Как правильно определить тип двигателя стиральной машины. Как подключить асинхронный двигатель к сети 220В. Какие схемы подключения использовать для коллекторного двигателя. Как провести диагностику и запуск двигателя от стиральной машины.
Типы двигателей стиральных машин
Прежде чем приступать к подключению двигателя от старой стиральной машины, необходимо определить его тип. В стиральных машинах обычно используются два основных типа электродвигателей:
- Асинхронные двигатели — применяются для привода барабана при стирке. Имеют мощность около 180-250 Вт и скорость вращения 1350-1500 об/мин.
- Коллекторные двигатели — используются для привода центрифуги. Обладают меньшей мощностью 100-120 Вт, но более высокой скоростью 2700-2850 об/мин.
Определить тип двигателя можно по внешнему виду и количеству выводов. Асинхронные двигатели обычно имеют 3 или 4 вывода, а коллекторные — 2 основных вывода и возможно дополнительные для управления.
Подключение асинхронного двигателя
Асинхронные двигатели имеют две обмотки — рабочую и пусковую. Для их подключения к сети 220В используются следующие схемы:
- С пусковым конденсатором
- С пусковым реле
- С кнопкой пуска
Наиболее простой и надежный способ — использование схемы с пусковым конденсатором. Для этого потребуется:
- Конденсатор емкостью 1-2 мкФ на рабочее напряжение не менее 400В
- Выключатель
- Провода
Порядок подключения:
- Определите выводы обмоток с помощью мультиметра. Рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление.
- Подключите один вывод рабочей обмотки и один вывод пусковой обмотки к сети 220В.
- Второй вывод рабочей обмотки соедините со вторым проводом сети.
- Оставшийся вывод пусковой обмотки подключите через конденсатор к фазному проводу.
- Установите выключатель в цепь питания.
При включении двигатель запустится благодаря пусковой обмотке, а затем будет работать на рабочей обмотке.
Подключение коллекторного двигателя
Коллекторные двигатели имеют более простую конструкцию и схему подключения:
- Определите выводы обмотки статора и щеток.
- Подключите выводы статора напрямую к сети 220В через выключатель.
- Щетки подключите последовательно с обмоткой статора.
Для регулировки оборотов можно использовать диммер, включенный последовательно с двигателем.
Диагностика и запуск двигателя
Перед подключением двигателя к сети рекомендуется провести его диагностику:
- Проверьте состояние подшипников, провернув вал рукой. Он должен вращаться легко без заеданий.
- Измерьте сопротивление обмоток и убедитесь в отсутствии межвиткового замыкания.
- Проверьте отсутствие замыкания обмоток на корпус.
Для безопасного запуска используйте автоматический выключатель на 6-10А. При первом включении внимательно следите за нагревом двигателя. При сильном нагреве или появлении дыма немедленно отключите питание.
Меры безопасности при работе с двигателем
При подключении и эксплуатации двигателя от стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Работайте только с полностью обесточенным двигателем
- Используйте качественную изоляцию всех соединений
- Обеспечьте надежное заземление корпуса двигателя
- Не перегружайте двигатель, соблюдайте режим работы
- При появлении искрения, дыма, запаха гари немедленно отключите питание
- Не допускайте попадания влаги на электрические части двигателя
Соблюдение этих простых правил позволит безопасно использовать двигатель от старой стиральной машины в различных самоделках и приспособлениях.
Применение двигателей от стиральных машин
Двигатели, снятые со старых стиральных машин, можно с успехом применять во многих самодельных устройствах:
- Точильные станки и наждаки
- Циркулярные пилы небольшого размера
- Шлифовальные станки
- Бетономешалки
- Компрессоры
- Дровоколы
- Самодельные стиральные машины
При выборе применения учитывайте мощность и скорость вращения конкретного двигателя. Для увеличения крутящего момента можно использовать ременные или зубчатые передачи.
Часто задаваемые вопросы
Как определить выводы обмоток асинхронного двигателя?
Для определения выводов обмоток асинхронного двигателя можно воспользоваться мультиметром:
- Установите мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Измерьте сопротивление между всеми парами выводов.
- Рабочая обмотка будет иметь меньшее сопротивление (обычно 10-15 Ом).
- Пусковая обмотка имеет большее сопротивление (25-30 Ом).
Если из двигателя выходит 3 провода, то общий вывод обеих обмоток уже соединен внутри. В этом случае измерьте сопротивление между средним и крайними выводами.
Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?
Для изменения направления вращения асинхронного двигателя достаточно поменять местами выводы пусковой обмотки. При этом подключение рабочей обмотки остается без изменений.
Можно ли использовать двигатель без пускового конденсатора?
Теоретически асинхронный двигатель может работать без пускового конденсатора, если подключена только рабочая обмотка. Однако в этом случае:
- Пусковой момент будет очень низким
- Двигатель не сможет запуститься под нагрузкой
- Потребуется ручной разгон вала
Поэтому для надежного запуска рекомендуется всегда использовать пусковой конденсатор или пусковое реле.
Какой конденсатор нужен для двигателя стиральной машины?
Емкость пускового конденсатора зависит от мощности двигателя и обычно составляет:
- 1-2 мкФ для двигателей мощностью до 120 Вт
- 2-4 мкФ для двигателей 120-180 Вт
- 4-6 мкФ для двигателей 180-250 Вт
Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 400В. Рекомендуется использовать специальные пусковые конденсаторы для двигателей.
Заключение
Подключение двигателя от старой стиральной машины — несложная задача, если соблюдать простые правила и меры безопасности. Правильно подключенный двигатель прослужит еще долгие годы в составе различных самоделок. При возникновении сложностей лучше обратиться к специалисту по электротехнике. Бережно относитесь к электродвигателям и они отплатят вам надежной работой!
«Метод Научного Тыка» или Как подключить двигатель от стиральной машины.
Небольшое предисловие.
В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.
Я использую двигатели как с «конденсаторным» пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)
Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало.
При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).
Но чаще использовал свой опыт и метод «научного тыка» %)))
Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев «знающих», которые «все и всегда делают по науке» :))).
Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели — работали, обмотки не перегорали :).
Конечно, если есть «как и чем» — то нужно делать «как правильно» — это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.
Но в реальности не всегда так получается, а «кто не рискует … » — ну вы поняли :).
Почему я об этом говорю ?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:
Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(
Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу — немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.
Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты «научного тыка» при помощи тестера.
Теперь к делу!
Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.
Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.
В основной массе активаторных стиральных машин типа «тазик с моторчиком», для привода активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 — 1420 об/мин.
Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.
| Фото 1 Пусковая кнопка. |
Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья).
Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.
Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса, и на верх выходило только три вывода (фото 2)
Фото 2 Три вывода обмотки. |
Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги, поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность — 100-120 вт, 2700 — 2850 об/мин.
Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий конденсатор.
Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.
Часто у таких двигателей обмотки одинаковы, поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 — 2 и 2 — 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 — 3 — 20 Ом.
В этом случае вывод 2 — будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток.
Двигатель подключается следующим образом:
выводы 1 и 2 — в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.
По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг — очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы. Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.
Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска, но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.
Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.
Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.
Двигатели с пусковой обмоткой обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки.
Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально — пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление — выше,
Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут, она может перегореть,
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.
Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 — 30 Ом, а сопротивление рабочей — 12 — 15 Ом.
Во время работы пусковая обмотка — должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро «пустит дым».
Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 — 15 минут двигатель может быть слегка теплым.
Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки — двигатель также запустится, и при отключении рабочей обмотки — будет продолжать работать.
Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.
А теперь переходим к практике.
Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя.
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов.
Если все нормально — переходим к следующей стадии.
Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 — 6 Ампер. В идеале — еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра — для «стартера», малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.
Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.
Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.
Далее закрепляем двигатель на столе, собираем цепь питания: вилка — автомат — провода к двигателю.
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.
Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель — запустился 🙂 Слушаем как он работает секунд 10 — 15 и выключаем вилку из розетки.
Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При «убитых» подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением — более горячим будет корпус (магнитопровод).
Если все в порядке — переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 — 3 и 3 — 1.
В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения — то есть на рабочей и на пусковой обмотке.
Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.
Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки.
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.
Если пусковая обмотка исправна — двигатель должен запуститься. А если нет — то «выбьет автомат» %))).
Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель 🙁 и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.
Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.
Ну вот такая «высшая математика» 😉 А за сим — разрешите откланяться.
Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога :).
Как подключить двигатель от стиральной машины — инструкция, схемы
Со временем стиральная машина либо устаревает морально и физически, либо ломается. Некоторые ее выбрасывают, но часто с машинки снимают движки — двигатель от стиралки наверняка пригодится в хозяйстве. Но через определенное время, когда возникает потребность из двигателя от стиральной машины сделать что-либо полезное, приходится разбираться с тем, как его подключить к электросети. Далее в статье мы расскажем в деталях о том, как использовать электродвигатель от старой стиральной машины.
Типы движков
Подключения двигателя неразрывно связаны с его конструкцией. По этой причине, если что-либо затевается с б.у. движком, желательно в первую очередь по внешнему виду определить его устройство и только после этого подсоединить электродвигатель от стиральной машины к сети 220 В и сделать его запуск. Но в старых недорогих моделях стиральных машин применялось всего лишь два типа движков:
Старая стиральная машинка с баком для стирки (слева) и центрифугой для отжима (справа)Асинхронный двигатель стиральной машины обычно ставился на бак для стирки белья. Центрифуга, которая белье отжимала, предусматривала применение коллекторного двигателя, поскольку этот электромотор вращается быстрее. Поэтому, если вы имеете дело со стиральной машинкой такой конструкции, можно заранее иметь представление о том, где и какого типа движок установлен, и какой мотор от стиральной машины снимать в случае надобности.
Но если движки были сняты давно, и необходимо подключение мотора от стиральной машины к сети 220 В, в первую очередь проверяем, есть ли у ротора коллектор. Если не это понятно из-за конструкции корпуса, надо разобрать двигатель от старой стиральной машины, сняв крышку со стороны, противоположной валу.
Коллекторный движок со снятой крышкой со стороны щетокКоллекторный двигатель
Если движок таки коллекторный, рекомендуется привести в порядок коллектор и прилегающие к нему поверхности, почистив их до подключения мотора от графитовой пыли. Также перед тем как запустить двигатель от стиральной машины, имеет смысл решить, надо ли сделать подсоединения, меняющие направление вращения вала. Если это потребуется, делается возможным переключение щеток. Для коллекторного двигателя от старой стиральной машины характерно то, что щетки, а соответственно и ротор соединены последовательно со статором.
Это характерно как для двигателя от стиральной машины-автомата, так и для большинства коллекторных движков сетевого включения. Коллекторные двигатели всех бытовых электроприборов устроены одинаково. Для изменения направления вращения вала необходимо переключателем поменять местами клеммы щеток (т.е 1 и 2, как показывает схема подключения электродвигателя ниже).
Схема соединений в коллекторном движкеСкорость вращения и мощность двигателя стиральной машины с коллектором зависят от напряжения. Поэтому их легко можно регулировать диммером. Для этого клеммы 1 и 4 или 2 и 4, если клемма 2 в случае переключения займет место клеммы 1, подключают к диммеру и его регулятором подбирают необходимую скорость вращения вала. При непосредственном присоединении к сети обороты вала будут максимально большими. Коллекторный двигатель от стиральной машины-автомата управляется специальной схемой, во многом схожей с диммером.
