Как маркером подрисовать плату: Делаем печатную плату маркером.

Делаем печатную плату маркером.

На страницах сайта уже заходила речь о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат. Метод прост и доступен – корректирующий карандаш можно купить практически в любом магазине, торгующем канцелярскими товарами. Но есть и ограничения. Те, кто пробовал рисовать рисунок печатной платы с помощью корректирующего карандаша, заметили, что минимальная ширина получаемой дорожки вряд ли будет меньше 1,5-2,5 миллиметров.

Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, которые имеют тонкие дорожки и малое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа очень мал. Поэтому, если требуется изготовить печатную плату с наличием тонких дорожек и малым расстоянием между ними то «карандашная» технология не подойдёт. Также стоит отметить, что нанесение рисунка корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки получаются не всегда ровные, а медные пятачки для запайки выводов радиодеталей выходят не очень аккуратные.

Поэтому приходится корректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.

Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.

На практике был применён маркер для печатных плат Edding 792. Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно для изготовления большого количества печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, данный маркер прекрасно справляется с поставленной задачей.

Печатная плата получилась довольно неплохой, хотя и рисовалась второпях. Взгляните.

Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)

К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.

Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791, Edding 780. Их также можно использовать для рисования печатных плат.

Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.

Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен тому, который описан в статье Изготовление печатной платы «карандашным» методом. Вот краткий алгоритм:

• Вырезание из куска стеклотекстолита заготовки под будущее устройство.

• Распечатка или рисование шаблона печатной платы.

• Разметка и сверление отверстий по шаблону.

• Очистка заготовки от загрязнений и неровностей, оставшихся после сверловки.

• Нанесение рисунка будущих медных проводников маркером для печатных плат Edding 792. (Лучше рисовать дорожки от руки, так как при использовании линейки можно смазать ещё незастывший лак от маркера).

• Травление заготовки в хлорном железе или другом химикате (персульфате аммония, медном купоросе и др…). На выходе должно получиться нечто похожее…

• Очистка медных дорожек от защитного слоя растворителем.

• Лужение медных дорожек печатной платы.

Немного «тонкостей».

О сверлении отверстий.

Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.

Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.

Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.

Чем растворить защитный слой маркера?

После травления в растворе защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко убрать растворителем. На деле использовался «Уайт-спирит». Воняет он, конечно, противно, но защитный слой смывает на ура. Остатков лака не остаётся.

Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.

После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравится и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.

Готовое устройство после сборки

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Особенности бессвинцовых припоев.

• Как выпаять многовыводную микросхему?

• Как купить радиодетали в интернет?

• Что такое IGBT-транзистор?

 

Начало работы с stm32 или не повторяйте моих ошибок / Хабр

Небольшой рассказ о граблях, встреченных на пути познания ARM на примере stm32f103c8t6 и stm32l151rct6.

Мое знакомство с микроконтроллерами началось с AVR. Ими я занимался довольно долго, пройдя путь от плат с процарапанными дорожками и ассемблера в AtmelStudio4 до нормального лута и самописных makefile’ов для работы в блокноте (в моем случае — KWrite) и командной строке.

Но пришло время потыкать палочкой и в их старших братьев — ARM. Выбор конкретного семейства был долгим и пассивным (потому что прямой надобности нет, вот и не спешил), но в конце концов закончился на stm32f1, как самом, пожалуй, распиаренном. Покупать программатор, отладочную плату вроде Discovery или blue pill? Что вы, я же мастер по AVR-кам! Любую плату можно сделать ЛУТом, да еще так, как тебе нужно, без лишнего обвеса.

Поэтому покупаю голый stm32f103c8t6 и начинаю шаманить с трассировкой платы. Что же мне понадобится? Хотя бы два порта вывести на гребенки… упс, выводить порты целиком неудобно. Да и ладно, выведу по 8 ножек — от порта A младшие (0-7), от B — старшие (8-15). Еще, конечно, светодиоды и кнопки, как же без индикации и управления. Вот что меня удивляет в готовых отладочных платах так это отсутствие хотя бы 2-3 светодиодов и 1-2 кнопок, которые бы ни с чем не конфликтовали. Как они вообще себе представляют отладку? Под кнопки сами просятся PA8, PA9, они удобно расположены. Еще пригодятся USB, джамперы BOOT0, BOOT1 и разъем батарейки для часов. И разъемы для кварцев, чтоб совсем красиво (впоследствии ни разу не воспользовался разъемами для кварцев). Для питания контроллеру нужно не более 3.6 В, а с USB идет 5 В. Надо ставить стабилизатор. Много читал, как народ выбирает стабилизаторы с низким падением напряжения… зачем? Разница полтора вольта, да тут дубового 78l33 хватит. А теперь разъем JTAG. У Atmel разъем программирования был стандартный ISP10 или ISP6. Наверное JTAG тоже штука стандартная. Оказывается, да… но только для отдельного производителя или даже устройства. Смотрим разъем на st-link: красивый, 10-контактный. Смотрим на каком-то программаторе для AVR: упс, уже 20-контактный. Смотрим еще где-то: больше несовместимых разъемов богу несовместимых стандартов. Ну, раз так, будем изобретать свой. Если что, переходник между ними будет не сложнее переходника ISP-6 на ISP-10. Вроде бы все готово, можно делать плату. Как оказалось, шаг 0,5 мм вполне достижим на любительском уровне, даже почти маркером подрисовывать не пришлось.

