На него снова.

Затем сохраните изображение на свой компьютер. Вы можете «щелкнуть правой кнопкой мыши» по изображению и выбрать «Сохранить изображение как…», но я нахожу все больше и больше таких интерактивных сайтов (где вы можете повернуть элемент, изменить его цвет и т. Д.), Не позволяющих сохранить картинка. Лучшая альтернатива — сделать снимок экрана с элементом, выбрав команду 4 на Mac или используя Snipping Tool в Windows. Храните все свои изображения в специальной папке на вашем компьютере, чтобы вы могли поиграть с ними позже.

ЧТО СМОТРЕТЬ

Итак … с таким количеством изображений, которые нужно найти … с чего начать? Я рекомендую сначала поискать фотографии предметов, которые у вас уже есть или наверняка будут в комнате.Сюда может входить что угодно: от мебели, полов и цветов стен, которые установлены или не могут быть изменены, и даже архитектурных деталей, которые необходимо спроектировать вокруг (например, камин). В нашей семейной комнате коричневое ковровое покрытие, синяя секция, белый медиа-шкаф, узорчатые клубные стулья и азиатский шкаф — все это предметы, которые должны оставаться в комнате, поэтому я сначала нашел эти фотографии.

Здесь важно отметить, что вам не всегда нужны изображения конкретных элементов для вашей дизайнерской доски.Хотя бывают случаи, когда вам могут понадобиться «точные» изображения, которые помогут вам выбрать между определенными тканями, коврами, обоями и т. Д .; часто общих представлений достаточно, чтобы помочь вам оценить совместимость предметов с эстетической точки зрения. Наш белый стенд для СМИ был найден в консигнационном магазине, но изображение, которое я использую, является «достаточно хорошим» представлением, чтобы определить, как он будет работать с другими элементами, которые я могу в конечном итоге использовать. Фактически, иллюстраций, показанных ниже, представляют собой «общие представления» предметов, которые у нас уже есть в нашем доме (за исключением кресла для клуба), и были сохранены, чтобы помочь мне увидеть все вместе.

Я также сохранил фотографии нескольких дизайнерских решений, которые я уже купил для комнаты, в частности, оконные рамы и большое растение. Ни одна деталь не является слишком большой или маленькой, поэтому возьмите фотографии чего угодно и всего , что необходимо учитывать (например, полки, встроенные элементы, камины и т. Д.).

«МАГАЗИН» ОПЦИЙ

Следующим шагом будет поиск и поиск в сети различных предметов, которые могут сработать в вашем пространстве и придать желаемый эстетический вид.Используя свои вдохновляющие изображения в качестве руководства, продолжайте поиск в Google и на своих любимых домашних сайтах в поисках различных предметов, которые помогут завершить комнату. Обдумайте все, от ламп и столов до ткани и аксессуаров, и постарайтесь найти это изображение. Используйте это как этап исследования, чтобы найти именно то, что нужно принести в свой дом. Когда вы найдете различные элементы-претенденты, используйте описанные выше действия, чтобы сохранить их на свой компьютер (и не забудьте закрепить их, чтобы вы могли вернуться к действующей ссылке позже!).При необходимости сделайте различные компьютерные папки (например, столы, лампы, ткани), чтобы все ваши изображения были ровными.

Ниже приведены различные предметы, которые я купил для ремонта моей семейной комнаты. Это элементы комнаты, в которых я не уверен, поэтому нахождение множества различных вариантов позволяет мне поиграть с разными образами, прежде чем остановиться на определенных продуктах.

ПОИСК ЦВЕТОВ КРАСКИ

Коротко о поиске и использовании цветов краски на виртуальной доске для дизайна.Я считаю, что очень важно использовать цветовые «образцы» на доске для дизайна. Однако имейте в виду, что цифровое представление цветов не является точным отражением того, как цвет может выглядеть в реальной жизни. Разумеется, используйте этот метод для получения оттенков, которые достаточно близки, чтобы вы могли оценить общие цвета (например, красный или синий) для стен, мебели и т. Д. Но не используйте онлайн-образцы, чтобы определить точные оттенки или если что-то соответствует правильному. Вы всегда будете хотеть получить образцы (краски и любых других предметов, которые вы рассматриваете), чтобы определить, соответствуют ли вещи в реальной жизни, прежде чем покупать большие партии и устанавливать в комнате.

Чтобы подобрать цвета краски для вашей дизайнерской доски, у вас есть несколько вариантов. Если вы знаете цвета краски, которые рассматриваете, потому что у вас уже есть образцы или тестировали краски в своем помещении, просто выполните быстрый поиск в Google по названию цвета краски. В идеале постарайтесь сохранить изображение фактического цвета краски (а не изображение цвета, уже находящегося в комнате), которое взято с веб-сайта производителя краски (например, Бенджамина Мура, Шервина Уильямса и т. Д.).

