Как подключить светодиод: Как подключить светодиодную ленту к компьютеру к блоку питания правильно

Содержание

Как подключить светодиодную ленту к компьютеру к блоку питания правильно

LED-источники света завоёвывают все большую популярность, и не приходится сомневаться, что вскорости практически полностью вытеснят «конкурентов» — лампы накаливания и газоразрядные. Особое удобство представляют собой светодиодные ленты – они компактные, гибкие, дают достаточное количество света, их несложно скрытно разместить, направив на освещаемую поверхность.

Как подключить светодиодную ленту к компьютеру

Для подключения большинства светодиодных лент требуется низковольтное питание постоянного тока. В обычных условиях для этого применяются специальные блоки питания, которые приобретаются отдельно с учетом мощности создаваемой подсветки. Но светодиодные ленты очень часто стали применять для обустройства рабочего (или игрового) места, оснащённого компьютером. Можно ли в этом случае обойтись без приобретения блока питания, ведь под рукой, вроде бы, есть источник постоянного тока с нужным выходным напряжением? Да, это вполне возможно. В этой статье мы как раз и посмотрим, как подключить светодиодную ленту к компьютеру.

Что такое светодиодная лента, и для чего ее подключают к компьютеру

Для тех, кто впервые собирается иметь дело со светодиодными лентами – буквально несколько слов об их устройстве, предназначении, принципе подключения.

Итак, сам по себе светодиод представляет собой компактный полупроводниковый прибор. Понятие «диод» уже подразумевает то, что он способен пропускать ток только в одном направлении. Но структура полупроводникового кристалла такова, что при пропускании тока происходит высвобождение световой энергии в виде излучения фотонов. Одним словом, светодиод начинает излучать световой поток. Частично при этом вырабатывается и тепловая энергия, то есть необходимо принимать определенные меры и к адекватному теплоотводу.

Уже считающиеся устаревшими, но все же еще широко применяемые светодиоды типа DIP
  • Начало широкомасштабного использования этих элементов положили светодиоды типа DIP. Их и сейчас можно часто встретить, например, в системах индикации многих бытовых приборов, в гирляндах, у маломощных светильниках старых образцов.
Светодиоды SMD различных типоразмеров – именно они массово используются для производства светодиодных лент
  • Буквально революцию в развитии LED-освещения произвело появление светодиодов типа SMD. Такие приборы уже оснащены собственной системой теплоотвода (эту роль выполняет корпус, изготовленный из специального материала). Излучаемый световой поток стал выше, и это на фоне значительного уменьшения габаритов самого светодиода. Элементы могут иметь линзу или просто быть покрытыми слоем люминофора, задающего световую температуру свечения и устраняющего ультрафиолетовые составляющую. Именно SMD-светодиоды в настоящее время пока являются наиболее востребованными, и большинство лент произведено именно с их использованием.

Светодиоды, в зависимости от применяемых кристаллов и люминофорного покрытия, бывают с однотонным белым свечением различных оттенков, и с цветным (RGB).

Ровным и мощным излучением могут похвастать современные светодиоды типа COB (слева) и COG (справа)
  • Новым этапом развития светодиодной технологии стало появление COB (chip-on-board) COG (chip-on-glass) приборов. По сути, это десятки безоружных кристаллов, размещенных на алюминиевой (через слой диэлектрика, конечно) основе-плате или стеклянном стержне, которые затем закрываются сплошным слоем люминофора. В итоге получается мощный источник света с излучающей поверхностью большой площади. Световой поток излучается равномерно со всей площади такой матрицы или стержня.

Итак, для производства большинства современных светодиодных лент используются элементы SMD того или иного типоразмера. Сама лента – это, по сути, гибкая узкая монтажная плата, на которой, кроме светодиодов, впаяны и другие необходимые для нормальной работы элементы. Светодиоды располагаются на ленте в один или два ряда с определенным шагом, предопределяющим плотность их размещения – от 30 до 240 штук на погонный метр. Лента реализуется метражом – ее можно резать отрезками необходимой длины, но только по нанесенным отметкам, расположенным с определенным шагом (обычно от 100 до 300 мм).

Тыльная сторона светодиодной ленты чаще всего оснащается самоклеящимся слоем, упрощающим проведение ее монтажа по месту установки подсветки. Этот адгезионный слой в «походном» положении прикрыт защитной подложкой, которая снимается непосредственно перед монтажом.

Подробно останавливаться на строении светодиодных лент и их классификации не станем – об этом уже достаточно информации на нашем портале.

Светодиодные ленты – отличный «инструмент» для создания декоративного или локального освещения

При креативном подходе эти осветительные приборы способны практически полностью преобразить оформление помещения. О классификации, порядке и схемах  подключения светодиодных лент – читайте в специальной публикации нашего портала.

Для чего может потребоваться подключение светодиодной ленты к компьютеру? Здесь можно разделить на прагматическую и декоративную составляющую вопроса.

Начнем с прагматики.

  • Рабочее  место у компьютера у большинства пользователей – это своеобразная индивидуальная зона в квартире или доме, в которой проводится бо́льшая часть свободного времени. А для многих, как говорят в правительственных кругах, «самозанятых граждан» – это и вовсе основное рабочее место. Рабочий день у таких людей часто незаметно перетекает на ночные часы. И отчасти для того, чтобы не беспокоить остальных членов семьи, но и не терять комфортной обстановки, приходится продумывать оборудование такой зоны. Это – неяркая фоновая подсветка области монитора, так как его работа в полной темноте неизбежно вызывает быструю усталость глаз и вообще способна негативно повлиять на зрение пользователя.
Грамотно размещенная светодиодная лента, иногда – в сочетании и с другими осветительными приборами, способна создать очень комфортное и не мешающее другим членам семьи освещение рабочего места у компьютера

По всей видимости, необходима достаточная освещённость области рабочего стола, если приходится выполнять те или иные рукописные записи или пользоваться печатной литературой. Отличным дополнением становится светодиодная лента, расположенная под столешницей над выдвижной полочкой для клавиатуры.

Освещение клавиатуры – не бьёт в глаза ни пользователю, ни окружающим
  • Если же говорить о декоративном освещении, то здесь все зависит от предпочтений хозяина. Так, модным трендом (по личному мнению автора – довольно бессмысленным) является внутренняя подсветка системного блока, установка на него (внутрь его) молдингов или иных светящихся элементов. Практикуется контурная отделка (часто — с эффектом светомузыки) светодиодными лентами всей рабочей столешницы, монитора, колонок и т.п. – всего того, что придет в голову «распорядителю» этой области комнаты.
Один из вариантов организации декоративной подсветки системного блока с прозрачными стенками

Что бы ни планировалось, светодиодные приборы требуют подключения к источнику питания. И если, как говорится, под боком есть компьютер, то вполне можно воспользоваться уже имеющимися мощностями.

Узнайте, для чего нужна, и как сделать самостоятельно светодиодную подсветку пола, в специальной статье на нашем портале.

Какие возможности для подключения светодиодной ленты предоставляет компьютер?

Объединение системы питания компьютера и светодиодной подсветки очень удобно. Хотя бы с тех позиций, что при запуске компьютера включаются и приборы освещения (ничто не мешает предусмотреть опционально отключение того или иного участка).

Для начала – какого питания требуют светодиодные ленты?

  • Большинство лент рассчитаны на подключение к источнику постоянного тока с напряжением 12 вольт.
  • Ленты с плотностью установки светодиодов 240 штук на погонный метр могут требовать питания в 24 вольта.
  • Существуют ленты и с питанием непосредственно от сети 220 вольт. Но в контексте применения их для оборудования рабочего места у компьютера – рассматривать такие изделия нет никакого смысла.

Этим, по сути, и ограничивается все многообразие. Разница еще может быть в том, что светодиодные ленты белого свечения можно подключать непосредственно к источнику постоянного тока требуемого напряжения, просто соблюдая полярность.

Монтажные площадки на линиях разреза светодиодных лент. Сверху – лента RGB, снизу – обычная монохромного свечения

Если же планируется применять RGB-ленты, то требуется специальный блок-контроллер, к которому поступает постоянное напряжение 12 В, а на выходе идет один общий «плюс» и три отдельных провода с подключением каждый к своему цвету.

Простейший контроллер для подключения RGB светодиодной ленты и управления ее работой. Хорошо видны два провода на входе (12 В с соблюдением полярности), общий плюс на выходе (коричневый) и индивидуальный проводник на каждый из цветов.

Что «может предложить» компьютер в плане подключения светодиодной ленты непосредственно к нему?

Для этого можно взглянуть на схему выходных напряжений обычного блока питания.

Итак, в «хвосте» шлейфов, выходящих из блока питания компьютера, обычно встречаются следующие разъемы:

Разъемы блока питания стационарного компьютера

1 – разъем обеспечивает питание всей материнской платы. Для организации подсветки может использоваться, но с оговорками, о которых будет рассказано ниже.

2 – разъем, подающий питание на процессор. Трогать его, понятное дело, не рекомендуется.

3 – разъем, подающий питание на кулер или (и) на видеокарту. Использоваться не будет.

4 – molex – самый удобный разъем для подключения светодиодной подсветки. Имеется требуемое напряжение с высокими показателями допустимой токовой нагрузки, не составляет труда выполнить коммутацию с использованием штатных разъёмов.

5 – необходимое напряжение есть, но коммутация не столь удобна, как с разъемом molex.

6 – разъем, встречающийся на устаревших компьютерах, и предназначенный для питания уже вышедших из употребления floppy-дисков. Использовать для подсветки – не рационально.

Итак, наиболее удобным разъемом для подключения подсветки можно считать molex, тем более, что обычно несколько их штук «висят» незадействованными. Посмотрим на его «распиновку».

Напряжения на стандартных разъемах Molex, несколько свободных штук которых обычно имеется в любом стационарном компьютере
  • Черные провода – это масса (GND или COM).
  • Желтый провод – это всегда напряжение в +12 вольт относительно GND.
  • Красный провод – напряжение в +5 вольт относительно GND.

Кстати, такая распиновка позволяет снять еще одно напряжение — +7 вольт. Это – разница между потенциалами красного и желтого проводов. Иногда некоторые домашние мастера практикуют ступенчатую регулировку яркости свечения подключённой светодиодной ленты, то есть без использования диммера: 5 вольт – минимальное свечение, 7 вольт – более яркое, 12 вольт – номинал.

С Molex-разъема можно снять три значения постоянного напряжения

Разъем МВ-20 или МВ-24, показанный на иллюстрации выше под номером 1 (предназначенный для питания материнской платы), может использоваться в том случае, если требуется подключить светодиодную ленту с напряжением питания 24 вольта. Таких потребителей в самом компьютере нет. На и «чистого» напряжения в 24 В тоже не имеется. Но зато в самом разъеме имеется контакт, к которому подходит провод голубого цвета. В зависимости от исполнения номер этого контакта или 12, или 14 – на схеме ниже это хорошо показано.

Разъем, подающий питание на материнскую плату (МВ). Здесь можно «разжиться» контактом с потенциалом в -12 вольт.

Напряжение на этом контакте относительно GND – минус 12 вольт. То есть между ним и желтым проводом того же Molex получатся искомые 24 вольта.

Сразу оговоримся, что такое решение все же не может приветствоваться. Во-первых, использование столь мощной и «плотной» светодиодной ленты с подключением к компьютеру все же выглядит не вполне адекватным. Во-вторых, по показателями допустимого тока Molex и MB-20 довольно значительно различаются, то есть хорошей мощности таким образом снять все равно не получится.

А можно ли подключить светодиодную ленту к компьютеру, если нет желания вскрывать корпус системного блока? Или, например, к ноутбуку?

Да, это тоже возможно, но с многочисленными оговорками. Дело в том, что в таком случае приходится использовать USB-выход, а там есть ограничения как по напряжению питания, так и по силе тока. Этот вопрос будет также рассмотрен ниже.

Кстати, никогда не забываем, что в расчет следует принимать далеко не только напряжение питания, но и необходимую силу тока. Выходные показатели, безусловно, зависят от мощности блока питания, а эксплуатационные значения – он насыщенности самого компьютера (количества и характеристик дисков, карт, кулеров, других подключённых устройств). В теории, с разъема Molex можно снять питание с токовой нагрузкой аж до 20 ампер. Однако, учитывая и необходимость наличия резерва мощности блока питания, и показатели сечения проводов шлейфа, рекомендуется не превышать порога в 4, максимум (нежелательный) 5 ампер.

Ниже в таблице показаны ориентировочные значения силы тока, исходя из типа применяемых на ленте SMD-светодиодов и плотности их размещения. Ориентируясь на эти значения и видя перед собой максимально допустимый порог в 4 ампера (опять же, только для разъема Molex), можно подобрать и максимальную длину светодиодной ленты.

Тип применяемых светодиодовПлотность светодиодов на 1 погонном метре лентыЗначение силы тока в зависимости от длины ленты, ампер
1 м2 м3 м4 м
SMD3528300. 20.40.60.8
600.40.81.21.6
1200.81.62.43.2
SMD5050300.61.21.82.4
601.22.43.64.8

Впрочем, для подсветки рабочего места или самого компьютера, как правило, не приходится оперировать слишком длинными лентами. Так что возможности «уложиться» — более, чем вероятны.