Теперь чем ее прошивать. Раз есть USB, наверное, через него и умеет. Читаю даташит — ага, через USB не умеет, зато через UART1 умеет. Упс, как раз его-то я и забыл вывести. Мало того, он еще и с кнопкой конфликтует, с той что на PA9 висит. Ну да ладно, выведу на проводочках, а кнопка все равно еще одна есть. Немного шаманства и плата готова и даже определяется в stm32flash.

С железом вроде бы разобрался, пора переходить к коду. Почитав несколько статей в интернете нашел готовый архив под gcc-arm-none-eabi. Разбираться, как именно задавать последовательность сборки, буду потом. Пока что занимаюсь hello-world’ами на кнопках и светодиодах. Поскольку это мое первое знакомство с данным семейством, никаких оберток вроде HAL — только ручная работа с регистрами. Впрочем, это вполне естественный подход, как мне кажется, можно было и не упоминать. Немного напрягает все время дергать питание и BOOT0 на плате, ну да ладно, когда-нибудь сделаю JTAG-программатор. Как ни странно, на грабли с отключенным тактированием периферии не наступил. Вспомнил молодость, когда на TurboPascal’е писал обработку трехмерной графики. Здесь у меня есть дисплей на ili9341 от raspberry pi и контроллер на целых 72 МГц. Вот что получилось — до 200 точек на модель и 11 fps. Конечно же, все матрицы трансформаций считаются в числах с фиксированной точкой.

В какой-то момент захотелось сделать носимое устройство, чтобы долго работало от батарейки. Посмотрел я в даташит и огорчился: знаменитые ARM по потреблению в разы хуже тех же AVR-ок! Если у вторых (ткнул в первый попавшийся контроллер, которым оказался ATmega88p) потребление составляет 0,8 мкА с учетом часов, то у первых даже в самом экономичном режиме сна* — 25 мкА ± 1.4 мкА на RTC. Это никуда не годится. Впрочем, stm32f103 и не позиционируется как экономичная серия. Смотрю на сайте STmicroelectronics другие серии контроллеров и выбираю серию stm32l1: помимо потребления порядка 1 мкА, там есть еще емкостный датчик и контроллер ЖКИ. Правда, максимальная частота поменьше, всего 36 МГц (или 24 МГц если используется USB), но это я как-нибудь переживу. Решено: беру пару stm32l151rct6 аж с 32 кБ оперативки (еще там 256 кБ флеша, но слабо представляю чем его можно забить. Разве что совсем диким говнокодом или массивами данных).

• ) не путать режимы сна (sleep, stop) с отключением (standby)

Параллельно делаю из запасной stm32f103 программатор st-link v2, просто потому что надоело возиться с BOOT0 и питанием, да и быстрее он. Впрочем, программирование по UART оставлю — мало ли что. Там тоже было немного шаманства, но ничего выдающегося. Разве что найти командную строку для openocd оказалось проблемой. Для будущих поколений оставлю ее:

openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash write_image erase "$(firmware).bin" 0x08000000" -c "reset run" -c "exit"

Для stm32l151 надо, само собой, поправить target на «target/stm32l1.cfg»

Чуть забегу вперед по хронологии, но чтоб не возвращаться. Господа, не экономьте на толщине текстолита! Или хотя бы добавляйте подпорки, или не используйте smd-компоненты. Так получилось, что на плате программатора я предусмотрел всего два крепежных отверстия в рандомных местах. А места оказались довольно далеко от разъема JTAG. И через какое-то время я заметил, что программатор работает нестабильно. То работает, то нет, то через UART приходится стереть «жертву», тогда подхватит. Оказалось, что резистор, идущий от вывода контроллера к разъему, сломался. У него просто отвалилась контактная площадка от корпуса. Резистор я перепаял. Потом перепаял остальные. Потом догадался, что даже той малой деформации платы, которая возникала при втыкании-выдирании шлейфа, хватало для несчастных компонентов. В результате воткнул подпорку прямо рядом с разъемом. Пока держит.

