К142Ен8Б характеристики. Стабилизатор напряжения КР142ЕН8Б (7812): характеристики, схема включения, применение — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Каковы основные характеристики стабилизатора КР142ЕН8Б. Как правильно подключить микросхему 7812. В каких устройствах используется стабилизатор на 12В. Какие существуют аналоги КР142ЕН8Б.

Содержание

Основные характеристики стабилизатора КР142ЕН8Б

КР142ЕН8Б — это интегральный стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением 12 В. Он является отечественным аналогом популярной микросхемы 7812. Основные характеристики КР142ЕН8Б:

Выходное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 1,5 А
Минимальное входное напряжение: 14,5 В
Максимальное входное напряжение: 35 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного: не более 0,01%
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки: не более 0,1%
Наличие защиты от короткого замыкания и перегрева
Корпус TO-220

Благодаря своим характеристикам, КР142ЕН8Б широко применяется для стабилизации напряжения питания в различных электронных устройствах.

Схема включения стабилизатора 7812

Для корректной работы стабилизатора КР142ЕН8Б необходимо правильно его подключить. Типовая схема включения выглядит следующим образом:

Вывод 1 (Input) подключается к нестабилизированному входному напряжению
Вывод 2 (GND) соединяется с общим проводом схемы
Вывод 3 (Output) — это выход стабилизированного напряжения 12 В
Между входом и общим проводом рекомендуется установить конденсатор 0,33 мкФ
Между выходом и общим проводом устанавливается конденсатор 0,1 мкФ

При токе нагрузки более 0,5 А рекомендуется использовать радиатор для отвода тепла от микросхемы. Важно также обеспечить, чтобы входное напряжение было как минимум на 2,5 В выше выходного.

Области применения стабилизатора на 12В

Стабилизатор КР142ЕН8Б находит применение во многих электронных устройствах, где требуется стабильное напряжение питания 12 В:

Автомобильная электроника
Зарядные устройства
Источники питания для аудиоаппаратуры
Блоки питания для измерительных приборов
Системы охранной сигнализации
Светодиодное освещение

Простота применения и надежность делают КР142ЕН8Б популярным решением как для промышленных, так и для любительских разработок.

Аналоги микросхемы КР142ЕН8Б

Существует ряд зарубежных и отечественных аналогов стабилизатора КР142ЕН8Б:

LM7812 — наиболее распространенный зарубежный аналог
MC7812 — аналог от Motorola
L7812CV — аналог от STMicroelectronics
КР1168ЕН12А — отечественный аналог с улучшенными характеристиками
78L12 — аналог на меньший ток нагрузки (100 мА)

При замене КР142ЕН8Б на аналог важно сверить основные параметры и проверить совместимость по корпусу и расположению выводов.

Особенности использования стабилизатора 7812

При работе со стабилизатором КР142ЕН8Б следует учитывать некоторые особенности:

Необходимо обеспечить хороший теплоотвод при больших токах нагрузки
Входное напряжение не должно превышать максимально допустимое значение 35 В
Для уменьшения пульсаций выходного напряжения рекомендуется использовать качественные конденсаторы
При работе вблизи максимального тока следует контролировать температуру корпуса микросхемы
Для повышения выходного тока можно использовать внешний транзистор

Соблюдение этих рекомендаций позволит обеспечить надежную и долговременную работу стабилизатора в различных устройствах.

Достоинства и недостатки линейных стабилизаторов напряжения

Стабилизатор КР142ЕН8Б относится к линейным стабилизаторам напряжения. Рассмотрим основные плюсы и минусы такого типа стабилизаторов:

Достоинства:

Простота применения
Низкий уровень шумов и пульсаций выходного напряжения
Высокое быстродействие
Низкая стоимость
Наличие встроенных схем защиты

Недостатки:

Низкий КПД при большой разнице между входным и выходным напряжением
Значительное тепловыделение при больших токах нагрузки
Невозможность понижения напряжения ниже определенного уровня

Несмотря на недостатки, простота и надежность делают линейные стабилизаторы типа КР142ЕН8Б очень популярными во многих приложениях.

Сравнение КР142ЕН8Б с импульсными стабилизаторами

В отличие от линейных стабилизаторов, импульсные имеют ряд особенностей:

Более высокий КПД, особенно при большой разнице входного и выходного напряжений
Меньшие габариты и вес при той же выходной мощности
Возможность как понижения, так и повышения напряжения
Более сложная схемотехника
Наличие высокочастотных помех

Выбор между линейным стабилизатором типа КР142ЕН8Б и импульсным зависит от конкретного применения и требований к источнику питания.

Microsoft Word — Лисовская 33 эл.doc

%PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 1223 0 obj >stream Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition2014-02-06T10:32:52+07:002014-02-06T10:32:09+07:00UnknownApplication2014-02-06T10:32:52+07:00c209369f-913a-11e3-0000-fb7d026b084auuid:342c5222-1c4e-4d7a-af2e-b1f68394284dapplication/pdf

Microsoft Word — Лисовская 33 эл.doc

RIO

endstream endobj 1219 0 obj >/Encoding>>>>> endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj >/Type/Page>> endobj 5 0 obj >stream xX]5{ۥ@0o 4q~EBH/TTh%EjN;s{Ze3Nr’AcqfUj-ͫ[2>)zZR#\Z7

6.

Блок питания

Источник питания имеет выводы с напряжением: +15, -15, +5, -5, -12.5, +10.1. Суммарная потребляемая мощность элементов, используемых в вольтметре, питающихся от различных напряжений равна:

при Uпит=+15 В »0.3Вт(»0.02А)

при Uпит=-15 В »0.3Вт(»0.02А)

при Uпит=+10.1 В »1.385Вт(»0.277А)

Исходя из этого наиболее подходящим является трансформатор ТПП258-127/220-50. Исходя из его характеристик можно сделать вывод, что допустимый ток вторичных обмоток трансформатора больше (для Uпит=±15 В более, чем в 20 раз, а для U=±5 В – почти в 1.5 раза) максимально возможного потребляемого тока элементами вольтметра для каждого из Uпит, а это значит, что данный трансформатор можно применять для питания элементов в схеме. Особенностью трансформатора типа ТПП является то, что у него, как правило, низкое напряжение вторичных обмоток, поэтому данный тип трансформатора применяется в основном для питания устройств в радиоэлектронике.

В качестве выпрямительных элементов используем микросхемы К142НД1 — набор диодов. Нумерация выводов приведена на рисунке 13.

Рисунок 13 — Выпрямительный элемент К142НД1

В блоке питания также применяются схемы делителей напряжения для получения +10.1в на резисторах с2-29в равных r2=1ком и r3=2ком;-12.5в на резисторах r4=1ком и r5=0.2ком с допусками 0.05%.

Для сглаживания пульсаций применены конденсаторы конденсаторы типов К50-20 на 2000мкФ (С1, С3, С5, С7, С9, С11) для сглаживания пульсаций, К40У-9 на 1мкФ (С2, С4, С6, С8, С10, С12) для борьбы с ВЧ помехами.

Схемы стабилизации напряжения служат для стабилизации в цепи выходного напряжения и выполнена согласно требованиям нашего вольтметра на стабилизаторах К142ЕН5А и К142ЕН8Б.

Схема включения приведена на рисунке 14.

Рисунок 14- Схема включения стабилизатора напряжения

Основные параметры трансформатора ТПП258-127/220-50 приведены в таблице 3, стабилизаторов К142ЕН5А и К142ЕН8Б – в таблице 4.

Таблица 3 – Параметры трансформатора

Номинальная мощность, ВА	Напряжение вторичных обмоток, В					Допустимый ток вторичных обмоток, А
31,0	11-12	13-14	15-16,17-18	19-20	21-22	0,475
31,0	10	9,98	20	2,6	2,6	0,475

Таблица 4 – Параметры стабилизаторов

Тип стабилизатора	К_н_U,%	К_н_I,%	U_вых, В	I_пот, мА
К142ЕН5А	0,05	3	4,9..5,1	10
К142ЕН8Б	0,05	1	14,55..15,45	10

Рисунок 15- Блок питания

Заключение

В данном курсовом проекте был разработан цифровой вольтметр (ЦВ), работающий по принципу двойного интегрирования и имеющий следующие технические характеристики:

Вид измеряемого напряжения – постоянное;

Пределы измерения0-10 В

Точность измерения0.1%

Время измерения0.01 с

Для питания цифрового вольтметра был разработан блок питания, вырабатывающий все необходимые напряжения.

Стабилизатор напряжения КРЕН: характеристики, схема подключения, аналоги

Трехвыводные стабилизаторы напряжения бывают фиксированные или регулируемые. Первые разработаны на конкретное выходное напряжение (в нашем случае 5 В). Вторые – регулируемые стабильники, которые позволяют установить необходимое напряжение в заявленных пределах.

Если вам не нужно ограничивать выходные параметры или настраивать сигнал на нестандартные параметры, то обратите внимание на стабилизатор с фиксированным напряжением КРЕН 142, который позволит использовать меньше деталей и поэтому станет лучшим выбором.

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Микросхемы серии 142 завоевали популярность из-за простоты получения стабильного напряжения – несложная обвязка, отсутствие регулировок и настроек. Достаточно подать питание на вход, и получить стабилизированное напряжение на выходе. Наибольшую известность и распространение получили нерегулируемые интегральные стабилизаторы в корпусах ТО-220 на напряжение до 15 вольт:

КР142ЕН5А, В – 5 вольт;
КР142ЕН5Б, Г – 6 вольт;
КР142ЕН8А, Г – 9 вольт;
КР142ЕН8Б, Д – 12 вольт;
КР142 ЕН8В, Е – 15 вольт;
КР142 ЕН8Ж, И – 12,8 вольт.

В случаях, когда надо получить более высокое стабильное напряжение, применяются приборы:

КР142ЕН9А – 20 вольт;
КР42ЕН9Б – 24 вольта;
КР142ЕН9В – 27 вольт.

Эти микросхемы также выпускаются в планарном исполнении с несколько отличающимися электрическими характеристиками.

Серия 142 включает в себя и другие интегральные стабилизаторы. К микросхемам с регулируемым выходным напряжением относятся:

КР142ЕН1А, Б – с пределами регулирования от 3 до 12 вольт;
КР142ЕН2Б – с пределами 12…30 вольт.

Эти приборы выпускаются в корпусах с 14 выводами. Также в эту категорию входят трехвыводные стабилизаторы с одинаковым выходным диапазоном 1,2 – 37 вольт:

КР142ЕН12 положительной полярности;
КР142ЕН18 отрицательной полярности.

В серию входит микросхема КР142ЕН6 – двуполярный стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения от 5 до 15 вольт, а также включение в качестве нерегулируемого источника ±15 вольт.

Все элементы серии имеют встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания на выходе. А переполюсовку по входу и подачу внешнего напряжения на выход они не любят – время жизни в таких случаях исчисляется секундами.

Стабилизатор крен8б

В настоящее время интегральные стабилизаторы напряжения распространены достаточно широко. Источники питания с использованием таких стабилизаторов имеют небольшое количество дополнительных элементов, низкую стоимость и обладают отличными техническими характеристиками. Линейный стабилизатор крен8б – один из наиболее распространённых вариантов отечественного производства, являющийся аналогом импортных стабилизаторов линейки 78хх.

Действие стабилизатора

Стабилизатор кр1428б даёт возможность снабжения каждой платы сложного прибора отдельным стабилизирующим устройством и воспользоваться для его питания общим источником, не обеспеченным стабилизацией.

Поскольку поломка одного из стабилизаторов приводит к выходу из строя только подключенного к нему блока, это повышает общую надёжность устройств. Также такая схема подключения смогла решить проблему борьбы с помехами импульсного характера и наводками на длинные питающие провода.

Следует знать, что превышение значения тока, на которое рассчитано устройство, может повлечь за собой выход стабилизатора из строя. Однако современные стабилизаторы имеют защиту по току – в случае превышения максимальной нагрузки тока они просто отключаются.

К минусам линейных стабилизаторов можно отнести и сильный нагрев при повышенной нагрузке. Так повышение входного напряжения влечёт за собой перегрев стабилизатора. При разработке стабилизаторов крен8б эта проблема была решена обеспечением защиты по перегреву.

Технические характеристики:

Стабилизатор кр1428б имеет следующие характеристики:
допустимая величина выходного тока 1 Ампер;
наличие внутренней термозащиты;
защищённый выходной транзистор;
отсутствие необходимости во внешних компонентах;
внутренние ограничения токов короткого замыкания.

Применение

Применяться такой стабилизатор может в таких устройствах, как:

в радиоэлектронных устройствах как источник питания логических систем;
в устройствах воспроизведения высокого качества;
в измерительных приборах.

При добавление в типовые схемы дополнительных элементов можно превратить стабилизатор из источника напряжения в источник с регулировкой как напряжения, так и тока.

Если длина соединительных проводов стабилизатора с фильтрующими конденсатами выпрямителя превышает 1 метр, тогда на его входе требуется установка электролитического конденсатора.

Выбор линейного стабилизатора крен1428б поможет решить проблему со стабилизацией напряжения в большом спектре радиоэлектронный и других устройств и продлит срок использования приборов.

Модификации микросхемы

Модификации микросхем, входящих в серию, отличаются корпусом. Большинство однополярных нерегулируемых стабилизаторов выполнено в «транзисторном» корпусе TO-220. Он имеет три вывода, этого хватает не во всех случаях. Поэтому часть микросхем выпускались в многовыводных корпусах:

DIP-14;
4-2 – то же самое, но в керамической оболочке;
16-15.01 – планарный корпус для монтажа на поверхность (SMD).

В таких исполнениях выпускаются, в основном, регулируемые и двуполярные стабилизаторы.

Основные технические характеристики

Кроме выходного напряжения, для стабилизатора важен ток, который он может обеспечить под нагрузкой.

Тип микросхемы	Номинальный ток, А
К(Р)142ЕН1(2)	0,15
К142ЕН5А, 142ЕН5А	3
КР142ЕН5А	2
К142ЕН5Б, 142ЕН5Б	3
КР142ЕН5А	2
К142ЕН5В, 142ЕН5В, КР142ЕН5В	2
К142ЕН5Г, 142ЕН5Г, КР142ЕН5Г	2
К142ЕН8А, 142ЕН8А, КР142ЕН8А	1,5
К142ЕН8Б, 142ЕН8Б, КР142ЕН8Б	1,5
К142ЕН8В, 142ЕН8В, КР142ЕН8В	1,5
КР142ЕН8Г	1
КР142ЕН8Д	1
КР142ЕН8Е	1
КР142ЕН8Ж	1,5
КР142ЕН8И	1
К142ЕН9А, 142ЕН9А	1,5
К142ЕН9Б, 142ЕН9Б	1,5
К142ЕН9В, 142ЕН9В	1,5
КР142ЕН18	1,5
КР142ЕН12	1,5

Этих данных достаточно для предварительного решения о возможности применения того или иного стабилизатора. Если нужны дополнительные характеристики, их можно найти в справочниках или в интернете.

Назначение выводов и принцип работы

По принципу работы все микросхемы серии относятся к линейным регуляторам. Это означает, что входное напряжение распределяется между регулирующим элементом (транзистором) стабилизатора и нагрузкой так, что на нагрузке падает напряжение, которое задается внутренними элементами микросхемы или внешними цепями.

Если входное напряжение увеличивается, транзистор прикрывается, если уменьшается – приоткрывается таким образом, чтобы на выходе напряжение оставалось постоянным. При изменении тока нагрузки стабилизатор отрабатывает так же, поддерживая неизменным напряжение нагрузки.

У этой схемы есть недостатки:

Через регулирующий элемент постоянно протекает ток нагрузки, поэтому на нём постоянно рассеивается мощность P=Uрегулятора⋅Iнагрузки. Эта мощность расходуется впустую, и ограничивает КПД системы – он не может быть выше Uнагрузки/ Uрегулятора.
Напряжение на входе должно превышать напряжение стабилизации.

Но простота применения, дешевизна прибора перевешивают недостатки, и в диапазоне рабочих токов до 3 А (и даже выше) что-то более сложное применять бессмысленно.

У регуляторов напряжения с фиксированным напряжением, а также у регулируемых стабилизаторов новых разработок (К142ЕН12, К142ЕН18) в трех- и четырехвыводном исполнении выводы обозначаются цифрами 17,8,2. Такое нелогичное сочетание выбрано, очевидно, для соответствия выводов с микросхемами в корпусах DIP. На самом деле такая «дремучая» маркировка сохранилась только в технической документации, а на схемах пользуются обозначениями выводов, соответствующим зарубежным аналогам.

Крен 12 вольт

Стабилизатор напряжения крен 12 вольт, расположенный в блоке питания, является немаловажным узлом радиоэлектронной техники. Не так давно подобные узлы были основаны на стабилитронах и транзисторах, на смену которым пришли специализированные микросхемы.

Плюсами таких схем стали способность в широких диапазонах выходного тока и выходного напряжения, а также присутствие системы, защищающей от перегрузок по электрическому току и перегревания – при превышении допустимого температурного значения кристалла микросхемы производится остановка тока на выходе.

