Как пользоваться фоторезистом пленочным: Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста

Фоторезист пленочный как пользоваться

Негативный пленочный фоторезист светочувствительная самоклеящаяся пленка, например, общедоступная и недорогая Ordyl Alpha рис. Если наклеить эту пленку на фольгированный стеклотекстолит, облучить ее светом с определенной длиной волны мягким ультрафиолетом через шаблон с рисунком печатных проводников, то все участки фоторезиста, испытавшие воздействие ультрафиолетового излучения станут нерастворимыми. При травлении платы под ними сохранится медная фольга. Большинство радиолюбителей считают, что эта технология сложна и требует множества различных приспособлений и реактивов, что в итоге оказывается неприемлемо дорого для домашнего применения.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• технология изготовления печатных плат с использованием фоторезиста
• Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
• Сухой пленочный фоторезист
• Изготовление печатных плат в домашних условиях
• фоторезист
• Изготовление печатных плат с сухим фоторезистом (фотоспособ)
• Изготовление двухсторонней печатной платы при помощи пленочного фоторезиста ПНФ-ВЩ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Травление с фоторезистом

технология изготовления печатных плат с использованием фоторезиста

Я ничего не имею против ЛУТ, но она меня более не устраивает по качеству и повторяемости результата. Для сравнения на фото ниже приведен результат, полученный при применении ЛУТ слева и с помощью плёночного фоторезиста справа.

Толщина дорожек 0,5 мм. При применении ЛУТ край дорожки получается рваным, а на поверхности могут быть раковины. Это обусловлено пористой структурой тонера, вследствие чего травящий раствор все же проникает к закрытым тонером зонам. Меня это не устраивает, поэтому перешел на фоторезистивную технологию.

В этой статье по возможности будут применяться инструменты, посуда и реактивы, которые можно найти дома или купить в магазине бытовой химии. На слой меди наносится фоточувствительный слой. Далее через фотошаблон засвечиваются обычно ультрафиолетом определенные участки, после чего в специальном растворе смываются ненужные участки фоточувствительного слоя.

Таким образом, формируется необходимый рисунок на медном слое. Далее следует обычное травление. Наносить фоторезист на текстолит можно разным способом. Этот способ схож с нанесением аэрозольных красок.

Требует аккуратности для обеспечения равномерного слоя и сушки. И применение пленочного фоторезиста. Наноситься путем наклеивания специальной пленки подобно тому, как наклеиваются декоративные пленки. Сухой пленочный фоторезист обеспечивает постоянную толщину фоточувствительного слоя, прост в применении. К тому же он индикаторный, то есть засвеченные участки хорошо видны.

Пожалуйста, не путайте с аэрозольным фоторезистом. Пленочный фоторезист состоит из трех слоев пленки. В середине фоточувствительная пленка, покрыта с двух сторон защитными пленками.

Со стороны, которая приклеивается к текстолиту — мягкая, с другой — жесткая. Пленочный фоторезист обладает рядом преимуществ перед аэрозольным. Во-первых, он не воняет при нанесении, не требует сушки. Очень удобен при работе с небольшим количеством плат.

В отличии от аэрозольного фоторезиста, где толщину слоя тяжело угадать, толщина пленочного фоторезиста одинакова всегда.

Это упрощает подбор времени засветки. Пленочный фоторезист индикаторный. Если Вы хотите получить качественную печатную плату с проводниками менее 0.

На фото ниже приведено два куска текстолита. Понятно, что на поцарапанный, грязный текстолит пленка фоторезиста ляжет плохо. Возьмите сразу нормальный. И храните хотя бы в газетке, чтобы не царапать его. Текстолит разрезаем на заготовки нужного размера. В домашних условиях это можно сделать ножовкой по металлу.

Текстолит толщиной до 1мм можно резать обычными канцелярскими ножницами. Заусенцы убираем напильником либо наждачной бумагой. При этом не царапаем поверхность текстолита! Если поверхность медной фольги грязная, или хотя бы замацана пальцами — фоторезист может не пристать — прощай качество. Химическую очистку медного покрытия перед наклейкой фоторезиста будем проводить с применением бытовой химии.

В его состав входит ортофосфорная кислота, именно она убирает все загрязнения. Поэтому, пальцы в эту жидкость не суем.

Если нет подходящей посудины, можно положить текстолит на дно ванной и просто полить этой жидкостью. Через 2 минуты передерживать не стоит хорошенько промываем проточной водой. На поверхности не должно быть пятен. В противном случае следует повторить операцию. Остатки воды удаляем бумажной салфеткой. Стараемся не доводить салфетку до состояния, когда из нее полезет бумажная ворса. Именно из-за ворсы я не применяю тканевых салфеток.

Если на поверхности меди останутся даже мельчайшие ниточки, пленка фоторезиста в этом месте ляжет с пузырьком.

Сушим текстолит утюгом через бумагу. Поверхность текстолита пальцами не трогать! В некоторых источникам можно найти рекомендацию обезжиривать поверхность спиртом. Лично у меня при очистке спиртом результат был значительно хуже. Фоторезист не везде приклеивался нормально. Наклейка фоторезистивной пленки — самая ответственная операция при производстве плат этим способом.

От аккуратности выполнения этой операции зависит качество полученного результата. Все операции с фоторезистом можно выполнять при слабом электрическом освещении. После просушки текстолит должен остыть. Фоторезист можно клеить и на теплый текстолит, но при этом у вас будет только одна попытка.

К теплой поверхности пленка фоторезиста прихватывается намертво. Осторожно острым ножом с краю поддеваем мягкую пленку если фоторезист в рулоне, обычно это внутренняя сторона.

Верхнюю защитную пленку пока не снимаем! Защитную пленку отделяем не всю, а небольшой участок: мм с одного края. Приклеиваем на текстолит, приглаживая мягкой тканью. При этом следим, чтобы не было пузырей, и не трогаем пальцами еще не оклеенный текстолит! Затем обрезаем выступающий за края заготовки фоторезист ножницами. После этого можно слегка прогреть заготовку утюгом.