Как читатель уже догадался, программирование все также идет в текстовом редакторе, а компиляция и прошивка — в консоли. Естественно, покупная отладочная плата под l151 меня вдохновляла не больше, чем всякие IDE. Потирая следы от граблей, оставленных первой платой, развожу вторую (считая программатор — третью, но он все-таки не отладочная плата). Раз уж собрался отлаживать энергоэффективное устройство, надо заморочиться с питанием. Стабилизатор 78l33 менять не буду, но его выход я разорвал джампером, чтобы туда можно было ткнуться амперметром (надеюсь все-таки на микроамперметр, но там уж как пойдет). Гребенки пусть будут такие же, как на предыдущей плате — совместимость! Ну и пару светодиодов и кнопок, конечно. Грабли с UART1 призывно поблескивают, но я все же ставлю его разъем и не получаю по лбу. Конечно, JTAG у меня уже есть, но страховка не повредит. Так же, как и предыдущую (и плату программатора тоже) удалось развести по одной стороне, даже перемычек не слишком много.

А вот при запаивании контроллера возникла проблема. Я как-то наивно полагал, что на корпусе микросхем должен быть ключ, обозначающий первую ногу. Кто бы ожидал, что молодцы из ST сделают ДВА ключа, симметрично. Вот и какой стороной его запаивать теперь? Подумав, я решил, что это не ключи, а технологические углубления. Мало ли, для позиционирования чипа при изготовлении, например. Или прижать основание для заливки пластиком. Тогда надо ориентироваться по надписи. Логично же, что надпись должна быть читаема если расположить микросхему «стандартно», то есть когда первая нога в левом верхнем углу. Так и начал припаивать. То ли дефект ЛУТа, то ли кривые руки, но припаялась микросхема криво, благо вовремя заметил, прежде, чем запаял целиком. Не беда, есть же старый способ отпаивания многоножек с помощью лезвия бритвы: оно не смачивается припоем и достаточно тонкое чтобы не слишком погнуть. Оказалось, руки все-таки недостаточно прямые, поскольку ножки погнулись. Но не вверх, а вбок, хорошо хоть не сильно и их удалось кое-как выпрямить. Вторая попытка запаивания шла уже под микроскопом, но прежде я решил доправить ножки. И одна из них отломалась. Из чего их делают, что один раз согнуть-разогнуть нельзя? У выводных-то компонентов такой проблемы нет. Ну все, думаю, микросхему в брак, придется запаивать другую. Но вдруг это не критичная ножка? Ну там, вывод общего назначения, или одно из питаний. Пока что запаяю без нее, а там видно будет. На этот раз удалось запаять ровно, правда ножка попала на I2C, с которым я хотел поразвлекаться, но хоть не на жизненно важные разъемы вроде USB, JTAG, UART или BOOT. Подключаю — не работает, программаторы плату не видят. Какое-то время шаманю с пропаиванием ножек, но не помогает. Блуждающий по даташиту взгляд натыкается на картинку контроллера, расположенную где-то в подвале документа. Вот как можно было придумать нанести надпись БОКОМ?! То есть если повернуть контроллер так, чтобы надпись читалась, первая нога окажется в левом нижнем углу. Попутно выяснилось, что одно из «технологических углублений» таки является ключом. Правда, не поясняется, как его отличить от симметричного… Ну, хоть какая-то зацепка. Выпаиваю контроллер строительным феном, чтобы не доломать выводы, и запаиваю на этот раз боком. Отломанный вывод попадает аккурат на TX вывод UART1, то есть на разъем программирования и отладки. Это совсем нехорошо, но перед тем, как менять контроллер, надо хотя бы убедиться что с ориентацией угадал чтобы при перепаивании на живой не убить его неправильным подключением. Подключаю программатор — работает. Ура. Остались мелочи — впаять разъемы, диоды и прочую обвязку. В комментариях подсказали еще один способ — прозвонить земли: они обычно соединены внутри корпуса и расположены не полностью симметрично. Правда, учитывая шаг выводов, попасть по нужным выводам может быть непросто. Как бы то ни было, это самый надежный способ.