Технические характеристики

К основным характеристикам стабилизатора крен 12 вольт относятся:

отсутствие необходимости в дополнительных внешних компонентах;
наличие внутренней системы термозащиты;
присутствие защитной схемы выходного транзистора;
внутренние ограничители тока коротких замыканий;
лёгкость и малые габариты.

Выходной ток в стабилизирующих устройствах крен 12 может быть 1 или 1,5 А, максимальное напряжение – 30 или 35 В. Разность входного напряжения с выходным в таких стабилизаторах всегда одинакова и составляет 2,5 В.

КР142ЕН12А

Стабилизатор КР142ЕН12А и его аналог LM317 являются регулируемыми стабилизирующими устройствами компенсационного типа. Работают они с внешним разделителем напряжения в элементе измерения, что позволяет регулирование напряжения на выходе в диапазоне 1,3 В – 37 В. Элемент регулирования находится в плюсовом проводе питания. Предел тока нагрузки не превышает 1 А.

Данные стабилизаторы считаются самыми «высоковольтными» в линейке К142, обладают высокой стойкостью к импульсным мощностным перегрузкам. Также они имеют систему, защищающую от перегрузок по току на выходе.

Прибор защищается пластмассовым корпусом, с вмонтированным удлинённым фланцем для теплоотведения. Массы подобных приборов не превышает 2,5 г.

Применение

Стабилизаторы на 12В широко используются в схемах электронных устройств как составляющие источников их электропитания. Это может быть бытовая и измерительная техника, радиоэлектронная аппаратура и прочие конструкции.

Также эти стабилизаторы используются автолюбителями при необходимости ограничения тока заряда аккумулятора, проверки источника питания, установке LED-лент в автомобильные фары во избежание частого сгорания светодиодов.

Простота схемного решения стабилизатора делает его лёгким в использовании даже для обычного обывателя, не обладающего специальными знаниями.

Пример типовой схемы подключения

Для всех нерегулируемых однополярных стабилизаторов типовая схема одинакова:

С1 должен иметь ёмкость от 0,33 мкФ, С2 – от 0,1. В качестве С1 может быть использован фильтрующий конденсатор выпрямителя, если проводники от него до входа стабилизатора имеют длину не более 70 мм.

Двуполярный стабилизатор К142ЕН6 обычно включается так:

Для микросхем К142ЕН12 и ЕН18 напряжение на выходе устанавливается резисторами R1 и R2.

Для К142ЕН1(2) типовая схема включения выглядит сложнее:

Кроме типовых схем включения интегральные для стабилизаторов серии 142 существуют и другие варианты, позволяющие расширить область применения микросхем.

Типовая схема включения КР142ен5а

Стабилизатор серии КР142ен5а с постоянным положительным напряжением на выходе в 5 В имеет широкое применение в самых различных электронных приборах. Сфера его использования – в качестве источника питания для логических систем, аппаратов высокоточного воспроизведения и других радиоэлектронных приборов. Электрическая схема КР142ЕН5А показана на рисунке ниже.

Емкости С1, С2 играют корректирующую роль. С2 предназначена для сглаживания пульсации, а С1 – для защиты от вероятного высокочастотного возбуждения микросхемы. Ток нагрузки стабилизатора рассчитан до 2 А.

Если добавить в схему вспомогательные детали можно преобразовать её в источник с регулированием напряжения. При удалённом расположении КРЕН 142 (с длиной соединительных проводов один метр и более) от фильтрующих конденсаторов выпрямителя, к его входу следует присоединить конденсатор. Для регулирования напряжения на выходе используется внешний делитель. Для правильной работы устройства потребуется применение дополнительного радиатора. Эти модели являются аналогами импортных регуляторов серии 78xx.

Цоколевка и схема включения

Микросхема КР142ен5а рассчитана на максимальный ток 5 А, и она может его обеспечить. Но превышение тока грозит выходом устройства из строя. Ниже приводится вариант включения микросхемы. Разрешается производить монтаж микросхемы два раза, демонтаж один раз.

Крепёж схемы к печатной плате выполняется методом распайки выводов корпуса, см. цоколевку микросхемы на рисунке.

Характеристики стабилизатора

Микросхема кр142ен5а представляет собой стабилизатор компенсационного типа с регулируемым выходным напряжением положительной полярности.

Основные характеристики:

защита от перегрева;
ограничение по току КЗ;
масса не более 1,4 г;
габариты 14,48х15,75 мм.

Предельные значения параметров режима эксплуатации и условий окружающей среды:

Температура хранения -55 … +150 С;
Температур кристалла в рабочем режиме -45 … +125 С.

Стабилизатор напряжения на 5 вольт своими руками.

Какие существуют аналоги

Для некоторых приборов серии 142 существуют полные зарубежные аналоги:

Микросхема К142	Зарубежный аналог
КРЕН12	LM317
КРЕН18	LM337
КРЕН5А	(LM)7805C
КРЕН5Б	(LM)7805C
КРЕН8А	(LM)7806C
КРЕН8Б	(LM)7809C
КРЕН8В	(LM)78012C
КРЕН6	(LM)78015C
КРЕН2Б	UA723C

Полный аналог означает, что микросхемы совпадают по электрическим характеристикам, по корпусу и расположению выводов. Но существуют еще и функциональные аналоги, которые во многих случаях замещают проектную микросхему. Так, 142ЕН5А в планарном корпусе не является полным аналогом 7805, но по характеристикам ей соответствует. Поэтому, если есть возможность установить один корпус вместо другого, то такая замена не ухудшит качество работы всего устройства.

Другая ситуация – КРЕН8Г в «транзисторном» исполнении не считается аналогом 7809 из-за того, что имеет меньший ток стабилизации (1 ампер против 1,5). Если это не критично и фактический потребляемый ток по цепи питания меньше 1 А (с запасом), то смело можно менять LM7809 на КР142ЕН8Г. И в каждом конкретном случае всегда надо прибегать к помощи справочника – зачастую можно подобрать что-то похожее по функционалу.

Применение стабилизаторов напряжения в интегральном исполнении

Два основных элемента схемы стабилизатора, а именно, источник эталонного напряжения и усилитель напряжения можно легко объединить в одной интегральной схеме (ИС), получая в результате чрезвычайно хорошую стабилизацию, малые габариты и простоту использования. Создано много таких стабилизаторов для ряда фиксированных выходных напряжений; например, стабилизаторы с напряжением 5 В для логических схем или 15 В для операционных усилителей.

На рис. 1 приведена схема, в которой применена ИС 7805 (отечественный аналог К142ЕН5А), обеспечивающая стабильное 5-вольтовое питание, необходимое для логических ИС. В зависимости от производителя в наименовании интегральных микросхем стабилизаторов напряжения могут встречаться разные литеры, самые распространенные — AN, MC и LM.

Ознакомиться с основными характеристиками и цоколевкой интегральных микросхем стабилизаторов напряжения можно на страницах нашего сайта:

Справочная информация по интегральным стабилизаторам напряжения AN серии
Справочная информация по интегральным стабилизаторам напряжения MC серии
Справочная информация по интегральным стабилизаторам напряжения LM серии

Стабилизатор напряжения 7805 следует использовать с теплоотводом, когда необходим полный предельно допустимый ток 1 А. В схеме применено ограничение тока «со свертыванием», так что ток короткого замыкания оказывается меньше 750 мА. Если ток нагрузки не превышает 100 мА, то в схеме возможна некоторая экономия: емкость конденсатора С, можно уменьшить до 1000 мкФ, трансформатор может быть стандартным накальным трансформатором на 6,3 В и нет необходимости устанавливать стабилизатор на теплоотвод.

Если требуется выходное напряжение 12 В, то может подойти ИС 7812 (отечественный аналог К142ЕН8Б). В этом случае необходимо, чтобы нерегулируемый источник давал напряжение не менее 14,5 В. Аналогично ИС 7815 (отечественный аналог К142ЕН8В) дает выходное напряжение 15 В при входном напряжении не менее 17,5 В. Максимально допустимое входное напряжение для ИС 7812 и 7815 равно 30 В, а для ИС 7805 — 25 В. В 78-й серии имеются ИС и на другие выходные напряжения, а микросхемы 79-й серии позволяют получать соответствующие отрицательные напряжения.

В сложных электронных установках, таких как телефонные коммутаторы, содержащих десятки или даже сотни печатных плат, при размещении источников питания возникают две проблемы, вызванные длинными подводящими проводами: как сохранить низкое сопротивление источников и как избежать взаимного влияния между схемами. Обычный способом решения этой проблемы состоит в том, что на каждой плате размещается интегральный стабилизатор на фиксированное напряжение, а нестабилизированные или грубо стабилизированные источники распределяются так, чтобы каждый участок схемы имел индивидуально стабилизированный источник питания. Это оказывается экономически возможным, поскольку стоимость микросхемы интегрального стабилизатора сопоставима со стоимостью большого электролитического конденсатора. Все стабилизаторы требуют, чтобы рекомендации производителей в отношении развязки и заземления тщательно выполнялись. При компоновке схемы выводы развязывающих конденсаторов желательно сделать короткими, иначе в схеме возможна нестабильность (возникновение высокочастотных колебаний).

Стабилизатор киа 7812а характеристики — Bitbucket

———————————————————
>>> СКАЧАТЬ ФАЙЛ <<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————

7812, описание стабилизатора положительного напряжения 12 вольт в корпусе TO-220 с тремя выводами. пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики. В нашей статье мы рассмотрим трехвыводные стабилизаторы напряжения семейства. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812. Нас интересуют вот эти характеристики. Output. 78xx семейство трёхвыводных линейных интегральных стабилизаторов. Некоторые производители указывают характеристики встроенного. следующие варианты: 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7815, 7818 и 7824. Один из важных узлов радиоэлектронной аппаратуры — стабилизатор. 7812, 12. 7815, 15. 7818, 18. 7824, 24. 7905, 5, 1,5, 10, минусовое, ТО-220 (1,д ). м полными справочными характеристиками, хотя бы для того, чтобы точно. Radio shack 7812 12v dc regulator reduce 18v battery down to 12v experiment and how to wire I think — Duration: 9:43. Ray Isimz 17,115 views. Не буду приводить здесь их технические характеристики, а приведу только. микросхема 7805 имеет выходное напряжение в 5 вольт, а 7812 12В). Выпускаемая промышленостью микросхема- стабилизатор напряжения. невысокой стоимостью и хорошими техническими характеристиками. как 7805.7812 с различными буквенными индексами спереди: KA, KIA, AN и т.д. КР142ЕН8Б (00-16г) КР142ЕН8Б, Серия КР142 Стабилизаторы напряжения. с фиксированным выходным напряжением 12В, 1.5А TO-220 (7812). Трехвыводной стабилизатор lm7812 на 12 Вольт, скачать характеристики стабилизатора lm7812 в PDF. Светодиоды, контроллеры, стробоскопы, другие приборы и устройства на нашем сайте очень трепетно реагируют на перепады напряжения в сети. Стабилизатор фиксированного напряжения 7812 (КР142ЕН8Б) предназначены для вторичных источников питания. Технические характеристики 7812. JRC · KA · KIA · KID · KS · L · LA · LAG · LB · LC · LD · LM · LNBP · LNK · LT · M · MA · MAX. Описание Характеристики Отзывы (2) Похожие товары (1). Стабилизатор напряжение lm7812 преобразует напряжение величиной до 20. вам лот Микросхема LM7812 (К142ЕН8Б) +12V модели 7812 (ЕН8Б) + 12V. Только не путайте драйвер и блок питания, драйвер стабилизатор тока, блок. Видео про установку и подключение трехцветной RGB подсветки в дверь машины на Kia Ceed. Схема простого стабилизатора. Схема сделана на микросхеме типа КРЕН 7812, фактически устарела. Характеристики: входное.

Универсальный регулятор уровня воды

Руководство по эксплуатации

А1Общие указания

Данное руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации «универсального регулятора уровня воды».

Универсальный регулятор уровня воды предназначен для автоматического поддержания уровня воды в емкостях любого объема и может быть использован при откачивании грунтовых вод из подвалов и погребов, для заполнения водонагревательных баков и расширительных бачков систем водоснабжения и отопления. Универсальный регулятор воды может работать как на заполнение емкости водой, так и на ее откачивание

Рабочие условия эксплуатации:

— Температура окружающего воздуха от 5 до 40 ˚;

— Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 25 ˚С;

— Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

А2 Технические характеристики

— питание осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением (220 10) В, частотой (501) Гц.;

— потребляемая мощность не более 2 Вт;

-максимальная мощность нагрузки, 800 Вт

срок службы 15 лет;

— технический ресурс 25000 часов;

наработка на отказ 10000 часов;
габаритные размеры прибора 200×120×70 мм;
прибор допускает непрерывную работу в течение 24 часов.

— масса прибора не более 1 кг.

А3 Комплектность

Универсальный регулятор уровня воды поставляется в комплекте, указанным в таблице А1.

Таблица А1

Наименовании, типОбозначениеКоличествоПримечаниеУниверсальный регулятор уровня водыБКДП.022005.0001Руководство по эксплуатации (с приложением схемы электрической принципиальной)БКДП.022005.000РЭ1Датчики уровня2Упаковочная тара1

А4 Требования безопасности

Универсальный регулятор уровня воды питается от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В, которое представляет опасность для жизни. Поэтому при работе с регулятором необходимо соблюдать установленные правила техники безопасности.

Перед включением универсального регулятора уровня воды должны быть проверены исправность шнура питания с вилкой, соответствие напряжения сети номиналу напряжения, указанному в технических характеристиках.

При работе с устройством и его ремонте необходимо помнить, что цепи сетевого питания прибора находятся под напряжением. При работе и техническом обслуживании устройства защиты цифрового запрещается производить разборку прибора, включенного в сеть.

К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

А5 Устройство прибора

Схема электрическая принципиальная приведена на чертеже БКДП.022005.100Э3.

При включении прибора в сеть питания 220 В сетевое напряжение подается на понижающий трансформатор.

С сетевого трансформатора переменное напряжение (13… 15 В) выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсатором и подается на интегральный стабилизатор напряжения (К142ЕН8Б).

Стабилизированное напряжение 12 В подается на микросхемы устройства. В первый момент времени конденсатор С1 находится в разряженном состоянии и после подачи питания удерживает уровень логического 0 на время, достаточное для установки триггера DD2.2 в состояние логической 1 на выводе 13 и логического 0 на выводе 12. После зарядки конденсатор С1 в дальнейшей работе устройства участия не принимает.

На элементе DD2.1 собран мультивибратор на частоту 14… 18 кГц. Резистор с вывода 2 необходим для более устойчивого запуска мультивибратора. Мультивибратор не симметричный для снижения тока потребления устройства (транзистор VT1 дольше закрыт, чем открыт).

Допустим, что переключатель SA1 находится в положении «Закачать». Лог. 1 с вывода 13 DD2.2 разрешит работу элемента DD1.2, тем самым пропуская сигнал с мультивибратора на базу VT1. Транзистор, усиливая сигнал по мощности, наводит ЭДС в трансформаторе TV2. Переменное напряжение, наводимое в TV2, через токоограничивающий резистор подается на управляющий вывод симистора, тем самым открывая его и подавая напряжение питания на нагрузку (например, электронасос), и емкость начинает заполняться.

Сопротивление воды зависит от солей, растворенных в ней, но в любом случае оно много меньше 100 кОм, поэтому вода, заполняющая емкость, дойдя до нижнего концевого датчика, изменит уровень лог. 1 навходеОО1.3на лог. 0. Пройдя через элементы DD1.3 и DD1.1, уровень лог. 0 дважды инвертируется и на входе «S» элемента DD2.2 появляется логический 0. Верхний концевой датчик еще сухой, и на входе DD1.4 присутствует уровень лог. 1, следовательно на входе «R» DD2.2 присутствует лог. 0, и триггер хранит полученную в момент предустановки информацию (вывод 13 — лог. 1, выв. 12 — лог. 0).

Вода, дойдя до верхнего концевого датчика, подаст на вход DD1.4 логический 0, на выходе сформируется логическая 1, которая переведет триггер DD2.2 в состояние установки 0. На выводе 13 DD2.2 появится логический 0, запрещающий работу элемента DD1.2, и, соответственно, прекратит работу ключ на VT1, симистор закроется, и насос выключится. По мере расхода воды верхний концевой датчик откроется, и на входе DD1.4 установится лог. 1. Соответственно, на входе «R» DD2.2 появится лог. 0, и триггер будет хранить записанную информацию. Вода, продолжая убывать, откроет нижний концевой датчик, на входе DD1.3 и на выходе DD1.1 появится лог. 1, триггер установится в состояние 1, при котором на выв. 13 поступает лог. 1, на выв. 12 — лог. 0, и насос снова начнет заполнять резервуар. Так циклы расхода и заполнения будут повторяться снова и снова.

Если переключатель SA2 находится в положении «Выкачать», то работа устройства изменится на противоположное, т. е. насос будет работать до тех пор, пока уровень воды не опустится ниже нижнего концевого датчика, а «отдыхать» — пока вода не поднимется до верхнего концевого датчика.