Основное отличие в том, что в ней применен запуск циклов вращения от различных датчиков. В коллекторных движках более дорогих моделей стиральных машин может быть пара дополнительных проводов от тахогенератора. Поэтому перед тем как подключить двигатель от стиральной машины, их надо правильно определить. Хотя это не сложно сделать по меньшему сечению этих проводов.
- В некоторых устройствах применялся электромагнитный тормоз. Он может добавлять еще два провода. Эту конструктивную особенность также надо учитывать, выполняя подключение двигателя от стиральной машины.
Использовать эти провода при подключении коллекторного движка к электросети не придется. Поэтому, если не предвидится каких-либо самоделок со схемой управления движком, эти провода можно просто отрезать, чтобы они не вносили путаницы. Длительное подключение электродвигателя стиральной машины к сети 220 В вызывает его значительный нагрев. Для нормальной работы, как изоляции, так и подшипников необходимо ограничивать их нагревание путем принудительного охлаждения. Поэтому рекомендуется надеть на вал движка крыльчатку и только после этого включить в работу.
Некоторые модели коллекторного двигателя от стиральной машины могут содержать еще одну пару проводов. Такой нюанс характерен для устройств с одним мотором, как правило, барабанного типа. Эти движки вращают барабан медленнее в процессе стирки и ускоренно при отжиме. Для этого они снабжаются двумя дополнительными выводами, которыми регулируется скорость вращения вала. Эти характеристики обычно отображает шильдик двигателя, пример которого показан далее на изображении. WASHING — это параметры режима стирки, а SPIN — режим отжима.
Двухрежимный коллекторный движокПо данным шильдика можно определить, на какое напряжение надо подключить мотор дополнительной обмоткой. Поскольку токи указаны одинаковые, а мощности при этом отличаются в 10 раз, очевидно, что на выводы движка, соответствующие режиму стирки, подается более низкое напряжение. Его примерная величина может быть получена путем деления указанной мощности (30 ватт) на указанную силу тока и поправочный коэффициент k. Его величину можно определить исходя из того, что другое значение мощности (300 ватт) получается, когда делается запуск движка при напряжении 220 В.
3*220*k = 300
k = 0,46
Величина k для режима WASHING может быть другой, но для начальной оценки величины напряжения такой вариант расчета вполне подходит.
Получаем
3*U*k = 30,
U = 22 В.
Реальную величину напряжения покажет экспериментальное подключение двигателя стиральной машины через трансформатор или ЛАТР. Если такой двойной режим будет нужен в какой-либо поделке, на основании показанных расчетов можно будет подобрать дополнительный низковольтный источник питания (обычно это трансформатор).
Асинхронный двигатель
Асинхронные движки менее оборотистые и развивают скорость меньше 1500 об/мин при питании напряжением 220 В. Их конструкция содержит две обмотки:
- пусковую,
- рабочую.
Поэтому перед тем как подключить электродвигатель от стиральной машины, в первую очередь надо правильно определить эти обмотки. Обычно из асинхронного двигателя выходят четыре провода. Но бывает и три. Каждая пара в двигателе с четырьмя проводами соответствует определенной обмотке. При этом известно то, что сопротивление пусковой обмотки больше. Поэтому для того, чтобы найти, где какая обмотка, надо тестером замерить сопротивление каждой из них. В принципе для работы асинхронного двигателя от сети 220 В достаточно подключения к ней только рабочей обмотки.
Но проблема в этом случае будет с разгоном движка. Потребуется приложением внешней силы раскрутить вал до скорости, начиная с которой движок самостоятельно выйдет на рабочие обороты. Такой способ запуска, особенно если имеется нагрузка на вале или тем более редукторе, неприемлем. По этой причине используется пусковая обмотка. Чтобы понять, что с ней делать, надо ознакомиться со схемами подключения подобных движков. Они наглядно показывают то, что в любой схеме один вывод рабочей обмотки соединяется с одним выводом пусковой обмотки.
Схемы, которые можно использовать для подключения асинхронного двигателя стиральной машиныПоэтому та модель движка, у которой три провода, уже имеет внутри корпуса соединение этих обмоток, и остается лишь завершить одну из схем. Как разобраться, где какая обмотка, наглядно изображено на схеме справа вверху. Какую схему выбрать — решает пользователь. В принципе можно применить только кнопку, на которую нажимать при пуске движка. Тогда при пуске момент на вале двигателя получится наибольшим из всех вариантов схем. Но в этом случае получается максимальная нагрузка на контакты кнопки из-за наибольшего по величине тока в пусковой обмотке.
К тому же есть риск эту обмотку сжечь, если она будет подключена напрямую к сети слишком долго (причем неизвестно, сколько времени можно ее питать напряжением 220 В, подключив напрямую к сети). То же самое получится, если номинал у резистора будет слишком мал, а у емкости — слишком велик. Поэтому для увеличения пускового момента конденсатор большой емкости делают отключаемым после разгона вала движка. Наиболее сбалансированный вариант — это «Емкостный сдвиг фаз с рабочим конденсатором». Эта схема рекомендуется к применению без каких-либо оговорок. Особенно если движок стартует с ненагруженным валом и емкость конденсатора невелика, порядка 1–2 мкФ.
Направление вращения вала асинхронного движка от стиральной машинки зависит от очередности соединения выводов пусковой и рабочей обмоток. Если из двигателя выходит три провода, его реверс сделать не удастся без разрыва соединения выводов обмоток, скрытого в его корпусе. Для реверса выводы пусковой обмотки надо поменять местами.
Реверс асинхронного движка от стиральной машины: U1U2 – выводы пусковой обмотки, Z1Z2 – выводы рабочей обмотки Похожие статьи:Схема соединения электродвигателя стиральной машины. Как подключить электродвигатель от стиральной машины.
Как подключать двигатель стиральной машины?
Если у вас остался двигатель от старой стиральной машинки, то его не стоит выбрасывать. Этот электрический прибор еще послужит вам не один год. Главное, найти ему применение. К примеру, из него можно сделать неплохую точильную установку для заточки ножей, ножниц и топоров. Однако очень важным в этом деле является вопрос, как подключать двигатель стиральной машины к сети переменного тока напряжением 220 вольт?
Необходимо сразу же отметить, что этот движок имеет несколько чисто конструкционных особенностей, которые дают возможность обойтись без дополнительных электрических схем и деталей. К примеру, нет необходимости в установке пусковой обмотки и пускового конденсатора.
Здесь важно правильно подсоединить провода, которые отличаются друг от друга цветом:
- Два белых провода. Они установлены лишь для того, чтобы измерять обороты движка. Их использовать для подключения не надо.
- Красный провод. Он соединяется с первой обмоткой статора.
- Коричневый идет на вторую обмотку.
- Зеленый провод и серый подключаются к щеткам электродвигателя.
Схема подключения двигателя стиральной машины
Итак, будут задействованы четыре провода. Что и к чему подключать?
Подключение нового двигателя
Вот так производится подключение двигателя стиральной машины нового образца. Но есть еще и очень старые электродвигатели. Их схема подключения отличается от вышеописанной:
Подключение двигателя старого образца
Вот два способа, как можно подключить двигатель от стиральной машины.
Небольшое предисловие.
В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.
Я использую двигатели как с «конденсаторным» пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)
Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало.При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).
Но чаще использовал свой опыт и метод «научного тыка» %)))
Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев «знающих», которые «все и всегда делают по науке» :))).
Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели — работали, обмотки не перегорали:).
Конечно, если есть «как и чем» — то нужно делать «как правильно» — это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.
Но в реальности не всегда так получается, а «кто не рискует… » — ну вы поняли:).
Почему я об этом говорю?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:
У меня из двигателя выходит 3 провода, можете что нибудь подсказать?
—-
Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу — немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.
Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты «научного тыка» при помощи тестера.
Теперь к делу!
Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.
Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.
В основной массе активаторных стиральных машин типа «тазик с моторчиком», для привода активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 — 1420 об/мин .
Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.
| Фото 1 Пусковая кнопка. |
Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья).
Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.
Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса , и на верх выходило только три вывода (фото 2)
| Фото 2 Три вывода обмотки. |
Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги , поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность — 100-120 вт, 2700 — 2850 об/мин.
Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий конденсатор.
Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.
Часто у таких двигателей обмотки одинаковы , поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 — 2 и 2 — 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 — 3 — 20 Ом.
В этом случае вывод 2 — будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток.
Двигатель подключается следующим образом:
выводы 1 и 2 — в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.
По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг — очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы. Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.
Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска , но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.
Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.
Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.
Двигатели с пусковой обмоткой обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки.
Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально — пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление — выше ,
Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут , она может перегореть ,
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.
Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 — 30 Ом, а сопротивление рабочей — 12 — 15 Ом.
Во время работы пусковая обмотка — должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро «пустит дым».
Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 — 15 минут двигатель может быть слегка теплым.
Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки — двигатель также запустится , и при отключении рабочей обмотки — будет продолжать работать.
Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.
А теперь переходим к практике.
Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя.
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов.
Если все нормально — переходим к следующей стадии.
Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 — 6 Ампер. В идеале — еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра — для «стартера», малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.
Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.
Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.
Далее закрепляем двигатель на столе, собираем цепь питания: вилка — автомат — провода к двигателю.
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.
Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель — запустился:) Слушаем как он работает секунд 10 — 15 и выключаем вилку из розетки.
Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При «убитых» подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением — более горячим будет корпус (магнитопровод).
Если все в порядке — переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 — 3 и 3 — 1.
В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения — то есть на рабочей и на пусковой обмотке.
Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.
Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки.
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.
Если пусковая обмотка исправна — двигатель должен запуститься. А если нет — то «выбьет автомат» %))).
Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель:(и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.
Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.
Ну вот такая «высшая математика» 😉 А за сим — разрешите откланяться.
Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога:).
Стиральные машины, как и любой другой вид техники со временем устаревают и выходят из строя. Мы, конечно же, можем куда-нибудь деть старую стиральную машину , или же разобрать на запчасти. Если вы пошли по последнему пути, то у вас мог остаться двигатель от стиральной машины, который может сослужить вам добрую службу.
Мотор от старой стиральной машины можно приспособить в гараже и соорудить из него электрический наждак. Для этого нужно на вал двигателя будет прикрепить наждачный камень, который будет вращаться. А вы сможете точить об него разные предметы, начиная с ножей, заканчивая топорами и лопатами. Согласитесь, вещь довольно нужная в хозяйстве. Также из двигателя можно соорудить другие устройства, которые требуют вращения, например, промышленный миксер или еще что.
Напишите в комментариях, что вы решили сделать из старого двигателя для стиральной машины, думаем многим будет это очень интересно и полезно прочитать.
Если вы придумали, что сделать со старым мотором, то первый вопрос, который вас может тревожить, это как подключить электродвигатель от стиральной машины в сеть 220 в. И как раз на этот вопрос мы вам и поможем найти ответ в этой инструкции.
Перед тем как приступить непосредственно к подключению мотора, нужно сначала ознакомиться с электрической схемой, на которой будет все понятно.