Выше упоминалось, что можно с блока питания снять напряжение 24 вольта для лент с высокой плотностью светодиодов. Но при этом необходимо помнить, что на разъеме MB контакт на -12 вольт рассчитан на максимальный ток не выше одного ампера. То есть и суммарный показатель нагрузки должен укладываться именно в это минимальное значение. Получается вообще менее одного погонного метра ленты. А значит – стоит ли вообще с этим возиться?

Цены на светодиодную ленту LED SMD

Светодиодная лента LED SMD

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания компьютера

Итак, с теорией, надо полагать, разобрались. Осталась практика, и в этом вопросе для человека, который хоть раз в жизни занимался электротехнической коммутацией, сложностей возникнуть не должно.

Подключение светодиодной ленты к разъему Molex

Для работы понадобится паяльник небольшой мощности, с разогревом жала до 250 градусов, качественный легкоплавкий припой, канифоль, флюс, спирт для предварительного обезжиривания точек пайки и последующей смывки остатков флюса.

Такому качественно подобранному набору инструментов и расходных материалов для пайки можно позавидовать…

Для коммутации готовятся провода сечением обычно от 0,5 до 0.75 мм². Провода лучше всего подобрать с различной цветовой маркировкой изоляции, особенно если предполагается монтаж RGB-ленты.

Потребуются кусачки, съемник изоляции или острый канцелярский нож. Для изолирования участков спайки проводов, если они будут, лучше всего использовать термоусадочную трубку нужного диаметра.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Сама по себе приобретённая лента уже может иметь подпаянные к контактным площадкам провода, обычно красного (плюс) и черного (минус) цвета.
Коммутационный узел закрыт изоляцией.
Если приобретен такой вариант ленты нужной длины, то все становится значительно проще.
Но чаще все же для организации подсветки места около компьютера лента просто приобретается метражом, нарезается на отрезки нужной длины. То есть ее коммутацию с проводами придется выполнять самостоятельно.
Для этой цели можно сразу же с лентой купить специальные коннекторы, подходящие к данной модели. К таким коннекторам уже припаяны отрезки проводов для дальнейшей коммутации. Остается лишь вставить обрезанный по линии край ленты (с соблюдением полярности) и защелкнуть крышку коннектора.
На иллюстрации – одна из разновидностей коннекторов для монохромной светодиодной ленты.
Можно приобрести коннектор и для RGB-ленты – принцип его подключения такой же.
С подобными приспособлениями электротехнический монтаж, конечно, упрощается. Однако, это лишние расходы, а кроме того, многие мастера принципиально отказываются от использования коннекторов, мотивируя тем, что лишнее механическое соединение – это всегда дополнительное уязвимое место в схеме.
И надёжнее все же осуществить монтаж пайкой. Тем более, что операция, хоть и требует повышенной аккуратности, по сути – совершенно несложна.
Просто для примера будет показано припаивание проводов к контактным площадкам отрезка вот такой монохромной светодиодной ленты.
Для работы используется тонкий припой с содержанием олова 60%.
В качестве флюса можно порекомендовать состав Ф-99.
Он обеспечивает отличную пайку, не способствует коррозии, а после проведения работ его излишки легко удаляются.
Готовятся провода. Цвет изоляции может быть любой – главное, чтобы было явное отличие «плюса» от «минуса». В данном случае для «минуса» будет применяться синий провод, а коричневый пойдет на «плюс».
Длина проводов выбирается тоже индивидуально. Возможно, есть смысл припаять только короткие отрезки, а потом, уже по ходу установки самой ленты на задуманное место, произвести окончательную коммутацию проводами нужной длины.
Но можно и сразу припаять необходимую длину, если так кажется удобнее.
Прежде всего необходимо зачистить кончики проводов от изоляции.
Удобно пользоваться специальным съемником, но если его нет, то вполне можно обойтись и острым канцелярским ножом.
Правда, подрезать изоляцию следует очень аккуратно, чтобы в месте с ней не срезать и тонкие медные жилки провода.
Для зачистки и облуживания достаточно снять около 5 мм изоляции от края.
Оголенный участок провода тщательно скручивается в плотную «косичку».
Паяльник с хорошо очищенным и отточенным жалом к этому времени должен быть уже прогретым.
Набирается на жало небольшое количество припоя. А облуживание зачищенного конца провода лучше всего выполнять с непосредственным погружением его в канифоль.
Получается очень аккуратный ровный залужённый кончик провода.
Он пока несколько длиннее, чем требуется, но подрезку провести несложно уже перед припаиванием к ленте.
Контактные площадки на светодиодной ленте можно предварительно протереть спиртом, с помощью ватной палочки. После этого на них необходимо нанести флюс.
Для этого удобно использовать обыкновенную зубочистку. На кончик зубочистки набирается совсем небольшое количество флюса…
…и аккуратно наносится на обе контактные площадки (ламельки).
Особо усердствовать не надо – будет достаточно вот таких небольших капелек.
После этого на жало паяльника набирается совсем небольшое количество припоя.
Если используется качественный флюс и припой, то риска пережечь площадку нет – достаточно контакта паяльником буквально в течение секунды.
Получается очень аккуратный блестящий «бугорок» точно по размерам ламели.
После этого аналогичным образом залуживается и вторая ламель.
Получается вот такие две аккуратные площадки, готовые к дальнейшему монтажу.
Коричневый налет от разогретого флюса можно сразу вытереть салфеткой. Пока он не застыл – он легко уберется даже без спирта.
В итоге – вот такая замечательная картина.
Примеряются залужённые кончики проводов.
Как уже говорилось, они не должны быть длинными, иначе при изгибе провода можно получить короткое замыкание.
Обычно исходят из того, что длина оголенного участка провода должна быть примерно равна длине залуженной ламели.
С помощью кусачек укорачивается оголенный кончик.
Вот теперь будет в самый раз.
Кончик провода укладывается поверх залуженной площадки, по ее центру.
Естественно, перед пайкой следует еще раз убедиться, что не ошиблись с полярностью (какой цвет изоляции на какой контакт задумано припаять).
После этого остается лишь аккуратно паяльником сверху «придавить» кончик провода в ту «горку» припоя, что образовалась при залуживании ламели. И опять же, для этого потребуется буквально секунда.
Этого достаточно, чтобы расплавить припой на площадке и на проводе.
Несколько секунд неподвижности после снятия жала паяльника – и в итоге получается вот такое аккуратное спаянное соединение.
Аналогичным образом припаивается и второй провод.
После этого получившийся «коммутационный узел» можно подчистить от остатков флюса, протереть салфеткой, смоченной в спирте. А затем – изолировать, надев на него отрезок термоусадочной трубки с последующим прогревом.
Получиться так же, как показано на первой иллюстрации таблицы – ничуть не хуже. И за качество этого соединения уже не придется переживать.
Если необходимо использовать светодиодную ленту RGB, то последовательность работ такая же. Просто увеличивается количество точек пайки.
Наносится флюс на площадки…
…затем производится их залуживание.
Движения, безусловно, должны быть более выверенные и аккуратные, чтобы не допустить замыкания между ламелями.
Ну а затем готовятся и припаиваются провода.
Здесь важно правильно соблюсти «распиновку». Используется общий «плюс» (в данном примере показано, что он будет коричневым), а затем – три провода по цветам R – красный, G – зеленый, B – голубой.
Лучше всего, конечно, применять и провода с такой же расцветкой изоляции – меньше вероятность случайной ошибки при подключении ленты к контроллеру.
Итак, провода к ленте припаяны, остаётся осуществить коммутацию с блоком питания компьютера.
Уже говорилось, что для этого удобнее всего использовать свободный Molex-разъем. Как правило, несколько незадействованных Molex-«мама» имеется в распоряжении.
А чтобы соединение было разъёмным, имеет смысл приобрести вот такой переходник на SATA. Здесь как раз есть Molex-«папа» с уже подпаянными проводами.
Вспоминаем «распиновку» — нас интересует желтый провод, это +12 вольт, и один из черных — «земля».
Штекер SATA просто срезается – он нам не нужен.
Зачищаются от изоляции и залуживаются кончики желтого и черного проводов. Кстати, оставшиеся красный и черный провода вообще можно срезать как можно короче, чтобы они не мешались, а потом их кончики заизолировать.
На провода надеваются отрезки термоусадочных трубок. Ими будет изолироваться соединение с проводами, идущими от светодиодной ленты.
А вот и сама светодиодная лента с подпаянными к ней проводами.
Маленький нюанс – уже упоминалось, что очень часто к «плюсу» на светодиодной ленте по умолчанию припаивается красный провод. Это не должно ввести в заблуждение – на Molex все равно мы используем жёлтый (не красный!)
Концы проводов светодиодной ленты зачищаются, а затем сначала скручиваются с проводами от разъема, после чего эту скрутку рекомендуется пропаять.
После этого термоусадочная трубка надвигается на пропаянную скрутку и прогревается – феном, миниатюрной газовой горелкой или даже просто спичкой или зажигалкой.
Получается хорошо изолированный соединительный узел.
Аналогичным образом производится и соединение второго провода.
При желании оба этих узда можно сверху закрыть еще одним общим слоем изоляции. Правда, для этого необходимо не забыть заблаговременно надеть на провода отрезок термоусадочной трубки большого диаметра.
Электромонтажные работы, по сути, завершены.
Можно соединять ответные части Molex-разъема…
…чтобы убедиться в работоспособности светодиодной ленты.

Завершающий этап работ, показанный в таблице выше, понятное дело, справедлив лишь для прямого подключения монохромной светодиодной ленты непосредственно к блоку питания компьютера. Да и здесь можно добавить свои усовершенствования. Например, после установки ленты на место поставить в разрыв плюсового провода какой-нибудь компактный микровыключатель. Это позволит задействовать освещение только при необходимости (иначе оно будет работать постоянно после включения системного блока).

Несколько иначе будет выглядеть схема, если планируется оснастить подсветку диммером.

При подключении монохромной ленты через диммер схема становится примерно такой

1 – блок питания компьютера;

2 – разъем Molex;

3 – диммер, позволяющий плавно регулировать яркость свечения ленты;

4 – светодиодная лента.

По сути, диммер подключается в разрыв линии питания 12 вольт, то есть ничего особо сложного не предвидится.

Цены на светодиодную ленту DEEPCOOL

Светодиодная лента DEEPCOOL

Несколько иначе обстоит дело с подключением RGB-ленты, которая в принципе не может нормально работать без специального блока контроллера. Но тоже – схема получается не особо сложной.

Схема с особенностями подключения светодиодной ленты RGB

Разница очевидна. К блоку питания компьютера через тот же разъем Molex подключается RGB-контроллер (поз. 3.1). А уже от него к светодиодной ленте RGB (поз. 4.1) идут четыре провода – общие +12 вольт и отдельный провод на каждый их цветовых каналов.

Видео: Вариант подключения светодиодной подсветки системного блока компьютера с использованием разъема Molex

Подключение нескольких лент к одному источнику также вполне допускается, если соблюдаются некоторые правила по длинам лент и величине общей нагрузки. Подробнее про это рассказывается в статье, которую выше уже рекомендовали с приложением соответствующей ссылки.

Кстати, если у читателя дома имеется блок питания от старого компьютера, и он валяется без дела, его вполне можно приспособить для светодиодной подсветки. Тем более что, как мы видели, у каждого такого блока имеется по несколько выходов с разъемами Molex.

Перемычка, позволяющая запустить стандартный блок питания компьютера без подключения к материнской плате

Единственное, что необходимо будет предусмотреть. Сам по такой блок питания не запустится, пока он не подключен к материнской плате. Но это решается очень просто – установкой перемычки на разъеме МВ. Контакты, между которыми необходимо поставить такую перемычку, показаны на схеме выше. А на словах – между контактом PS ON (чаще всего к нему подходит провод зеленого цвета) и массой (черный провод, GND).

Узнайте, какая схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентных, в специальной статье на нашем портале.

Подключение светодиодной ленты к разъему USB

Этот способ могут использовать те, кто по тем или иным причинам не рискует самостоятельно забираться внутрь корпуса системного блока стационарного компьютера. Кроме того, это единственная возможность подключения светодиодной подсветки, если рабочее место подразумевает только наличие ноутбука.

Сразу оговоримся – метод не слишком удобный, хотя бы просто потому, что на разъеме USB имеется напряжение только в 5 вольт.

Распиновка разъемов USB. Каналы D- и D+ предназначены для передачи данных, и при подключении подсветки не используются. Интересуют только контакты +5 V и GND

Спаять самостоятельно разъем USB для последующего использования в системе подсветки — задача не столь сложная. Для этого лучше всего приобрести разборный штекер – они в немалом разнообразии представлены в магазинах радиодеталей. А его распиновка хорошо показана на схеме выше.