Кнопка SA1 предназначена для принудительного включения/выключения нагрузки. Размыканием ее контактов на вход «С» триггера DD2.2 подается лог. 1, что приводит к записи информации, находящейся на входе «D», а т. к. он соединен со своим инверсным выходом, следовательно при каждом нажатии на SA1 состояние триггера будет меняться на противоположное, соответственно включая или выключая нагрузку.

А6 Подготовка к работе

А6.1 Перед началом работы следует внимательно изучить руководство по эксплуатации, а также ознакомиться с расположением, назначением органов управления на передней стенке устройства защиты цифрового.

А6.2 Cнять пломбу с упаковочной тары и вскрыть ее.

А6.3 Извлечь устройства и принадлежности из упаковочной тары и освободить от упаковочных материалов.

После распаковки устройства производятся следующие операции:

— внешний осмотр устройства на отсутствие видимых механических повреждений;

— проверка на отсутствие посторонних предметов внутри устройства, перемещающихся при изменении положения устройства;

— проверку комплектности устройства в соответствии с пунктом 3 руководства по эксплуатации БКДП.022005.100РЭ;

— записать в формуляре, дату расконсервации и ввод в эксплуатацию;

— если прибор в холодное время года внесен в теплое помещение, то его необходимо выдержать в упаковке в течении 2-3 часов;

— разместить устройство на рабочем месте, обеспечив удобство работы;

— подключить шнур питания к сети, при этом переключатель „Сеть“ должен быть в положении „Выкл.“;

— подключить к к разъему XP1 нагрузку

А7 Порядок работы

— поставить переключатель „Сеть“ в положение „Вкл.“, должны загореться цифровые индикаторы, сигнализирующий о включении устройства защиты в сеть;

— установить необходимый режим работы

— Для принудительной остановки или запуска насоса служит кнопка «вкл/откл» кратковременное нажатие на которую переводит насос в противоположный режим.

А8 Техническое обслуживание

Универсальный регулятор уровня воды не требует специального ухода, его необходимо содержать в чистоте, оберегать его от воздействия влаги, грязи пыли, ударов и падений.

Пыль с внешних поверхностей устройства должны убирать лица ответственные за его эксплуатацию.

При выходе из строя, каких либо элементов и деталей устройства необходимо проводить его ремонт в специализированной мастерской.

А9 Правила хранения

Хранение универсальный регулятор уровня воды производят в складских условиях в упаковке предприятия-изготовителя. Устройство должно храниться в закрытых сухих и проветриваемых помещениях при температуре от 10С до 400С (при температуре до 250С относительная влажность воздуха не более 80%) при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Эксплуатационная документация и запасные изделия должны храниться вместе с прибором.

Срок кратковременного хранения не более 12 месяцев.

Длительное хранение при тех же условиях на срок: в отапливаемом хранилище 5 лет, неотапливаемом 7 лет. При длительном хранении устройство защиты цифровое подвергается консервации и дальнейшей переконсервации.

А10 Возможные неисправности и методы их устранения

Провести внешний осмотр корпуса устройства. Проверяется над

Схемы подключения светодиода II — для светодиодов

Начало здесь

Чудненько. Вот мы и вспомнили чуть-чуть основы физики. Теперь рассмотрим более стабилизированную схему включения светодиодов. Возложим техническую проблему подключения на мировые умы, разрабатывающие интегральные микросхемы. Коснёмся изготовления стабилизатора тока. Это достаточно просто, главное нащупать немного лишних монет в кармане. Существует микросхема КР142ЕН12 (зарубежный аналог LM317), которая позволяет построить очень простой стабилизатор тока. Для подключения светодиода (см. рисунок в заголовке статьи) рассчитывается величина сопротивления R = 1.2 / I (1.2 — падение напряжения не стабилизаторе) Т.е., при токе 20 мА, R = 1,2 / 0.02 = 60 Ом. Стабилизаторы рассчитаны на максимальное напряжение в 35 вольт. Лучше не напрягать их так и подавать максимум 20 вольт. При таком подключении, например, белого светодиода в 3,3 вольта возможна подача напряжения на стабилизатор от 4,5 до 20 вольт, при этом ток через светодиод будет соответствовать неизменному значению в 20 мА! При 20 вольтах получаем, что к такому стабилизатору можно подключить последовательно пять белых светодиодов, не заботясь о напряжении на каждом из них, ток в цепи будет всегда протекать 20 мА (лишнее напряжение погасится на стабилизаторе).

Важно!!! В устройстве с большим количеством светодиодов протекает большой ток. Категорически воспрещается подключать такое устройство к включенному источнику питания. В таком случае, в месте подключения, возникает искра, которая ведет к появлению в цепи большого импульса тока. Этот импульс выводит из строя светодиоды (особенно синие и белые). Если светодиоды работают в динамическом режиме (постоянно включаются, выключаются и подмаргивают) и такой режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.

Каждую цепочку желательно собирать из светодиодов одинаковых параметров и одного производителя.

Тоже важно!!! Изменение температуры окружающей среды влияет на протекающий ток через кристалл. Поэтому желательно разрабатывать устройство так, чтобы протекающий ток через светодиод был равен не 20 мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет небольшая, зато долгий срок службы гарагтирован.

Просто соединять светодиоды и подключать их к батарейкам от пульта — не интересно. Их обязательно надо спаять вместе и подключить к какому-нибудь устройству (Пылесосу, например, чтобы было видно всасывание каждой пылинки. Тут сразу надо учесть, что в пылесосе 220 опасных вольт, да еще и напряжение переменное, что никак не годится для подключения светодиодов. Для этого надо изготовить специальный блок питания, но эту тему мы не будем сейчас обсуждать).

Надо найти устройство с постоянным напряжением и обильно украсить его светодиодами. Вот тут-то вперед выступают счастливые обладатели личных механических коней (авто-мото-вело-самокато). Ведь можно обвесить свой любимый транспорт светодиодами так, что прохожие не усомнятся, что мимо проехала новогодняя елка, а никак не средство передвижения. Нужно сразу предупредить, что злоупотребление количеством, яркостью и цветом пресекается некоторыми сотрудниками дорожной инспекции. Также не следует, к примеру, делать стоп-сигналы с яркостью превышающей яркость фар с включенным дальним светом — это немного раздражает едущих сзади, что тоже может в конце концов неблагоприятно сказаться на Вашем организме (особенно на лице), но не будем расстраиваться, ведь есть еще пространство внутри !!! Там уж можно приложить всю свою фантазию (например подсветить снизу лицо водителя синим цветом, что отобьет охоту у сотрудников ГИБДД проверять документы).

Сразу надо иметь ввиду, что напряжение в сети исправного авто не 12В, а 14,5 В. Желательно проверить это прибором при запущенном двигателе (если конечно есть двигатель). Так же в бортовой сети железного коня наблюдается множество помех, которые не желательны, да и напряжение иногда не очень постоянное. Для снижения помех на входе вашего светящегося устройства можно собрать простую схему из двух деталей — диода и электролитического конденсатора (рисунок). Конденсатор и диод, как и светодиод имеет полярность, значения рабочего напряжения и тока (диод). После установки диода и конденсатора надо замерить напряжение Uвых (оно не будет совпадать с Uвх) и после этого рассчитывать схему подключение светодиодов.

Если Вы не уверены в стабильности напряжения бортовой сети, можно использовать специальные интегральные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное напряжение на выходе при изменяющемся (в разумных пределах) или скачущем (как лошадка) входном напряжении.

Наиболее простые представители — К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Приблизительная цена такой штуки составляет 10-20 руб (зависит от жадности продавца). Т.е. у продавца надо спросить с гордым видом ‘КРЕНКУ, например, на 9В’, он сразу все поймет и узрев в Вас крупного специалиста не посмеет обмануть (продаются также иностранные аналоги). Микросхемы имеют всего три ноги и если Вы ни разу в жизни не заблудились в трех соснах, то разобраться в них не составит ни какого труда. Берем левой рукой стабилизатор ногами вниз и надписью к себе, указательным пальцем правой руки слева направо тычем в выводы. Первая нога — вход (+), средняя — корпус (-), правая выход (+). (фото). Подключить ее надо как на рисунке. На выходе получим постоянное напряжение в 9 или 12 вольт. Исходя из этого, рассчитываем, как было в начале статьи, схему включения светодиодов. Почему 9В или 12 В? На 9В хорошо подсоединяются два синих, зеленых или белых светодиода либо три-четыре красных или желтых и резистор, на 12В — пять штук красных, желтых или три штуки синих, зеленых или белых, обязательно требуется дополнительное сопротивление. Микросхему (при большом количестве светодиодов) надо установить на радиатор. КРЕН8Б рассчитана на максимальную нагрузку в 1,5А (при таком токе очень сильно будет греться). На вход не следует подавать напряжение более 35 вольт. Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.

В заключении следует отметить такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.

Не рекомендуется паять светодиоды старым дедушкиным паяльником, который нагревали в печке и использовали для запайки дырок в кастрюлях. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Полезным будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.

Ноги светодиода следует изгибать с небольшим радиусом (чтобы они не ломались, нам калеки не нужны !). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

Собирать светодиоды в одно большое светящееся чудо лучше всего на каком-нибудь плоском листовом материале (пластмасса, оргстекло и др.), предварительно просверлив в нем дырок нужного размера по диаметру корпуса (придется освоить еще измерительный инструмент и дрель).

Помните, что светодиод — нежный прибор и обращаться с ним надо соответственно (при пайке можно спеть песню, чтобы работал долго).

Чтобы Ваше устройство защитить от автомобиля и автомобиль от устройства (ведь теперь не известно, что надежнее) следует ставить предохранители.

Драйвер для светодиодов от энергосберегающей лампы. Как сделать светильник из светодиодной ленты своими руками Как переделать настольную лампу в светодиодную

Наверное, хоть раз, но вы видели именно такую настольную лампу, чаще подобные конструкции используются при манипуляциях в салонах красоты.
Однако даже в обычной домашней жизни такая лампа очень удобна.
Так как я много времени провожу за ноутбуком, такое освещение на довольно длинном штативе в самый раз. Однако мне не нравится излучаемый им холодный белый непрерывный свет.Лампа проработала у меня больше года, и я начал подозревать, что скоро жизнь люминесцентной лампы подойдет к концу, и заранее заказал катушку светодиодной ленты.

Пришла лента, и мне оставалось только дождаться, пока лампа перегорит, что произошло через несколько дней.

Предлагаю вам вместе со мной посмотреть этот вариант переделки дизайна на:
— его использование со светодиодной лентой;
— подумать (и осознать), какие новые качества может приобрести эта лампа;
— незначительно отремонтировать узел поворота отражателя;
— мечтать, что еще можно было при желании добавить к уже готовому светильнику.

Разборка .

Это было несложно — разобрать всегда проще. Обратите внимание на массивный дроссель, который был спрятан в кубической полости вертикального шарнирного узла системы световых стержней. Я избавился от него, но, конечно, не выбрасывал.

В подставке для лампы нашли пластиковый контейнер с залитым в него цементом, это меня приятно удивило — ожидал найти мешок с песком. Конечно, этот утяжелитель придется чем-то заменить.Забегая вперед, скажу, что в то время я склонялся к песку, но замена нашлась.

Сама катушка с 2835 светодиодной лентой … Выбор был не случаен. Я не хотел слишком большой мощности (яркости), так как мне пришлось бы подумать об удалении значительного тепла. Я также не хотел усложнять конструкции затемнением — потому что не люблю долгое строительство. И лента должна быть WW — теплого белого свечения. В общем купил именно то, что хотел.

Ленту разрезали на 8 частей и приклеили к стандартному отражателю липким слоем.
Тогда я обескуражен, понимая, что сколько припаять придется …

Отрезав подходящий кусок платы, я подготовил и облучил 16 проводников. В этом случае группа из восьми проводников была расположена в центре печатной платы и была идентифицирована как положительные проводники, а две группы из четырех проводов предназначались для подключения к отрицательному полюсу источника питания.

К моей радости перепаялся очень легко, и буквально через 7 минут я уже получил готовый вариант.

Положил косынку на термоклей, проверил работу при пониженном напряжении — результат меня порадовал.

Блок питания и подставка .

Решил поставить на подставку. Просто один такой, немаленький, делать было нечего. И снова, забегая вперед, скажу, что такое размещение блока питания не единственное.

Так как я больше не мог ставить стандартные утяжелители, я собирался схватиться за пластиковый мешок с песком, но я вспомнил, что шесть лет назад я отливал полукольца утяжелителей из свинца и бежал к своей магии пролить. В том же сарае я наткнулся на резиновый мяч, который проткнул своим.

Полукольца расплющивались на наковальне, так как по высоте мешали сборке цоколя лампы, наматывались пополам из сдутого шара — получилось плотно, плотно и упруго.=)

Да, обратите внимание на участок скрученного шнура — он одним концом был припаян к 12в от блока питания, пропущен через отверстие на тыльной стороне подставки. На другом его конце была припаяна заглушка для подключения к ответной розетке, которую я поместил в пустую кубическую полость, оставшуюся после снятия дросселя.

Общий вид получился такой

Мелкий ремонт.

После года эксплуатации головка светильника с рефлектором перестала фиксировать горизонтальное положение .Другими словами, если головку лампы повернуть под углом к верхнему натяжению ножки лампы, поворотный блок не сможет выдержать вес головки, и сама головка упадет.
В этом, конечно же, виноват вес люминесцентной лампочки. И хотя вес всего светильника в сборе значительно уменьшился, проблема осталась.
Разобрать этот узел было невозможно, и я просто откусил пластиковые потеки проставки узла и вкрутил саморез между пружинящими лепестками.
Каждый, кто сталкивался с лампой такого типа, наверняка сталкивался с этим дефектом поворотного блока — разберетесь =)

Сенсорное управление.

Посмотрите на фото внизу розовую USB-лампу на гибкой ножке, она сенсорная. Несколько лет назад я собрал пять таких ламп по пятьдесят центов за одну.

В общем, я отдал три, а оставил два. В одном из них светодиоды потеряли яркость, особенно это заметно по сравнению с новым.

Внутри лампы скрыты:
— микросхема ТПП223;
— поле N (исправлено, за что — спасибо) канальный транзистор SI2302 ;
— три светодиода;
— и SMD все это закрепляет.

Это уже готовая схема управления, и я не мог не быть польщен ею.
Единственное, что я поставил на TPP223, это от встроенного стабилизатора 3.3в. Выбил с платы два светодиода, а последний оставил на отладку. Я поставил низкоомные резисторы ради эксперимента, потом снял их.
Суммарный ток был меньше одного ампера =)

Что можно было сделать иначе .

Как видите, я использовал негабаритный блок питания — но это было так.
Вы также видели, что кубическая полость, в которой находился дроссель, оставалась пустой. Если у вас под рукой есть небольшой блок питания на 12в, то лучше его туда поставить. Затем в подставку можно разместить катушки беспроводной зарядки, тут же спрашивают, а для съемного соединения подставки и блока питания можно использовать ту же технику, что и я =)

PS
Я не делал. Знаю, что лампы такого типа довольно распространены среди читателей =))
ролик доступен по ссылке на

Если старая советская лампа с люминесцентными люминесцентными лампами типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышла из строя, или вам надоело менять в ней стартер, утилизировать сами лампы (а уже нет возможности просто выкинь их в помойку), то легко можно будет преобразовать в светодиодные.

Самое главное, что люминесцентные и светодиодные лампы имеют одинаковое цоколь — G13. В отличие от других типов штифтов, обновление корпуса не требуется.

G- означает, что штыри используются как контакты

13 — расстояние в миллиметрах между этими штифтами

Преимущества переделки

При этом вы получите:

меньшие потери (почти половина полезной энергии люминесцентных ламп может быть потеряна на дросселе)

нет вибрации и неприятного дребезжания от балластной дроссельной заслонки

Правда, в более современных моделях уже используется ЭПРА.В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но потребление энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, более новые модели таких ЛПО и ЛПО часто используются для потолков Армстронг. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодов в том, что существуют модели, рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентных ламп вам нужно 220 В или близкое к этому.

Для таких светодиодов, даже если напряжение в сети слишком низкое или слишком высокое, они будут безупречно включаться и светиться.

Светильники с ЭПРА

На что следует обратить внимание при переделке простых люминесцентных ламп в светодиодные? Прежде всего, по дизайну.

Если у вас простая старая лампа советского образца со стартером и обычным (не электронным балластом) дросселем, то по сути ничего модернизировать не нужно.

Просто вытащите стартер, установите новую светодиодную лампу по размеру, вставьте ее в корпус и наслаждайтесь более ярким и экономичным освещением.

Если стартер не снимать с цепи, то при замене лампы ЛУ на светодиодную можно создать короткое замыкание.

Дроссельную заслонку разбирать не нужно. Для светодиодов потребление тока будет в пределах 0,12A-0,16A, а для балласта рабочий ток в таких старых лампах составляет 0,37A-0,43A в зависимости от мощности. По сути, он будет выступать в роли обычного джемпера.

Лампа после всех переделок осталась прежней.Нет необходимости менять крепление на потолке, а перегоревшие лампы больше не придется утилизировать и искать для них специальные емкости.

Для таких ламп отдельные драйверы и блоки питания не нужны, так как они уже встроены внутри корпуса.

Главное запомнить главную особенность — у светодиодов два штыревых контакта на цоколе жестко соединены между собой.