Работать с контроллером без UART1 не хочется, да и хуже чем сейчас уже не будет. А если и будет, так все равно менять, поэтому принимаю решение поиграть в хирурга и сделать контроллеру протез ноги из волосинки МГТФа. Как раз под рукой валяется хороший электропроводный клей, которым волосинка решительно приляпывается к площадке на корпусе микросхемы. Тот клей, который попал на соседние ножки, безжалостно удаляется скальпелем. А что вы хотите, попасть в полумиллиметровую площадку и не попасть по соседним торчащим ножкам? Проверяю — работает. Пока не отвалилось, а чтобы не отвалилось и потом, заливаю цианакрилатом.

Возможно, так бы я этой платой и пользовался, если бы ножка не отвалилась повторно. А она залита клеем. Впрочем, он довольно мягкий и режется скальпелем, поэтому успешно счищается. Но использовать тот же электропроводный клей второй раз почему-то не хочется. Попробую-ка я ножку припаять. Обычным жалом паяльника туда не подлезть, но в комплекте шло коническое (вообще-то, коническое изначально было единственным, но ввиду его очевидной неудобности, было заменено обычным, с клиновидной заточкой), которое туда вполне подлезает. Как ни странно, «операция трансплантация» прошла успешно и ножка заработала как ей положено (фотография ножки крупным планом на КДПВ).

Итак, железо готово, пора перейти к коду. Хорошо бы найти готовый пример под gcc и библиотеки CMSIS. Что для этого подойдет лучше, чем официальный сайт производителя? Как оказалось, STmicroelectronics не разделяют моего оптимизма. То, что навигация на сайте сделана через неприличное место — уже привычно, сейчас трудно найти сайт, сделанный людьми для людей. Но они не позволяют ничего с сайта скачать! Возможно, позволили бы после регистрации, но у меня и раньше не было желания регистрироваться где попало, а после такого отношения к разработчикам — и подавно. На кой ляд вам моя почта или что вы там требуете? Собирать персональные данные, спам слать? Идите лесом, а я в свободном доступе найду! Кстати, немного удивило что соответствующего пакета не оказалось в репозитории, но, возможно, ST придумали какой-то лицензионный геморрой. Посему шлю лучи поноса маркетологам, придумавшим такую политику, да и за неудобный сайт тоже.

Как бы то ни было, библиотека прекрасно нашлась на просторах интернета (ссылки давать не буду, мало ли что с сайтом случится). Альтернативный вариант — скачать среду разработки или CubeMX, где эти библиотеки вшиты. Правда, скачать их с официального сайта точно так же невозможно, так что ищем на сторонних и устанавливаем на виртуалку, просто на случай «если вдруг что».

С железом разобрались, с сорцами тоже. Пришло время разбираться наконец с контроллером. Первый сюрприз ждал при попытке воспользоваться сторонним кодом под Discovery. Там применен контроллер stm32l152, который на первый взгляд почти не отличается от stm32l151, установленного у меня. Помимо мелких отличий, оказалось, что в «мой» контроллер не установлен модуль ЖКИ. Немножко обидно, но я все равно не планировал им пользоваться. Хотя вот такое различие могли бы и более явно выделить, чем сносочкой в даташите. Кстати, в даташите рекомендуется в таком случае соединить вывод VLCD с питанием, у меня на фотографии соответствующий 0-омный резистор не запаян, но в реальности я его все же установил. Без него тоже работает, но не стоит перегружать внутренние соединения. Более интересным оказалось поведение часов реального времени. Они упорно не хотели работать, причем в интернете пишут просто «делай так, делай так, оно работает». А оно не работает. Кое-где, впрочем, упоминалось об «известных проблемах с RTC в данной серии». Как бы то ни было, часы все же завелись, правда, только на встроенном RC-генераторе. Попытки запстить часовой кварц приводили к бесконечному ожиданию бита готовности LSE. Я попытался проверить не отвалились ли ножки микросхемы от дорожек на плате и подергал ими в режиме обычных GPIO. Отвалился высокочастотный кварц. WTF?! В общем, вместе эти два кварца работать не желают, но хотя бы по отдельности худо-бедно функционируют.