Подключение двигателя от стиральной машины к сети 220 Вольт не должно занять у вас много времени. Для начала посмотрите на провода, которые идут от двигателя, сначала может показаться, что их достаточно много, но на самом деле, если посмотреть на вышеприведенную схему, то далеко не все нам нужны. Конкретно нас интересуют провода только ротора и статора.
Разбираемся с проводами
Если посмотреть на колодку с проводами спереди, то обычно первые два левых провода — это провода таходатчика , через них регулируются обороты двигателя стиральной машины. Они нам не нужны. На изображении они белые и перечеркнуты оранжевым крестом.
Дальше идет провода статора красный и коричневый. Мы их пометили красными стрелочками чтобы было более понятно. Следующие за ними идут два провода на щетки ротора – серый и зеленый, которые помечены синими стрелками. Все провода, на которые указаны стрелки нам понадобятся для подключения.
Для подключения мотора от стиральной машины к сети 220 В нам не потребуется пускового конденсатора, а также сам двигатель не нуждается в пусковой обмотке.
В разных моделях стиральных машин провода будут отличаться по цветам, но принцип подключения остается тот же. Вам просто нужно найти необходимые провода прозвонив их мультиметром.
Для этого переключите мультиметр на измерение сопротивления. Одним щупом касайтесь первого провода, а вторым ищите его пару.
У работающего тахогенератора в спокойном состоянии обычно сопротивление составляет 70 Ом. Эти провода вы найдете сразу и уберете их в сторону.
Остальные провода просто прозванивайте и находите им пары.
Подключаем двигатель от стиральной машины автомат
После того как мы нашли нужные нам провода осталось их соединить. Для этого делаем следующее.
Согласно схеме нужно соединить один конец обмотки статора со щеткой ротора. Для этого удобнее всего сделать перемычку и заизолировать ее.
На изображении перемычка выделена зеленым цветом.
После этого у нас остаются два провода: один конец обмотки ротора и провод, идущий на щетку. Они-то нам и нужны. Эти два конца и соединяем с сетью 220 в.
Как только вы подадите напряжение на эти провода, мотор сразу же начнет вращение. Двигатели стиральных машин довольно мощные, поэтому будьте внимательны, чтобы не возникло травм. Лучше всего мотор предварительно закрепить на ровной поверхности.
Если вы хотите сменить вращение двигателя в другую сторону, то нужно просто перекинуть перемычку на другие контакты, поменять провода щеток ротора местами. Посмотрите на схеме, как это выглядит.
Если вы все сделали правильно, то мотор начнет вращаться. Если же этого не случилось, то проверьте двигатель на работоспособность и уже после этого делайте выводы.
Подключить мотор современной стиральной машинки достаточно просто, что не скажешь о старых машинках. Здесь схема немного другая.
Подключение мотора старой стиральной машины
Подключение двигателя старой стиралки немного сложнее и потребует от вас найти нужные обмотки самим с помощью мультиметра. Для того, чтобы найти провода, прозвоните обмотки двигателя и найдите пару.
Для этого переключите мультиметр на измерение сопротивления, одним концом коснитесь первого провода, а вторым по очереди найдите его пару. Запишите или запомните сопротивление обмотки — нам это понадобится.
Дальше аналогично отыщите вторую пару проводов и зафиксируйте сопротивление. У нас получилось две обмотки с разным сопротивлением. Теперь нужно определить какая из них рабочая, а какая пусковая. Тут все просто, у рабочей обмотки сопротивление должно быть меньше чем у пусковой.
Для запуска двигателя подобного плана вам понадобится кнопка или пусковое реле. Кнопка нужна с не фиксируемым контактом и подойдет, допустим, кнопка от дверного звонка.
Теперь подключаем двигатель и кнопку по схеме: Но обмотку возбуждения (ОВ) напрямую подается 220 В. На пусковую же обмотку (ПО) нужно подать это же напряжение, только для запуска двигателя на короткий срок, и отключить ее — для этого и нужна кнопка (SB).
ОВ соединяем напрямую с сетью 220В, а ПО соединим с сетью 220 В через кнопку SB.
- ПО – пусковая обмотка. Предназначается только для запуска двигателя и задействована в самом начале, пока двигатель не начнет вращаться.
- ОВ – обмотка возбуждения. Это рабочая обмотка, которая постоянно находится в работе, она и вращает двигатель все время.
- SB – кнопка с помощью которой подается напряжение на пусковую обмотку и после запуска мотора отключает ее.
После того, как вы произвели все подключение, достаточно запустить двигатель от стиральной машины. Для этого нажмите на кнопку SB и, как только двигатель начнет вращаться, отпустите ее.
Для того чтобы сделать реверс (вращения двигателя в противоположную сторону), вам нужно поменять местами контакты обмотки ПО. Тем самым мотор начнет вращение в другую сторону.
Все, теперь мотор от старой стиралки может сослужить вам в качестве нового устройства.
Перед запуском двигателя обязательно закрепите его на ровной поверхности, т. к. обороты вращения его достаточно большие.
1. Применение коллекторных двигателей в стиральных машинах
Коллекторные двигатели получили широкое применение не только в электроинструменте (дрели, шуруповёрты, болгарки и т.д), мелких бытовых приборах (миксеры, блендеры, соковыжималки и т.п), но и в стиральных машинах в качестве двигателя привода барабана. Коллекторными двигателями оснащено большинство (примерно 85%) всех бытовых стиральных машин. Эти двигатели применялись уже во многих стиральных машинах ещё с середины 90-х годов и со временем полностью вытеснили однофазные конденсаторные асинхронные двигатели .Коллекторные моторы более компактные, мощные и простые в управлении. Этим и объясняется их столь массовое применение. В стиральных машинах применяются коллекторные двигатели таких марок производителей как: INDESCO, WELLING, C.E.S.E.T., SELNI, SOLE, FHP, ACC . Внешне они немного отличаются друг от друга, могут иметь разную мощность, тип крепления, но принцип работы их совершенно одинаковый.
2. Устройство коллекторного двигателя для стиральной машины
1. Статор 2. Коллектор ротора 3. Щётка (применяются всегда две щётки, вторую на рисунке не видно) 4. Магнитный ротор тахогенератора 5. Катушка (обмотка) тахогенератора 6. Стопорная крышка тахогенератора 7. Клеммная колодка двигателя 8. Шкив 9. Алюминиевый корпус Рис.2 | Коллекторный двигатель — это однофазный двигатель с последовательным возбуждением обмоток, предназначенный для работы от сети переменного или постоянного тока. Поэтому его называют ещё универсальный коллекторный двигатель (УКД). Большинство коллекторных двигателей применяемых в стиральных машинах имеют конструкцию и внешний вид представленный на (рис.2) Чтобы в дальнейшем лучше понять как работает коллекторный двигатель, давайте рассмотрим устройство каждого из его основных узлов. |
2.1 Ротор (якорь)
Рис.3 | Ротор (якорь) — вращающаяся (подвижная) часть двигателя (Рис.3) . На стальной вал устанавливается сердечник, который для уменьшения вихревых токов изготавливают из наборных пластин электротехнической стали. В пазы сердечника укладываются одинаковые ветви обмотки, выводы которых прикреплены к контактным медным пластинам (ламелям), образующие коллектор ротора. На коллекторе ротора в среднем может быть 36 ламелей располагающихся на изоляторе и разделённые между собой зазором. Для обеспечения скольжения ротора, на его вал запрессовываются подшипники, опорами которых служат крышки корпуса двигателя. Так же, на вал ротора запрессован шкив с проточенными канавками для ремня, а на противоположной торцевой стороне вала есть отверстие с резьбой в которое прикручивается магнитный ротор тахогенератора. |
2.2 Статор
| Статор — неподвижная часть двигателя (Рис.4) . Для уменьшения вихревых токов, сердечник статора выполнен из наборных пластин электротехнической стали образующих каркас, на котором уложены две равные секции обмотки соединённые последовательно. У статора почти всегда есть только два вывода обеих секций обмотки. Но в некоторых двигателях применяется так называемое секционирование обмотки статора и дополнительно имеется третий вывод между секциями. Обычно это делается из-за того, что при работе двигателя на постоянном токе, индуктивное сопротивление обмоток оказывает меньшее сопротивление постоянному току и ток в обмотках выше, поэтому задействуются обе секции обмотки, а при работе на переменном токе включается лишь одна секция, так как переменному току индуктивное сопротивление обмотки оказывает большее сопротивление и ток в обмотке меньше. В универсальных коллекторных двигателях стиральных машин применяется тот же принцип, только секционирование обмотки статора необходимо для увеличения количества оборотов вращения ротора двигателя. При достижении определённой скорости вращения ротора, электрическая схема двигателя коммутируется таким образом, чтобы включалась одна секция обмотки статора. В результате индуктивное сопротивление снижается и двигатель набирает ещё большие обороты. Это необходимо на стадии режима отжима (центрифугирования) в стиральной машине. Средний вывод секций обмотки статора применяется не во всех коллекторных двигателях. | Рис.4 Статор коллекторного двигателя (вид с торца) |
Для защиты двигателя от перегрева и токовых перегрузок, последовательно через обмотку статора включают тепловую защиту с самовосстанавливающимися биметаллическими контактами (на рисунке тепловая защита не показана). Иногда контакты тепловой защиты выводят на клеммную колодку двигателя.
2.3 Щётка
Рис.5 | Щётка — это скользящий контакт, является звеном электрической цепи обеспечивающим электрическое соединение цепи ротора с цепью статора. Щётка крепится на корпусе двигателя и под определённым углом примыкает к ламелям коллектора. Применяется всегда как минимум пара щёток, которая образует так называемый щёточно-коллекторный узел. Рабочая часть щётки — графитовый брусок с низким удельным электрическим сопротивлением и низким коэффициентом трения. Графитовый брусок имеет гибкий медный или стальной жгутик с припаянной контактной клеммой. Для прижима бруска к коллектору применяется пружинка. Вся конструкция заключена в изолятор и крепится к корпусу двигателя. В процессе работы двигателя, щётки из-за трения о коллектор стачиваются, поэтому они считаются расходным материалом. |
| (от др.-греч. τάχος — быстрота, скорость и генератор) — измерительный генератор постоянного или переменного тока, предназначенный для преобразования мгновенного значения частоты (угловой скорости) вращения вала в пропорциональный электрический сигнал. Тахогенератор предназначен для контроля скорости вращения ротора коллекторного двигателя. Ротор тахогенератора крепится напрямую к ротору двигателя и при вращении в обмотке катушки тахогенератора по закону взаимоиндукции наводится пропорциональная электродвижущая сила (ЭДС). Значение переменного напряжения, считывается с выводов катушки и обрабатывается электронной схемой, а последняя в конечном итоге задаёт и контролирует необходимую, постоянную скорость вращения ротора двигателя. Такой же принцип работы и конструкцию имеют тахогенераторы применяемые в однофазных и трёхфазных асинхронных двигателях стиральных машин. | Рис.6 |
Как и в любом электродвигателе, принцип работы коллекторного двигателя основан на взаимодействии магнитных полей статора и ротора, через которые проходит электрический ток. Коллекторный двигатель стиральной машины имеет последовательную схему подключения обмоток. В этом легко убедится рассмотрев его развёрнутую схему подключения к электрической сети (Рис.7) .
У коллекторных двигателей стиральных машин, на контактной колодке может быть от 6 до 10 задействованных контактов. На рисунке представлены все максимальные 10 контактов и всевозможные варианты подключения узлов двигателя.
