Как лудить плату в домашних условиях: Как залудить плату в домашних условиях

Содержание

Как залудить плату в домашних условиях

Печатная плата предназначена для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой. В отличие от навесного монтажа, на печатной плате электропроводящий рисунок выполнен из фольги, целиком расположенной на твердой изолирующей основе. Печатная плата содержит монтажные отверстия и контактные площадки для монтажа выводных или планарных компонентов.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как покрыть плату тонким слоем олова.

как залудить печатную плату


Жидкое олово — раствор для химического лужения печатных плат. Раствор предназначен для покрытия печатных плат и медных деталей оловом. Утомился лудить платы по старинке, решил попробовать. Плату очистить и обезжирить. Погрузить плату в раствор жидкого олова на минут при комнатной температуре. После чего изделие промыть проточной водой. Рекомендуется использовать полиэтиленовую посуду. Я использую пластмассовую кювету. Согласно надписи на банке, при выдержке минут получится слой в 1 мкм.

Раствор можно использовать многократно до полного его истощения. Процесс протекает тихо без заметного газовыделения. Нюхом учуял слабый противный запах сам раствор запаха не имеет. На всякий случай делал все в комнате с вытяжкой. Процесс не вонючий, пригодный для домашних условий. Пальцы в раствор не совал, воздействие на кожу и одежду не проверял. Химия есть химия. Покрытие получается ровное, матовое. Блеска нет.

Паяется отлично. На банке написано, что не рекомендуется хранить свежий и использованный раствор вместе. Практика показала, что использованный раствор категорически нельзя смешивать со свежим.

В последствии я отказался от использования жидкого олова. Раствор долго не хранится. Через пару месяцев хранения запечатанной банки раствор стал абсолютно не рабочим. Платы луженные таким способом через месяца очень сложно паять. За пару месяцев внешний вид не изменился. Бытует мнение, что через некоторое время такие платы сложнее паять. Пока ничего подобного не наблюдается. Возможно зависит от условий хранения печатных плат. Мои хранятся практически в идеальных условиях — при постоянной температуре и влажности в коробке с силикагелем:.

Будем наблюдать. Home About Video Бесколлекторные двигатели постоянного тока. Что это такое? Изготовление деталей формовкой. Лужение печатных плат в домашних условиях. Жидкое олово. Adagumer говорить:.

Бесколлекторные двигатели постоянного тока. Raspberry Pi. Датчики тока! Куда столько? Мотор колесо. Векторное управление.


Изготовление печатных плат

Радиолюбительская технология изготовления печатных плат в домашних условиях состоит из нескольких этапов. Вручную удобнее всего выполнять чертеж печатной платы в масштабе на бумаге от самописцев имеет клетку со стороной 2. Дорожки со стороны пайки нужно рисовать сплошными линиями, а дорожки со стороны деталей в случае двухстороннего монтажа рисовать пунктирными линиями. Необходимо отметить, что располагаемые элементы должны быть в зеркальном отражении. Центры ножек элементов отмечаются точками, вокруг которых необходимо нарисовать паечную площадку. Для последующих действий, очень важно, какого размера Вы выбираете установочные площадки для элементов обидно, когда при рисовании платы «в живую» или дорожка между площадками не проходит, или после пайки элементы выпадают вместе с площадками.

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ . Также плату можно залудить сплавом Розе или Вуда. Обзор технологии подготовил.

Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Сегодня мы будем говорить о такой технологии, как изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием пленочного фоторезиста. Примечание : фоторезист — полимерный пленочный или аэрозольный светочувствительный материал, который наносится на подложку основу методом фотолитографии, образуя на ней рисунок окна для их последующей обработки травящими или красящими веществами. В принципе, существует несколько методов для изготовления печатных плат в домашних условиях. Перечислим их в порядке удобства от менее удобного к более. Первое что необходимо сделать, это подготовить фотошаблон. Как работать с программами для создания печатных плат я рассказывать не буду. Они бывают разные и рассказать о всех и нюансах работы с ними будет проблематично. Расскажу только то, что непосредственно относится к печати платы. Далее необходимо отключить все настройки для экономии чернил тонера.

Раствор химического лужения для печатных плат

А где вы его храните? Понятно… Т. Если вдруг какой косяк, то производитель тут же скажет, что неправильно хранили. С лимонкой будте осторожны.

Радиолюбительство — это очень интересное техническое хобби, но что, если вы желаете поставить производство своих самоделок на поток? Для этого нужно научиться самостоятельно изготавливать печатные платы.

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Если вы начинающий радиолюбитель, то рано или поздно столкнетесь с тем что вам нужно будет изготовить печатную плату своими руками. Конечно сейчас есть куча вариантов чтобы не травить плату самому можно заказать вот такие платы. Этот способ подойдет если у вас DIP компоненты и вам нужно разработать прототип что бы посмотреть как он работает, но если вам нужно изготовить компактную плату с применением smd компонентов то вам подойдет два варианта. Первый вариант очень хорош, но у него есть и свои минусы:. Этот способ очень неудобен если вы находитесь на стадии прототипирования, то этот способ окажется дорогим и сроки растянутся на бесконечность если в проекте есть ошибки.

034-Лужение печатной платы сплавом Розе.

Давно минули те дни, когда радиолюбители собирали свои устройства навесным монтажом или на макетных платах. Сейчас в домашних условиях без особых затрат можно делать печатные платы «на любой вкус» и очень даже качественно, что позволяет использовать в том числе SMD компоненты. В домашних условиях печатные платы делают двумя способами: ЛУТ лазерно утюжная технология! Я как человек попробовавшей оба способа не единожды — остановился на ЛУТ, как более дешевой и удобной технологии, о которой и пойдет речь. Фольгированный стеклотекстолит. Ножницы по металлу. Мелкая шкурка. Ламинатор на первое время можно обойтись утюгом.

Изготовить печатную плату в домашних условиях. . Плату можно залудить либо сплавом Розе, либо Вуда, лубо просто покрыть.

После травления печатной платы наверняка вставал вопрос о лужении дорожек, контактных площадок и полигонов. Лужение медных проводников в первую очередь необходимо для исключения окисления медного покрытия печатной платы, удобства припаивания радиоэлементов, усиления проводников и конечно же для эстетического вида. Для лужения своих изготовленных в домашних условиях печатных плат, я никогда особо не придавал значения эстетическому виду и лудил дорожки паяльником, с применением спирто-канифольного флюса, и обычной оловянной проволоки с припоем.

В этой заметке я разберу популярные способы для создания печатных плат самостоятельно в домашних условиях: ЛУТ, фоторезист, ручное рисование. А также с помощью каких программ лучше всего рисовать ПП. Когда-то электронные устройства монтировали с помощью навесного монтажа. Сейчас так собирают разве что ламповые аудиоусилители.

В процессе изготовления печатной платы в домашних условиях, перед радиолюбителем возникает вопрос, чем и как лучше залудить плату перед началом монтажа радиодеталей.

Не то, чтобы в использовании печатных плат с дорожками, как на макетной плате , было что-то зазорное. Просто это не очень удобно, так как дорожки приходится соединять проводами. Да и элементы на плате зачастую можно разместить куда компактнее, чем это позволяет макетная плата. Существуют готовые платы без дорожек , которые решают вторую проблему, но не решают, а скорее даже усугубляют , первую. К счастью, существуют проверенные временем способы изготовления печатных плат своими руками, один из которых, так называемый ЛУТ в английском языке — TTM, Toner Transfer Method , и будет рассмотрен в данном посте. Я не претендую тут на изобретение чего-то нового.

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем. Что же мы имеем сегодня? Прогресс не стоит на месте.


Лужение платы | Электроника для всех

Вот решил попробовать показать процесс лужения платы как это делаю я. Фотик, падла, постоянно теряет фокус, поэтому качество стремное. Да еще на улице темно и освещения нехватает. Так что принимайте как есть 🙂

Лужу обычно я паяльником, обычным плоским жалом. Мега лудило из оплетки использую только тогда, когда надо залудить плату размером А4 или около того. А для мелких плат можно и паялом. В качестве флюса ЛТИ-120, температура паяльника порядка 270 градусов. Движения быстрые и легкие, нажимать и применять усилие ни в коем случае нельзя, т.к есть риск что отвалятся дорожки, особенно тонкие. Также осторожней с отдельными пятачками, эти падлы отлетают только так, ну а о буковках я и не говорю. Их лучше вообще не лудить. Так что действуем быстро и аккуратно. Флюса не жалеть, мазать кистью от души. Припой брать вначале много, а потом размазывать по всей плате. Под конец лужения я вообще не беру припой с катушки, а смачиваю паяльник прям об плату, снимая излишки припоя и перенося их в другое место. Место, где будут SMD компоненты, надо изначально лудить так, чтобы там не было капель, только микроскопический зеркальный слой, иначе ты потом не поставишь туда микруху ровно.

После плата промывается водой с мылом, смывается весь флюс и поверхность нежно, не применяя усилие, натирается самой мелкой наждачкой, в результате все торчащие неровности сглаживаются. Наждаку желательно тряпочную, т.к. от бумажной отваливается образив и царапает все вокруг. Гадость. После зашкурки плата снова промывается и сушится. Все, готово. Можно напаивать детали.


Хотел еще показать как я запаиваю PLCC, но гадский фотик не врубился на запись, а заметил я это уже когда впаял. 🙁

Печатные платы в домашних условиях. Общие сведения, история, технологии

Что такое печатная платa

Печа́тная пла́та (англ. printed circuit board, PCB, или printed wiring board, PWB) — пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объёме которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата предназначена для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой.

В отличие от навесного монтажа, на печатной плате электропроводящий рисунок выполнен из фольги, целиком расположенной на твердой изолирующей основе. Печатная плата содержит монтажные отверстия и контактные площадки для монтажа выводных или планарных компонентов. Кроме того, в печатных платах имеются переходные отверстия для электрического соединения участков фольги, расположенных на разных слоях платы. С внешних сторон на плату обычно нанесены защитное покрытие («паяльная маска») и маркировка (вспомогательный рисунок и текст согласно конструкторской документации).

В зависимости от количества слоёв с электропроводящим рисунком, печатные платы подразделяют на:

    односторонние (ОПП): имеется только один слой фольги, наклеенной на одну сторону листа диэлектрика.

    двухсторонние (ДПП): два слоя фольги.

    многослойные (МПП): фольга не только на двух сторонах платы, но и во внутренних слоях диэлектрика. Многослойные печатные платы получаются склеиванием нескольких односторонних или двухсторонних плат.

По мере роста сложности проектируемых устройств и плотности монтажа, увеличивается количество слоёв на платах.

Основой печатной платы служит диэлектрик, наиболее часто используются такие материалы, как стеклотекстолит, гетинакс. Также основой печатных плат может служить металлическое основание, покрытое диэлектриком (например, анодированный алюминий), поверх диэлектрика наносится медная фольга дорожек. Такие печатные платы применяются в силовой электронике для эффективного теплоотвода от электронных компонентов. При этом металлическое основание платы крепится к радиатору. В качестве материала для печатных плат, работающих в диапазоне СВЧ и при температурах до 260 °C, применяется фторопласт, армированный стеклотканью (например, ФАФ-4Д), и керамика. Гибкие платы делают из полиимидных материалов, таких как каптон.

Самые распространненые, доступные материалы для изготовления плат — это Гетинакс и Стеклотекстолит. Гетинакс-бумага пропитанная бакелитовым лаком, текстолит стекловолокно с эпоксидкой. Однозначно будем использовать стеклотекстолит!

Стеклотекстолит фольгированный представляет собой листы, изготовленные на основе стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпоксидных смол и облицованные с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм. Предельно допустимая температура от -60ºС до +105ºС. Имеет очень высокие механические и электроизоляционные свойства, хорошо поддается механической обработке резкой, сверлением, штамповкой.

Стеклотекстолит в основном используется одно или двухсторонний толщиной 1.5мм и с медной фольгой толщиной 35мкм или 18мкм. Мы будем использовать односторонний стеклотекстолит толщиной 0.8мм с фольгой толщиной 35мкм (почему будет подробно рассмотрено далее).

Платы можно изготавливать химическим методом и механическим.

При химическом методе в тех местах где должны быть дорожки (рисунок) на плате на фольгу наносится защитный состав (лак, тонер, краска и т.д.). Далее плата погружается в специальный раствор (хлорное железо, перекись водорода и другие) который «разъедает» медную фольгу, но не действует на защитный состав. В итоге под защитным составом остается медь. Защитный состав в дальнейшем удаляется растворителем и остаётся готовая плата.

При механическом методе используется скальпель (при ручном изготовлении) или фрезерный станок. Специальная фреза делает бороздки на фольге, в итоге оставляя островки с фольгой — необходимый рисунок.

Фрезерные станки довольно дорогое удовольствие, а также сами фрезы дороги и имеют небольшой ресурс. Так что, этот метод мы не будем использовать.

Самый простой химический метод — ручной. Ризографом лаком рисуются дорожки на плате и потом травим раствором. Этот метод не позволяет делать сложные платы, с очень тонкими дорожками — так что это тоже не наш случай.


Следующий метод изготовления плат — с помощью фоторезиста. Это очень распространненая технология (на заводе платы делаются как раз этим методом) и она часто используется в домашних условиях. В интернет очень много статей и методик изготовления плат по этой технологии. Она дает очень хорошие и повторяемые результаты. Однако это тоже не наш вариант. Основная причина — довольно дорогие материалы (фоторезист, который к тому же портится со временем), а также дополнительные инструменты (УФ ламка засветки, ламинатор). Конечно, если у вас будет объемное производство плат дома — то фоторезист вне конкуренции — рекомендуем освоить его. Также стоит отметить, что оборудование и технология фоторезиста позволяет изготовливать шелкографию и защитные маски на платы.

С появлением лазерных принтеров радиолюбители стали активно их использовать для изготовления плат. Как известно, для печати лазерный принтер использует «тонер». Это специальный порошок, который под температурой спекается и прилипает к бумаге — в итоге получается рисунок. Тонер устойчив к различным химическим веществам, это позволяет использовать его как защитное покрытие на поверхности меди.

Итак, наш метод состоит в том, чтобы перенести тонер с бумаги на поверхность медной фольги и потом протравить плату специальным раствором для получения рисунка.

В связи с простотой использования данный метод заслужил очень большое распространение в радиолюбительстве. Если вы наберете в Yandex или Google как перенести тонер с бумаги на плату — то сразу найдёте такой термин как «ЛУТ» — лазерно утюжная технология. Платы по этой технологии делаются так: печатается рисунок дорожек в зеркальном варианте, бумага прикладывается к плате рисунком к меди, сверху данную бумагу гладим утюгом, тонер размягчяется и прилипает к плате. Бумага далее размачивается в воде и плата готова.

В интернет «миллион» статей о том как сделать плату по этой технологии. Но у данной технологии есть много минусов, которые требуют прямых рук и очень долгой пристройки себя к ней. То есть ее надо почувствовать. Платы не выходят с первого раза, получаются через раз. Есть много усовершенствований — использовать ламинатор (с переделкой — в обычном не хватает температуры), которые позволяют добиться очень хороших результатов. Даже есть методы построения специальных термопрессов, но все это опять требует специального оборудования. Основные недостатки ЛУТ технологии:

    перегрев — дорожки растекаются — становятся шире

    недогрев — дорожки остаютяся на бумаге

    бумага «прижаривается» к плате — даже при размокании сложно отходит — в итоге может повредится тонер. Очень много информации в интернете какую бумагу выбрать.

    Пористый тонер — после снятия бумаги в тонере остаются микропоры — через них плата тоже травится — получаются изъеденные дорожки

    повторяемость результата — сегодня отлично, завтра плохо, потом хорошо — стабильного результат добиться очень сложно — нужна строго постоянная температура прогрева тонера, нужно стабильное давление прижима платы.

К слову, у меня этим методом не получилось сделать плату. Пробовал делать и на журналах, и на мелованной бумаге. В итоге даже платы портил — от перегрева вздувалась медь.

В интернет почему-то незаслуженно мало информации про еще один метод переноса тонера — метод холодного химического переноса. Он основан на том факте, что тонер не растворяется спиртом, но растворяется ацетоном. В итоге, если подобрать такую смесь ацетона и спирта, которая будет только размягчать тонер — то его можно «переклеить» на плату с бумаги. Этот метод мне очень понравился и сразу дал свои плоды — первая плата была готова. Однако, как оказалось потом, я нигде не смог найти подробной информации, которая давала бы 100% результат. Нужен такой метод, которым плату мог сделать даже ребёнок. Но на второй раз плату сделать не вышло, потом опять и пришло долго подбирать нужные ингридиенты.

В итоге после долгих была разработана последовательность действий, подобраны все компоненты, которые дают если не 100% то 95% хорошего результата. И самое главное процесс настолько простой, что плату может сделать ребенок полностью самостоятельно. Вот этот метод и будем использовать. (конечно его можно и далее доводить до идеала — если у вас выйдет лучше — то пишите). Плюсы данного метода:

    все реактивы недорогие, доступные и безопасные

    не нужны дополнительные инструменты (утюги, лампы, ламинаторы — ничего, хотя нет — нужна кастрюля)

    нет возможности испортить плату — плата вообще не нагревается

    бумага отходит сама — видно результат перевода тонера — где перевод не вышел

    нет пор в тонере (они заклеиваются бумагой) — соответственно нет протравов

    делаем 1-2-3-4-5 и получаем всегда один и тот же результат — почти 100% повторяемость

Прежде чем начать, посмотрим какие платы нам нужны, и что мы сможем сделать дома данным методом.