И тут я догадался: суперклей, которым была залита половина контроллера (он ведь жидкий, его точечно не нанесешь, да и кто бы мог подумать…), дает утечку и кварцы своими наводками мешают друг другу. Ну, снаружи отскрести клей нетрудно, но ведь он затек даже под низ микросхемы. И если утечек по нему достаточно для кварцев, это ведь и на потреблении скажется. Ищу в гугле, чем люди удаляют цианакрилат. Предлагается теплая вода (что???) и диметилсульфоксид. В теплую воду я не верю, поэтому покупаю ДМСО. После более чем часового нахождения капли химиката на поверхности клея, разницы я не заметил. Зато заметили кварцы и стали работать более-менее нормально (интересно, почему? Димексид вытеснил влагу, впитанную клеем?). Впрочем, меня это не убедило, да и остатки клея все равно мозолят глаза… даром что находятся на нижней стороне платы и особо не видны. Кстати, теплая вода, которой я смывал димексид, на клей не повлияла (я не удивлен). Обнаружил, что существует такая штука, как удалитель клея, в таком же тюбике, как и сам клей, только фиолетовом. Ну хоть она-то должна сработать! Как оказалось, она может и работает, но по консистенции напоминает сметану и под микросхему просто не лезет. Ну и толку с тебя, удалитель?! Снаружи я и так почистить могу. Последний шанс: изредка упоминается ацетон. Немножко опасаюсь за пластиковые детали, но как раз их заменить несложно. Заливаю ацетон в стеклянную банку, кидаю туда плату и оставляю на ночь. Наутро выяснилось, что ацетон и правда работает, да еще как! От клея не осталось и следа. Мало того, растворился толкатель одной из кнопок. Что интересно, вторая уцелела, наверное, была сделана из более устойчивого пластика. Немного удивлен был, что и прочий пластик остался нетронутым, даже надписи уцелели. Ну и отлично, а кнопку можно и заменить.

Вот теперь удалось запустить и RTC от часового кварца, и режим сна потрогать, да и с другой периферией пообщаться. А еще, чтобы совсем фен-шуйно было, нанес подписи на плату. Но не маркером (вдруг снова купать в растворителях?) а процарапал скальпелем. На века!

Ну и для будущих поколений оставлю примеры кода для обоих контроллеров, вместе с библиотеками, makefile’ами и прочим. Останется только установить gcc-arm-none-eabi, openocd, stm32flash и прочую мелочь.
stm32f103
stm32l151

В комментариях несколько раз советовали не заниматься ЛУТом и заказать изготовление плат у профессионалов. Для прототипирования, как здесь — не вижу смысла. Другое дело, если нужны будут многослойный платы, или еще меньший шаг, или BGA-корпус, или еще что-то, что в домашних условиях сделать сложно. И, разумеется, при изготовлении финальной версии устройства и тиражировании. Нехорошо, если заказчик разберет корпус, спаянный из текстолита, и обнаружит криво отпиленню плату без маски и с перемычками из МГТФ.

Выводы:

1. Делать отладочные платы под себя при желании можно, они не хуже покупных. А вот программатор-отладчик все же лучше купить, если он не слишком дорогой. Сделать его, конечно, можно, но схему-то вы менять не будете, а раз так — лучше покупного он не будет. Дешевле, скорее всего, тоже. Разве что если контроллер лишний остался или с доставкой проблемы.
2. Не забывайте про резервный разъем программирования UART1, ну и заодно джамперы BOOT0, BOOT1. Помимо собственно программирования, по UART’у довольно удобно отлаживать программу.
3. На корпусе LQFP64 два ключа, один из которых фальшивый. Ориентироваться придется на надпись чтобы смотрела ногами влево.
4. Паять компоненты с малым шагом стоит только под микроскопом. Иначе сложно определить все ли пропаялось и нет ли «соплей». Ну либо на «профессиональном» оборудовании вроде специального фена, паяльной пасты и т.п. Тут уж не знаю, я пишу про любительскую технологию.
5. Не экономьте на толщине текстолита. Он гнется и этого может хватить для повреждения smd резисторов и, наверное, конденсаторов. Выводным это не страшно, да и компоненты с гнутыми выводами (транзисторы, микросхемы), пожалуй, переживут.
6. Делать разъемы для кварцев — пустая трата времени. Вы не будете их менять, поэтому просто запаяйте на плату.
7. Выпаивать многоножку с помощью лезвия бритвы стоит только в самом крайнем случае, когда нет фена. Иначе слишком велик риск ее повредить
8. Даже если у микросхемы отвалилась ножка, ее можно восстановить! Даже когда шаг 0,5 мм. Главное пользоваться пайкой, а не проводящим клеем.
9. Никогда не заливайте микросхему цианакрилатным клеем (суперклеем)! Он не обладает должными электрическими, да и механическими, характеристиками.
10. Для удаления суперклея из труднодоступных мест лучше всего подходит ацетон. Растворяет полностью. Главное убедиться что окружающие компоненты не пострадают. Из не-труднодоступных мест можно и механически удалить.