Зная устройство, принцип работы и стандартную схему подключения коллекторного двигателя, без труда можно запустить любой двигатель напрямую от электросети без применения электронной схемы управления и для этого не надо запоминать особенности расположения выводов обмоток на клеммной колодке каждой марки двигателя. Для этого, достаточно всего лишь определить выводы обмоток статора и щёток и подключить их согласно схеме на приведённом ниже рисунке.
Порядок расположения контактов клеммной колодки коллекторного двигателя стиральной машины выбран произвольно.
Рис.7
На схеме, оранжевыми стрелочками условно показано направление тока по проводникам и обмоткам двигателя. От фазы (L) ток идёт через одну из щёток на коллектор, проходит по виткам обмотки ротора и выходит через другую щётку и через перемычку ток последовательно проходит по обмоткам обеих секций статора доходя до нейтрали (N).
Такой тип двигателя независимо от полярности подаваемого напряжения вращается в одну сторону, так как за счёт последовательного соединения обмоток статора и ротора смена полюсов их магнитных полей происходит одновременно и результирующий момент остаётся направленным в одну сторону.
Для того, чтобы двигатель начал вращаться в другую сторону, необходимо лишь изменить последовательность коммутации обмоток.
Пунктирной линией обозначены элементы и выводы, которые задействованы не во всех двигателях. Например датчик Холла, выводы термозащиты и вывод половины обмотки статора. При запуске коллекторного двигателя напрямую, подключаются только обмотки статора и ротора (через щётки).
Внимание! Представленная схема подключения коллекторного двигателя напрямую, не имеет средств электрической защиты от короткого замыкания и устройств ограничивающих ток. При таком подключении от бытовой сети, двигатель развивает полную мощность, поэтому не следует допускать длительного прямого включения.
4. Управление коллекторным двигателем в стиральной машине
Принцип действия электронных схем, в которых используется симистор, основан на двухполупериодном фазовом управлении. На графике (рис.9) показано как изменяется величина питающего мотор напряжения в зависимости от поступающих на управляющий электрод симистора импульсов с микроконтроллера.
Рис.9 Изменение величины питающего напряжения в зависимости от фазы поступающих импульсов управления
Таким образом можно отметить,что частота вращения ротора двигателя напрямую зависит от напряжения прикладываемого к обмоткам двигателя.
Ниже, на (Рис.10) представлены фрагменты условной электрической схемы подключения коллекторного двигателя с тахогенератором к электронному блоку управления (EC) .
Общий принцип схемы управления коллекторного двигателя таков. Управляющий сигнал с электронной схемы поступает на затвор симистора (TY) ,тем самым открывая его и по обмоткам двигателя начинает протекать ток,что приводит к вращению ротора (M) двигателя. Вместе с тем, тахогенератор (P) передаёт мгновенное значение частоты вращения вала ротора в пропорциональный электрический сигнал. По сигналам с тахогенератора создаётся обратная связь с сигналами управляющих импульсов поступаемых на затвор симистора. Таким образом обеспечивается равномерная работа и частота вращения ротора двигателя при любых режимах нагрузки, вследствие чего барабан в стиральных машинах вращается равномерно. Для осуществления реверсивного вращения двигателя применяются специальные реле R1 и R2 ,коммутирующие обмотки двигателя.
Рис.10 Изменение направления вращения двигателя
В некоторых стиральных машинах, коллекторный двигатель работает на постоянном токе. Для этого, в схеме управления, после симистора, устанавливают выпрямитель переменного тока построенный на диодах («диодный мост»). Работа коллекторного двигателя на постоянном токе увеличивает его КПД и максимальный крутящий момент.
5. Достоинства и недостатки универсальных коллекторных двигателей
К достоинствам можно отнести: компактные размеры, большой пусковой момент, быстроходность и отсутствие привязки к частоте сети, возможность плавного регулирования оборотов (момента) в очень широком диапазоне — от ноля до номинального значения — изменением питающего напряжения, возможность применения работы как на постоянном,так и на переменном токе.Недостатки — наличие коллекторно-щёточного узла и в связи с этим: относительно малая надёжность (срок службы), искрение возникающее между щётками и коллектором из-за коммутации, высокий уровень шума, большое число деталей коллектора.
6. Неисправности коллекторных двигателей
Самая уязвимая часть двигателя — коллекторно-щёточный узел. Даже в исправном двигателе, между щётками и коллектором происходит искрение, которое довольно сильно нагревает его ламели. При износе щёток до предела и вследствие их плохого прижима к коллектору, искрение порой достигает кульминационного момента представляющего электрическую дугу. В этом случае ламели коллектора сильно перегреваются и иногда отслаиваются от изолятора, образуя неровность,после чего,даже заменив изношенные щётки, двигатель будет работать с сильным искрением,что приведёт его к выходу из строя.Иногда происходит межвитковое замыкание обмотки ротора или статора (значительно реже), что так же проявляется в сильном искрении коллекторно-щёточного узла (из-за повышенного тока) или ослаблении магнитного поля двигателя, при котором ротор двигателя не развивает полноценный крутящий момент.
Как мы и говорили выше, щётки в коллекторных двигателях при трении о коллектор со временем стачиваются. Поэтому большая часть всех работ по ремонту двигателей сводится к замене щёток.
Небольшое предисловие.
В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.
Я использую двигатели как с «конденсаторным» пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)
Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало.При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).
Но чаще использовал свой опыт и метод «научного тыка» %)))
Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев «знающих», которые «все и всегда делают по науке» :))).
Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели — работали, обмотки не перегорали:).
Конечно, если есть «как и чем» — то нужно делать «как правильно» — это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.
Но в реальности не всегда так получается, а «кто не рискует… » — ну вы поняли:).
Почему я об этом говорю?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:
У меня из двигателя выходит 3 провода, можете что нибудь подсказать?
—-
Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу — немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.
Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты «научного тыка» при помощи тестера.
Теперь к делу!
Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.
Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.
В основной массе активаторных стиральных машин типа «тазик с моторчиком», для привода активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 — 1420 об/мин .
Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.
| Фото 1 Пусковая кнопка. |
Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья).
Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.
Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса , и на верх выходило только три вывода (фото 2)
| Фото 2 Три вывода обмотки. |
Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги , поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность — 100-120 вт, 2700 — 2850 об/мин.
Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий конденсатор.
Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.
Часто у таких двигателей обмотки одинаковы , поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 — 2 и 2 — 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 — 3 — 20 Ом.
В этом случае вывод 2 — будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток.
Двигатель подключается следующим образом:
выводы 1 и 2 — в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.
По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг — очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы. Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.
Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска , но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.
Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.
Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.
Двигатели с пусковой обмоткой обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки.
Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально — пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление — выше ,
Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут , она может перегореть ,
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.
Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 — 30 Ом, а сопротивление рабочей — 12 — 15 Ом.
Во время работы пусковая обмотка — должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро «пустит дым».
Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 — 15 минут двигатель может быть слегка теплым.
Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки — двигатель также запустится , и при отключении рабочей обмотки — будет продолжать работать.
Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.
А теперь переходим к практике.
Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя.
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов.
Если все нормально — переходим к следующей стадии.
Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 — 6 Ампер. В идеале — еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра — для «стартера», малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.
Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.
Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.
Далее закрепляем двигатель на столе, собираем цепь питания: вилка — автомат — провода к двигателю.
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.
Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель — запустился:) Слушаем как он работает секунд 10 — 15 и выключаем вилку из розетки.
Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При «убитых» подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением — более горячим будет корпус (магнитопровод).
Если все в порядке — переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 — 3 и 3 — 1.
В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения — то есть на рабочей и на пусковой обмотке.
Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.
Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки.
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.
Если пусковая обмотка исправна — двигатель должен запуститься. А если нет — то «выбьет автомат» %))).
Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель:(и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.
Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.
Ну вот такая «высшая математика» 😉 А за сим — разрешите откланяться.
Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога:).
Что делать если нет отжима в стиральной машине полуавтомат Сатурн
Почему на стиральной машине полуавтомат мотор центрифуги не крутится
Не будем ходить вокруг да около и начнём с причин, из-за которых двигатель отжима на стиральной машине полуавтомат типа Сатурн, либо вообще не крутится, либо не может набрать свои обороты. Одной из самых популярных, поломок в этой стиралке, является проводка. Дело в том, что тут всё находится на скрутках, причём сделано это всё, настолько безобразно, что просто иногда думаешь, как вообще эта машинка может работать. В общем если барабан на центрифуге не вращается, в первую очередь надо прозвонить провода, от вилки до двигателя. От мотора идёт три провода, один провод напрямую связан с вилкой стиральной машины, второй провод идёт на часовой механизм и от него к вилке, третий провод идёт на конденсатор. В общем вам надо, поставить мультиметр в положение прозвона, включить на максимум таймер, то есть часовой механизм и посмотреть, есть или нет обрыв в цепи от вилки до мотора. Если всё нормально, то надо проверять двигатель. Вот теперь можно ответить на вопросы, которые мне часто задают в мастерской и на моём канале youtube, но для начала посмотрите видео о том, как поменять двигатель отжима на СМ полуавтомат
