Как прозвонить плату мультиметром и найти неисправность: Как прозвонить плату мультиметром и проверить материнку тестером

Содержание

Как прозвонить плату мультиметром и проверить материнку тестером

Часто возникает ситуация, когда из-за вышедшей из строя маленькой незначительной детали перестает работать бытовой прибор. Поэтому, ответ на вопрос, как прозванивать плату мультиметром, хотели бы знать многие начинающие радиолюбители. Главное в этом деле быстро обнаружить причину поломки.

Перед выполнением инструментальной проверки, необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений мостиков, детали не должны быть распухшими и черными.

Приведем правила проверки некоторых элементов, в том числе и материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, при поломке которых выходит из строя схема, а вместе с этим и все оборудование.

Резистор

На различных платах данную деталь применяют довольно часто. И так же часто при их поломке происходит сбой в работе прибора. Резисторы несложно проверить на работоспособность мультиметром. Для этого необходимо провести измерение сопротивления.

При значении, стремящемся к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. При изменении номинала более 5%, резистор требует замены.

Диод

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр на замер сопротивления. Красный щуп на анод детали, черный на катод – показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом.

Переставляем щупы мультиметра, теперь минус (черный щуп) на аноде – показание, стремящееся к бесконечности. Эти величины говорят об исправности диода.

Катушка индуктивности

Плата редко выходит из строя по вине этой детали. Как правило, поломка случается по двум причинам:

  • витковое короткое замыкание;
  • обрыв цепи.

Проверив значение сопротивления катушки мультиметром, при значении менее бесконечности – цепь не оборвана. Чаще всего, сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков омов.

Определить витковое замыкание немного труднее. Для этого прибор переводим в сектор измерения напряжения цепи. Необходимо определить величину напряжения самоиндукции.

На обмотку подаем небольшой по напряжению ток (чаще всего используют крону), замыкаем ее с лампочкой. Лампочка моргнула – замыкания нет.

Шлейф

В этом случае следует прозванивать контакты входа на плату и на самом шлейфе. Заводим щуп мультиметра в один из контактов и начинаем прозвон. Если идет звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны.

При неисправности одно из отверстий не найдет себе «пару». Если же один из контактов прозвонится сразу с несколькими – значит, пришло время менять шлейф, поскольку на старом короткое замыкание.

Микросхема

Выпускается большое разнообразие этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра достаточно тяжело, наиболее часто используют тестеры pci.

Мультиметр не позволяет провести замер, потому что в одной маленькой детали находится несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых новейших разработках сконцентрированы миллиарды компонент.

Определить проблему можно только при визуальном осмотре (повреждения корпуса, изменение цвета, отломанные выводы, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить.

Нередко при поломке микросхемы, компьютер и другие приборы перестают работать, поэтому поиск поломки следует начинать именно с обследования микросхемы.

Тестер материнских плат – это оптимальный вариант определения поломки отдельной детали и узла. Подключив POST карту к материнке и запустив режим тестирования, получаем на экране прибора сведения об узле поломки. Выполнить обследование тестером pci сможет даже новичок, не имеющий особых навыков.

Стабилизаторы

Ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон, знает каждый радиотехник. Для этого переводим мультиметр в положение замера диода. Затем касаемся щупами выходов детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и выполняем замер и записываем цифры на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а во втором замере значение сопротивления стремится к бесконечности – эта деталь исправна и годится для дальнейшего использования.

На неисправной — величина при двух измерениях будет равна бесконечности – при внутреннем обрыве. При величине сопротивления до 500-сот Ом – произошел полупробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы сгорают мосты – северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, от которых поступает напряжение на материнку.

Определяют эту «неприятность» достаточно легко. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате. В месте поражения она будет сильно нагреваться.

Одной из причин такой поломки может быть полевой транзистор моста. Затем проводим прозвонку на их выводах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление на исправном участке должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревающего устройства, определяют короткое замыкание (КЗ) на некоторых деталях платы. При подаче питания и обнаружения участка нагрева, кисточкой смазываем место нагрева. По испарению спирта определяется деталь с КЗ.

Как прозванивать платы тестером - Инженер ПТО

Часто возникает ситуация, когда из-за вышедшей из строя маленькой незначительной детали перестает работать бытовой прибор. Поэтому, ответ на вопрос, как прозванивать плату мультиметром, хотели бы знать многие начинающие радиолюбители. Главное в этом деле быстро обнаружить причину поломки.

Перед выполнением инструментальной проверки, необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений мостиков, детали не должны быть распухшими и черными.

Приведем правила проверки некоторых элементов, в том числе и материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, при поломке которых выходит из строя схема, а вместе с этим и все оборудование.

Резистор

На различных платах данную деталь применяют довольно часто. И так же часто при их поломке происходит сбой в работе прибора. Резисторы несложно проверить на работоспособность мультиметром. Для этого необходимо провести измерение сопротивления.

При значении, стремящемся к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. При изменении номинала более 5%, резистор требует замены.

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр на замер сопротивления. Красный щуп на анод детали, черный на катод – показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом.

Переставляем щупы мультиметра, теперь минус (черный щуп) на аноде – показание, стремящееся к бесконечности. Эти величины говорят об исправности диода.

Катушка индуктивности

Плата редко выходит из строя по вине этой детали. Как правило, поломка случается по двум причинам:

  • витковое короткое замыкание;
  • обрыв цепи.

Проверив значение сопротивления катушки мультиметром, при значении менее бесконечности – цепь не оборвана. Чаще всего, сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков омов.

Определить витковое замыкание немного труднее. Для этого прибор переводим в сектор измерения напряжения цепи. Необходимо определить величину напряжения самоиндукции.

На обмотку подаем небольшой по напряжению ток (чаще всего используют крону), замыкаем ее с лампочкой. Лампочка моргнула – замыкания нет.

Шлейф

В этом случае следует прозванивать контакты входа на плату и на самом шлейфе. Заводим щуп мультиметра в один из контактов и начинаем прозвон. Если идет звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны.

При неисправности одно из отверстий не найдет себе «пару». Если же один из контактов прозвонится сразу с несколькими – значит, пришло время менять шлейф, поскольку на старом короткое замыкание.

Микросхема

Выпускается большое разнообразие этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра достаточно тяжело, наиболее часто используют тестеры pci.

Мультиметр не позволяет провести замер, потому что в одной маленькой детали находится несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых новейших разработках сконцентрированы миллиарды компонент.

Определить проблему можно только при визуальном осмотре (повреждения корпуса, изменение цвета, отломанные выводы, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить.

Нередко при поломке микросхемы, компьютер и другие приборы перестают работать, поэтому поиск поломки следует начинать именно с обследования микросхемы.

Тестер материнских плат – это оптимальный вариант определения поломки отдельной детали и узла. Подключив POST карту к материнке и запустив режим тестирования, получаем на экране прибора сведения об узле поломки. Выполнить обследование тестером pci сможет даже новичок, не имеющий особых навыков.

Стабилизаторы

Ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон, знает каждый радиотехник. Для этого переводим мультиметр в положение замера диода. Затем касаемся щупами выходов детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и выполняем замер и записываем цифры на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а во втором замере значение сопротивления стремится к бесконечности – эта деталь исправна и годится для дальнейшего использования.

На неисправной — величина при двух измерениях будет равна бесконечности – при внутреннем обрыве. При величине сопротивления до 500-сот Ом – произошел полупробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы сгорают мосты – северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, от которых поступает напряжение на материнку.

Определяют эту «неприятность» достаточно легко. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате. В месте поражения она будет сильно нагреваться.

Одной из причин такой поломки может быть полевой транзистор моста. Затем проводим прозвонку на их выводах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление на исправном участке должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревающего устройства, определяют короткое замыкание (КЗ) на некоторых деталях платы. При подаче питания и обнаружения участка нагрева, кисточкой смазываем место нагрева. По испарению спирта определяется деталь с КЗ.

Часто возникает ситуация, когда из-за вышедшей из строя маленькой незначительной детали перестает работать бытовой прибор. Поэтому, ответ на вопрос, как прозванивать плату мультиметром, хотели бы знать многие начинающие радиолюбители. Главное в этом деле быстро обнаружить причину поломки.

Перед выполнением инструментальной проверки, необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений мостиков, детали не должны быть распухшими и черными.

Приведем правила проверки некоторых элементов, в том числе и материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, при поломке которых выходит из строя схема, а вместе с этим и все оборудование.

Резистор

На различных платах данную деталь применяют довольно часто. И так же часто при их поломке происходит сбой в работе прибора. Резисторы несложно проверить на работоспособность мультиметром. Для этого необходимо провести измерение сопротивления.

При значении, стремящемся к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. При изменении номинала более 5%, резистор требует замены.

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр на замер сопротивления. Красный щуп на анод детали, черный на катод – показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом.

Переставляем щупы мультиметра, теперь минус (черный щуп) на аноде – показание, стремящееся к бесконечности. Эти величины говорят об исправности диода.

Катушка индуктивности

Плата редко выходит из строя по вине этой детали. Как правило, поломка случается по двум причинам:

  • витковое короткое замыкание;
  • обрыв цепи.

Проверив значение сопротивления катушки мультиметром, при значении менее бесконечности – цепь не оборвана. Чаще всего, сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков омов.

Определить витковое замыкание немного труднее. Для этого прибор переводим в сектор измерения напряжения цепи. Необходимо определить величину напряжения самоиндукции.

На обмотку подаем небольшой по напряжению ток (чаще всего используют крону), замыкаем ее с лампочкой. Лампочка моргнула – замыкания нет.

Шлейф

В этом случае следует прозванивать контакты входа на плату и на самом шлейфе. Заводим щуп мультиметра в один из контактов и начинаем прозвон. Если идет звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны.

При неисправности одно из отверстий не найдет себе «пару». Если же один из контактов прозвонится сразу с несколькими – значит, пришло время менять шлейф, поскольку на старом короткое замыкание.

Микросхема

Выпускается большое разнообразие этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра достаточно тяжело, наиболее часто используют тестеры pci.

Мультиметр не позволяет провести замер, потому что в одной маленькой детали находится несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых новейших разработках сконцентрированы миллиарды компонент.

Определить проблему можно только при визуальном осмотре (повреждения корпуса, изменение цвета, отломанные выводы, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить.

Нередко при поломке микросхемы, компьютер и другие приборы перестают работать, поэтому поиск поломки следует начинать именно с обследования микросхемы.

Тестер материнских плат – это оптимальный вариант определения поломки отдельной детали и узла. Подключив POST карту к материнке и запустив режим тестирования, получаем на экране прибора сведения об узле поломки. Выполнить обследование тестером pci сможет даже новичок, не имеющий особых навыков.

Стабилизаторы

Ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон, знает каждый радиотехник. Для этого переводим мультиметр в положение замера диода. Затем касаемся щупами выходов детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и выполняем замер и записываем цифры на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а во втором замере значение сопротивления стремится к бесконечности – эта деталь исправна и годится для дальнейшего использования.

На неисправной — величина при двух измерениях будет равна бесконечности – при внутреннем обрыве. При величине сопротивления до 500-сот Ом – произошел полупробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы сгорают мосты – северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, от которых поступает напряжение на материнку.

Определяют эту «неприятность» достаточно легко. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате. В месте поражения она будет сильно нагреваться.

Одной из причин такой поломки может быть полевой транзистор моста. Затем проводим прозвонку на их выводах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление на исправном участке должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревающего устройства, определяют короткое замыкание (КЗ) на некоторых деталях платы. При подаче питания и обнаружения участка нагрева, кисточкой смазываем место нагрева. По испарению спирта определяется деталь с КЗ.

Не все знают, как проверить микросхему на работоспособность мультиметром. Даже при наличии прибора не всегда удается это сделать. Бывает, выявить причину неисправности легко, но иногда на это уходит много времени, и в итоге нет никаких результатов. Приходится заменять микросхему.

Способы проверки

Проверка микросхем — это трудный, иногда невыполнимый процесс. Все дело в сложности микросхемы, которая состоит из огромного количества различных элементов.

Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:

  1. Внешний осмотр микросхемы. Если внимательно на нее посмотреть и изучить каждый элемент, то не исключено, что удастся найти какой-либо видимый дефект. Это может быть, например, перегоревший контакт (возможно, даже не один). Также при проведении внешнего осмотра микросхемы можно обнаружить трещину на корпусе. При таком способе проверки микросхемы нет необходимости пользоваться специальным устройством мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, можно обойтись и без приспособлений.
  2. Проверка микросхемы с использованием мультиметра. Если причиной выхода из строя детали стало короткое замыкание, то можно решить проблему, заменив элемент питания.
  3. Выявление нарушений в работе выходов. Если у микросхемы есть не один, а сразу несколько выходов, и если хотя бы один из них работает некорректно или вовсе не работает, то это отразится на работоспособности всей микросхемы.