Мы будем делать приборы на микроконтроллерах, с применением современных датчиков и микросхем. Микросхемы становятся все меньше и меньше. Соответственно необходимо выполнение следующих требований к платам:

    платы должны быть двух сторонними (как правило развести одностороннюю плату очень сложно, сделать дома четырехслойные платы довольно сложно, микроконтроллерам нужен земляной слой для защиты от помех)

    дорожки должны быть толщиной 0.2мм — такого размера вполне достаточно — 0.1мм было бы еще лучше — но есть вероятность протравов, отхода дорожек при пайке

    промежутки между дорожками — 0.2мм — этого достаточно практически для всех схем. Уменьшение зазора до 0.1мм чревато сливанием дорожек и сложностью в контроле платы на замыкания.

Мы не будем использовать защитные маски, а также делать шелкографию — это усложнит производство, и если вы делаете плату для себя, то в этом нет нужды. Опять же в интернет много информации на эту тему, и если есть желание вы можете навести «марафет» самостоятельно.

Мы не будем лудить платы, в этом тоже нет необходимости (если только вы не делаете прибор на 100лет). Для защиты мы будем использовать лак. Основная наша цель — быстро, качественно, дёшево в домашних условиях сделать плату для прибора.

Вот так выглядит готовая плата. сделанная нашим методом — дорожки 0.25 и 0.3, расстояния 0.2

Одна из проблем изготовления двухсторонних плат — это совмещение сторон, так чтобы переходные отверстия совпадали. Обычно для этого делается «бутерброд». На листе бумаги печатается сразу 2 стороны. Лист сгибается пополам, на просвет точно совмещаются стороны с помощью специальных меток. Внутрь вкладывается двухсторонний текстолит. При методе ЛУТ такой бутерброд проглаживается утюгом и получается двухсторонняя плата.

Однако, при методе холодного переноса тонера сам перенос осуществляется с помощью жидкости. И поэтому очень сложно организовать процесс смачивания одной стороны одновременно с другой стороной. Это конечно тоже можно сделать, но с помощью специального приспособления — мини пресса (тисков). Берутся плотные листы бумаги — которые впитывают жидкость для переноса тонера. Листы смачиваются так, чтобы жидкость не капала, и лист держал форму. И дальше делается «бутерброд» — смоченный лист, лист туалетной бумаги для впитывания лишней жидкости, лист с рисунком, плата двухсторонняя, лист с рисунком, лист туалетной бумаги, опять смоченный лист. Все это зажимается вертикально в тиски. Но мы так делать не будем, мы поступим проще.

На форумах по изготовлению плат проскочила очень хорошая мысль — какая проблема делать двухстороннюю плату — берем нож и режем текстолит пополам. Так как стеклотекстолит — это слоеный материал, то это не сложно сделать при опредленной сноровке:


В итоге из одной двухсторонней платы толщиной 1.5мм получаем две односторонние половинки.


Далее делаем две платы, сверлим и все — они идеально совмещены. Ровно разрезать текстолит не всегда получалось, и в итоге пришла идея использовать сразу тонкий односторонний текстолит толщиной 0.8мм. Две половинки потом можно не склеивать, они будут держаться за счет запаяных перемычек в переходных отверстиях, кнопок, разъемов. Но если это необходимо без проблем можно склеить эпоксидным клеем.

Основные плюсы такого похода:

    Текстолит толщиной 0,8мм легко режется ножницами по бумаге! В любую форму, то есть очень легко обрезать под корпус.

    Тонкий текстолит — прозрачный — посветив фонарем снизу можно легко проверить корректность всех дорожек, замыкания, разрывы.

    Паять одну сторону проще — не мешают компоненты на другой стороне и легко можно контролировать спайки выводов микросхем- соединить стороны можно в самом конце

    Сверлить надо в два раза больше отверстий и отверстия могут чуть-чуть не совпасть

    Немного теряется жёсткость конструкции если не склеивать платы, а склеивать не очень удобно

    Односторонний стеклотекстолит толщиной 0.8мм трудно купить, в основном продается 1.5мм, но если не удалось достать, то можно раскроить ножем более толстый текстолит.

Перейдем к деталям.

Нам понадобятся следующие ингридиенты:


Теперь когда все это есть, делаем по шагам.

Автоматический цанговый набор:

Мы рекомендуем первый вариант — он дешевле. Далее необходимо к мотору припаять провода и выключатель (лучше кнопку). Кнопку лучше разместить на корпусе, чтобы удобнее было быстро включать и выключать моторчик. Остается подобрать блок питания, можно взять любой блок питания на 7-12в током 1А (можно и меньше), если такого блока питания нет, то может подойти зарядка по USB на 1-2А или батарейка Крона (только надо пробовать — не все зарядки любят моторы, мотор может не запустится).

Дрель готова, можно сверлить. Но вот только необходимо сверлить строго под углом 90градусов. Можно соорудить мини станок — в интернет есть различные схемы:

Но есть более простое решение.

Кондуктор для сверления

Чтобы сверлить ровно под 90 градусов достаточно изготовить кондуктор для сверления. Мы будем делать вот такой:

Изготовить его очень легко. Берем квадратик любого пластика. Кладем нашу дрель на стол или другую ровную поверхность. И сверлим в пластике нужным сверлом отверстие. Важно обеспечить ровное горизонтальное смещение дрели. Можно прислонить моторчик к стене или рейке и пластик тоже. Далее большим сверлом рассверлить отверстие под цангу. С обратной стороны рассверлить или срезать кусок пластика, чтобы было видно сверло. На низ можно приклеить нескользящую поверхность — бумагу или резинку. Такой кондуктор надо сделать под каждое сверло. Это обеспечит идеально точное сверление!

Такой вариант тоже подойдет, срезать сверху часть пластика и срезать уголок снизу.

Вот как производится сверление с его помощью:


Зажимаем сверло так, чтобы оно торчало на 2-3мм при полном погружении цанги. Ставим сверло на место где надо сверлить (при травлении платы у нас будет оставаться метка где сверлить в виде мини отверстия в меди — в Kicad мы специально ставили галку для этого, так что сверло будет само вставать туда), прижимаем кондуктор и включаем мотор — отверстие готово. Для подстветки можно использовать фонарик, положив его на стол.

Как уже мы писали ранее, сверлить можно только отверстия с одной стороны — там где подходят дорожки — вторую половину можно досверлить уже без кондуктора по направляющему первому отверстию. Это немного экономит силы.

Зачем лудить платы — в основном для защиты меди от корозии. Основной минус лужения — перегрев платы, возможная порча дорожек. Если у вас нет паяльной станции — однозначо — не лудите плату! Если она есть, то риск минимальный.

Можно лудить плату сплавом РОЗЕ в кипящей воде, но он дорого стоит и его сложно достать. Лудить лучще обычным припоем. Чтобы сдеалать это качественно, очень тонким слоем надо сделать простое приспособление. Берем кусочек оплетки для выпайки деталей и одеваем ее на жало, прикручиваем проволокой к жалу, чтобы она не соскочила:

Плату покрываем флюсом — например ЛТИ120 и оплетку тоже. Теперь в оплетку набираем олово и ей водим по плате (красим)- получается отличный результат. Но по мере использования оплетка расподается и на плате начинают оставаться ворскинки медные — их обязательно надо убрать, а то будет замыкание! Увидеть это очень легко посветив фонарем с обратной стороны платы. При таком методе хорошо использовать или мощный паяльник (60ват) или сплав РОЗЕ.

В итоге, платы лучше не лудить, а покрывать лаком в самом конце- например PLASTIC 70, или простой акриловый лак купленный в автозапчастях KU-9004:

В методе есть два момента, которые поддаются тюнингу, и могут не получиться сразу. Для их настройки, необходимо в Kicad сделать тестовую плату, дорожки по квадратной спирали разной толщины, от 0.3 до 0.1 мм и с разными промежутками, от 0.3 до 0.1 мм. Лучше сразу распечатать несколько таких образцов на одном листе и провести подстройку.

Возможные проблемы, которые мы будем устранять:

1) дорожки могут менять геометрию — растекаться, становится шире, обычно очень не значительно, до 0.1мм — но это не хорошо

2) тонер может плохо прилипать к плате, отходить при снятии бумаги, плохо держаться на плате

Первая и вторая проблема взаимосвязаны. Решаю первую, вы приходите ко второй. Надо найти компромисс.

Дорожки могут растекаться по двум причинам — слишкой большой груз прижима, слишком много ацетона в составе полученной жидкости. В первую очередь надо попробовать уменьшить груз. Минимальный груз — около 800гр, ниже уменьшать не стоит. Соответственно груз кладем без всякого прижима — просто ставим сверху и все. Обязательно должно быть 2-3 слоя туалетной бумаги для хорошего впитывания лишнего раствора. Вы должны добиться того, что после снятия груза, бумага должна быть белая, без фиолетовых подтеков. Такие подтеки говорят о сильном расплавлении тонера. Если грузом отрегулировать не получилось, дорожки все равно расплываются, то увеличиваем долю жидкости для снятия лака в растворе. Можно увеличить до 3 части жидкости и 1 часть ацетона.

Вторая проблема, если нет нарушения геометрии, говорит о недостаточном весе груза или малом количестве ацетона. Начать опять же стоит с груза. Больше 3кг смысла не имеет. Если тонер все равно плохо держится на плате, то надо увеличить количество ацетона.

Эта проблема в основном возникает, когда вы меняете жидкость для снятия лака. К сожалению, это не постоянный и не чистый компонент, но на другой его заменить не получилось. Пробовал заменить его спиртом, но видимо получается не однородная смесь и тонер прилипает какими-то вкраплениями. Также жидкость для снятия лака может содержать ацетон, тогда ее надо будет меньше. В общем, такой тюнинг вам надо будет провести один раз, пока не закончится жидкость.

Если вы не будете сразу запаивать плату, то ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — покрыть спиртоканифольным флюсом. Перед пайкой это покрытие надо будет снять например изопропиловым спиртом.

Вы также можете сделать плату:

Дополнительно, сейчас набирает популярность сервис изготовления плат на заказ — например Easy EDA . Если необходима более сложная плата (например 4-х слойная) — то это единственный выход.

Как подготовить к производству плату, сделанную в Eagle

Подготовка к производству состоит из 2 этапов: проверка технологических ограничений (DRC) и генерация файлов в формате Gerber

DRC

У каждого производителя печатных плат существуют технологические ограничения на минимальную ширину дорожек, зазоры между дорожками, диаметры отверстий, и т.п. Если плата не соответствует этим ограничениям, производитель отказывается принимать плату к производству.

При создании файла печатной платы устанавливаются технологические ограничения по умолчанию из файла default.dru из каталога dru. Как правило, эти ограничения не соответствуют ограничениям реальных производителей, поэтому их нужно изменить. Можно настроить ограничения непосредственно перед генерацией файлов Gerber, но лучше сделать это сразу после создания файла платы. Для настройки ограничений нажимаем кнопку DRC

Зазоры

Переходим на вкладку Clearance, где задаются зазоры между проводниками. Видим 2 секции: Different signals и Same signals . Different signals — определяет зазоры между элементами, принадлежащим разным сигналам. Same signals — определяет зазоры между элементами, принадлежащим одному и тому же сигналу. При перемещении между полями ввода картинка меняется, показывая смысл вводимого значения. Размеры можно задавать в миллиметрах (mm) или в тысячных долях дюйма (mil, 0.0254 мм).

Расстояния

На вкладке Distance определяются минимальные расстояния между медью и краем платы (Copper/Dimension ) и между краями отверстий (Drill/Hole )

Минимальные размеры

На вкладке Sizes для двухсторонних плат имеют смысл 2 параметра: Minimum Width — минимальная ширина проводника и Minimum Drill — минимальный диаметр отверстия.

Пояски

На вкладке Restring задаются размеры поясков вокруг переходных отверстий и контактных полщадок выводных компонентов. Ширина пояска задается в процентах от диаметра отверстия, при этом можно задать ограничение на минимальную и максимальную ширину. Для двухсторонних плат имеют смысл параметры Pads/Top , Pads/Bottom (контактные площадки на верхнем и нижнем слое) и Vias/Outer (переходные отверстия).

Маски

На вкладке Masks задаются зазоры от края контактной площадки до паяльной маски (Stop ) и паяльной пасты (Cream ). Зазоры задаются в процентах меньшего размера площадки, при этом можно задать ограничение на минимальный и максимальный зазор. Если производитель плат не указывает специальных требований, можно оставить на этой вкладке значения по умолчанию.

Параметр Limit определяет минимальный диаметр переходного отверстия, которое не будет закрыто маской. Например если узазать 0.6mm то переходные отверстия диаметром 0.6мм и менее будут закрыты маской.

Запуск проверки

После установки ограничений, переходим на вкладку File . Можно сохранить установки в файл, нажав кнопку Save As… . В дальнейшем для других плат можно быстро загрузить установки (Load… ).

Нажатием кнопки Apply установленные технологические ограничения применяются к файлу печатной платы. Это влияет на слои tStop, bStop, tCream, bCream . Также для переходных отверстий и контактных площадок выводных компонентов будет изменен размер, чтобы удовлетворить ограничениям, заданным на вкладке Restring .

Нажатие кнопки Check запускает процесс контроля ограничений. Если плата удовлетворяет всем ограничениям, в строке статуса программы появится сообщение No errors . Если плата не проходит контроль, появляется окно DRC Errors

В окне содержится список ошибок DRC, с указанием типа ошибки и слоя. При двойном щелчке на строке область платы с ошибкой будет показана в центре главного окна. Типы ошибок:

слишком маленький зазор

слишком маленький диаметр отверстия

пересечение дорожек с разными сигналами

фольга слишком близко к краю платы

После исправления ошибок нужно снова запустить контроль, и повторять эту процедуру до тех пор, пока не будут устранены все ошибки. Теперь плата готова к выводу в файлы Gerber.

Генерация файлов в формате Gerber

Из меню File выбрать CAM Processor . Появится окно CAM Processor .

Совокупность параметров генерации файлов называется заданием. Задание состоит из нескольких секций. Секция определяет параметры вывода одного файла. По умолчанию в поставке Eagle имеется задание gerb274x.cam, но оно иммет 2 недостатка. Во-первых, нижние слои выводятся в зеркальном отображении, во-вторых не выводится файл сверловки (для генерации сверловки нужно будет выполнить еще одно задание). Поэтому рассмотрим создание задания «с нуля».

Нам нужно создать 7 файлов: границы платы, медь сверху и снизу, шелкография сверху, паяльная маска сверху и снизу и сверловка.

Начнем с границ платы. В поле Section вводим имя секции. Проверяем, что в группе Style установлены только pos. Coord , Optimize и Fill pads . Из списка Device выбираем GERBER_RS274X . В поле ввода File вводится имя выходного файла. Удобно поместить файлы в отдельный каталог, поэтому в этом поле введем %P/gerber/%N.Edge.grb . Это означает каталог, в котором расположен исходный файл платы, подкаталог gerber , исходное имя файла платы (без расширения .brd ) с добавленным в конце .Edge.grb . Обратите внимание, что подкаталоги не создаются автоматически, поэтому перед генерацией файлов нужно будет создать подкалог gerber в каталоге проекта. В полях Offset вводим 0. В списке слоев выбираем только слой Dimension . На этом создание секции закончено.

Для создания новой секции нажимаем Add . В окне появляется новая вкладка. Устанавливаем параметры секции как описано выше, повторяем процесс для всех секций. Разумеется, для каждой секции должен быть выбран свой набор слоев:

    медь сверху — Top, Pads, Vias

    медь снизу — Bottom, Pads, Vias

    шелкография сверху — tPlace, tDocu, tNames

    маска сверху — tStop

    маска снизу — bStop

    сверловка — Drill, Holes

и имя файла, например:

    медь сверху — %P/gerber/%N.TopCopper.grb

    медь снизу — %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

    шелкография сверху — %P/gerber/%N.TopSilk.grb

    маска сверху — %P/gerber/%N.TopMask.grb

    маска снизу — %P/gerber/%N.BottomMask.grb

    сверловка — %P/gerber/%N.Drill.xln

Для файла сверловки устройство вывода (Device ) должно быть EXCELLON , а не GERBER_RS274X

Следует иметь в виду, что некоторые производители плат принимают только файлы с именами в формате 8.3, то есть не более 8 символов в имени файла, не более 3 символов в расширении. Это следует учитывать при задании имен файлов.

Получаем следующее:

Затем открываем файл платы (File => Open => Board ). Убедитесь, что файл платы был сохранен! Нажимаем Process Job — и получаем набор файлов, которые можно отправить производителю плат. Обратите внимание — кроме собственно Gerber файлов будут также сгенерированы информационные файлы (с раширениями .gpi или .dri ) — их отправлять не нужно.

Можно также вывести файлы только из отдельных секций, выбирая нужную вкладку и нажимая Process Section .

Перед отправкой файлов производителю плат полезно просмотреть то, что получилось, с помощью программы просмотра Gerber. Например, ViewMate для Windows или для Linux. Еще бывает полезно сохранить плату в PDF (в редакторе платы File->Print->кнопка PDF) и закинуть этот файл производителю вместе с герберами. А то они ведь тоже люди, это поможет им не ошибиться.

Технологические операции, которые необходимо выполнять при работе с фоторезистом СПФ-ВЩ

1. Подготовка поверхности.
а) зачистка шлифованным порошком («Маршалит»), размер М-40, промывка водой
б) декапирование 10% раствором серной кислоты (10-20 сек), промывка водой
в) сушка при T=80-90 гр.Ц.
г) проверка – если в течение 30 сек. на поверхности остается сплошная пленка – подложка готова к работе,
если нет – повторить все сначала.

2. Нанесение фоторезиста.
Нанесение фоторезиста производится на ламинаторе с Tвалов =80 гр.Ц. (см. инструкцию работы на ламинаторе).
С этой целью горячая подложка (после сушильного шкафа) одновременно с плёнкой из рулона СПФ направляется в зазор между валов, причем полиэтиленовая (матовая) плёнка должна быть направлена к медной стороне поверхности. После прижима пленки к подложке начинается движение валов, при этом полиэтиленовая пленка снимается, а слой фоторезиста накатывается на подложку. Лавсановая защитная пленка остается сверху. После этого пленка СПФ обрезается со всех сторон по размеру подложки и выдерживается при комнатной температуре в течение 30 минут. Допускается выдержка в течение от 30 минут до 2 суток в темноте при комнатной температуре.