Одна из моделей разборных штекеров USB-2 для самостоятельного монтажа

Но для нормальной работы светодиодной ленты пяти вольт — недостаточно. Значит, необходимо устанавливать какой-то преобразователь, повышающий напряжение. Кроме того, существует еще и ограничение по токовой нагрузке – не более 500 мА. А это, в с вою очередь, означает, что если мы поднимем напряжение с 5 до 12 вольт, то есть практически в 2.5 раза, на эту же величину снизится и допустимый ток. И можно будет всерьез рассматривать возможность подключения ленты с максимальной токовой нагрузкой всего в 150÷200 мА. Как видно из размещенной выше таблицы – получается не более одного метра самой маломощной светодиодной ленты — SMD 3528 с плотностью светодиодов 30 штук на погонный метр. Для других типов лент допускаются вообще очень короткие отрезки. Впрочем, для подсветки небольшого участка стола и этого чаще всего бывает вполне достаточно.

Блок–преобразователь можно приобрести готовый. Тому, кто хоть немного разбирается в электронике, можно посоветовать собрать такое устройство самостоятельно, руководствуясь приложенной ниже схемой.

Один из вариантов схем преобразователя напряжения

Основным элементом схемы в данном случае является микросхема – ШИМ-контроллер LM2577. Общий перечень остальной элементов, как видите, невелик, да и сама схема не отличается разветвлённостью и высокой сложностью.

Схема, в принципе, обладает высокой универсальностью. А точная настройка выходного напряжения производится подбором номиналов резисторов R1 и R2. Руководствоваться можно следующей формулой:

Uвых = 1.23 × (1 + R1 / R2)

Электролитические конденсаторы на входе и выходе отвечают за сглаживание возможных колебаний (пульсаций) напряжения. Их емкость может быть и несколько выше указанного номинала — это не критично. Рабочее их напряжение – не менее 20 вольт.

Конденсатор и резистор в цепи вывода №1 микросхемы задают рабочую частоту, и варьирование указанными номиналами не допускается. Столь же жесткие требования к номиналу индуктивной катушки между выводами №4 и №5.

В качестве диода должен использоваться только высокочастотный диод Шотки указанного номинала.

Схема в сборе, смонтированная на самостоятельно изготовленной печатной плате, не займет много места. Как вариант, показан преобразователь такого типа в уже готовом виде.

Готовый преобразователь напряжения, которому остается только придумать какой-нибудь защитный корпус

Ну а дальше – все просто. Ко входным клеммам преобразователя подсоединяется отрезок кабеля с припаянным USB-штекером. А на выходе, где снимается 12 вольт – подсоединяются провода, скоммутированные со светодиодной лентой.

Остается только вставить штекер в USB гнездо компьютера (ноутбука, настольного хаба) – и подсветка загорится.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены наиболее удобные способы подключения светодиодной ленты к системе питания компьютера.

И еще один важный совет! При использовании любой из схем прежде чем осуществить пробный запуск – не поленитесь еще раз тщательно проверить качество монтажа, отсутствие замыканий и правильность полярности подключения. Ошибка может привести к печальным последствиям. Не особо страшно потерять отрезок перегоревшей ленты. Гораздо хуже будет, если небрежность повлечет за собой выход из строя блока питания или других устройств компьютера.

Как подключить мощный светодиод ⋆ diodov.net

Мощный светодиод часто применяют для изготовления фонарика. В отличие от индикаторных светодиодов для ограничения тока, протекающего через мощный сверхяркий светодиод, обойтись одним резистором крайне затруднительно, поскольку мощность рассеивания такой резистора буде составлять десятки и больше ватт. Поэтому габариты такого резистора будут значительными. Кроме того с помощью лишь одного резистора невозможно стабилизировать ток в зависимости от изменения величины входного напряжения.


Для ограничения тока, протекающего через мощный светодиод, мы будем использовать очень распространенную микросхему LM317. Многое наверняка уже сталкивались с данной микросхемой, поскольку она получила широкое применение при изготовлении блоков питания с регулированием напряжения или лабораторных блоков питания. Интегральная микросхема LM317 изначально разрабатывалась для стабилизации и регулировки напряжения в диапазоне от 1,2 В до 37 В.

Как подключить мощный светодиод

Однако сейчас мы будем применять LM317 для стабилизации тока. Для примера возьмем два сверхярких светодиода VD мощностью 1 Вт и 0,5 Вт.

Параметры первого VD1 (зеленый свет):

— мощность P = 1 Вт;

— напряжение U = 3,5 В;

— ток I = 350 мА = 0,35 А.

Параметры второго VD2 (холодно-белый свет):

— мощность P = 0,5 Вт;

— напряжение U = 3,5 В;

— ток I = 175 мА = 0,175 А.

В режим работы стабилизации тока LM317 включается согласно ниже приведенной схемы. В таком режим на резисторе R вне зависимости от величины протекающего тока и входного напряжения происходит постоянно падение напряжения величиной 1,25 В. Поэтому наша первая задача заключается в расчете сопротивления данного резистора. Оно равно отношению напряжения (1,25 В) к току. Поскольку мы выполняем расчет для двух светодиодов, то и сопротивлений мы также получим два.

Ввиду отсутствия в наличии расчетных номиналов резисторов, я буду применять для первого случая R1 = 4,1 Ом, а для второго R1 = 8,2 Ом. Согласно указанным новым значениям сопротивлений пересчитаем реальные токи, протекающие через светодиоды.

Мощность рассеивания резисторов

Для светодиода мощность 1 Вт нужно применять резистор с мощностью рассеивания не менее 0,5 Вт, а для полуваттного VD – 0,25 Вт.

При протекании тока через микросхему LM317 она достаточно хорошо нагревается. Согласно техническим данным (даташиту) максимальная мощность рассеивания ее составляет 20 Вт, максимальный ток 1,5 А (в некоторых случаях можно превышать до 2,2 А). Поэтому необходимо рассчитывать также ее P.

Сначала нужно определить величину падения напряжения на самой микросхеме. Она равна разности входного напряжения (12 В) и сумме падения напряжения на резисторе (1,25 В) и светодиоде (3,5 В).

Мощность, выделяемая на LM317 равна произведению падения напряжения на ток.

Как видно из расчетов и в первом и во втором случаях мощность рассеивания не превышает 20 Вт. При больших мощностях необходимо микросхему располагать на радиаторе.

Таким незамысловатым способом можно подключить мощный светодиод (и не один) к источнику питания. При этом ток будет сохранять свое значение независимо от изменения величины входного напряжения. Следует помнить, что напряжение на входе должно быть на 2..3 В выше суммарного выходного напряжения.

Еще статьи по данной теме

Варианты схем как подключить светодиод к 220 вольтам (для световой индикации). _v_

 

 

 

 

Порой возникает необходимость в подключении обычного, маломощного светодиода к переменному, сетевому напряжению 220 вольт в роли светового индикатора. Казалось бы нет ничего проще, чем взять и поставить последовательно светодиоду обычный резистор, который бы ограничивал силу тока в данной цепи. Но не все так просто. В этой статье давайте с вами рассмотрим наиболее распространенные варианты такого подключения, после чего можно будет выбрать наиболее лучшую схему с учетом имеющихся достоинств и недостатков.

 

Вариант №1 » последовательное включение светодиода и резистора.

 

 

Итак, первым вариантом все же будет схема, где последовательно к светодиоду подключается обычный резистор с нужным сопротивлением. Величину сопротивления можно вычислить по закону ома. Допустим у нас светодиод, рассчитанный на напряжение 3 вольта и потребляющий 9 миллиампер. Напряжение питания (220 В) разделится между резистором и светодиодом. Если на светодиоде осядет 3 вольта, то на резисторе осядет около 217 вольт. Ток в последовательных цепях во всех точках одинаковый (в нашем случае он будет равен 9 мА). И чтобы узнать сопротивление резистора мы 217 вольт делим на 9 миллиампер и получаем 24 килоома (24000 ом).

 

Теоретически эта схема подключения светодиода к сети 220 вольт рабочая, но практически она скорее всего сгорит сразу при включении. Почему это так. Дело в том, что большинство обычных светодиодов рассчитаны на напряжение питания (при прямом своем включении, то есть плюс светодиода к плюсу источника питания и минус светодиода к минусу источника питания), где-то в пределах от 2,5 до 4,5 вольта. При прямом включении на светодиоде будет его рабочее напряжение (пусть 3 вольта), а излишек (217 вольт) осядет на резисторе. Обратное напряжение у светодиодов не такое уж и высокое (где-то около 30 вольт). И когда обратная полуволна переменного напряжения подается на светодиод, то светодиод просто выйдет из строя из-за слишком большого обратного напряжения, поданного на него. Напомню, что полупроводники при обратном включении имеют очень большое внутреннее сопротивление (гораздо большее чем стоящий в цепи резистор). Следовательно все сетевое напряжение осядет именно на светодиоде.

 

 

 

Вариант №2 » подключение светодиода с защитой от обратного напряжения.

 

 

В этом варианте схемы подключения индикаторного светодиода к сетевому напряжению 220 вольт имеется защита от чрезмерного высокого напряжения обратной полуволны, что подается на светодиод. То есть, в цепь добавлен обычный диод, который включен той же полярностью, что и светодиод. В итоге все излишнее высокое напряжение оседает на полупроводниках (при обратном включении питания, обратной полуволне переменного тока). Тот ток, что возникает в цепи при обратной полуволне настолько настолько мал, что его не хватает для пробития светодиода при обратном его включении. Таким образом данная схема уже будет нормально работать. Хотя в этом варианте все же имеются свои недостатки, а именно будет достаточно сильно греться резистор. Его мощность должна быть не менее 2 Вт. Этот нагрев приводит к тому, что схема весьма не экономна, у нее низкий КПД. Помимо этого поскольку светодиод будет светить только при одной полуволне, то рабочая частота светодиода будет равна 25 Гц. Свечение светодиода при такой частоте будет восприниматься глазом с эффектом мерцания.

 

Вариант №3 » альтернативная схема подключения светодиода к 220 с защитой от обратного напряжения.

 

 

Эта схема похожа не предидущую. Она также имеет защиту от чрезмерного напряжения обратной полуволны переменного напряжения. Если в первой схеме защитный диод стоял последовательно со светодиодом, то в данной схеме диод подключен параллельно, и имеет уже обратное включение относительно светодиоду. При одной полуволне переменного напряжения будет гореть индикаторный светодиод (на котором будет падение напряжения до рабочей величины светодиода), а при обратной полуволне диод будет находится в открытом состоянии и на нем также будет падение напряжения до величины (порядка 1 вольта) недостаточной для пробоя светодиода. Как и в предыдущей схеме недостатками будет значительный нагрев резистора и видимое мерцание светодиода, вдобавок эта схема будет больше потреблять электроэнергии из-за прямого включения диода.

 

Хотя вместо обычного диода можно поставить еще один светодиод.

 

 

Тогда в одну полуволну будет гореть один светодиод, ну а в обратную второй. Хотя в этом случае и будут светодиоды обезопасены от высокого обратного напряжения, но гореть каждый из них будет все равно с частотой 25 герц (будут оба мерцать).

 

Вариант №4 » лучшая схема с токоограничительным кондесатором, резистором и выпрямительным мостом.

 

 

Данный вариант схемы подключения индикаторного светодиода к сети 220 вольт считаю наиболее лучшим. Единственным недостатком (если можно так сказать) этой схемы является то, что в ней больше всего деталей. К достоинствам же можно отнести то, что в ней нет элементов, которые чрезмерно нагревались, поскольку стоит диодный мост, то светодиод работает с двумя полупериодами переменного напряжения, следовательно нет заметных для глаза мерцаний. Потребляет эта схема меньше всего электроэнергии (экономная).

 

Работает данная схема следующим образом. Вместо токоограничительного резистора (который был в предыдущих схемах на 24 кОм) стоит конденсатор, что исключает нагрев данного элемента. Этот конденсатор обязательно должен быть пленочного типа (не электролит) и рассчитан на напряжение не менее 250 вольт (лучше ставить на 400 вольт). Именно подбором его емкости можно регулировать величину силы тока в схеме. В таблице на рисунке приведены емкости конденсатора и соответствующие им токи. Параллельно конденсатору стоит резистор, задача которого сводится всего лишь к разряду конденсатора после отключения схемы от сети 220 вольт. Активной роли в самой схеме запитки индикаторного светодиода от 220 В он не принимает.

 

Далее стоит обычный выпрямительный диодный мост, который из переменного тока делает постоянный. Подойдут любые диоды (готовый диодный мост), у которых максимальная сила тока будет больше тока, потребляемого самим индикаторным светодиодом. Ну и обратное напряжение этих диодов должно быть не менее 400 вольт. Можно поставить наиболее популярные диоды серии 1N4007. Они дешево стоят, малы по размерам, рассчитаны на ток до 1 ампера и обратное напряжение 1000 вольт.