А в люминесцентном они связаны нитью накала.Когда он нагревается, пары ртути воспламеняются.

В моделях с ЭПРА нить накала не используется, а промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Наиболее распространенные размеры этих трубок:

300 мм (используется в настольных лампах)

Чем они длиннее, тем ярче свечение.

Переделка светильника с ЭПРА

Если у вас более современная модель, без стартера, с ЭПРА (ЭПРА), то с изменением схемы придется немного повозиться.

Что внутри светильника до переделки:

клеммные колодки-кассеты по бокам корпуса

Дроссель — это первое, что нужно выбросить. Без него вся конструкция значительно похудеет. Открутите крепежные винты или просверлите заклепки, в зависимости от крепежа.

Затем отсоедините провода питания. Для этого может потребоваться отвертка с узким лезвием.

Вы можете получить эту проводку и просто перекусить плоскогубцами.

Схема подключения двух ламп разная, на светодиоде все делается намного проще:

Основная задача, которую необходимо решить — подать 220В на разные концы лампы. То есть фаза на один выход (например, правый) и ноль на другой (левый).

Ранее было сказано, что у светодиодной лампы оба пина внутри цоколя соединены перемычкой. Поэтому здесь нельзя, как в люминесцентном, подавать между ними 220В.

Используйте мультиметр, чтобы проверить это. Установите его в режим измерения сопротивления и, касаясь двух выводов измерительными щупами, произведите измерение.

На дисплее должны отображаться те же значения, что и при замкнутом соединении щупов, т.е. ноль или близкое к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

Люминесцентная лампа между двумя выводами с каждой стороны имеет сопротивление нити накала, которая после подачи на нее напряжения 220 В нагревается и «запускает» лампу.

без разборки патронов

с разборкой и установкой перемычек через их контакты

Без разборки

Проще всего без демонтажа, но придется купить пару хомутов Wago.
В общем, перекусите все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм и более. Далее наматываем их в такой же зажим Vago.

Проделайте то же самое с другой стороной лампы.Если на клеммной колодке wago не хватает контактов, придется использовать 2 шт.

После этого остается только подать фазу в зажим с одной стороны и ноль — с другой.

Нет Ваго, просто скручиваем провода под колпачком СИЗ. При таком способе не нужно разбираться с существующей схемой, перемычками, лезть в контакты патронов и т. Д.

Снятие картриджей и установка перемычек

Другой метод более тщательный, но не требует дополнительных затрат.

Снимите боковые крышки с лампы. Делать это нужно осторожно, ведь в современных изделиях защелки сделаны из хрупкого и хрупкого пластика.

После этого можно демонтировать контактные патроны. Внутри них два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп G13. Внутри могут быть пружины.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпала из него.Плюс за счет пружин есть некоторая компенсация размера длины. Так как с точностью до миллиметра не всегда можно сделать одинаковые лампы.

Каждая розетка имеет два провода питания. Чаще всего их крепят защелкиванием в специальные невинтовые контакты.

Поверните их по часовой стрелке и против часовой стрелки и с силой вытащите одну из них.

Как упоминалось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга.А демонтировав одну из проводок, вы фактически не оставите ни одной части контактного гнезда.

Теперь весь ток будет проходить через другой контакт. Конечно, на одном все заработает, но если вы делаете светильник себе, имеет смысл немного улучшить конструкцию, надев перемычку.

Благодаря этому вам не придется ловить контакт поворотом светодиодной лампы по бокам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из дополнительных проводов питания самой лампы, которые в результате переделки у вас точно останутся.

С помощью тестера проверьте, что после установки перемычки между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделайте со вторым съемным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Вы откусите остальное.

Люминесцентные лампы для двух, четырех и более ламп

Если у вас двухламповый светильник, лучше всего подавать напряжение на каждый разъем отдельными проводниками.

При установке простой перемычки между двумя и более патронами конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа загорится, только если первая установлена на ее место. Снимите его, и другой сразу погаснет.

Питающие провода должны сходиться на клеммной колодке, к которой вы будете подключаться один за другим:

Дома я давно уже оборудовал все осветительные приборы самодельными светодиодами, и только в офисе на рабочем столе осталась единственная лампа с компактной люминесцентной лампой.

Так как лампа использовалась довольно интенсивно, лампы для нее с цоколем G23 мощностью 11 Вт приходилось менять с интервалом раз в полтора года, несмотря на уважаемого производителя Osram.

К тому же за полгода до перегорания лампа начала мигать на частоте сети, что жутко утомляло. Лампа включалась не сразу, а с задержкой, необходимой для прогрева стартера (как у обычной люминесцентной лампы), который находится в цоколе лампы.

Еще одним минусом моей лампы следует отметить слишком тяжелую вилку дросселя, которая постоянно выпадала из европейской розетки и к тому же сама являлась потребителем электроэнергии. В общем, когда пришло время снова менять лампу, задумался переделать лампу на светодиодную.

Разобрал устройство очень просто: пришлось открутить всего три винта. В тени было достаточно места, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Учитывая, что мощности светодиодной лампы мощностью 6 Вт хватит для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Драйвера на 6 светодиодов на одну ватт не нашел, поэтому пришлось использовать драйвер для светодиодов на 2 Вт и соответственно на три светодиода на 3 Вт (двухваттных светодиодов нет). Они будут работать в легком режиме — двух- и крепление радиатора к корпусу отражателя лампы, после чего я просверлил в этих точках два отверстия 0 2,5 мм и шесть 0 2 мм на сверлильном станке, а затем нарезал резьбу МЗ и М. в них 2,5 соответственно.

Для размещения драйвера подошел «родной» патрон G23, в котором я фрезеровал одно из гнезд для подключения лампы с дрелью.В результате не нужно было беспокоиться об изоляции драйвера от радиатора и отражателя.

Радиатор устанавливался в плафон и закреплялся двумя винтами MZ через просверленные отверстия в отражателе.

К сожалению, у меня закончился термоклей. Поэтому я припаял светодиоды к платам Star с помощью термопасты КПТ-8 (но ждать, пока высохнет термоклей, не пришлось). Платы со светодиодами крепились к радиатору винтами М2,5 также через термопасту.

Далее распаял светодиоды последовательно проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и припаял выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю, соблюдая полярность. Поставил картридж с драйвером на место и к «родному» переключателю припаял входные провода. Все соединения были изолированы термоусадочной трубкой. Потом закрыл крышку лампы и со вздохом облегчения отрезал надоедливую дроссельную вилку. Вместо этого я поставил обычную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно опасался перехода между светодиодом и платой, где вместо термоклея использовалась термопаста: температурный режим после часа работы нормальный.Измерения проводились на отрицательной клемме светодиода (наиболее подверженной нагреву точке) и в точке контакта радиатора с платой. Преобразование лампы завершено.

Хочу отметить, что «родные» части лампы использовались по максимуму в работе, но покупались они за копейки! И переделка заняла самое большее несколько часов. И эта лампа будет служить моим внукам.

Экономический эффект от замены лампочек на светодиоды

В результате переделки мощность светильника уменьшилась с 11 до 6 Вт, то есть теперь светильник потребляет электроэнергии почти вдвое меньше.А если учесть реактивную составляющую потребления электроэнергии дросселем старой лампы, то экономический эффект будет намного значительнее. При этом световой поток даже немного увеличился и составляет 600-660 лм, что вполне достаточно для освещения рабочего места.

Компоненты

Драйвер HG-2234 с характеристиками: вход U = 90-240 В переменного тока; U вых = 6-12 В постоянного тока; I вых = 460-500 мА; габариты — 25 х 17 х 17 мм.
Три светодиода 3HPD-3 (I пр.= 700/1000 мА; U = 2,9-3,6 В; Фv = «250 — 270 лм при номинальном токе; 281/2 = 120 градусов; Т = 3060 К; микросхема 45 x 45 мил).
Трехзвездочные пластины радиатора Ø 20 мм x 1,6 мм.
Радиатор HS 172-30 с размерами 150 x 30 x 13 мм.

Светодиод в настольной лампе своими руками — фото

Лампа мощностью 11 Вт от Osram, которую нужно было заменить светодиодами.
Разобрать лампу оказалось несложным делом.
Комплектующие для светодиодного модуля.
Радиатор HS 172-30 подходит для охлаждения трех светодиодов.
Грамотная маркировка радиатора.
Отверстия M2,5 — для крепления платы Star, отверстие M3 — для крепления радиатора
Часть патрона фрезерована сверлом …
… чтобы установить драйвер сюда.
Радиатор свободно устанавливается на потолочный отражатель.
Платы установлены.
Электромонтаж всех элементов светоизлучающего модуля проводился проводом МГТФ.
Осталось только поставить крышку на место и заменить заглушку.

Родилась красотка, давай, давай, давай, ночуем

94,49 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (1924)

Ð Ð ° Ð ± Ð¾Ñ € Ð¸Ð · Ð¿Ð¾Ð »Ð¸Ð³ÐµÐ» Ñ, Ð £ Ð¤-Ð »Ð ° Ð¼Ð¿Ð °, Ð¿Ð¸Ð» Ð¾Ñ ‡ ÐºÐ ° Ð´Ð »Ñ Ð½Ð¾Ð³Ñ‚ÐµÐ¹, Ð ° ÐºÑ € Ð¸Ð» Ð¾Ð²Ñ ‹Ð¹ Ð³ÐµÐ» ÑŒ, Ð‘Ñ ‹Ñ Ñ‚Ñ € Ð ° Ñ…

Люминесцентные лампы намного экономичнее ламп накаливания; при той же мощности их светоотдача в несколько раз выше.Срок службы люминесцентных ламп, пишут, составляет 5 лет при условии, что количество включений не превышает 5 раз в сутки. Но на практике вырастают гораздо меньше 1-1,5, максимум 2 года.

В этой статье мы рассмотрим конкретную модель настольной люминесцентной лампы — Делюкс — ТФ-01.

Сама конструкция светильника отличная: крепится к райскому столу и не занимает места на столе, хороший дизайн, имеет продолговатый абажур, что позволяет удобно регулировать освещение на компьютере. стол, например, без подсветки монитора, а только с подсветкой клавиатуры.Экономичная, мощность лампы 11 Вт. Но, у этой лампы есть один очень существенный недостаток — сами лампы не горят долго, максимум полгода. Когда они еще не были такими дорогими (до кризиса в Украине), это было терпимо, но когда цена выросла в несколько раз, целесообразность использования такой настольной лампы просто отпала.

И вот возникла идея переделать его на светодиоды. В принципе, сделать это не так уж и сложно, светодиодные панели сейчас продаются в любом магазине «Радиодетали».Но чтобы их запитать, нужно постоянное напряжение 12 В, а значит, нужно сделать блок питания на 12 вольт.

Есть 2 варианта изготовления такого блока питания: ограничить ток высоковольтным конденсатором (400-600 В) до 200-300 мА, затем преобразовать переменное напряжение в постоянное — выпрямить его, и затем ограничьте и стабилизируйте его на уровне 12 В. Размеры блока питания в этой ситуации минимальны, и он поместится в кожухе абажура. По этой схеме производятся промышленные светодиодные лампы, которые выглядят как обычная лампа накаливания и вкручиваются в стандартный патрон.Но большим минусом этой схемы является то, что при выходе из строя какого-либо радиокомпонента блока питания светодиоды (панели) мгновенно пробиваются, а также выходят из строя (перегорают), а стоят они дорого.

Поэтому было решено сделать блок питания с понижающим трансформатором по классической схеме. И, кстати, в этом случае вы легко сможете отрегулировать выходное напряжение. Это важно, чтобы светодиоды работали в штатном режиме, не перегревались, тогда они прослужат очень долго, и 5, и 10 лет, и больше.

При переделке настольной люминесцентной лампы — Делюкс — ТФ-01 использованы 4 светодиодные панели мощностью 0,3 Вт каждая, то есть всего светодиодная лампа 1,2 Вт. При этом свет отличный, моментально загорается и светит практически бесплатно :)) Всю старую электронику из лампы выкидываем, а точнее разбираем на запчасти.

Трансформатор подобрал 2 Вт, мостик, валик 12 В (К142ЕН8Б или КР142ЕН8Б, или импортный аналог стабилизатора напряжения 12 В — 7812) и пару конденсаторов.Правда пришлось немного повозиться, чтобы собрать светодиодные панели в блок и закрепить самодельную светодиодную лампу в абажуре. Я отрезал полоску стеклопластика и закрепил на ней панели саморезами, а затем прикрепил эту полосу с панелями к пластиковым стойкам, которые приклеил к корпусу абажура дихлорметановым клеем. Как видите, для надежности поставил рулон на небольшой радиатор. Если в сети появляются скачки, то крен и конденсаторы все сглаживают.

По деньгам такая лампа стоила не дороже, чем покупка родной люминесцентной лампы, но прослужит в десятки раз дольше.

Ну вот так с переделками можно повозиться один раз и лет 5-7, а то и дольше не ходить в магазин за новыми лампами и при этом снизить потребление электроэнергии в 10 раз, по сравнению с люминесцентными лампами, и 60 или в 75 раз — по сравнению с лампой накаливания. Благо на лицо …
Пользуюсь этой лампой уже 2 года, очень доволен.

Современная небольшая настольная лампа, изображенная на фотографии, с установленным в ней источником света в виде люминесцентной компактной лампы U-образной формы проработала несколько лет и вышла из строя.

По словам владельца настольной лампы, недавно, когда лампа еще работала, от ее цоколя исходил неприятный запах.

Открытие цоколя лампы сразу показало, в чем неисправность. Сгорела изоляция в одной из обмоток балластного устройства. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции провода обмотки катушки произошло короткое замыкание между витками, что спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный отказ балластного устройства.

Не хотелось заморачиваться с перемоткой катушек, да и найти на замену готовое балластное устройство было практически невозможно, тем более что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад — вместо люминесцентной лампы установить светодиоды, а балластное устройство заменить на электронный драйвер, тем более что для такой переделки все было под рукой.

Замена люминесцентной лампы на светодиоды

Доступна длинная и узкая печатная плата со светодиодами от линейной светодиодной лампы.

Драйвер в нем сгорел и оплавил корпус-трубку от нагрева. Следовательно, линейная лампа ремонту не подлежала, а диоды исправны. По ширине полосы со светодиодами как раз хорошо вписываются в отражатель настольной лампы.

Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась пластиковым держателем и основанием. Чтобы определить необходимую длину светодиодной ленты, пришлось снять лампу с цоколем. Чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы, необходимо было открутить один саморез и снять планку крепления.

База не имела дополнительного крепления, и для его снятия оставалось только отпаять два питающих провода. Провода были скрученными с достаточным сечением, поэтому я решил оставить их для подачи напряжения питания на светодиоды.

После примерки и определения длины светодиодной ленты отрезан кусок необходимой длины лобзиком. Светодиоды на планке расположены по диагонали, поэтому пришлось вырезать лобзиком.

Линия реза прошла в нужном месте, отпечатанные дорожки, соединяющие светодиоды, остались нетронутыми.

Для крепления светодиодной ленты использовались существующие крепежные элементы рефлектора настольной лампы. Люминесцентная лампа закреплялась на пластиковом кронштейне, прикрученном к рефлектору с помощью самореза, а фиксирующая крышка привинчивалась к пластиковой подставке.

В полосе между светодиодами просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и изготовлен образец для крепления к стойке. Проверив совмещение монтажного отверстия с отверстием в короткой стойке, можно переходить к закреплению светодиодной ленты в отражателе.

Перед окончательной установкой ленты со светодиодами в отражатель необходимо припаять провода к контактным площадкам на нем. Один из проводов был коротким, его нужно было удлинить пайкой, а на место соединения надеть изолирующий батист. Так как провода были одного цвета, то после набора мультиметром положительный провод промаркировали с обеих сторон надетыми белыми батистовыми кольцами.

Я использовал готовую плату со светодиодами. Но такую плату несложно сделать своими руками.Более того, если вы используете современные светодиоды на одну ватт, например LED-SMD5730-1, то достаточно распаять всего 3-5 штук. Как вариант, вместо отдельных светодиодов в качестве источника света можно использовать светодиодную ленту, приклеенную к металлической ленте. Водителя придется подбирать в каждом конкретном случае индивидуально.

На фото хорошо видно, как фиксируется печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для снятия планки с нижней части отражателя на длинной стойке (фото слева) на нее надевали батист длиной, равной высоте правой короткой стойки.

Перед тем, как прикрепить светодиоды к рефлектору, они были протестированы подключением к драйверу. Также измерялось потребление тока. На фото отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, надев на выступающую стойку кусок батиста на всю ее длину. Таким образом, левый край полосы, зажатый между двумя участками трубы, также будет надежно закреплен.

Выбор драйвера и принципиальная схема

Для подачи напряжения питания на светодиоды использовался бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической схеме.

На фото разводка к драйверу. Черные провода от платы светодиодов припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов на драйвер подается напряжение питания 220 В.