3. Экспонирование.

Экспонирование через фотошаблон производят на установках СКЦИ или И-1 с УФ-лампами типа ДРКТ-3000 или ЛУФ-30 с вакуумным разрежением 0,7-0,9 кг/см2. Время экспонирования (для получения рисунка) регламентируется самой установкой и подбирается экспериментально. Шаблон должен быть хорошо прижат к подложке! После экспонирования заготовка выдерживается в течение 30 минут (допускается до 2 часов).

4. Проявление.
После экспонирования проводится процесс проявления рисунка. С этой целью с поверхности подложки снимается верхний защитный слой – лавсановая пленка. После этого заготовка опускается в раствор кальцинированной соды (2%) при T=35 гр.Ц. Через 10 секунд начинают процесс снятия незасвеченной части фоторезиста с помощью поролонового тампона. Время проявления подбирают опытным путем.
Затем подложку вынимают из проявителя, промывают водой, декапируют (10 сек.) 10%-ным раствором h3SO4 (серная кислота), снова водой и сушат в шкафу при T=60 гр.Ц.
Полученный рисунок не должен отслаиваться.

5. Полученный рисунок.
Полученный рисунок (слой фоторезиста) устойчив для травления в:
— хлорном железе
— соляной кислоте
— сернокислой меди
— царской водке (после дополнительного задубливания)
и др. растворах

6. Срок годности фоторезиста СПФ-ВЩ.
Срок годности СПФ-ВЩ 12 месяцев. Хранение осуществляется в темном месте при температуре от 5 до 25 гр. Ц. в вертикальном положении, завернутым в черную бумагу.

Многие знакомы с такой технологией разводки и создания печатных плат, как . Но что делать, когда схема слишком сложна и объёмна? Тут уже придётся осваивать более современные методы, с одним из которых мы тут и познакомимся. Возьмем, например, схему этого звукового пробника:

Схема устройства


Существенной разницы не имеет, будем ли мы разводить плату на листочке в клетку, вырезав из картона шаблоны деталей с выводами (хотя я глубоко сомневаюсь, что кто-нибудь будет пользоваться таким методом в 21 веке, когда в каждом доме есть компьютер), либо воспользуемся какой-нибудь программой для разводки печатной платы, например sprint layout. Конечно с помощью sprint layout это сделать будет намного проще, особенно в больших схемах. В обоих случаях сначала мы ставим на рабочее поле деталь с наибольшим количеством выводов в нашем случае это транзистор, допустим VT1, это у нас КТ315. (Ссылка на руководство по пользованию sprint layout будет приведена ниже). Причем поначалу при проектировании у вас печатная плата может напоминать принципиальную схему, ничего страшного, думаю все так начинали. Поставили, дальше соединяем его базу и эмиттер дорожками с резистором R1, также у нас база VT1 соединена с выводом конденсатора С1 и выводом резистора R2. Вместо линий на схеме мы соединяем на печатной плате выводы деталей дорожкой. Еще я взял себе за правило считать количество выводов деталей соединённых на схеме и на печатной плате, у нас должно получиться такое же количество соединенных пятачков.


Как видим, с базой у нас на плате также как и на схеме соединено еще 3 вывода, на схеме они помечены красными колечками. Дальше устанавливаем транзистор VT2 — это транзистор кт361, он структуры pnp, но нам это в данный момент все равно, так как он имеет также 3 вывода и в корпусе точно таком же как и кт315. Установили транзистор, далее соединяем его эмиттер с вторым выводом R2, а второй вывод конденсатора С1 с коллектором VT2. Базу VT2 мы соединяем с коллектором VT1, устанавливаем на плату пятачки для подключения динамика ВА1, его мы соединяем одним выводом с коллектором VT2, другим выводом с эмиттером VT1. Вот как все, что описал выглядит на плате:


Продолжаем дальше, мы устанавливаем светодиод, соединяем его с выводом ВА1 и с эмиттером VT2. После мы устанавливаем транзистор VT3, это также кт315 и соединяем его коллектором с катодом светодиода, эмиттер VT3 мы соединяем с минусом питания. Далее мы устанавливаем резистор R4 и соединяем его дорожками с базой и эмиттером транзистора VT3, вывод с базы мы пускаем на щуп Х1. Смотрим, что получилось на плате:


И наконец устанавливаем последние несколько деталей. Установим выключатель питания, соединяя его с плюсом питания дорожкой от одного пятачка и с эмиттером VT2, дорожкой от другого пятачка, соединенного с выключателем. Соединяем этот вывод выключателя с резистором R3, а второй пятачок резистора соединяем с контактами щупа Х2.


Всё, плата разведена . При большом желании можно перенести этот рисунок на текстолит протравить эту плату и у вас будет устройство Звуковой пробник с прозвонкой сопротивлением до 650 Ом. Конечно, можно было при желании развести более компактно, но у меня не было такой цели, моя цель была поэтапно рассказать о процессе создания макета печатной платы. Если кого-то заинтересовал процесс создания плат с помощью программы sprint layout , рекомедую пройти и ознакомиться с руководством

Печатная плата представляет собой элемент конструкции, который состоит из диэлектрической основы и медных проводников, которые нанесены на основу в виде металлизированных участков. Она обеспечивает соединение всех радиоэлектронных элементов цепи.

Печатная плата имеет ряд преимуществ по сравнению с объемным (навесным) монтажом с использованием кабелей и проводов:

  • высокая плотность монтажа радиокомпонентов и их соединений, в результате чего значительно сокращаются габариты и вес изделия;
  • получение проводников и экранирующих поверхностей, а также радиоэлементов в едином технологическом цикле;
  • стабильность, повторяемость таких характеристик, как емкость, проводимость, индуктивность;
  • высокое быстродействие и помехозащищенность схем;
  • стойкость к механическим и климатическим воздействиям;
  • стандартизация и унификация технологических и конструктивных решений;
  • надежность узлов, блоков и самого устройства в целом;
  • повышенная технологичность в результате комплексной автоматизации сборочных работ и контрольно-регулировочных действий;
  • низкая трудоемкость, материалоемкость и себестоимость.

Печатная плата имеет также и недостатки, но их совсем немного: ограниченная ремонтопригодность и высокая сложность добавления изменений конструкции.

К элементам таких плат относятся: диэлектрическое основание, металлизированное покрытие, представляющее собой рисунок печатных проводников, контактных площадок; фиксирующие и монтажные отверстия.

Требования, которые предъявляет к этим изделиям ГОСТ

  • Печатные платы должны иметь однородную по цвету диэлектрическую основу, которая должна быть монолитна по структуре, не содержать внутренних пузырьков, раковин, инородных включений, трещин, сколов, расслоений. Однако допускаются одиночные царапины, вкрапления металла, следы одиночного удаления непротравленного участка, а также проявление структуры, которое не меняет электрические параметры изделия, не уменьшает допустимого расстояния между элементами рисунка.
  • Рисунок — четкий, с ровным краем, без вздутий, разрывов, отслоений, следов инструмента. Допускаются незначительные местные протравы, но не более пяти точек на квадратный дециметр, при условии, что остальная ширина дорожки будет соответствовать минимально допустимой; царапины длиной до шести миллиметров и глубиной до 25 микрон.

Для улучшения коррозионных характеристик и повышения паяемости поверхность платы покрывают электролитическим составом, который должен быть сплошным, без отслоений, разрывов и подгаров. Фиксирующие и монтажные отверстия необходимо располагать в соответствии с чертежом. Допускается иметь отклонения, определенные классом точности платы. С целью улучшения надежности пайки на все внутренние поверхности монтажных отверстий напыляют слой меди, толщина которого должна быть не менее 25 мкм. Этот процесс называют — металлизация отверстий.

Что такое классы печатных плат? Под этим понятием подразумевают классы точности изготовления плат, они предусмотрены ГОСТом 23751-86. В зависимости от плотности рисунка печатная плата имеет пять выбор которого определяется уровнем технического оснащения предприятия. Первый и второй классы не требуют высокоточного оборудования и считаются дешевыми в производстве. Четвертый и пятый классы требуют специальных материалов, специализированного оборудования, идеальной чистоты в производственных помещениях, поддержания температурного режима. Отечественные предприятия массово выпускают печатные платы третьего класса точности.

Изготовление печатных плат — Теоретические материалы — Теория

Хорошо сделанная печатная плата — залог работоспособности изготавливаемого устройства. Конечно получить плату заводского качества в домашних условиях очень сложно, но с применением современных технологий можно получить вполне неплохие результаты. Самое сложное в процессе изготовления платы это пожалуй металлизация отверстий. Она требует применения труднодоступных и вредных для здоровья веществ. В большинстве случаев она не нужна (мне не потребовалась еще ни разу). Для единичного экземпляра устройства, не нужна так же паяльная маска и шелкография. Наверное на каждом сайте про электронику можно найти подобную статью, и я дабы не нарушать традицию решил добавить свои пять копеек опыта, и рассказать как сделать печатную плату при помощи лазерного принтера и утюга. Технология получила название ЛУТ или еще её называют лазерным утюгом 🙂

Итак для изготовления платы нам потребуется во-первых текстолит.  Я использую обычный FR-4 односторонний толщиной 1.5мм. Если на плату не планируется устанавливать массивные детали, то вполне можно брать тоньше. Встречается такой текстолит толщиной 1мм. Его легко резать обыкновенными ножницами. Если толщина 1.5 мм то ножницами уже затруднительно, но вот ножницами по металлу вполне возможно как говорят. Сам я такой способ не пробовал, я режу текстолит иначе. Беру железную линейку, прижимаю её к текстолиту с двух концов мини тисочками и царапаю сапожным ножом вдоль линейки. Когда царапина становится достаточно глубокой, то просто отламываю кусок.

Теперь когда текстолит отрезан нужно взять напильник с мелкой насечкой и подравнять края будущей платы, иначе мельчайшие волокна из которых состоит текстолит, будут неприятно колоть пальцы разработчика.  Обычно на текстолите полно отпечатков пальцев, пятен, окислов и.т.д. Их не должно быть. Это очень важный момент. Для их устранения потребуется шкурка нулёвка. Берем её и начинаем шкурить платку. Особое внимание следует уделить её краям. Как правило именно там остается грязь из-за которой потом будут проблемы. Шкурить нужно без фанатизма, иначе есть риск протереть медную фольгу до дыр =). Должно получится так:

Следующий немаловажный этап  — обезжиривание платы. Если его не сделать, то тонер в некоторых местах может не прилипнуть. Лучше всего обезжиривать плату обычным средством для мытья посуды. Я использую фэри. Если средства для мытья посуды нет, то можно обойтись ацетоном. После обезжиривания плату за фольгу не трогать! Брать только за края иначе снова придётся обезжиривать.
Теперь нам потребуется глянцевая бумага. Я использую LOMOND плотностью 120 г/м2. Если вам не приходилось до этого делать платы данным методом, то я рекомендую купить эту бумагу, а не использовать всякие глянцевые журналы. Бумага у них слишком тонкая для ЛУТа. Из-за этого дорожки будут растекаться в процессе переноса тонера с бумаги на плату. Кроме глянцевой бумаги есть ещё матовая. Я по невнимательности купил целую пачку именно матовой. С ней получались тоже неплохие результаты, но не такие как с глянцевой. Теперь нужно нарисовать саму плату которую будем делать. Специальных программ для этого великое множество: Sprint Layout, DipTrace, Pcad итд. Мне больше всего приглянулась программа ARES. Платки я рисую исключительно в ней.

На самом деле в чем рисовать разницы почти нет. Главное чтобы программа могла выводить  полученную плату на печать и зеркалить её. Для печати потребуется лазерный принтер. Струйный тут не прокатит. Для ЛУТа я купил себе принтер Samsung ML-1640. Цена ему 100 баксов. Будет лучше если картридж у принтера заправлен родным тонером. Поэтому если приходится много печатать то лучше обзавестись двумя картриджами: один для ЛУТа, а другой для печати всяких документов. Но надо сказать, что если картридж заправлен качественным тонером то проблем нет. Проверено лично. Но вот как отличить качественный тонер от некачественного это уже другой вопрос. При печати необходимо в настройках принтера установить максимальную контрастность и разрешение. Всякие режимы экономии тонера должны быть отключены. В противном случае ничего дельного не выйдет. Для моего принтера настройки должны быть сделаны следующим образом:

Когда рисунок напечатан на бумаге обрезаем всё лишнее, оставляя лишь небольшие краешки, за счёт которых бумажка держится на плате. Должно получится что-то вроде этого:

Теперь накладываем бумажку поверх текстолита, загибаем края и начинаем проглаживать утюгом. Гладить нужно равномерно, особое внимания уделять краям т.к. чаще всего дорожки отваливаются именно там. Нажимать нужно не очень сильно но в тоже время и не слабо =) Если используется тоненькая глянцевая бумага от журнала, то при сильном нажиме тонер будет растекаться, и близлежащие дорожки наверняка слипнуться. А если нажим утюга будет слабым, то дорожки не перенесутся с бумаги на плату. Утюжить можно любым утюгом. Я юзаю старинный утюг советского производства:

Если на утюге есть регулятор температуры то смело ставим на максимум. После того как плата как следует отутюжена нужно убрать бумагу. Для этого кладем текстолит с бумагой в ёмкость наполненную тёплой водой, пусть полежит минуть пять. После этого начинаем удалять бумагу просто скатывая её пальцем.  Тонер хорошо прижаривается к медной фольге и оторвать его просто так не получится. Когда бумага удалена нужно положить плату сушиться. После сушки на ней можно будет разглядеть те места где осталась бумага. В основном она остается на пятачках или между близко расположенными  дорожками. Удаляю я обычно такие остатки обычным ластиком. Если получилось так что дорожка всё-таки оторвалась то ничего страшного. Берем водостойкий маркер и дорисовываем дорожку.  Должно получится так:

Настало время травить! Обычно для травления используют хлорное железо. Оно безопасно (если конечно его не есть) и не является дефицитом. Если его нет, то можно попробовать медный купорос пропорций я не знаю, и если кому-то надо то в гугле без проблем найдете. 250 граммовую банку хлорного железа я обычно просто доливаю водой до конца. Раствор получается ядрёный и травит махом. Мне просто не хочется разводить лишней тары для этого дела т.к. хлорное железо это такая вещь, которая при попадании на одежду въедается так, что фиг отстираешь. Ну а вообще на 250 грамм хлорного железа примерно 0.7 л воды. Травит тоже ничего. Скорость травления еще сильно зависит от температуры раствора. Если его подогреть, то скорость возрастёт. Ускорить процесс еще можно периодически покачивая платку в растворе. У меня для этих целей есть специальное устройство. Ничего хитроумного не представляет. Обычный мультивибратор в одно из плеч которого включен моторчик вибровызова от какого-то телефона. Платка у меня плавает  за счет куска пенопласта к которому она приклеена скотчем. Скотч можно взять двухсторонний или как я склеить из обычного широкого скотча колечко, внешняя сторона которого клеится. и при помощи него соединить плату и пенопласт. В кусок пенопласта удобно вкрутить шуруп или приделать ручку,чтоб периодически отслеживать процесс травления. Итак плата вытравилась:

Теперь необходимо убрать тонер с дорожек. Для этого нам потребуется ацетон или какой нибудь другой растворитель. Я обычно использую ацетон. Берем ватку или кусок тряпки, смачиваем в ацетоне и вазюкаем по плате. Нажимать сильно не следует. Иначе тонер может въесться в плату и его потом уже не отмыть. На работоспособности не сказывается, но не красиво, так что трём аккуратно. В результате получается что-то вроде этого:

Следующий шаг – сверление отверстий. Для таких целей  как правило используют мини дрель из моторчика и цангового патрона. У меня дрель конечно не совсем микро, но она меня вполне устраивает. В патрон без проблем зажимаются даже самые тоненькие сверла. Самые ходовые у меня это сверла диаметром 0.7, 0.8 и 0.9 мм.  Для удобства сверления, я добавил к ней ШИМ регулятор оборотов на таймере 555 и кнопку включения сверху. Питается всё это дело от обычного китайского блока питания на 18 вольт:

Для того чтоб сверло не гуляло, перед сверлением нужно накернить центры отверстий. Я это делаю обычным шилом. После сверловки плата приобретает такой вид:

Остался последний шаг – лужение. Некоторые не лудят плату, но я считаю что это необходимо делать обязательно. Слой припоя не только защищает медь от окислов, но и позволяет устранить микротрещины в дорожках если они есть. Лудить очень просто. Готовую плату заливаем флюсом и начинаем водить паяльником по дорожкам. Если паяльник с регулировкой температуры, то во избежании отваливания тоненьких дорожек, температуру лучше поставить поменьше. Для лужения годится любой нейтральный флюс вроде ЛТИ-120 или СКФ. Я использую последний, т.к. отмывать его проще. Когда плата залужена остатки флюса смываются ацетоном или другим растворителем. Еще лудить можно обыкновенным глицерином. Припой растекается очень хорошо, даже иногда затекает на соседние дорожки, поэтому лудить большие полигоны с использованием глицерина очень удобно. После лужения с глицерином очень важно хорошо вымыть плату в горячей воде с мылом. В результате мы получаем отличную красивую плату которую не стыдно показать кому-то:

Любые предложения, вопросы и критика приветствуются в комментариях. Спасибо что дочитали до конца 🙂

Как пользоваться сплавом розе

Во время процесса пайки периодически происходят ситуации, когда необходима низкая температура припоя. Это бывает при изготовлении микросхем или в случаях, когда есть риск перегрева элементов микроэлектроники, но не требуется высокая прочность. Для этих целей наиболее подходящим является сплав Розе.