Но не обязательно. Если Вы трогали заготовку пальцами или на ней был ворс от ткани или попал другой мусор — это будет видно под пленкой. Это отрицательно скажется на качестве. Помните, качество полученного результата во многом зависит от тщательности этой операции. Подготовленный таким образом текстолит лучше всего хранить в темном месте.

Хотя электрический свет очень слабо влияет на пленку, я предпочитаю не рисковать. Фотошаблон распечатываем на пленке для лазерного принтера или на пленке для струйного принтера. Фото для сравнения:. Шаблон на пленке для струйного принтера более плотный, лазерный принтер в этом плане похуже — видны просветы на затемненных участках. При засветке нужно будет обратить внимание на то, какого типа фотошаблон будет применяться и сделать поправку времени засветки.

Пленку для лазерного принтера найти не проблема, цена более чем доступна. Для струйного принтера приходится поискать, да и стоит она примерно в 5 раз дороже. Но при мелкосерийном производстве, применение фотошаблона распечатанного на струйном принтере полностью себя оправдывает. Фотошаблон должен быть негативным, то есть те места, где должна остаться медь, должны быть прозрачными.

Фотошаблон надо распечатать в зеркальном отображении. Это обеспечит более четкий рисунок. Поскольку в статье сделан упор на применение бытовых устройств, мы будем использовать подручные средства, а именно: обычный настольный светильник. Вкручиваем в нее обычную ультрафиолетовую лампу, купленную в магазине электротоваров. В качестве стеллажа используем коробку от компакт диска, если нет подходящего листа оргстекла.

Кладем нашу заготовку, сверху фотошаблон и прижимаем оргстеклом крышкой от коробки CD-диска. Можно, конечно использовать и обычное стекло. Со школьного курса помним, что обычное стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому придется дольше засвечивать. Под обычным стеклом мне пришлось увеличить выдержку в 2 раза.

Расстояние от лампы до заготовки можно подобрать экспериментально. В данном случае — примерно см. Разумеется, если плата большая, придется применять батарею из ламп или увеличить расстояние от лампы до заготовки и увеличить время засветки.

При использовании фотошаблона, распечатанного на лазерном принтере выдержку стоит сократить до 60 секунд.

Что приведет к сложностям при проявлении фоторезиста. Очень важная операция — это погрев заготовки после экспонирования. После чего рисунок становиться контрастнее. После прогрева даем заготовке остыть хотя бы до 30 градусов, после чего можно приступать к проявлению фоторезиста.

Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

Логин или эл. Войти или Зарегистрироваться. Авторизация Логин или эл. А все основные этапы самог о процесса изготовления печатных плат ПП на примере отечественного фоторезиста ПНФ-ВЩ подробно рассмотрены в основной заметке. Также следует учитывать, что данная заметка — ни в коем случае не рекомендации профессионала по работе с ORDYL, а скорее впечатления о первом опыте работы с данным фоторезистом ну и примерное описание того, что предстоит для таких же начинающих, как и я.

Показан процесс изготовления печатной платы с помощью плоттера и пленки. Немного о all-audio.proая реклама outdoor advertising.

Сухой пленочный фоторезист

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем. Что же мы имеем сегодня? Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях. Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП. Фоторезист Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат.

Изготовление печатных плат в домашних условиях

Описание моего метода изготовление печатных плат с помощью сухого фоторезиста. Я постарался использовать наиболее эффективные и безопасные подходы, которые нашел в Интернете, на форуме www. Дорожки воспроизводятся надежно от 0. Я пробовал делать только с помощью одной пленки: Lomond, пленка для лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов, мкм, прозрачная двухсторонняя с бумажной полосой, А4, 10 листов, код

На сегодня популярным методом изготовления печатных плат в домашних условиях является ЛУТ с помощью лазерного принтера и утюга. Однако сегодня хотелось бы поделиться методикой изготовления печатных плат ещё одним методом — с помощью фоторезиста.

фоторезист

Сейчас в продаже имеется плёночный фоторезист, он довольно дёшев, но многие его не используют по той причине, что просто не знакомы с технологией. А она очень проста и позволяет получать печатные платы практически заводского качества. Сам фоторезист представляет собой тонкую плёнку полимера, которая находится между двумя слоями защитной плёнки. Работать с фоторезистом можно при освещении обычной лампой накаливания, но следует избегать попадания солнечного света. Я расскажу как сделать печатную плату на конкретном примере. Мне потребовалось изготовить плату для управления RGB-лентой.

Изготовление печатных плат с сухим фоторезистом (фотоспособ)

Дата публикации: 21 сентября Из немногочисленных известных способов любительского изготовления печатных плат наибольшую популярность получил так называемый утюжно-лазерный. Он позволяет выполнять платы весьма высокого качества Однако чем больше размеры платы, тем труднее достигнуть хороших результатов, так как одновременно и одинаково расплавить тонер на значительной площади проглаживанием утюгом очень непросто. Поэтому я решил опробовать сравнительно новый способ, связанный с применением пленочного фоторезиста, появившегося в продаже. Уже первые опыты показали, что этот способ обеспечивает идеальную ровность краев печатных проводников, недостижимую при утюжном способе.

фоторезиста на этапе проявления печатных плат является недостаточная Не рекомендую пользоваться мокрой прикаткой — намучаетесь Моё предложение больше для тех кто,решил начать с пленочного ФР.

Изготовление двухсторонней печатной платы при помощи пленочного фоторезиста ПНФ-ВЩ

Изобретение касается сухих пленочных фоторезистов ПФР , используемых в технологии печатного монтажа покрытий плат. ПФР состоит из полиэтилентерефталатной подложки и фотополимеризующегося слоя. Последний включает, мас. В качестве указанных компонентов используют: а сополимер стирола, металметакрилата и акрилонитрила с молярным соотношением звеньев, равным 37 : 50 : 13, и мол.