Электрическая схема драйвера показана выше. Конденсатор С1 емкостью 0,8 мкФ ограничивает ток до 57 мА. R1 и R3 ограничивают пусковой ток из-за заряда конденсаторов при включении драйвера в сеть.Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, а электролитический конденсатор C2 сглаживает пульсации, чтобы светодиоды не мигали с частотой сети. В цепи драйвера также установлен предохранительный элемент, скорее всего, это заколка, он сглаживает скачки тока и одновременно является предохранителем. Если необходимо уменьшить или увеличить ток питания светодиодов, то потребуется соответственно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1. Увеличить С1 можно даже без пайки с платы, припаяв дополнительный конденсатор параллельно его выводам.При параллельном подключении конденсаторов общая емкость равна сумме их емкостей, то есть увеличивается, и ток также увеличивается.

Постоянный ток для оптимальной яркости используемых светодиодов составляет 20 мА. Светодиоды на печатной плате соединены параллельно по три штуки. Следовательно, ток, необходимый для их работы по такой схеме переключения, должен составлять 60 мА. Как известно, для длительной эксплуатации светодиодов лучше, чтобы протекающий ток был немного меньше номинального.Следовательно, ток 57 мА, подаваемый драйвером, удовлетворяет этому требованию.

На панели было 60 светодиодов. Измеренное падение напряжения на каждой триаде светодиодов составило 2,48 В. Таким образом, потребляемая мощность светодиодов составила 2,48 В × 20 шт. × 0,057 А = 2,8 Вт, что эквивалентно мощности свечения лампы накаливания мощностью 25 Вт. Генерируемого освещения настольной лампы вполне достаточно при использовании в качестве дежурного светильника, ночника, подсветки клавиатуры компьютера или чтения электронной книги.

Вес драйвера невелик и поэтому жестко крепить не стал, просто схватил гибким пластиковым фиксатором за одну из стоек крепления половинок основания. В качестве выключателя использовался стандартный выключатель настольной лампы. Для завершения переделки настольной лампы останется только скрепить ее основание тремя саморезами, и можно будет приступать к ходовым испытаниям.

Испытания настольной лампы показали хорошие результаты.Благодаря возможности наклона подставки и поворота отражателя в двух плоскостях настольная лампа позволяет направить световой поток на нужную зону освещения.

Переделка позволила не только без затрат восстановить рабочий светильник настольной лампы, но и превратить устаревшую настольную лампу в современную лампу с низким энергопотреблением.

Подключение большого количества светодиодов. Включение светодиода

Введение

Использование светодиодов для освещения и индикации — надежное и экономичное решение. Светодиоды имеют очень высокий КПД , надежный, экономичный , безопасный , прочный по сравнению с лампами накаливания и люминесцентными лампами … В этой статье рассказывается, как включить светодиоды. Описывает, как запитать светодиод от компьютера.

Что такое светодиод и как он работает

Светодиод — это, прежде всего, диод. И так же, как и у обычного диода, у светодиода есть два вывода (силовые контакты): анод (плюс) и катод (минус).Это связано с тем, что светодиод является полупроводником, то есть проводит электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), а не в обратном направлении (от катода к аноду).

Итак, чтобы светодиод загорелся, необходимо пропустить через него электрический ток в направлении от анода к катоду. Для этого на его анод необходимо подать положительное напряжение, а на катод — отрицательное.

Здесь начинается самое неприятное.Оказывается, светодиод нельзя подключить напрямую к источнику питания, так как это приводит к тому, что светодиод сразу же перегорает. Причина такого поведения следующая. Говоря простым обыденным языком, светодиод — очень жадный и неразумный человек: получив неограниченную мощность, он начинает потреблять такую мощность, которую физически не выдерживает.

Как мы все догадались, для правильной работы светодиоду нужен строгий ограничитель. Именно для этого последовательно со светодиодом устанавливается резистор, который служит надежным ограничителем тока и мощности.Этот резистор называется ограничительным резистором.

Какие бывают светодиоды

Во-первых, светодиоды можно разделить по цветам : красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый. Большинство современных светодиодов изготовлены из бесцветного прозрачного пластика, поэтому невозможно определить цвет светодиода, не включив его.

Во-вторых, светодиоды можно разделить по номинальному потреблению тока … Широко используются модели с потребляемым током 10 миллиампер (мА) и 20 мА. Следует помнить, что светодиод не умеет контролировать потребляемый ток.Поэтому мы вынуждены использовать ограничивающие резисторы.

В-третьих, светодиоды можно разделить по такому параметру, как падение напряжения в разомкнутом состоянии. при номинальном токе. Несмотря на то, что об этом параметре часто забывают, его влияние очень и очень существенно. Благодаря этому параметру иногда удается избавиться от ограничивающего резистора.

Светодиод (ы) можно подключить к компьютеру различными способами.

Для подключения светодиодов в качестве простого освещения удобно использовать разъемы питания, которые выдают 5 и 12 вольт.К LPT-порту компьютера удобно подключать светодиоды в качестве света и музыки.

Подключение светодиодов к источнику питания

Блок питания компьютера является отличным источником питания для светодиода или светодиодной панели, так как он вырабатывает регулируемое напряжение от +5 вольт (В) до +12 В.

Итак, разъем имеет четыре контакта, к которым подходят четыре провода: два из них черные — это «ноль», один красный дает напряжение +5 вольт, а один желтый выдает +12 вольт.

Рассмотрим схему подключения одного светодиода .

Рассмотрим схему подключения двух светодиодов .

Рассмотрим схему подключения трех светодиодов и четырех светодиодов .

Методика расчета питания светодиодов ».

Выше схемы согласуются, включаются светодиоды. Также существуют способы параллельно включения светодиодов. Обратите внимание, что параллельное соединение означает схему, в которой аноды и катоды всех светодиодов напрямую сходятся в двух точках (двух лучах).

Такие схемы, как правило, неэкономичны и небезопасны как для источника питания, так и для светодиодов. Кроме того, схемы параллельных включений более сложны в расчетах, требовательны к питанию, поэтому мы будем использовать их только в особых случаях. Посмотрим, как выглядит такая схема.

Из-за падения напряжения на этих диодах напряжение на светодиодах больше не 5 вольт, а намного меньше. Ограничивающие диоды подобраны таким образом, чтобы на светодиодах напряжение достигало равного их падения напряжения в разомкнутом состоянии.

Подключение светодиодов к порту LPT

Универсальный принцип расчета ограничивающего резистора описан в статье «

».

Немного физики. Напряжение «U» измеряется в вольтах (В), ток «I» — в амперах (А), сопротивление «R» — в омах (Ом). Закон Ома: U = R * I.

Вот и решили включить светодиод. Рассмотрим самые популярные напряжения — 9, 12 В. Рассмотрим вариант, когда в нашем распоряжении есть постоянное напряжение, без помех (например, батарейки, медленно вынимаемые из ПДУ от телевизора), а затем рассмотрим вариант проблема подключения к менее идеальным источникам (помехи, нестабильное напряжение и т. д.)).

Все светодиоды имеют один главный электрический параметр , что обеспечивает его нормальную работу. Это ток (I), протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трех вольтным. У тех, кто еще посещал уроки физики в школе, сразу возникает логичный вопрос: если два светодиода абсолютно одинаковые и через оба протекает одинаковый ток, то напряжение нужно подавать на оба. Но нет! Технология изготовления кристалла не позволяет изготавливать два светодиода с одним и тем же, назовем это «внутреннее сопротивление » и по закону Ома можно сделать соответствующие выводы.Через светодиод необходимо пропустить ток (согласно заводским параметрам) и измерить напряжение на его выводах. Это напряжение обеспечит протекание необходимого тока через светодиодный кристалл!

Рассмотрим самые распространенные светодиоды , рассчитанные на ток 20 мА (т.е. 0,02 А).

Идеальный вариант подключения светодиодов — использование стабилизатора тока … К сожалению, готовые стабилизаторы на порядок выше самого светодиода , относительно дешевый самодельный мы рассмотрим ниже.

Обычно среднее напряжение (при I = 0,02 А) красного и желтого светодиода составляет 2,0 В (обычно это значение составляет 1,8 — 2,4 В), а белого, синего и зеленого — 3,0 В (3,0 — 3,5 В).

Итак, продавец вам торжественно объявил, что вы купили, например, «красный светодиод на 2,0 В такой-то яркости» — пока мы поверим продавцу на слово, проверим и если это не так, то мы вернусь и очень вежливо.

Рассмотрим простой вариант. Вы нашли дома, например, 8 штук по 1 штуке.Батарейки на 5 В, итого 8,0 * 1,5 = 12,0 В (для наглядности берем высокое напряжение), и подключаем один светодиод, который мы купили. Вы подключились? А теперь выбросьте свой светодиод, потому что он перегорел, продавец вам сказал — 2,0 В, а вы воткнули его в 12,0 В! Купили новую, а лучше небольшую связку (фото). Смотрим (не только смотрим, но и очень энергично пользуемся измерительным прибором): там 12,0 В, нам нужно 2,0 В, нужно куда-то поставить лишние 10 В (12,0 — 2,0 = 10,0). Проще всего использовать резистор (он же — сопротивление).Выясните, какое сопротивление вам нужно. Закон Ома гласит:

U = R * I
R = U / I

Ток, протекающий в цепи, I = 0,02 А. Необходимо согласовать сопротивление , чтобы на нем терялось 10 В, а необходимые 2,0 В доходили до светодиода. Отсюда находим необходимый R:

R = 10,0 / 0,02 = 500 Ом

Напряжение сопротивления превращается в тепло … Чтобы сопротивление выдерживало нагрузку и выделяемое тепло не приводило к его выходу из строя, необходимо рассчитать рассеиваемую мощность сопротивления.Как известно (опять же, возвращаясь к урокам физики), мощность составляет:

На сопротивлении имеем 10,0 В при токе 0,02А. Мы считаем:

P = 10,0 * 0,02 A = 0,2 Вт.

При покупке резистора просим у продавца 500 Ом, мощностью не менее 0,2 Вт (желательно больше, с запасом, чтобы душе было спокойнее, 0,5 Вт например, но это надо учитывать — чем больше мощность, тем больше размеры). Подключаем светодиод (не забывая про полярность) через сопротивление и чувствуем волну радости — светит!

Теперь разрываем цепь между сопротивлением и светодиодом, включаем измерительный прибор и измеряем ток, протекающий в цепи.Если ток меньше 20 мА, необходимо немного уменьшить сопротивление, если больше 20 мА — увеличить. Это все! Получив ток 20 мА, мы добились оптимальной работы светодиода, и в этом режиме производитель гарантирует 10 лет непрерывной работы. Садимся и ждем 10 лет, если что не так, пишем претензию на завод. По мере разрядки батарей яркость светодиода будет уменьшаться. После того, как аккумуляторы «разрядятся» полностью, их нужно снова вставить в пульты, сделать вид, что это так, или, например, объявить всем, что на быструю разрядку аккумуляторов повлияла магнитная буря или чрезмерная активность солнца.

Правильно сделали, но обычно производитель указывает среднее напряжение для партии светодиодов при оптимальном токе. И никто не заморачивался точным подбором тока. Поэтому в остальных примерах будем рассматривать данные о среднем напряжении, а не токе (и мы никому не скажем, что это не совсем правильно!).

Теперь определимся с подключением нескольких светодиодов. Соединяем последовательно 2 красных. 2 шт. * 2,0 = 4,0 В. Напряжение питания 12 В, значит доплата 8.0 В. R = 8,0 / 0,02 = 400 Ом. P = 8,0 * 0,2 = 0,16 Вт.

Если 6 шт — 6 шт. * 2,0 В = 12 В. Никакого сопротивления не требуется.

Аналогично, например, с синим (3,0В): 3шт х 3,0В = 9,0В. 12,0 В — 9,0 В = 3,0 В. R = 3,0 / 0,02 = 150 Ом. P = 3,0 * 0,02 = 0,06 Вт.

Если у нас есть 3 батареи по 1,5 В каждая и, например, один синий светодиод, на который нам нужно подать 3,5 В, чтобы получить требуемый ток 20 мА (0,02 А): 3 шт. * 1,5 В = 4,5 В ( напряжение питания).Лишнее: 4,5 В — 3,5 В = 1,0 В. R = U / I = 1,0 В / 0,02 А = 50 Ом. P = U * I = 1,0 В * 0,02 A = 0,02 Вт

Теперь рассмотрим более сложный вариант … Необходимо подключить 30 штук красных 2.0V к 12V. На 12В мы можем подключить без сопротивлений всего 6 штук, соединить последовательно 6 штук и подключить — горит. Соединяем еще 6 штук и подключаем параллельно первому. В этом случае через каждые 6 штук будет течь ток 0,02А. У нас получится 5 цепочек с суммарным током 5 * 0.02А = 0,1А (батарейки долго не протянут).

Необходимо подключить 30 зеленых 3,5В к 12В. На 12В можно подключить: 12В / 3,5В = 3,43 шт. От четвертого светодиода 0,43 части не будем отрезать, а подключим 3 штуки + сопротивление: 3 штуки * 3,5В = 10,5 В. Превышение напряжения: 12,0 В — 10,5 В = 1,5 В. Сопротивление R = 1,5 В / 0,02 А = 75 Ом при мощности P = 1,5 * 0,02 = 0,03 Вт. Если вдруг в процессе установки случайно вырвался один светодиод и их осталось всего 29, то соединяем 9 цепочек по 3 штуки, и одну цепочку из 2 штук + сопротивление R = 250 Ом, P = 0.1Вт.

Замечательно. Итак, мы немного вспомнили основы физики. Теперь рассмотрим более стабилизированную схему переключения светодиодов. Поставим перед мировым сообществом, разрабатывающим интегральные схемы, техническую проблему подключения … Коснемся изготовления стабилизатора тока. Все довольно просто, главное найти лишние финансы в кармане. Имеется микросхема КР142ЕН12 (зарубежный аналог LM317), позволяющая построить очень простой стабилизатор тока.Для подключения светодиода (см. Рисунок) рассчитывается значение сопротивления R = 1,2 / I (1,2 — падение напряжения не в стабилизаторе) То есть при токе 20 мА R = 1,2 / 0,02 = 60 Ом. Стабилизаторы рассчитаны на максимальное напряжение 35 вольт. Лучше не надевать их вот так и прикладывать максимум 20 вольт. При таком включении, например, белый светодиод на 3,3 вольта, на стабилизатор может подаваться напряжение от 4,5 до 20 вольт, при этом ток на светодиоде будет соответствовать постоянному значению 20 мА! При 20 вольтах обнаруживаем, что к такому стабилизатору можно последовательно подключить 5 белых светодиодов, не беспокоясь о напряжении на каждом из них, ток в цепи будет течь 20мА (на стабилизаторе перенапряжение погаснет).

Важно !!! Устройство с большим количеством светодиодов имеет большой ток. Категорически запрещается подключать такое устройство к включенному источнику питания. В этом случае в месте подключения возникает искра, что приводит к появлению в цепи большого импульса тока. Этот импульс разрушает светодиоды (особенно синий и белый). Если светодиоды работают в динамическом режиме (они постоянно включаются, выключаются и мигают) и этот режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.

Каждая гирлянда должна быть собрана из светодиодов одинаковых параметров и одного производителя.

Также важно !!! Изменение температуры окружающей среды влияет на ток, протекающий через кристалл. Поэтому желательно изготавливать прибор так, чтобы ток, протекающий через светодиод, был не 20 мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет незначительной, но долговечная служба предусмотрена.

Просто подключить светодиоды и подключить их к батареям с пульта неинтересно.Их нужно спаять и подключить к какому-нибудь устройству (например, пылесосу, чтобы было видно всасывание каждой пылинки. Здесь нужно сразу учитывать, что в пылесосе 220 опасных вольт, а то и вовсе нет). напряжение переменное, что не подходит для подключения светодиодов.Для этого нужно сделать специальный блок питания, но мы не будем сейчас обсуждать эту тему).

Необходимо найти устройство с постоянным напряжением и обильно украсить его светодиодами.Здесь выступают счастливые обладатели личных механических лошадок (авто-мото-байк-самокат). Ведь на светодиоды можно повесить любимый транспорт, чтобы прохожие не сомневались, что вы проехали мимо елки, но не как средство передвижения. Сразу предупредим, что злоупотребление количеством, яркостью и цветом пресекается некоторыми сотрудниками ГИБДД. Также не стоит, например, делать стоп-сигналы с яркостью, превышающей яркость фар с дальним светом — это немного раздражает тех, кто едет сзади, что также может в конечном итоге негативно повлиять на ваше тело (особенно на лицо) , но не будем огорчаться, ведь внутри еще есть место !!! Там можно задействовать всю свою фантазию (например, выделить снизу лицо водителя синим цветом, что отговорит инспекторов от проверки документов).

Следует сразу иметь в виду, что напряжение в сети исправной машины не 12В, а 14,5 В. Это желательно проверить прибором при работающем двигателе (если, конечно, есть двигатель). Также в бортовой сети железного коня много нежелательных помех, да и напряжение иногда бывает не очень постоянным. Для подавления помех на входе вашего светового прибора вы можете собрать простую схему из двух частей — диода и электролитического конденсатора (рисунок).Конденсатор и диод, как и светодиод, имеют полярность, рабочее напряжение и значения тока (диод). После установки диода и конденсатора необходимо измерить напряжение Uout (оно не будет совпадать с Uin) и затем рассчитать схему подключения светодиода.