 

В схеме есть еще один резистор, токоограничительный, но он нужен для ограничения тока, который возникает от случайных всплесков напряжения, идущие от самой сети 220 вольт. Допусти если кто-то по соседству использует мощные устройства, содержащие катушки (индуктивный элемент, способствующий кратковременным всплескам напряжения), то в сети образуется кратковременное увеличение сетевого напряжения. Конденсатор данный всплеск напряжения пропускает беспрепятственно. А поскольку величина тока этого всплеска достаточна для того, чтобы вывести из строя индикаторный светодиод в схеме предусмотрен токоограничительный резистор, защищающий схему от подобный перепадов напряжения в электрической сети. Этот резистор нагревается незначительно, в сравнении с резисторами в предыдущих схемах. Ну и сам индикаторный светодиод. Его вы выбираете уже сами, его яркость, цвет, размеры. После выбора светодиода подбирайте соответствующий конденсатор нужной емкости руководствуясь таблицей на рисунке.

 

 

P.S. Альтернативным вариантом электрической светодиодной подсветки может быть классическая схема подключения неоновой лампочки (параллельно которой ставится резистор где-то на 500кОм-2мОм). Если сравнивать по яркости, то все таки она больше у светодиодной подсветки, ну а если особая яркость не требуется, то вполне можно обойтись данным вариантом схемы на неоновой лампе.

 

 

2 способа — как подключить светодиодную ленту в машине. Откуда и как подать напряжение 12В. Прикуриватель и стабилизатор напряжения.

С момента появления светодиодного освещения его активно стали использовать во всех автомобилях.

При этом, кроме замены обычных ламп на диодные, многие умельцы нашли разнообразные способы применения и для светодиодной ленты. Причем, даже в тех местах, где подсветки и освещения никогда и не было.

Места подсветки в машине

Смонтировать дополнительное освещение в авто можно в нескольких ее частях и узлах:

  • приборная доска

Здесь можно обойтись совсем короткими отрезками, которые остались у вас после ремонта освещения в доме или квартире.

  • салон или двери машины

Также довольно частое применение — это подсветка дверей. Она загорается при их открывании и освещает выход из автомобиля.

  • фары

Такую подсветку еще прозвали «ангельские глаза». Просто пускаете ленту по периметру фар, причем не обязательно по всей окружности.

Помимо дизайна, это еще и улучшит ближний свет. Некоторые дорогие иномарки уже изначально идут с таким тюнингом.

А вот наши авто придется доделывать самостоятельно. Только имейте в виду, что фары в отличие от салона или кузова, можно подсвечивать светодиодными лентами белого или желтого цвета.

Здесь не должно быть разноцветной RGB радуги.

  • кузов

Лента монтируется на днище или порогах. В итоге получается эффект парения авто в воздухе над дорогой.

Только не приклеивайте светодиоды в месте установки домкрата. Иначе это будет одноразовая подсветка, до первого подъема машины при ремонтных работах.

Все эти подсветки можно сделать своими руками и подключить двумя способами:

  • напрямую от прикуривателя или проводов 12В
  • через отдельный источник питания

Самое главное, правильно подобрать источник питания и саму светодиодную ленту.

Подробнее

Подключение от прикуривателя

Сетевое напряжение в автомобиле 12В. По крайне мере, таким оно должно быть теоретически.

Однако в реальности, данное значение запросто может превышать 14В и более.
Светодиодная лента, которая изначально рассчитана на 12 вольт, очень не любит перенапряжение.

Из-за этого выходят из строя и перегорают кристаллы светодиодов.

Поэтому подключать такую ленту напрямую к автомобильному прикуривателю, аккумулятору или существующим уже проложенным проводам не рекомендуется.

Обратите внимание, что разного рода зарядки для мобильных телефонов от прикуривателя также не подойдут. У них выходное напряжение обычно около 5В, а вам нужны стабильные 12В.

Некоторые пытаются исхитриться и искусственно понизить напряжение. Для этого заранее просчитывают потребление подсветки и подключают перед лентой мощное сопротивление.

Расчет можно выполнить по формуле:

Таким образом подбирается резистор и впаивается в схему. В итоге напряжение питания на ленте падает на два и более вольт. Все это дело после расчетов нужно фактически перепроверять замерами мультиметром или тестером.

Такой способ имеет ряд недостатков. Кроме того, что это долгая процедура, еще и сопротивление будет существенно греться.

Стабилизатор напряжения

Поэтому лучший вариант — это использование стабилизатора. Если немного разбираетесь в электронике, схему можно собрать самостоятельно.

И уже через нее подключить все светодиодные источники освещения. При этом не стоит путать драйвер с блоком питания.

Основная задача драйвера — стабилизировать ток. Напряжение на нем может как повышаться так и понижаться.

А блок — это в первую очередь источник стабильного напряжения.

Для подключения светодиодной ленты в машине, вам необходим именно блок питания.

Поэтому применять микросхемы, которые используют для светодиодных ламп нельзя. Подключить этот блок можно не только от прикуривателя, но и вообще в любом месте авто, куда доходят провода 12В.

Ранее такой стабилизатор собирался на микросхеме типа КРЕН 7812.

Подключение довольно не замысловатое. Слева это плюсовой вход. Средний контакт — общая масса. Правый — выход на ленту.

Однако из-за постоянного перегрева, сейчас стали использовать импульсные источники. Для них уже не нужны огромные радиаторы охлаждения, да и мощность у них по более.

Импульсный блок питания

Питание, что на один, что на другой стабилизатор рекомендуется подключать через предохранители.

Если вы не радиолюбитель и не знакомы с пайкой схем, да и заморачиваться с этим делом нет желания, можете купить уже готовый стабилизатор.

При том, что стоят они на сайте AliExpress очень дешево. Буквально один-два доллара. Представляют из себя миниатюрную коробочку на основе микросхемы «LM2596».

Найти их в разнообразном количестве можно здесь.

Такой стабилизатор практически не требует никакой настройки, просто припаиваете провода на вход и выход и пускаете их на ленту.

Рассчитан он на ток до 1,5А, а значит через него можно подключать светодиодные ленты мощностью до 20Вт.

Если лента RGB идет с блоком управления, то импульсный источник питания должен подключаться перед блоком.

Кстати, с помощью такого блока, лучше подавать даже не 12В, а всего 10В.

Поверьте, для глаз это практически не заметно, а вот срок службы светодиодов увеличится в разы! Регулировать напряжение можно отверткой, подкручивая специальный винтик.

Если же вас пугают все эти сложности с импульсными источниками и блоками питания, то можно поступить по-простому и запитать всю подсветку в автомобиле от батарейки.

В первую очередь при покупке обращайте внимание на напряжение. Вам нужны модели именно на 12В.

Ведь встречаются еще 24В-36В и даже 220В.

Лучше подбирать одноцветный вариант, чтобы не заморачиваться с подключением RGB контроллера.

А еще из монохромных видов, проще всего подбирать цвета под кузов.

Практически все ленты изначально идут на самоклеющейся основе. Так что проблем с ее размещением и закреплением не должно возникнуть.

Из модельного ряда стоит присмотреться к двум основным вариантам:

  • светодиодная лента SMD 3528
  • светодиодная лента SMD 5050

Мощность подсветки будет зависеть от количества светодиодов в одном метре ленты.

А она может быть весьма разнообразна:

  • SMD3528 — 60,120,240 диодов на метр
  • SMD5050 — 30,60,120 диодов на метр

Чем больше диодов, тем ярче подсветка и соответственно ее мощность. Причем изменять эти параметры можно самостоятельно.

Достаточно отрезать изделие по соответствующим меткам, тем самым уменьшив число светодиодов и итоговое потребление и яркость.

Следующий параметр для выбора — это влагозащищенность. Внутри салона авто можно использовать ленту без какой-либо изоляции. Это класс защиты IP20.

На фары покупайте подсветку с защитой IP65.

Ну а под кузов — IP68.

Она уже полностью герметичная и способна сколь угодно долгое время нормально работать под воздействием воды и грязи.

Для дверей также лучше использовать вариант IP68.

Где и как смонтировать и подключить

Первым делом отмеряете необходимый метраж ленты.

И отрезаете строго по специальным меткам.

Далее прикидываете где будут уложены провода питания. Если позволяет конструкция, логичнее всего их будет спрятать.

Может быть даже придется просверлить пару отверстий.

К каждому отрезку подсоединяете провода. В машине лучше всего это сделать при помощи пайки, а не коннекторами.

Если лента у вас в силиконе, то контактные площадки придется зачистить и снять часть герметика.

Все хитрости и правила пайки светодиодной ленты можно узнать из статьи ниже.

Когда лента готова к монтажу, следует тщательно обезжирить поверхность на которую она будет наклеиваться. Смачиваете чистую тряпочку в растворителе и очищаете ей будущие места подсветки.

Припаянные провода заправляете в отверстие.

Отделяете защитный слой скотча и плотно надавливаете на подложку.

Как показывает практика, одного только скотча бывает не достаточно. Во-первых, поверхность не идеально ровная.

Во-вторых, сказываются наши перепады температуры. От минусовых значений до плюсовых, иногда в течение нескольких часов.

В итоге, даже качественная лента в конце концов отклеивается. Поэтому рекомендуется по краям, пройтись обычным термоклеем.

При организации подсветки кузова, клей вряд ли поможет. На днище, под порогами для крепления лучше использовать профиль с пластиковыми хомутиками.

Места, где была снята защита с контактных площадок и припаяны провода, также не помешает залить толстым слоем клея.

Подобным образом светодиодная лента монтируется в любые части машины. Если хотите повысить яркость и блок питания позволяет это сделать, то можно наклеить рядом одновременно две ленты.

Провода заранее выбирайте такой длины, чтобы их можно было протянуть в одну общую точку с нескольких подсветок одновременно. В ней и будет происходить подача питания 12В.

Кстати, прежде чем заделывать обшивку, всю схему желательно проверить на работоспособность от небольшого источника питания 12V. Например, можно взять батарейку А23.

Схемы подключения могут быть разнообразными, в зависимости от того, какой участок авто подсвечивается. Вот пример для светодиодной подсветки дверцы машины:

Более подробно с процессом подключения можно ознакомиться в видеоролике:

Все провода после проверки работоспособности заизолируйте в отдельные пучки.

На выходе у вас должен получиться один-единственный пучок с проводами, на которые и следует подать 12 вольт.

Общий плюс и один или несколько минусов (в зависимости от схемы и вида подсветки).

Питающие провода можно подпаять специальными автомобильными клеммами папа-мама и спокойно подключать их через колодки бортовой сети.

Например к штатному модулю управления светом, или от других кнопок, либо вообще через свой отдельный микровыключатель посадить на предохранители.

Также никто не запрещает все запитать через прикуриватель.

Естественно, после блока питания стабилизирующего напряжение, как уже оговаривалось выше.

Как правильно запитать светодиоды в автомобиле, часть 1

Многие любители тюнинга автомобилей предпочитают менять лампы подсветки кнопок, бардачка, багажника, салона, а зачастую и габаритных огней на светодиоды. Их преимущества очевидны: они более договечны, имеют низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания при большей светоотдаче, не нагреваются как лампы.
При всем этом просто взять светодиод и установить его вместо лампы накаливания не получится. В данной статье рассмотрим, как правильно производить замену обычных ламп на светодиоды и как их правильно подключать в автомобиле.

Итак, для представления полной картины нам необходимо уяснить, что:

  • Напряжение бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13-14,5 В.
  • Напряжение питания светодиода – в среднем 3,5 В. Причем оно различается. Для желтых и красных цветов это 2-2,5 В; для белых, синих, зеленых – 3-3,8 В.
  • Средний ток малых светодиодов – 20 мА.
  • Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет.

Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.

Как же тогда их подключать?

В продаже имеются готовые светодиодные кластеры, которые уже рассчитаны на питание в 12 В. Они обычно состоят из трех светодиодов и резистора, на котором гасится лишнее напряжение. По такому же принципу устроена и светодиодная лента, которая состоит из параллельно соединенных кластеров. Резать ее нужно только в специально отмеченных местах, которые являются местами соединения параллельных кластеров.
Правда, при снижении питающего напряжения яркость диодов будет тоже падать, а при повышении – возрастать, так что если напряжение в бортовой сети автомобиля плавает, то тоже самое будет происходить и со светом диодов.

По такому же принципу можно сделать такой кластер своими руками, соединив необходимое количество светодиодов последовательно (плюс одного к минусу другого), а получившиеся 2 вывода на концах цепочки – к бортовой сети.
Например, светодиодов, рассчитанных на напряжение 3,5 В (белые) понадобится 3 штуки (3 х 3,5 = 10,5 В). Оставшееся напряжение компенсируем резистором сопротивлением 100 – 150 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт.

Вот таким образом можно включить нужное количество светодиодов, собирая их отрезками по 3 штуки с резистором, и соединяя отрезки параллельно. Где это можно применить на практике, расскажет эта статья.

Номинал гасящего резистора рассчитывается по закону Ома. Если вы с этим не знакомы, то на практике можно для бортовой сети автомобиля принять следующие номиналы сопротивлений: для одного светодиода – 500 Ом, для двух – 300 Ом, для трех, как указано выше – 150 Ом.

Для желающих освоить практический метод подбора сопротивлений для питания светодиодов в автомобиле рассмотрим его подробнее.