Краткая информация

В состав сплава Розе входит:

Допустимое отклонение пропорций компонентов составляет ±0,5 %. По физическим параметрам данный припой близок к сплаву Вуда, но обладает менее токсичными свойствами в связи с отсутствием в его составе кадмия, поэтому для работы в домашних условиях более пригоден. Для его применения не требуется оборудования с вытяжкой на рабочем месте.

Температура плавления сплава Розе +94 °С. Затвердевает он уже при +93 °С. Такой температурный режим с успехом используется для лужения плат сплавом Розе. В бытовых условиях этот процесс можно проводить в кипящей воде. Но следует помнить, что данный сплав чувствителен к перегреву, кроме того, он достаточно хрупок.

Сплав Розе, что это такое и почему он так называется? Припой назван в честь известного немецкого химика Валентина Розе-старшего, он представляет собой небольшие гранулы или прутки серебристого цвета.

Для пайки каких материалов применяется?

Пайка подобным составом облегчает соединение критичных к температуре контактов радиодеталей и элементов в микроэлектронике благодаря низкой температуре плавления. Применяется в промышленности в качестве припоя марки ПОСВ-50. Этим материалом с успехом осуществляется пайка меди, ее сплавов с алюминием, никеля, латуни, посеребренных поверхностей керамических элементов, драгоценных металлов.

Технология лужения плат в кипящей воде

Благодаря уникальным температурным характеристикам в домашних условиях разработана следующая технология лужения печатных плат с применением сплава Розе. Что это такое и как это работает?

Прежде всего необходимо зачистить протравленную медную поверхность печатной платы.

Затем нагреть до температуры кипения наполненную водой небольшую эмалированную металлическую емкость (миску или кастрюлю). Может подойти и большая консервная банка. В кипящую воду бросить небольшое количество лимонной кислоты.

После этого аккуратно опустить на дно емкости печатную плату поверхностью для лужения вверх. Необходимое количество гранул сплава Розе опускается следом за ней. После этого в кипящей воде расплавленные гранулы распределяются равномерно деревянной палочкой или резиновым шпателем по медной поверхности платы. При этом происходит процесс лужения.

Избыток припоя удаляется тампоном или шпателем. После этого луженную плату извлекают из емкости и дают ей остыть. В результате получается яркая, практически зеркальная луженая поверхность, не уступающая по качеству промышленному образцу.

Для того чтобы последующая пайка сплавом Розе имела достаточную прочность и не была хрупкой, необходимо добиться минимальной толщины слоя лужения. После необходимо тщательно промыть поверхность платы водой, чтобы удалить остатки кислоты. Для дальнейшего уменьшения окисления ее желательно покрыть слоем спиртового раствора канифоли. Он предотвратит доступ кислорода к металлической поверхности и в процессе пайки будет выполнять роль флюса, обеспечивающего безупречное качество соединения.

Техника работы с глицерином

Существует способ лужения в глицерине сплавом Розе. Что это такое и как организовать процесс? Для лужения желательно использовать эмалированную металлическую емкость, предположим, миску. Она наполовину наполняется глицерином из ближайшей аптеки и нагревается до температуры около 200 °С. В жидкость необходимо добавить несколько капель паяльной кислоты. Далее в нагретый глицерин опускается плата зачищенным медным слоем вверх. Сверху бросаются гранулы сплава Розе. Затем резиновым шпателем расплавленные металлические шарики растираются по медной поверхности платы. После чего заготовка аккуратно извлекается пинцетом и тщательно промывается проточной водой от кислоты и глицерина. Блестящая луженая поверхность покрывается слоем спиртового раствора канифоли. После этого плата готова к применению.

Упрощенная технология лужения

При отсутствии желания возиться с металлической тарой, кипячением и кислотой, радиолюбитель может залудить печатную плату простейшим способом. Лужение в этом случае также осуществляется сплавом Розе. Что это такое и как оно выполняется? Медная фольга печатной платы зачищается наждачной бумагой и покрывается спиртовым раствором канифоли, так называемым жидким флюсом. После этого на медные дорожки платы необходимо положить требуемое количество гранул сплава Розе и паяльником небольшой мощности через распушенную оплетку коаксиального кабеля произвести процесс лужения. Затем спиртом смыть остатки отработанного флюса и покрыть спиртовым раствором канифоли в качестве своеобразного защитного лака.

Преимущества и недостатки технологий лужения

Каждый из этих методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Лужение в кипящей воде предпочтительней из-за низкой рабочей температуры (до +100 °С). Оно дает высокое качество луженой поверхности, не повреждает тонкие дорожки плат и вытравленные надписи.

При работе в нагретом до 200 °С глицерине получается аналогичное качество покрытия. Но при этом есть опасность получения ожогов маслянистой нагретой жидкостью. Пары глицерина также не способствуют улучшению здоровья радиолюбителя. Кроме того, следует помнить, что при перегреве обезвоженного глицерина появляется вещество акролеин, которое относится к 1 классу вредного воздействия и обладает сильными канцерогенными свойствами.

Лужение паяльником проще и быстрее, но при этом есть опасность перегрева с отслаиванием фольгированных дорожек и вытравленных надписей на печатной плате.

Изготовление сплава Розе своими руками

Не всегда имеется возможность приобретения нужных материалов. В этом случае стоит попробовать изготовить их самостоятельно. Для получения сплава необходимо, первым делом, приобрести висмут. Вместо чистого олова придется использовать оловянно-свинцовый припой, так как чистый металл не всегда удается достать. В обычном припое примерно 40 % свинца и 60 % олова. Необходимо взять кусок припоя и точно такой же по объему кусок висмута. Все компоненты смешать в тигле и расплавить с добавлением канифольного флюса. Затем расплавленный припой аккуратно тонкой струйкой выливать в емкость с водой. На ее дне будут образовываться гранулы сплава Розе. Конечно, данный метод не совсем точен, поэтому процентное соответствие металлов не вполне будет отвечать норме, как и температура плавления. Для более точного получения сплава Розе потребуется химически чистое олово, свинец и висмут.

Техника безопасности и меры предосторожности

Хотя сплав Розе и не содержит кадмий, его компоненты (свинец и висмут) могут вызывать аллергическую реакцию или интоксикацию. Поэтому сплав лучше держать в плотной герметичной упаковке. Срок годности состава около 3 лет. При пайке и лужении следует соблюдать технику безопасности. Работать в вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров свинца, олова и висмута. Также вредны испарения канифоли и глицерина. При работе с нагретым тиглем требуются средства защиты в виде плотных рукавиц и очков.

Где то вычитал, что для лужения сплавом Розе в кипящей воде нужно использовать лимонную кислоту как активатор. Я так понимаю, лимонная кислота снимает окислы с поверхности медной плёнки на плате и сплав хорошо к ней прилипает.

Использую эмалированную миску с плоским дном, в которой всё это делаю при помощи резинового шпателя на палочке и палочки для суши. деревянную ручку на шпатель сделал самостоятельно.

Смотрите также

Комментарии 39

Кто-нибудь пробовал таким образом облуживать контактные площадки платы из фольгированного алюминия, в то время как ее дорожки покрыты паяльной маской и как ведет себя покрытие из паяльной маски в кипящей воде?

Надо пробовать. Думаю будет норм и маска не слезет

Нужна красивая блестящая поверхность. Для этого взял сплав Розе. Сделал все так же. Но есть места темного цвета. Почему? Глицерин не добавляете? Что он дает?

глицерин нет, я добавлял пищевую лимонную кислоту в гранулах. примерно из разчёта 1 чайная ложка на стакан воды.

А шпатель из чего?

из какогото резиноподобного пластика, брал в хоз.маге. они продавались комплектом из трёх штук разного калибра.

глицерин нет, я добавлял пищевую лимонную кислоту в гранулах. примерно из разчёта 1 чайная ложка на стакан воды.

люди добвляют щавелевую кислоту и хороший результат получается

Лимонная, на мой взгляд доступнее. Я вот щавелевую даже не знаю где купить, если тока в аптеку идти, а лимонная в каждом гастрономе продается

будешь в Москве, заезжай, я тебе отсыплю. Кислота у меня в мешках на работе.

Ясно, у кого что доступнее, тем и делаем 🙂 Да когда я поеду?! А вообще она, щавелевая, где может продаваться?

За это не могу сказать, мы покупали 500 кг в мешках по 25 кг.
Но я думаю, что даже если потемнеет контакт до пайки, то его можно легко очистить Сифом и паять

Хм. Ну да, я по поводу потускнения облуженой платы как-то не задумывался, делал только единичные экземпляры по конкретной надобности, поэтому и не сталкивался с потускнением

я кучу времени потратил, на ознакомление с нюансами в этих вопросах, прежде чем начать делать самому, тем более впервые, но все когда-то в первый раз, так что и это получится. А хочется сделать хорошо и по принципу-сделал и забыл.
ПС.А чтобы дорожки потом не тускнели, можно сразу покрыть плату лаком, например аэрозольный Plastik 71

Нужна красивая блестящая поверхность. Для этого взял сплав Розе. Сделал все так же. Но есть места темного цвета. Почему? Глицерин не добавляете? Что он дает?

Розе довольно скоро потом тускнеет окисляясь, и если надо запаять деталь после лужения В Розе, то надо это делать быстро, тогда и контакт будет хороший

Сплав Розе — это легкоплавкий материал, температура плавления которого около +94 °C. Состав: олово, свинец и висмут. Применяется при низкотемпературной пайке и в некоторых предохранителях. Хранится в небольших гранулах.

Свойства и применение

Хорошо подходит для выпаивания деталей, разъемов, шлейфов SMD микросхем и демонтажа защитных металлических экранов с плат мобильных телефонов.

Особенности:

  • Низкая температура плавления. Выпаивание разъемов и деталей без перегрева.
  • Хрупкость. Паяные соединения получаются ненадежными. Из-за этого лучше им не паять, а только выпаивать компоненты платы.
  • Токсичность. Паяльные работы только в проветриваемом помещении.

Сплав Вуда и Розе

Еще один популярный материал – это сплав Вуда.

Температура плавления около 68 °C. Внешне отличается меньшим размеров гранул. Состав аналогичен, но в нем присутствует еще кадмий. Из-за последнего в своем составе он очень токсичен.

Только в крайнем случае и в проветриваем помещении. Не стоит злоупотреблять этим сплавом. Если есть выбор между Розе и Вуда – лучше использовать первый и избегать второй.

Методы паяльных работ

Для выпаивания разъема или детали из платы без перегрева нужно залудить контакты низкоплавким материалом.

Итоговая температура плавления будет выше, чем у Розе в чистом виде так как он смешивается с припоем на плате у которого другой состав и характеристики. (плавление при 270 °C)

Материнскую плату от компьютера придется дольше прогревать, чем маленькую плату от мобильного телефона из-за большей многослойности и толщины текстолита.

Сначала наносится флюс на контакты выпаиваемой детали. Добавляется несколько гранул легкоплавкого припоя. Есть несколько техник паяльных работ.

Работа паяльником

Нужны массивные жала: мини волна, топорик.

Температуру паяльника можно оставить в пределах 230 °C, например, 200 °C.

Контакты детали нужно залудить легкоплавким сплавом, предварительно нанеся флюс.

На контактах образуется капля припоя, которую легко разогреть одним паяльником на небольшой мощности.

Результат паяльных работ.

Как выпаять разъем USB одним паяльником и Розе

Быстрая и безопасная пайка одним паяльником и легкоплавким припоем.

Пайка феном

Фен выставляется на температуру примерно 120 — 170 °C со средним потоком воздуха.

Гранулы постепенно расплавляются и смешиваются с контактами. Их лучше поправлять пинцетом по месту пайки, чтобы припой лучше распределился.

Нужно тщательно прогреть место пайки. Постепенно, по мере повышения температуры, деталь начнет выпаиваться. Это будет заметно при появлении блика на припое.

Результат низкотемпературной пайки.

Комбинированный метод

Фен сверху над местом пайки нужен для вспомогательного инструмента, на 100°C, а паяльником паяются детали сплавом Розе на температуре 200 °C.

После пайки детали обязательна очистка от получившейся смеси припоя с помощью оплетки.

А можно ли паять и лудить с помощью Розе

Для выпаивания деталей с платы сплав подходит, но для окончательной пайки уже детали на плату — ни в ком случае из-за хрупкости. Сплав Розе очень хрупкий, соединения получаются ненадежными. Особенно это касается разъемов и проводов. Когда по плате или проводам протекает электрический ток, выделяется тепло.

Из-за этого начинает плавиться низкотемпературный спав. К тому же, он не терпит вибрации или механических ударов. Появляются микротрещины, возникают окислы и потеря соединения.

Лужение сплавом Розе

У радиолюбителей есть популярный «ленивый» способ лужения плат с помощью слава Розе. Для этого в кипящую кастрюлю с щепоткой лимонной кислоты добавляются несколько гранул низкотемпературного сплава и платы, которые нужно залудить. Припой равномерно в считанные секунды распределяется. Основные недостатки данного способа лужения — это токсичность и все та же хрупкость сплава.

Меры предосторожности

Так как используемые материалы токсичны, то обязательно паять в проветриваемом помещении и средствах защиты.

Во время паяльных работ нужно держать дистанцию и надевать защитные очки. Расплавленные капли металла могут попасть на кожу или слизистые тем самым вызвав ожоги, заражение.

Сами гранулы брать только пинцетом, не допуская контакта. Они не настолько токсичны, но это намного уменьшает его влияние.

Нельзя допускать попадание сплава и его частичек на открытые раны.

Вывод

Сплав Розе справляется при низкотемпературном выпаивании деталей из плат. Его можно использовать только для этих целей. Лудить платы не очень хорошая идея из-за неудовлетворительных характеристик прочности и стойкости к механическим повреждениям или вибрации.

Если выбирать между Розе и Вуда, то выигрывает первый. Между ними не большая разница в температурах. Это не такой важный параметр, чтобы жертвовать своим здоровьем ради меньшей температуры пайки.

Сплав РОЗЕ

Фасовка в пакет -100 гр. 

Состав сплава Розе и области его применения

Сплав Розе применяется для полупроводниковой техники, для пайки деталей чувствительных к перегреву, для пайки алюминия, алюминия с медью и ее сплавами в монтажных соединениях, сплавов алюминия между собой, для пайки и лужения меди, никеля, латуни, бронз, медных и медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, пайки посеребренных деталей, для пайки и лужения ювелирных изделий. 

Сплав Розе создается путем смешивания висмута (50,0±0,5%), олова (25,0±0,5%) и свинца (25,0±0,5%).Этот сплав продается в виде серебристого цвета гранул-дробинок. По техническим характеристикам сплав Розе напоминает сплав Вуда, только он менее токсичен за счет отсутствия в своем составе кадмия (12,5% в сплаве Вуда)

Температура плавления этой смеси металлов составляет всего 94-96оС, поэтому им очень удобно пользоваться. Многие радиотехники нашли применение сплаву Розе в лужении медной поверхности вытравленной платы. Кроме самой смеси металлов в этой работе также используется подходящая емкость, ватные шарики или диски, лимонная кислота и две деревянные палочки.Благодаря своим физическим свойствам, сплав Розе используется в электрических предохранителях, лабораториях для полупроводниковой техники с чувствительными к перегреву деталями и в радиотехнике, как припой ПОСВ 50. К тому же сплав используется при пайке посеребренных деталей в монтажных соединениях, алюминия, алюминия с медью и ее сплавов. Розе применяется и для лужения бронзы, латуни, меди, медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, никеля и ювелирных изделий.

Как лудить печатную плату сплавом Розе

Очень часто сплав Розе используют для лужения печатной платы в домашних условиях. Происходит это следующим образом. Возьмите емкость, где будет проходит лужение, и налейте туда полстакана воды, поставьте на огонь. Когда вода немного нагреется, вылейте туда чайную ложку лимонной кислоты и размешайте. Положите в емкость печатную плату. Когда плата порозовеет, на покрытую металлической фольгой сторону прямо в емкость положите несколько кусков сплава Розе. Подождите, пока он не расплавится.

Когда Розе станет жидким, деревянными палочками с обернутыми тканью или ватой концами размажьте его по текстолиту. Если кусочки скатились с платы, можете быстро палочками вернуть их на место или перевернуть плату и фольгой прижать к сплаву. Удалить лишний металл можно теми же палочками, легкими движения стирая Розе с фольги. Готовую плату выньте из емкости и дайте ей остыть.

У нас вы можете купить сплав Розе и многие другие материалы для изготовления печатных плат

Делаем печатную плату маркером. Печатная плата в домашних условиях

Технология изготовления печатных плат в домашних условиях
«…и опыт — сын ошибок трудных…»

Итак, процесс изготовления платы начинается с принципиальной схемы будущего устройства. На этом этапе вы определяете не только то, как будут соединены компоненты друг с другом, но и решаете какие именно компоненты подойдут для вашей конструкции. Например: использовать стандартные детали или СМД (которые, к слову, тоже бывают различных размеров). От этого будет зависеть размеры будущей платы.

Далее, определяемся с выбором программного обеспечения, при помощи которого вы будете чертить будущую плату. Если принципиальную схему можно нарисовать от руки, то с рисунком печатной платы так не получиться (особенно, если речь идёт об СМД компонентах). Я использую . Скачал её уже давно, и пользуюсь. Очень хорошая программа, с интуитивно понятным интерфейсом, ничего лишнего. В программе создаём рисунок печатной платы.

Пока никаких секретов не открыл? Так вот: когда рисунок платы уже создан, вы удостоверились в правильности расположения компонентов, следует установить «массу» т.е. заполнить промежутки между дорожками и отверстиями, для этого в программе присутствует специальная функция, которая делает это автоматически (по умолчанию стоит зазор в 0,4 мм). Зачем это нужно? Чтобы на травление (его рассмотрим далее) потребовалось меньше времени, вам будет проще контролировать процесс и ещё это полезно делать из схемотехнических соображений…

Примечание: при проектировании платы старайтесь не делать отверстия диаметром меньше 0,5 мм, если, конечно, у вас нет специального станка для сверления отверстий, но об этом позже…

Отлично! Мы нарисовали рисунок будущей печатной платы, теперь его необходимо распечатать на ЛАЗЕРНОМ принтере (Лут — значит лазерный). Для этого щёлкаем печать. Вышеупомянутая программа создаёт специальный файл, при этом можно выбрать количество копий, их расположение, сделать рамку, указать размер отверстий и отразить зеркально.