Советы и хитрости, чтобы стать экспертом — Ink Factory

Большинство людей используют сухостираемые маркеры только для того, чтобы нацарапать несколько слов здесь или там на доске. В Ink Factory белая доска является огромной частью нашей повседневной жизни. На самом деле, у нас в студии более 500 квадратных футов белых досок, которые мы можем покрыть рисунками сухим стиранием!

 

 

Мы поговорили о способах максимизировать доску в вашем офисе , но как насчет того, чтобы стать экспертом по рисованию сухим стиранием? Вот несколько полезных советов и приемов, которые помогут улучшить ваши навыки рисования сухим стиранием.

Расходные материалы

Прежде всего, проверьте свои маркеры, чтобы убедиться, что они не засохли. Когда маркеры высохнут, ими становится очень трудно пользоваться, а чернила труднее увидеть. Мы рекомендуем запастись большим количеством свежих маркеров. Чаще всего используется черный, поэтому не забудьте удвоить или утроить свой инвентарь черного маркера. Нам также нравится сокращать отходы, используя многоразовые маркеры для сухого стирания.

Существуют различные типы наконечников для маркеров с сухим стиранием. Как правило, это маркеры с долотовидным наконечником, но некоторые из них также бывают пулеобразными. Вот разница между ними:

 

 

Наконечники-зубила удобны в использовании, потому что на самом деле они представляют собой два наконечника в одном! Более толстая сторона позволяет рисовать более толстую линию, а более тонкая сторона дает более тонкую линию. Ваше письмо будет выглядеть чище, если вы выберете одну сторону и будете придерживаться ее во время письма. Это делает ваши письма более последовательными.

 

 

Наконечники пуль имеют только одну ширину линии, поэтому вам не нужно беспокоиться об угле, под которым вы держите наконечник пули. Они менее распространены для маркеров с сухим стиранием, но обеспечивают очень ровную линию и отлично подходят для использования, если они у вас есть! Как правило, круглые наконечники лучше использовать для письма или обводки вместо раскрашивания из-за ширины наконечника.
 

Альбом визуального мышления

Получите идеального компаньона в своем путешествии по визуальному обучению. Разработано художниками Ink Factory и содержит 20 их профессиональных советов.

Узнать больше

В корзину

 

Практика рукописного ввода для рисунков, стираемых методом сухого стирания

Это помогает тренировать почерк с помощью маркеров сухого стирания. Сами маркеры по-разному ощущаются при письме ручкой или карандашом. Поверхность, на которой вы пишете, также сильно отличается, поскольку она будет вертикальной, а не на столе или другой горизонтальной поверхности для письма.

Практика также помогает, потому что большую часть времени другие люди будут читать то, что вы записываете. Можно дать себе немного дополнительного времени, когда вы пишете, чтобы убедиться, что ваш почерк разборчив. Вы также будете писать немного крупнее, чем привыкли, поэтому мы рекомендуем попрактиковаться в написании букв высотой около 1 дюйма или больше.

 

 

Если во время совещания вы записываете заметки на доске, старайтесь записывать только основные моменты, а не каждое слово. Когда вы фильтруете информацию в своей голове, это дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать несколько слов действительно легко читаемыми, вместо того, чтобы быстро набрасывать как можно больше слов. Вы также можете найти несколько советов по ведению заметок здесь .

 

Стирание Чернила для сухостираемого маркера

Одно из лучших свойств сухостираемых маркеров — стирание! После высыхания чернила стираются очень чисто. Вы можете использовать это в своих интересах. Некоторые отличные инструменты для стирания включают палец, ластик для карандашей или ткань из микрофибры. После того, как вы дадите чернилам высохнуть на поверхности для рисования, используйте один из этих инструментов, чтобы выпрямить линию, очистить края фигуры или даже написать поверх сплошного цвета. Только не забудьте дать чернилам высохнуть — влажные чернила могут размазаться, если вы сотрете их слишком рано. Чтобы помочь чернилам высохнуть, просто подуйте на них воздухом — они должны высохнуть почти мгновенно!

 

 

Это также означает, что чернила можно легко стереть в случае аварии. Кто-то, прислонившийся к доске, или ваша рука, опирающаяся на нарисованное изображение, может стереть часть вашей тяжелой работы. Один из способов избежать этого — использовать мизинец для стабилизации руки во время рисования на доске, а не всей рукой. Это значительно уменьшит количество доски, к которой вам нужно прикасаться во время рисования, и поможет предотвратить стирание остального контента.