Нанести тонер можно различными способами на текстолит. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки.

Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста имеет огромные достоинства:. Фоторезист бывает пленочный и в форме спрея. Применение второго варианта более трудоемкое и менее продуктивное, поэтому будет рассмотрено изготовление при помощи пленочного материала. Стоит отметить, что качеству медного покрытия текстолита стоит уделить особое внимание.

Сегодня мы будем говорить о такой технологии, как изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием пленочного фоторезиста.

Кто не выполнил условия регистрация будет отклонена. Творить всегда, творить везде Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Если вспомнить те времена когда приходилось рисовать вручную, а потом пол дня исправлять резаком потеки лака, то можно сказать что сейчас платы рисуются почти сами. Фоторезистом пользуюсь ПФ-ВЩ сухой пленочный, негативный, производство г.

Изготовление печатных плат своими руками 3 — фоторезист AlexGyver. Рекомендуемый канал — goo. Пленочный фоторезист Два способа пленка и бумага изготовление печатных плат в домашних условиях Electronics R. Подписываемся на мой видеоканал ссылка на фоторезист goo.

Пленочный фоторезист. Изготовление печатных плат в домашних условиях. — Avislab

В этой статье я расскажу, как можно изготовить печатные платы в домашних условиях с  минимальным дискомфортом для домашних и минимальными затратами. Лазерно-утюжная технология рассматриваться не будет  в виду сложности достижения требуемого качества. Я ничего не имею против ЛУТ, но она меня более не устраивает по качеству и повторяемости результата. Для сравнения на фото ниже приведен результат, полученный при применении ЛУТ (слева) и с помощью плёночного фоторезиста (справа). Толщина дорожек 0,5 мм.

При применении ЛУТ край дорожки получается рваным, а на поверхности могут быть раковины. Это обусловлено пористой структурой тонера, вследствие чего травящий раствор все же проникает к закрытым тонером зонам. Меня это не устраивает, поэтому перешел на фоторезистивную технологию.

В этой статье по возможности будут применяться инструменты, посуда и реактивы, которые можно найти дома или купить в магазине бытовой химии.

Фоторезистивная технология изготовления печатных плат

На слой меди наносится фоточувствительный слой. Далее через фотошаблон засвечиваются (обычно ультрафиолетом) определенные участки, после чего в специальном растворе смываются ненужные участки фоточувствительного слоя. Таким образом, формируется необходимый рисунок на медном слое. Далее следует обычное травление. Наносить фоторезист на текстолит можно разным способом.

Наиболее популярные способы — это использование аэрозольного фоторезиста POSITIV 20. Этот способ схож с нанесением аэрозольных красок. Требует аккуратности для обеспечения равномерного слоя и сушки.

И применение пленочного фоторезиста. Наноситься путем наклеивания специальной пленки подобно тому, как наклеиваются декоративные пленки. Сухой пленочный фоторезист обеспечивает постоянную толщину фоточувствительного слоя, прост в применении. К тому же он индикаторный, т.е. засвеченные участки хорошо видны.

Что такое плёночный фоторезист?

Пожалуйста, не путайте с аэрозольным фоторезистом. Пленочный фоторезист состоит из трех слоев пленки. В середине фоточувствительная пленка, покрыта с двух сторон защитными пленками. Со стороны, которая приклеивается к текстолиту — мягкая, с другой — жесткая. Пленочный фоторезист обладает рядом преимуществ перед аэрозольным. Во-первых, он не воняет при нанесении, не требует сушки. Очень удобен при работе с небольшим количеством плат. В отличии от аэрозольного фоторезиста, где толщину слоя тяжело угадать, толщина пленочного фоторезиста одинакова всегда. Это упрощает подбор времени засветки. Пленочный фоторезист индикаторный. Т.е. визуально видны засвеченные участки.

Выбор текстолита

Если Вы хотите получить качественную печатную плату с проводниками менее 0.4мм и расстоянием между проводниками 0.2 мм Вам понадобиться нормальный текстолит. На фото ниже приведено два куска текстолита.  Понятно, что на поцарапанный, грязный текстолит пленка фоторезиста ляжет плохо. Возьмите сразу нормальный. И храните хотя бы в газетке, чтобы не царапать его. «Левый» текстолит можно применить, если на плате толстые дорожки (0.5…1 мм) и между проводниками, хотя бы 0.4мм., и Вам не придется показывать плату посторонним людям.

Подготовка и очистка текстолита

Текстолит разрезаем на заготовки нужного размера. В домашних условиях это можно сделать ножовкой по металлу. Текстолит толщиной до 1мм можно резать обычными канцелярскими ножницами. Заусенцы убираем напильником либо наждачной бумагой. При этом не царапаем поверхность текстолита! Если поверхность медной фольги грязная, или хотя бы замацана пальцами — фоторезист может не пристать — прощай качество. Так как после «разделки» мы имеем «грязный» текстолит, следует провести химическую очистку.

Химическую очистку медного покрытия перед наклейкой фоторезиста будем проводить с применением бытовой химии. Очищаем поверхность текстолита средством для борьбы с накипью «Cillit«. В его состав входит ортофосфорная кислота, именно она убирает все загрязнения. Поэтому, пальцы в эту жидкость не суем. Если нет подходящей посудины, можно положить текстолит на дно ванной и просто полить этой жидкостью. Через 2 минуты (передерживать не стоит) хорошенько промываем проточной водой. На поверхности не должно быть пятен. В противном случае следует повторить операцию. Остатки воды удаляем бумажной салфеткой. Стараемся не доводить салфетку до состояния, когда из нее полезет бумажная ворса. Именно из-за ворсы я не применяю тканевых салфеток. Если на поверхности меди останутся даже мельчайшие ниточки, пленка фоторезиста в этом месте ляжет с пузырьком. Сушим текстолит утюгом через бумагу. Поверхность текстолита пальцами не трогать!