Примечание: если делаете двустороннюю печатную плату, то лицевую часть необходимо отразить по горизонтали, а изнаночную оставить как есть. Что касается Sprint Layout , то лучше сделать это ещё на этапе создания схемы, а не на этапе подготовки файла для печати, так как возникают «глюки» с «массой», она пропадает, местами.

И ещё, лучше распечатать несколько копий, даже если вам нужен только один экземпляр, ведь возможно появятся дефекты на следующих этапах и чтобы не бегать каждый раз к принтеру, сделайте это заранее.

На чём печатать? Для начала, распечатываем на обычном листе бумаги, чтобы в последний раз удостоверится в том, что всё правильно сделано, что все компоненты подходят по размерам. Это также разогреет принтер.

Теперь устанавливаем максимальную плотность тонера, отключаем всякие режимы экономии (кстати, лучше использовать свежий картридж). Берём подложку от самоклеящейся бумаги, лучше от «бархатной» (с ней получается лучший результат, может быть, это из-за того, что она толще) блестящей стороной вставляем в принтер и жмём на «печать». Готово!

Примечание: с этого момента нельзя трогать эту бумагу, только за края, иначе можно заляпать рисунок!

О повторном использовании подложки. Допустим, что вы распечатали рисунок, а он занял только половину листа, не нужно выбрасывать другую половину, на ней тоже можно печатать, НО! по каким-то причинам при повторной печати принтер в 20% случаев «жуёт» бумагу, так что аккуратнее!

Подготавливаем текстолит

Я использую обычный фольгированный стеклотекстолит толщиной в 1 мм, который продаётся в магазине радиодеталей. Так как мы хотим сделать двустороннюю плату, то покупаем двусторонний текстолит. Отрезаем нужный кусочек, не нужно делать запас, он не понадобится. Отрезали. Берём нулевую шкурку и шкурим текстолит до блеска с обоих сторон, если остаются небольшие царапины, то ничего страшного, тонер будет лучше держаться (но без фанатизма!). Далее берём ацетон (спирт) и протираем плату с двух сторон, чтобы обезжирить её. Готово!

Примечание: когда будете шкурить текстолит, обратите внимание на углы платы, очень часто их «недошкуривают» или, что ещё хуже, «перешкуриваю», это когда там совсем не остаётся фольги. После протирания ацетоном плату также нельзя трогать руками, брать можно только за края, лучше пинцетом.

Далее самый ответственный этап: перенос рисунка с бумаги на текстолит. Делается при помощи утюга (лУт — значит утюг). Здесь подойдёт любой. Нагреваем его до 200 градусов (зачастую это максимальная температура утюга, поэтому просто выводим регулятор на максимум и ждём, когда он нагреется).

А вот теперь секретики! Чтобы перенести рисунок печатной платы с бумаги на текстолит, необходимо приложить бумагу к текстолиту нужной стороной, затем придавить утюгом и хорошенько разгладить. Вроде ничего сложного? Но самое трудное это приложить утюг так, чтобы не сметить бумагу, особенно, если платка маленькая и вы делаете её в единственном экземпляре, к тому же утюгом не так то просто орудовать. Есть интересный способ облегчить задачу.

Примечание: мы рассматриваем изготовление двусторонних печатных плат, так что немного о подготовке бумаги. В некоторых источниках советуют делать так: переносим одну сторону, противоположную заклеиваем скотчем или изолентой, травим одну сторону, потом сверлим дырочки, совмещаем рисунок другой стороны, затем опять переносим, заклеиваем, травим. Это занимает много времени, ведь, по сути, вам нужно протравить две платы! Можно ускорить процесс.

Берём две бумажки, на которых находится рисунок с лицевой и изнаночной стороны, совмещаем их. Это лучше делать на оконном стекле или на прозрачном столе с подсветкой. Обратите внимание! в этом случае необходимо отрезать бумажки с запасом, чем больше, тем лучше, но без фанатизма, вполне хватает 1-1,5 см. Скрепляем их степлером с 3-х сторон(клеем нельзя!), получаем конвертик, в который кладём плату и выравниваем её.

Самое интересное. Берём два кусочка текстолита (размер смотрим на рисунке), кладём их фольгированной стороной друг к другу, а между ними помещаем «конвертик» с платой, а края этого бутерброда закрепляем зажимами для бумаги, так чтобы листы текстолита не смещались друг относительно друга.

Примечание: для этих целей лучше выбирать текстолит потоньше, он будет быстрее прогреваться, и сможет деформироваться там, где это необходимо.

Теперь, берём утюг и спокойно прикладываем его к нашему бутерброду, и давим что есть силы, сначала с одной стороны, затем переворачиваем и давим с другой. Для лучшего эффекта рекомендую после первого надавливания совершить несколько круговых движений утюгом, чтобы быть уверенным, что бумага прижалась во всех местах. Гладить нужно не долго, обычно, не больше 1-3 минут на все дела, но точного времени вам никто не скажет, ведь это зависит от размеров платы, количества тонера. Главное не передержать, ведь в этом случае тонер может просто растечься, а если недодержать, то рисунок может полностью не перенестись. Практика, господа, практика!

Затем можно открыть бутерброд и убедиться, что бумага со всех сторон прилипла к текстолиту, т.е. нет пузырьков воздуха. И быстренько несём плату под проточную воду, и охлаждаем (холодной водой разумеется).

Примечание: Если вы использовали подложку от самоклеящейся бумаги, то она под водой зачатую сама отваливается от текстолита и плата спокойно выпадает из конверта. Если же вы использовали подложку от бархатной бумаги (более толстую), то с ней так не получиться. Берём ножницы и срезаем боковые стороны конверта, затем начитаем медленно, держась за краешек бумаги, под струёй воды, снимать бумагу. В результате на бумаге не должно остаться тонера, он весь будет на текстолите.

На данном этапе при возникновении дефектов можно поступить двумя способами. Если дефектов слишком много, лучше взять ацетон, смыть с текстолита тонер и попробовать ещё раз (предварительно повторив процесс очистки текстолита шкуркой).

Пример непоправимого дефекта (в данном случае, я начал сначала):

Если дефектов немного, то можно взять маркер для рисования печатных плат и дополнить изъяны.

Хороший вариант, есть небольшие прорехи в «массе», но их можно закрасить маркером:

Исправленные варианты. Хорошо заметны зелёные закрашенные области:

Отлично, это был самый технологически сложный этап, далее будет проще.

Теперь можно протравить плату, т.е. убрать лишнюю фольгу с текстолита. Суть травления такова: мы помещаем плату в раствор, разъедающий металл, при этом метал находящийся под тонером (под рисунком платы) остаётся невредимым, а тот, что вокруг убирается.

Скажу пару слов о растворе. Травить, на мой взгляд, лучше хлорным железом, оно не дорогое, раствор приготовить очень просто, да и в целом даёт хороший результат. Рецепт простой: 1 часть хлорного железа, 3 части воды и всё! Но встречаются и другие способы травления.

Примечание: добавлять нужно именно воду к железу, а не наоборот, так нужно!

Примечание: существует два вида хлорного железа (которые я встречал): безводное и 6-ти водное. Безводное, как ясно из названия, совершенно сухое, и в ёмкости, в которой оно продаётся всегда много пыли, это не беда. Но при добавлении воды активно растворятся, идёт сильная экзотермическая реакция (раствор нагревается), с выделением какого — то газа (скорее всего это хлор или хлороводород, ну всё одно — пакость редкостная), который НЕЛЬЗЯ ВДЫХАТЬ, рекомендую разводить на воздухе.

А вот 6-ти водное железо уже лучше. Это, по сути уже раствор, вода добавлена, получаются мокрые комочки, которые тоже нужно добавлять в воду, но такой бурной реакции уже нет, раствор нагревается, но не очень быстро и не очень сильно, зато всё безопасно и тихо (окна всё же нужно открыть).

Примечание: советы, которые я привожу здесь не являются единственно правильными, на многих форумах можно встретить людей у которых платы получаются и при другой концентрации, другим сортом хлорного железа и т.д. Я лишь постарался обобщить наиболее популярные советы и личный опыт. Так что, если эти методы не помогли, то попробуйте другой способ и у вас всё получиться!

Раствор приготовили? Отлично! Выбираем ёмкость. Для односторонних этот выбор прост, берём прозрачную (чтобы видеть процесс травления) пластиковую коробочку с крышкой, кладём на дно плату. Но с двусторонними платами всё не так просто. Необходимо, чтобы скорость травления с каждой стороны была примерно одинаковой, иначе может возникнуть ситуация, когда с одна сторона ещё не протравилась, а на другой уже растворяются дорожки. Чтобы этого не произошло, нужно располагать плату вертикально в ёмкости (чтобы она не лежала на дне), тогда раствор вокруг будет однородным и скорость травления будет примерно одинаковой. Следовательно, необходимо взять высокую ёмкость, чтобы плата поместилась в «полный рост». Лучше выбирать узкую прозрачную баночку, чтобы можно было наблюдать процесс травления.

Далее раствор необходимо нагревать (ставим на батарею), это увеличит скорость протекания реакции, и периодически встряхивать, чтобы обеспечивать равномерность травления и чтобы избежать появление осадка на плате.

Примечание: кто-то ставит в микроволновку и греет там, но я вам этого делать не рекомендую, т.к. на одном форуме прочёл, что после такого отравиться едой из этой микроволновки можно. Прямых доказательств нет, но лучше не рисковать!

Примечание: чтобы обеспечить равномерность травления нужно перемешивать раствор (встряхивать ёмкость), но существуют более технологичные способы. Можно присоединить к ёмкости генератор пузырьков (из аквариума) и тогда пузырьки будут перемешивать раствор. Я видел, как люди делают качающиеся ванночки для травления с сервоприводом и микроконтроллером, который осуществляет «взбалтывание» по специальному алгоритму! Здесь я не рассматриваю подробно каждый вариант, ведь в каждом есть свои нюансы и статья тогда бы очень затянулась. Я описал самый простой способ, который отлично подойдёт для первых плат.

Ждём, торопиться не нужно!

Понять, что процесс травления закончился очень просто: между чёрным тонером не останется никаких следов фольги. Когда это произойдёт, можно вынимать плату.

Далее несём её под воду и смываем остатки раствора. Берём спирт или ацетон и смываем тонер, под ним должны остаться дорожки из фольги. Отлично, всё ровно? Нигде нет «недотравленных» мест? Нигде нет «перетравленных» мест? Здорово! Можем двигаться дальше!

Примечание: при появлении дефектов на этом этапе производства ставит перед вами серьёзный выбор: выбросить брак и начать заново или попытаться исправить. Это зависит от того насколько серьёзные возникли дефекты и от того насколько высокие требования вы предъявляете к своей работе.

Следующий этап — лужение платы. Существует два основных способа. Первый — самый простой. Берём флюс для пайки (я использую ЛТИ-120, только не тот, который похож на канифольный лак, оставляющий жуткие пятна поле пайки, а на спиртовой основе, он значительно светлее), обильно смазываем им плату с одной стороны. Берём припой и паяльник с широким жалом и начинаем лудить плату, т.е. покрывать всю фольгу припоем.

Примечание: не стоит слишком долго держать паяльник на дорожках, т.к. текстолит бывает разного качества и от некоторого дорожки отваливаются очень легко, особенно тонкие. Будьте аккуратнее!

На плате в таком случае могут возникнуть «разводы» припоя или неприятные на вид бугорки, бороться с ними лучше при помощи оплётки для выпайки. В тех местах, где необходимо убрать лишний припой проводим ей, убирается весь лишний припой и остаётся ровная поверхность.

Примечание: можно сразу обернуть оплётку вокруг жала и лудить сразу с ней, так может получиться даже проще.

Способ хороший, но чтобы добиться эстетичного вида платы необходим некоторый опыт и сноровка.

Второй способ — посложнее. Вам понадобиться металлическая ёмкость, в которой вы сможете кипятить воду. Наливаем воду в ёмкость, добавляем пару ложек лимонной кислоты и ставим на газ, доводим до кипения. Припой нужно выбирать не простой, а с низкой температурой плавления, например сплав Розе (около 100 градусов по Цельсию). Бросаем несколько шариков на дно и видим, что они расплавились. Теперь бросаем плату на эти шарики, затем берём палочку (лучше деревянную, чтобы не обжечь руки), обматываем её ватой и начинаем тереть плату, разгонять припой по дорожкам, таким образом, можно добиться равномерного распределения припоя по всей плате.

Способ довольно хороший, но более затратный, и необходимо подобрать ёмкость, ведь вам придётся орудовать в ней инструментами. Лучше использовать что — нибудь с невысокими бортиками.

Примечание: вам придётся довольно долго проделывать эту операцию, поэтому лучше открыть окно. С опытом у вас должно получаться быстрее.

Примечание: многие не очень хорошо отзываются о сплаве Розе из — за его хрупкости, но для лужения плат данным способом он подходит очень хорошо.

Примечание: сам я этот способ недолюбливаю, потому что пытался использовать его, когда делал первую плату и хорошо помню, как было неудобно «варить» эту плату в консервной банке без инструментов….Оо это было ужасно! Но теперь…

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, выбор зависит только от вас и ваших возможностей, желания, умения.

Примечание: далее я рекомендую прозвонить плату мультиметром, чтобы убедиться, что нигде нет пересечения дорожек, которые не должны пересекаться, что нигде нет случайных «сопелек» или ещё какой неожиданности. В случае обнаружения проблемы, берём паяльник и убираем лишний припой, если не помогает, то используем канцелярский нож и аккуратно разъединяем необходимые места. Это может означать, что плата недотравилась в некоторых местах, но ничего страшного.

Для этого используем маленькую дрель и сверло. Сейчас продаются специальные свёрла для печатных плат с особой заточкой и особыми канавками на сверле. Сначала я использовал обычное сверло по металлу толщиной 0,6 мм, затем перешёл на специальное и результат очень хороший. Во первых, даже с моей бюджетной дрелью без проблем сверлится любой текстолит, практически без усилий. Сверло само «вгрызается» в него и тянет за собой инструмент. Во — вторых, оставляет аккуратное входное и выходное отверстие, без заусенцев, в отличие от стандартного сверла, которое буквально «рвёт» текстолит. В — третьих, это сверло почти не скользит, т.е. нужно только с первого раза попасть в нужное место и оно уже никуда не денется. Чудо, а не инструмент! Но и стоит оно немного дороже обычного сверла.

Примечание: чтобы «сразу попасть в нужное место» лучше использовать шило или специальный инструмент для кернения, только не делайте слишком глубокие зарубки, это может направить сверло не в ту сторону. Ещё: у этого сверла есть один недостаток — оно легко ломается, поэтому лучше использовать специальный станок, чтобы сверлить отверстия или держать дрель строго вертикально. Поверьте, очень легко ломается! Особенно, когда нужно просверлить отверстие в 0,3 мм или 0,2 мм, но это уже ювелирная работа.

Готово! Вот собственно и всё! Сквозные отверстия пропаиваем тонкими проводками и получаются аккуратные полусферы на плате, смотрится очень даже ничего. Теперь нужно только припаять все компоненты схемы и убедиться, что она работает, но это тема для других статей. А вот, что получилось у меня:

На этом всё. Ещё раз хочу подчеркнуть, что здесь я лишь постарался обобщить все материалы, которые мне удалось найти о ЛУТе, и свой опыт. Получилось немного затянуто, но в каждом деле есть много нюансов, которые необходимо учитывать, для достижения наилучшего результата. Последний совет, который я могу вам дать: нужно пробовать, пытаться делать платы, ведь мастерство приходит с опытом. И в конце ещё раз приведу эпиграф: «…и опыт — сын ОШИБОК трудных…»

Если остались вопросы, то можно оставлять их комментариях. Также буду благодарен за конструктивную критику.

На страницах сайта уже заходила речь о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат . Метод прост и доступен – корректирующий карандаш можно купить практически в любом магазине, торгующем канцелярскими товарами. Но есть и ограничения. Те, кто пробовал рисовать рисунок печатной платы с помощью корректирующего карандаша, заметили, что минимальная ширина получаемой дорожки вряд ли будет меньше 1,5-2,5 миллиметров.

Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, которые имеют тонкие дорожки и малое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа очень мал. Поэтому, если требуется изготовить печатную плату с наличием тонких дорожек и малым расстоянием между ними то «карандашная» технология не подойдёт. Также стоит отметить, что нанесение рисунка корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки получаются не всегда ровные, а медные пятачки для запайки выводов радиодеталей выходят не очень аккуратные. Поэтому приходиться корректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.

Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.

На практике был применён маркер для печатных плат Edding 792 . Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно для изготовления большого количества печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, данный маркер прекрасно справляется с поставленной задачей. Печатная плата получилась довольно неплохой, хотя и рисовалась второпях. Взгляните.


Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)

К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.

Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791 , Edding 780 . Их также можно использовать для рисования печатных плат.

Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.

Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен тому, который описан в статье «Изготовление печатной платы «карандашным» методом ». Вот краткий алгоритм:


Немного «тонкостей».

О сверлении отверстий.

Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.

Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.

Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.

Чем растворить защитный слой маркера?

После травления в растворе защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко убрать растворителем. На деле использовался «Уайт-спирит». Воняет он, конечно, противно, но защитный слой смывает на ура. Остатков лака не остаётся.

Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.

После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравиться и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.


Готовое устройство после сборки

Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. И сейчас я расскажу об одном из самых, на мой взгляд, продвинутых способов изготовления печатных плат с помощью лазерного принтера и утюга. Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер.