Смотреть видео, как подключить мотор отжима стиральной машины полуавтомат, по проводам
Мотор отжима на стиральной машине полуавтомат «Сатурн» не может сдвинуться с места
У меня стиральная машина Сатурн полуавтомат, проблема в следующем. Когда включаю отжим, мотор гудит и еле-еле начинает двигаться, но не раскручивается, то есть не набирает нормальных оборотов, а бывает, что только гудит и не крутится. Я открутила лючок сзади машинки и попробовала его подтолкнуть, в результате он начал крутиться и даже набрал свои обороты, бельё отжал хорошо. На следующем отжиме, повторилось всё тоже самое. В общем мне теперь приходится постоянно подталкивать мотор. Я прекрасно понимаю, что так не должно быть, может посоветуете, что надо сделать, чтобы исправить такую проблему своими руками. На форумах часто говорят, про конденсатор, но никто не говорит, как его поменять и где находится конденсатор в стиральной машине Сатурн. Я хоть и женщина, но привыкла делать всё сама. Помогите пожалуйста, денег на мастера нет
Вы правильно понимаете, что проблема скорей всего в конденсаторе. Располагается кондёр рядом с мотором центрифуги, на фото ниже вы можете его лицезреть. Заменить его не так уж то и сложно, конечно если найдете в точь-точь такой же, если не получится найти оригинал, то можно заменить аналогом. Тут надо учитывать, что в нашем случае, в одном корпусе, располагается два конденсатора, один на 5 мкФ, а другой на 10 мкФ. Нас будут интересовать контакты, которые выходят, со стороны где написано 5 микрофарад. Провода возле надписи 5 микрофарад, можно отрезать и к отрезанным проводам подсоединить ёмкость с такими же номиналами, то есть на 5 мкФ. Я больше чем уверен, что ваша машинка заработает как новая
Фото конденсатора для стиральной машины полуавтомат
У меня стиральная машинка Сатурн, двигатель отжима не может набрать обороты. В общем начинает крутиться, потом идёт вибрация, вроде бы хочет выйти на положенные обороты, но этого не происходит. По совету друзей, поменял часовой механизм, не помогло. Ещё я увидел, что на мотор идёт какой-то тросик и он как бы отодвигает, от какого-то алюминиевого кругляшка, что-то типа колодки. Я так понимаю, что это тормоз, в начале я думал, что причина в нём. В общем я его потянул, но мотор всё-равно не набирает нужных оборотов
Часовой механизм, конечно поменяли зря, если бы он сгорел, то на двигатель вообще бы не подавалось напряжение и он бы даже не гудел. Вы правильно сделали, что проверили, как работает тормоз. Бывает такое, что тросик ослабевает и в результате, скоба, которая тормозит мотор центрифуги, плотно прилегает к переходнику от двигателя до барабана и понятное дело об раскрутке барабана не может идти речи, то есть она просто тормозит двигатель. Теперь самое важное, если всё это проверили и результат не был достигнут, попробуйте поменять кандёр. Где стоит конденсатор на стиральной машине полуавтомат и как его заменить, я рассказал в предыдущем пункте. Если после замены ёмкости, мотор всё также не набирает положенную скорость, то надо менять двигатель. Теперь хочу, чтобы вы взглянули на фото ниже и обратили внимание на следы от брызг воды, которые расположились по всему диаметру наружной части барабана. Под фото я оставлю свой комментарий, поверьте это важно и очень сильно вам пригодится
Фото, из-за чего сгорает мотор центрифуги на стиральной машине полуавтомат
Как вы понимаете я не зря расположил эту фотографию. Если мотор сгорел, то скорее всего причина именно в течи воды на его обмотки, на фото выше, вы можете наблюдать, первые признаки попадания воды на вал двигателя и барабана. Когда сальник начинает протекать, в большинстве случаев водичка стекает по валу, а вал в свою очередь разбрызгивает её по наружной части бака. Я специально сделал эту фотографию и рассказал об этом, что бы вы поняли, что если вы видите подобные капли на своей стиралке, то немедленно меняйте сальник. И не слушайте тех, кто говорит, что он ещё нормальный и проходит не один год, это всё враньё. Поймите, если есть капли, то есть течь
Не запускается мотор центрифуги и даже не гудит
В общем, такая проблема со стиральной машиной полуавтомат Волна. Вчера стирали всё нормально, сегодня попробовали сделать отжим, а его нет, как-будто что-то оборвало. Открутил сзади люк, чтобы послушать и посмотреть двигатель, но никаких звуков и движений нет, попробовал его подтолкнуть, стоит на месте как вкопанный. Часовой механизм тикает нормально, то есть ставлю на 5 минут и он возвращается на ноль без проблем, тестером попробовал прозвонить, всё звонится. Единственное, на что падают мои подозрения, это то что на прошлой стирке, когда вытаскивали бельё сдвинули крышку на баке центрифуги. В общем я её убрал, так как она достала, очень сильно мешала загружать бельё. Подскажите может дело в ней
Без крышки бака центрифуги, любой полуавтомат, в том числе Сатурн, Волна, Delfa, Daewoo, Lg и т.п., отжимать не будет. Честно говоря я не знаю, как это вам удалось, но что-то мне подсказывает, что вы вырвали её с мясом. В общем, когда вы закрываете крышку, вы тем самым замыкаете контакты, благодаря которым начинает поступать ток на двигатель. Ещё эта крышка, натягивает тросик тормоза. Короче ищите подобную крышку и ставьте её на место, без неё центрифуга работать не будет. Вообще у меня есть очень хорошее видео по поводу того, почему нет отжима на Сатурн и ему подобных, очень рекомендую посмотреть, в этом ролике ответы на многие вопросы
Смотреть видео, из-за чего мотор отжима стиральной машины полуавтомат не крутится
Тут надо заметить ещё один нюанс, как-то в переписке с моим подписчиком на канале YouTube, он мне доказывал, что если сальник нормальный, то его менять не стоит, мол он этого не делал и у него машинка работает уже 2 месяца. Ребята я скажу так, если двигатель навернулся то сальник надо менять 100%, а если вы увидели следы от воды на моторе или на баке, как на фото выше, то тут сам бог велел, заменить сальник. Я так думаю, что благодаря вопросам на моём канале и моих клиентов, я прояснил некоторые нюансы связанные с ремонтом стиральной машины полуавтомат своими руками. Ниже предлагаю посмотреть видео, в котором рассказывается, как снять панель управления, как проверить часовые механизмы и про многое многое другое. Если у вас СМ Сатурн или любая другая подобная техника, то это видео, должна быть у вас, как настольная книга
Смотреть видео, как снять крышку управления стиральной машины полуавтомат и вообще про неисправности Сатурн
Что делать, если не работает центрифуга в стиральной машине: как починить
Если вы, повернув переключатель заметили, что в вашей машине полуавтомате не включается центрифуга, не отчаивайтесь !
Причины неработающей центрифуги
Есть несколько причин, которые вызывают проблему:
- Повреждение защитного датчика.
- Колодки тормозного механизма.
- Неисправность в таймере.
- Повреждения электрообмотки.
- Другие причины неисправностей.
Повреждение защитного датчика
У некоторых моделей, например Daewoo (Дэу) или Сатурн, на дверце, которая закрывает бак с центрифугой, поставлен датчик. Он нужен для того, чтобы отключать запуск. Чтобы добраться до него, вам нужно будет снять верхнюю панель стиральной машинки – под ней и находится датчик с 2-мя контактами, которые нужно обработать ваткой, смоченной в спирте .Царапать контакты ножиком или очищать их наждачной бумагой не нужно. Затем необходимо проверить работу датчика. Контакты должны замыкаться, если крышка закрыта.
Колодки тормозного механизма
Какой принцип торможения в машинках полуавтоматах?
Колодки тормозного механизма устанавливаются под центрифугой, и таким образом тормозят её при открывании.
Колодки соединены с крышкой с помощью тросика. Когда крышка открывается, трос натягивается и
колодки обхватывают ту часть двигателя, которая вращается. Таким образом, центрифуга останавливается.
Необходимо раскрыть заднюю стенку СМП и проконтролировать, как натянут трос, чтобы колодки не касались двигателя, когда дверца закрыта, так как касание тормозных колодок может помешать запуститься электромотору.
Неисправность в таймере
В большей части стиральных машин полуавтоматов (СМП), таймер располагается под верхней панелью устройства. Его можно отремонтировать, почистив контакты.
Есть много советов, как снять панель, т. к. стиральные машинки разных фирм сконструированы по-разному.
После того, как вы снимете верхнюю панель ,вы заметите устройство, которое напоминает часы с шестерёнками .
Внутри этого устройства находятся контакты, которые могут подгореть при длительном сроке эксплуатации. Причиной является сажа, которая не пропускает ток.
Нужно очень осторожно разбирать таймер, так как крышка этого механизма служит также и для крепления на ней шестерёнок. Открутив все винтики, её нужно так снять, чтоб зубчатые колёсики не вывалились при открывании. Если вы переживаете, что не сможете открыть крышку аккуратно, тогда лучше перестраховаться и сфотографировать весь механизм. После снятия крышки вы заметите контакты. Их нужно протереть спиртом, так же как и в датчике.
Повреждения электрообмотки
Очень часто перегорание одной из обмоток электромотора является причиной его поломки.
Это можно проверить с помощью тестера, то есть прибора для измерений. Вот три шага, как это сделать.
- Для начала находим концы проводов, которые выходят из электродвигателя. Обычно бывает три провода: первый – общий, второй – тот, который ведёт к пусковой обмотке, а третий – ведёт к рабочей обмотке. Обычно общий провод маркируют буквой « N” и делают синего цвета.
- Нужно выставить на приборе проверку сопротивления, и измерить его между общим проводом и одним из двух других, например – красным. Если показания сопротивления прибора на экране присутствуют, то значит с этой обмоткой всё в полном порядке.
- То же самое делаем с другой парой, с общим и, допустим, белым проводом. Затем измеряем сопротивление и отмечаем показания прибора. Если сопротивления нет, то это значит, что обмотка перегорела. То есть причина того , что в вашей машинке полуавтомате не работает центрифуга является неисправность электромотора.
В таком случае есть два варианта: купить и установить новый мотор или сдать старый на перемотку.
Другие причины неисправностей центрифуги в полуавтомате
Очень сложно перечислить все причины поломок системы отжима. В разных моделях машин есть свои нюансы. Однако, если вы сможете своими руками отремонтировать её, то сэкономите уйму денег .
Давайте рассмотрим самые распространённые причины сбоя в работе системы отжима.
- Мотор громко гудит, но отжим не включается . Это означает, что порвался или соскочил ремень, который соединяет шкивы центрифуги и мотора.
- При длительной эксплуатации машины возможен износ резиновой втулки диафрагмы. Большой зазор между деталями будет препятствовать включению отжима. Чтобы машина заработала, требуется замена втулки.
- Если вы проверили электромотор и убедились в том, что он исправен, то возможно причина в неисправном тепловом реле, или в понижающем трансформаторе. Эти детали ремонту не подлежат и заменяются на новые.
- Также не лишним будет проверить, не намотало ли мелкие вещи на вал электродвигателя. Они могут вылететь при отжиме и попасть в середину машины.
- Бельё, неравномерно уложенное внутри центрифуги , может вызывать её раскачивание и не давать ей запустится.
- Если же не работают двигатели отжима активатора, неплохо было бы проверить предохранитель, который находится в середине машины за задней панелью. Можно также проверить электрическую вилку (контакты).
Однако если вы будете внимательно следовать нашим советам, аккуратно и без спешки выполнять нужные действия, то вы будете в силах отремонтировать свою стиральную машину сами, без посторонней помощи. Особенно это относиться к ремонту центрифуги в стиральной машине полуавтомат.
- mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
- techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
- citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
- ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин
Даосская внутренняя алхимияЭтот старинный рисунок, иллюстрирующий метод внутренней алхимии, возможно, был создан продвинутым даосом периода китайской династии Танг (7 век н. э.). Это был золотой период внутренней алхимии, когда множество даосских и буддистских школ (позже в Японии даосско-буддистские учения стали называться дзен) и монастырей получали поддержку императора. Позже много лет спустя один даосский адепт написал следующий текст под этим рисунком: «Оригинальный рисунок был найден в библиотеке в горах Хай Пайн, где сотни лет провисел вдали от людских глаз. Возможно, диаграмма внутреннего мира, спрятанного внутри нашего тела, могла показаться слишком глубокой и загадочной для мира внешнего. Рисунок был достаточно четким, и впоследствии, когда его значимость стала очевидной, его нетрудно было перепечатать. Когда я впервые увидел его, я решил его никому показывать, потому что его ценность слишком велика. Теперь я вновь скромно предлагаю это творенье миру» Сан Тян Подобно алхимикам древнего Китая, Целительное Дао вновь предлагает этот рисунок людям, только сейчас мы можем расшифровать изображенные на нем странные символы и объяснить людям загадочную связь между их телом, природой и Вселенной. Древний даос рассматривал человеческое тело как микрокосм мира природы. Анатомия – это внутренний ландшафт со своими реками, лесами, горами и озерами, которые гармонично сочетаются с внешним ландшафтом планеты Земля. Можно видеть, как позвоночник достигает духовного пика в районе головного мозга. На рисунке показаны также меридианы микрокосмической орбиты (малый небесный круг). Это – циркуляция потока тепла, лежащего в основе даосской алхимии. Истинная задача внутренней алхимии заключается в очищении, развитии и преобразовании наших внутренних органов и сексуальной энергии. Система «Вселенское Дао»Практики Вселенского Дао Мантэка ЧиаСледующие практики являются частью системы «Всленеского Дао» Мантэка Чиа Базовый курсНа семинаре вы познакомитесь с начальными практиками Вселенского Дао: медитацией Внутренней улыбки и Шестью целительными звуками, вы также узнаете о том, что такое Микрокосмическая орбита. Опытные инструкторы помогут вам лучше почувствовать свое тело, научат правильно разогревать мышцы и сухожилия, познакомят с дыхательными практиками. Вы сможете начать работу с собственной энергетикой. Все это поможет вам укрепить свое здоровье и начать изменять жизнь к лучшему. Мудрый ЦигунПрактика Мудрого Цигуна способствует: обретению активности и внимания в состоянии непоколебимого покоя, устранению последствий стрессов, подзарядке внутренних органов энергией ЦИ, обретению равновесия между волнами головного мозга… Медитация Всемирной связиВселенная обладает бесконечным запасом энергии, способной повысить качество нашей жизни. От нас требуется только одно – подсоединиться непосредственно к источнику и получить духовную независимость. В Медитации Всемирной связи любой человек, находясь в состоянии внутреннего покоя и счастья, становится способен исцелять других. Когда в разных концах земного шара в одно и то же время люди объединяются в этой медитации, она приобретает необыкновенную силу. Открытие трёх Даньтяней в шести направленияхВ практике «Открытие Трех Даньтяней в Шести Направлениях» (ОТД) представлена цигун медитация, которая позволит вам открыться и соединиться с изначальной космической силой. Научившись соединяться с энергией внутри и вокруг вас, вы получите доступ ко всему великолепию Вселенной. Мы существуем благодаря уникальному сочетанию сил, которые воздействуют на нас. Это, в первую очередь биоэлектромагнитные силы, которые даосы называют жизненной энергией Ци. Они научились чувствовать эти силы и управлять ими. Настраиваясь на вибрации этих сил, они научились проводить и усваивать энергии Космоса и Земли, накапливать их и управлять ими. Практика ОТД даст вам возможность усилить свою связь с природой и космосом, укрепить здоровье и улучшить качество жизни. Ци-самомассаж. Даосский путь омоложенияЗа десять лет использования этой простой техники самомассажа нашими учениками мы имели возможность наблюдать за тем, как эта древняя даосская мудрость позволяла им достигать колосальных улучшений физической и эмоциональной жизненности. На этом семинара мы предлагаем и Вам перенять эту технологию омоложения для самоиспользования. Цигун Железная рубашка 1«Железная Рубашка» является практикой осознанного применения естественных приемов тонкой энергетической саморегуляции, это мощный высокоэффективный инструмент исцеления и самосовершенствования. Бывшая некогда исключительно средством внутреннего наполнения движений и форм в различных видах боевых искусств, практика цигун «Железная Рубашка» стала сегодня уникальным по эффективности средством укрепления внутренних органов, гармонизации человека с психоэнергетическим полем планеты и достижения единства тела, разума и Духа. Целительная ЛюбовьПоловые органы вырабатывают огромное количество сексуальной энергии, но, к сожалению, не способны длительно сохранять и накапливать ее. Но сексуальная энергия – это наилучшая энергия, имеющаяся в нашем распоряжении, поэтому нет смысла ее выбрасывать. Излишки сексуальной энергии можно трансформировать и использовать для оздоровления и питания нашего тела и мозга. Даосские сексуальные практики направлены на омоложение организма, гармонизацию сексуальных отношений, активизацию и увеличение циркуляции сексуальной энергии по микрокосмической орбите. Дао-инь: система упражнений для восстановления здоровья и достижения долголетия, даосская йогаВсе упражнения Дао-инь выполняются с целью удалить из организма негативную энергию и насытить его жизненной силой. Дао-инь (даосская йога) необходимо всем, кто хочет сохранить и укрепить здоровье, исправить осанку, забыть о боли в пояснице, чувствовать себя молодым и подтянутым. Даньтянь цигунДаньтянь-цигун — даосская практика, используемая для развития Даньтяня и силы промежности. Для увеличения личной силы, центрирования тела и ума необходимо, чтобы в Даньтяне хранилось достаточное количество энергии, т.е. он был наполнен давлением Ци. Именно изучению этого искусства посвящён данный семинар. Тайцзы-ЦигунТайцзы-Цигун – это самая короткая форма, состоящая из тринадцати движений, которые повторяются по четырем направлениям. Несмотря на внешнюю простоту, эта форма содержит квинтэссенцию движений всех других более длинных форм тайцзи. Поскольку базовые движения все время повторяются, для разучивания формы не требуется много времени.
|
Прчины, почему не работает центрифуга в стиральной машине
Принцип центрифуги применяется только в полуавтоматических стиральных машинах, которые пользуются все меньшим спросом. Как обычно, поломка стиральной машины происходит в самый не подходящий момент на даче или в деревне, тогда и начинаешь по-настоящему ценить значение современной техники в обыденной жизни человека. Центрифуга обеспечивает вращение барабана машинки полуавтомат во время процесса стирки и отжима.
Причин поломки центрифуги достаточно много и установить, почему она не вращается не так уж и легко. Для диагностирования и устранения поломок обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», мастера в сжатые сроки смогут вернуть вашу «труженицу» в строй.
Причины поломки центрифуги
Полуавтоматическая стиральная машина имеет много уязвимых улов, которые могут стать причиной неработоспособности центрифуги. Рассмотрим их подробнее:
- Не запускается двигатель в режиме стирки или отжима. В свою очередь причин, по которым двигатель не запускается также много. Это может быть подгорание контактов или питающей проводки. Также износ щеток мотора, механическая поломка коллектора или обгорание обмотки;
- Поврежден таймер, определяющий время стирки или датчик температуры;
- Поломка реле или конденсатора, которые отвечаю за запуск мотора.
Перечисленные причины больше относятся к работоспособности мотора. Но если мотор не запускается, то, соответственно, и центрифуга работать не будет.
В случае если с двигателем все в порядке, и он запускается, а центрифуга по-прежнему не вращает барабан, то возможными причинами поломки может быть следующее:
- Перегруз бака стиральной машины, сюда же можно отнести и переливание бака, то есть когда в бак попало слишком много воды. Мощности мотора может попросту не хватать на вращение барабана. Переваливание белья на одну сторону, что влечет раскачивание бака, который может цеплять барабан и тормозить его;
- Слетел ремень со шкива;
- Заклинило тормоз, отвечающий за блокировку барабана;
- Попадание инородных предметов, блокирующих вращение барабана.
- Поломка блока управления (для автоматических стиральных машин) или механическое управление;
В автоматических стиральных машинках причины поломки центрифуги схожие, но могут быть и некоторые различия. А именно:
- Поломка прессостата, который призван контролировать уровень воды в барабане. В этом случае может не запускаться режим отжима поскольку датчик не получает требуемого сигнала о наличии воды в барабане;
- Поломка таходатчика, отвечающего за количество оборотов в минуту. Здесь барабан может крутиться с очень большой скоростью даже в режиме стирки, или же не набирать необходимое количество оборотов. Поломка такого рода встречается крайне редко, в этом случае требуется замена датчика;
- Поломка помпы.
Как видим причин поломки центрифуги достаточно много. Во многих случаях без помощи мастера не обойтись.
Диагностика поломки центрифуги
Решение проблемы с центрифугой предполагает поэтапное исключение узлов, которые могут привести к ее неработоспособности. Первое на что стоит обратить внимание — это проводящие электрический ток системы внутри машинки.
Для этого нужно демонтировать верхнюю крышку и осмотреть контакты и проводку на наличие перегорания. Необходимо установить на каком именно этапе стирки не работает центрифуга – перед началом отжима или в вовремя. На дисплее автоматических стиральных машин может появляться код ошибки, который будет указывать на причину поломки.
Если центрифуга не включается на отжиме, а в баке остается вода, то скорее всего проблема в сливной помпе. При наличии воды на отжиме также необходимо проверить прессостат, поскольку датчик может не посылать необходимый сигнал блоку управления.
Затем необходимо обследовать барабан на наличие инородных тел, препятствующих его свободному вращению. Также нужно обратить внимание на взаимодействие барабана центрифуги и тормозной системы. Проверить состояние приводного ремня.
Только после полной диагностики можно установить причину неисправности и удалить ее, если вас пугает предстоящая работа, обращайтесь за помощью к нашим специалистам.
Детально разобраться с проблемой нерабочей центрифуги поможет видео:
* Цены указаны без учета стоимости запчастей. Используем только качественные детали.
По телефону вам называется примерная стоимость работ.
Точную сумму вам назовет мастер после диагностики
Отзывы наших клиентов
Виктор
Во время очередной стирки из машины перестала откачиваться вода. Сам устранять проблему не рискнул ввиду незнакомого устройства оборудования и обратился в службу «Ремонттехник» для ремонта стиральной машины. Договорились о встрече с мастером. Проблема оказалась в вышедшей из строя помпе, которую пришлось заменить. Ремонт был выполнен качественно и быстро, с использованием оригинальных запасных частей, за что я искренне благодарен специалисту. Услуги компании по деньгам вполне доступны. Рекомендую.
Дмитрий
У меня поломалась стиральная машина. Случилось следующее: при попытке включить машину на табло высвечиваются неизвестные символы и ничего не происходит. Сам я в электронике не силен, поэтому решил обратиться за помощью к специалисту, но все знакомые мастера были заняты. Тогда пришлось зайти на сайт «Ремонтехник» и попросить о помощи там. Нужный специалист нашелся без труда в разделе «Ремонт стиральных машин». Дальше все было просто: в назначенное время мастер приехал, произвел диагностику и заменил плату управления. Причина ее поломки оказалась в банальной сырости из-за того, что машинка стоит в ванной комнате и помещение недостаточно проветривается. На данную проблему указал мастер и теперь придется что-то решать. Обслуживанием, ценой за выполненную работу и квалификацией работника я остался доволен.
Вопросы и ответы
Вопрос по ремонту стиральных машин / Валя, 12.05.2018
Моя стиральная машина Vestel показывает ошибку Е01, по инструкции, это проблема с крышкой. Но она вроде бы работает также как и раньше, нормально закрывается. В чем причина возн…
Читать ответ
Вопрос по ремонту стиральных машин / Петр, 18.11.2017
Наша стиральная машина Candy С2 105 неоднократно ремонтировалась — и мастерами, и мной. В последний раз были установлены подшипники в барабане, так как старые износились. Теперь…
Читать ответ
Как подключить асинхронный двигатель стиральной машины — ingDemurtas
Прежде всего, эти двигатели имеют две скорости, и различные соединения служат для выбора скорости и изменения направления вращения. Поскольку они представляют собой гибридные асинхронные устройства, в них используется конденсатор, подключенный последовательно к одной из обмоток.
Вы должны найти среди пяти проводов самое обычное. Если клеммная колодка подключена к онлайн-клеммам, она должна быть первой, если они находятся на двух файлах (обычно это разъем Faston 3 × 2 с пустым отверстием), общий — один.