В некоторых источникам можно найти рекомендацию обезжиривать поверхность спиртом. Лично у меня при очистке спиртом результат был значительно хуже. Фоторезист не везде приклеивался нормально. После «Cillit» результат всегда на много лучше.

Наклейка Фоторезиста

Наклейка фоторезистивной пленки – самая ответственная операция при производстве плат этим способом. От аккуратности выполнения этой операции зависит качество полученного результата. Все операции с фоторезистом можно выполнять при слабом электрическом освещении. После просушки текстолит должен остыть. Фоторезист можно клеить и на теплый текстолит, но при этом у вас будет только одна попытка. К теплой поверхности пленка фоторезиста прихватывается намертво. Отрезаем кусок фоторезиста с небольшим запасом, таким образом, чтобы он полностью покрывал нашу заготовку + 5 мм с каждой стороны. Осторожно острым ножом с краю поддеваем мягкую пленку (если фоторезист в рулоне, обычно это внутренняя сторона). Верхнюю защитную пленку пока не снимаем!

Защитную пленку отделяем не всю, а небольшой участок: 10-20 мм с одного края. Приклеиваем на текстолит, приглаживая мягкой тканью. Далее, потихоньку продолжаем отделять защитную пленку и  приглаживаем фоторезист к текстолиту. При этом следим, чтобы не было пузырей, и не трогаем пальцами еще не оклеенный текстолит! Затем обрезаем выступающий за края заготовки фоторезист ножницами. После этого можно слегка прогреть заготовку утюгом. Но не обязательно. Если Вы трогали заготовку пальцами или на ней был ворс от ткани или попал другой мусор — это будет видно под пленкой. Это отрицательно скажется на качестве. Помните, качество полученного результата во многом зависит от тщательности этой операции. Подготовленный таким образом текстолит лучше всего хранить в темном месте. Хотя электрический свет очень слабо влияет на пленку, я предпочитаю не рисковать.

Подготовка фотошаблона

Фотошаблон распечатываем на пленке для лазерного принтера или на пленке для струйного принтера. Фото для сравнения:

Шаблон на пленке для струйного принтера более плотный, лазерный принтер в этом плане похуже — видны просветы на затемненных участках. При засветке нужно будет обратить внимание на то, какого типа фотошаблон будет применяться и сделать поправку времени засветки. Пленку для лазерного принтера найти не проблема, цена более чем доступна. Для струйного принтера приходится поискать, да и стоит она примерно в 5 раз дороже. Но при мелкосерийном производстве, применение фотошаблона распечатанного на струйном принтере полностью себя оправдывает. Фотошаблон должен быть негативным, т.е. те места, где должна остаться медь, должны быть прозрачными. Фотошаблон надо распечатать в зеркальном отображении. Это делается для того,  чтобы приложив, его к текстолиту с фоторезистом, краска на пленке фотошаблона прилегала к фоторезисту. Это обеспечит более четкий рисунок.

Проецирование

Поскольку в статье сделан упор на применение бытовых устройств, мы будем использовать подручные средства, а именно: обычный настольный светильник. Вкручиваем в нее обычную ультрафиолетовую лампу, купленную в магазине электротоваров. В качестве стеллажа используем коробку от компакт диска, если нет подходящего листа оргстекла.

Кладем нашу заготовку, сверху фотошаблон и прижимаем оргстеклом (крышкой от коробки CD-диска). Можно, конечно использовать и обычное стекло. Со школьного курса помним, что обычное стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому придется дольше засвечивать. Под обычным стеклом мне пришлось увеличить выдержку в 2 раза. Расстояние от лампы до заготовки можно подобрать экспериментально. В данном случае — примерно 7-10 см. Разумеется, если плата большая, придется применять батарею из ламп или увеличить расстояние от лампы до заготовки и увеличить время засветки. Время засветки для фоторезиста  — 60…90 секунд. При использовании фотошаблона, распечатанного на лазерном принтере выдержку стоит сократить до 60 секунд. Иначе, из-за невысокой плотности тонера на фотошаблоне,  могут засветиться закрытые участки. Что приведет к сложностям при проявлении фоторезиста.

Прогрев после проецирования

Очень важная операция — это погрев заготовки после экспонирования. Утюг ставим на «2» и прогреваем через лист бумаги 5-10 сек. После чего рисунок становиться контрастнее. После прогрева даем заготовке остыть хотя бы до 30 градусов, после чего можно приступать к проявлению фоторезиста.

Проявление фоторезиста

Существуют специальные проявители для фоторезиста, которые можно купить в специализированных магазинах электроники. В интернете можно прочитать, что можно проявлять содой, но обязательно каустической (каустическая сода — это едкий натрий( NaOH)).  Я покупал специальный проявитель, который представляет собой ни что иное, как этот едкий натрий( NaOH). Потом, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, покупал средство для прочистки труб «Крот», собственно в его состав входит тот же самый это едкий натрий( NaOH), а больше туда ничего и не входит.

Но отказался от них, поскольку приходиться работать в перчатках (раствор опасен и разъедает кожу). Процесс протекает очень быстро. К тому же, совсем неприемлемо держать такой раствор в доме, где есть жена и маленькие дети, которые могут найти эту опасную жидкость.

Поэтому, берем простую пищевую соду. Пищевая сода не только безопасный химикат, который легко купить в продуктовом магазине, но и работать с ней гораздо приятнее. Она не так быстро растворяет пленку фоторезиста, поэтому сложно передержать фоторезист в растворе. Вымывание незасвеченных  участков фоторезиста проходит более деликатно и не так стремительно. Дело в том, что удаление пленки фоторезиста с готовой платы выполняется в том же растворе, поэтому если передержать, то фоторезист начнет отставать от текстолита.