Разумеется, самым простым способом проверки микросхемы является первый из вышеописанных: то есть осмотр детали. Для этого достаточно внимательно посмотреть сначала на одну ее сторону, а затем на другую, и попытаться заметить какие-то дефекты. Самый же сложный способ — проверка с помощью мультиметра.

Влияние разновидности микросхем

Сложность проверки во многом зависит не только от способа, но и от самих схем. Ведь эти детали электронно-вычислительных устройств хоть и имеют один и тот же принцип построения, но нередко сильно отличаются друг от друга.

Например:

  1. Наиболее простыми для проверки являются схемы, относящиеся к серии «КР142″. Они имеют только 3 вывода, следовательно, как только на один из входов подается какое-либо напряжение, можно использовать проверяющий прибор на выходе. Сразу же после этого можно делать выводы о работоспособности.
  2. Более сложными типами являются «К155″, «К176″. Чтобы их проверить, приходится применять колодку, а также источник тока с определенным показателем напряжения, который специально подбирается под микросхему. Суть проверки такая же, как и в первом варианте. Необходимо лишь на вход подать напряжение, а затем посредством мультиметра проверить показатели на выходе.
  3. Если же необходимо провести более сложную проверку — такую, для которой простой мультиметр уже не годится, на помощь радиоэлектронщикам приходят специальные тестеры для схем. Способ называется прозвонить микросхему мультиметром-тестером. Такие устройства можно либо изготовить самостоятельно, либо купить в готовом виде. Тестеры помогают определить, работает ли тот или иной узел схемы. Данные, получаемые при проведении проверки, как правило, выводятся на экран устройства.

Важно помнить, что подаваемое на микросхему (микроконтроллер) напряжение не должно превышать норму или, наоборот, быть меньше необходимого уровня. Предварительную проверку можно провести на специально подготовленной проверочной плате.

Нередко после тестирования микросхемы приходится удалять некоторые ее радиоэлементы. При этом каждый из узлов должен быть проверен отдельно.

Работоспособность транзисторов

Перед проверкой радиодетали мультиметром, не выпаивая, нужно обязательно определить, к каким из двух типов относится транзистор — полевым или биполярным. Если к первым, то можно применять следующий способ проверки:

  1. Установить прибор в режим «прозвонки», а затем использовать красный щуп, подключая его к проверяемому элементу. Другой — черный — щуп должен быть приставлен к выводу коллектора.
  2. Сразу после выполнения этих несложных действий на экране устройства появится число, которое будет обозначать пробивное напряжение. Аналогичный уровень можно будет увидеть и при проведении «прозвона» электрической цепи, заключенной между эмиттером и базой. Важно при этом не перепутать щупы: красный должен соприкасаться с базой, а черный — с эмиттером.
  3. Далее можно проверять все эти же выходы транзистора, но уже в обратном подключении: нужно будет поменять местами красный и черный щупы. Если транзистор работает хорошо, то на экране мультиметра должна быть показана цифра «1″, которая говорит о том, что сопротивление в сети является бесконечно большим.

Если транзистор является биполярным, то щупы должны меняться местами. Разумеется, цифры на экране прибора в этом случае будут обратные.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Работоспособность конденсатора микросхемы также проверяется путем прикладывания щупов к его выходам. За очень короткий промежуток времени значение показываемого прибором сопротивления должно увеличиться от нескольких единиц до бесконечности. При изменении мест щупов должен наблюдаться тот же самый процесс.

Чтобы узнать, работает ли резистор схемы, необходимо определить его сопротивление. Значение этой характеристики должно быть больше нуля, однако не являться бесконечно большим. Если при проверке на дисплее прибора отображается не ноль и не бесконечность, значит, резистор работает корректно.

Не отличается особой сложностью и процесс проверки диодов. Сначала нужно определить сопротивление между катодом и анодом в одной последовательности, а затем, поменяв местоположение черного и красного щупов прибора, в другой. Об исправности диода будет говорить стремление отображаемого на экране числа к бесконечности в одном из этих двух случаев и нахождение его на отметке в несколько единиц — в другом.

Индуктивность, тиристор и стабилитрон

Проверяя микросхему на наличие неисправностей, возможно, придется также использовать мультиметр на катушке с током. Если где-то ее провод оборван, то прибор обязательно даст об этом знать. Главное, конечно, правильно его применить.

Все, что необходимо сделать для проверки катушки — замерить ее сопротивление: оно не должно быть бесконечным. Стоит помнить, что не каждый из имеющихся сегодня в продаже мультиметров может проверять индуктивность. Если нужно определить, является ли исправным такой элемент микросхемы, как тиристор, то следует выполнить следующие действия:

  1. Сначала соединить красный щуп с анодом, а черный, соответственно, с катодом. Сразу после этого на экране прибора появится информация о том, что сопротивление стремится к бесконечности.
  2. Выполнить соединение управляющего электрода с анодом и смотреть за тем, как значение сопротивления будет падать от бесконечности до нескольких единиц.
  3. Как только процесс падения завершится, можно отсоединять друг от друга анод и электрод. В результате этого отображаемое на экране мультиметра сопротивление должно остаться прежним, то есть равным нескольким Ом.

Если при проверке все будет именно так, значит, тиристор работает правильно, никаких неисправностей у него нет.

Чтобы проверить стабилитрон, нужно его анод соединить с резистором, а затем включить ток и постепенно поднимать его. На экране прибора должен отображаться постепенный рост напряжения. Через некоторое время этот показатель останавливается в какой-то точке и прекращает увеличиваться, даже если проверяющий по-прежнему увеличивает его посредством блока питания. Если рост напряжения прекратился, значит, проверяемый элемент микросхемы работает правильно.

Проверка микросхемы на исправность — это процесс, который требует серьезного подхода. Иногда можно обойтись без специального прибора и попробовать обнаружить дефекты визуально, используя для этого, например, увеличительное стекло.

Диагностика материнской платы ноутбука:последовательность запуска,схемы

Диагностика неисправности материнской платы ноутбука – самый важный этап при ее ремонте. Но для диагностики платы нужно знать последовательность ее включения.

Последовательность включения ноутбука

При включении ноутбука дежурное напряжение через кнопку подается на мультиконтроллер. Чтобы он запустил контроллеры ШИМ, вырабатывающие все напряжения (их много). Если все нормально, он вырабатывает сигнал PowerGood. По этому сигналу снимается сигнал resetс процессора и он начинает выполнять программный код, записанный в BIOS с адресом ffff 0000.

Затем BIOS запускает POST (PowerOnSelfTest), который выполняет обнаружение и самотестирование системы. Во время самотестирования обнаруживается и инициализируется видеочип, включается подсветка, а также определяется тип процессора. Из данных BIOS определяется его тактовая частота, множитель, настройки. Затем определяется тип памяти, ее объем, проводится ее тестирование. После этого происходит обнаружение, инициализация и проверка накопителей – привода, жесткого диска, картридера, дисковода и др.  В дальнейшем следует проверка и тестирование дополнительных устройств ноутбука.

После завершения POST управление передается загрузчику операционной системы на жестком диске, который и загружает ее ядро.

Приводим схему последовательности включения ноутбука

 

Алгоритм диагностики материнской платы ноутбука

  • проверка напряжений питания на плате согласно datasheet;
  • проверка PowerGood и сигнала запуска;
  • контроль опроса BIOS;
  • проверка загрузки по посткарте, показывающий на каком этапе прекращается загрузка.

Рассматриваем 2 варианта.

Не горит индикатор питания ноутбука

1. Питание не появляется, а также его индикатор не горит.

Ищем неисправность в схеме управления питанием платы ноутбука. Проверяем Мультиконтроллер – микросхему, управляющую схемами ШИМ формирования напряжений. А также в нем встроены контроллеры периферии ноутбука. Например, контроллер клавиатуры, мыши, температуры, вентилятора, аккумулятора, тачпада и др. Иногда в мультиконтроллер входит контроллер USB. Часто это микросхема ITE.

На мультиконтроллер подается напряжение непосредственно с адаптера (обычно 19В). А дальше оно передается на другие устройства. Таким образом контроллер управляет процессом включения в ноутбуке.

За распределение питания на плате ноутбука может отвечать и схема коммутации, например, может быть чип MAXIM. Она отвечает за переключение питания с внешнего адаптера на батарею, а также контролирует зарядку и др.

В некоторых случаях в ноутбуке слетает прошивка микроконтроллера. В этом случае ноутбук не запускается, но все напряжения присутствуют и нужные сигналы подаются. Чтобы решить проблему нужно восстановить прошивку.

Горит индикатор питания, но ноутбук не включается

2. Питание в ноутбуке есть, светодиод горит, но ноутбук не включается, экран темный. Индикатор жесткого диска сначала включается и гаснет, затем не горит.

Алгоритм поиска неисправности на материнской плате ноутбука следующий.

Разбираем ноутбук, прогреваем микросхемы чипсета на плате по-очереди. После каждого прогрева пробуем плату на включение. Если ноутбук включается, то виноват конкретный чип.

Еще полезно узнать, как произошла поломка. Например, очень важна предыстория поломки. Если до поломки перестали работать USB порты, то скорее всего вышел из строя Южный мост. Но при артефактах на встроенном видео виноват Северный мост. На современных платах мостов нет, потому что вместо них чипсет.

Способы диагностики материнской платы

Чтобы подробнее ознакомиться со способами диагностики материнской платы ноутбука, прочтите здесь. Там описаны способы определения неисправного чипа, а также поиск короткого замыкания на плате.

Основные способы:

  • визуальный осмотр, если видны какие-то видимые повреждения
  • изучение истории поломки ноутбука
  • использование диагностической карты
  • прогрев чипа на плате ноутбука
  • ограничение тока питания при поиске КЗ, поиск нагретых элементов

Еще посетители интересуются статьями:

Ремонт электроники.

Как найти неисправность, с чего начать?


Электроника сопровождает современного человека повсеместно: на работе, дома, в автомобиле. Работая на производстве, и неважно, в какой конкретно сфере, часто приходится ремонтировать что-то электронное. Условимся это «что-то» называть «прибор». Это такой абстрактный собирательный образ. Сегодня поговорим о всевозможных премудростях ремонта, освоив которые, вы сможете починить практически любой электронный «прибор», вне зависимости от его конструкции, принципа работы и области применения.

С чего начать

Невелика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент и есть главная задача в ремонте. Начинать следует с определения типа неисправности, так как от этого зависит, с чего начинать ремонт.

Типов таких три:
1. прибор не работает вообще — не светятся индикаторы, ничто не движется, ничто не гудит, нет никаких откликов на управление;
2. не работает какая-либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но хотя проблески жизни в нём всё же видны;
3. прибор в основном работает исправно, но иногда делает так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным пока нельзя, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается, что это самый сложный ремонт.
Разберём примеры ремонта каждого из трёх типов неисправностей.

Ремонт первой категории
Начнём с самой простой — поломка первого типа, это когда прибор совсем мёртвый. Любой догадается, что начинать нужно с питания. Все приборы, живущие в своём мире машин, обязательно потребляют энергию в том или ином виде. И если прибор наш совсем не шевелится, то вероятность отсутствия этой самой энергии весьма высока. Небольшое отступление. При поиске неисправности в нашем приборе речь часто будет идти именно о «вероятности». Ремонт всегда начинается с процесса определения возможных точек влияния на неисправность прибора и оценки величины вероятности причастности каждой такой точки к данному конкретному дефекту, с последующим превращением этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, то есть с самой высокой степенью вероятности оценку влияния какого-либо блока или узла на проблемы прибора поможет самое полное знание устройства прибора, алгоритма его работы, физических законов, на которых основана работа прибора, умение логически мыслить и, конечно же, его величество опыт. Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков и узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных.

Начинать поиск надо соответственно с тех блоков, вероятность которых может быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит, что чем точнее определена эта самая степень вероятности, тем меньше времени будет затрачено на ремонт. В современных «приборах» внутренние узлы сильно интегрированы между собой, и связей очень много. Поэтому количество точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Но и ваш опыт растёт, и со временем вы будете выявлять «вредителя» максимум с двух-трёх попыток.

Например, есть предположение, что с высокой вероятностью виноват в болезни прибора блок «X». Тогда нужно провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы подтвердили либо опровергли это предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых нельзя. Нужно искать такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения. А самый надёжный способ такой проверки подозреваемого — это замена блока на заведомо исправный.