Если вы не знаете, какие цвета краски вы хотите использовать на стенах (просто в качестве примера), вы всегда можете создать свои собственные «общие» цвета, используя инструменты цвета в любой программе для дизайна, которую вы используете.Это может, по крайней мере, помочь вам сузить круг цветов, которые вы хотите рассмотреть, а затем вы сможете найти образцы краски на этапе выполнения дизайна вашего преобразования. Вы также можете выполнить поиск в Pinterest по запросу «лучшие серые краски» или «хорошие темно-синие краски для спален» и т. Д. Это может дать вам реальные имена для поиска, чтобы вы могли добавить определенные тона на свою доску.

Шаг 2. Редактировать изображения

Когда у вас есть компьютерные папки с файлами, заполненные всевозможными изображениями (или, по крайней мере, достаточное количество для начала работы), есть две вещи, которые вы можете сделать с ними, прежде чем приступить к сборке платы для дизайна: удалите фон и отрегулируйте масштаб ( где необходимо).

УДАЛИТЬ ФОН С ИЗОБРАЖЕНИЙ

Чтобы вы могли накладывать изображения друг на друга, чтобы создать красивый коллаж и получить хорошее представление о том, как некоторые вещи могут взаимодействовать вместе, очень полезно удалить фон любых изображений, которые вы используете. Может показаться, что для этого вам нужно необычное программное обеспечение, но на самом деле это довольно просто, если использовать мой изящный хакер PowerPoint, которым я поделился ранее на этой неделе (я был так взволнован, увидев, что многие из вас были взволнованы, изучив этот простой трюк!) .Вы можете увидеть мой полный учебник по удалению фона изображений ЗДЕСЬ!

НАСТРОЙКА МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Хотя мы не выполняем детальную визуализацию комнаты, бывают случаи, когда важно точно представить масштаб элементов. Это особенно важно для вещей с рисунком, таких как коврики, обои, предметы искусства или ткань. Если вы пытаетесь определить, сочетаются ли ткани друг с другом, обои слишком загружены для комнаты или другие подобные элементы «играют красиво», убедитесь, что масштаб правильно отражен на ваших фотографиях.

Например, давайте посмотрим на все варианты тканей, которые я рассматриваю для нашей семейной комнаты. Скриншоты каждой из семи тканей (ниже) имеют разные размеры, как показано линейками на веб-сайте. Некоторые из них имеют ширину 42 дюйма, некоторые — 18 дюймов, а некоторые — 8 дюймов. Используйте прилагаемые линейки (на большинстве веб-сайтов, посвященных тканям) или повторяющиеся узоры (обычно указываемые в описаниях тканей и обоев), чтобы определить размер «общего знаменателя».

Я использовал размеры линейки, чтобы изменить размер всех тканей до ширины 24 дюйма (см. Ниже).Для этого часто может потребоваться обрезка изображения (опция на панели инструментов «Формат изображения» в PowerPoint) или копирование / вставка нескольких образцов вместе для достижения общего измерения. Ниже приведены мои образцы с измененным размером, которые дают мне лучшее представление о размере и масштабе каждой ткани при печати.

Когда все ткани представлены в стандартном измерении, становится легче определить, какие ткани могут действительно хорошо сочетаться друг с другом.

Шаг 3. Играть!

Теперь, когда у всех ваших изображений удален фон и учтен масштаб, вы можете играть! Используя серию пустых слайдов PowerPoint (или пустой холст в любой программе, которую вы предпочитаете), вставьте все отредактированные изображения и поиграйте со всеми своими различными параметрами.Если вы точно знаете, какие элементы хотите использовать, вы можете сразу создать доску дизайна (см. Шаг 4). Если вы действительно застряли в некоторых дизайнерских решениях, действительно полезно создать примитивный «макет» вашей комнаты, используя все ваши изображения. Для нашей семейной комнаты мне было трудно представить, какие комбинации ткань + стол + лампа подойдут лучше всего. После замены всех изображений, которые я сохранил, я быстро выбрал вид, который мне понравился больше всего.

Я часто создаю макет каждой стены в комнате, чтобы помочь мне принимать решения.Используя различные инструменты формы (в основном квадраты), добавьте детали, такие как цвет стен, цвет пола или другие основы, такие как рамы, полки, камины и т. Д. Это далеко не реалистично, но просмотр всех этих визуализаций может дать вам довольно хорошее смысл того, как комнаты могут объединиться в реальной жизни.

Шаг 4. Создайте Design Board

Последний этап создания доски для дизайна также может быть выполнен в PowerPoint (или любой другой программе, которая вам нравится), и в нем можно использовать любой стиль, который вам подходит.Мне нравится объединять две версии (как для себя, так и для блога): стиль сетки и стиль коллажа.