Раствор готовим по следующему рецепту: насыпаем в бутылку пищевой соды, сколько не жалко, заливаем горячей водой, растворяем путем применения к бутылке возвратно поступательных движений, т.е. колотим. Внимание! Если вы будете использовать едкий натрий( NaOH) его концентрация не должна быть столь суровой. Достаточно чайной ложки на литр.

Далее наливаем раствор в кюветку или мелкую посудину. Отделяем с пленки фоторезиста верхнюю защитную пленку (она более жесткая, чем первая, ее можно отделить руками), погружаем заготовку в раствор. Через 3 минуты вынимаем, и под струей теплой воды протираем мягкой губкой для мытья посуды. Затем снова в раствор на 2-3 минуты. И так пока фоторезист полностью не смоется с незасвеченных участков. Затем хорошо промываем заготовку в проточной воде.

Травление

Раствор: Наиболее популярный раствор для травления печатных плат — хлорное железо. Но меня утомили рыжие пятна, и я перешел на персульфат аммония, а затем персульфат натрия. Подробности об этих веществах можно найти в поисковых системах. От себя скажу, что процесс травления происходит приятнее. И хотя персульфат натрия стоит несколько дороже хлорного железа, я все равно его не брошу, потому что он хороший.

Посуда: Идеальная посуда для травления — это специальная емкость с подогревом и системой циркуляции раствора. Такое устройство можно изготовить самому. Подогрев можно сделать от проточной горячей воды или электрический. Для организации циркуляции раствора можно применить аквариумные технологии. Но эта тема выходит за пределы этой статьи.  Нам же придется использовать бытовые средства. Поэтому, берем подходящую емкость. В моем случае — это капроновая прозрачная посудина с плотно закрывающейся крышкой. Хотя крышка и не обязательна, она упрощает процесс травления, да и раствор можно хранить прямо в посуде для травления.

Процесс: Из опыта знаем, что процесс травления проходит быстрее, если раствор подогревать и перемешивать. В нашем случае, нашу емкость ставим в ванну под струю горячей воды и периодически потряхиваем ее для перемешивания раствора. Персульфат натрия раствор прозрачный, поэтому визуально контролировать процесс не представляется никакой сложности. Если раствор не перемешивать, то травление может быть не равномерным. Если раствор не подогревать, процесс травления будет протекать долго.

По завершению промываем плату в проточной воде. После травления плату сверлим, обрезаем по размеру.

Отмывка фоторезиста, подготовка к лужению

Отмывать фоторезист лучше после сверления. Пленка фоторезиста будет защищать медь от случайных повреждений при механической обработке. Погружаем плату в раствор той же пищевой соды, но для ускорения процесса подогреваем. Фоторезист отстает минут через 10-20. Если применять едкий натрий( NaOH) все произойдет за несколько минут даже в холодном растворе. После чего плату тщательно промываем проточной водой, и протираем спиртом. Протирать спиртом обязательно, так как на поверхности меди остается невидимый слой, который будет мешать лужению платы.

Лужение

Чем лудить? Способов лужения много. Предполагаем, что у Вас нет специальных устройств и сплавов, поэтому нам подойдет самый простой способ. Покрываем плату флюсом и лудим обычным припоем с помощью паяльника и медной оплетки.  Кто-то привязывает оплетку к паяльнику, я приспособился держать паяльник в одной руке, оплетку в другой. В этом случае удобнее использовать держатель плат ! Для лужения плат использую такой флюс (он легче отмывается). Но можно и спиртовым раствором канифоли.

P.S.

Напоследок список материалов и инструментов, которые нам понадобились:

Материалы

1. Фоторезистивная пленка
2. Фольгенированный текстолит
3. Средство «Cillit»
4. Бумажные салфетки
5. Сода пищевая
6. Спирт
7. Хлорное железо или персульфат аммония или персульфат натрия
8. Флюс
9. Припой

Инструменты

1. Ножницы
2. Острый нож
3. Плоский напильник или наждачная бумага
4. Дремель или сверлильный станок, которые в состоянии держать сверла от 0,8 мм., сверла
5. Посуда для проявления фоторезиста
6. Посуда для травления
7. Маленький кусок мягкой ткани
8. Утюг и чистый лист бумаги
9. Ультрафиолетовая лампа
10. Настольный светильник
11. Коробка CD диска или кусок оргстекла
12. Струйный или лазерный принтер и пленка для него
13. Паяльник
14. Медная оплетка (можно купить, можно снять с коаксиального кабеля)
15. Мочалка поролоновая.

Успехов!

Изготовление печатных плат. Часть 1: Сухая пленка

Способность самостоятельно изготавливать печатные платы — это навык, который может пригодиться. Есть несколько способов сделать это, и я опишу тот, который использую я. Первая часть процесса заключается в создании слоя поверх меди, который препятствует ее растворению растворителем.

Для этой цели мы будем использовать сухой пленочный фоторезист. Это вещество, которое реагирует на УФ-излучение, а затем становится устойчивым к проявляющему раствору (который представляет собой карбонат натрия). Вы можете купить его дешево на китайских сайтах реселлеров.

Но давайте начнем с самого начала… В предыдущем блоге я сделал коробку для экспонирования ультрафиолетовым светодиодом из старого сканера. Мы будем использовать его в этом уроке. Это не обязательно, так как вы также можете использовать прямой солнечный свет, но быстрее использовать источник ультрафиолетового света.

Как я уже говорил ранее, мы будем показывать части, которые мы хотим сохранить, поэтому нам понадобится негатив дизайна печатной платы. В сети я нашел пару дизайнов, которые можно использовать в тестовых целях. Они не совсем подходили, поэтому я немного изменил исходные PDF-файлы с помощью Adobe Illustrator. Вы можете скачать их здесь. Я содержит два дизайна. Распечатайте их на прозрачной пленке для проектора OHP.