 

Советы по окрашиванию

Сухие стираемые маркеры ощущаются иначе, чем обычные маркеры, когда вы пытаетесь покрыть большую поверхность. Вы когда-нибудь пробовали раскрашивать маркером с сухим стиранием, и он просто стирался по ходу дела? Это может сильно разочаровать. Вот несколько советов, как получить максимальную отдачу от вашего маркера, покрывая большую площадь:

• Не торопитесь. Если вы попытаетесь покрыть большую площадь очень быстро, чернила маркера не поспевают за ними. Идите немного медленнее и более обдуманно, чем обычно. Это поможет вам получить более насыщенный цвет.

• Сделайте линии меньше. Пока вы раскрашиваете медленно, вы также можете покрыть больше пространства, если будете работать меньше, чем обычно. Это может показаться нелогичным, но более мелкие линии также помогают использовать чернила для сухого стирания в полной мере.

 

 

Еще один полезный прием — начать с цвета и закончить контуром формы, а не наоборот. Это особенно верно, если это светлый цвет с черным контуром. Даже если чернила высохнут, их все равно очень легко стереть или смешать, если на них коснутся более светлые цвета.

Если вам нужно сначала нарисовать изображение, прежде чем приступать к раскрашиванию, вы можете сделать это карандашом. Да, вы можете рисовать прямо на доске! Карандаш легко стирается тем же спреем, что и маркер. Нарисуйте очень легко карандашом, раскрасьте выбранным цветом, а затем обведите контур черным, и получится чистое, цветное изображение!

 

 

Вот несколько способов сделать вас экспертом по маркерам с сухим стиранием! Если вы хотите узнать больше о том, как максимально эффективно использовать доски в офисе, посетите один из наших мастер-классы по созданию визуальных заметок!

 

Подождите, это еще не все! Подпишитесь на информационный бюллетень Ink Factory, чтобы узнавать последние новости о визуальных трендах.

С сообществом из более чем 4000 визуальных мыслителей вы будете в хорошей компании. Присоединяйтесь к нам!

Пусть ваши рисунки парят! — Scientific American

Bring Science Home

Оживляющий научный проект от Science Buddies

• Поделиться в Facebook

• Поделиться в Twitter

• Поделиться на Reddit

• Поделиться на LinkedIn

• Поделиться по электронной почте

• Распечатать

Используйте немного химии, чтобы сделать свои собственные движущиеся наброски. Авторы и права: Джордж Рецек

Ключевые понятия
Химия
Полимер
Растворители
Материаловедение

Введение
Вы когда-нибудь хотели, чтобы ваши рисунки оживали, а фигурки или объекты на бумаге могли двигаться? Это не так невозможно, как кажется! В этом упражнении вы заставите свой рисунок двигаться, позволяя ему плавать на воде. Это возможно благодаря интересному химическому составу маркеров сухого стирания. Эти маркеры обычно используются для письма на белых досках или стеклянных поверхностях, и их легко стереть. Оказывается, они также идеально подходят для занятий наукой!

Фон
У вас может быть белая доска в школьном классе. Чтобы рисовать на этой поверхности, ваш учитель, вероятно, использует маркер для белой доски или маркер. Написанное этими маркерами можно легко стереть с доски, не оставив следов.

Это возможно, потому что маркеры для сухого стирания содержат специальные ингредиенты. В их состав входит растворитель, которым обычно является спирт. Он используется для растворения цветных пигментов, определяющих цвет маркера. Кроме того, добавляется смола или полимер, что является ключом к тому, чтобы сделать чернила стираемыми. В маркерах для сухого стирания смола представляет собой маслянистый силиконовый полимер, который действует как «разделительное средство». Это делает чернила маркера очень скользкими и предотвращает их прилипание к поверхности доски. Вот почему чернила легко стираются с очень гладкой непористой поверхности, такой как белая доска или стекло.

Возможно, вы знаете, что маркеры с сухим стиранием могут навсегда испачкать другие поверхности, например, одежду. Это связано с тем, что ткань не имеет гладкой поверхности, поэтому чернила могут впитаться в ее поры, окрасив их навсегда! В настоящих перманентных маркерах используемая смола представляет собой акриловый полимер, который действует как «связующее вещество» и заставляет чернила прилипать к поверхности. Только тип полимера отличает перманентный маркер от стираемого маркера. Узнайте, как эта разница влияет на то, как ваши рисунки всплывают в этом упражнении!