Вернёмся всё же к нашему «больному», у которого мы предположили неисправность питания. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях — с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том, что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Нередко во время осмотра можно найти дефекты, не влияющие напрямую на искомую неисправность, но которые могут вызвать поломку в будущем. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы и прочие подозрительно выглядящие элементы.

Если внешний и внутренний осмотр не принёс никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь, про проверку наличия напряжения сети и про предохранители напоминать не надо. А вот о блоках питания немного поговорим. В первую очередь, проверяйте высокоэнергетические элементы блока питания (БП): выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно начать грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы и, в последнюю очередь, на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента зависит от его энергетической насыщенности. Чем большую энергию использует электроэлемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.

Если механические узлы изнашивает трение, то электрические — ток. Чем больше ток, тем больше нагрев элемента, а нагревание/остывание изнашивает любые материалы не хуже трения. Колебания температуры приводят к деформации материала электроэлементов на микроуровне из-за температурного расширения. Такие переменные температурные нагрузки и являются основной причиной так называемого эффекта усталости материала при эксплуатации электроэлементов. Это необходимо учитывать при определении очерёдности проверки элементов.

Не забывайте проверять БП па предмет пульсаций выходных напряжений, либо каких-то иных помех на шинах питания. Хоть и нечасто, но и такие дефекты бывают причиной неработоспособности прибора. Проверьте, доходит ли реально питание до всех потребителей. Может, из-за проблем в разъёме/кабеле/проводе эта «пища» не доходит до них? БП будет исправен, а энергии-то в блоках прибора всё одно нет.

Ещё бывает, что неисправность таится в самой нагрузке — короткое замыкание (КЗ) там штука нередкая. При этом в некоторых «экономных» БП нет защиты по току и, соответственно, нет такой индикации. Поэтому версию короткого замыкания в нагрузке тоже следует проверить.

Ремонт второй категории

Теперь поломка второго типа. Хотя здесь также всё следует начинать всё с того же внешне-внутреннего осмотра, тут таится гораздо большее разнообразие аспектов, па которые следует обратить внимание. — Самое главное — успеть запомнить (записать) всю картину состояния звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе, дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров на момент аварии. Причём обязательно до того, как произойдёт её сброс, квитирование, отключение питания! Это очень важно! Упустить какую-нибудь важную информацию — значит непременно увеличить время, затраченное на ремонт. Осмотрите всю имеющуюся индикацию — и аварийную, и рабочую, и запомните все показания. Откройте шкафы управления и запомните (запишите) состояние внутренней индикации при её наличии. Пошатайте платы, установленные на материнке, в корпусе прибора шлейфы, блоки. Может, неисправность исчезнет. И обязательно прочистите радиаторы охлаждения.

Иногда имеет смысл проверить напряжение на каком-нибудь подозрительном индикаторе, особенно если им является лампа накаливания. Внимательно прочтите показания монитора (дисплея), при его наличии. Расшифруйте коды ошибок. Посмотрите таблицы входных и выходных сигналов на момент аварии, запишите их состояние. Если прибор обладает функцией записи происходящих с ним процессов, не забудьте прочесть и проанализировать такой журнал событий.

• Не стесняйтесь — понюхайте прибор. Нет ли характерного запаха горелой изоляции? Особое внимание уделите изделиям из карболита и других реактивных пластмасс. Нечасто, но бывает, что их пробивает, и пробой этот порою очень плохо видно, особенно если изолятор чёрного цвета. Из-за своих реактивных свойств эти пластмассы не коробит при сильном нагреве, что также затрудняет обнаружение пробитой изоляции.

• Посмотрите, нет ли потемневшей изоляции обмоток реле, пускателей, электродвигателей. Нет ли потемневших резисторов и изменивших нормальный цвет и форму других электрорадиоэлементов.

• Нет ли вздувшихся или «стрельнувших» конденсаторов.

• Проверьте, нет ли в приборе воды, грязи, посторонних предметов.

• Посмотрите, нет ли перекоса разъёма, или блок/плата не до конца вставлены в своё место. Попробуйте вынуть и заново вставить их.

• Возможно, какой-либо переключатель на приборе стоит в не соответствующем положении. Заела кнопка, либо подвижные контакты у переключателя стали в промежуточном, не зафиксированном положении. Возможно пропал контакт в каком-нибудь тумблере, переключателе, потенциометре. Потрогайте их все (при обесточенном приборе), пошевелите, повключайте. Лишним это не будет.

• Проверьте на предмет заклинивания механические части исполнительных органов — проверните роторы электродвигателей, шаговых двигателей. Подвигайте по необходимости другие механизмы. Сравните прилагаемое при этом усилие с другими такими же рабочими устройствами, если конечно есть такая возможность.

• Осмотрите внутренности прибора в работающем состоянии — возможно увидите сильное искрение в контактах реле, пускателей, переключателей, что будет свидетельствовать о чрезмерно высокой величине тока в этой цепи. А это уже хорошая зацепка для поиска неисправности. Часто виной такой поломки бывает дефект какого-либо датчика. Эти посредники между внешним миром и прибором, которому они служат, обычно вынесены далеко за порубежье самого корпуса прибора. И при этом работают они обычно в более агрессивной среде, чем внутренне части прибора, которые так или иначе, но защищены от внешнего воздействия. Поэтому все датчики требуют повышенного внимания к себе. Проверьте их работоспособность и не поленитесь почистить от загрязнения. Концевые выключатели, различные блокирующие контакты и прочие датчики с гальваническими контактами — являются подозреваемыми с высоким приоритетом. Да и вообще любой «сухой контакт» т.е. не пропаянный, должен стать элементом пристального внимания.

И ещё момент — если прибор прослужил уже немало времени, то следует обратить внимание на элементы, наиболее подверженные какому-либо износу или изменению своих параметров с течением времени. Например: механические узлы и детали; элементы, подвергающиеся во время работы повышенному нагреву или иному агрессивному воздействию; электролитические конденсаторы, некоторые виды которых склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита; все контактные соединения; органы управления прибором.

Практически все виды «сухих» контактов с течением времени теряют свою надёжность. Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендую перед тем, как приступать к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику контактам — осветлить их обычным ластиком и протереть спиртом. Внимание! Никогда не пользуйся абразивными шкурками для чистки посеребрённых и позолоченных контактов. Это верная смерть разъёму. Покрытие серебром или золотом делается всегда очень тонким слоем, и стереть абразивом его до меди очень легко. Полезно провести процедуру самоочистки контактов розеточной части разъёма, на профессиональном сленге «мамы»: соедините-разъедините разъём несколько раз, от трения пружинящие контакты немного очищаются. Ещё советую, работая с любыми контактными соединениями, не трогать их руками — масляные пятна от пальцев негативно влияют на надёжность электрического контакта. Чистота залог надёжной работы контакта.

Первейшее дело — проверить срабатывание какой-либо блокировки, защиты в начале ремонта. (В любой нормальной технической документации на прибор есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок.)

После осмотра и проверки питания прикиньте навскидку — что наиболее вероятно сломалось в приборе, и проверьте эти версии. Сразу в дебри прибора не стоит лезть. Сначала проверьте всю периферию, особенно исправность исполнительных органов — возможно сломался не сам прибор, а какой-либо механизм, управляемый им. Вообще рекомендуется изучить, пусть и не до тонкостей, весь производственный процесс, участником которого является подопечный прибор. Когда очевидные версии исчерпаны — вот тогда садитесь за свой рабочий стол, заваривайте чайку, раскладывайте схемы и прочую документацию на прибор и «рожайте» новые идеи. Думайте, что ещё могло вызвать эту болезнь прибора.

Через некоторое время у вас должно «родиться» определённое количество новых версий. Тут рекомендую не спешить бежать проверять их. Сядьте где-нибудь в спокойной обстановке и подумайте над этими версиями па предмет величины вероятности каждой из них. Тренируйте себя в деле оценки таких вероятностей, а когда накопится опыт в подобной селекции — станете делать ремонт гораздо быстрее.

Самый результативный и надёжный способ проверки подозреваемого блока, узла прибора на работоспособность, как уже говорилось, это замена его на заведомо исправный. Не забывайте при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Если будете подключать тестируемый блок к работающему исправно прибору, то по возможности подстрахуйтесь — проверьте блок на предмет завышенных выходных напряжений, короткое замыкание по питанию и в силовой части, и прочие возможные неисправности, которые могут вывести из строя рабочий прибор. Бывает и обратное: подключаешь донорскую рабочую плату в сломанный прибор, проверяешь, что хотел, а когда её возвращаешь назад — она оказывается уже неработоспособной. Такое бывает нечасто, но всё же имейте в виду этот момент.

Если таким образом удалось найти неисправный блок, то дальше локализовать поиск неисправности до конкретного электроэлемента поможет так называемый «сигнатурный анализ». Так называют метод, при котором ремонтник проводит интеллектуальный анализ всех сигналов, коими «живёт» испытуемый узел. Подключите исследуемый блок, узел, плату к прибору с помощью специальных удлинителей-переходников (такие обычно поставляются в комплекте с прибором), чтобы был свободный доступ ко всем электроэлементам. Разложите рядом схему, измерительные приборы и включите питание. Теперь сверьте сигналы в контрольных точках на плате с напряжениями, осциллограммами на схеме (в документации). Если схема и документация не блещут такими подробностями, тут уж напрягайте мозги. Хорошие знания по схемотехнике здесь будут весьма кстати.

Если появились какие-то сомнения, то можно «повесить» на переходник исправную образцовую плату с рабочего прибора и сравнить сигналы. Сверьте со схемой (с документацией) все возможные сигналы, напряжения, осциллограммы. Если найдено отклонение какого-либо сигнала от нормы, не спешите делать вывод о неисправности именно этого электроэлемента. Он может быть не причиной, а всего лишь следствием другого нештатного сигнала, который вынудил этот элемент выдать ложный сигнал. Во время ремонта старайтесь сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность. Работая с подозреваемым узлом/блоком, придумывайте такие испытания и измерения для него, которые бы исключили (или подтвердили) причастность этого узла/блока к данной неисправности наверняка! Семь раз подумайте, когда исключаете блок из числа неблагонадёжных. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами.

Эксперименты делайте всегда осмысленно, метод «научного тыка» не наш метод. Дескать, дай-ка я вот этот провод сюда ткну и посмотрю, что будет. Никогда не уподобляйтесь таким «ремонтёрам». Последствия всякого эксперимента обязательно должны быть продуманы и нести полезную информацию. Бессмысленные же эксперименты — пустая трата времени, и к тому же ещё поломать можно что- нибудь. Развивайте в себе способность логически мыслить, стремитесь видеть чёткие причинно-следственные связи в работе устройства. Даже в работе сломанного прибора есть своя логика, всему есть объяснение. Сможете понять и объяснить нестандартное поведение прибора — найдёте его дефект. В деле ремонта очень важно самым чётким образом представлять себе алгоритм работы прибора. Если у вас есть пробелы в этой области, читайте документацию, спрашивайте всех, кто хоть что-то знает об интересующем вопросе. И не бойтесь спрашивать, вопреки распространённому мнению, это не убавляет авторитет в глазах коллег, а наоборот, умные люди всегда это оценят положительно. Помнить наизусть схему прибора абсолютно ненужно, для этого бумагу придумали. А вот алгоритм его работы надо знать «назубок». И вот вы «трясёте» прибор уже который день. Изучили его так, что кажется дальше некуда. И уже неоднократно пытали все подозреваемые блоки/узлы. Испробованы даже казалось бы самые фантастические варианты, а неисправность так и не найдена. Вы уже начинаете понемногу нервничать, может даже паниковать. Поздравляю! Вы достигли апогея в данном ремонте. И тут поможет только… отдых! Вы просто устали, нужно отвлечься от работы. У вас, как говорят опытные люди, «глаз замылился». Так что бросайте работу и полностью отключите своё внимание от подопечного прибора. Можно заняться другой работой, или вовсе ничем не заниматься. Но о приборе нужно забыть. А вот когда отдохнёте, то сами почувствуете желание продолжить битву. И как часто бывает, после такого перерыва вы вдруг увидите такое простое решение проблемы, что удивитесь несказанно!

Ремонт третьей категории

А вот с неисправностью третьего типа всё гораздо сложнее. Так как сбои в работе прибора носят обычно случайный характер, то для того чтобы поймать момент проявления сбоя, времени часто требуется очень много. Особенности внешнего осмотра в этом случае заключаются совмещении поиска возможной причины сбоя с проведением профилактических работ. Вот для ориентира перечень некоторых возможных причин появления сбоев.

• Плохой контакт (в первую очередь!). Почистите разъёмы все сразу во всём приборе и внимательно осматривайте при этом контакты.

• Перегрев (как и переохлаждение) всего прибора, вызванный повышенной (пониженной) температурой окружающей среды, либо вызванный длительной работой с высокой нагрузкой.