Шаг 1. Проект платы

Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4.

Шаг 2. Печать рисунка платы

После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:

  1. В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность.
  2. Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней.
  3. Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.

Шаг 3. Зачистка платы

Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.

Шаг 4. Обезжиривание платы

После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того чтобы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например, бензином или ацетоном)

Шаг 5. Перевод рисунка на плату

После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату. Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.

Шаг 6. Очистка платы от бумаги

После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.

Шаг 7. Травление платы

Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.

Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.

Тонер смывается ацетоном.

Шаг 8. Сверление отверстий

Сегодня мы будем говорить о такой технологии, как изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием пленочного фоторезиста.

Примечание : фоторезист — полимерный (пленочный или аэрозольный) светочувствительный материал, который наносится на подложку (основу) методом фотолитографии, образуя на ней рисунок (окна) для их последующей обработки травящими или красящими веществами.

В принципе, существует несколько методов для изготовления печатных плат в домашних условиях. Перечислим их в порядке удобства (от менее удобного к более).

  • Самый старый и самый менее точный метод это нанесение рисунка на плату с помощью лака. Таким методом нарисовать плату можно, но возникнут серьезные проблемы с воспроизводимостью и тонкими дорожками. Таким методом невозможно нарисовать дорожки под корпус TQFP-32.
  • Более свежим методом является «лазерный утюг» (ЛУТ, лазерно-утюжная технология). Таким способом уже можно делать платы и довольно серьезные, но хорошей воспроизводимости у меня добиться не получилось. (периодически тонер плохо переводится или расплывается). Данным методом дорожки тоньше 0,5 мм делать и не пытался. 0,7 получается относительно стабильно.
  • Самым, на мой взгляд, привлекательным способом изготовления плат в домашних условиях является использование пленочного фоторезиста. Данным методом у меня уверенно получаются дорожки 0,2 мм и расстояние между дорожками 0,2 мм. О нем и поговорим.

Для работы нам понадобятся следующие вещи:

  1. Фольгированный стеклотекстолит.
  2. Пленочный фоторезист (в моем случае негативный)
  3. Тонкая игла
  4. УФ лампа (у меня экономка на 26 ватт)
  5. Пленка для струйного принтера (возможно использовать и лазерный принтер, но для этого нужна специальная пленка да и тонер лазерного принтера более прозрачный)
  6. Струйный принтер (лазерный)
  7. Разведенная печатная плата (для этого подойдет любая программа, в которой вам будет удобно работать. Лично мне нравится PCB Layout)
  8. Стирательная резинка.
  9. Канцелярский нож (обойный нож или лезвие)
  10. Оргстекло (прозрачная часть от коробки для дисков)
  11. Две емкости (одна обязательно должна быть пластиковой)
  12. Надфиль
  13. Ножовка по металлу или ножницы по металлу
  14. Лимонная кислота
  15. Перекись водорода

Первое что необходимо сделать, это подготовить фотошаблон. Как работать с программами для создания печатных плат я рассказывать не буду. Они бывают разные и рассказать о всех и нюансах работы с ними будет проблематично. Расскажу только то, что непосредственно относится к печати платы.

При работе с негативным фоторезистом необходимо при печати установить галочку «негатив» при этом дорожки станут прозрачными, а все остальные области закрасятся черным цветом. Далее необходимо отключить все настройки для экономии чернил (тонера). На пленку должно попасть как можно больше чернил. Пленка для печати на струйном принтере имеет две стороны (глянцевая и матовая). Формировать изображение можно только на матовой стороне. При работе с фоторезистом отзеркаливать (как в ЛУТ-е) ничего не нужно (это при создании односторонней платы). Для двусторонней обратную сторону нужно отзеркалить.

Вот так выглядит распечатанный фотошаблон. В моем случае плата будет двусторонней. Поэтому и фотошаблона два. На фотографии нижний фотошаблон — это обратная сторона платы и распечатан он зеркально.

На первый взгляд, совместить шаблоны достаточно проблематично (по отношению к ЛУТ-у это будет верно), но при использовании фоторезиста это не составит большого труда! Это очень просто сделать на фоне любой лампы (подсветив пленку снизу). После совмещения отверстий, я скрепляю фотошаблон с трех сторон степлером.



Подготовка стеклотекстолита

На первом шаге изготовления печатной платы в домашних условиях мы вырезаем текстолит. Для этого я использую ножницы по металлу или ножовку по металлу (хотя собрался переходить на гильотину). Потом края обрабатываются надфилем.

Перед поклейкой фоторезиста с текстолита необходимо удалить всю грязь и окислы. Для этого достаточно одного ластика и чистой бумаги.

Ластиком тщательно обрабатываем всю поверхность текстолита. После обработки пальцами не дотрагиваться (может плохо прилипнуть фоторезист). Важно что бы на текстолите не осталось грязи, жира, окислов.



На фотографии видно обработанную ластиком часть и еще не обработанную. После того как всю плату обработали ластиком она полируется бумагой.



На фото плохо видно, но правая часть отполирована бумагой, а левая еще нет.

Следующим шагом идет поклейка фоторезиста. Здесь нам необходимо отрезать фоторезиста немного больше, чем заготовка из текстолита. Фоторезист состоит из трех частей. С двух сторон прозрачная пленка, между которыми и заключен сам фоторезист.

Для начала необходимо тонкой иглой поддеть внутреннюю тонкую пленку (пленочный фоторезист продается в рулонах и намотан стороной с тонкой пленкой во внутрь) и снять ее на несколько миллиметров (всю не снимать). После чего фоторезист прикладывается к заготовке из текстолита и мягкой тканью (я использую ватные диски) разглаживается. Потом отклеивается еще немного пленки и процесс повторяется. Главное чтобы фоторезист хорошо приклеился к текстолиту. (Работать можно при обычном освещении, главное, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, а хранить фоторезист нужно в темном месте).



Далее кладем текстолит нашей будущей печатной платы с наклеенным фоторезистом на ровную поверхность, накрываем фотошаблоном, а сверху все это дело — оргстеклом. После чего включается ультрафиолетовая (УФ) лампа для засветки.



Время засветки платы может изменяться и его необходимо подбирать экспериментально (в моем случае засветка длится три минуты). Для определения времени засветки делается фотошаблон с цифрами 1, 2, 3, 4… (это минуты) Накрывается непрозрачным материалом и каждую минуту сдвигается от большего к меньшему. Оно зависит от расстояния от лампы до заготовки, толщины оргстекла и мощности самой лампы (кстати засвечивать можно и не УФ лампой, а мощной «экономкой»).

Сразу после засветки ультрафиолетовой лампой печатная плата у нас может выглядеть следующим образом:



После засвета плату необходимо прогреть. При этом, рисунок становится более контрастным. Для этого плата кладется между двумя листами белой бумаги и прогревается утюгом на средней температуре в течении пяти секунд.

На этом этапе изготовления печатной платы необходимо отмыть не засвеченный фоторезист. Для этого в емкость набирается немного воды, в которую добавляется сода (я делаю примерно 100 мл воды и чайная ложка соды). Теперь снимается вторая защитная пленка с фоторезиста. Она более толстая и иголка тут не требуется. Снимать необходимо аккуратно, чтобы не отодрать фоторезист с платы. На краях платы он может потянуться за пленкой. В таком случае, необходимо начать снимать плёнку с другой стороны Плата помещается в раствор, каждые три минуты текстолит вынимается и под струей теплой воды протирается мягкой губкой. Процедура повторяется до полного снятия не засвеченного фоторезиста.



Травление платы

Есть множество растворов, в которых можно вытравить плату. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Мне нравится травить платы в растворе лимонной кислоты в перекиси водорода. Данный метод мне нравится тем, что раствор не оставляет пятен, не воняет и вообще более экологически чистый.

Для приготовления раствора необходимо растворить 30 грамм лимонной кислоты, одну чайную ложку соли (выступает в качестве катализатора) в 100 мл перекиси водорода. Готовить раствор и дальнейшее травление платы необходимо проводить в пластиковой емкости, желательно на водяной бане. Я использую два судка (пластиковый и металлический). В металлический судок я наливаю горячую воду, а в пластиковом судке провожу процесс травления. Травится относительно быстро (около 10 минут).



Вот как выглядит процесс травления печатной платы в домашних условиях:



А вот и практически готовая плата. На этом этапе необходимо отмыть оставшийся фоторезист. Для этого в ванночку наливаем горячую воду (около 70-80 градусов) и растворяем в ней соду (соду не жалеть, концентрацию делаем раз в пять больше). Оставляем минут на десять, а далее отмываем мочалкой (на этот раз можно тереть жесткой стороной)



Вот как выглядит наша плата после «помывки»:



Сверление платы

До того как я начал делать платы, меня всегда пугал этот вопрос. Тонким сверлом работать не просто, а сверлильный станок или дремель стоит денег. Но после первой попытки я понял, что вполне можно работать сверлом диаметром 1 мм и обычным шуруповертом (дрелью). К сожалению для более тонких отверстий шуруповерт уже не подойдет.

Сейчас я сверлю самодельным сверлильным станком. Минимальное сверло использую диаметром 0,5 мм. (для переходных отверстий).



Вот еще один пример:


Лужение печатной платы, пайка

От этого этапа я планирую отказаться. Нет, я не говорю, что лужение это лишнее. Оно очень даже нужно. Лужение защищает медную дорожку от окисления. Просто хочу перейти на УФ маску. Плата выглядит гораздо приятней. Да и дорожка совсем спрятана, что исключает (КЗ) по линиям.

Не верьте тем, кто говорит, что для пайки (лужения) нужна . Я начинал паять 25-ти ваттным паяльником с тонким жалом. И прекрасно справлялся с SMD 0805 и корпусами TQFP32. Сейчас приобрел паяльную станцию. Конечно стало удобней но незаменимой вещью ее назвать нельзя. Кстати сейчас паяю жалом К-типа. Думал приобрести себе микроволну, но настолько мелкие корпуса мне не попадались, а покупать жало так мне не хочется. Да и жала для моей станции стоят не дешево.



Для удобной пайки необходимо жало держать в чистоте. Можно не тратиться на заводские приспособы, а сделать все самостоятельно. Металлическая мочалка поможет убрать лишний припой с жала, а жесткая сторона обычной мочалки, вымоченная в аптечном глицерине прекрасно подойдет для снятия гари и окислившегося припоя.



В процессе лужения флюса не жалейте. После лужения и пайки всех компонентов плату необходимо промыть. Для этого можно купить промывку для печатных плат. А можно промыть в смеси бензина «Калоша» и изопропилового спирта (особой концентрации я не придерживаюсь) это и будет заводская промывка для печатных плат, только гораздо дешевле.

Итог всего сказанного выше: изготовление печатных плат в домашних условиях — вполне реальное и (что важно) не сильно затратное в финансовом плане предприятие, которое может позволить себе каждый! Естественно, если Вас интересует данная тема?

Как всегда, задавайте свои вопросы или высказывайте пожелания в конце статьи в комментариях. Мы будем рады на них ответить!

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм . В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR . Принципиальную вы найдете в записи , а

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист , который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ ).

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.

Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м 2


Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне . Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать:) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.


После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли . Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.


Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.


Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.


После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум , придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.


Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.


После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.


И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.


Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.


Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.


Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.


Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.


Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды . И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.


Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель .


Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.


При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.


Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28 . Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.


Резисторы на верхней плате типоразмера 1206 . Каково?

Почему я выбрал плату Asus Tinker для своего домашнего сервера, а не Raspberry Pi? (Asus Tinker Board против Raspberry Pi 3 B)

Недавно я купил Asus Tinkerboard и решил, что должен написать отзыв о своем опыте и почему я решил использовать его. Все началось, когда я пытался запустить gitlab ce на своем дроплете DigitalOcean за 5 долларов в месяц. 512 МБ оперативной памяти и 20 ГБ SSD. Итак, как я и подозревал, gitlab ce не работает. Как и композитор. Память просто переполняется, и процесс уничтожается. Поэтому я решил поискать дешевое, но выполнимое решение для крошечного сервера у себя дома.

Я провел небольшое исследование и остановился на двух вариантах. Raspberry Pi 3 и Asus Tinker Board. Когда я посмотрел на характеристики, то увидел явного победителя! Асус! Asus также был в два раза дороже, но не без оснований. Процессор и оперативная память были явно лучше. Поэтому я решил пойти с Tinker Board. Вот сравнение характеристик:

Четырехъядерный процессор
Технические характеристики Доска Тинкера Asus Raspberry Pi 3 Модель B
Процессор Cortex-A17 1.8 ГГц Cortex-A53 Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц
Память 2 ГБ LPDDR3 1 ГБ LPDDR2
Связь Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, гигабитная локальная сеть Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, Ethernet 10/100 Мбит/с
USB 4 порта USB 2.0 4 порта USB 2.0
Аудио 1x 3.домкрат 5мм 1 разъем 3,5 мм
Дисплей 1x HDMI с поддержкой 4K 1x HDMI с поддержкой Full HD
Хранение Слот для карты MicroSD Слот для карты MicroSD
Внутренние разъемы 1x 40-контактный разъем 1x 40-контактный разъем
Цена 5880 рупий 2999 рупий

Я провел много тестов с Tinker Board, и ясно, что перед запуском любого тяжелого программного обеспечения требовался процессорный вентилятор.У меня было только два варианта операционных систем: TinkerOS-Debian и Armbian-Ubuntu. Другие варианты загрузки с Armbian – здесь. У меня был только очень старый монитор, и TinkerOS не мог его обнаружить. Поэтому я решил использовать Armbian-Ubuntu для своего сервера.

Теперь ОС, которую я установил, была настольной, но после ее установки я удалил все настольное программное обеспечение и убил все ненужные процессы. Затем я установил все необходимое серверное программное обеспечение, такое как open-ssh, apache2 и тому подобное.

Чтобы настроить локальный сервер, достаточно просто установить Ubuntu или любую другую ОС, которую поддерживает ваша система, а затем установить статический IP-адрес. Если он подключен к той же локальной сети, вы можете получить к нему доступ. Если вы не установите статический IP-адрес, вы все равно сможете получить доступ к своему серверу, но ваш IP-адрес будет меняться каждый раз при перезагрузке модема. Чтобы установить статический IP, вам нужно отредактировать файл /etc/network/interfaces. Вот как выглядит мой :

 источник /etc/network/interfaces.d/*

# Проводной адаптер №1
разрешить горячее подключение eth0
авто eth0
iface eth0 инет статический
адрес 192.168.0.11 # Статический IP вашего локального
сетевая маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS-серверы имен 8.8.8.8 8.8.4.4 202.88.156.8 202.88.156.6
hwaddress эфир da:42:ea:78:60:69

# если вы хотите установить MAC вручную
#       pre-up /sbin/ifconfig eth0 mtu 3838 # установка MTU для DHCP, статический just: mtu 3838


# Беспроводной адаптер №1
# Armbian поставляется с установленным по умолчанию сетевым менеджером. Чтобы сэкономить ваше время
# и при проблемах рассмотрите возможность использования «sudo nmtui» вместо настройки параметров Wi-Fi
# вручную. Приведенные ниже строки предназначены только для примера того, как конфигурация может
# быть выполнено анахроничным способом:
#
#allow-горячее подключение wlan0
#iface wlan0 инет dhcp
#адрес 192.168.0.100
#сетеваямаска 255.255.255.0
#шлюз 192.168.0.1
# DNS-серверы имен 8.8.8.8 8.8.4.4
#   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# Отключить энергосбережение на совместимых чипсетах (предотвращает обрыв SSH/соединения через WiFi)
#wireless-mode Управляемый
#беспроводная сеть выключена

# Локальная петля
авто вот
iFace Lo Inet Loopback
 

Если вы используете Wi-Fi для подключения к Интернету, снимите комментарий с части файла «allow-hotplug wlan0» и закомментируйте часть «allow-hotplug eth0».

Как только это будет сделано, вы можете подключиться к своей доске Tinker, используя статический IP-адрес.Пример: ssh [электронная почта защищена] . Вы также можете использовать IP-адреса из диапазона 10.0.0.xx для своего статического локального IP-адреса. Вам просто нужно изменить маску подсети соответствующим образом.

Я запустил gitlab-ce и jenkins. Оба работают нормально. Я установил ОС на карту памяти класса 4, хотя они настаивают на классе минимум 10. Для отличной производительности вам придется использовать высокоскоростную карту памяти класса 10. Но я отлично справился с классом 4 и собираюсь протестировать то же самое с классом 10. 

В настоящее время я запускаю общедоступный сервер на плате Asus Tinker, и производительность действительно поразительна.Если вам нужен простой и экономичный веб-сервер, работающий вне дома, то Asus Tinker Board — ваш выбор.

Вот мой работающий сервер: 

Asus Tinker Board — недорогое решение для домашнего кинотеатра

Asus Tinker Board — это компьютер, разработанный для любителей одноплатных компьютеров, производителей и энтузиастов Интернета вещей. Одной из основных особенностей устройства является поддержка мультимедиа; это потрясающая перспектива для энтузиастов мультимедиа с ограниченным бюджетом.Компьютер оснащен респектабельным четырехъядерным процессором ARM Cortex-A17 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он всего 32-битный (в отличие от Raspberry Pi 3), но имеет более высокую тактовую частоту. Tinker Board также оснащен встроенным графическим процессором Mali-T760 (GPU) на базе ARM. Его можно приобрести у Amazon (и других розничных продавцов) по цене 59,99 долларов США.

Во время этого обзора Tinker Board образ Android был недоступен. Вместо этого обзор проводился с использованием первоначального выпуска Asus TinkerOS, настроенной версии Debian.Этот первоначальный выпуск не позволил нам выяснить, является ли Tinker Board решением для домашнего кинотеатра. Теперь образ Android позволяет оценить достоинства устройства с этой точки зрения.