Если вы не уверены в постоянстве напряжения бортовой сети, можно использовать специальные встроенные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное напряжение на выходе при изменяющемся (в разумных пределах) или скачкообразном (как у лошади) входном напряжении.

Самыми простыми представителями являются К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Примерная цена такой штуки 5-15 рублей (в зависимости от жадности продавца). Те. стоит гордо спросить продавца «КРЕНКА, например, на 9В», он сразу все поймет и, увидев в вас крупного специалиста, не решится схитрить (зарубежные аналоги тоже продаются). У микросхем всего три ножки и если вы ни разу в жизни не заблудились в трех соснах, то разобраться в них не составит труда.Стабилизатор берем левой рукой ступнями вниз и надписью в сторону себя указательным пальцем правой руки слева направо тыкаем в ноги. Первый — вход (+), средний — здание (-), правый выход (+). (Фото). Подключать нужно как на картинке. На выходе получаем постоянное напряжение 9 или 12 вольт. Исходя из этого, рассчитываем, как это было в начале статьи, схему включения светодиода. Почему 9В или 12В? На 9В 3 штуки синих, зеленых или белых светодиодов (из расчета 3.0 В / шт.) Подключены хорошо, для 12 В — 6 красных или желтых (2,0 В / шт.) Или 4 синих, зеленых или белых, т.е. никаких дополнительных сопротивлений не требуется. Микросхему (с большим количеством светодиодов) необходимо установить на радиатор. КРЕН8Б рассчитан на максимальную нагрузку 1,5А (при этом токе он сильно нагреется). Не подавайте на вход более 35 вольт. Входное напряжение должно быть как минимум на 3 В выше выходного напряжения, иначе стабилизатор не будет работать.

В заключение стоит обратить внимание на такие вопросы, как пайка и установка светодиодов.Это тоже очень важные вопросы, влияющие на их жизнеспособность.

Не следует паять светодиоды старым дедовским паяльником, которым топили в печке и заклеивали дырки в горшочках. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и паять не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использовать при пайке медицинский пинцет. Светодиод поднимается пинцетом выше корпуса, что обеспечивает дополнительный отвод тепла от кристалла при пайке.

Ножки светодиода нужно гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались, нам не нужны калеки!). В результате замысловатых изгибов ножки у основания корпуса должны оставаться в заводском положении, быть параллельны и не напряжены (иначе кристалл устанет и упадет с ножек).

Собрать светодиоды в одно большое светящееся чудо лучше всего на плоском листовом материале (пластик, оргстекло и т. Д.), Предварительно просверлив в нем отверстия нужного размера по диаметру корпуса (вам придется освоить больше измерительного инструмента и дрель).

Помните, что светодиод — хрупкое устройство и с ним нужно обращаться соответственно (при пайке можно спеть песню, чтобы он работал долго).

Для защиты вашего устройства от автомобиля и автомобиля от устройства (ведь сейчас не известно, что надежнее), следует установить предохранители.

В этой статье я постараюсь максимально просто объяснить основные принципы питания светодиодов. Приведу примеры схем включения светодиодов, а также постараюсь рассмотреть типичные ошибки, которые допускают новички в электронике при выборе схемы подключения светодиодов.Если читатель знает закон Ома, умеет применять его на практике, то в этой статье он найдет для себя мало полезной информации.

Актуальность данной тематики растет с появлением так называемых мощных светодиодов, которые начали использовать практически везде (освещение дома, участка, рабочего места, различные светодиодные фонари, автомобильные осветительные приборы и не только). Велика вероятность, что человеку, никогда не увлекавшемуся электроникой, придется столкнуться с такой задачей, как подключение светодиода.

Светодиод, в отличие от обычной лампы накаливания, имеет гораздо более разнообразные технические характеристики … Все они нам не нужны, чтобы выбрать оптимальный режим работы светодиода при включении и не перегореть при включении. включите его в первый раз. Достаточно обратить внимание на такие характеристики как:

1. Постоянный прямой ток
2. Постоянное прямое напряжение
3. Сила света
4. Цвет свечения

Постоянный постоянный ток (в справочной литературе обозначается как Ipr или зарубежный. обозначение Io) определяет, какой ток в непрерывном режиме может проходить через светодиод в прямом направлении.Прямое направление тока — это когда потенциал на аноде выше, чем на катоде светодиода.

В данном случае нас интересует прямое направление, так как светодиоды не загораются в обратном направлении.

Постоянное прямое напряжение (в литературе называется Upr или иностранное обозначение VFM) определяет, какое напряжение будет падать на светодиоде, когда через него протекает определенный ток в прямом направлении.

Сила света определяет интенсивность светового потока, излучаемого светодиодом.Здесь все просто, чем больше, тем ярче светодиод.

Цвет свечения (красный, зеленый, синий и т. Д.) Имеет числовое представление, обозначаемое как длина волны.

В идеале, стабилизированный источник тока используется для питания светодиода, то есть нет необходимости стабилизировать напряжение, так как на светодиоде будет падать напряжение, как указано в параметре Upr. Итак, классическая и самая простая схема включения светодиода.

Из преимуществ на ум приходят только простота и надежность, как правило, такая схема мало используется для питания мощных светодиодов, которые служат индикаторами в различных устройствах… Эту схему можно найти в самых простых фонариках … Недостатком этой схемы является низкий КПД, чем больше мощность светодиода, тем больше потери сопротивления, по этой причине в экономичных устройствах такая схема не используется . Сопротивление резистора рассчитывается по формуле:

R = (Усть-Упр) / I

R — Сопротивление резистора единицы измерения Ом (Ом)

I — Ток, который вы хотите пропустить через единицу измерения светодиода А (Ампер)

После расчета сопротивления резистора необходимо вычислить его власть.

П = (Усть-Упр) * I

P — Мощность, рассеиваемая на единице измерения сопротивления Вт (Ватт)
Uist — Напряжение источника единицы измерения В (Вольт)
Upr — Постоянное прямое напряжение светодиодной единицы измерения В (Вольт)
I — ток через резистор в этом случае совпадает с током через светодиод единицы измерения A (Ампер)

Пример расчета:

То есть при питании 10-ваттного светодиода таким образом на резисторе тепловые потери будет 4.86 Вт. Кроме того, эта схема переключения светодиодов не стабилизирует ток через светодиод, то есть при изменении напряжения питания изменится и ток через светодиод. Следующая схема лишена этого недостатка.

Здесь роль стабилизатора тока играет широко распространенный интегральный стабилизатор LM317. К сожалению, КПД этой схемы тоже очень низкий. Схема на базе стабилизатора ШИМ лишена всех перечисленных выше недостатков.

Такие схемы часто называют драйвером светодиода, готовые устройства можно купить в радиомагазинах, они выглядят так.

На основе стабилизатора ШИМ. КПД таких стабилизаторов лежит в пределах 90%, то есть включив через него 10-ваттный светодиод, на нем (драйвере) будет выделяться 1Вт.

И в завершение немного о последовательном и параллельном подключении светодиодов.

На рисунке слева показана схема последовательного включения трех светодиодов, справа параллельного подключения трех светодиодов.В Интернете можно найти схемы для параллельного подключения светодиодов без индивидуальных токоограничивающих резисторов.

Не рекомендую использовать такое включение, прямое падение напряжения (даже на светодиодах одной партии) разное, в результате через светодиоды будут протекать существенно разные токи, что приведет к выходу из строя самых прожорливых LED, а потом и все остальные. Это все.

Хотя светодиоды (фонари) используются в мире с 60-х годов, вопрос о том, как их правильно подключить, остается актуальным и сегодня.

Начнем с того, что все светодиоды питаются исключительно постоянным током … Для них важна полярность подключения, либо расположение плюса и минуса. Если подключено неправильно. светодиод работать не будет.

Как определить полярность светодиода

Полярность светодиода можно определить тремя способами:

N.B. Хотя на практике последний метод иногда не подтверждается.

Как бы то ни было, следует учесть, что если светодиод ненадолго (1-2 секунды) подключить правильно, то ничего не перегорит и плохого не произойдет.Поскольку сам диод работает в одном направлении, а не в обратном. Он может сгореть только из-за повышенного напряжения.

Номинальное напряжение для большинства светодиодов составляет 2,2 — 3 В. Светодиодные ленты и модули, которые работают от 12 вольт и более, уже содержат в цепи резисторы.

Как подключить светодиод к 12 вольт

Запрещается подключать светодиод напрямую на 12 вольт, он перегорит за доли секунды. Необходимо использовать ограничительный резистор (сопротивление).Размер резистора рассчитывается по формуле:

R = (Упит-Упад) / 0,75I,

где R — значение сопротивления резистора;

Usup и Upp — напряжение питания и падение;

I — проходящий ток.

0,75 — коэффициент надежности светодиода (постоянное значение)

Для наглядности рассмотрим пример подключения одного светодиода к автомобильному аккумулятору на 12 В.

В данном случае:

Usup — 12 Вольт (напряжение в АКБ)
Обрыв — 2.2 вольта (напряжение питания светодиода)
I — 10 мА или 0,01 А (ток одного светодиода)

По приведенной выше формуле получаем R = (12-2,2) / 0,75 * 0,01 = 1306 Ом или 1,306 кОм

Ближайший номинал резистора — 1,3 кОм

Это еще не все. Требуется рассчитать необходимую минимальную мощность резистора.

Но сначала определим реальный ток I (он может отличаться от указанного выше)

Формула: I = U / (Rres. + Rlight)

Upad.ном. / Ином. = 2,2 / 0,01 = 220 Ом,

из этого следует, что ток в цепи

I = 12 / (1300 + 220) = 0,007 А

Фактическое падение напряжения светодиода будет:

Наконец, мощность:

P = (Упит. — Восход.) ² / R = (12 -1,54) ² / 1300 = 0,0841 Вт).

Вам следует взять немного больше мощности, чем стандартное значение. В этом случае лучше подойдет 0,125 Вт.

Итак, чтобы правильно подключить один светодиод на 12 вольт, (автоаккумулятор) вам потребуется вставить в цепь резистор с сопротивлением 1.3 кОм и мощность 0,125 Вт.

Резистор можно подключить к любой ножке светодиода.

Любой в школе по математике был на твердую двойку — есть вариант попроще. Покупая светодиоды в радиомагазине, поинтересуйтесь у продавца, какой резистор вам понадобится вставить в схему. Не забудьте указать напряжение в цепи.

Как подключить светодиод к 220в

Размер сопротивления в этом случае рассчитывается аналогично.

Исходные данные те же. Светодиод с потреблением 10 мА и напряжением 2,2 вольта.

Только напряжение питания 220 вольт переменного тока.

R = (Упит.-упад.) / (I * 0,75)

R = (220 — 2,2) / (0,01 * 0,75) = 29040 Ом или 29,040 кОм

Ближайший стандартный резистор номиналом 30 кОм.

Мощность рассчитывается по той же формуле.

Для начала определяем реальный ток потребления:

I = U / (Rres. + Rlight)

Rlight = Упад.ном. / Ином. = 2,2 / 0,01 = 220 Ом,

и из этого следует, что ток в цепи будет:

I = 220 / (30,000 + 220) = 0,007 А

Таким образом, реальное падение напряжения на светодиодах будет:

Ufall.light = Rlight * I = 220 * 0,007 = 1,54 В

И наконец мощность резистора:

P = (Usup. — Ufall.) ² / R = (220 -1,54) ² / 30000 = 1,59 Вт)

Мощность сопротивления должна быть не менее 1,59 Вт, желательно чуть больше.Ближайшее более высокое стандартное значение — 2 Вт.

Итак, для подключения одного светодиода к напряжению 220 вольт нам потребуется в электрическую схему разместить резистор номиналом 30 кОм и мощностью 2 ватта .

НО! Поскольку в этом случае ток переменный, светодиод будет гореть только в одной половине фазы, то есть он будет мигать очень быстро, примерно 25 миганий в секунду. Человеческий глаз этого не замечает и будет казаться, что свет обычно горит.Но на самом деле он все равно пропускает обратные прорывы, хотя работает только в одном направлении. Для этого нужно поставить в схему обратный диод, чтобы сбалансировать сеть и защитить светодиод от преждевременного выхода из строя.

Или светоизлучающий диод ( англ. … LED Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Другими словами, он светится, когда через него протекает ток.Выглядит как простая лампа накаливания, но конструкция светодиода более сложная. В статье рассказывается об особенностях светодиода, о том, как правильно подключить светодиод и как рассчитать резистор для светодиода.

Характеристики светодиода

Чтобы понять, как правильно подключить светодиоды, нужно разбираться в некоторых особенностях:

Светодиод питается от тока … Напряжение, подаваемое на светодиод, не имеет значения. Это может быть 3В или 1000В. Главное, выдержать необходимый ток.При отсутствии тока светодиод светится тусклее, чем может. При превышении тока светодиод светится ярче, но сильно нагревается. Светодиод, через который проходит больше тока, чем ожидается, перегреется и не проработает долго. В этом случае всегда лучше «недолить».
Падение напряжения . Важная характеристика светодиода — падение напряжения. Это значение показывает, насколько вольт будет уменьшаться напряжение при прохождении через светодиод при последовательном подключении.Например, если на светодиодах падение напряжения на светодиоде составляет 3,4 вольта, то при напряжении питания 12 вольт после первого светодиода останется 12-3,4 = 8,6 вольт. На втором пропадет еще 3,4 вольта. Остается 8,6-3,4 = 5,2В. А после третьего останется 5,2-3,4 = 1,8 вольт. Это меньше падения напряжения светодиода. Это означает, что мы не сможем запитать больше светодиодов.
температурный режим. Светодиод нагревается, пока светится. Чем мощнее светодиод, тем больше он нагревается.В случае с маломощными светодиодами в пластиковом корпусе их нагревом можно пренебречь. Если вы имеете дело со сверхмощными яркими светодиодами, вам нужно подумать об охлаждении.
полярность … При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, то ничего особо страшного не произойдет, но светодиод не будет светить, и ток через него не пройдет. Светодиод имеет 2 выхода: анодный и катодный. На аноде положительный вывод. Он подключается к положительному полюсу источника питания.Катод отрицательный. Он подключен к минусу (земле). Держа светодиод в руке, провода можно отличить по длине: анод сделан длиннее катода. Штыри внутри светодиодной лампы также можно отличить по размеру. Катод более массивен и имеет форму чаши.

Светодиод. Видна разница в длине катода и анода.

Светодиод. На крупном плане мы различаем катод, имеющий форму чаши.

Требуемый ток и падение напряжения можно найти в спецификации светодиода. В нашем магазине такая информация должна быть указана на странице товара. Если у вас уже есть светодиод, но вы не знаете его характеристик, можно предположить, что вам нужен ток 25 мА, а падение напряжения считается равным 3 В. Казалось бы, эти параметры идеальны для подключения светодиода напрямую к выводу Arduino. Но не все так просто. Как отмечалось выше, светодиод — это текущее устройство. Если обычная лампочка сама выбирает ток, то светодиод сам выбирает напряжение.То есть, если светодиод требует на себя 3В, а мы подаем на него 5В, то ток вырастет настолько, что светодиод перегорит. Это потому, что он пытается поддерживать свое напряжение на уровне 3 В, а источник пытается подать его 5 В. Начинается смертельная схватка. Если блок питания слабый, и светодиод успеет сбросить на нем напряжение до необходимого, он выживет, но нет — блок питания выиграет битву и светодиод перегорит. Во избежание проблем нужно стабилизировать ток светодиода.Самый простой стабилизатор тока — резисторный. Включаем последовательно со светодиодом резистор, резистор ослабляет питание, стабилизируя ток. При подключении больших и мощных светодиодов вместо резисторов используются уже специальные токи. Резистор нужно уметь рассчитывать.

В расчете резистора нет ничего сложного. Из формул нам понадобится только закон Ома: ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционально электрическому сопротивлению этого участка цепи.

Для расчета сопротивления резистора светодиода ( R ) необходимо знать: напряжение питания ( Upit ), падение напряжения на светодиоде ( Uw ) и ток, необходимый светодиоду ( I ). ).

Формула очень проста: R = (Usup — Uw) / I

Для простоты расчета принят ряд «стандартных» параметров:

Usup = 5 В, Usv = 3 В, I = 25 мА = 0,025 A

R = 5 — 3/0.025 = 80 Ом

Ближайшее значение стандартного резистора составляет 100 Ом.

Однако, поскольку вам часто приходится иметь дело со светодиодами, точные параметры которых неизвестны, моя личная рекомендация — исключить падение напряжения из формулы. Так мы получаем универсальную формулу для расчета резистора для любого светодиода, при этом ограничивая ток с запасом и не сильно теряя в яркости. Однако, если вы собираете осветительный прибор и вам важно добиться максимальной яркости светодиода, используйте полную формулу, описанную выше.Итак, по моей упрощенной формуле расчет будет таким:

R = 5 / 0,025 = 200 Ом

Ближайшее номинальное сопротивление резистора составляет 220 Ом. Мы будем использовать его для подключения. Резистор следует подключать между положительным полюсом источника и анодом светодиода.

Теперь вы знаете, как правильно подключить один светодиод. Но что делать. когда нужно подключить несколько светодиодов к одному источнику питания?