• Пыль на платах, узлах, блоках.

• Загрязнение радиаторов охлаждения. Перегрев полупроводниковых элементов, которые они охлаждают, тоже может быть причиной сбоев.

• Помехи в сети питания. Если фильтр питания отсутствует или вышел из строя, либо его фильтрующих свойств недостаточно для данных условий эксплуатации прибора, то сбои в его работе будут нередкими гостями. Попробуйте связать сбои с включением какой-либо нагрузки в той же электросети, от которой питается прибор, и тем самым найти виновника помехи. Возможно именно в соседнем приборе неисправен сетевой фильтр, либо ещё какая другая неисправность в нём, а не в ремонтируемом приборе. По возможности запитайте прибор на некоторое время от бесперебойника с хорошим встроенным сетевым фильтром. Сбои пропадут — ищите проблему в сети.

И здесь, как и в предыдущем случае, самым эффективным способом ремонта является метод замены блоков на заведомо исправные. Меняя блоки и узлы между одинаковыми приборами, внимательно следите за их полной идентичностью. Обратите внимание на наличие персональных настроек в них — различные потенциометры, настроенные контуры индуктивности, переключатели, джемперы, перемычки, программные вставки, ПЗУ с различными версиями прошивок. Если они имеются, то решение о замене принимайте, обдумав все возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с опасностью нарушения работы блока/узла и прибора в целом, из-за разницы в таких настройках. Если всё же имеется острая необходимость в такой замене, то делайте перенастройку блоков с обязательной записью предыдущего состояния — пригодится при возврате.

Бывает так, что заменены все составляющие прибор платы, блоки, узлы, а дефект остался. Значит, логично предположить, что неисправность засела в оставшейся периферии в жгутах проводов, внутри какого-либо разъёма проводок оторвался, может быть дефект кросс-платы. Иногда виноват бывает замятый контакт разъёма, например в боксе для плат. При работе с микропроцессорными системами иногда помогает многократный прогон тестовых программ. Их можно закольцевать или настроить на большое количество циклов. Причём лучше, если они будут именно специализированные тестовые, а не рабочие. Эти программы умеют фиксировать сбой и всю сопутствующую ему информацию. Если умеете, сами напишите такую тестовую программу, с ориентацией на конкретный сбой.

Бывает, что периодичность проявления сбоя имеет некую закономерность. Если сбой можно связать по времени с исполнением какого-либо конкретного процесса в приборе, тогда вам повезло. Это очень хорошая зацепка для анализа. Поэтому всегда внимательно наблюдайте за сбоями прибора, замечайте все обстоятельства, при которых они проявляются, и старайтесь связать их с исполнением какой-либо функции прибора. Длительное наблюдение за сбоящим прибором в этом случае может дать ключ к разгадке тайны сбоя. Если найти зависимость появления сбоя от, например, перегрева, повышения/ понижения напряжения питания, от вибрационного воздействия, это даст некоторое представление о характере неисправности. А дальше — «ищущий да обрящет».

Способ контрольной замены почти всегда приносит положительные результаты. Но в найденном таким образом блоке может быть множество микросхем и других элементов. А значит, есть возможность восстановить работу блока заменой лишь одной, недорогой детальки. Как в этом случае локализовать поиск дальше? Тут тоже не всё потеряно, существуют несколько интересных приёмов. Сигнатурным анализом поймать сбой практически нереально. Поэтому попробуем использовать некоторые нестандартные методы. Нужно спровоцировать блок на сбой при определённом локальном воздействии на пего и при этом надо, чтобы момент проявления сбоя можно было привязать к конкретной детали блока. Вешайте блок на переходник/удлинитель и начинайте его мучить. Если подозреваете в плате микротрещину, можно попробовать закрепить плату на каком-нибудь жёстком основании и деформировать только малые части её площади (углы, края) и гнуть их в разных плоскостях. И наблюдайте при этом за работой прибора — ловите сбой. Можно попробовать постучать ручкой отвёртки по частям платы. Определились с участком платы — берите линзу и внимательно высматривайте трещинку. Нечасто, но иногда всё-таки удаётся обнаружить дефект, и, кстати, при этом далеко не всегда виновной оказывается микротрещина. Гораздо чаще находятся дефекты пайки. Поэтому рекомендуется не только гнуть саму плату, но и шевелить все её электроэлементы, внимательно наблюдая за их паяным соединением. Если подозрительных элементов немного, можно просто сразу все пропаять, чтобы в будущем больше не было проблем с этим блоком.

А вот если в причине сбоя подозревается какой-либо полупроводниковый элемент платы, найти его будет непросто. Но и тут тоже можно словчить, есть такой несколько радикальный способ спровоцировать сбой: в рабочем состоянии нагревайте паяльником по очереди каждый электроэлемент и следите за поведением прибора. К металлическим частям электроэлементов паяльник нужно прикладывать через тонкую пластинку слюды. Греть примерно градусов до 100-120, хотя иногда и больше требуется. При этом, конечно, есть определённая доля вероятности дополнительно испортить какой-ни- будь «невинный» элемент на плате, но стоит ли рисковать в этом случае, это уже решать вам. Можно попробовать наоборот, охлаждать льдинкой. Тоже не часто, но всё же можно и таким способом попробовать, как у нас говорят, — «выковырять клопа». Если уж сильно припекло, и при наличии возможности, конечно, то меняйте все подряд полупроводники на плате. Очерёдность замены — по нисходящей эиергоиасыщеипости. Меняйте блоками по нескольку штук, периодически проверяя работоспособность блока на отсутствие сбоев. Попробуйте хорошенько пропаять все подряд электроэлементы на плате, иногда только уже одна эта процедура возвращает прибор к здоровой жизни. Вообще с неисправностью такого типа никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Часто бывает так, что вы во время поиска неисправности шевельнули случайно какой-то элемент, у которого был слабый контакт. При этом неисправность исчезла, но скорее всего этот контакт опять себя проявит со временем. Ремонт редко проявляющегося сбоя — занятие неблагодарное, времени и усилий требует много, а гарантии, что прибор будет обязательно отремонтирован, нет никакой. Поэтому многие мастера часто отказываются браться за ремонт таких капризных приборов, и, честно говоря, я их за это не виню.

С. Boлчкoв

Как проверить конденсатор мультиметром, как определить его неисправность

Наши электросети не отличаются стабильностью параметров, что часто приводит к выходу из строя техники. Чаще всего выходят из строя диоды выпрямительного моста и конденсаторы. В этой статье поговорим о том, как проверить конденсатор мультиметром, как понять что он вышел из строя.

Содержание статьи

Необходимый минимум сведений

Как известно, конденсаторы имеют определенную емкость и служат для накопления и непродолжительного хранения электрического заряда. При подаче напряжения заряд какое-то время должен увеличиваться, затем происходит резкое снижение уровня — разряд, и все повторяется снова — заряд/разряд. Чем больше емкость конденсатора, тем более длительное время необходимо для накопления заряда. По сути, это все свойства, которые стоит знать для проверки конденсатора мультиметром.

Узнать рабочий конденсатор или нет несложно. Нужен только мультиметр. Можно недорогой. Главное — рабочий

Если говорить о видах, то способ производства конденсаторов на проверку не влияет. Проверяют работоспособность бумажных, тонкопленочных, электролитических, жидкостных, керамических, твердотельных и всех других, абсолютно одинаково. Не влияет на способ проверки и положение элемента на плате — входные, помехоподавляющие, шунтирующие — без разницы. Не имеет значения и вольтаж. Низковольтные — на 6 В или 50 В, высоковольтные на 1000 В —  проверка одинаковая.

Единственное, что необходимо принимать во внимание — полярный конденсатор или нет. Как, наверное, понятно по названию, полярные конденсаторы требовательны к полярности питания. Так как при проверке мультиметром, прибор тоже подает питание на проверяемый элемент, положение щупов при проверке полярного конденсатора должно быть строго определенным:

  • Красный щуп — к положительному выводу.
  • Черный щуп — к минусовому (отрицательному).

Для неполярных положение щупов может быть любым. Еще, наверное, стоит сказать, как опознать полярные конденсаторы. Это всегда электролитические (полярные) емкости, которые выглядят обычно как небольшие бочонки. На полярных на корпусе у одного из выводов идет полоса контрастного цвета. Если корпус белый — полоса черная, корпус черный — полоса белая (светло-серая). Вот этой полосой отмечается отрицательный вывод (минус).

Внешний вид электролитического (полярного) конденсатора и его обозначение на схемах

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, осмотрите его корпус. Если полосы нет — можно не задумываться о положении щупов.

Как проверить конденсатор мультиметром без функции определения емкости

Для определения поврежденного конденсатора даже не всегда нужны приборы. Часто достаточно внешнего осмотра. Признаком того, что емкость вышла из строя, является вздутие корпуса, потеки любого цвета. Если внешние изменения есть, можно даже не измерять, а сразу менять. Это очень часто возвращает работоспособность вышедшей из строя бытовой технике и другой электрической и электронной аппаратуры.

Визуально бывает проще всего определиться с неисправностью электролитических конденсаторов импортного производства. Если конденсатор вздулся или дополнительно разгерметизировался в месте насечки, его необходимо заменить в обязательном порядке

Если внешних изменений нет, приступаем к проверке. Чаще всего у домашних радиолюбителей имеется цифровой мультиметр. Марка его не важна, но необходимо чтобы он мог мерить сопротивление и/или имел функцию проверки диодов. Можно использовать и стрелочные. Они даже удобнее — движущаяся или замершая на месте стрелка более информативна. Только помните, что это не измерения, а лишь проверки. То есть, с их помощью мы не можем измелить ёмкость конденсатора, а лишь убеждаемся в его работоспособности.

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, обязательно разрядите емкость. Если этого не сделать, в некоторых случаях измерительный прибор может выйти из строя.

Разрядить конденсатор можно двумя способами:

  • прикоснувшись к выводам высокоомным сопротивлением — 0,5-1 мОм;
  • при помощи лампы накаливания — центральный контакт лампы на одну ножку, корпусом прикоснуться к другой.

Безопасный и надежный способ разрядить конденсатор — замыкаем выводы при помощи обычной лампы накаливания на 220 В

Разряжать емкость при помощи обычного проводника не стоит — можно добиться выходя из строя элемента. Это может сработать без особого вреда только на емкостях, рассчитанных на невысокий вольтаж и имеющих небольшую емкость. Исправные лампы накаливания есть у всех, так что лучше используйте их.

В режиме омметра

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром в режиме измерения сопротивлений, надо вспомнить, как изменяется его сопротивление в процессе работы. Без заряда сопротивление близко к нулю, но не ноль. По мере накопления заряда оно растет.

Еще раз: сопротивление разряженной емкости очень невелико — почти ноль. Но короткого быть не должно. То есть, если поставить мультиметр на прозвонку и прикоснуться к выводам разряженного конденсатора, звенеть не будет. Если звенит — можно дальше не тестировать, элемент не исправен.

Проверить работоспособность можно так: переводим переключатель мультиметра в режим измерения сопротивлений. Предел изменений зависит от параметров измеряемого конденсатора. Чем выше напряжение, на которое рассчитан элемент, тем выше ставим предел. Например, для 50 В выставляем 20 кОм, для 1000 В  выбираем 2 МОм. И, лучше, выставить более высокий предел, чем низкий.

Подготовив прибор, к разряженному элементу прикладываем щупы, смотрим на экран. Сначала высвечивается цифра 1, затем показания начинают расти. Это накапливается заряд. В какой-то момент рост прекращается, на экране снова цифра «1». Конденсатор зарядился.

Конденсатор заряжается, его сопротивление растет

Поменяв местами щупы, мы меняем полярность питания. На экране сразу высвечиваются цифры с «минусом» впереди, затем они уменьшаются — идет разряд. После перехода через ноль, цифры начинают расти — идет заряд, затем снова высвечивается единица. Конденсатор проверили на работоспособность и он исправен. Если «поведение испытуемого» отличается от описанного, значит элемент нерабочий. Теперь вы знаете, как проверить конденсатор мультиметром в режиме омметра.

Проверка напряжения на заряженном конденсаторе

Убедиться что заряд накоплен можно, если измерить напряжение на выводах заряженной емкости. Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Предел измерений выбираем в зависимости от параметров элемента. Напряжение, на которое он рассчитан указано обычно на корпусе. Для мелких деталей придется поискать в технических характеристиках. Предел измерений выставляем не меньше указанного.