ДИЗАЙН В СТИЛЕ СЕТКИ

Чтобы создать доску для дизайна в виде сетки, используйте линии для создания сеток, которые визуально разделяют идеи и выбор для каждого аспекта дизайна комнаты. Создайте раздел для цветовой схемы, обработки стен, выбора ткани, выбора мебели, аксессуаров и т. Д. Используйте инструменты формы (линия, квадрат и круг) и текст, чтобы добавить любую информацию, которую вы хотите включить.Используйте инструмент «Пипетка» на сохраненных изображениях красок, чтобы точно представить их на виртуальной доске для дизайна. Поскольку этот макет обеспечивает визуальную сегментацию и позволяет добавлять текст, вы можете делать заметки, чтобы вы (и любой другой) могли легко увидеть (и даже выполнить!) Ваш план для пространства.

ДИЗАЙН КОЛЛАЖНОГО СТИЛЯ

Если вы не блогер или дизайнер и вам не обязательно нужен подробный графический план дизайна (как показано выше), другой вариант — взять все отредактированные изображения и создать доску дизайна в стиле коллажа.Вам не нужно поддерживать макет комнаты, как вы это делали, когда играли с параметрами на шаге 3. Вместо этого просто перетащите выбранные изображения на слайд PowerPoint или другую поверхность дизайна и отрегулируйте интервал и размер, пока все не будет соответствовать и радует глаз. Опять же, добавьте любые изображения и детали, которые вы сочтете полезными, чтобы действительно воплотить ваш дизайн в жизнь и передать общее ощущение, которое вы хотите для пространства.

Этот стиль дизайнерской доски действительно хорош для того, чтобы увидеть, как все работает вместе, и дать мгновенный снимок коллективного дизайна пространства.Если что-то не так, дизайн-доска такого типа сразу обнаружит это (и, к счастью, на этом этапе довольно легко поменять местами!). Мне нравится держать эти дизайнерские доски в стиле коллажей в телефоне для удобства. Пока я иду по магазинам или подумываю о том, чтобы принести в комнату различные предметы, этот коллаж может помочь мне быстро определить, будет ли новый предмет работать с другими решениями, которые я уже принял для этого места.

Шаг 5. Сохраните свою дизайнерскую плату

Когда ваша доска для дизайна «готова» (по крайней мере, сейчас… вы всегда можете продолжать обмениваться идеями по мере развития вашей комнаты), вы захотите сохранить свою доску для дизайна несколькими способами.Сначала сохраните файл дизайна (в данном случае файл PowerPoint), чтобы при необходимости можно было вернуться к нему. Во-вторых, экспортируйте слайд / монтажную область / область дизайна в графику, на которую можно легко ссылаться на мобильном устройстве. Для этого перейдите в меню «Файл» -> «Сохранить как» и выберите нужный тип файла. Я рекомендую сохранить вашу дизайнерскую доску в формате JPEG или PDF.

И все!

Хотя все шаги в этом посте могут указывать на то, что создание доски для дизайна является трудоемким и утомительным делом, я обещаю вам, что это не так (я просто был тщательным!) Выбор направления дизайна и цветовой схемы комнаты, на мой взгляд, самая сложная часть.Искать продукты в Интернете, удалять фон, играть с изображениями и, в конечном итоге, создавать дизайн-доску — это самое интересное! Не позволяйте этому процессу (или тому факту, что вы не являетесь опытным дизайнером) отпугнуть вас от создания дизайнерских досок для комнат, которые вы хотите переделать. Их действительно весело и легко сделать (особенно чем больше вы тренируетесь!), И они являются ключевым инструментом в создании хорошо продуманной комнаты, которая вам нравится!

До скорой встречи!
Меган

DIY Доска объявлений с тканевым покрытием

Один из способов сделать наш дом подходящим для нашей семьи — это поставить письменный стол в столовой.Я знаю, что это не для всех, но это действительно помогает систематизировать документы и почту, как по дороге домой, так и по дороге. Для праздников и вечеринок мы просто убираем его, и он становится буфетом для сервировки еды. Он превратился в мини-офис и прекрасный инструмент для поддержания порядка и укрощения лавины бумаг в нашей жизни.

Доски объявлений являются утилитарной частью большинства офисов, и я знал, что их наличие будет невероятно полезно для нашей семьи, но очень некрасиво для нашей столовой.Именно тогда мне пришло в голову, что я могу сделать свою собственную доску объявлений, сделать ее красивой и сделать это примерно за 12 долларов. В САМОМ ДЕЛЕ. Это стало одной из моих любимых вещей в нашем доме, , в нашем красивом семейном «командном центре» , усыпанном важными записками, а также детскими рисунками и специальными фотографиями.