При подключении одного светодиода нет ничего сложного.Мы только что обсуждали это чуть выше. Но что делать, если одного светодиода недостаточно? Например, мы хотим подключить 15 светодиодов от блока питания 12 В. Возьмем для расчетов стандартные параметры светодиода. Для дальнейших рассуждений придется снова замутить старый Ом и помнить, что при последовательном подключении напряжение добавляется (в данном случае речь идет о падении напряжения на каждом светодиоде), а сила тока остается неизменной. Параллельно с этим все наоборот.Теперь рассмотрим различные варианты подключения светодиодов.

Самый простой способ. Соединяем все светодиоды гирляндой по очереди. Катод первого к аноду второго и т. Д. Ток, необходимый для светодиодов при параллельном подключении, не зависит от количества светодиодов и составляет 25 мА. Также нужно учитывать падение напряжения на каждом светодиоде. Любознательный читатель, дружелюбный к математике, должен колебаться. Падение напряжения рассчитывается как сумма падений напряжения на всех светодиодах.Причем нужно оставить запас. Запас стоит оставить из-за того, что светодиоды не идеальны. Падение напряжения сильно колеблется даже для светодиодов одного производителя и одной партии. Падение зависит от температуры и даже увеличивается с возрастом светодиода. У нас падение будет 15 * 3 = 45В. А источник всего 12 вольт. Этот вариант исключен. Мы можем позволить себе подключить только 12/4 = 4 светодиода последовательно. С запасом всего 3 светодиода параллельно. Теперь можно подключить токоограничивающий резистор перед цепочкой из трех светодиодов. 480 Ом ( R = 12 / 0,025 = 480) и радуйтесь. Все три светодиода теперь получают 25 мА. Но несовершенство светодиодов означает, что мы можем встретить копию, рассчитанную на ток всего 20 мА. Или чуть меньше. Или немного больше. Независимо от того. Важно то, что наши расчетные 25 мА будут лишними. Такой светодиод начнет греться и перегорать раньше других. Он перестанет пропускать ток через себя. Тогда все остальные светодиоды также погаснут.Гирлянда — это недостаточно надежная схема … Один перегоревший светодиод нарушает работу всей цепи.

Преимущества : простая и дешевая схема, низкое потребление тока.
Недостатки : необходимость блока питания с высоким напряжением, крайне низкая надежность схемы.

Итак, нам удалось подключить последовательно всего 3 светодиода. Но что, если вы хотите подключить все 15?

Параллельное подключение светодиодов

Здесь все наоборот.Сила тока должна быть умножена на количество светодиодов, а падение напряжения необходимо рассчитывать только 1 раз.
Сила тока: I = 0,025 * 15 = 0,375 А
Нам нужен блок питания, способный выдавать максимальный ток 0,375 А. Округлить до 0,35 (помните, лучше «недолить»?). По напряжению тоже уместно: 12 — 2 = 10. Остается с большим запасом.

Пытливый читатель, наткнувшийся на пару абзацев ранее, может воскликнуть: «Погодите! Так зачем нам 12 вольт, если мы можем обойтись и пятью? «Может!» — ответим мы ему.Но не торопитесь с выводами, это еще не конец .

Решили, что светодиоды будут подключать параллельно. Необходимо ограничить ток в цепи. Допустим, у нас нет специального драйвера. Возьмем резистор. Рассчитаем необходимое сопротивление по известной формуле: 12В * 0,35А = 4,2 Ом. Подключим между блоком питания и анодами светодиодов:

Казалось бы, и все. Но есть проблема:

Как отмечалось выше, светодиоды не обязательно имеют спецификации, заявленные производителем.Всегда есть разброс. И так выставляем ток 0,35 ампера и смотрим на светящуюся линейку светодиодов. Но всем им нужен разный ток. Один, как мы подсчитали, — 25 мА, другой — 20 мА, третий — 21 мА, но там был полностью изогнутый светодиод, ему нужно всего 15 мА. И пропускаем через него 25 — почти в 2 раза больше. Светодиод быстро нагревается и перегорает. Линия стала на 1 светодиод меньше. Теперь нам нужно 35 мА для питания остальных светодиодов. Пока это не выглядит особенно плохо. Мы ограничили ток с запасом.У нас все отлично. Но еще один светодиод не выдержал. Их 13. Теперь весь наш ток делится не на 15, а на 13 светодиодов. Каждый из них имеет ток 26 мА. Сейчас абсолютно все светодиоды работают на повышенном токе. Следующий очень скоро перегреется. Самые стойкие получат уже 29mA — 116% от номинала. Только 2 перегоревших светодиода запустили цепную реакцию. Скоро вся строчка сгорит, а почему вы так и не поймете (ну или поймете, мы только что разобрались). На самом деле, от такого печального сценария легко избавиться.Необходимо на каждый светодиод поставить свой токоограничивающий резистор. Для силы тока 25 мА и напряжения 12 В необходим резистор на 480 Ом. От проблемы «кривых» светодиодов это не избавит, а вот на остальных их выгорание никак не отразится.

Преимущества : высочайшая надежность.
Недостатки : большой ток потребления, дороговизна схемы.

Параллельное соединение светодиодов — идеальный вариант … Всегда старайтесь подключать светодиоды параллельно и ограничивать ток каждого светодиода индивидуально с помощью собственного резистора.Если вы используете драйверы светодиодов (), то к каждому светодиоду необходимо подключить его драйвер. Вот почему параллельные схемы с большим количеством светодиодов становятся слишком дорогими. На самом деле вам придется пойти на компромисс и объединить светодиоды в цепочки.

Комбинированный способ подключения светодиодов

Итак. Подключим наши 15 светодиодов комбинированным способом. Вспомним расчет для последовательного подключения … Там мы выяснили, что безболезненно можно запитать 3 светодиода от 12 вольт. Для каждого из 3 светодиодов потребуется резистор на 480 Ом.Это будет наша цепочка — 3 светодиода и резистор. Теперь соединим 5 таких цепочек параллельно. При параллельном подключении напряжение питания остается неизменным, а сила тока для каждой струны умножается на количество струн. Получается, что нужен источник 12В и 5 * 0,025 = 0,125А. Как видите, такой способ подключения экономит много тока.

Преимущества : низкое потребление тока при высокой плотности светодиодов, каждая цепочка независима от соседних, благодаря наличию собственного токоограничивающего резистора.
Недостатки : внутри цепочки мы получаем те же проблемы, что и при обычном параллельном подключении. Если в цепочке есть «изогнутые» светодиоды, она выйдет из строя раньше других.

Комбинированное подключение светодиодов. 3 гирлянды по 3 светодиода.

При подключении светодиодов к источнику питания предпочтительно использовать параллельное соединение, снабжая каждый светодиод отдельным регулятором. При подключении большого количества светодиодов для удешевления конструкции можно комбинировать последовательный и параллельный способы подключения светодиодов для достижения оптимального результата.

Преобразование настольной лампы в схему светодиодной ленты. Как сделать светильник из светодиодной ленты своими руками. Как сделать каркас для самодельного абажура

G- означает, что штыри используются как контакты

13 — расстояние в миллиметрах между этими штифтами

Преимущества переделки

При этом вы получите:

меньшие потери (почти половина полезной энергии люминесцентных ламп может теряться в дросселе)

нет вибрации и неприятного дребезжания от балластной дроссельной заслонки

Например, новые модели таких ЛПО и ЛПО часто используются для потолков Армстронг. Вот примерное сравнение их эффективности:

Светильники с ЭПРА

Просто вытащите стартер, установите новую светодиодную лампочку, вставьте ее в корпус и наслаждайтесь более ярким и энергоэффективным освещением.

Если стартер не снимать с цепи, то при замене лампы ЛУ на светодиодную можно создать короткое замыкание.

Лампа после всех переделок осталась прежней.Нет необходимости менять крепление на потолке, а перегоревшие лампы больше не нужно утилизировать и искать для них специальные емкости.

Для таких ламп отдельные драйверы и блоки питания не нужны, так как они уже встроены внутри корпуса.

А в люминесцентном они связаны нитью накала.Когда он нагревается, пары ртути воспламеняются.

Наиболее распространенные размеры этих трубок:

300 мм (используется в настольных лампах)

Чем они длиннее, тем ярче свечение.

Переделка светильника с ЭПРА

Что внутри светильника до переделки:

клеммные колодки-кассеты по бокам корпуса

Затем отсоедините провода питания. Для этого может потребоваться отвертка с узким лезвием.

Вы можете получить эту проводку и просто перекусить плоскогубцами.

Схема подключения двух ламп разная, на светодиоде все делается намного проще:

без разборки патронов

с разборкой и установкой перемычек через их контакты

Без разборки

После этого остается только подать фазу в зажим с одной стороны и ноль — с другой.

Снятие картриджей и установка перемычек

Другой метод более тщательный, но не требует дополнительных затрат.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп G13. Внутри могут быть пружины.

Поверните их по часовой стрелке и против часовой стрелки и с силой вытащите одну из них.

Как упоминалось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга.А демонтировав один из проводов, вы фактически не оставите ни одной контактной розетки.

Теперь весь ток будет проходить через другой контакт. Конечно, на одном все будет работать, но если вы делаете светильник для себя, есть смысл немного улучшить конструкцию, надев перемычку.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Вы откусите остальное.

Люминесцентные лампы для двух, четырех и более ламп

Вторая лампа загорится, только если первая установлена на ее место. Снимите его, и другой сразу погаснет.

Питающие провода должны сходиться на клеммной колодке, к которой вы будете подключаться один за другим:

Люминесцентные лампы намного экономичнее ламп накаливания; при той же мощности их светоотдача в несколько раз выше.Срок службы люминесцентных ламп, пишут, составляет 5 лет при условии, что количество включений не превышает 5 раз в сутки. Но на практике ухаживают гораздо меньше, чем за 1-1,5, максимум за 2 года.

В этой статье мы рассмотрим конкретную модель настольной люминесцентной лампы — Делюкс — ТФ-01.

Сама конструкция светильника отличная: крепится к райскому столу и не занимает места на столе, хороший дизайн, имеет продолговатый абажур, что позволяет удобно регулировать освещение на компьютере. стол, например, без подсветки монитора, а только с подсветкой клавиатуры.Экономичная, мощность лампы 11 Вт. Но, у этой лампы есть один очень существенный недостаток — сами лампы долго не горят, максимум полгода. Когда они еще не были такими дорогими (до кризиса в Украине), это было терпимо, но когда цена выросла в несколько раз, целесообразность использования такой настольной лампы просто отпала.

Ну вот так, с переделкой можно повозиться один раз и лет 5-7, а то и дольше не ходить в магазин за новыми лампами и при этом снизить потребление электроэнергии в 10 раз, по сравнению с люминесцентными лампами, и В 60 или 75 раз — по сравнению с лампой накаливания. Благо на лицо …
Пользуюсь этой лампой уже 2 года, очень доволен.

Освещение — важнейшая составляющая интерьера. Комфорт и уровень комфорта в нашем доме зависит от освещения.Игра света и тени позволяет обыгрывать выигрышные моменты интерьера и отвлекать внимание от неудачных моментов. А еще — лампы, торшеры, люстры и лампы создают атмосферу, которую мы называем «домашней». Уникальные светильники и лучший способ — сделать абажур своими руками, чтобы сделать свой дом только «своим», личным, индивидуальным. Самодельные плафоны и абажуры — это тот конек, который выделит ваш дом среди других.

Несколько слов о безопасности

При изготовлении светильников, торшеров и люстр в промышленных условиях делается предварительный расчет минимального расстояния от «корпуса» светильника до материалов.Это расстояние зависит от мощности и теплового излучения лампы, а также от типа (горючести) материала, из которого изготовлен плафон / абажур. В домашних условиях такими расчетами вряд ли кто-нибудь возьмется. И чтобы не создать опасную ситуацию, стоит придерживаться определенных правил.

А вообще, сделав абажур и установив его, в первые дни обратите внимание, прогревается ли потолок. Любое повышение температуры выше окружающей считается жарой.Если оттенок кажется теплым, замените лампочку на менее мощную. Проверить снова. Так что пока самодельный абажур не станет теплым.

Где взять раму

Если вы хотите переделать старый светильник, торшер, бра, у которых старый абажур пришел в негодность, можно просто использовать имеющийся цоколь, отклеив старый материал. Перед тем как приступить к работе, хорошо осмотрите каркас, если где-то есть ржавчина или поврежденное покрытие, может стоит все очистить и покрасить заново? При этом цвет можно менять.Если старых рамок нет, можно купить недорогую лампу (в магазине или на барахолке) и поступить с ней то же самое. Кстати, неплохие абажуры можно сделать из мусорных корзин. Они проволочные, есть пластиковые. Главное — найти подходящую по форме и размеру. Затем внизу проделываете отверстие под патрон. Далее — дело до отделки / облицовки, а потом вариантов масса.

Если этот способ недоступен, можно сделать абажур без рамки (есть такие) или сделать каркас самостоятельно.Материалом для изготовления каркаса абажура своими руками является: проволока, дерево (деревянные или бамбуковые палочки, специально вырезанные элементы), пластиковые бутылки.

Как сделать каркас для самодельного абажура

Проволока для каркаса лампы должна быть алюминиевая или стальная. С алюминием легко работать, но он легко мнется. Это не очень важно, когда абажур уже используется, но этот факт необходимо учитывать при эксплуатации: можно испортить форму. С другой стороны, такая пластичность позволяет легко и просто вносить изменения в форму в процессе эксплуатации.Так что это неплохой вариант. Алюминиевый провод можно получить из электрических кабелей. Вам нужно будет снять защитную оболочку, и вы сможете ее использовать.

Стальная проволока более эластична, поэтому хорошо сохраняет форму. Его можно поискать на строительном рынке. С ней работать сложнее. Желательно, чтобы рядом были сильные мужские руки.

Помимо проволоки для работы потребуются мощные кусачки и плоскогубцы. Каркас абажура обычно состоит из двух колец и соединяющих их столбиков.Форма будущего абажура зависит от размера колец и формы стоек. Могут возникнуть вопросы о количестве стоек и о том, как они крепятся. Количество столбов зависит от размера колец и от того, насколько «круглым» вы хотите абажур. Чем больше стоек, тем ровнее будет лежать ткань. Так что решать вам, но оптимальное расстояние между стойками по нижнему кругу примерно 5-6 см.

Приемы создания каркаса для абажура из проволоки

Способ крепления стопки к кольцам абажура зависит от толщины и типа проволоки, а также от имеющихся у вас инструментов.Самый простой — сделать на конце небольшой крючок, а затем плотно его зажать. А чтобы кольцо не скользило влево и вправо, предварительно обработайте проволоку в месте крепления крупнозернистой наждачной бумагой. Это вариант для толстых алюминиевых проводов. Если проволока стальная, диаметром 1,2-2 мм и более, то лучше всего. Более тонкую проволоку можно согнуть и намотать на кольцо, а можно сделать крючок.

Если делать крючки, обматывать проволоку, внешний вид далеко не такой идеальный, как у заводских рам.Но этот недостаток закроет сам абажур. Если все же он вам небезразличен, найдите ленту подходящего цвета (обычно под цвет абажура) и аккуратно оберните получившуюся рамку. Будет намного лучше. Ленту можно промазать клеем ПВА и, намочив, плотно, по очереди обмотать каркас.

Проволочная сетка

Если вы найдете тонкую проволочную сетку, вы сможете быстро сделать почти идеальный цилиндрический абажур для торшера, настольной лампы, ночника, абажура для свечи и т. Д.Все, что вам нужно, это отрезать кусок сетки нужной длины и ширины, свернуть его в кольцо и закрепить провода, обернув их вокруг стоек.

Чтобы сетка не выпрямлялась при разрезании детали, разрежьте ее так, чтобы с обеих сторон оставались длинные свободные концы. Они будут использоваться для крепления цилиндрической шторы. А несовершенство верхнего и нижнего колец можно замаскировать скотчем нужного цвета.

Из пятилитровой пластиковой бутылки

Абажур интересной формы можно получить из пластиковой бутылки большой емкости.Есть бутылки по 5-6 литров, а то и по 10. Так что их можно использовать. Отрежьте от емкости верх или низ — смотря что вам больше нравится. В срезанной части делаем кольцо для патрона. Если верх срезан, горлышко можно использовать для некоторых патронов. У тех, у кого диаметр больше, его придется отрезать.

Затем вырезаем лишний пластик, формируем бортики и подставки плафона. Чтобы не ошибиться, можно сначала нарисовать все линии маркером.Резать будет легче. Все элементарно. Потом просто украшаем. И да, пластик обязательно вырезать, иначе тёплому воздуху будет некуда деваться.

Делаем абажуры на каркас

Вариантов, как сделать плафон абажура, хватает:

Из лент

Самый простой и быстрый способ превратить старый абажур в торшер или настольную лампу — это использовать ленты. Вам понадобится каркас или абажур в виде цилиндра.Он может быть «голым» или обтянутым тканью. Если вы используете «голый» каркас, свет будет проходить через щели, что создаст интересные световые эффекты, но освещение будет неравномерным. В таком свете неудобно читать — это интерьерное решение. Если вам нужно ровное освещение, сначала оберните ткань вокруг рамы. Он может быть того же цвета, что и ленты, на пару тонов темнее или светлее, может быть контрастным. Все зависит от вашего желания. И помните, что чем темнее ткань, тем меньше света пропускает абажур.