Измерение напряжения на заряженном конденсаторе с помощью мультиметра

Дальше все аналогично: прикладываем щупы к выводам и следим за показаниями. Значение не меняется, но может быть как с плюсом, так и с минусом.  Это и есть напряжение на заряженной емкости. Если выводы закоротить через нагрузку, цифра начинает уменьшатся — происходит разряд. Чем закоротить? При небольшом вольтаже — до 50 В — можно одним из щупов. Для более мощных лучше использовать или все ту же лампу накаливания, или сопротивление на один мегаом. Теперь вы знаете не только как проверить конденсатор мультиметром, но и как измерить напряжение на заряженной емкости.

В режиме прозвонки диодов

Если на мультиметре есть режим прозвонки диодов, можно проверить работоспособность конденсатора с его помощью. Этот метод позволяет на слух определить пригодность элемента.

Вот такой значок обозначает прозвонку диодов

Все еще проще: ставим переключатель в положение прозвонки диодов, прикладываем щупы. Ждем некоторое время. Если емкость исправна, время от времени слышится «писк». Чем больше емкость конденсатора, тем дольше время ожидания и тем короче «писк». Если писка нет — емкость нерабочая.

Мультиметр с функцией измерения емкости

Как проверить конденсатор мультиметром, который может измерять емкости, написано в инструкции по эксплуатации к прибору. Но, обычно, сколько-нибудь значимых отличий в измерениях между разными приборами нет, так что можем описать порядок действий. Все что требуется:

  • перевести переключатель прибора в нужный сектор;
  • выбрать диапазон измерений;
  • приложить щупы к выводам конденсатора;
  • просмотреть показания на экране.

Как проверить конденсатор мультиметром

В некоторых моделях мультиметров в корпусе рядом со шкалой измерений есть специальные отверстия, в которые вставляются конденсаторы. В этом случае переключатель переводится в положение измерения емкости, выбираем предел измерений. Затем вставляется конденсатор, ждем пока на экране высветятся результаты измерений.

Со специальными гнездами для установки емкостей

Емкость конденсатора написана на корпусе, кроме слишком малых для этого видов. Показания мультиметра не всегда совпадают с тем, что указано на корпусе. Но рядом с номиналом стоит допуск точности в процентах. Если отклонения в рамках этого допуска, элемент считается исправным. Если нет — надо менять.

Как правило, обычные мультиметры не позволяют измерять конденсаторы малой емкости — меньше 100 пикофарад. Для этих целей необходим специализированный прибор, например, цифровой измеритель емкости CM7115A или Mastech MY6013A.

Как проверить конденсаторы на плате, не выпаивая

Как известно, измерить емкость конденсатора не выпаивая его невозможно. Зато узнать рабочий конденсатор или нет достаточно просто, если он не зашунтирован низкоомной цепью. Его исправность можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивлений или постоянного напряжения. Любым из этих способов можно найти неисправный конденсатор на плате.

Сначала осматриваем элементы визуально, вздутые и имеющие потеки проверяем в первую очередь. А порядок проверки и все, что вы должны увидеть на приборе, описано выше. Разницы никакой. Но еще раз: на плате можно только определить исправность конденсатора. Чтобы проверить его емкость, узнать не уменьшилась ли она, хотя бы один вывод конденсатора надо выпаять.

Проверить конденсатор на работоспособность мультиметром можно и не выпаивая его с платы

Вся процедура проверки работоспособности точно такая же. Если позволяет монтаж, можно прикасаться щупами к ножкам емкости с лицевой стороны. Если детали расположены так, что к ним не подлезть, определитесь где с изнаночной стороны они припаяны, прикасайтесь щупами к местам пайки «с изнаночной стороны платы».

Особенности SMD конденсаторов

Современные технологии позволяют делать радиодетали очень малых размеров. С применением SMD технологии компоненты схем стали миниатюрными. Несмотря на малые размеры, проверка SMD конденсаторов ничем не отличается от более габаритных. Если надо узнать, рабочий он или нет, сделать это можно прямо на плате. Если необходимо измерить емкость, надо выпаять, затем провести измерения.

SMD технологии позволяют делать миниатюрные радиоэлементы

Проверка работоспособности SMD конденсатор проводится точно также как электролитических, керамических и всех других. Щупами надо прикасаться к металлическим выводам по бокам. Если они залиты лаком, лучше плату перевернуть и тестировать «с тыльной» стороны, определив, где находятся выводы.

Танталовые SMD конденсаторы могут быть полярными. Для обозначения полярности на корпусе, со стороны отрицательного вывода, нанесена полоса контрастного цвета

Даже обозначение полярного конденсатора похоже: на корпусе возле «минуса» нанесена контрастная полоса. Полярными SMD конденсаторами могут быть только танталовые, так что если видите на плате аккуратный прямоугольник с полосой вдоль короткого края, к полоске прикладывайте щуп мультиметра который подключен к минусовой клемме (черный щуп).

Проверка блока питания компьютера - 2 способа диагностики

Блок питания является неотъемлемой частью любого компьютера, и не менее важен для работы чем, к примеру, процессор или материнская плата. Основной его задачей является формирование необходимых токов для работы всех компонентов ПК.

Нередко случается, что компьютер не включается, не происходит загрузка операционной системы, а виной всему может быть неправильно работающий БП. Как проверить блок питания ПК на работоспособность, какие основные клинические проявления некоторых его неисправностей – это и есть основная тема нашей публикации.

Основные параметры БП

Блок питания ПК выдает несколько напряжений, необходимых для работы всех составляющих компьютера.

На рисунке показан самый большой 20-пиновый разъем, который подключается к материнской плате. Показания даны для каждого контакта.

Распиновка и цветовая схема 24-пинового коннектора и остальных разъемов БП.

Использования мультиметра для проверки БП

Многие пользователи спрашивают, как осуществить проверку блока питания компьютера мультиметром? Очень просто, зная какое напряжение и куда должно приходить.

Прежде чем вскрыть корпус ПК, убедитесь в том, что он не подключен к сети 220 В.

  1. Вскройте корпус ПК.
  2. Отключите по очереди разъемы от каждого устройства, предварительно сфотографировав или зарисовав схему монтажа.
  3. Возьмите в руки разъем, который подключается к материнской плате (обычно он самый большой) и сделайте перемычку из проволоки, между 14 и 15 контактами на 20-пиновом разъеме и 16 и 17 на 24-пиновом коннекторе. Обычно, к ним подходит зеленый и черный провод. По зеленому подается управляющий сигнал. Черный провод – это земля.
  4. После чего, подключите ПК к сети 220 В.

Если БП включился, значит можно приступать к промерам напряжения на его контактах, согласно схеме, представленной выше. Если блок питания компьютера не включается, значит, он вышел из строя, требует ремонта или полной замены.

При проверке мультиметром между черным и красным проводом на коннекторе, подключенному в материнскую плату, должно быть – 5 В; между черным и желтым – 12 В; между контактами черным и розовым – 3,3 В; между черным и фиолетовым – дежурное напряжение в 5 В.

Если вы не обладаете достаточными знаниями в электронике, то ремонт устройства лучше доверить специалистам.

Метод «скрепки»

Среди пользователей существует простой метод, как проверить блок питания скрепкой. Наш ресурс не останется в стороне, и расскажет в чем этот метод заключается, тем более что практически то же самое было рассмотрено в разделе про использование мультиметра. Это самый простой, можно сказать, домашний метод, который не может показать качество работы источника напряжения, но достаточно достоверно даст понять, включается он или нет.

  1. Отключите ПК от сети.
  2. Вскройте корпус и отключите разъем от материнской платы.
  3. Сделайте из канцелярской скрепки U образную перемычку, которой необходимо закоротить зеленый провод разъема и близлежащий черный.
  4. Включите БП в сеть 220 В.

Если заработал вентилятор, то БП теоретически в рабочем состоянии, если нет – однозначно в ремонт.

Основные симптомы и неисправности

Неисправный БП, чаще всего просто не работает, совсем. Но иногда, пользователь сталкивается с проблемами, которые по всем признакам, являются проявлениями нарушений в оперативной памяти или материнской плате. На самом деле, на микросхемы приходит питание из БП, поэтому сбои в их работе могут говорить о его неисправности. Как проверить блок питания в таком случае, и есть ли смысл в его ремонте, может сказать только специалист. Далее, будут описаны проблемы, при которых причина может быть и БП.

  • Зависания при включении ПК.
  • Внезапная перезагрузка системы.
  • Ошибки памяти.
  • Остановка HDD.
  • Остановка вентиляторов.

Блок питания вне корпуса компьютераЕсть и характерные неисправности, о которых «говорит» сам ПК:

  • Не работает ни одно устройство. Неисправность может быть как фатальной, требующей покупки нового устройства, так и простой, требующей замены предохранителя.
  • Появился запах дыма. Перегорел трансформатор, дроссели, раздуло конденсаторы.
  • Пищит блок питания компьютера. Может потребоваться чистка и смазка вентилятора. Писк при включении также дает трещина в сердечнике трансформатора, и раздувающиеся конденсаторы.

Во всех случаях лучше всего обратиться в сервисную компанию в вашем городе, там специалисты поставят более точный диагноз и скажут, есть ли смысл в дальнейшем ремонте устройства.

Диагностика материнской платы в домашних условиях. Способы прозвонки деталей платы мультиметром. Визуальный осмотр материнской платы

Человеку, умеющему работать с компьютером на уровне простого пользователя (включение, выбор и запуск узкого круга приложений, выключение) может показаться, что вопрос «как проверить материнскую плату на исправность» интересен исключительно работникам сервисных центров.

Отчасти это действительно так, однако в некоторых случаях без ответа на него не обойтись. Одна из особенностей электронных компонентов в том, что очень часто неисправности в них возникают без видимых причин: например, еще вчера компьютер исправно работал, а сегодня приходится изучать, как проверить материнскую плату на работоспособность. Иногда самопроизвольные перезагрузки системы или появление так называемых «синих экранов смерти» могут свидетельствовать как раз о возникновении аппаратных проблем. Для решения этого есть два пути:

  • воспользоваться услугами сервисных центров, где проведут диагностику оборудования и выявят причину сбоев в работе;
  • самостоятельно проверить ключевые комплектующие на работоспособность.

Что выбрать?

К недостаткам первого способа относится необходимость тратить свое время на транспортировку системного блока в мастерскую и обратно, что при отсутствии собственного транспорта может быть связано с приличными финансовыми затратами. Кроме того, потратиться придется также на оплату работы мастеров. С другой стороны, несомненным преимуществом является тот факт, что нет необходимости вникать в то, как проверить материнскую плату, центральный процессор и модули оперативной памяти на наличие ошибок или каких-либо внутренних поломок. Однако в сегодняшней статье речь пойдет о самостоятельной диагностике компонентов электронного друга. Ведь при аккуратном обращении риск случайно повредить что-либо практически отсутствует. Итак, рассмотрим, как проверить материнскую плату.

Отсекаем лишнее

Если начались сбои, то необходимо убедиться, что неисправность никак не связана с несовместимостью или некорректной работой других устройств с основной платой. Иногда из-за банального замыкания в логических цепях мышки зависает весь компьютер. Следовательно, прежде чем читать огромные ветки форумов, посвященных теме: "Как проверить материнскую плату", нужно отключить всю вспомогательную периферию.

К ней относятся принтеры, сканеры, мышка, USB носители, а также внутренние комплектующие. Должны остаться материнская плата, процессор, блок питания, накопитель (шлейф полезно заменить), видеокарта и клавиатура. После включения такой упрощенной конфигурации можно какое-то время поработать с системой: если проблемы исчезли, то следует поочередно подключать отключенные компоненты (каждый раз выключая и обесточивая систему) и наблюдать, какой из них вызывает сбой. Разбираясь, как проверить материнскую плату, не стоит забывать о необходимости отключения комплектующих.

Осмотр

Хотя большинство производителей успешно решили проблему некачественного товара, брак все же иногда попадается. Таким образом, при проверке надо внимательно осмотреть плату на наличие отпаявшихся контактов, вздувшихся конденсаторов или треснутых полупроводниковых элементов. Если ничего необычного не замечено, то стоит убедиться, что системы охлаждения при работе не перегреваются - иногда сбои происходят из-за высохшей термопасты.

Питание и ключевые компоненты

Задача материнской платы состоит не только в обеспечении совместной работы всех компонентов, но и в правильном распределении электроэнергии. Поэтому при проверке нужно проверить ее работоспособность с другим блоком питания. В случае, если сбои не прекращаются, то, вполне возможно, их причина в модулях памяти или процессоре. Память можно проверить тестовой программой MemTest. Если все эти действия не дали результата, вам все-таки придется обращаться к профессионалам.

Материнская плата связывает между собой все аппаратные компоненты. И если начались проблемы с загрузкой ОС, часто появляются синие экраны и т.д., то в первую очередь необходимо провести диагностику системной платы. С этой целью можно обратиться в сервисный центр. Однако самостоятельная диагностика значительно быстрее и, что немаловажно, она абсолютно бесплатная. Но как проверить материнскую плату на работоспособность без инструментов и узкопрофильных знаний? Ответ найдете в данной статье.