Сначала я решила просто повесить красивые вещи, например, образцы тканей и стихи, а может быть, пару любимых визиток.

Затем я добавил несколько важных бумажек, которые не хотел терять, например, наши билеты Джима Гаффигана, разрешения и проигрышные билеты Powerball.

Затем на доске появилось несколько любимых карт просто потому, что они сделали меня счастливым .

Было бы глупо не засунуть любимую фотографию туда-сюда, не так ли?

Конечно, плодовитому искусству, которое начало приходить домой из школы, требовалось место для жизни. Вскоре стало очевидно, что эта доска объявлений предназначена для хранения этого милого искусства, с дополнительным преимуществом, которое мои дети так вонючие гордятся, когда видят его выставленным на обозрение.

Для такого огромного кардинального поворота сама доска объявлений почти ничего не стоит. Пенопласт стоил около 10 долларов плюс несколько долларов за обрезку кнопки. Ткань была у меня в течение многих лет (я думаю, она ждала момента, чтобы засиять!), Поэтому этот проект обошелся ВСЕГО около 12 долларов. Хотите тоже сделать? Вот как!

Учебник для самостоятельной доски объявлений

Я знал, что для перевозки пенопласта домой мне понадобится большая машина. После угона внедорожника моего мужа и перерыва, я нашла в Лоузе именно то, что искала, — огромный кусок изоляционного пенопласта.

Материал очень легкий и поставляется в больших размерах, так что вы определенно можете сделать свою доску объявлений настолько большой, насколько захотите. Я бы порекомендовал измерить багажник любого транспортного средства, которое вы взяли в магазин, потому что это БОЛЬШИЕ штуки. Доска была намного больше, чем багажник нашего Honda Pilot, поэтому, к счастью, размер, который я хотел для готовой доски (3 ‘X 5’), также подошел бы и для нашего внедорожника.

Это примерно степень моих математических способностей. Пожалуйста, не заставляйте меня говорить вам, сколько времени потребовалось, чтобы это вычислить.

Парень из Lowes с радостью обрезал его по размеру, так что я смог сам отнести его в машину (неловко, потому что я ношу огромную гребаную доску для матери. Но все же, он был достаточно легким, чтобы без проблем доставить его в мою машину. … может быть, только не в ветреный день, иначе вы могли бы уплыть.)

Вернувшись домой, я проехал по нескольким тканям, чтобы определить, какая из них выглядит лучше всего. Первоначально я думал, что буду использовать белье белого или овсяного цвета, но, попробовав этот кусок, понял, что это именно тот!

Затем я прогладила ткань, чтобы не было складок.Примечание: когда я повесил трубку, это выглядело так:

Похоже, я гладю так же хорошо, как и математику.

Но я отвлекся. Хорошо погладьте эту ткань. Затем положите ткань на пол лицевой стороной вниз. Сверху уложите пенопласт. Оберните ткань по бокам, чтобы она была прямой, гладкой и ровной. Прикрепите ткань к спине, используя большие куски прозрачной упаковочной ленты (или клейкой ленты, или плоских кнопок — чего бы там ни было на вашей лодке).

Я бы показал вам картинки, но это была работа, которая требовала обеих рук на всем протяжении. Плюс руки мужа. На палубе стояли все руки.

Чтобы повесить, я просто просверлил шурупы прямо в стене. Я называю открытые винты «индустриальным шиком». Они действительно легкие, намного легче, чем настоящая пробковая доска, поэтому повесить их было несложно.

Plus, если вам не нравится внешний вид открытых винтов, вы можете просто накрыть их чем-нибудь еще, например, любимой рождественской открыткой.

Я хотел придать ему вид обрезки шляпки гвоздя, поэтому купил несколько коробок канцелярских кнопок, чтобы разместить вокруг границы. Что в итоге выглядело так, как будто я был под влиянием большого пальца. Так что я вынул их и заклепал по краям, для гораздо лучшего результата (и никаких арестов за пьяные отрубки).

Итак, это история о том, как в моей столовой появилась гигантская доска объявлений, и как на этой доске объявлений появилось много фотографий и произведений искусства, и как эти воспоминания делают наш дом домом.

Плюс то, что у меня до сих пор висит гирлянда из рождественских звезд с нашей люстры. Но это история для другого дня.

Подойдет ли эта идея для вашего дома? Что бы вы разместили на своей огромной доске объявлений?

Linking up to: Home Stories A to Z :: My Uncommon Slice of Suburbia :: Сегодняшний творческий блог :: Между дремотой на крыльце :: Реставрация Redoux

Доска объявлений DIY: 10 потрясающих идей, которые дешевы, но эффективны

Красивая просторная доска объявлений незаменима во всех семейных домах.Нет лучшего способа отслеживать все эти встречи, листовки, заметки и семейные фотографии.