Большинство рассмотренных ниже приложений для Android можно установить с помощью Google Play Store. Хотя образ Android от Asus в настоящее время не содержит этого важного приложения, прочитайте наше руководство о том, как установить Google Play Store. После установки мультимедийное программное обеспечение легко загрузить ниже.

Прежде чем мы рассмотрим приложения, есть лейтмотив.Мультимедийный опыт на Android не идеален с Bluetooth. Я люблю свои Bluetooth-устройства. Но поддержка Bluetooth на образе Android вызывает смешанные чувства. Звук с Amazon Echo Dot ужасен. К счастью, подключение по Bluetooth к Cambridge MINX GO намного удобнее. И сопряжение с недорогой парой наушников Bluetooth было довольно разумным, хотя синхронизация звука не была идеальной. На данный момент я подключаюсь через разъем для наушников.

Коди

Kodi позиционируется как лучший развлекательный центр с открытым исходным кодом.Не зря это модное решение для домашнего кинотеатра, наполненное функциями и возможностями. Это одно из лучших мультимедийных приложений с открытым исходным кодом , предлагающее гибкость с поддержкой широкого спектра потоковых сервисов и дружественный к телевизору интерфейс, который превращает просмотр видео в удовольствие. Пользователи могут получить доступ к музыке, фильмам и всевозможным видео, изображениям и радиоконтенту из единого интерфейса. Кроме того, в приложении можно загрузить огромную коллекцию надстроек Kodi, которые добавляют еще больше возможностей и возможностей в развлекательный центр.

Kodi доступен практически для всего, от Windows до Raspberry Pi. Ранее я написал руководство по установке форка Kodi в Android на Tinker Board. Установка далеко не проста, хотя это руководство проведет вас через весь процесс. Установка официального Kodi через Google Play Store теперь является моим рекомендуемым решением, и вы получите последнюю стабильную версию 17.1. Kodi превращает Tinker Board в потрясающее решение для домашнего кинотеатра.

Процессор ARMv7 Tinker Board, графический процессор Mali-T760 и 2 ГБ оперативной памяти более чем достаточны для превосходной работы Kodi 17.1. Навигация по интерфейсу быстрая, а воспроизведение видео очень плавное. Ни намека на прерывистость или разрывы видео, даже при просмотре HD-видео.

Нетфликс

Netflix — чрезвычайно популярный сервис подписки для просмотра телесериалов и фильмов с более чем 100 миллионами подписчиков по всему миру. На Netflix есть много хороших телешоу и фильмов. Но главное в сервисе Netflix — его оригинальное программирование. «Нарко», «Выживший», «Ривердейл», «13 причин почему» и «Карточный домик» — это лишь некоторые из оригинальных сериалов, которые меня интересуют.

Оригинальные программы, предлагаемые Netflix, являются ценным дополнением. Просмотр этого контента невозможен в TinkerOS. Но образ Android от Asus теперь позволяет нам получить доступ к материалам Netflix на Tinker Board.

Хорошо разработанное приложение получает мою настоятельную рекомендацию. Он очень хорошо работает на Tinker Board. Отзывчивый, быстрый и довольно стабильный. Действительно приятный опыт!

Amazon Prime Видео

Членство в Amazon Prime включает неограниченную потоковую передачу фильмов и телешоу с Prime Video.Как и Netflix, Prime Video подписала эксклюзивные соглашения о контенте, чтобы дифференцировать свои услуги. Мне не терпелось продолжить просмотр The Grand Tour на Tinker Board.

Установка приложения Prime Video немного утомительна, так как вам нужно будет использовать Amazon Underground. Приложение не включено в Play Store, поэтому вам нужно установить его из собственного выбора приложений Amazon. Поскольку вы загружаете приложения из «неизвестного источника», то есть не из Play Store, вам придется изменить настройки безопасности на вашем устройстве.

Я посмотрел всю 4-ю серию «Аббатства Даунтон» в приложении Prime Video. Воспроизведение безупречно на Tinker Board.

Vimeo

Vimeo — это веб-сайт для обмена видео, на котором пользователи могут загружать, обмениваться и просматривать видео в формате Full HD 1080p. Благодаря работе без рекламы Vimeo является популярным сервисом.

Приложение позволяет пользователям сохранять видео для просмотра в автономном режиме, а также ставить лайки и делиться видео. Это немного неуклюже, и я испытал несколько сбоев. Недостаточно, чтобы я захотел удалить приложение, но достаточно, чтобы испортить впечатление.

Тем не менее, на сервисе есть хороший независимый контент. Вы должны посмотреть «Последний свет» Колина Рича. Завораживающий праздник Лос-Анджелеса, пережившего шторм, с отличными ночными фотографиями.

ВЛК

Это приложение одинаково знакомо пользователям Windows и Linux. Как и Kodi, VLC представлен в нашей статье Killer Apps .

Это отличный мультимедийный проигрыватель, который также может воспроизводить аудио и видео в различных форматах.Благодаря встроенным кодекам, охватывающим практически все типы носителей, это неотъемлемая часть медиаплееров. Обязательно скачать.

Приложение для Android установлено с помощью Google Play Store. Это полноценный мультимедийный проигрыватель с полной базой данных, эквалайзером и фильтрами, проигрывающий все популярные кодеки. Работает хорошо, но я предпочитаю видео 4K (просто так).

BBC iPlayer


BBC iPlayer — это британская служба потокового телевидения и радио.Услуга доступна на широком спектре устройств, включая мобильные телефоны и планшеты, персональные компьютеры и смарт-телевизоры. Для просмотра этой службы вам потребуется телевизионная лицензия.

Да, вы можете смотреть iPlayer через плагин Kodi. Но специальное приложение iPlayer стоит скачать; это позволяет быстро и легко найти материал, который вы хотите посмотреть. Приложение позволяет смотреть телепередачи в прямом эфире, следить за телепрограммами за последний месяц и загружать телепрограммы.

Приложение превосходно работает на Tinker Board.Воспроизведение видео на удивление хорошее. Настоятельная рекомендация для всех, кто живет в Великобритании.

YouTube

Подростки во многих странах переходят с традиционного телевидения на потоковые сервисы. Потребление потокового видео стремительно растет. Если вы хотите поделиться видео, YouTube позволяет легко это сделать: от встраивания до отправки по электронной почте и публикации в социальных сетях.

YouTube доступен на телефонах, планшетах, игровых приставках и смарт-телевизорах, что позволяет смотреть все ваши любимые видео в пути или на большом экране.Также есть официальное приложение для Android. В то время как Kodi предлагает надстройку для YouTube, официальное приложение YouTube для Android является популярной загрузкой.

YouTube 12.16.56 превосходно работает на Tinker Board. Надежная производительность в сочетании с хорошим дизайном делает его приятным способом просмотра материалов YouTube. Лично я склоняюсь к просмотру YouTube через Kodi.

Видео 4K

Это единственное приложение с предустановленным образом Android. Существует эквивалентное приложение для TinkerOS, которое было описано в этой статье .

Видеоприложение использует функции аппаратного ускорения Tinker Board для воспроизведения видео, закодированного с использованием H.264 и H.265. Android — хорошая альтернатива VLC.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Мастерское дело: печатные платы | Эксплораториум

Печатные платы предназначены для работы с электричеством с использованием повседневных предметов и компонентов. Батареи, фонари, зуммеры, двигатели, резисторы, потенциометры, переключатели — это лишь некоторые из типов электрических штуковин, которые можно соединить вместе с помощью простых зажимов типа «крокодил».Подходя к построению схем со знакомыми компонентами и прямыми соединениями, барьер для экспериментов снижается, и поощряются неожиданные моменты озарений. Типичное исследование начинается с завершения простейшей схемы: батарейка заставляет лампочку загореться. Эта обманчиво простая связь вызывает восторженный и восторженный отклик; для многих это первый раз, когда они реально понимают концепцию, о которой они, возможно, только что прочитали в книге или услышали на уроке естествознания. Затем часто следует бурная деятельность, в ходе которой проверяются и нарушаются правила, выстраивается или распутывается беспорядочный клубок проводов и соединений, а также пробуются различные комбинации входов и выходов.Со временем могут возникнуть новые проблемы: как ввести переключатель в цепь или возиться с переменным сопротивлением.

Какие качества мы ценим в этой деятельности?


Идеи строятся одна на другой

Из простейшей схемы возникают основные правила построения схемы, и каждое успешное завершение схемы — это шаг к более сложным соединениям.

Связи с другими видами деятельности и реальным миром

Те же понятия, которые участники изучают, возясь с печатными платами, могут быть полезны для понимания мира вокруг нас, от того, как работает выключатель света в вашем доме, до того, как подключить лампу или перепрофилировать игрушку.

Участники изучают переменные

Хотя все исследуют схожие научные концепции, эксперименты сильно различаются из-за всевозможных способов изменения переменных. Переменные включают входы (напряжение, количество батарей), выходы (фонари, зуммеры, двигатели и т. д.), резисторы и переключатели; существует много способов соединения одних и тех же компонентов (последовательно, параллельно, даже закорачивая!), а также множество различных конечных продуктов.


Попытайся!

Мы увлечены тем, что делимся своей работой и развиваем сообщество людей, заинтересованных в этой деятельности, практиках и идеях.Приведенные ниже руководства можно бесплатно загрузить и использовать, чтобы помочь вам начать работу, будь то дома, в школе или учебном заведении.

Обзор Asus Tinker Board 2S

: нет конкуренции для Raspberry Pi

Обновление от 16.07.2021 08:53 PT:

Наши тесты Wi-Fi были обновлены, чтобы отразить производительность при использовании антенны. В нашем тестовом образце не было антенн для Wi-Fi и Bluetooth. Это навело нас на мысль, что карта Wi-Fi/Bluetooth имеет внутреннюю антенну.Это оказалось неверным, и с тех пор мы получили антенны и соответствующим образом обновили этот обзор.

Оригинальная статья

Что такое компьютер без сообщества? За каждым компьютером стоит какая-то форма сообщества. С момента появления домашних компьютеров в 1980-х годах и до наших дней были пользователи, которые объединялись, чтобы поддерживать и проповедовать выбранные ими платформы. В мире одноплатных компьютеров (SBC) самое большое и наиболее поддерживающее сообщество было вокруг Raspberry Pi , рост которого в течение девяти лет был сосредоточен вокруг компьютера за 35 долларов.Asus не новичок на сцене SBC. Несколько лет назад мы увидели появление Asus Tinker Board в то время, когда Raspberry Pi 3 был только на горизонте. Теперь, в 2021 году, Asus выпустила множество плат Tinker Board, и у нас есть Tinker Board 2S для нашего обзора.

Разработанный, чтобы превзойти Raspberry Pi 4, Asus Tinkerboard 2S имеет несколько функций, которые на бумаге выглядят хорошо по сравнению с Pi, включая 6-ядерный процессор с двумя ядрами, работающими на частоте 2 ГГц, более быстрый графический процессор и 16 ГБ. бортового хранилища.Однако эта плата за 129 долларов не может даже близко конкурировать с Pi из-за отсутствия поддержки сообщества и слабой производительности.

Технические характеристики оборудования Asus Tinker Board 2S 

9 — до 3 X PWM 90 019  
SOCCHIP RK3399 ROCKCHIP RK3399
CPU
CPU Dual-Core ARM® Cortex®-A72 @ 2,0 ГГц
Quad-Core ARM® Cortex®-A53 @ 1,5 ГГц
GPU ARM® MALI ™ -T860 MP4 GPU @ 800 MHZ
RAM 2GB / 4GB
Дисплей 1 X HDMI ™ с аппаратным оборудованием CEC
1 х USB C® (режим DP ALT)
1 х 22-контактный MIPI DSI (4 полосы)
Хранение 16GB EMMC
Micro SD (TF) Слот для карты (Push / Trav )
Возможности подключения 1 x RTL8211F-CG GbE LAN
  1 x M.2 — беспроводная связь 802.11 a/b/g/n/ac и BT 5.0 (2T2R)
Аудио 1 аудиовыход HDMI™
  1 x S/PDIF 2 TX 1 x S/PDIF 2 TX
1 x PCM / i2s Pins (из GPIO)
USB 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Порты
1 x USB 3.2 Gen1 Type-C® OTG PORT
GPIO GPIO 1 х 40-контактные заголовки включает в себя:
— до 28 X GPIO Pins
— до 2 х SPI Bus
— до 2 х I2C BUS
— до 2 x uart
— до 1 х PCM / I2S
— до 1 x S/PDIF TX
  — 2 контакта питания 5 В
— 2 х 3.3V Power PINS
— 8 x 30022
1 х 2-контактный PIC-на заголовок
1 х 2-контактный сброс заголовки
1 х 2-контактный отладчик UART Header
1 х 2-контактный вентилятор DC
1 х 2-контактный RTC заголовок батареи
Питание 1 входной разъем питания 12~19 В постоянного тока (5.5/2,5 мм)
Размеры 3,37 x 2,125 дюйма (85 x 56 мм)

Использование платы Asus Tinker Board 2S 

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Плата Asus Tinker Board 2S имеет БОЛЬШУЮ МАЛЕНЬКУЮ конфигурацию процессора. У нас есть два ядра Arm Cortex A72 с частотой 2 ГГц и четыре ядра Arm Cortex A53 с частотой 1,5 ГГц. Когда нам нужна дополнительная мощность, A72 срабатывают и дают нам импульс, но для общих задач A53 справляются со своей задачей. Это по сравнению с четырьмя, равно 1.Ядра Cortex A72 с частотой 5 ГГц на Raspberry Pi 4. Тем не менее, легко разогнать Raspberry Pi 4 до 2,1 ГГц или выше.

Операционная система по умолчанию для Asus Tinker Board 2S — Tinker OS, ответвление Debian 10 «Buster», использующее LXDE в качестве среды рабочего стола. Рабочий стол в лучшем случае в порядке, он больше похож на старую версию Raspbian до ребрендинга на Raspberry Pi OS. Tinker OS — это функциональная и отзывчивая ОС, мы можем устанавливать приложения с помощью APT, писать код и просматривать веб-страницы.

Изображение 1 из 2

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) Изображение 2 из 2

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Воспроизведение на YouTube в разрешении 720p впечатляет и обеспечивает высокую скорость отклика. На самом деле переход от оконного к полноэкранному воспроизведению был медленным, но быстрее, чем на Raspberry Pi 4. При переходе в полноэкранный режим мы увидели очень мало пропущенных кадров, и видео было более чем смотрибельно. Затем мы протестировали почтенное видео Big Buck Bunny с разрешением 720p 60 и 1080p 60, и здесь мы начали видеть худшие результаты, много пропущенных кадров в оконном и полноэкранном режимах, при 1080p 60 видео буферизировалось и зависало, а наша гигабитная сеть не винить.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Asus Tinker Board 2S имеет 40-контактный GPIO, который имитирует таковой у Raspberry Pi, но у нас есть несколько проблем с ним. В основном нет совместимой библиотеки Python 2/3, которую мы могли бы использовать с GPIO. Для предыдущей платы Asus Tinker Board был ASUS.GPIO, который был ответвлением библиотеки RPi.GPIO, но, увы, эта библиотека не работает с 2S. Мы обратились к Asus за поддержкой, и нам сообщили, что Asus работает над «дополнительной информацией» о том, как заставить GPIO работать с Python.

Мы управляли некоторым базовым доступом к GPIO с помощью Wiring Pi, в частности с помощью команды GPIO. Используя простой скрипт BASH, мы создали простой проект ввода с помощью кнопок и вывода светодиодов, который работал хорошо, но нам все еще не хватает полезной библиотеки Python.

Доминирование Asus Tinker Board 2S — это алюминиевый радиатор, который охлаждает процессор и, к сожалению, блокирует доступ HAT к GPIO. Радиатор поставляется с предварительно нанесенным термоклеем, и обычно это момент, когда мы загружаем Stressberry и стресс-тестируем процессор на температуру и скорость.Но это не сработало с Tinker Board 2S, поэтому мы попробовали sysbench, но кандидата на установку не нашлось.

Таким образом, наши тесты нельзя напрямую сравнивать с Raspberry Pi 4. Используя небольшое ноу-хау Python, нам удалось написать код, который будет проверять частоту и температуру процессора каждые пять секунд и записывать данные в файл CSV. При воспроизведении видео 720p на YouTube мы зафиксировали максимальную температуру 54,4 по Цельсию при максимальной скорости 1,5 ГГц.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Мы подключили Asus Tinker Board 2S к нашей гигабитной сети и сразу же смогли выйти в интернет, то же самое было и с Wi-Fi.Как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц Wi-Fi подключаются без проблем, причем 2,4 ГГц является более сильным из двух. Bluetooth 5.0 работал хорошо, и с помощью мастера подключения Bluetooth мы подключились к нашему мобильному телефону и отправили файлы между ними.

Для подключения Wi-Fi и Bluetooth требуются две внешние антенны, без которых Asus Tinker Board 2S не сможет подключиться даже к самой надежной точке доступа. В нашем тестовом образце отсутствовала антенна, но нам удалось найти замену. Внешние антенны довольно хрупкие, особенно их соединение с картой Wi-Fi.Они также мешают при использовании доски на столе. Внутренняя антенна Wi-Fi, такая как на Raspberry Pi 3 / 3B+ и 4, была бы намного удобнее.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Встроенная eMMC емкостью 16 ГБ Tinker Board 2S — это приятно иметь. Мы скопировали файл размером 2,8 ГБ с диска SATA USB 3 и записали чуть менее 51 секунды, чтобы скопировать его на eMMC. Тот же тест занял 52 секунды с использованием карты micro SD класса A1 емкостью 16 ГБ. На удивление тот же тест, копирование образа на eMMC с помощью того же диска SATA через интерфейс USB C заняло 1 минуту 27 секунд.Мы ожидали, что интерфейс USB C будет быстрее, но, увы, нет. Таким образом, из всех этих тестов мы можем сделать вывод, что eMMC — это хорошо, но мы можем обойтись картой micro SD хорошего качества. Мы можем выбирать между загрузкой с microSD и eMMC через перемычку J3 между питанием и портом HDMI. Эта возможность переключения между eMMC и microSD была бы полезна, если мы решим попробовать другую ОС, если она станет доступной. Для предыдущей Tinker Board у нас был ограниченный выбор других ОС, как правило, Armbian и Diet Pi.Armbian был больше похож на выпуск Debian на основе Arm, а DietPi был швейцарским армейским ножом для файловых серверов, DNS и проектов потоковой передачи мультимедиа.