Если вы купили новую материнскую плату с рук и хотите проверить ее работоспособность, то можете смело пропускать данный раздел. В этой части статьи мы поговорим о том, как выглядит материнская плата и каким образом можно ее извлечь из системного блока.

Материнская плата представляет собой большую микросхему, к которой подключены все остальные платы. Чтобы достать этот модуль для начала вскройте системный блок. После этого раскрутите систему охлаждения, достаньте ее из корпуса и отключите все системные компоненты, которые к ней подсоединены. Но будьте предельно осторожны, чтобы не повредить элементы платы.

Проверка материнской платы

Как можно проверить материнскую плату на исправность? Диагностика проводится в три этапа. Среди них:

  1. Визуальный осмотр. Наиболее важный этап, который позволяет выявить поломку еще до монтажа системной платы в корпус компьютера.
  2. Подключение блока питания. На данном этапе вы сможете протестировать материнскую плату и сделать определенные выводы о ее работоспособности.
  3. Подключение других аппаратных комплектующих. Этот этап поможет определить сломанные компоненты, из-за которых компьютер не может функционировать нормально.

Стоит подметить, что материнская плата – один из самых надежных компонентов компьютера. Данный аппаратный модуль редко ломается сам по себе. Поэтому, вероятнее всего, причиной поломки стали внешние воздействия. Возможно, вы пролили на системный блок какую-то жидкость. А может вы запускали компьютерные игры на слишком высоких настройках графики, что привело к перегоранию аппаратных компонентов. В любом случае определить причину неисправности вам поможет следующая инструкция.

Шаг первый: визуальный осмотр

Большинство проблем с материнской платой выявляются именно на этом этапе. Прежде чем переходить к осмотру, почистите аппаратный компонент от пыли и прочего мусора. Благодаря этому вам легче будет найти дефекты. Кроме этого, чистка аппаратных компонентов заметно улучшит работу компьютера. Чтобы убрать всю пыль и мусор вам понадобится мягкая кисточка и влажные салфетки для ПК. Также для чистки вы можете воспользоваться обычным бытовым пылесосом (только на минимальной мощности всасывания).

После чистки материнки можете переходить непосредственно к визуальному осмотру. Внимательно посмотрите на конденсаторы (выглядят как маленькие колбочки, которые выстроены в один ряд). На них не должно быть никаких повреждений. Сколы, трещины, гарь и т.д. – все это может повлиять на работоспособность материнки. Чаще всего пользователи сталкиваются со вздутыми конденсаторами (увидеть проблемный компонент можно на картинке). В случае если вы обнаружили поврежденный элемент, то его нужно заменить. Сделать это можно самостоятельно с помощью обычного паяльника.

Если с элементами платы все в порядке, то необходимо взглянуть непосредственно на схему. Попробуйте отыскать различные сколы, царапины и трещины. Как правило, они сразу бросаются в глаза. Посмотрите на их расположение и убедитесь в том, что царапины не пересекают соединения схемы. Также на материнской плате частенько можно встретить признаки коррозии. Это свидетельствует о том, что на компьютер или же ноутбук проливали различные жидкости. Если плата была подвержена коррозией или же соединения схемы были повреждены, то ничего сделать нельзя. Необходимо приобретать новую материнку.

Шаг второй: подключение блока питания


Если визуальная проверка материнской платы не помогла выявить дефектов, то можете переходить к более продвинутому способу тестирования. Отключите от платы все аппаратные компоненты: провода, шлейфы и пр. Все что вам понадобиться, так это:

  • Блок питания. Вы должны заранее знать, что данный аппаратный компонент исправен. Если вы не уверены в своем блоке питания, то проверьте агрегат на других устройствах.
  • Процессор. Не отсоединяйте вычислитель от материнской платы.
  • Спикер. Это маленький динамик, который есть в каждой материнской плате. Данный компонент оповещает пользователя о том, что устройство работоспособно. Убедитесь в том, что спикер функционирует.

Важно! Прежде чем отключать аппаратные компоненты от материнки, выключите блок питания.

После того как вы оставили только нужные комплектующие, можете снова подать питание на материнку. Для этого включите блок питания. Если материнская плата исправна, то на ее поверхности должен загореться маленький диод. Кроме этого, об исправности аппаратного компонента сообщит спикер посредством писка. В случае если материнка не издает никаких звуков, то она неисправна.

Шаг третий: подключение аппаратных комплектующих

Если чистая материнка запищала, то надо протестировать, как плата работает с другими аппаратными компонентами. Для начала разберем проверку работоспособности через оперативную память.

Важно! Не забывайте, что перед подключением новых аппаратных компонентов блок питания нужно отключать.

Подключите оперативную память к системному блоку. После этого вновь активируйте питание. В результате этих манипуляций материнская плата должна издать звуковой сигнал. Он может быть прерывистым или же протяжным. Тут все зависит от производителя. Если плата после подключения оперативной памяти замолкла, то проблема тут в RAM.

Также стоит проверить графический адаптер, который частенько подвергается перегревам. Данный метод стоит применять только в том случае, если на материнке нет встроенного видеочипа. Проверка видеокарты проводится также, как тестирование оперативной памяти.

Если с оперативной памятью и графическим адаптером все в порядке, но плата все равно не работает, то в таком случае необходимо произвести сброс БИОС. Для этого внимательно осмотрите материнку и отыщите там перемычку (обычно она красного цвета). Переставьте ее в другое положение и задержите на пару секунд. Затем верните перемычку в исходное положение. Также сбросить настройки БИОС можно посредством извлечения батарейки. Найдите на плате элемент питания и выньте его. Подождите 15-20 минут и вставьте батарейку на место.

Заключение

В статье мы рассказали о том, как провести диагностику системной платы. В сервисных центрах данная процедура стоит довольно-таки дорого. Тем не менее ничего сложного в данном процессе нет. Протестировать материнку может каждый. Для этого не нужны ни специализированные инструменты, ни узкопрофильные знания. Главное – будьте осторожны и придерживайтесь рекомендаций из данной статьи.

Диагностика материнской платы позволит вам выявить причины ее поломки. Если проблема проста, то вы сможете исправить ее самостоятельно. Если же неисправность серьезная, то придется покупать новый аппаратный компонент.

Материнская плата компьютера – это связующее звено всех его компонентов. Обычно пользователи выделяют видеокарту и процессор, как самые важные комплектующие, однако без надежной материнской платы они не будут работать либо попросту сгорят. Проверка материнской платы происходит в три этапа: визуальный осмотр комплектующего, подсоединение блока питания, включение системы и локальное последовательное отсоединение комплектующих. Согласно статистике, более 90% всех поломок материнской платы лежат на плечах самого пользователя, так как она практически не ломается сама по себе. Вспомните, возможно, вы разливали чай на системный блок, играете на слишком высоких настройках графики либо одна из ваших деталей недавно перегорела. Осмотрите свою материнскую плату, согласно инструкциям ниже.

Как проверить материнскую плату на работоспособность: визуальный осмотр

Этот этап является самым важным: вы можете выявить неисправности в материнской плате ещё до установки в системный блок, особенно если это материнская плата, купленная с рук. Не забывайте, что установка неисправного комплектующего может привести к поломке всех остальных элементов системного блока.

Весьма заметный признак поломки – это порча одного или нескольких конденсаторов на материнской плате. Они выглядят как небольшие колбочки, выстроенные в ряд. Внимательно присмотритесь к каждой из них: на их поверхности не должно быть вздутий, трещин, сколов, гари. Их нужно немедленно заменить и не включать системный блок, пока вы этого не сделаете.

Особенно часто встречаются вздутые конденсаторы. Это особый случай, так как их замена ни к чему не приведет. Такую материнскую плату нужно однозначно менять. Конечно же, в сервисном центре вам предложат заменить вздувшийся конденсатор и продлить жизнь платы на год-другой, но таким мастерам лучше не верить, так как вздутие произойдет снова и очень скоро.

Проверьте поверхность материнской платы

Некоторые изъяны заметны сразу: сколы, царапины, трещины. Вся поверхность материнской платы покрыта небольшими микросхемами, поэтому заметить огрехи будет легко. Нередко встречается коррозия – это явный признак “утонувшей” материнской платы. Особенно если говорить о ноутбуках, так как именно их заливают чаем, кофе и другими напитками чаще всего.

Если вы заметили следы гари, коррозии, механические изъяны на поверхности материнской платы, то лучше не рисковать и не ставить её в системный блок. Конечно, повреждение может повлиять только на одну из её способностей, но в равной степени может поставить под угрозу всю систему. Не рискуйте, замените материнскую плату.


Как проверить материнскую плату на работоспособность: подключение блока питания

Если вы не нашли визуальных изъянов на материнской плате, то можно приступить к следующему этапу. Для начала отключите абсолютно всё от материнской платы: все провода и шлейфы. Вам понадобятся такие комплектующие:

  • Исправный блок питания. Лучше взять не свой блок питания, а например, друга. Если вы не уверены, что поломка именно в материнской плате.
  • Оставьте подключенным процессор.
  • Практически во всех материнских платах есть спикер – маленький внутренний динамик для самой материнской платы. Он может вас оповещать о работоспособности устройства. Удостоверьтесь, что он включен.

Для данного этапа этого будет достаточно. Не забывайте, что нужно сначала отключить блок питания, только потом убирать шлейфы и провода. Аккуратно уберите все подключения. Как только вы это сделаете, включайте блок питания снова.

Что должно произойти на исправной материнской плате: загорится маленький диодный огонек на ее поверхности, вы услышите писк из спикера. При этом, звук – главный сигнал исправности. Если вы не услышали писка и над материнской платой воцарила тишина – она неисправна.


Как проверить материнскую плату на работоспособность: постепенное подключение комплектующих

Если вы услышали соответствующий звук, то можно попробовать постепенно подключать элементы. Происходит это по такому алгоритму:

  • Подключение оперативной памяти.
  • Включение видеокарты.
  • Сброс БИОС и манипуляции с батарейкой.

При этом, многие пользователи отмечают, что на этих этапах выявляется мало неисправных материнских плат. Если она сломана, вы узнаете это на предыдущих этапах. Эти пункты вам скорее помогут разобраться в том, что сломано, помимо нее. Но если плата всё-таки вредничает, вам может помочь сброс БИОС.

Подключите модули оперативной памяти

Выключите блок питания и вставьте модули оперативной памяти. Не забывайте выключать блок питания каждый раз, когда хотите что-либо вставить в плату или убрать с неё.

Снова включите его. Материнская плата должна издать один протяжный звук или несколько прерывистых. Это зависит от производителя. Если звук вдруг пропал, хотя на предыдущем этапе был, то проблема в оперативной памяти.


Включите видеокарту

Снова выключите блок питания и подключите шлейфы видеокарты к материнской плате. Подсоедините монитор. Запустите систему включением блока питания.

Если появился звук и система начала загрузку на экране монитора – то всё абсолютно нормально. Но если именно на этом этапе у вас появились проблемы, то выполните сбор БИОС на материнской плате.


Сброс БИОС

На материнской плате вы увидите небольшую перемычку или маленький выключатель. Обычно он красного цвета. Именно с помощью него выполняется сброс системы BIOS. Щёлкните перемычкой в другую сторону и задержите ее в таком положении на две секунды, теперь отпустите её. BIOS сброшен.

Многие пользователи указывают на тот факт, что иногда помогает извлечение батарейки и последующая ее установка обратно. Однако если и после этого вы не слышите звука, то проблема у вас может быть как в материнской плате, так и в видеокарте. К сожалению, вам придется протестировать видеокарту, прежде чем включать систему.


— сегодня мы рассмотрим как узнать модель материнской платы на компьютере. Обновление драйверов, проверка совместимости железа и чисто из любопытства — … использовать приведенные в заметке способы проверки модели материнской платы намного проще, чем разбирать компьютер и изучать наклейки внутри системника.

Можно смоделировать достаточно много ситуаций, в которых очень важно знать модель материнской платы: банальное обновление драйверов, покупка нового «железа» (узнать, что можно добавить в систему и есть ли для этого нужные слоты, например для расширения оперативки)…

Если у вас сохранились документы, которые выдают вместе с компьютером (или отдельные позиции по компонентам, если вы подбирали комплектующие сами) вы можете узнать ответы на свой вопрос именно там. Наверное это даже лучший способ, ведь вы можете проверить соответствие реальной ситуации с тем, что указано в ваших доках.

Я принципиально не буду рассказывать как узнать название материнской платы способом вскрытия системного блока — в современной ситуации это абсолютно не нужно, ведь программные способы дадут информации больше чем просто визуальный осмотр материнки.