Берем ленту шириной 1-2,5 см. Закрепляем с изнаночной стороны абажура с помощью клея ПВА, дополнительно закрепляя булавкой. Если мы взяли проволочный каркас без ткани, то прикрепляем его к верхнему или нижнему ободку (можно сшить руками, можно использовать клей). Затем начинаем обматывать весь каркас сверху вниз, располагая витки ленты вплотную друг к другу, но без нахлеста.

Закончив круг, разверните ленту на 90 °. Закрепляем в таком положении (иголкой с ниткой или клеем ПВА, клеем из пистолета, временно закрепив булавкой, прижав прищепкой).Затем продеваем ленту под первую ленту, вынимаем ее, кладем поверх второй, затем снова тянем вниз, протягиваем через одну ленту вверх. Итак, постепенно создаем переплетение, заполняя весь абажур.

Как вариант, вы можете пропустить две вертикальные ленты. Но тогда нужно следить за тем, чтобы каждый следующий ряд сдвигался на одну перекладину. Тогда у вас получится другой вид плетения. Такой абажур идеально подходит для торшеров, так как он будет направлять свет вниз, а рассеивание через стены будет небольшим.

В этом варианте ленты могут быть одинаковыми, одного цвета, но разной фактуры, могут отличаться на пару тонов или быть контрастными. По кругу ленты можно бегать сплошными, а можно — через определенное расстояние. Если вы нашли широкую ленту и перекрыли ее, то горизонтальные вам вообще не понадобятся. А если использовать плетеный или витой шнур (на нижнем фото справа), у нас получится совсем другой абажур. Так что только такая техника отделки абажура дает массу вариантов.

Кратко представим идеи. Существует множество вариантов настройки стандартных рам абажуров. Уже анонсирован первый способ: можно связать плафон абажура на спицах или крючком. Несколько вариантов на фото.

Не все умеют вязать. С бусинками работать проще, особенно если их приклеивать. Украсить старую ткань можно бусинками, пайетками, бусинами разной формы и размера. Сделать такой абажур «новый-старый» своими руками можно за пару часов.Подберите украшения, подходящие по цвету, промажьте ткань клеем ПВА, приклейте украшения. Для завершения образа можно собрать подвески из бусинок и бусинок, которые крепятся к нижнему ободку, но это уже кропотливая работа. Хотя эффект интересный.

Можно сшить новый тканевый абажур. Но делать его обновленной копией старого необязательно. Фантазия должна быть включена! Если в комнате девочек стоит светильник или торшер, новый плафон абажура можно сделать в виде юбки.Фасон юбки вы выбираете сами. Интересно смотрятся они в складку. С рюшами и без.

В комнате мальчика можно использовать старую географическую карту. Они на плотной бумаге. Если бумага недостаточно толстая, сначала нужно приклеить карту на картон, а затем приклеить абажур из такой заготовки.

Оригинальные оттенки получаются, если готовый каркас оплетать нитками или веревками. Веревки могут быть натуральными. В данном случае они серые, коричнево-бежевые.Встречаются тонкие синтетические цветные шнуры. От них вы получите больше «веселья» в цветных изделиях. С нитками для вязания дело обстоит еще проще. Они тонкие, толстые, фактурные, с плавно меняющимся цветом. В общем, вариантов очень много.

Берем каркас и плетем по определенной схеме. Начать можно со стоек. Обвяжите каждую стойку косичкой (длина ниток должна быть в 3 раза больше высоты стойки). Когда эта работа закончена, начинаем протягивать нити / веревки между столбиками.Их нужно будет продеть через косички, поэтому с нитками удобнее делать это иголкой, да и веревки можно воткнуть.

Второй вариант — сначала обвить всю рамку по горизонтали, а затем оплести стойки. Пигтейл здесь уже не подойдет, нужно просто закрепить витки на стойке наклонными стежками с определенным наклоном. Этот вариант несколько проще в исполнении, но «косички» смотрятся декоративнее.

Самодельные плафоны без рамки

Многие материалы достаточно прочные, чтобы сами по себе удерживать свою форму, и в то же время они достаточно гибкие, чтобы сделать из них что-то интересное. Ну и таких самодельных абажуров очень много. И почти все они достойны вашего внимания. Мы приведем здесь только часть, остальная часть уйдет в раздел с фотографиями (см. Ниже).

Из вязаных кружевных салфеток

Салфетки вязанные крючком у многих лежат в «ящиках для тайников», так как жалко выбрасывать, и не умеют ими пользоваться.Есть очень интересная идея — сделать из них абажур для люстры на подвесе. Помимо салфеток вам понадобится большой воздушный шар или надувной шар, клей для тяжелых обоев (виниловые, шелкография и др.), Кисточка.

Замочите клей по инструкции, подождите, пока он набухнет. Надуваем мяч или берем мяч, вешаем. Когда клей будет готов, на какой-нибудь чистой поверхности разложите салфетку, промажьте ее клеем, положите на шар.

Разложить необходимо с таким условием, чтобы отверстие для патрона оставалось по центру.Поочередно приклеиваем салфетки. Их следует выложить так, чтобы края слегка перекрывали друг друга. Когда все салфетки уложены, снова промазываем их клеем и оставляем сохнуть. Когда клей высохнет, сдуйте шарик или шарик (шарик можно проткнуть, если не жалко) и вытащите через отверстие. Все, кружевной абажур готов.

В некоторых случаях возникают проблемы с тем, как повесить готовый абажур на патрон. Проблема решается просто — возьмите прозрачную пластиковую бутылку, отрежьте у нее горлышко, при необходимости расширьте отверстие до нужного размера (чтобы оно плотно прилегало к картриджу), затем отрежьте пластик так, чтобы получилось кольцо 5 -7 см в ширину.Вы промазываете это кольцо клеем ПВА, а с внутренней стороны шара приклеиваете его к абажуру.

Круглые плафоны из ниток

Практически по той же технологии можно делать стильные оттенки круглой и полукруглой формы. Выберите нитку подходящего цвета. Их состав абсолютно не важен — важны цвет, толщина и текстура. Они могут быть лохматыми, гладкими, скрученными, тоньше и толще. От этого зависит внешний вид. Удобнее всего работать с хлопковыми нитками средней толщины.Они хорошо впитывают клей и после высыхания отлично сохраняют форму.

Вам также понадобится мяч или мяч. Это будет основа абажура, определяющая форму. Размеры основания подбираются по желанию. Нитки нужно будет приклеить, для этого понадобится клей ПВА. Его переливают в емкость, разбавляют водой в соотношении 1: 1.

Можно использовать и другой клей. Важно, чтобы после высыхания он стал прозрачным. Это WB-29 от TYTAN Professional и клей для столярных работ D2.Если вы будете использовать какой-либо из этих типов клея, прочтите инструкции.

Нарисуйте круг на шаре или шаре, который будет немного меньше по размеру, чем патрон лампы. На противоположной стороне нарисуйте круг побольше — это будет нижний край плафона. Теперь все готово, можно приступать.

Нитки промазываем клеем и хаотично наматываем вокруг шара. Удобнее это делать, если клей наливается в емкость — можно опустить туда весь моток, а нить просто потянуть медленно.С клеем в тюбике все не так комфортно: приходится промазывать участки длиной до метра, накручивать, снова мазать. Времени уходит гораздо больше. Это если вы используете не PVA. Но зато изделия получаются более жесткими и не проседают, не меняют форму со временем, как это может случиться с абажурами накаливания на ПВА.

При наматывании ниток на шарик аккуратно обходим нарисованные круги. Если вы случайно забрались на «запретную территорию», мы просто перемещаем нити, образуя ровный (более-менее ровный) край.Когда потоки закончатся или вы решите, что плотности достаточно, процесс можно остановить. Продеваем край нити между остальными. Все. Затем шарик с намотанными нитками снова промазываем клеем (можно заливать ПВА) и оставляем сохнуть (не менее 2 суток). Чтобы шарик не скатился, находим миску или кастрюлю и используем ее как подставку.

Последний шаг — сбросить мяч или мяч. Если у мяча есть сосок, надавите на него тонкой проволокой, выпуская воздух.Вытаскиваем спущенный мяч. Вот и все, можете продеть лампу внутрь и протестировать абажур.

Технология такая же, но внешний вид сильно отличается …

По описанной выше технологии можно делать не только круглые плафоны. Прямоугольные, треугольные, трапециевидные. Выбирайте основу, которую легко снимать, наматывайте нити, смоченные клеем, тесьму, даже палочки, газетные трубочки и т.д. После высыхания снимите основу и вот, вы сделали абажур своими руками.Пара примеров на фото ниже.

Также можно использовать палки…. Только оберните мяч пищевой пленкой и используйте прозрачные столярные изделия вместо клея ПВА.

Это пастообразная полимерная глина в тюбике, которую наносили на пакет с молоком, затем сушили и мешок вынимали …

Креативные самодельные плафоны для ламп, торшеров и люстр

Вы просто удивляетесь, почему люди не делают красивых и необычных вещей.Плафон из чашки, терки, бутылки, пивной или стеклянной банки, металлических деталей и колец от пивных банок … Вроде все можно использовать …

Старая сетка … стильная

Подсвечники превращаются в лампы … без абажуров

В жизни не скажешь, но эти абажуры сделаны из крючков, которыми открываются металлические банки для напитков и консервов… если их раскрасить, будет еще интереснее

Не знаете, что делать с кристаллом бабушки? Сделайте из него плафоны …

Разобрать устройство очень просто: пришлось открутить всего три винта. В тени было достаточно места, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Учитывая, что мощности светодиодной лампы мощностью 6 Вт хватит для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Драйвера на 6 светодиодов на одну ватт не нашел, поэтому пришлось использовать драйвер для светодиодов на 2 Вт и соответственно на три светодиода на 3 Вт (двухваттных светодиодов нет). Они будут работать в световом режиме — двух- и крепление радиатора к корпусу отражателя лампы, после чего я просверлил два отверстия 0 2.5 мм и шесть 0,2 мм на сверлильном станке в этих точках, а затем нарезать в них резьбу MZ и M 2,5 соответственно.

Для размещения драйвера подошел «родной» патрон G23, в котором я фрезеровал одно из гнезд для подключения лампы с дрелью. В результате не нужно было беспокоиться об изоляции драйвера от радиатора и отражателя.

Радиатор устанавливался в плафон и закреплялся двумя винтами MZ через просверленные отверстия в отражателе.

Далее распаял светодиоды последовательно проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и припаял выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю, соблюдая полярность. Поставил картридж с драйвером на место и к «родному» переключателю припаял входные провода.Все соединения были изолированы термоусадочной трубкой. Потом закрыл крышку лампы и со вздохом облегчения отрезал надоедливую дроссельную вилку. Вместо этого я поставил обычную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно опасался перехода между светодиодом и платой, где вместо термоклея использовалась термопаста: температурный режим после часа работы нормальный. Измерения проводились на отрицательной клемме светодиода (наиболее подверженной нагреву точке) и в точке контакта радиатора с платой.Преобразование лампы завершено.

Экономический эффект от замены лампочек на светодиоды

Компоненты

Драйвер HG-2234 с характеристиками: вход U = 90-240 В переменного тока; U вых = 6-12 В постоянного тока; I вых = 460-500 мА; габариты — 25 х 17 х 17 мм.
Три светодиода 3HPD-3 (I пр.= 700/1000 мА; U = 2,9-3,6 В; Фv = «250 — 270 лм при номинальном токе; 281/2 = 120 градусов; Т = 3060 К; микросхема 45 x 45 мил).
Трехзвездочные пластины радиатора толщиной 20 мм и 1,6 мм.
Радиатор HS 172-30 с размерами 150 x 30 x 13 мм.

Светодиод в настольной лампе своими руками — фото

Лампа мощностью 11 Вт от Osram, которую нужно было заменить светодиодами.
Разобрать лампу оказалось несложным делом.
Комплектующие для светодиодного модуля.
Радиатор HS 172-30 подходит для охлаждения трех светодиодов.
Грамотная маркировка радиатора.
Отверстия M2,5 — для крепления платы Star, отверстие M3 — для крепления радиатора
Часть патрона фрезерована сверлом …
… чтобы установить драйвер сюда.
Радиатор свободно устанавливается на потолочный отражатель.
Платы установлены.
Электромонтаж всех элементов светоизлучающего модуля проводился проводом МГТФ.
Осталось только поставить крышку на место и заменить заглушку.

Родилась красотка, давай, давай, давай, ночуем

94,49 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (1924)

В данном случае готовая светодиодная лента. За основу была взята китайская лампа с люминесцентной лампой, а точнее ее рамка.

Исходный светильник имел длину 50 см, лента была взята 1 метр шириной 8 мм, наклеена в два ряда. Лента одночиповая, напряжением 12 вольт, потребляемая мощность 4,8 Вт на метр, 60 светодиодов. Теперь основная задача — что поставить? В качестве инвертора, то есть блока питания, использовался электронный балласт, от которого ранее запитывалась лампа, но немного переделанная.

Суть переделки — сделать импульсный блок питания светодиодной ленты из балласта.Для этого нужно преобразовать ВЧ дроссель в понижающий трансформатор и включить по схеме. Это будет выглядеть примерно так:

Не трогайте дроссельную обмотку — в этом случае это будет первичная обмотка, а вторичную придется наматывать самостоятельно. Для этого нужно разобрать сердцевину (нагреваю феном до 300 градусов до размягчения лака, потом просто разъединяю две половинки).

Количество витков может отличаться, поэтому нет необходимости наматывать изоляционный слой поверх обмотки; в процессе регулировки легче намотать некоторые витки.Примерный расчет: 2 витка на вольт, смело наматываются 26-30 витков, а потом наматывается лишнее. Выпрямительный диод и конденсатор взяты от дешевого китайского зарядного устройства, установленного рядом.

Вот такая относительно простая переделка лампы на экономичную и, основная задача выполнена, нагрев исключен, время обслуживания увеличено, потребление энергии снижено. При этом не только маломощный, но и стандартный. потолок LDS можно модернизировать, естественно с помощью более мощного БП.

Примерный расчет : смотрим мощность ленты на метр и мощность балласта. Необходимо, чтобы эти два значения примерно совпадали. То есть балласт 11-13 Вт на транзисторе 13001 свободно питает 2 метра ленты (9,6 Вт) без нагрева. Но на всякий случай лучше сделать блок питания с запасом.

Основные характеристики стабилизатора КР142ЕН8Б

Схема включения стабилизатора 7812

Области применения стабилизатора на 12В

Аналоги микросхемы КР142ЕН8Б

Особенности использования стабилизатора 7812

Достоинства и недостатки линейных стабилизаторов напряжения

Достоинства:

Недостатки:

Сравнение КР142ЕН8Б с импульсными стабилизаторами

Microsoft Word — Лисовская 33 эл.doc

6.

Заключение

Стабилизатор напряжения КРЕН: характеристики, схема подключения, аналоги

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Стабилизатор крен8б

Действие стабилизатора

Применение

Модификации микросхемы

Основные технические характеристики

Назначение выводов и принцип работы

Крен 12 вольт

Технические характеристики

КР142ЕН12А

Применение

Пример типовой схемы подключения

Типовая схема включения КР142ен5а

Цоколевка и схема включения

Характеристики стабилизатора

Какие существуют аналоги

Применение стабилизаторов напряжения в интегральном исполнении

Стабилизатор киа 7812а характеристики — Bitbucket

Универсальный регулятор уровня воды

Схемы подключения светодиода II — для светодиодов

Драйвер для светодиодов от энергосберегающей лампы. Как сделать светильник из светодиодной ленты своими руками Как переделать настольную лампу в светодиодную

Экономический эффект от замены лампочек на светодиоды

Компоненты

Светодиод в настольной лампе своими руками — фото

Замена люминесцентной лампы на светодиоды

Выбор драйвера и принципиальная схема

Подключение большого количества светодиодов. Включение светодиода

Введение

Что такое светодиод и как он работает

Какие бывают светодиоды

Подключение светодиодов к источнику питания

Подключение светодиодов к порту LPT

Как определить полярность светодиода

Как подключить светодиод к 12 вольт

Как подключить светодиод к 220в

Характеристики светодиода

Параллельное подключение светодиодов

Комбинированный способ подключения светодиодов

Несколько слов о безопасности

Где взять раму

Как сделать каркас для самодельного абажура

Проволочная сетка

Из пятилитровой пластиковой бутылки

Делаем абажуры на каркас

Из лент

Самодельные плафоны без рамки

Из вязаных кружевных салфеток

Круглые плафоны из ниток

Технология такая же, но внешний вид сильно отличается …

Креативные самодельные плафоны для ламп, торшеров и люстр

Экономический эффект от замены лампочек на светодиоды

Компоненты

Светодиод в настольной лампе своими руками — фото

Похожие записи

Особенности питания кормящей мамы: что можно и нельзя есть при грудном вскармливании

Новорожденный какает слизью: причины появления слизи в кале грудничка

Гемангиома у новорожденных: причины, виды, лечение и профилактика

Добавить комментарий Отменить ответ