Для этого нам понадобится мультиметр, способный замерять напряжение и ток. Подойдет и простейший китайский. Вот как он может выглядеть:

Закон Ома для нашего участка цепи со светодиодом и резистором выглядит так: R = U/I (R – сопротивление, Ом; U- напоряжение, В; I – ток, А). Таким образом, чтобы получить требуемое сопротивление, нужно разделить напряжение, которое требуется погасить на величину тока, которую нужно получить в нашей цепи.

Возьмем для примера белый светодиод со следующими параметрами: напряжение питания – 3,5В, номинальный рабочий ток – 20 мА (или 0,02 А).

Мультиметром замеряем напряжение в точке подключения светодиода (если это габаритный огонь – то на контактах патрона лампы габарита) при заведенном двигателе, допустим мы получили 13 В.

Если мы подключаем один светодиод, то нужно вычесть из величины замеренного напряжения номинальное напряжение, на которое рассчитан светодиод (3,5 В).

13 – 3,5 = 9,5 (В)

Ток в нашей цепи должен не превышать 0,02А, чтобы светодиод не вышел раньше времени из строя.

Тогда величина сопротивления будет:

9,5 / 0,02 = 475 (Ом)

Чтобы наш резистор в процессе работы не сгорел от перегрева, вычисляем мощность, на которую он должен быть рассчитан. Для этого надо умножить гасимое им напряжение (9,5 В) на ток в цепи (0,02 А).

9,5 х 0,02 = 0,19 (Вт)

Берем с запасом, то есть от 0,5 до 1 Вт.

Теперь у нас есть данные резистора: не менее 475 Ом, мощность 0,5 -1 Вт, берем эти цифры и идем с ними в радиолавку.

Убедиться в правильности расчетов можно померяв ток в нашей цепи при помощи того же мультиметра. Для этого щупы мультиметра нужно включить в разрыв между резистором и светодиодом.

Он должен показать не более 0,02А, на которые рассчитан светодиод, больший рабочий ток резко сократит срок его службы.

Таким образом можно подключать и несколько светодиодов, нужно только знать рабочее напряжение светодиодов и их ток, и рассчитать номинал резистора, подставив данные в формулу выше.

Также полезно подключить к светодиоду обычный диод обратной полярностью, для защиты нашего светодиода от напряжения обратной полярности, которого он очень не любит. Необходимо для применения в отечественных авто преклонного возраста.

На сегодня все, в следующей статье рассмотрим более продвинутый способ запитывания светодиодов в автомобиле при помощи стабилизатора.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно подключать светодиоды

Новиков М.Г.
09.02.2007

Те, кому лень изучать данный материал, могут ознакомиться с более компактной версией этой статьи, где просто изложены правила подключения светодиодов без их объяснений. Также там есть глава часто задаваемых вопросов по подключению светодиодов. Остальным предлагаю ознакомится с этой статьёй, где подробно расписана сущность каждого правила, а также очень доступно объяснены основные понятия электротехники.

Сразу хочу заметить, что современные светодиоды зачастую содержат в себе не только сам светоизлучающий кристалл, но и целые схемы по стабилизации тока и прочие навороты. О таких светодиодах в этой статье речь не пойдёт. Здесь будет рассмотрено лишь подключение классических светодиодов, не включающих в себя никакие дополнительные сборки.

Правило 1. Светодиод нельзя подключать к питающему напряжению напрямую. Это делается только через ограничивающий ток резистор или специальную микросхему, автоматически ограничивающую ток (драйвер светодиода), например, CL1, CL2 и т.п.

Правило 2. Светодиоды не различают по напряжению питания! Нет такой характеристики у светодиода, и ближайшая к ней по смыслу характеристика — прямое падение напряжения. Именно так и следует расценивать неграмотное упоминание питающего напряжения на многих сайтах, если только светодиод не снабжён встроенным стабилизатором.

Содержание

Введение

Всем нам с детства знакомы эти красивые яркие лампочки. Сегодня они присутствуют практически в любой аппаратуре. Те, кто постарше, помнят, как покупали их по 40–50 копеек за штуку и вставляли в магнитофоны «Электроника 302».

Сегодня их тоже используют «самоделкины», но в основном для создания красивой подсветки автомобилей, компьютеров или других устройств (т.н. моддинг). Но правильно ли их подключают? Почему они то работают годами, а то сгорают в первые же дни, хотя подключены к одинаковому напряжению? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.

Статья рассчитана на дилетантов в электронике, простым языком объясняя основные её понятия, необходимые для осмысленного подключения светодиодов к различным источникам питания.

[Вернуться в начало]

Терминология русским языком

Последовательное включение радиодеталей — это когда детали соединены между собой только одной стороной, т.е. последовательно:

Параллельное включение радиодеталей — это когда детали соединены между собой в двух точках — в начале и в конце.

Напряжение — сила, с которой электричество «вдавливается» в провод, чтобы создать его ток.
Аналогична разности давления в начале и конце трубопровода, зависящей от силы насоса, загоняющего воду в трубу.
Измеряется в вольтах (В).

Ток — «количество электричества», проходящее по проводу в единицу времени.
Аналогичен количеству проходящей воды в трубе.
Измеряется в Амперах (А).

Сопротивление — сила, препятствующая прохождению электричества.
Аналогично сужению трубы, препятствующему свободному протоку воды.
Измеряется в омах (Ом).

Мощность — характеристика, отражающая способность, например, резистора без вреда для себя (перегрева или разрушения) пропускать электрический ток.
Аналогична толщине стенок места сужения трубы.

Постоянный ток — это когда электричество течёт постоянно в одну сторону, от плюса к минусу.
Это батарейки, аккумуляторы, ток после выпрямителей.
Аналогичен потоку воды, гоняемой насосом по закольцованной трубе в одну сторону.

Падение напряжения — разность потенциалов до и после детали, дающей сопротивление электрическому току, то есть напряжение, замеренное на контактах этой детали.
Аналогично разности давления воды, гоняемой насосом по кругу, до и после одного из сужений трубы.

Переменный ток — это когда электричество течёт то вперёд, то назад, меняя направление движения на противоположное с определённой частотой, например, 50 раз в секунду.
Это электрическая сеть освещения, розетки. В них один провод (ноль) является общим, относительно которого в другом проводе (фазе) напряжение то положительное, то отрицательное. В результате при включении в розетку, например, электрочайника, ток в нём течёт то в одну, то в другую сторону.
Аналогичен движению воды, которую насос через трубу (фазу), опущенную сверху, то выдавливает в бак (ноль), то всасывает из него.

Частота переменного тока — число полных циклов (периодов) изменения направления тока (туда-обратно) за секунду.
Измеряется в герцах (Гц). Один период за секунду равен частоте в 1 герц.
Переменный ток имеет прямой и обратный (т.е. положительный и отрицательный) полупериод.
В Российских бытовых электросетях (в розетках и в лампочках) частота равна 50 герцам.

[Вернуться в начало]

Важнейшие характеристики светодиодов

1. Полярность.

Светодиод — это полупроводник. Он пропускает через себя ток только в одном направлении (также, как и обычный диод). В этот момент он и зажигается. Поэтому, при подключении светодиода важна полярность его подключения. Если же светодиод подключается к переменному току (полярность которого меняется, например, 50 раз в секунду, как в розетке), то светодиод будет пропускать ток в одном полупериоде и не пропускать в другом, то есть быстро мигать, что, впрочем, практически незаметно для глаза.

Замечу, что при подключении светодиода к переменному току необходимо обезопасить его от действия напряжения обратного полупериода, поскольку максимально допустимое обратное напряжение большинства индикаторных светодиодов лежит в пределах единиц вольт. Для этого параллельно светодиоду, но с обратной полярностью, нужно включить любой кремниевый диод, который даст току течь в обратном направлении и организует на себе падение напряжения, не превышающее максимально допустимое обратное напряжение светодиода. В качестве такого диода можно использовать и такой же светодиод, просто включённый обратно первому.

Минус (катод) светодиода обычно помечается небольшим спилом корпуса или более коротким выводом. При отсутствии указанных меток полярность можно определить и опытным путём, кратковременно подключая светодиод к питающему напряжению через соответствующий резистор. Однако это не самый удачный способ определения полярности. Кроме того, во избежание теплового пробоя светодиода или резкого сокращения срока его службы, нельзя определять полярность «методом тыка» без соответствующего резистора!

2. Напряжение питания и падение напряжения.

Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, потому что нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).

Напряжение питания не может являться характеристикой светодиода, поскольку для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.

3. Ток.

Номинальный ток большинства индикаторных светодиодов соответствует либо 10, либо 20 миллиамперам (у зарубежных светодиодов чаще указывают 20 мА), и регулируется он индивидуально для каждого светодиода сопротивлением последовательно включённого резистора. Кроме того, мощность резистора не должна быть ниже расчётного уровня, иначе он может перегреться. Местоположение резистора (со стороны плюса светодиода или со стороны минуса) безразлично.

Поскольку светодиоду важно, чтобы его ток соответствовал номинальному, становится ясно, почему его нельзя подключать к напряжению питания напрямую. Если, например, при напряжении 1,9 вольта ток равен 20 миллиамперам, то при напряжении 2 вольта ток будет равен уже 30 миллиамперам. Напряжение изменилось всего на десятую часть вольта, а величина тока подскочила на 50% и существенно сократила жизнь светодиоду. А если включить в цепь последовательно со светодиодом даже приблизительно рассчитанный резистор, то он произведёт гораздо более тонкую регулировку тока.

[Вернуться в начало]

Расчёт ограничивающего ток резистора

Сопротивление резистора:

R = (Uпит. − Uпад.) / (I * 0,75)

  • R — сопротивление резистора в омах.
  • Uпит. — напряжение источника питания в вольтах.
  • Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются.
  • I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характеристиках и составляет обычно либо 10, либо 20 миллиамперам, т.е. 0,01 или 0,02 ампера). При последовательном соединении нескольких светодиодов прямой ток не увеличивается.
  • 0,75 — коэффициент надёжности для светодиода.

Минимальная мощность резистора:

P = (Uпит. − Uпад.)2 / R

  • P — мощность резистора в ваттах.
  • Uпит. — действующее (эффективное, среднеквадратичное) напряжение источника питания в вольтах.
  • Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются. .
  • R — сопротивление резистора в омах.

Пример 1:

Запитать светодиод (характеристики: ток 10 мА т.е. 0,01 А, падение напряжения 2 В) от автомобильного аккумулятора 12 В.

R = (12 − 2) / (0,01 * 0,75) = 1333

То есть последовательно со светодиодом нужно ставить резистор 1,333 кОм. Ближайшим по номиналу будет резистор 1,3 кОм (1300 Ом).

Теперь посчитаем минимальную мощность такого резистора.

Сначала посчитаем фактический ток, ибо он будет отличаться от номинального светодиодного 0,01 А за счёт коэффициента надёжности и соответствующего увеличения сопротивления. Итак,

I = U / (Rрез.+ Rсветодиода), где

Rсветодиода = Uпад.номин. / Iномин. = 2 / 0,01 = 200 Ом, значит ток в цепи будет:

I = 12 / (1300 + 200) = 0,008 А

Отсюда фактическое падение напряжения на светодиоде будет:

Uпад.светодиода = Rсветодиода * I = 200 * 0,008 = 1,6 В

Теперь посчитаем мощность:

P = (Uпит. − Uпад.)2 / R = (12 −1,6)2 / 1300 = 0,0832 Вт).

Мощность резистора должна быть не менее этой величины (0,0832 Вт), а лучше немного больше, чтобы избежать его нагрева. Ближайшим большим по мощности будет резистор 0,125 Вт.

Результат: Для подключения светодиода с указанными характеристиками к автомобильному аккумулятору нам потребуется резистор 1,3 кОм мощностью 0,125 Вт.

Пример 2:

Запитать светодиод (характеристики: ток 10 мА т.е. 0,01 А, падение напряжения 2 В) от сети переменного тока 220 В. Поскольку физика светодиода несколько отличается от физики простого теплоизлучателя, то для расчёта номинала резистора мы берём не среднеквадратичные 220 вольт, а настоящие присутствующие в розетке амплитудные 311 вольт.

R = (311 − 2) / (0,01 * 0,75) = 41200

То есть, последовательно со светодиодом нужно ставить резистор 41,2 кОм. Такой номинал существует в номинальном ряду Е96, но можно взять и более распространённый резистор из номинального ряда Е24 — 43 кОм и даже 39 кОм из номинального ряда Е12. Последний вариант даже более предпочтителен, поскольку напряжение питания достигает 311 вольт лишь в кратком пике, и поэтому имеет смысл округлить номинал резистора вниз.

Теперь посчитаем минимальную мощность такого резистора.

Сначала посчитаем фактический ток, ибо он будет отличаться от номинального светодиодного 0,01 А за счёт коэффициента надёжности и соответствующего увеличения сопротивления. Поскольку мы рассчитываем мощность резистора, а резистор является простым теплоизлучателем, то в расчётах используем среднеквадратичное напряжение 220 вольт. Итак,

I = U / (Rрез.+ Rсветодиода), где

Rсветодиода = Uпад.номин. / Iномин. = 2 / 0,01 = 200 Ом, значит ток в цепи будет:

I = 220 / (39000 + 200) ≈ 0,006 А

Отсюда фактическое падение напряжения на светодиоде будет:

Uпад.светодиода = Rсветодиода * I = 200 * 0,006 = 1,2 В

Теперь посчитаем мощность:

P = (Uпит. − Uпад.)2 / R = (220 −1,2)2 / 39000 ≈ 1,23 Вт).