Еще нет? Не нужно беспокоиться — мы делимся 10 нашими любимыми конструкциями досок для объявлений своими руками (плюс несколько классных идей для булавок), которые помогут вам организовать работу за небольшие деньги.

Готовы? Тогда приступим!

Наши лучшие идеи для доски объявлений своими руками

1. Доска объявлений с тканевой рамкой

Один для любителей розового.

Если вы хотите создать доску для объявлений, которая действительно выглядит подходящей, загляните в «Вот что она сказала».

Доска объявлений Chery своими руками — настоящий шедевр, и похоже, что она должна быть в магазине! Удивительно, но сделать это на самом деле довольно просто и не требуется никаких навыков шитья.

Если вам нужна очень стильная доска для объявлений, которая не только выполняет свою работу, но и является элементом вашей комнаты, это может быть для вас.

2. Пробковая доска своими руками

Разве это не шикарно!

Мы просто любим, любим, любим эту пробковую доску своими руками от Pastels and Macarons. Если, как и мы, вы выпиваете довольно много вина, это может быть идеальным способом использовать все эти пробки.

Это действительно красиво и добавляет по-настоящему необычной атмосферы в любую комнату — на современной кухне он будет великолепно смотреться, добавив ярких красок!

Прочтите нашу другую статью, чтобы узнать о других чудесных способах использования винных пробок.

3. Доска пробковая в рамке

Если вам нужно что-то действительно быстрое и легкое, что не обойдется вам дорого, но будет выглядеть красиво, у нас есть то, что вам нужно.

Пробковую доску в рамке можно сделать примерно за пятерку, если вы пойдете в нужное место, и она прекрасно впишется в вашу кухню или гостиную.

Посмотрите видео выше, чтобы узнать, как сделать свой.

4. Доска пробковая облачная

Разве это не очаровательно?

Ищете что-нибудь для детской? Эта доска для объявлений с облаками своими руками от Paper & Stich просто восхитительна и украсит любую спальню или кабинет.

Все, что вам нужно для его изготовления, — это тонкая пробковая доска, немного краски и острые ножницы.

5. Доска объявлений в винтажном стиле

Это НАСТОЛЬКО уникально!

Если вам нравится все винтажное, вам понравится доска объявлений Raising Up Rubie DIY.он такой причудливый и удивительно простой в изготовлении.

Джейми напечатала свою собственную ткань, чтобы сделать доску объявлений, но вы можете использовать узорчатый материал или что-то еще, что предварительно напечатано.

Это замечательный проект, и хотя он может занять немного больше времени, чем некоторые другие, он определенно стоит того, чтобы получить такое уникальное произведение — все ваши друзья будут ему завидовать.

6. Доска для заметок из мешковины своими руками

Какая креативная идея!

Еще одна винтажная находка, которую мы нашли особенно очаровательной, — это полотно из мешковины «сделай сам» от Home Made Lovely.Шеннон покрыла доску мешковиной, чтобы создать простую отправную точку, а затем добавила красивое и нежное кружево и ленты, из которых можно было привязать свои кусочки и качки.

Она достигла по-настоящему романтического, уютного вида с помощью своего DIY, который , так что особенный.

7. Доска для объявлений в стиле шебби-шик

Какая умная идея!

Если у вас валяется старая рамка, почему бы не использовать ее с пользой и не сделать свою собственную доску объявлений в стиле Shanty 2 Chic?

Помимо рамы, все, что вам нужно, это упаковочная веревка (краска и другие декоративные элементы не являются обязательными).

Сама нить образует нечто вроде паутины, на которую вы затем можете привязать все свои кусочки и кусочки. Впечатляющие доски объявлений своими руками не сделать ничего проще!

8. Доска объявлений из проволочной сетки своими руками

Как это потрясающе ?!

Вот еще одна замечательная идея, которую мы любим.

Under The Sycamore использовала старый каркас, который она выкрасила в ярко-желтый цвет и залила проволочной сеткой. В результате получилась практичная и красивая доска для объявлений, которая отлично смотрелась бы на большинстве кухонь!

Это определенно хороший вариант для тех из вас, у кого ограниченный бюджет, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством.

9. Доска объявлений из металлической проволоки с золотой сеткой

Это так шикарно.

Эта простая доска для объявлений промышленного вида — действительно отличная идея. Он выглядит великолепно, но достаточно обтекаемый и простой, чтобы вписаться в ваш текущий декор — это более тонкое заявление, чем некоторые другие.