Первый — проверка времени воздействия УФ-излучения.

А второй больше для всестороннего тестирования и травления. Дизайны в файлах PDF зеркально отражены. Таким образом, печатный слой будет находиться в непосредственном контакте с медным слоем, предотвращая прохождение света под углом.

Я также дважды распечатывал их и клал листы друг на друга, так как заметил, что они недостаточно темные и свет все еще проходит через них.

Пришло время подготовить доску и обрезать ее до нужного размера. Я использовал ножницы для резки листового металла. Этот разрез разделит плату на 2 части, которые будут достаточно хороши для применения тестовых конструкций.

Затем напильником зачистите грубые края.

Перед нанесением сухой пленки необходимо очистить доску ацетоном и протереть поверхность (оптимально) стальной мочалкой. Но я заметил, что мочалка тоже работает…

Для проверки экспозиции я сделал прорезь картонной бумаги с цифрами, которую можно было вложить между маской и доской и скользить вниз через заданные промежутки времени.

Сухая пленка защищена двумя слоями. Чтобы нанести его на печатную плату, необходимо удалить внутренний слой. Наклейте скотч с обеих сторон и аккуратно разделите их.

Затем примените его и используйте кредитную карту, чтобы выдавить все пузыри.

Теперь нужно нагреть пленку, чтобы она приклеилась к медному слою. Есть несколько способов сделать это. В моем случае я пробовала ламинатор и утюг, но они были слишком горячими, и вещество плавилось и распределялось неравномерно. Поэтому я использовал тепловую пушку для демонтажа, настроенную на температуру 200 градусов Цельсия, и дул ею на верхнюю часть платы в течение примерно 2 минут. Я заметил, что вам нужно уделить дополнительное внимание углам.

Теперь давайте проверим экспозицию. Я поместил доску со скользящей картонной бумагой поверх источника УФ-излучения и экспонировал с интервалом в 30 секунд.

Это были результаты. Лучшее время воздействия было между 3:30 и 4:30 минутами.

Это еще один тест, который я провел только с сухой пленкой. Вы можете увидеть соотношение между цветом и временем экспозиции, так как чем дольше выдержка, тем темнее пленка. Начиная с 1:00 до 5:00 минут.

Я повторил процесс для другого дизайна.

Эту плату я экспонировал 4 часа.

Пришло время разработать плату. Для этой пурпуры я использовал карбонат натрия, который также известен как чистящая сода, и вы можете купить его в супермаркете. Я заплатил 69 евроцентов за 1 кг.

Отмерьте 5 граммов (около чайной ложки) и растворите в 500 мл воды.

Снимите верхний защитный слой сухой пленки и поместите ее в раствор на 4-5 минут. Время от времени используйте мягкую щетку на доске, чтобы удалить растворяющееся вещество.

Это окончательный результат после завершения процесса разработки.

И крупный план

Категория

Травление печатных плат светочувствительной сухой пленкой – теперь стабильно работает. – Общество скрытных белок

Итак, теперь мне удалось заставить это работать с довольно разумной степенью предсказуемости и успеха. Теперь я очень доволен своим процессом изготовления протравленных печатных плат с использованием сухой пленки, теперь мне просто нужно поработать над всем остальным, не беспокойтесь.

Я сделал видео об этом, если вы предпочитаете этот носитель, его можно найти здесь;

ЭТОТ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ О ДИЗАЙНЕ, Я ПЛАНИРУЮ ОБ ЭТОМ ЦЕЛЫЙ ПОСТ, ТАК ЧТО ПРОСТО ПРОПУСТИТЕ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ К ЧАСТИ ТРАВЛЕНИЯ СДЕЛКИ СДЕЛАТЬ ОТДЫХ.

Первый шаг — это разработка топологии печатной платы, я не буду говорить об этом, так как я почти уверен (по профессиональным стандартам), что делаю это ужасно неправильно, я на самом деле не читал никаких руководств и не советовался, Я просто отношусь к программному обеспечению для печатных плат как к программе для рисования с компонентами перетаскивания.

Сейчас я в основном использую Fritzing, который не идеален, но я могу заставить его работать. Я тестировал Sprint Layout 6.0, и мне очень нравится макет и функциональность, но в настоящее время у меня нет денег, чтобы продолжить эту покупку (и я не хочу пиратить программное обеспечение).

В этом случае я собираю пьезоусилитель для записи звука с контактными микрофонами, я начал с других проектов для моего первоначального тестирования. Дизайн, который я показываю здесь, был основан на схеме с этого адреса;

https://andymurkin.wordpress.com/2017/11/25/piezos-pt-2-contact-microphones/

шины питания, это устранило очень высокий гул в моем дизайне, ymmv.

Для управления в целях тестирования я также использовал конструкцию с использованием NE3334 отсюда;

http://www.richardmudhar.com/piezo-contact-microphone-hi-z-amplifier-low-noise-version/

Контроль для целей тестирования таков, что мне есть с чем сравнивать конструкцию tl072 — я планирую продолжить работу над этим, чтобы получить переменное усиление, затухание и импеданс. Эта конструкция является сквозной, в конечном итоге я перейду к компонентам SMD, так как я предпочитаю их сверлению отверстий. Мне все еще нужно сначала немного повозиться. Теперь, когда у меня есть базовое ожидание, я сделаю макет и проверю значения и так далее. – У меня не было под рукой резисторов 56k в конструкции 5534, поэтому я использовал 68k для делителя напряжения, работает нормально, но может быть немного тяжеловат по басам – обе эти конструкции очень похожи, так как конструкция TL072 была основана на NE5534. дизайн (вот как я нашел дизайн 5534 — всегда ссылайтесь на свои источники).