Мы попытались протестировать официальную камеру Raspberry Pi с разъемом CSI и столкнулись с проблемой. Разъем CSI на Asus Tinker Board 2S предназначен для меньшего разъема Raspberry Pi Zero. К счастью, у нас был под рукой адаптер, и, следуя онлайн-руководству, предназначенному для более старой модели Tinker Board, мы попытались вывести видео в окно, но этого не произошло.

Питание Asus Tinker Board 2S осуществляется через цилиндрический разъем постоянного тока, где мы можем обеспечить от 12 до 19 В постоянного тока. Эти блоки питания чрезвычайно распространены, и мы можем подавать через этот разъем гораздо больший ток, чем через обычный источник питания microUSB или USB-C 5V. Однако гораздо проще найти адаптер питания USB-C для работы с Raspberry Pi 4, чем кирпич на 12 В или 19 В.

Примеры использования Asus Tinker Board 2S 

Asus Tinker Board 2S отлично подходит для настольных приложений и домашнего сервера.У него достаточно мощности, чтобы превосходно выполнять эти задачи. Как доска для хобби, Tinker Board 2S страдает из-за неадекватного доступа к GPIO. Когда появится библиотека Python GPIO, это может измениться, но не ожидайте такого же уровня качества, как у Raspberry Pi.

Итог 

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Аппаратное обеспечение выглядит хорошо, и наличие всех портов USB 3 приветствуется. У Tinker Board 2S на один порт USB 3 больше, чем у Raspberry Pi 4, и важно то, что мы намерены использовать его для задач домашнего сервера.Мы работаем с любой машиной через программное обеспечение, если программное обеспечение плохое, мы теряем веру в аппаратное обеспечение, и именно здесь мы находимся с Asus Tinker Board 2S. За 129 долларов мы ожидали гораздо большего, и если учесть, что Raspberry Pi 4 стоит 75 долларов и поставляется со всем, что нам нужно для настольного компьютера / производителя, Asus Tinker Board 2S не может конкурировать по цене и не может бросить вызов доминированию Raspberry Pi.

Доска мастера Asus | ThinkRobotics.in

BME680 Цифровой модуль датчика влажности, температуры и давления на большой высоте от 1549 руб.99 ₹ 3,200.00

Долгожданный BME680 от Bosch дает вам все необходимые датчики окружающей среды в одном маленьком корпусе. Этот небольшой датчик содержит датчики температуры, влажности, барометрического давления и газа VOC. Все через SPI или I2C по отличной цене! Как и BME280 и BMP280, этот прецизионный датчик от Bosch может измерять влажность с точностью ±3%, атмосферное давление с абсолютной точностью ±1 гПа и температуру с точностью ±1,0°C.Поскольку давление меняется с высотой, а измерения давления настолько хороши, вы также можете использовать его в качестве высотомера с точностью ± 1 метр или выше! BME680 выводит эти датчики на новый уровень, поскольку он содержит небольшой датчик MOX. Нагретый оксид металла изменяет сопротивление в зависимости от летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе, поэтому его можно использовать для обнаружения газов и спиртов, таких как этанол, спирт и угарный газ, а также для измерения качества воздуха. Обратите внимание, что он даст вам одно значение сопротивления с общим содержанием летучих органических соединений, но не может различать газы или спирты.Обратите внимание, что этот датчик, как и все датчики ЛОС/газа, имеет изменчивость, и для получения точных измерений вам потребуется откалибровать его по известным источникам! Тем не менее, для общих датчиков окружающей среды это даст вам хорошее представление о тенденциях и сравнениях. Мы рекомендуем вам запустить этот датчик на 48 часов при первом получении, чтобы «прожечь его», а затем на 30 минут в желаемом режиме каждый раз, когда датчик используется. Это связано с тем, что уровни чувствительности датчика будут меняться в начале использования, а сопротивление будет медленно увеличиваться с течением времени по мере того, как МОКС нагревается до исходного значения.Для вашего удобства мы поместили датчик на печатную плату с регулятором 3,3 В и некоторым сдвигом уровня, чтобы его можно было легко использовать с вашим любимым микроконтроллером 3,3 В или 5 В. Характеристики Ресурсы Образец кода библиотеки таблиц данных Руководство

Tinker Parker Член совета округа Канкаки — округ 5 — дом

ОБРАЗОВАНИЕ

MA, медиа-коммуникации, Университет Говернорс, Юниверсити-Парк, Иллинойс, 1992
Бакалавр, медиа-коммуникации, Губернаторский государственный университет Государственный университет, Юниверсити-Парк, Иллинойс, 1991
Сертификат , Некоммерческий сбор средств, Университет ДеПол
А.AS, Маркетинг/Менеджмент, Общественный колледж Канкаки, ​​Канкаки, ​​Иллинойс, 1989

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Компания Graphitti Production 01/90 до настоящего

Отмеченный наградами профессиональный видеопродюсер, директор и автор грантов для некоммерческих организаций. Профессиональная продюсерская компания, видеомонтаж документальных фильмов с дикторским текстом и музыкой, обучающие записи

Общественный колледж Канкаки
Вспомогательный факультет с 8/93 по 1/98 и с 8/08 по 12-21

Губернаторский государственный университет
Вспомогательный факультет с 06.05 по настоящее время

Средняя школа епископа Макнамара 8-21 до настоящего времени
Учитель литературы и двойного кредита

The Daily Journal
Писатель, колонка Best Bites 3-08 до настоящего времени

КЛУБЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Продюсер, режиссер и сценарист документального фильма для округа Канкаки Harbour House, приют для женщин, подвергшихся жестокому обращению
Инициатор музыкального фонда Билла Мура для музыкальной программы школы Грант-Парк
L’SOMM Ministries, совет директоров округа Канкаки
Zonta Club of Kankakee
Совет директоров Zonta, 2007–2009
Publications and Communications Председатель, 2006 г.
Комитет «Прогулка за расширение прав и возможностей»
Комитет «Верни ночь»
Исполнительный комитет «Женщины в бизнесе»
Председатель исполнительного комитета «Женщины в бизнесе», 2007 г.; 2008 г.
Сопредседатель конференции «Женщины в бизнесе», 2005 г.; 2006 г.; 2007
Торговая палата долины реки Канкаки
Торговая палата Брэдли Бурбонне
Kiwanis Club of Kankakee
Совет суда по наркотикам округа Канкаки — Совет директоров
Выступает в качестве исследователя грантов и консультанта
Проводит аукцион знаменитостей
Provena St.Комитет по показу стиля Мэри
Совет агентства United Way
Кампания YMCA Strong Kids

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

• 2013 Выдающийся преподаватель муниципального колледжа Канкаки
• Звезда службы поддержки студентов TRiO, 2012, 2013, 2014
• Получатель премии Athena 2007 , Региональная торговая палата Канкаки
• Премия «Выдающийся выпускник муниципального колледжа», Ассоциация попечителей муниципальных колледжей штата Иллинойс, Премия «Задающий темп года», 1995
• Серебряный филолог Международной телевизионной академии за документальный фильм «Во-первых, я человек»
• Выдающийся режиссер Международная телевизионная академия, профессиональный уровень, 1991
• Лауреат премии «Выдающийся студент Линкольнской академии»
• Выпускник года, Колледж искусств и наук, Государственный университет Говернорс
• Лидер года по версии Совета попечителей муниципального колледжа Иллинойса, Спрингфилд,
• Программа с отличием, Колледж искусств и наук, GSU, 1991

Asus Tinker B Обзор oard 2S

Когда старый ноутбук или смартфон слишком сильны для вашего проекта по созданию электроники своими руками, одноплатный компьютер — идеальная доступная альтернатива.Прошло почти десять лет с тех пор, как первый Raspberry Pi стал феноменом, и четыре года с тех пор, как Asus присоединилась к вечеринке со своей оригинальной Tinker Board. Теперь появилось новое поколение Tinker Board 2S, которое может конкурировать с сегодняшними более мощными вариантами. Он стоит 125 долларов, но обладает большим потенциалом для сложных изобретений и преданных своему делу производителей.


Небольшой, но мощный фонд

Если вы читаете это, скорее всего, вы уже знакомы с одноплатными компьютерами, и Tinker Board 2S не изобретает велосипед.О размере колоды карт — на самом деле, очень похожей по размеру и форме на Raspberry Pi — 2S (и Tinker Board 2, у которой есть только слот для карты microSD для хранения, а у 2S есть и слот, и 16 ГБ). флэш-памяти eMMC) умещает множество функций на небольшой печатной плате.

Наши эксперты протестировали 39 продуктов в категории настольных ПК за последний год

С 1982 года PCMag протестировала и оценила тысячи продуктов, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о покупке. (Посмотрите, как мы тестируем.)

Сердцем Tinker Board 2S является 64-битная система на кристалле Rockchip RK3399, состоящая из двухъядерного процессора ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 2,0 ГГц и четырехъядерного процессора ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц. . Этот дизайн big.LITTLE, как его называет ARM, позволяет двум ЦП динамически распределять задачи на соответствующее ядро ​​для снижения энергопотребления. Вы также получаете графический процессор Mali-T860 MP4 с тактовой частотой 800 МГц и 2 ГБ или 4 ГБ двухканальной памяти LPDDR4, в зависимости от выбранной вами модели. Наша тестовая модель за 125 долларов поставляется с 2 ГБ памяти.

Ввод-вывод довольно универсален, предлагая четыре порта USB 3.2 Gen 1 — три типа A, один тип C — с разъемом USB-C, также поддерживающим функции OTG, и DisplayPort для подключения внешнего монитора. Tinker Board 2S также имеет полноразмерный порт HDMI, позволяющий использовать два дисплея. Вы также найдете обычный Gigabit Ethernet и вышеупомянутый слот для карты microSD, а также разъемы для батареи RTC, разъем для вентилятора, MIPI DSI и CSI, а также всегда полезный 40-контактный разъем GPIO, который имеет цветовую маркировку для удобства.Плата также поставляется с Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 на сменной карте M.2 с внешней антенной.

На этот раз разъем питания изменился: вместо microUSB или USB-C используется цилиндрический разъем 5,5 мм. В комплект поставки не входит блок питания, поэтому его придется покупать отдельно — Asus продает блок питания на 45 Вт, но я без проблем использовал блок FSP.

Наконец, есть 16 ГБ встроенной памяти eMMC. Чтобы установить на него операционную систему, вы можете подключить Tinker Board к настольному или портативному ПК с помощью кабеля USB-C.После включения блока питания 2S появится на вашем ПК как запоминающее устройство, которое вы можете использовать с Etcher или Win32 Disk Imager. Вы можете получить образы Debian и Android от Asus для установки или загрузить определенный образ для текущего проекта (при условии, что сообщество создало его для вас).


Несколько тестов Tinker

Все это дает мощный одноплатный компьютер, способный выполнять множество различных проектов. Сложно сравнить устройство вроде Tinker Board 2S, учитывая его открытую конструкцию; насколько хорошо это работает, зависит от проекта, который вы хотите построить.Мне не удалось заставить Geekbench правильно сообщить о результатах — эталонный тест для чипов ARM все еще находится на ранней стадии предварительного просмотра, — но заявленный Asus многоядерный результат 806 немного опережает 637, которые я получил на своем Raspberry Pi 4.

С другой стороны, я смог без проблем запустить тест JavaScript JetStream 2.0 на основе браузера, и 2S набрал 24,105 балла на открытом воздухе с комплектным радиатором, что было немного ниже, чем у Raspberry Pi 4 26,461 балл без радиатора.

На бумаге кажется, что две платы обмениваются ударами по производительности, но такие цифры не говорят всей картины.Tinker Board, например, показал лучшие результаты в некоторых тестах JetStream, например, связанных с криптографией. Поскольку Tinker Board 2S поддерживает криптографические расширения ARMv8, он может больше подходить, скажем, для домашнего проекта VPN. Опять же, лучшее оборудование для работы зависит от вашего приложения, и вам, возможно, придется изучить спецификации, относящиеся к текущему проекту.


Требуется некоторая сборка

Грубая мощность — это одно, но когда дело доходит до многофункциональных проектных досок, таких как эта, удобство использования также имеет решающее значение.В то время как более известный Raspberry Pi хорошо задокументирован как в Интернете, так и в руководствах пользователя, прилагаемых к официальному стартовому набору, Tinker Board 2S оставляет пользователей немного больше на произвол судьбы.

Руководство по быстрому запуску, которое поставляется с платой, например, довольно скудно по информации и фактически не содержит некоторых полезных деталей, которые можно найти в полном руководстве пользователя, доступном на веб-сайте Asus. Даже этот документ не совсем удобен для новичков, а операционная система Asus по умолчанию (которая работает под управлением Debian, но использует более упрощённую среду рабочего стола LXDE) поначалу может быть немного неуклюжей в использовании.

Если у вас есть немного ноу-хау в Linux, у вас, вероятно, не возникнет никаких проблем, но новички могут чувствовать себя немного разочарованными по сравнению с более ручным характером чего-то вроде Pi. Это имеет некоторый смысл, учитывая, что реклама Tinker Board больше ориентирована на предприятия, и Asus может стремиться дальше от рынка любителей, чем в первый раз.

Кроме того, в отличие от первой Tinker Board, 2S, похоже, не подходит для многих (если таковые имеются) существующих корпусов Raspberry Pi.Хотя Asus, очевидно, не обязана поддерживать аксессуары другой компании, совместимость корпуса оригинальной Tinker Board была большим благом для пользователей, поскольку для более популярного Pi доступно так много сторонних аксессуаров. Это особенно важно, учитывая, что вам может понадобиться активное охлаждение, если вы планируете увеличить нагрузку на ЦП — в кратком руководстве Asus даже говорится: «Остерегайтесь высоких температур при использовании только комплектного радиатора», и действительно, моя температура легко достигла 78 градусов по Цельсию при тестировании.У покупателей второго поколения будет гораздо меньший выбор корпусов и аксессуаров, и в некоторых случаях 3D-печать чего-то для себя может быть лучшим вариантом в зависимости от проекта.

То же самое касается готовых образов программного обеспечения. Хотя вы можете создать свою собственную систему с нуля, используя Debian или Android, многие популярные проекты, такие как плеер LibreELEC Kodi или система видеоигр RetroPie, имеют предварительно созданные образы, которые вы можете записать на карту microSD, чтобы приступить к работе в кратчайшие сроки. время.На момент написания этой статьи доски Tinker второго поколения были достаточно новыми, поэтому для них не так много изображений, хотя это обычная проблема среди совершенно новых досок. Эти загружаемые изображения могут появиться позже, когда Tinker Board 2S попадет в руки большего числа пользователей и разработчиков (особенно с учетом того, что Rockchip RK3399 существует уже некоторое время), но время покажет.

К счастью, хотя Tinker Board может быть не так хорошо известен, как Raspberry Pi, он все еще относительно популярен среди производителей, и я ожидаю, что 2S будет иметь достаточно активное сообщество, которое вы можете найти техническую поддержку, если вы нажмете блокпост.Вы, вероятно, не получите всю пошаговую помощь, которую вы могли бы получить с более популярной доской, но вы также не будете кричать в пустоту и слышать сверчков.


VVV: универсальность по сравнению с ценностью

Мы помним, когда был выпущен первый Raspberry Pi, и удивительно видеть, как далеко продвинулись эти платы с тех пор — Tinker Board 2S — это явное обновление по сравнению с его предшественником и с точки зрения необработанных данных. мощность прекрасно конкурирует с Raspberry Pi 4. В сочетании с универсальностью всех его заголовков и опций многие мастера могут предпочесть 5.5-миллиметровый цилиндрический разъем и полноразмерный порт HDMI для причудливых USB-C и микро-HDMI Pi — Tinker Board 2S предлагает много возможностей опытным производителям.

Но в отличие от первой Tinker Board, которая давала Raspberry Pi 3 большую конкуренцию за свои деньги, преимущества Tinker Board 2S по сравнению с Pi 4 немного более туманны, учитывая его цену в 125 долларов против 35-75 долларов. Это делает его гораздо более сложным ценностным предложением, особенно если учесть полную доступность проектов Raspberry Pi и размер этого сообщества.

Tinker Board 2S — отличная аппаратная часть, но с практической точки зрения она не предлагает достаточно большого скачка по сравнению с конкурентами, чтобы быть выгодным для большинства людей, учитывая огромный размер сообщества Pi. Если вы ищете проектную плату, я бы сначала порекомендовал Raspberry Pi 4. Если по какой-то причине она не соответствует вашим потребностям, изучение спецификаций Tinker Board 2S может выявить функцию, которая делает ее лучше. вариант для вашего конкретного случая использования, если вы готовы платить за эту привилегию.

Плюсы
  • Универсальный ЦП с конфигурациями как с высоким, так и с низким энергопотреблением

  • Множество вводов-выводов для проектов всех мастей

  • Встроенная память eMMC избавляет от проблем с SD-картами

Минусы
  • Может бороться с перегревом, даже с включенным радиатором

  • Значительно дороже, чем у конкурентов

  • Небольшое сообщество делает доску менее удобной для начинающих

Суть

Обладая мощным процессором и множеством дополнительных функций, Tinker Board 2S является удивительно универсальной проектной платой для домашних мастеров, но ее ценностное предложение не соответствует последней версии Raspberry Pi.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на Lab Report , чтобы получать последние обзоры и рекомендации по продуктам прямо на ваш почтовый ящик.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.