Мощность резистора должна быть не менее этой величины (1,23 Вт), а лучше немного больше, чтобы избежать его нагрева. Ближайшим по мощности будет резистор 2 Вт.

Результат: Для включения светодиода с указанными характеристиками в сеть переменного тока 220 В нам потребуется резистор 39 кОм мощностью 2 Вт. Кроме того, следует оградить светодиод от вредного воздействия обратного напряжения, о чём подробно будет рассказано в следующей главе.

Замечание: Поскольку светодиод питается только одним полупериодом, а второй полупериод по идее пропускать не должен, то мощность резистора можно было бы уменьшить в 2 раза. Но, во-первых, при напряжении 220 вольт у светодиода на каждой волне обратного полупериода происходит электрический пробой, а значит ток будет проходить и в обратном направлении, а во вторых, мы в конце концов будем специально пропускать обратный полупериод (другим обратно включённым параллельным диодом), чтобы не насиловать светодиод электрическими пробоями. Поэтому нагрузку на резистор всё равно надо рассчитывать исходя из двухполупериодных 220 вольт, что мы и сделали.

[Вернуться в начало]

Ограничение обратного напряжения при подключении светодиода к переменному току

При подключении светодиода к переменному току необходимо ограничить влияние опасного для него напряжения обратного полупериода. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет всего около 2 вольт, а поскольку светодиод в обратном направлении заперт и ток по нему практически не течёт, то падение напряжения на нём становится полным, то есть равным напряжению питания. В результате на выводах диода оказывается полное напряжение питания обратного полупериода.

Для того, чтобы создать на светодиоде приемлемое падение напряжения для обратного полупериода, надо пропустить «через него» обратный ток. Для этого параллельно светодиоду, но с обратной полярностью, надо включить любой кремниевый диод (маркировка начинается на 2Д… или КД…), который рассчитан на прямой ток не менее того, что течёт в цепи (напр. 10 мА).

Диод пропустит проблемный полупериод и создаст на себе падение напряжения, являющегося обратным для светодиода. В результате обратное напряжение светодиода станет равным прямому падению напряжения диода (для кремниевых диодов это примерно в 0,5–0,7 В), что ниже ограничения большинства светодиодов в 2 вольта. Обратное же максимально допустимое напряжение для диода значительно выше 2 вольт, и в свою очередь с успехом снижается прямым падением напряжения светодиода. В результате все довольны.

Исходя из соображения экономии места, предпочтение следует отдать малогабаритным диодам (например, диоду КД522Б, который используется, кстати, в сетевых фильтрах «Пилот» именно для этой цели). Вместо кремниевого диода можно также поставить второй светодиод с аналогичным или более высоким максимальным прямым током, но при условии, что для обоих светодиодов падение напряжения одного светодиода не будет превышать максимально допустимое обратное напряжение другого.

Примечание: Некоторые радиолюбители не защищают светодиод от обратного напряжения, аргументируя это тем, что светодиод и так не перегорает. Тем не менее такой режим опасен. При обратном напряжении свыше указанного в характеристиках светодиода (обычно 2 В) при каждом обратном полупериоде в результате воздействия сильного электрического поля в р-n-переходе, происходит электрический пробой светодиода и через него проходит ток в обратном направлении.

Сам по себе электрический пробой обратим, т. е. он не приводит к повреждению диода, и при снижении обратного напряжения свойства диода восстанавливаются. Для стабилитронов, например, это вообще рабочий режим. Тем не менее, этот дополнительный ток, хоть он и ограничен резистором, может вызвать перегрев р-n-перехода светодиода, в результате чего произойдёт необратимый тепловой пробой и дальнейшее разрушение кристалла. Поэтому не стоит лениться ставить шунтирующий диод. Тем более, для этого подходит практически любой кремниевый диод, поскольку у них (в отличие от германиевых) малый обратный ток, а, следовательно, он не будет забирать его на себя, снижая яркость шунтируемого светодиода.

[Вернуться в начало]

Наиболее распространённые ошибки при подключении светодиодов

1. Подключение светодиода напрямую к источнику питания без ограничителя тока (резистора или специальной микросхемы-драйвера). Обсуждалось выше. Светодиод быстро выходит из строя из-за плохо контролируемой величины тока.

2. Подключение параллельно включённых светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).

3. Включение последовательно светодиодов, рассчитанных на разный ток. В этом случае один из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться — в зависимости от настройки тока ограничивающим резистором.

4. Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.

5. Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания. Существует много различных схем, исключающих разрушающее воздействие обратного напряжение. Простейшая рассмотрена выше.

6. Установка резистора недостаточной мощности. В результате резистор сильно нагревается и начинает плавить изоляцию касающихся его проводов. Потом на нём обгорает краска, и в конце концов он разрушается под воздействием высокой температуры. Резистор может безболезненно рассеять не более той мощности, на которую он рассчитан.

[Вернуться в начало]

Если нет нужного резистора

Нужное сопротивление (R) и мощность (P) резистора можно получить, комбинируя в последовательно-параллельном порядке резисторы других номиналов и мощностей.

Формула сопротивления для последовательного соединения резисторов

R = R1 + R2

Формула сопротивления для параллельного соединения резисторов

двух:

R = (R1 * R2) / (R1 + R2)   или   R = 1 / (1 / R1 + 1 / R2)

неограниченного количества:

R = 1 / (1 / R1 + 1 / R2 + … + 1 / Rn)

Мощности резисторов

Мощности резисторов в сборке рассчитываются исходя из тех-же формул, что и одиночные резисторы. При последовательном включении, в формулу вычисления мощности подставляется напряжение источника питания за вычетом падения напряжения на других последовательно стоящих резисторах и светодиоде. Подробнее это будет показано на нижеследующих примерах.

Примеры

1. Заменим резистор 1,3 кОм 0,125 Вт из первого примера последовательной сборкой.

1,3 кОм = 1 кОм + 100 Ом + 100 Ом + 100 Ом

Рассчитаем минимальные мощности для каждого резистора. Для этого посчитаем фактическое падение напряжения на каждом резисторе, для чего сначала посчитаем фактический ток, ибо он будет отличаться от номинального светодиодного 0,01 А за счёт коэффициента надёжности и соответствующего увеличения сопротивления. Итак,

I = U / (Rрез.+ Rсветодиода), где

Rсветодиода = Uпад.номин. / Iномин. = 2 / 0,01 = 200 Ом, значит ток в цепи будет:

I = 12 / (1300 + 200) = 0,008 А

Теперь вычисляем фактическое падение напряжения на резисторах и светодиоде:

Uпад.рез_1000 = Rрез_1000 * I = 1000 * 0,008 = 8 В

Uпад.рез_100 = Rрез_100 * I = 100 * 0,008 = 0,8 В

Uпад.светодиода = Rсветодиода * I = 200 * 0,008 = 1,6 В

Теперь у нас есть все данные для расчёта мощностей:

Pрез_1000 = (12 −(0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,6))2 / 1000 = 0,064 Вт

Pрез_100 = (12 −(8 + 0,8 + 0,8 + 1,6))2 / 100 ≈ 0,0064 Вт

Итого, исходя из стандартных мощностей резисторов, получаем 1 кОм 0,125 Вт и 3 резистора 100 Ом по 0,05 Вт. Включив резисторы указанного номинала последовательно, мы получим общее сопротивление 1,3 кОм нужной нам мощности.

2. Заменим резистор 39 кОм 2 Вт из второго примера параллельной сборкой.

Занеся формулу R = 1 / (1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3) в Excel, выясним, что
41,2 кОм ≈ параллельному соединению 100 кОм, 130 кОм и 150 кОм. Точнее это будет сопротивление 41053 Ом.

Рассчитаем минимальные мощности для каждого резистора. Для этого посчитаем фактическое падение напряжения на каждом резисторе, для чего сначала посчитаем фактический ток, ибо он будет отличаться от номинального светодиодного 0,01 А за счёт коэффициента надёжности и соответствующего увеличения сопротивления. Итак,

I = U / (Rрез.+ Rсветодиода), где

Rсветодиода = Uпад.номин. / Iномин. = 2 / 0,01 = 200 Ом, значит ток в цепи будет:

I = 220 / (41053 + 200) ≈ 0,005 А

Теперь вычисляем фактическое падение напряжения на светодиоде:

Uпад.светодиода = Rсветодиода * I = 200 * 0,005 = 1 В

Теперь у нас есть все данные для расчёта мощностей:

Pрез_68 = (220 −1)2 / 100000 ≈ 0,48 Вт

Pрез_100 = (220 –1)2 / 130000 ≈ 0,37 Вт

Pрез_110 = (220 –1)2 / 150000 ≈ 0,32 Вт

Итого, исходя из стандартных мощностей резисторов, получаем все резисторы по 0,5 Вт. Включив резисторы указанного номинала параллельно, мы получим общее сопротивление 41 кОм нужной нам мощности.

Указанные выше параллельный и последовательный способы можно комбинировать, без проблем создавая вот такие сборки, которые также легко рассчитываются при их разбивании на фрагменты:

[Вернуться в начало]

Полезные ссылки:

Физика работы светодиода — моя статья о физических процессах на уровне электронов, вызывающих свечение светодиода.

Можно ли соединить светодиодные ленты вместе?

Когда около 15 лет назад появилось светодиодное ленточное освещение, у любителей этого шторма потребовалось воображение, когда они придумали способы осветить пространство романтическим красным, футуристическим синим или резким фиолетовым оттенком.

Светодиодные ленты

— это, пожалуй, самая любимая среди фанатов область применения светодиодного освещения. У них есть много применений, и они могут мгновенно изменить настроение комнаты.

Поскольку они имеют форму тонких гибких липких полосок, их можно брать с собой буквально куда угодно.

Вы можете подключить несколько светодиодных лент вместе с верхним пределом в зависимости от выходной мощности ленты и вашего источника питания. Ленточные светильники можно подключать с помощью соединителей, кабелей или путем пайки соединительных швов.

Можно ли соединить несколько ленточных светильников вместе?

Вы можете легко соединить две светодиодные ленты вместе, учитывая, что они поставляются в катушках с отмеченными пунктирными линиями для разрезания полос до нужного размера.

Эти полосы затем можно соединить двумя способами: с помощью соединителей или пайки медных контактных площадок полос.

Острым лезвием можно снять защитный пластиковый слой, чтобы обнажить точки подключения схемы на светодиодной ленте, готовые для подключения проводов или разъемов.

Можно ли соединить вместе светодиодные ленты разных производителей?

Вы можете соединять друг с другом светодиодные ленты разных производителей, при условии, что они имеют одинаковое напряжение.

Допустим, вы пытаетесь соединить две планки с разным напряжением. В этом случае они просто не будут работать из-за различных требований к напряжению для каждой полосы, и вы рискуете повредить их — пустая трата денег.

Вы также должны убедиться, что при их подключении вы правильно соблюдаете полярность. У световых полос разных производителей может быть немного разная полярность подключения — убедитесь, что положительные разъемы совмещены.

Вы должны увидеть символы плюса и минуса рядом с медными контактами, чтобы направлять вас.

Стоит отметить, что светодиодные ленты разных марок также могут изготавливаться разного качества. Если вы решите подключить светодиодные ленты разных производителей, вы можете обнаружить, что одна из них изнашивается быстрее или начинает тускнеть.

Всегда проще и лучше подключать светодиодные ленты, произведенные одной и той же компанией, даже если это означает отказ от дешевой сделки в пользу более дешевой марки.

Безопасно ли подключать несколько полосовых ламп?

Совершенно очевидно, что безопасность — это всегда покупать качественную и сертифицированную продукцию. Известно, что дешевые светодиодные ленты, соединенные последовательно, представляют собой опасность возгорания, поскольку в них используется тонкий материал, который не выдерживает высоких токов и очень быстро нагревается.

Поскольку светодиодные ленты монтируются на деревянных или пластиковых поверхностях, нагревание может стать реальной опасностью возгорания.

Теперь, учитывая, что вы используете подлинный продукт, все же есть несколько мер предосторожности.

Поскольку у вас может быть несколько разных типов светодиодных лент, которые вы хотите подключить, вы должны учитывать их различия.

Например, светодиодная лента RGB потребляет в 3 раза больше энергии, чем белая светодиодная лента.

Не все ленточные светильники можно соединить вместе, поскольку они не могут работать от одного источника питания. Напряжение блока питания и светодиодной ленты должно совпадать. Оценок может быть три.

Если вашей светодиодной ленте требуется 5 В постоянного тока, ваш блок питания должен быть 5 В постоянного тока. То же самое касается светодиодных лент 12В и 24В.

Помимо безопасности, вам также необходимо подумать о наиболее экономичном способе питания подключенных лент.