Между прочим, конструкция 5534 обеспечивает более низкий уровень шума, именно этого я и добиваюсь, изменяя конструкцию TL072 – я все же могу перейти на NE5532 вместо TL072 (на самом деле TL072 хорошо работает с такими устройствами с высоким импедансом). Обе конструкции очень горячие из-за моего звукозаписывающего оборудования (склонны к клиппингу), оригинальные конструкции, по-видимому, разработаны скорее как буферы согласования импеданса, чем усилители, и, кажется, выдают что-то близкое к сигналу линейного уровня — они работают довольно хорошо для того, что они есть. .

Я напишу об этом отдельный пост, этот пост о травлении своими руками.

КАК Я ДЕЛАЮ ТРАВЛЕНИЕ ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DRY FILM ETCH RESIST.

Если вы делаете это, прочитайте это правильно, обращая внимание на шаги, это нужно делать в последовательности. Если вы измените последовательность событий, это может не сработать и, вероятно, станет огромной занозой в заднице.

Основные этапы;

• Подготовьте прозрачные пленки.
• Подготовить печатную плату к нанесению покрытия.
• Покройте печатную плату сухой пленкой.
• Просветите печатную плату с покрытием через прозрачную пленку с помощью УФ-излучения.
• Разработка открытой печатной платы
• Вымойте и высушите проявленную печатную плату – желательно в течение ночи, затем повторно обработайте УФ-излучением, чтобы полностью затвердеть сухая пленка. (возможно, вам придется соскрести любые следы сухой пленки, которые не полностью смылись с оголенной меди на этом этапе).
• Протравите печатную плату.
• Счистить резист травления.
• Сверлить отверстия, делать разметку/шелкографию компонентов и все такое прочее — я лично шелкографией не занимаюсь, я просто сверлю отверстия.
• (дополнительно) Покрытие защитным слоем, конформными покрытиями, паяльными масками и т. д. Я просто покрываю печатную плату канифолью и нагреваю печатную плату, чтобы канифоль затвердела.

Таким образом, используя fritzing непосредственно в режиме платы, я сделал дизайн выше, я не могу дать советов для этого этапа, так как я никогда не искал его, я использовал только карандаш и бумагу, и я довольно многие используют программное обеспечение таким же образом. Во всяком случае, я вывожу файлы svg, преобразую их в растровые изображения и помещаю в Photoshop (у меня PS7, GIMP сделает то же самое).

В Photoshop я модифицировал дизайн так, чтобы меня устраивали ширина дорожек, макет, медная заливка и т. д., и добавил белку, просто потому что. Я разработал способы, которыми дизайн и надпись переворачиваются при травлении — мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом, это отличается для сквозного отверстия и SMD. Смешивание этих двух может привести к путанице.

Когда я был доволен этим, я распечатал кучу прозрачных пленок на своем лазерном принтере. Обычно я использую доски 10×7 см и укладываю несколько дизайнов на каждую — для моего уровня производства это хорошее количество.

Поскольку мой лазерный принтер не так хорош, я наслаиваю два листа, чтобы получить нужную мне плотность на негативе. – Затем я склеиваю их прозрачной лентой и обрезаю до нужного размера.

Когда я очищаю печатные платы, я просто использую чистящую жидкость, ту же самую жидкость, которую вы используете для уборки ванной комнаты, я тщательно протираю ее нейлоновой губкой и ополаскиваю водой, когда вода не бусины больше не нужны, никаких других шагов не требуется, и я даже не утруждаю себя их сушкой, если я использую их немедленно (я научился этому, фотографируя стеклянную пластину, это намного меньше возиться и работает о а также сделать это «правильно»). Очевидно, что нельзя прикасаться к нему голыми руками, когда оно чистое.

Перед нанесением сухой пленки я сбрызгиваю печатную плату водой, я не считаю, что количество воды имеет большое значение, если ее достаточно для создания пленки при укладке пленки. Излишки выдавливаются.

Сухая пленка представляет собой сэндвич с самой пленкой между двумя тонкими листами пластика, один из которых необходимо удалить перед нанесением пленки на печатную плату. С пленкой, которая поставляется в рулонах, вам необходимо удалить слой пленки с внутренней стороны локона.

Я делаю это, прикрепляя клейкую ленту с обеих сторон, а затем, придерживая нижнюю плоскость (нижняя часть = снаружи завитка), отклеивайте верхнюю прямо к себе – посмотрите на рисунок ниже. когда пластик на внутренней стороне завитка будет удален, пленка расслабится и ляжет ровно.

Я получаю свою сухую пленку в рулонах — по-видимому, она также поставляется в предварительно нарезанных листах, я их не использовал, но, как сообщается, они либо маркированы, либо упакованы, чтобы вы знали, какая сторона какая — я не использовал это, поэтому я понятия не имею, как это работает.

Я покупаю свою сухую пленку у местного (Новая Зеландия) поставщика электроники, который намного дороже, чем дешевая покупка в Китае, это примерно в 3 раза дороже, но с 15-метровым рулоном мне хватает на очень долгое время, а покупать дешевый материал не имеет смысла. Не стоит усугублять, за эту цену я получаю действительно качественный продукт. Что касается разных брендов, я пробовал несколько синих типов и, честно говоря, не вижу большой разницы в том, как они работают, большая разница, которую я видел, заключается в упаковке и в том, как даже пленка, дешевая материал имеет дефекты по толщине/ровности и может быть плохо упакован. Подозреваю, что это все одно и то же, только первое качество, секунды, качество заводской помойки и т. д.

Когда пластик на внутренней стороне завитка будет снят, пленка расслабится, и вы сможете положить ее на печатную плату – если положить ее медленно с одной стороны, она будет всасываться до капель воды почти так же это как наклеить защитную пленку на телефон – главное, чтобы не было пузырьков, пыли и тому подобного.

Не снимайте второй пластиковый слой, пока пленка не будет экспонирована.

Прикатите его валиком, можно использовать ракель или что-то подобное, я использую то, что есть под рукой. Я делаю эту операцию на куске толстой карты, на следующем этапе карта пройдет через ламинатор с платой.