Мелани Лиссак начала с простой серебряной металлической сетки, которую она превратила в это сказочное творение. Перейдите в ее блог, чтобы получить полное руководство.

10. Пробковая доска с сердечком любви своими руками

Как это мило?

Теперь о нашем собственном творении! Нашу пробковую доску в форме сердца любви своими руками невероятно легко сделать и настроить, так что вы можете сделать ее идеально подходящей для вашей комнаты.

В комплекте с классной доской, булавками в цветочек, блестками и даже надежной вешалкой, это идеальное решение для любой грязной девичьей комнаты.

Улучшения контактов

Вы можете подумать, что есть только одна булавка — плоская золотая или серебряная, которую вы найдете разбросанной по дну ваших ящиков. Пришло время проявить творческий подход — просто потому, что они выглядят скучно с самого начала, это не значит, что из них нельзя сделать что-то довольно замечательное.

Вот X наших любимых идей для булавок, которые вы можете добавить на свою новую доску объявлений своими руками.

1. Булавки для помпонов

Так. Восхитительный. © BabykinsMag

Это просто самые симпатичные! Яркие цветные булавки с помпонами добавят яркости и веселья даже самой простой пробковой доске.

И что самое главное, их очень легко сделать! Все, что вам нужно, — это булавки, мини-помпоны, клей для рукоделия, и все готово.

2. Штифт

Отлично! © MandyBlaBla

Булавки — это хорошо, но нет ничего лучше классических деревянных колышков. Обновите свои булавки, приклеив маленькие колышки к плоской части, прежде чем вставлять их в пробковую доску.

3. Блестящие колышки

Мы зависимы от этого.

Хорошо, мы могли бы сказать, что нет ничего лучше классических деревянных прищепок, но эти блестящие прищепки may просто превосходят их.

Для тех из вас, кто любит немного блеска, зайдите в блог The Proper прямо сейчас и попробуйте.

4. Скребки

Для умных сабо! © ItsAGoodnightKindOfLife

В наши дни кусочки скрэббла повсюду!

Вот отличный способ привнести эту тенденцию в свой дом, включив их в декор вашей доски объявлений.

Просто возьмите булавки и приклейте деревянные буквы на плоскую сторону с помощью прочного клея для поделок.

Какой удивительный выбор идей для доски объявлений своими руками — какую из них выберет вы ? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Простая доска объявлений своими руками — это супер дешево!

Доска объявлений своими руками — идеальный способ организовать свой дом! Это намного дешевле, чем покупать готовые, к тому же вы можете сделать так, чтобы они идеально подходили к вашему декору.Счет!

У нас есть большой , нет огромный , нет, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО-ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ-ТУЧИТЕ-ВЫ-ВЫКЛЮЧИТЕ-ВАШЕ-СИДЕНЬЕ объявление очень скоро! (Для протокола, нет, я снова не беременна…). Я не хочу пока его портить, но скажем так, мой дом должен быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чистым. (Есть догадки?)

* Примечание. Когда вы переходите по ссылкам в этом сообщении, мы можем получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Таким образом, домохозяйство Пейджа в последнее время подвергалось капитальному ремонту .Мы должны делать это быстро, должны делать это хорошо и, конечно же, должны делать это в рамках бюджета. Один из первых моих проектов? Решаем эту неприятную мелочь…

Моя действительно большая, пустая, случайная стена беспорядка .

Стена была полностью пустой за все 1,5 года, которые мы здесь прожили, потому что она ТАК ОГРОМНАЯ, что я просто не знаю, что с ней делать! Это прямо посреди моей кухни, поэтому я не хотел бросать туда случайные вещи, я хотел убедиться, что это было:

• Практично,
• Выглядело хорошо, и
• Мы можем оставить это навсегда. (Ненавижу снова делать, переделывать, а потом переделывать проекты.)

Таким образом, никаких обязательств для стены огромной пустоты.

---

ПОЧЕМУ МНЕ НУЖНА ЛЕГКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА ДЛЯ СДЕЛКИ

Однажды я засунул туда карту удивительного поведения Хатча. Через несколько дней я прикрепила к нему дошкольный художественный проект. Потом еще один.

Следующее, что вы знаете, это выглядело так, как будто плотная бумага и клеящие стержни натолкнули ребенка на мою стену.

Очень фэн-шуй, а? Не .

Пора было что-то с этим делать. Я пошел в Интернет в поисках симпатичной, но практичной (и ОГРОМНОЙ, потому что моя стена смехотворно большая) пробковой доски. Результат?

У меня во рту немного вырвало, когда я увидел цены. Шутки в сторону? 332 доллара за доску 4 × 8? Я дам ему чертовски нет.