Конечно же я не отрицаю что можно узнать модельку взглянув на саму плату (я не настолько упорот чтобы говорить что этого делать ни в коем случае нельзя) , а продвинутый пользователь наверняка и сам знает где и что посмотреть… ну а нам я рекомендую использовать наиболее простые и правильные методы

Способ 1. Узнаем название материнской платы через командную строку

Если вы с удовольствием пользуетесь командной строкой Windows, то вы можете с легкостью выяснить модель материнской платы при помощи мощного инструмента WMIC Microsoft.

С WMIC мы можем выполнить запрос baseboard чтобы проверить материнскую плату и несколько дополнительных параметров таких как серийный номер, ревизия и другая подробная информация о вашей материнке. Давайте с вами попробуем на примере узнать производителя нашей материнской платы, модель и серийник с помощью WMIC.

Программа на английском, но для нас это не будет проблемой, конкретно нас интересует строка Motherboard — это и есть название нашей материнской платы.

Не смотря на столь малый размер (менее 1 мегабайта в архиве) программа может рассказать многое о вашем компьютере, но я бы не стал рекомендовать ей пользоваться… выяснить что за материнка на компьютере — она отлично подходит, для всего остального есть более удобные аналоги.

Способ 3. AIDA64 — узнаем модель системной платы

Существует несколько редакций AIDA64, нам прекрасно подойдет версия Extreme Edition (приложение стоит денег, но нам подойдет 30 дневная пробная версия, обозначенная на странице загрузки как TRIAL )

После установки AIDA64 запустите программу и в левой части найдите значок «Системная плата». В открывшемся окне во второй строчке «Системная плата» будет отображаться производитель и модель материнской платы. Как вы можете видеть в моем компьютере название материнки — Asus P8H67.

Если прокрутить окно вниз до конца, то можно найти ссылку на страницу загрузки свежего BIOS (Строка «Загрузка обновлений BIOS»). Это может быть полезным, если цель определения материнской платы прошивка новой версии микропрограммы BIOS

Способ 4. Piriform Speccy — хорошая программа от разработчиков Ccleaner

Если вы хоть раз пользовались программой Ccleaner и она оставила у вас только положительные эмоции своим результатом, то на вопрос как узнать модель материнки вам ответит маленькая программа Speccy от разработчиков той самой Cclener (Piriform). Скачать как всегда можно на официальном сайте:

Запустите приложение и в левой части перейдите на вкладку «Системная плата». В правой части в строке «Модель» и будет ответ на наш вопрос — в нашем случае это P8H67 (LGA1155)…

Мало того, что программа правильно определила название материнской платы установленной в компьютере, но и показала ее сокет (1155) и еще много полезной информации (такой как напряжение, версия BIOS и температура системы)

Способ 5. CPU-Z — расскажет не только о процессоре

CPU-Z очень популярная утилита для идентификации процессора, но отлично подойдет для определения модели материнской платы на компьютере. Программа абсолютно бесплатная и не требует установки, просто загрузите актуальную версию с официального сайта

После запуска утилиты перейдите на вкладку «Mainboard» и в строке «Model» будет название установленной материнской платы. У меня на компьютере системная плата P8H67 (пока показания всех приложений совпадают)

Для многих будет полезен блок BIOS, тут отображаются версия и производитель микропрограммы…

Способ 6. HWiNFO32 — подробная информация о материнке

Для загрузки программы перейдите на официальный сайт (существует несколько версий программы — HWiNFO32 для 32 битных систем и HWiNFO для 64 разрядных). В моем случае я скачал HWiNFO64.

После установки соответствующей версии HWiNFO запустите ее (запуск может занять продолжительное время собирая информацию о комплектующих вашего компьютера). Программа автоматически отобразит экран «System Summary», где модель материнской платы будет показана в разделе «Motherboard»

Кстати, обратите внимание что HWiNFO корректно определила видеокарту… надо бы добавить ее в заметку о видеокартах

Способ 7. Sisoftware Sandra — недооцененная программа

Когда я искал информацию о том как посмотреть материнскую плату на компьютере, то ни разу не встретил в обзорах такое приложение как Sandra Lite (именно ее мы и будем использовать, так как конкретно Lite — распространяется бесплатно). Как обычно скачать можно на официальном сайте, избегайте левых источников…

После установки Sisoftware Sandra Lite запустите программу и перейдите на вкладку «Устройства». В появившемся окне дважды кликните по значку «Материнская плата» и подождите пока утилита соберет всю нужную информацию. В новом окне откроется подробная информация о вашей системной плате, в строке «Модель» и будет ответ на вопрос как узнать модель материнской платы?

В данном разделе отображается не только название вашей материнской платы, здесь вы найдете еще достаточно много другой полезной информации о вашей материнке. Например можно узнать сколько памяти и сколько всего слотов под нее… или модель чипсета на котором построена ваша система

БОНУС! Информация о материнской плате в HTML отчете

Данное приложение называется LookInMyPC и скачать его можно с сайта разработчиков (на английском, есть портативная версия не требующая установки)

http://www.lookinmypc.com/download.htm

После запуска можно выбрать о чем именно генерировать отчет, но мы оставляем все как есть и жмем кнопку «Generate Report»… останется только дождаться когда сформируется отчет — это быстро.

Файлик с отчетом откроется в любом браузере, в блоке «BIOS Information» в строке «Board Product ID» и будет название нашей материнской платы.

На самом деле в отчете достаточно много интересной и полезной информации, а что касается английского языка — Google Chrome замечательно все переводит.

В отчете генерируется достаточно много данных о программной части, а просмотреть его можно в любой момент без самой программы — это очень удобно

Что мы узнали о материнской плате? — Выводы

Друзья, мы с вами рассмотрели несколько способов узнать модель материнской платы. Как вы поняли из заметки, это вполне реально сделать не разбирая системный блок — существуют более цивилизованные методы.

Что делать с данной информацией? — даже если вам нужно визуально взглянуть на вашу материнку, то вполне возможно найти ее изображение и спецификации на официальном сайте по названию модели.

Материнская плата – это один из самых дорогостоящих компонентов компьютера. Поэтому при проблемах в ее работе не стоит сразу же выбрасывать устройство и менять на новое. Целесообразно его протестировать и убедиться в работоспособности. Неисправность материнки чаще всего проявляется в частом появлении синего экрана и самопроизвольной перезагрузке.

Исключение неполадок других элементов и LED индикатор

Перед началом работ по тестированию нужно снять с себя любое статическое электричество. Схемы на материнке чувствительны к любым формам электрических зарядов, в том числе к статическому электричеству человеческого тела.

Прежде чем приступать к тестированию работоспособности материнской платы следует исключить неисправность источника питания и процессора . Нужно убедиться в стабильности работы процессора, а блок питания на время проверки рекомендуется подключить новый. После подключения системной платы к блоку питания и ее запуска должен зажечься цветной LED индикатор, который оповещает о ее рабочем состоянии. Если этого не произошло, следует разбираться в причинах, нарушающих ее работу.

Влияние внешних устройств

Часто случается так, что из-за одного некачественно собранного внешнего устройства может не работать основная плата. Чтобы выявить эту погрешность необходимо отключить питание и отсоединить мышь, клавиатуру, колонки, шнуры, джойстики и т.д. Затем включается питание и запускается компьютер, если материнская плата заработала, значит, причина была не в ней, а в одном из внешних элементов.

Визуальный контроль

На начальном этапе тестирования нужно извлечь плату из компьютера и провести ее визуальный осмотр на наличие видимых дефектов: нагара, пятен, трещин и т.д. Необходимо внимательно осмотреть электролитические конденсаторы, они не должны быть вздутыми, так как чаще всего именно они становятся причиной неработоспособности устройства. В случае их вздутия всю материнскую плату придется заменить, так как в этом случае она уже никогда не будет функционировать стабильно. Также нужно внимательно проинспектировать все электрические элементы: резисторы, микросхемы и т.д. на предмет перегорания. В этом случае достаточно будет заменить сгоревший элемент.


Исправные и неисправные конденсаторы

Разрядившаяся батарейка и Сброс СМОS

Распространенная причина проблемы с системной платой – это севшая литиевая батарейка. Следует проверить ее напряжение , оно должна быть не менее 2,9 В. Батарею нужно менять примерно раз в 2-3 года, и если причина в ней, то для решения проблемы достаточно заменить севшую батарейку на новую.

Еще один способ проверки устройства – это сброс установки СМОS . Для сброса заводских настроек необходимо замкнуть соответствующие контакты на 20 секунд. Для этого нужно переставить джампер, после чего вернуть его в исходную позицию. Джампер расположен на системной плате возле батареек и имеет маркировку СLR_CMOS либо CCMOS . Такие действия могут привести к восстановлению работы материнки.

Проверка при помощи спикера и подключение к другому компьютеру

Блок питания следует отключить от сети, а от системной платы отсоединить все шлейфы, кроме питания материнки и процессора. В материнской плате должны остаться подключенными только процессор, вентилятор и внутренний динамик. После этого блок питания включается в сеть , и компьютер запускается путем замыкания соответствующих контактов на плате, либо нажатием кнопки на передней панели. Если в результате этого спикер издаст 1 короткий сигнал, то это означает, что устройство исправно и пригодно к эксплуатации. Если же звука не последует – системная плата подлежит замене. Существуют специальные таблицы, расшифровывающие звуки BIOS оповещающие о неисправностях различных типов объединительных плат.

Как найти неисправные компоненты на плате

Прежде чем вы сможете отремонтировать электронное оборудование, вы должны сначала найти неисправные компоненты на его печатной плате или печатной плате. Это может быть сложной задачей, потому что для разных компонентов требуются разные процедуры тестирования. Имеет смысл сначала проверить транзисторы, потому что вы можете провести быстрый внутрисхемный тест. Пассивные компоненты, такие как резисторы и катушки индуктивности, имеют тенденцию выходить из строя реже, хотя даже они могут сломаться или сгореть.

Инструкции

1 Отключите питание схемы перед проверкой платы. Отсоедините шнур питания от розетки переменного тока.

2 Проверьте печатную плату на наличие предохранителей. Если вы найдете его, вытащите его плоскогубцами и посмотрите, не взорвалось ли оно. Если у вас стеклянный предохранитель, посмотрите на нить накала внутри. Перегоревший предохранитель будет иметь обрыв нити. Если у вас керамический предохранитель, проверьте его мультиметром. Установите измеритель на непрерывность и прикоснитесь щупами измерителя к металлическим концам предохранителя.Если прибор издает звуковой сигнал, предохранитель исправен и исправен.

3 Осмотрите компоненты на плате на предмет физических повреждений. Вы можете увидеть следы ожогов, трещины, сломанные провода, вздутия или раздавленные детали. Предположим, что любые детали, которые кажутся поврежденными, являются неисправными.

4 Включите цифровой мультиметр и настройте его на функцию проверки диодов.

5 Найдите биполярные (NPN или PNP) транзисторы на схеме и найдите их на печатной плате. Прикоснитесь щупами мультиметра к контактам коллектора и эмиттера на каждом транзисторе.Счетчик должен показывать «обрыв» или «высокое сопротивление».

6 Прикоснитесь отрицательным щупом к коллектору, а положительным щупом к базе каждого NPN-транзистора. Вы должны получить показание в несколько сотен милливольт. Поднесите отрицательный зонд к эмиттеру. У вас должно получиться подобное чтение. Поменяйте местами датчики. Теперь измеритель должен показывать «бесконечность», «перегрузка» или «высокое» сопротивление. Поднесите положительный зонд к коллектору. У вас должно получиться подобное чтение.

7 Подключите положительный щуп к коллектору, а отрицательный щуп к базе каждого PNP-транзистора.Счетчик должен показывать несколько сотен милливольт. Поднесите положительный зонд к эмиттеру. У вас должно получиться подобное чтение. Поменяйте местами датчики. Теперь измеритель должен показывать «высокое» сопротивление. Поднесите отрицательный зонд к коллектору. У вас должно получиться подобное чтение.

8 Замените отдельные интегральные схемы (ИС) запасными частями того же типа, если ИС вставлены в гнезда. Проверьте цепь, снова подключив шнур питания и включив устройство. Если раньше он работал плохо или полностью мертв, а теперь работает нормально, значит, интегральные схемы неисправны.