Затем я положил лист обычной бумаги для принтера вокруг карты и платы – сухая пленка прилипает к карте и удерживает там плату – лист бумаги для принтера выравнивает температуру и защищает ламинатор от застревания синей грязи к этому.

Я модифицировал свой ламинатор, немного приоткрыв выходной паз, чтобы ничего не касалось сэндвича с печатной платой, когда он выходит – если это произойдет, на сухой пленке появятся выбоины. Кусок карты сзади выводит сэндвич с печатной платой, ничего не касаясь.

Пропускаю через ламинатор 2-4 раза, каждый раз переворачивая, хочу, чтобы сухая пленка приклеилась к плате, но не хочу ряби от жары – дважды через ламинатор надежнее чем в четыре раза. Без бумаги снаружи он может очень легко перегреться и сморщиться.

Затем я срезаю его с карты острым лезвием.

Сделанные ранее диапозитивы кладутся на лист стекла печатной стороной вверх, а плата кладется пленочной стороной вниз – таким образом, они оказываются лицевыми сторонами друг к другу. Я использую здесь старый контактный принтер, но два листа стекла с зажимами-бульдогами работают нормально — нужно только убедиться, что они плотно прижаты друг к другу и не могут двигаться.

Самодельный блок УФ-облучения — это просто УФ-светодиодные ленты с таймером, я считаю, что 90-секундная экспозиция на расстоянии около 3 дюймов работает для меня, но, скорее всего, она будет разной для каждой установки, это то, что у вас есть выработать путем тестирования.

После экспонирования вы должны увидеть разницу в цвете экспонируемых битов. (открытые части становятся темно-синими).

Я снова делаю процедуру с липкой лентой, чтобы удалить верхний слой пластика после экспонирования. Приклейте, а затем отогните назад параллельно поверхности (поперек, а не вверх). Если вы удалите второй пластиковый слой до этого этапа, работать с ним будет очень тяжело.

Проявитель, который я использую, это стиральная сода из продуктового магазина, из секции для стирки, я использую примерно столовую ложку на пол-литра (пинту) теплой воды… ish.  Это не точно, я не измеряю. а теплый просто означает теплый на ощупь.

Я даю печатной плате отмокнуть в течение минуты или около того, затем вынимаю ее и аккуратно прочесываю синтетической щеткой с тонкой щетиной, которую я использую только для этой цели – после пары таких взмахов неэкспонированная пленка смыть. Я тщательно чищу его, чтобы удалить всю нежелательную пленку.

Некоторые люди рекомендуют просто замочить его и покачать лоток, я обнаружил, что это повышает риск потери следов, которые я хотел сохранить. Кроме того, я нетерпелив по своей природе, поэтому, если я могу сделать это быстрее, я сделаю это.

ВАЖНО;

Не избавляйтесь от проявителя стиральной соды, скоро мы снова будем его использовать.

Когда я разработал печатную плату и доволен тем, как она выглядит (все ненужные части удалены, ни одна из нужных частей не удалена), я нейтрализую ее, то есть помещаю ее в поддон с холодной водопроводной водой, несколько капель лимонного сока, добавленных на минуту или около того, прежде чем правильно (и осторожно) вымыть его в холодной воде. Это нейтрализует щелочную стиральную соду, а затем смывает поверхность.

Затем я даю ему полностью высохнуть в течение ночи, а затем снова помещаю его в блок УФ-облучения на 3-4-кратную экспозицию, чтобы обеспечить максимальную твердость травильного резиста. Затем я визуально осматриваю печатную плату, чтобы убедиться в отсутствии дефектов. Если остались какие-либо следы резиста, которые мне не нужны, я соскребу их или, в случае тонкой пленки, аккуратно сотру ее. так же, как когда я чистил печатную плату (конечно, перед повторной тщательной мойкой).

Когда вы впервые помещаете печатную плату в травитель, оставьте ее на 30 секунд или минуту, прежде чем снова вытащить ее — любой резист травления, который вы пропустили, будет блестящим, и везде, где травитель непосредственно коснулся меди, потускнеет и изменится. цвет. Если есть какие-либо блестящие кусочки, вам нужно вымыть печатную плату, а затем очистить или почистить блестящие кусочки, чтобы избавиться от них.

Я использую хлорное железо в качестве травителя, я пробовал несколько других средств, но нашел, что это самый удобный и безопасный травитель для моего использования. Я раскачиваю лоток до тех пор, пока не смогу пролить свет на печатную плату сзади — это занимает довольно много времени, что нормально, так как слишком быстрое травление тоже не идеально.

У меня есть небольшой стеклянный лоток с травителем, а затем гораздо больший лоток с горячей водой, в которой находится травитель, а также сдерживание разливов (разливы травителя — это плохо).

Когда я счастлив, что вся медь, которую я хочу, исчезла, я удаляю печатную плату, а затем кладу ее обратно в лоток для стиральной соды, это нейтрализует железо (и производит целую кучу коричневой грязи), но это также смягчит травильный резист — я оставляю печатную плату в стиральной соде примерно на час, а затем промываю печатную плату в очень горячей воде, это должно удалить почти весь травильный резист (он сморщивается, как вы можете видеть выше). ), все, что осталось, можно стереть губкой или стальной мочалкой.

Следующим этапом является проверка отсутствия коротких замыканий на плате с помощью функции непрерывности на моем мультиметре и звукового сигнала — прямо над серым (отрицательным) щупом вы можете увидеть перемычку на правой стороне платы. квадрат – я соскоблил его скальпелем.

Далее сверление отверстий. Затем я использую смесь канифоли и метилового спирта, чтобы покрыть доски перед тем, как нагреть их с помощью тепловой пушки (200°C или 380f), чтобы канифоль расплавилась на медь — это защищает медь от коррозии, это также полезно в качестве флюс для пайки.