Материалы

• Два неглубоких подноса или тарелки с гладкими поверхностями, на которых у вас есть разрешение рисовать маркерами
• Сухостираемые маркеры (разных цветов)
• Перманентный маркер
• Кубок
• Вода
• Медицинский спирт
• Бумажные полотенца

Подготовка

• Найдите место для работы, которое может выдержать разлив воды.
• Наполните чашку водой комнатной температуры и поставьте ее рядом с подносами или тарелками.

Процедура

• Выберите один цвет маркеров и нарисуйте на первой тарелке фигурку, сердце или слово. Кажется, что чернила прилипли к поверхности вашей тарелки?
• Дайте ему высохнуть в течение нескольких секунд, а затем протрите рисунок сухим пальцем. Палец стирает рисунок или после этого его все равно видно?
• Если рисунок оторвался, сделайте новый рисунок. В противном случае сохраните старый. Затем налейте на тарелку столько воды, чтобы покрыть рисунок. Жди и наблюдай. Если ничего не происходит, слегка встряхните тарелку. Что происходит с чернилами через некоторое время? Ваш рисунок начинает плавать и оживать?
• Затем перманентным маркером сделайте рисунок на второй тарелке. Вы видите разницу с тем, как сухостираемый маркер выглядел на поверхности?
• Дайте ему высохнуть в течение нескольких секунд и протрите рисунок сухим пальцем. Ваш рисунок исчезает, когда вы стираете его пальцем? Можете ли вы объяснить, почему или почему нет?
• Если рисунок оторвался, сделайте новый рисунок. В противном случае оставить старый. Затем налейте немного воды на тарелку, чтобы покрыть рисунок. Жди и наблюдай. Что происходит с рисунком на этот раз? Он плавает? Чем ваши результаты отличаются от предыдущих?
• Дополнительно: Делайте рисунки с помощью различных цветов сухостираемого маркера. Все они ведут себя одинаково или по-разному? Какой цвет лучше плавится?
• Дополнительно: Что произойдет, если вместо воды поверх рисунка налить медицинский спирт? Ваш рисунок все еще плавает? Сухое стирание и перманентные маркеры дают одинаковый результат? Почему или почему нет?
• Дополнительно: Можете ли вы стереть свой плавающий рисунок? Попробуйте пальцами поднять свой рисунок с поверхности воды. Что с ним происходит, когда его вытаскивают из воды? Как вы думаете, из чего сделан материал, который вы сейчас держите в руках?

Наблюдения и результаты
Удалось ли вашим рисункам плавать? Вы должны были это сделать, но только при использовании маркера для сухого стирания. Когда вы рисуете на поверхности гладкой тарелки или подноса, растворитель или спирт, растворяющие ингредиенты чернил, испаряются. Это оставляет цветной пигмент и полимер на поверхности. С перманентными и сухостираемыми маркерами кажется, что цвет прилипает. Однако, когда вы стираете рисунок пальцем, исчезает только рисунок, сделанный маркером сухого стирания. Это связано с тем, что маслянистый силиконовый полимер в сухостираемом маркере предотвращает его прилипание, тогда как акриловая полимерная смола в перманентном маркере заставляет его прилипать к поверхности.

Самое интересное начинается, когда вы заливаете свой рисунок водой. Вы должны были заметить, как ваш рисунок маркером волшебным образом отделился от тарелки и поднялся на поверхность воды. Там он мог плавать и двигаться, как живой! Рисунок перманентным маркером должен был остаться на пластине. Это различие связано со специальным полимером в чернилах для сухостираемых маркеров, потому что этот ингредиент предотвращает прилипание чернил к пластине, и вода может просочиться под них. А поскольку чернила легче воды, они могут плавать. Однако, когда вы поливали свои рисунки спиртом, вы должны были видеть, как они оба медленно растворяются. Это связано с тем, что в качестве растворителя в обоих маркерах используется спирт.

Очистка
Удалите все оставшиеся рисунки с тарелок, протерев их бумажным полотенцем, смоченным в медицинском спирте. Затем промойте их теплой водой с мылом перед повторным использованием.

Дополнительные материалы для изучения
Создавайте свои собственные маркеры, от Science Buddies
Хроматография: будьте цветным детективом, от Scientific American
Растворимая наука: изготовление футболок для тай-дай с помощью перманентных маркеров, от Scientific American
Научные занятия для всех возрастов!, от Science Buddies

Это задание было предложено вам в сотрудничестве с Science Buddies

ОБ АВТОРАХ

Читать дальше

Информационный бюллетень

7 9 Подпишитесь на нашу новостную е-мэйл рассылку.