Это не самый энергоэффективный метод, соединяющий светодиодные ленты в одну линию и возвращающий ее в исходную точку для покрытия прямоугольного потолка.

Разумным подходом было бы разместить блок питания в одном углу прямоугольного потолка.Затем подключите две светодиодные ленты параллельно от источника питания. Каждая полоска проходит по двум сторонам прямоугольника, обе заканчиваются в углу, противоположном источнику питания.

Таким образом вы избегаете использования двух источников питания и предотвращаете падение напряжения, когда световые полосы ближе к концу цепи становятся тусклыми из-за падения напряжения.

Я расскажу о разнице между последовательным и параллельным подключением чуть позже, а теперь давайте поговорим о том, как безопасно подключать несколько светодиодных лент.

Как соединить вместе несколько светодиодных лент

Как я уже вкратце сказал ранее, есть два основных способа соединения планок вместе.

Легче всего использовать ленточный соединитель, а сложнее (но не слишком много) припаять контактные площадки.

Итак, начнем сначала с простого маршрута.

Как подключить светодиодные полосы с помощью разъемов

Есть несколько типов разъемов, которые вам могут понадобиться в зависимости от ваших требований.

First — это простой соединительный зажим со штырьками (Amazon), который используется для соединения непрерывно работающих светодиодных лент с использованием медной маркировки.

Этот тип разъема отлично подходит, когда нужно сделать соединение невидимым, создавая впечатление, будто это одна длинная цепочка световых полос.

Зажимы-соединители часто бывают разных форм в зависимости от ваших потребностей, с учетом различных углов и пересечений полос.

Далее идет разъем с двумя зажимами по бокам и кабелем посередине (Amazon).Он используется для удлинения двух светодиодных лент с помощью дополнительного кабеля для использования по углам или углам.

Если у вас в комнате есть труба отопления, как у меня, то соединитель с проводом станет отличным вариантом для обхода препятствия.

Небольшое предупреждение: убедитесь, что соединительный кабель не касается трубы напрямую, так как вы можете серьезно повредить ленточную установку.

Наконец, разъем, который имеет только один зажим сбоку (Amazon) и оголенный провод на другом с кабелем между ними, используется для подключения светодиодной ленты к блоку питания (PSU).

В качестве альтернативы вы можете использовать его для подключения к контроллеру RGB, а затем к источнику питания, если вы хотите удаленно управлять настройкой.

Прелесть соединителей для лент в том, что вы просто помещаете конец световой ленты в предназначенное место в зажиме и правильно выравниваете провода.

Большинство клипов совмещены с настройкой полосы, но всегда лучше перепроверить.

Вот небольшое видео, в котором показано, как соединить две планки.

Говоря о разных полосах, вам нужно знать одну вещь, а именно разницу при соединении белых полосок и полосок RGB.

Требуются ли для светодиодных лент RGB специальные разъемы?

Если вы подключаете светодиодные ленты RGB, вам необходимо приобрести специальные соединители для лент. Это из-за количества контактов, которые есть у каждого типа светодиодной ленты.

Простая белая светодиодная лента имеет два контакта, поэтому вам понадобится разъем, рассчитанный на два контакта. Полосы RGB имеют четыре контакта, поэтому убедитесь, что вы покупаете полосовые соединители с такими же четырьмя контактами.

Существует третий тип полос, также известный как RGBW.У них есть специальный белый чип. Хотя светодиодные ленты RGB могут создавать белый цвет, они не могут быть такими чистыми, как полоски RGBW.

Полосы

RGBW имеют пять контактов, поэтому убедитесь, что вы покупаете полосовые соединители с пятью контактами.

Как подключить светодиодные ленты без коннектора?

Как я уже говорил, действительно возможно подключение светодиодных лент без разъема.

Можно стыки припаять! Вы можете использовать паяльник, чтобы припаять напряжение и красный, зеленый и синий контакты к следующей проводке.

Фактически, паяные соединения более прочны с механической точки зрения и могут обеспечить большую эффективность за счет удлинения.

Поэтому рекомендуется припаять соединения, если вы используете слишком большой ток.

Более того, если светодиод имеет особенно высокую яркость, то некоторые соединительные провода не подходят из-за высокой выходной мощности полосы.

Итак, учитывая, что у вас есть навыки и оборудование для пайки, вы можете даже предпочесть паять, если ваша полоса будет работать с большим током.

После этого накройте термоусадочной пленкой, защитите стыки или закройте стыки изолентой.

Следует ли подключать светодиодные ленты последовательно или параллельно?

Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего начать с объяснения разницы между последовательной и параллельной цепями.

В последовательной цепи ваши световые полосы будут подключены напрямую встык. Блок питания подключается непосредственно к первой светодиодной ленте в цепи.

В этих схемах ток постоянный, а напряжение делится между светодиодами.

Это означает, что яркость всей цепи может быть разной, и вам необходимо убедиться, что используемый источник питания является источником постоянного тока. Кроме того, если одна из полос в вашей серии выйдет из строя, вся цепь перестанет работать.

Напротив, в параллельной цепи каждая полоса подключена к источнику питания. Это означает, что ток разделяется между каждой полосой, но напряжение одинаково. Их сложнее установить, но если одна из ваших полосок выйдет из строя, остальные будут гореть.

Однако вместо этого будет перенаправлен ток. Если вы соединили несколько полос, это не должно быть проблемой. Тем не менее, если вы использовали параллельную схему только для двух полосок, когда одна из них выходит из строя, это означает, что ток для другой полосы удваивается, что может привести к ее перегоранию.

Если вам нужно постоянное освещение, лучше всего использовать последовательное соединение. Тем не менее, для более длительных подключений вам понадобится драйвер с очень высоким постоянным током, чтобы гарантировать отсутствие падения производительности. Если вы потеряете одну полосу, у вас не будет освещения, пока она не будет заменена.

Для сложных схем с большим количеством светодиодов параллельную схему будет сложнее установить, но она останется частично включенной, если полоска выйдет из строя.

Сколько светодиодных лент можно подключить в цепь к одному источнику питания?

Использование слишком большого количества полосок может максимально увеличить нагрузку на драйвер в цепи и сократить срок службы драйвера и, следовательно, светодиодной ленты вдвое.

Так что будьте очень осторожны при выборе правильного количества полос и соответствующего блока питания.

Вот общее правило, которое следует использовать, учитывая, что у вас есть некоторая информация о светодиодных лентах и ​​блоке питания.

Вы можете рассчитать это, умножив количество ватт на метр вашей полосы на длину полосы, которую вы питаете.

Затем выберите блок питания, рассчитанный примерно на 20% БОЛЬШЕ указанного значения.

Предположим, у вас есть источник питания мощностью 60 Вт. Настоятельно рекомендуется оставлять запас от 10 до 20% неиспользованной мощности, поэтому вы можете предположить, что вы можете потреблять 54 Вт от этого блока питания (PSU), забирая 10%.

Теперь рассчитайте мощность, потребляемую каждой полосой, умножив длину полосы на ватт на фут светодиода.

Информация о ваттах на фут обычно указывается на странице продукта или в спецификации.

Разделите полученное количество на 54, чтобы определить количество полосок, которое вы можете использовать.

Тем не менее, точное количество светодиодных лент, которые вы можете соединить, всегда будет зависеть от точных технических характеристик имеющихся у вас устройств.

БОЛЬШИНСТВО производителей рекомендуют использовать максимум 2–3 планки для питания от одного блока питания.

Я также сделал для вас простой калькулятор, который поможет вам с математикой. Наслаждаться.

Важно знать, что с каждым добавлением светодиодной ленты мощность блока питания должна повышаться.

Ваша светодиодная лента будет потреблять только необходимую мощность от блока питания и не более того. А поскольку для того, чтобы потреблять электроэнергию, не нужно так много работать, ваша установка будет выделять меньше тепла и работать дольше.

Иначе большая мощность, потребляемая полосой, может вызвать повреждение.

Одним из ярких признаков того, что вашего источника питания недостаточно или вы подключили слишком много полос, является то, что вниз по полосе ваши светодиоды станут тусклее и тусклее, что называется падением напряжения.

В дополнение к текущему регулированию, если мощность светодиодных лент высока из-за большего количества светодиодов на метр или светодиодов с высокой выходной мощностью на метр, вам необходимо ограничить общую длину подключенных лент.

Вот конкретный пример:

Если светодиод имеет 4,8 Вт на метр полосы, рекомендуется запитать максимум 10 метров в одной линии для источника питания 60 Вт и для 9.6 ватт на метр полосу, нужно только 5 метров мощности.

Что нужно учитывать при подключении светодиодных лент

Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, начиная свой световой проект. Я уже указал на большинство из них, поэтому, прежде чем я подведу итоги, позвольте мне просто резюмировать.

При подключении большого количества светодиодных лент к одному источнику питания крайне важно использовать номинальный источник питания на БОЛЬШЕ ватт, чем требуется для вашей установки.

Мощность блока питания не должна быть меньше или равна суммарной мощности полосы.В противном случае вы рискуете столкнуться с падением напряжения, когда светодиоды на конце будут тусклыми.

Приступая к фактическим соединениям, вы всегда должны вырезать светодиодную ленту из медных соединений, расположенных через каждые пару дюймов на ленте. В противном случае некоторые из светодиодных индикаторов в области разреза могут не работать.

Обязательно используйте термоусадочную пленку для защиты разъемов, которая различается для внутреннего и внешнего использования. Как вариант, вы также можете использовать изоленту или изоленту.

Плюс и минус полоски всегда должны совпадать с минусом и плюсом разъема. В светодиодах RGB цветные провода должны соответствовать точкам подключения, обозначенным B, R, G и 12 В, как я уже говорил.

Заключительные слова

Всегда полезно составить план и составить план вашего проекта освещения, прежде чем что-либо покупать.

Вы можете обнаружить, что вам может не понадобиться соединять столько светодиодных лент встык, и вам лучше использовать соединительные кабели для увеличения длины в некоторых местах.

Расскажите мне обо всех ваших проектах.

Вы использовали разъемы или паяные соединения для соединения светодиодных лент?

Где вы планируете использовать светодиодные ленты?

Как использовать светодиоды для обнаружения света

Поскольку электромагнитная телефонная трубка может использоваться как микрофон, может ли полупроводниковый детектор света работать как излучатель света?

Этот вопрос был у меня в голове, когда я учился в старшей школе в 1962 году.В то время я не знал, что квантовые эффекты в полупроводнике не связаны с электромагнитной работой телефонной трубки. Если бы я знал это, я бы никогда не подключил искровую катушку к выводам фоторезистора из сульфида кадмия, чтобы посмотреть, будет ли он излучать свет. Так и было — мягкое зеленое свечение, перемежаемое яркими вспышками зеленого.

Во время учебы в колледже я обнаружил, что кремниевый солнечный элемент, подключенный к транзисторному генератору импульсов, излучает вспышки невидимого инфракрасного излучения, которые может быть обнаружен вторым солнечным элементом.В 1972 году я использовал светодиоды ближнего ИК диапазона и лазерные диоды для отправки и приема голосовых сигналов по воздуху и по оптоволоконным кабелям. Позже я экспериментировал с двусторонними оптопарами, сделанными из пары светодиодов вместе так, чтобы они смотрели друг на друга.

В 1988 году я попробовал светодиоды в качестве датчиков солнечного света. Они работали так хорошо, что первый самодельный светодиодный солнечный фотометр, который я начал использовать 5 февраля 1990 года, используется до сих пор.

Зачем использовать светодиоды в качестве датчиков?

Кремниевые фотодиоды широко доступны и недороги.Так зачем использовать светодиоды в качестве датчиков света?

  • Светодиоды обнаруживают узкую полосу длин волн, поэтому я называю их спектрально-селективными фотодиодами. Кремниевый фотодиод имеет очень широкий спектральный диапазон, от 400 нм (фиолетовый) до 1000 нм (невидимый ближний ИК-диапазон), и требует дорогостоящего фильтра для обнаружения определенной длины волны.
  • Чувствительность большинства светодиодов очень стабильна во времени. То же самое и с кремниевыми фотодиодами, но срок службы фильтров ограничен.
  • Светодиоды
  • могут как излучать, так и обнаруживать свет.Это означает, что оптический канал передачи данных может быть установлен только с одним светодиодом на каждом конце, поскольку отдельные светодиоды передачи и приема не нужны.
  • Светодиоды
  • даже дешевле и широко доступны, чем фотодиоды.

Недостатки светодиодов как датчиков света

Нет идеального датчика.

  • Светодиоды не так чувствительны к свету, как большинство кремниевых фотодиодов.
  • Светодиоды чувствительны к температуре. Это может стать проблемой для наружных датчиков.Одно из решений — установить датчик температуры рядом со светодиодом, чтобы сигнал коррекции мог подаваться в реальном времени или при обработке данных.
  • Некоторые светодиоды, которые я тестировал, постепенно теряют свою чувствительность.