Когда вы определили вероятную общую меру с тестером, сопротивление между этим и другими 4 выводами (конечно, по одному). Вы должны найти четыре значения, похожие на два к двум. Позвольте мне пояснить лучше: мы пронумеруем клеммы от 1 до 5 и предположим, что номер 1 похож на обычный. Между клеммами 1-2 и клеммами 1-3 найдите аналогичное значение сопротивления (скажем, от 10 до 15 Ом ), а между клеммами 1-4 и 1-5 другое более высокое значение ( от 30 до 50 Ом ) .
Два зажима с наименьшим сопротивлением относятся к зажиму с наибольшим сопротивлением , с наибольшим сопротивлением — к зажиму с наименьшей скоростью.
Решите, как использовать двигатель (высокая или низкая скорость), и учитывайте только две соответствующие клеммы (с равным сопротивлением общему) и общий.
Подключите конденсатор зажигания между двумя клеммами (оставьте соединение свободным) и запитайте двигатель, подключив его к общей клемме и к одной из клемм, к которой подключен конденсатор (один или другой определяет направление вращения).
Конденсатор должен иметь значение от 10 до 20 мкФ, но вы должны попробовать другие значения.
Все в порядке?
Обычно стиральные машины имеют 2 пары обмоток (одна для центрифуги и одна для медленного вращения). В приведенном ниже примере 3 клеммы выше использовались для медленного вращения и 3 для центрифуги. Конденсатор должен быть подключен между двумя обмотками с одинаковыми значениями — для центрального вывода.
В некоторых случаях дело обстоит иначе, потому что они оставили клемму, соединяющую два провода в центре двух якорей вместе, в этом случае все провода показывают сопротивление между ними, и катушки труднее идентифицировать.
На схеме ниже дивертер используется для выбора обмотки (= скорости), которая будет использоваться. Центральный отклонитель нуля используется для выбора стороны питания конденсатора, т. Е. Для выбора направления вращения. Центральное нулевое положение используется для предотвращения запуска двигателя в направлении, противоположном движению.
Применение стиральной машины для работы мельницы.
РЕШЕНО: Это AEG Turnamat 2000.Это
гул, что ты имеешь в виду, вращающаяся ванна, такого нет? Вы имеете в виду, что барабан не вращается?Без отжима или с легким отжимом, попробуйте эти:
С помощью мультиметра проверьте целостность дверного переключателя, который в плохом состоянии может не допускать движения или вращения. Узел переключателя крышки может выйти из строя механически или электрически.
Проверьте сцепление, тормоз в сборе и трансмиссию , один из способов проверить отсутствие пробуксовки — это залезть под машину после цикла отжима (это если вы немного отжимаете, но не сильно оставляете одежду мокрой) смешайте в спрее. разлить в бутылку небольшую воду и немного средства для мытья посуды, затем распылите его на муфту в сборе (металлический круглый шт.Подключен к трансмиссии) если он шипит и дымится, значит, вы знаете, что он плохой и скользит. Еще один способ проверить сцепление, если у вас вообще нет вращения? Вынуть его и попытаться повернуть внутреннюю пружину в сборе, проталкивая ее изнутри? Если это очень просто, то это ПЛОХО должно быть трудно толкнуть рукой.
Или попробуйте ручной тест:
Если из этой машины никогда не было слышно стука, один из неофициальных тестов, которые мы проведем профессиональными апплиантологами в полевых условиях, называется ручной тест. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот тест не санкционирован Whirlpool Corporation; он включает обход защитного оборудования, а затем кладет руку на вращающееся оборудование и приближается к нему, что может привести к травмам, расчленению, обезображиванию, потрошению, искалечению, ужасным крикам и кровавой смерти. Действуйте на свой страх и риск! Хорошего дня.
— включите таймер на цикл отжима и откройте крышку — возьмитесь за внутреннюю корзину с силой от 30% до 40% левой рукой
— включите машину и отключите переключатель крышки, нажатие переключателя крышки с помощью ключа до тех пор, пока машина не начнет вращаться
— если сцепление включено правильно, корзина должна немедленно начать вращаться и проскальзывать через вашу руку
— если требуется очень небольшое усилие, чтобы остановить вращение бака , необходимо заменить сцепление.
Затем проверьте муфту двигателя, которая соединяет бак и трансмиссию с двигателем. (если это плохо, вы обычно не стираете, не отжимаете или очень мало того и другого)
Затем проверьте, не ослаблен ли, изношен или оборван ремень, если ременной привод. А на некоторых моделях нет сцепления, а есть то, что называется сплатчем. И переключатель РЕЖИМА. Они могут испортиться и повлиять на цикл отжима.
На некоторых моделях с передней загрузкой может потребоваться проверка СТАТОРА в сборе.
Статор — это, по сути, половина двигателя, он взаимодействует с баком, создавая сильный электромагнит.Если статор перегорел, шайба не вращалась и не шевелилась. Проверить обрыв статора. Эта часть часто ошибочно диагностируется.
Иногда машина без отжима может быть вызвана засорением шланга водяного насоса или засорением пропеллера водяного насоса. Проверьте это на глаз и вручную.
Следующим шагом будет снятие корпуса и перемычка жгута переключателя крышки (желто-коричневый на серый). Запустите агрегат и посмотрите на блестящий металлический диск сцепления, который находится наверху трансмиссии, где выходит вал. Если машина запускается и вращается, проверьте, вращается ли диск.Если это так, значит, проблема не в коробке передач — ищите неисправность в сцеплении, приводе корзины или блоке привода бака
Если, с другой стороны, диск НЕ вращается, проверьте наличие неисправности в муфте привода двигателя. один из его слуг. У этой стиральной машины нет ремня. Вместо этого двигатель напрямую соединен с коробкой передач муфтой привода; Вот почему она называется шайбой с прямым приводом .
Подробнее: Диагностика и устранение проблем, связанных с вращением и перемешиванием в стиральной машине Whirlpool / Kenmore с прямым приводом http:// fixitnow.com / wp / 2010/07/07 / диагностика-и-ремонт-вращение-и-перемешивание-проблемы-в-водовороте-кенморе-прямой-привод-мойка / # ixzz3XW7eZwiN Кстати, мой совет бесплатный, потому что Бог добр !
Как отремонтировать шайбу Bosch, которая не вращается
Стиральные машиныBosch хорошо известны своей производительностью и долговечностью, но иногда они могут развивать слабый отжим или вообще не раскручиваться.К счастью, вам не всегда нужно заменять весь блок, если ваша стиральная машина не работает. Во многих случаях простые исправления заставят машину снова заработать.
Большинство современных стиральных машин Bosch имеют схожую внутреннюю компоновку, компоненты и конструкцию. Это руководство будет охватывать следующие модели (и сопутствующие товары):
- WAW285h3UC
- WAT28401UC
- WAT28400UC
- WAW32450GB
- WAB24161GB
- WAB28162GB
- WAN28201GB
- WAN28050GB
- WAW28560GB
- WAS24460UC
- WAV28KH9GB
- WAV28MH9GB
- WAX32Gh5GB
Наиболее частые причины Bosch Стиральная машина Won» т отжим
В вашей стиральной машине могут возникать некоторые неисправности, из-за которых она не вращается.К ним относятся:
- Засорение сливного насоса
- Неуравновешенный барабан
- Изношенные щетки мотора
Советы по технике безопасности при ремонте шайбы
- Всегда выключайте стиральную машину от электросети и вынимайте вилку из розетки перед началом работы. Если вы этого не сделаете, вы рискуете получить удар электрическим током.
- Надевайте перчатки и защитные очки при работе с внутренними компонентами стиральной машины
- Если вы не чувствуете уверенности на каком-либо этапе ремонтных работ, обратитесь к специалисту по ремонту
Как отремонтировать щетки Bosch
Bosch — уважаемый производитель, известный качеством своей продукции.Однако моторные щетки могут изнашиваться примерно через пять или шесть лет регулярного использования. Когда это происходит, они больше не могут обеспечивать мощность, необходимую для вращения барабана, что требует ремонта стиральной машины.
Инструменты
- Электрическая или ручная отвертка с плоской головкой и головкой Philips, подходящей для вашей модели стиральной машины
- Резак
- Гаечный ключ с соответствующими насадками
- Плоскогубцы
- Новые щетки Bosch
Метод
- Снимите шайбу со стены.Отсоедините дренажную трубку и вентиляционную трубку от осушителя (если есть) и вытащите из стен.
- Поверните устройство, чтобы получить доступ к задней панели, и выкрутите все винты по краям. Снимите панель и отложите ее в сторону. Храните винты в посуде или на магнитной пластине для безопасного хранения.
- В задней части машины вы должны увидеть основной корпус барабана и приводной ремень. Чтобы снять ремень, слегка поверните барабан влево, чтобы он выскользнул из своего канала в барабане.
- Далее снимаем заземляющий разъем с мотора, расположенный под барабаном. В разъемах заземления Bosch обычно используются синие провода.
- Чтобы снять сам двигатель, открутите два болта спереди с помощью гаечного ключа и правильного крепления (обычно 10 мм Torx). После извлечения потяните двигатель на себя, пока он не выскользнет из пластиковых проушин, удерживающих его на месте. Если двигатель плотно затянут после удаления винтов, осторожно подденьте его на себя с помощью отвертки, чтобы высвободить его из корпуса.
- Как только двигатель выйдет из машины, снимите модульный разъем в основании. Если он плотный, используйте плоскогубцы, чтобы потянуть за каждый угол, пока он не отпустит.
- Выньте двигатель из машины и поместите его на стол для тщательного осмотра.
- Используйте плоскогубцы, чтобы оттянуть лопаточный соединитель, который крепится к щетке. Наклоните старую щетку сначала влево и вверх, а затем вправо, чтобы высвободить ее из отсека в двигателе.
- Затем вставьте новые кисти.Головки новых щеток значительно длиннее старых. Вставьте новую щетку в прорезь, из которой вышла старая. Вы заметите, что кисти имеют скошенный конец. Обратите внимание на ориентацию фаски на старой кисти и вставьте новую таким же образом.
- Не торопитесь, вставляя пружину в двигатель. Иногда он может выскочить из латунного корпуса. Используйте яркий свет, если вам сложно разглядеть свою работу.
- Как только щетка вернется на место, верните электрический разъем лопаты на прежнее место.Убедитесь, что он полностью входит в разъем.
- Двигатели Bosch обычно имеют две щетки. Переверните двигатель и выполните шаги с 8 по 11, чтобы заменить и этот.
- После замены щеток пора вернуть двигатель в машину. Сначала замените электрический разъем, а затем — лопаточный разъем. Затем используйте болты, которые вы отложили ранее, чтобы снова завинтить его.
- Установите на место заднюю панель стиральной машины, а затем снова подсоедините сливную трубку, вентиляционную трубку, если применимо, и разъем сетевого питания.
Как устранить засорение сливного насоса
Стиральные машины Boschтакже могут иногда испытывать засорение сливного насоса.
Инструменты
- Полотенце
- Чаша для мытья посуды
- Электрическая или ручная отвертка с головкой Torx
- Клещи для воды
Метод: проверьте фильтр
- Выключите прибор и отключите его от электросети. Затем отсоедините сливную трубку.
- Положите полотенце перед машиной, чтобы вытереть воду, которая может пролиться на пол.
- Затем найдите фильтр. Обычно вы можете найти это под панелью в передней части машины.
- Вытяните шланг аварийного слива, открутите конец и дайте ему стечь в таз для мытья посуды.