---

КАК ПРОСТО СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННУЮ ДОСКУ

Я решил лукавить (опять это слово на букву «С» !!) и придумать один сам. Эта маленькая красотка была моим источником вдохновения:

Очаровательная, прочная оберточная бумага, которую я планировал сделать , что-то с когда-нибудь .(Да, одна из покупок . Naughty Jordan! )

Я направился в Home Depot в поисках больших огромных листов пробковой доски. У них их не было, поэтому я ходил, ковыряя ногтем в досках, пытаясь найти нужную… последовательность, если хотите.

Я нашел эту звукоизоляционную доску и решил, что она будет работать как чемпион:

Это композитная доска, поэтому она мягкая, но прочная, не крошится, как пенополистирол, она была ОГРОМНОЙ (4 × 8), и что лучше всего? Это была одна из самых дешевых плат по цене менее 11 долларов за всю плату.

(Это нижняя, коричневая.)

Я нашел мужественного друга, который помог мне разрезать его на равные трети… в основном потому, что в чертовском деле был способ, которым я когда-либо собирался установить 8-футовую доску в свой минивэн с 3-мя автокреслами (такой же крутой, как и мой чванливый фургон…) .

Три части легко помещаются в спинку сиденья, просто к сведению.

Но предупреждение! Доска закрывает предметы, похожие на пыль, поэтому убедитесь, что у вас есть резиновый коврик, если вы не хотите пылесосить машину.

Я принес его домой, уложил детей спать и принялся за работу.Я поставил их у стены, чтобы попытаться визуально «разместить» их там, где я хотел. (Измерение — это наихудшее, это моя большая ошибка.)

Я разложил оберточную бумагу и совместил полосы с краем доски, чтобы убедиться, что она ровная. (Оказывается, с полосками ДЕЙСТВИТЕЛЬНО легко работать, поэтому я точно рекомендую!)

Выровняв, я плотно затянул и закрепил по краям старыми добрыми скобами.

Так выглядит обратная сторона платы:

… и перед.

Я сделал это для всех трех досок, затем выровнял их и закрепил на стене с помощью шурупов №10 и подходящих шайб.

Мужественный друг из Home Depot сказал использовать шайбы, чтобы винт не заходил слишком глубоко в мягкую доску.

Что ни говори, мужественный друг!

Оказывается, у нас были эти винты, но я все равно купил их в то время, потому что мне не хотелось бежать обратно в магазин. Время дорого с 3 маленькими детьми.В любом случае, я уверен, что подойдет любой крепкий и длинный винт, так что просто используйте то, что у вас есть.

Двигаемся дальше… Я разместил доски там, где хотел, прикрутил их прямо к стене, и вуаля!

Полная крутизна.

---

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ БУМАГУ НА ВАШЕЙ ДОСКИ ДЛЯ БЮЛЛЕТЕНИЙ

Я выбрал плотную упаковочную бумагу по нескольким причинам:

1. Это WAAAAAY дешевле ткани, примерно в миллион раз
2. Доска объявлений будет содержать ОТВЕРСТИЙ .Так зачем использовать что-нибудь получше?
3. Вот так наши доски объявлений были в школе — покрыты бумагой . Таким образом, вы можете менять его недорого и дешево так часто, как захотите.

Итак, поехали! Так просто!

Теперь я могу со стилем и размахом приколоть все детские шедевры.

Ааа… Не намного ли лучше?

После того, как материалы были закуплены, весь проект от начала до конца у меня занял около 30 минут. И все, кроме бумаги и картона, которые у меня были под рукой! Так что это было не только быстро, но и весь этот проект стоил около 12 долларов… НАМНОГО лучше, чем 332 доллара, если вы спросите меня.

---

Обязательно попробуйте и дайте мне знать, как получится ВАШ! Поделитесь им в Instagram , используя хэштег #funcheaporfree. Я бы очень хотел это увидеть 🙂

Ищете еще больше отличных идей?

Счастливого творчества!

Сделайте свою собственную войлочную доску (Учебное пособие)

Сделайте свою собственную войлочную доску (или фланелевую доску) очень просто и недорого. Вы можете сделать это примерно за 15 минут и вам понадобится всего несколько расходных материалов.Вот , как сделать свою войлочную доску для дома или школы!

Следите за нашей доской Pinterest для детских книг и мероприятий!

Мы часто используем войлочные доски (или фланелевые доски) для пересказа историй, создания собственных историй или создания рисунков и картинок с фетровыми формами. Они стали отличным дополнением к нашему дому, и я часто использовал их в детском саду и в классе первого класса. Вот как сделать свой собственный всего за 15 минут!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Материалы для самодельной войлочной доски

Инструкции по изготовлению самодельной войлочной доски

1. Положите пробковую доску на пол. Положите кусок фетра на доску, ровно выровняв две стороны.