Светодиоды обнаруживают определенные цвета света

Обычный человеческий глаз реагирует на свет с длинами волн от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный). Светодиоды обнаруживают гораздо более узкую полосу света, имея пиковую чувствительность на длине волны, немного меньшей, чем пиковая длина волны, которую они излучают.Например, светодиод с пиковым излучением красного цвета при 660 нм лучше всего реагирует на оранжевый свет при 610 нм.

Спектральная ширина света, излучаемого типичными синими, зелеными и красными светодиодами, находится в диапазоне примерно от 10 до 25 нм. Светодиоды ближнего ИК-диапазона имеют спектральную ширину 100 нм и более. Чувствительность большинства протестированных мной светодиодов обеспечивает достаточное перекрытие для обнаружения света от одного и того же светодиода.

На рисунке A показан спектральный отклик 7 синих, зеленых, красных и ближних инфракрасных светодиодов, которые заменяют обычные кремниевые фотодиоды и фильтры в моем модифицированном мультифильтровом вращающемся теневом радиометре, используемом для солнечной спектроскопии.

Синие и большинство зеленых светодиодов изготовлены из нитрида галлия (GaN). Самые яркие красные светодиоды изготовлены из арсенида алюминия-галлия (AlGaAs). Светодиоды, используемые в дистанционных контроллерах ближнего инфракрасного диапазона, также являются устройствами AlGaAs; их пиковое излучение составляет около 880 нм, а максимальное обнаружение — около 820 нм.

В более старых пультах дистанционного управления использовался арсенид галлия, компенсированный кремнием (GaAs: Si). Эти светодиоды излучают на длине волны около 940 нм, что делает их идеальными для обнаружения водяного пара, но их очень трудно найти.

По моему опыту, чувствительность красных «сверхъярких» и AlGaAs-светодиодов и аналогичных светодиодов ближнего ИК-диапазона очень стабильна на протяжении многих лет использования. Зеленые светодиоды из фосфида галлия (GaP) также очень стабильны. Однако синий светодиод, сделанный из GaN, имеет более низкую чувствительность, чем любой светодиод, который я использовал.

ПРИМЕЧАНИЕ:

    Это не относится к белым светодиодам, которые представляют собой светодиоды с синим светом, покрытые люминофором, который светится желтым и красным светом при возбуждении синим светом от светодиода.Слияние синего, желтого и красного цветов дает белый свет. В то время как белый светодиод может обнаруживать синий свет, синий светодиод — гораздо лучший выбор.

Базовые схемы светодиодных датчиков

В большинстве схем можно заменить стандартный кремниевый фотодиод на светодиод. Только обязательно соблюдайте полярность. Также помните, что светодиод не такой чувствительный, как большинство стандартных фотодиодов, и будет реагировать на гораздо более узкую полосу длин волн света.

Для достижения наилучших результатов используйте светодиоды, залитые прозрачной эпоксидной смолой, и сначала попробуйте несколько экспериментов. Это поможет вам понять, как угол обнаружения светодиода, используемого в качестве датчика, соответствует его углу излучения при использовании в качестве источника света:

  • Используйте стандартные соединители, чтобы прикрепить светодиоды к пластиковому оптическому волокну, или прикрепите их напрямую, используя этот метод ( Рисунок B ): расплющите верх светодиода напильником, надежно зажмите его и осторожно просверлите небольшое отверстие чуть выше светоизлучающий чип.Вставьте фибру и закрепите ее цементом.
  • Подключите выводы прозрачного инкапсулированного красного светодиода или светодиода ближнего ИК-диапазона к мультиметру для измерения тока. Направьте светодиод на солнце или яркий свет лампы накаливания, и измеритель покажет ток (, рис. C ).
  • Используйте один светодиод для питания второго светодиода. Подключите анодный и катодный выводы 2 прозрачных заключенных в капсулу сверхъярких красных светодиодов. Когда один светодиод загорится ярким фонариком, загорится второй светодиод. Термоусадочная трубка помещается поверх светящегося светодиода, чтобы блокировать свет от фонарика.Вы можете увидеть это в работе на фото вверху статьи.

Светодиоды

имеют гораздо меньшую светочувствительную поверхность, чем большинство кремниевых фотодиодов, поэтому они с большей вероятностью потребуют усиления. Недорогие операционные усилители — идеальный вариант. На рисунке D показана простая схема, которую я часто использую для преобразования фототока светодиода в пропорциональное напряжение. Операционный усилитель с однополярным питанием (IC1) Linear Technology LT1006 обеспечивает почти идеально линейное выходное напряжение в зависимости от интенсивности падающего света.Коэффициент усиления или усиление равен сопротивлению резистора обратной связи (R1). Таким образом, когда R1 составляет 1000000 Ом, коэффициент усиления схемы составляет 1000000. Конденсатор С1 предотвращает колебания.

Многие другие операционные усилители можно заменить LT1006, но для большинства из них требуется источник питания с двойной полярностью. Если вы используете один из них, подключите контакт 4 напрямую к отрицательному источнику питания. Подключите контакт 3 и катод светодиода к земле (соединение между отрицательной стороной F положительного источника питания и положительной стороной w отрицательного источника питания).

Идем дальше

Лучший способ придумать новые приложения для светодиодов, работающих как фотодиоды, — это поэкспериментировать с приложениями, которые я здесь описал. Когда я делал это еще в 60-х годах, я понятия не имел, что эти простые эксперименты приведут к двусторонней связи по единственному оптическому волокну и нескольким видам инструментов для измерения атмосферы, которые я использую более 23 лет.

Эта статья впервые появилась в MAKE, том 36, стр. 136.

Чтобы узнать больше о статьях и книгах Форреста М. Мимса III о «светодиодах как фотодиодах», посетите сайт forrestmims.org/publications.html.

[contextly_auto_sidebar]

Дешево Как подключить светодиодную ленту, найти предложения по подключению светодиодной ленты на сайте Alibaba.com

Дешево, как подключить светодиодную полосу, найти предложения по подключению светодиодной ленты в Интернете на сайте Alibaba.com

Ustellar 2 соединительных кабеля шт. + 2 2-контактный разъем 8 мм + 2 комплекта 2-контактных разъемов L-образной формы для светодиодных лент 3528/2835, полоса без зазоров, адаптер для подключения кабелей и светодиодные ленты

5.99

Alightings 5050 Разъем для подключения светодиодных лент RGB к полосе, применим для 10 мм 4-контактных стандартных водонепроницаемых полосовых ламп (упаковка из 10)

9,99

FINELED 4-контактный водонепроницаемый разъем для светодиодных лент RGB 5050, 10 шт. Для подключения провода к полосе, применим для RGB 10-миллиметровая печатная плата с силиконовым покрытием для наружной установки, кабель 22-20 AWG без зачистки проводов

11,1

10 шт. 2-контактный разъем для светодиодных лент для печатной платы шириной 8 мм. Одноцветная светодиодная лента 3528 с кабелями 6 дюймов Подключение ленты к силовой или диммерной гибкой светодиодной полосе Перемычка переходного кабеля

3.99

uxcell Разъем RGB, гнездо 1–3 4P Splitter LED Strip Connect Cable White 5Pcs

15.01

KINYOOO 8mm 3528/2835 Наборы разъемов для светодиодных лент, 10 шт. 2-контактный провод для подключения светодиодов шириной 8 мм без пайки, 10 шт. 2-контактный проводник Коннектор светодиодной ленты.

7,99

Светодиодная лента Fuxell, гнездо RGB, 4-контактный соединительный кабель для подключения к B4P, ширина 10 мм

2,8

Gbell 5M 5050 RGB Светодиодная водонепроницаемая гибкая полоса SMD 300 светодиодов + 44 ИК-пульт дистанционного управления для украшения дома, гостиниц, клубов, магазинов Торговые центры, праздник, событие, шоу, выставка, украшение

5.89

Удлинительный кабель Mingdak для гибкой светодиодной ленты RGB (Smd5050 / 3528) Подключите штекер к световой полосе с помощью 20 шт. 4-контактных штекерных разъемов -11,8 дюйма (10 шт. В упаковке)

10,99

Разъем для водонепроницаемой светодиодной ленты Одноцветная светодиодная лента 5050 шириной 10 мм, подключение 2-контактной ленты 10 мм к проводу, поддерживается провод 22-18 AWG, упаковка из 10 шт.

9,78

Liwinting 30 шт. 4-контактный разъем для подключения светодиодной ленты со штекером к штекеру для SMD 3528 2835 5050 Подключение светодиодной ленты RGB между светодиодной лентой и пультом дистанционного управления (30шт / упаковка)

4.99

AIMENGTE Беспроводные светодиодные ленты с датчиком движения, светодиодные прикроватные светильники, 1M 2M 3M Светодиодные светильники для шкафов Веревочная прикроватная лампа с подсветкой с таймером автоматического отключения для лестниц, спален, прихожей. (1 м, теплый белый)

7,99

Надоело искать поставщиков? Попробуйте запрос предложений!

Запрос коммерческого предложения

  • Получите расценки по индивидуальным запросам
  • Позвольте подходящим поставщикам найти вас
  • Закройте сделку одним щелчком мыши

Настройка обработки Apperal

  • 1000 фабрик могут предложить вам предложение
  • Более быстрый ответ рейтинг
  • 100% гарантия доставки

Gbell 3M RGB 3528 180 LED SMD Гибкая световая полоса с 44-клавишным ИК-пультом дистанционного управления для домашнего освещения DIY, для театров, клубов, торговых центров, фестивалей и представлений

0 .99

Светодиодная лента Встроенный кабель для включения / выключения кулисного переключателя Разъем постоянного тока, кабель переключателя 12 В Низкочастотный разъем управления от мужчины к женщине для подключения светодиодной ленты Разъем постоянного тока Светодиодная лента Ленточный адаптер света (черный)

3,59

Светодиодные прикроватные фонари Motion , Светодиодные ленты от заката до рассвета, AIMENGTE 1M 2M 3M 4M 5M Светодиодный светильник для шкафа с активированным движением, Ленточная лампа с датчиком ночи с адаптером питания 110-220 В на 12 В. (Теплый белый, 2M)

10,56

Светодиодные ленты AIMENGTE с активацией движения, светодиодные прикроватные светильники с регулируемой яркостью, 1M 2M 3M 4M 5M Светодиодная лента для освещения шкафа Night Dusk to Dawn Адаптер питания 110-220 В на 12 В (2M, теплый белый)

9.99

Светодиодные ленты, светодиодные светильники для шкафов, сенсорный датчик AIMENGTE с плавной регулировкой яркости, светодиодная лента для ночников, водонепроницаемая светодиодная лампа с тросом IP65 для шкафа на лестнице в спальне. (4M, теплый белый)

12,99

IWISHLIGHT 98,4ft 30M SMD 5050 Dream Magic RGB Цветная светодиодная цветная гибкая световая полоса IP67 Водонепроницаемость + IC6803 IC Chip + 133 Замена RF пульта дистанционного управления, блок питания в комплект не входит

151,99

Соединитель ленты Mingdak® для подключения постоянного тока для одноцветной светодиодной ленты (Smd5050), подсоедините 10-миллиметровую светодиодную ленту 5050 к адаптеру питания — упаковка из 5 шт.

7.99

Gxilee 3528 5050 10-миллиметровый 4-контактный разъем для светодиодной ленты RGB и комплект монтажных кронштейнов, включает 5-кратный соединитель-перемычку, 5-кратный соединительный элемент для светодиодной ленты, 5-кратный угловой разъем, 20-кратный зажим для светодиодной ленты , Удлинительный кабель 2 м / 6,6 фута и 3 м / 9,8 фута для подключения розетки к 5050 3528 Светодиодная лента RGB с бесплатным 2 шт. 4-контактным разъемом

6,99

ЗвукОригинальная светодиодная лента, фиксирующая силиконовый зажим 100 шт. С винтами 200 шт .- 3528 5050 Одноцветный светодиод RGB Световые полосы Наружный водонепроницаемый магнитный монтажный светильник RGB 5630 Кронштейн освещения (10.5 мм)

8,99

Светодиод Inspired — Световая полоса — Комплект для резки и подключения — Суперяркий КРАСНЫЙ — 39,5 футов / 12 м — Светодиодная лента с регулируемой яркостью

105,99

Светодиод Inspired — Световая полоса — Комплект для резки и подключения — Обычный Яркий чистый белый 4200K — 39,5 футов / 12 м — Светодиодные полосы — Светодиод с регулируемой яркостью

109,99

Светодиоды Inspired — Световые полосы — Комплект для резки и подключения — Супер яркий чистый белый 4200K — 39,5 футов / 12 м — Светодиодные полосы — Светодиод с регулируемой яркостью

129.99

Inspired LED — Световая полоса — Комплект для вырезания и подключения — Нормальный яркий теплый белый 3000K — 39,5 футов / 12 м — Светодиодная лента с регулируемой яркостью

109,99

SoundOriginal LED Light Strip 12V Встроенный тумблер Разъем адаптера питания постоянного тока

5,49

IWISHLIGHT 32,8 фута 10M SMD 5050 Цветная светодиодная подсветка Dream Magic RGB Гибкая световая полоса IP67 Водонепроницаемость + IC6803 IC Chip + 133 Change RF Remote Controller

52,99

LinkStyle 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.