- Отвинтите фильтр грубой очистки, поворачивая его против часовой стрелки, пока он не откроется. Тщательно очистите его. Проверьте наличие посторонних предметов, например монет или заколок для волос. Кроме того, перед заменой фильтра убедитесь, что крыльчатка в задней части полости фильтра вращается свободно.
- Замените фильтр и убедитесь, что он плотно прилегает к машине, предотвращая вытекание воды, и установите переднюю крышку.
Метод: проверьте шланг отстойника
- Снимите заднюю часть стиральной машины с помощью отвертки и найдите шланг поддона.
- Используйте плоскогубцы, чтобы освободить юбилейный зажим, прикрепляющий шланг к камере насоса, и осторожно снимите его.
- Осмотрите шланг изнутри, чтобы убедиться, что он не засорен. Уберите весь найденный мусор, включая монеты, скрепки, бумагу или небольшие предметы одежды, например носки.
- Снимите юбилейный зажим на другом конце шланга поддона и осмотрите напорную камеру.Удалите все обнаруженные посторонние предметы.
- Замените шланг отстойника на бак и напорную камеру и снова прикрутите заднюю панель.
Моя стиральная машина не отжимает. Что делать?
Стиральные машины нередко прекращают отжим. Это может произойти из-за ряда проблем с вашей машиной, большинство из которых Repair Aid может легко исправить, и ваша машина будет снова запущена в кратчайшие сроки.
Засорение сливного насоса
Одна из наиболее частых причин, по которой ваша стиральная машина перестает отжимать, — это то, что она не может сливать воду должным образом из-за заблокированного сливного насоса.Это может произойти, когда что-то застревает в выпускной трубе, что мешает равномерному потоку воды в машину и из нее. Это может быть скопление ворса или небольшой предмет, например, монета или шпилька для волос. Вы заметите, что ваша машина сливает воду дольше или не сливает ее полностью, если сливной насос заблокирован.
Неуравновешенный барабан
Когда загрузка слишком велика для машины, или иногда, если вы пытаетесь постирать одну большую вещь самостоятельно, машина обнаруживает риск. Если барабан движется слишком сильно или неуравновешенно, это оказывает давление на машину и может привести к ее смещению или полной поломке.Несбалансированный барабан — частая причина того, что ваша машина не вращается.
Самый простой способ избежать дисбаланса барабана — убедиться, что вы не перегружаете стиральную машину, или, если у вас есть одно большое белье, добавляйте более мелкие, чтобы сбалансировать загрузку. Вам также может потребоваться проверить горизонтальность вашей машины. Поместите спиртовой уровень на верхнюю часть машины, чтобы убедиться, что барабан не наклонен в одну сторону, и отрегулируйте машину так, чтобы она была как можно более ровной.
Изношены щетки двигателя
Щетки двигателя в стиральной машине используются для соединения барабана с двигателем.Щетки со временем изнашиваются, а это означает, что машина будет заполняться водой и сливать воду в обычном режиме, но сам барабан не сможет вращаться, и ваша одежда будет плохо очищена. Новые угольные щетки недорогие и крепятся к мотору с помощью соединительного провода. Обратитесь за профессиональной помощью к электрику!
Существует ряд других причин, по которым ваша машина может работать некорректно. Ваша машина может быть неисправна из-за проблем с электрическими элементами управления, насосами, двигателями или другими компонентами машины.Однако вышеупомянутые проблемы являются наиболее частыми причинами, по которым ваша машина может не вращаться.
Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать электрооборудование без соответствующих профессиональных знаний, подготовки и опыта. За профессиональным советом и помощью обращайтесь к нашим техническим специалистам.
Контактная ремонтная помощь
Позвоните в нашу службу поддержки клиентов, чтобы получить консультацию или заказать услуги инженера по ремонту стиральных машин: 020 7183 6944
Забронируйте услугу по фиксированной ставке сегодня
Стиральные машины — новости, советы экспертов и советы
5 простых причин, почему наши клиенты выбирают нас
- 1 1 год гарантии на весь ремонт техники
- 2 Посещение в тот же день и на следующий день без дополнительных затрат
- 3 Без скрытых затрат, без платы за вызов, без платы за парковку
- 4 Местные инженеры по ремонту доступны 6 дней в неделю
- 5 Встречи на выходных без дополнительной оплаты
| Признак | Проверить Для получения дополнительной информации щелкните подчеркнутые позиции |
|---|---|
Стиральная машина не работает и не шумит | |
Стиральная машина не работает, но шумит | |
В бак для стирки не поступает вода | |
Вода слишком медленно наполняет бак для стирки | |
В бак недостаточно воды |
|
Вода переливается через бак для стирки | |
Вода сливается во время цикла стирки или полоскания | |
Используется неправильная температура воды |
|
Вода сливается во время наполнения |
|
Вода капает в бак для стирки, когда стиральная машина выключена | |
Вода не сливается из умывальника | |
Вода течет на землю |
|
Мешалка не двигается | |
Движение мешалки слабое или движется только в одном направлении |
|
Барабан не вращается |
|
Одежда слишком мокрая после отжима | Это может быть проблема с отжимом или сливом Слив:
Вращение:
|
Цикл не продвигается |
|
Жжение или запах электричества | |
Неприятный или несвежий запах от стиральной машины или одежды |
|
Слишком шумно или вибрирует |
|
Слишком часто выходит из равновесия | |
Одежда повреждена | |
Как починить стиральную машину, которая не отжимает
1 марта 2016 г. | Ремонт бытовой техники, Помощь и Консультации |
Вы подошли к концу цикла стирки, но ваша одежда еще промокла.Возможно, они даже не были должным образом очищены. Звучит ужасно знакомо? Тогда можно с уверенностью сказать, что ваша стиральная машина не отжимает должным образом.
Чтобы понять, почему ваша стиральная машина не отжимает, вам сначала нужно точно знать, как она не отжимает. Что мы имеем в виду? Что ж, разные проблемы с вашим циклом отжима будут иметь разные предупреждающие знаки. Обратите внимание на то, как ваша стиральная машина вращается (или не вращается в зависимости от обстоятельств). Вы можете обнаружить, что решить эту проблему так же просто, как положить в барабан разные комбинации одежды или хорошо очистить определенные области вашей машины.Но если вам действительно нужно вникнуть во внутреннее устройство вашего устройства, мы можем помочь вам и в этом.
Помогите, моя стиральная машина будет медленно вращаться!Если барабан стиральной машины вращается, но не переходит в цикл быстрого отжима, проблема может быть столь же простой, как несбалансированная загрузка.
Быстрое отжимание белья для стирки, если оно содержит только одно тяжелое белье, может повредить машину. Он оказывает слишком большое давление на различные части, связанные с барабаном, такие как подшипники и пружины.Чтобы предотвратить повреждение, современные машины будут вращаться медленнее, если нагрузка неуравновешена, останавливая и запуская цикл отжима, чтобы попытаться перераспределить одежду.
Избежать этой проблемы в будущем просто. По возможности стирайте одновременно несколько тяжелых вещей, таких как полотенца, джинсы или толстые джемперы. Стирка всего одного полотенца с большим количеством легких вещей, таких как нижнее белье или футболки, затруднит равномерное распределение веса груза вокруг барабана. И когда вы кладете одежду в машину, следите за тем, чтобы она не запуталась и не сбилась в кучу.
Несбалансированная загрузка также может вызывать чрезмерный шум во время отжима. Посмотрите наш видеоролик «Как предотвратить шумное отжимание стиральной машины», чтобы убедиться в том, насколько несбалансированная нагрузка может изменить вашу машину.
Помогите, моя стиральная машина не отжимает слив или !
Большинство стиральных машин не запускают цикл отжима до тех пор, пока полностью не сливают воду из стирки. Если ваша машина сливает воду очень медленно (или вообще не сливает), наиболее вероятной причиной является засорение где-то в дренажной системе.
Фильтр стиральной машины предназначен для улавливания незакрепленных предметов, которые вы случайно оставили в карманах (монеты, заколки для волос, резинки и т. Д.), Которые упали на стенку барабана. Поэтому при проверке на наличие засора лучше всего начать с фильтра. Обычно вы найдете его за откидной крышкой в нижней части большинства машин с фронтальной загрузкой. Имейте в виду, что когда вы вытаскиваете фильтр, вода в барабане будет вытягиваться. По возможности опорожните машину и положите старое полотенце, чтобы впитать все пролитые жидкости.
После того, как вы очистили фильтр от мелких предметов, тщательно промойте его в теплой воде, и проблема может быть решена. Но если фильтр уже был относительно чистым, то могло произойти засорение «сливного шланга» (шланга, ведущего к дренажному насосу) или самого насоса.
В нашем видео-руководстве, объясняющем «Как диагностировать проблемы со сливом и насосом стиральной машины», показано, как удалить эти более сложные засоры и слить воду из машины.
В будущем лучший способ предотвратить засорение — вывернуть все карманы перед тем, как стирать одежду!
Помогите, моя стиральная машина наполняется и опорожняется, но не вращается!Если ваша машина наполняет и опорожняет как обычно, но не вращается совсем, мотор, который вращает барабан, может иметь неисправность.
Чаще всего причиной неисправностей двигателя являются угольные щетки. Щетки контактируют с движущимися частями двигателя и со временем изнашиваются. Если ваши угольные щетки изношены, вы можете услышать шум стиральной машины или даже увидеть искры, идущие снизу!
Для выявления проблем с двигателем необходимо снять его с устройства. Если вы не уверены в том, что разбираете стиральную машину, наше видео-руководство «Как диагностировать проблемы с электродвигателем стиральной машины» поможет вам проверить и диагностировать проблемы с электродвигателем.
Как только вы обнаружите причину проблем со стиральной машиной, вы можете снова запустить барабан и оказаться на вершине груды грязной одежды. (В идеале до того, как у вас закончится чистое нижнее белье…)
Но если у вас есть проблема, которую мы не решили, или вам нужна помощь в поиске оригинальных запчастей для вашей модели стиральной машины, сообщите нам об этом в комментариях. Мы будем рады помочь!
Теги: диагностика, исправление, проблемы, ремонт, отжим, поворот, Стиральная машина
Горизонтальная или невертикальная ось тумблера и центрифуги Патенты и заявки на патенты (Класс 68/24)
Номер патента:
Реферат: Предусмотрена стиральная машина для стирки белья.Стиральная машина включает в себя бак для воды для стирки, барабан в баке для хранения белья, вал вращения, соединенный с задней поверхностью барабана, заднюю часть бака, которая образует заднюю сторону бака и через которую проходит вал вращения проходов, корпус подшипника, который поддерживает вращающийся вал, и подвеска, которая буферизует и поддерживает корпус подшипника. Датчик вибрации определяет вибрацию конструкции, поддерживаемой подвеской, тем самым обеспечивая управление вращением барабана на основе обнаруженной вибрации.
Тип: Грант
Зарегистрирован: 30 декабря 2009 г.
Дата патента: 26 мая 2015 года
Цессионарий: LG ELECTRONICS INC.
Изобретателей: Иг Гын Квон, Хён Сок Со, Су Бон Ким, Мин Гю Джо, Дон Ир Ли, Сук Юн Мун, Сан Хун Ким, Хи Тэ Лим, Чон Тэ Сон
.Похожие записи