2. Используйте булавки, чтобы удерживать войлок на месте.

3. Отрежьте ножницами большие куски лишнего войлока.

4. Используйте нож X-ACTO, чтобы придать фетру идеальную форму, проведя им по внутреннему краю рамы.

5. Найдите хорошо проветриваемое место для нанесения клея. Я положил войлок (обратной стороной вверх) на какую-то газету снаружи. Распылите клей на всю поверхность.

6. Положите войлок (липкой стороной вниз) на пробковую доску, выровняв ее как можно точнее. (Если вы делаете большую доску, вам может понадобиться дополнительная пара рук, чтобы помочь с этой частью.)

7.Обойдите края, натягивая и подталкивая войлок, пока он не совпадет с обрамленным краем. Потрите руками всю доску, чтобы войлок приклеился к пробковой доске. Используйте X-ACTO, чтобы обрезать все мелкие детали, которые нужно очистить.

8. Дайте высохнуть, и все готово!

Вы даже можете сделать свои собственные кусочки фетра для некоторых из ваших любимых историй, как мы это сделали с «Очень голодной гусеницей». Вам просто понадобится фетр разных цветов, хорошие ножницы и немного клея.

Мы с Люси разобрались с историей, и я вырезал нужные нам предметы из войлока. Она помогла мне склеить их вместе и с помощью Sharpie прорисовать некоторые детали. Какое веселое занятие, чтобы заниматься вместе!

Вот как мы сделали изделия из фетра для работы Эрика Карла «Смешанный хамелеон». В посте есть бесплатные шаблоны для работ.

Храните кусочки фетра в большом мешочке с соответствующей книгой и держите его рядом с войлочной доской, чтобы дети могли изучить его.

Вы также можете купить готовые наборы или даже фигурки из фетра, которые дети могут использовать для создания рисунков и картинок!

Как сделать деревянную разделочную доску для кухни

Во-первых, убедитесь, что древесина не деформирована, точно обрезана, гладкая и квадратная со всех сторон. Положите на рабочую поверхность два куска обрезков древесины (одинаковых размеров). Поместите кусочки пергаментной бумаги на обрезки древесины, чтобы предотвратить прилипание кусков разделочной доски к обрезкам при приклеивании.Поместите деталь размером 16 дюймов на 6-3 / 4 дюйма в центр и по две детали размером 16 дюймов на 4-3 / 4 дюйма с каждой стороны. Обязательно чередуйте торцевые волокна, чтобы свести к минимуму коробление; например, дуга волокон на центральной детали должна быть направлена ​​вверх, а волокна на двух концах должны быть направлены вниз. Совет: Купите древесные плиты на фабрике или в мебельной мастерской (а не в строительном магазине), чтобы убедиться, что материал для разделочной доски был точно разрезан.

Нанесите полоску клея на одну сторону центральной части дерева (Изображение 1).Быстро нанесите клей кончиком пальца, затем положите его ровно и вплотную к правой части (Изображение 2). Нанесите клей на правую сторону левой части, распределите кончиком пальца и прикладом к левой стороне центральной части (Изображение 3). Убедитесь, что края выровнены.

Закрепите доски на месте с помощью двух трубных зажимов, чтобы сжать их вместе, и четырех стержневых зажимов, чтобы убедиться, что стыки прямые (Изображение 1). Используйте небольшие кусочки пергаментной бумаги, когда зажимаете шов, чтобы зажимы не прилипали к клею (Изображение 2).Используя влажную тряпку, сотрите клей, который выдавливается. Оставьте доску зажатой в течение нескольких часов или на ночь.

Когда клей высохнет, снимите деревянную разделочную доску с зажимов. Соскребите излишки засохшего клея зубилом, аккуратно работая, чтобы не повредить дерево. Повторите это на всех швах. Совет: Важно удалить с дерева все следы излишков клея до того, как на последнем этапе будет нанесено покрытие, безопасное для пищевых продуктов.

Выровняйте концевые детали вдоль торцевых волокон центральных деталей. Повторите шаги 2 и 3.

Когда клей высохнет, снимите разделочную доску с зажимов. Осторожно удалите излишки высохшего клея зубилом. Используя орбитальную шлифовальную машинку с шлифовальной тарелкой с зернистостью 80, отшлифуйте обе стороны доски и края, чтобы смягчить углы. Повторите процесс шлифования с наждачной бумагой зернистостью 120, затем 220. Перед отделкой убедитесь, что весь высохший клей отшлифован с поверхности.Натрите всю разделочную доску несколькими слоями безопасного для пищевых продуктов покрытия, такого как минеральное масло, масло грецкого ореха или пчелиный воск, чтобы масло полностью впиталось в древесину. Перед использованием дайте разделочной доске высохнуть в течение ночи.