Как тестировать электрические компоненты с помощью мультиметра

Мультиметр является одним из самых важных инструментов в вашем арсенале - как физически, так и с точки зрения вашего собственного опыта и ноу-хау. Большинство людей с подозрением относятся к работе с электричеством, и на то есть веские причины: электричество может быть опасным при работе с любым электроприбором, и понять, что вы делаете правильно или неправильно, может быть сложно. Большинство приборов с электрическими компонентами выходят из строя, когда какая-то часть цепи больше не проводит электричество должным образом, поэтому возможность изолировать части и проверить их будет частой частью вашей работы.Вот как:

Как проверить детали прибора с помощью мультиметра

Первым шагом в любом ремонте или поиске неисправностей является отключение устройства от источника питания. Это верно независимо от того, подключается ли устройство к стене или вмонтировано в дом. в этом случае вам необходимо отключить автоматический выключатель. Это обеспечит безопасность как вас, так и клиента, а также прибора и дома.

Затем вам нужно разобрать прибор, исходя из ваших предположений о проблеме.Если микроволновая печь не включается, это может быть магнетрон или трансформатор, но конденсаторы и диоды являются наиболее вероятными компонентами, которые могут сломаться. ВНИМАНИЕ! Работа в микроволновой печи может быть опасной и даже опасной для жизни, перед тем как приступить к работе, убедитесь, что вы прошли соответствующую подготовку. Если вы работаете с прибором, который должен выделять тепло, изолируйте компоненты от теплового контура. Знание того, какие части с большей вероятностью сломаются или вызовут какие-либо из наиболее распространенных проблем, поможет вам сэкономить время и означает, что вам нужно только разобрать устройство на достаточное расстояние, чтобы получить доступ к вероятному виновнику.

После извлечения компонента из прибора вы готовы к использованию мультиметра. Эти устройства проверяют множество вещей, и наиболее распространенными являются непрерывность, напряжение и сопротивление:

  • Тесты на непрерывность определяют, может ли электричество проходить через деталь. Вставьте два щупа в мультиметр и установите шкалу в положение «непрерывность». Если вы разместите красный и черный щупы по обе стороны от детали (некоторые детали имеют диоды и являются однонаправленными, поэтому вам необходимо расположить щупы соответствующим образом) , и вы получите показание примерно равное нулю, электричество может протекать через деталь.Если это не так, мультиметр будет приближаться к единице или отобразит OL для разомкнутого контура. Вопрос в том, должно ли электричество проходить через него или нет.
  • Сопротивление определяет, сколько тока теряется при прохождении электричества через компонент или цепь. Измеряется в омах, и это немного сложнее проверить, чем целостность цепи. В то время как непрерывность работает в диапазоне от нуля до единицы (или OL), сопротивление может иметь разную силу, поэтому вам нужно знать, какое сопротивление должна иметь данная часть .Затем вы вручную установите диапазон на мультиметре около этого значения, чтобы мультиметр мог определить, если сопротивление ниже или выше этого значения. Вы можете точно настроить диапазон, сделав его ниже, если мультиметр показывает близкое к нулю, или увеличивая его, если он показывает единицу или OL (перегрузка). Когда у вас есть диапазон в устройстве, поместите щупы по обе стороны от устройства, чтобы найти сопротивление в омах. Компонент должен быть изолирован от любого источника питания, иначе вы можете испортить свой счетчик.Для этого мы предпочитаем использовать аналоговый измеритель.
  • Третий общий тест - это напряжение или сила электрического давления. Вам необходимо знать, является ли прибор постоянным (постоянный ток) или переменным (переменный ток). Проверка напряжения может быть очень опасной, убедитесь, что прошли надлежащую подготовку перед попыткой. Как и в случае тестирования сопротивления, вам нужно будет вручную установить ожидаемый диапазон и убедиться, что оба мультиметра могут работать с максимальным ожидаемым напряжением.Некоторые компоненты могут быть электрически исправны, но проверка напряжения может гарантировать, что все в порядке с механической точки зрения.

При тестировании компонентов всегда начинайте с непрерывности. Испытания на сопротивление и напряжение основаны на прохождении электричества через деталь, и мультиметр не заметит разницы между деталью с неправильным сопротивлением и деталью без непрерывности. Вы должны иметь информацию о непрерывности в качестве основы для чтения других ваших результатов.

Большинство людей не знают, как пользоваться мультиметром или что делать с результатами, когда они у них есть.Знакомство с общими тестами, какими должны быть показания на работающих частях и как использовать результаты для выполнения следующих шагов, - вот некоторые из наиболее важных частей работы. Посетите Fred’s Appliance Academy здесь, чтобы узнать больше о том, как ремонтировать детали, и начать узнавать, какие детали нужно тестировать в первую очередь на различных устройствах.

Устранение неполадок сенсора с помощью мультиметра

Итак, у вас проблемы с сигналом от сенсора. Может быть, это срабатывает только изредка, может быть, слишком много шума, чтобы установить надежное соединение, или, может быть, вы просто не знаете, что не так.Один из простых способов выяснить, что не так, - это проверить датчик с помощью мультиметра. Не волнуйтесь, мы расскажем, как использовать мультиметр для устранения неполадок промышленного датчика и в кратчайшие сроки заставить его работать должным образом!

Но подождите - что такое мультиметр и как он работает? Давайте быстро взглянем. В конце концов, у нас есть датчик для устранения неполадок.

Хотите сразу приступить к поиску и устранению неисправностей? Не беспокойтесь, нажмите здесь, чтобы узнать, как использовать мультиметр для поиска и устранения неисправностей датчика!

Что такое мультиметр?

Мультиметр - это электрический прибор, который используется для проверки цепей.Мультиметры могут измерять напряжение, ток, сопротивление и целостность цепи, отсюда и название: мультиметр. Мультиметр имеет решающее значение для устранения неполадок. При неисправности цепи или устройства проверка целостности цепи (т. Е. Непрерывность цепи от источника к датчику и обратно) и измерение напряжения / тока / сопротивления могут помочь найти и выявить проблемы.

На мультиметре вы найдете несколько настроек, доступных для тестирования в различных областях. Наиболее распространенные настройки:

  • для переменного (AC) и постоянного (DC) тока, от микро- или миллиампер до ампер;
  • для напряжения переменного и постоянного тока от милливольт до сотен вольт;
  • для сопротивления, измеряемого от Ом до мегаом.

Более продвинутые модели имеют дополнительные настройки для измерения емкости, децибел, частоты, индуктивности и / или температуры.

Как работает мультиметр?

Волшебные миниатюрные эльфы.

Или нет. Нам не удалось связаться с ними для получения комментариев.

Пока мы не получим известие от эльфов, мы должны будем предполагать, что мультиметры разработаны с использованием фундаментальной теории электрических цепей. (Я знаю, это далеко не так весело, как волшебные эльфы.) Закон Ома устанавливает фиксированное соотношение между напряжением, током и сопротивлением между любыми двумя точками в цепи: I = V / R (т.е.т.е. ток равен напряжению, деленному на сопротивление). Мультиметры, как и любой хороший студент-математик, используют две известные величины для вычисления третьего, неизвестного количества:

.
  • Для измерения сопротивления измеряется изменение напряжения, создаваемое небольшим током.
  • Для измерения напряжения измеряется движение, создаваемое измеряемым малым током через известное сопротивление.
  • Для измерения тока аналогичное движение измеряется через сопротивление в определенном соотношении к рассматриваемому току.

Другие упомянутые выше величины (емкость и т. Д.) Измеряются аналогичными методами.

Пошаговые инструкции по тестированию мультиметра

Итак, у вас в руках мультиметр. Что теперь? Давайте проведем три простых теста, которые помогут нам определить проблему. Используйте приведенную ниже схему для справки при прохождении тестов.

Тест мультиметра: целостность

Начнем с проверки целостности цепи мультиметра. Мы хотим убедиться, что все провода подключены правильно.

Шаг 1

Отсоедините провода датчика от источника питания (точка A на схеме).

Шаг 2

Вставьте черный щуп в COM (общий) порт мультиметра. Вставьте красный щуп в порт VΩ.

Шаг 3

Установите мультиметр в режим «Непрерывность» - символ выглядит примерно так: •))).

Шаг 4

Подключите красный зонд к проводу +, идущему к датчику, а черный зонд к заземляющему проводу, идущему к датчику.

Примечание. Проводка связи часто бывает сложнее, чем провод «+» и «-», и будет варьироваться в зависимости от выходного сигнала вашего датчика и вашей системы управления. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего датчика или к производителю для получения дополнительной информации.

Шаг 5

Если мультиметр регистрирует показания, ваша электрическая проводка не повреждена. Если мультиметр не регистрирует показания, значит, с проводкой что-то не так. Повторите эти шаги для различных участков цепи между источником и датчиком, чтобы изолировать проблему.

Шаг 6

Этот процесс может (и должен!) Также выполняться с помощью коммуникационной проводки вашего датчика.

Тест мультиметра: напряжение

Убедившись в целостности цепи, проверим напряжение источника, а не источника.

Шаг 1

Подключите источник питания датчика.

Шаг 2

Отсоедините провода питания от датчика (точка C на схеме) или точки подключения, ближайшей к датчику (точка B, если кабель к датчику нельзя отсоединить от датчика).

Шаг 3

Поддерживайте те же соединения щуп - мультиметр.

Шаг 4

Подключите красный щуп к входящему + проводу, контакту или клемме, а черный щуп - к проводу / контакту / клемме заземления.

Шаг 5

Выберите значение DCV на мультиметре, которое ближе всего к напряжению источника, но больше, чем оно.

Шаг 6

Включите источник питания.

Шаг 7

Убедитесь, что напряжение на датчике находится в диапазоне, рекомендованном в вашем руководстве пользователя.Если да, то мы исключили источник напряжения как проблему. В противном случае источник напряжения - это, по крайней мере, проблема, если не проблема. (И в любом случае снова выключите источник питания!)

Тест мультиметра: сопротивление

Затем мы проверим полное сопротивление или сопротивление цепи *. В общем, полное сопротивление цепи имеет решающее значение только для цепей связи (Modbus, Hart и т. Д.), Но проверка все же может быть полезной для других цепей.

Шаг 1

Подсоедините провода питания к датчику.

Шаг 2

Отсоедините коммуникационные провода датчика от источника (точка A).

Шаг 3

Поддерживайте те же соединения щуп - мультиметр.

Шаг 4

Как и раньше, подключите красный щуп к + проводу, идущему к датчику, а черный щуп к заземляющему проводу, идущему к датчику.

Шаг 5

Для многих датчиков, использующих протоколы связи, требуется минимум от 150 Ом до 180 Ом, поэтому выберите значение Ом на мультиметре, которое ближе всего к 200 Ом, но больше, чем.Если полное сопротивление цепи меньше рекомендованного в руководстве пользователя, добавьте в схему соответствующее сопротивление.

Шаг 6

Если мультиметр не регистрирует импеданс, выберите следующий по величине номинал в Ом. Если полное сопротивление цепи слишком велико (и не бесконечно), необходимо что-то удалить из схемы (переключиться на провод меньшего диаметра, слишком много промежуточных переходов и т. Д.).

Ваш датчик все еще не работает?

Если эти действия не помогли вам определить и локализовать проблему, возможно, проблема связана с вашим датчиком.Если вам нужен новый датчик, ознакомьтесь с нашей подборкой высококачественных датчиков. Мы заботимся о том, чтобы все наши продукты были надежными и всегда были доступны для поддержки наших клиентов. Вы можете отправить нам электронное письмо напрямую или заполнить контактную форму, и один из наших представителей свяжется с вами в течение 24 часов!

* Да, я знаю, что существует разница между импедансом и сопротивлением (X = R + jωL). Однако я также знаю, что разница критична только для схем переменного тока на высокой частоте.Но даже для этой цепи постоянного тока полное сопротивление току называется импедансом, а не сопротивлением.


наверху фото: Эндрю Мейсон через flickr cc

Как измерить емкость с помощью цифрового мультиметра

Мультиметр определяет емкость, заряжая конденсатор известным током, измеряя полученное напряжение и затем вычисляя емкость.

Предупреждение: Хороший конденсатор сохраняет электрический заряд и может оставаться под напряжением после отключения питания.Перед тем, как дотронуться до него или произвести измерение: а) выключите все питание, б) используйте мультиметр, чтобы убедиться, что питание отключено, и в) осторожно разрядите конденсатор, подключив резистор к его проводам (как указано в следующем абзаце). Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

Для безопасной разрядки конденсатора: После отключения питания подключите 5-ваттный резистор 20 000 Ом к клеммам конденсатора на пять секунд. Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что конденсатор полностью разряжен.

  1. Используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что питание цепи отключено. Если конденсатор используется в цепи переменного тока, настройте мультиметр на измерение переменного напряжения. Если он используется в цепи постоянного тока, установите цифровой мультиметр на измерение постоянного напряжения.
  2. Осмотрите конденсатор. Если утечки, трещины, вздутия или другие признаки износа очевидны, замените конденсатор.
  3. Переведите шкалу в режим измерения емкости. Символ часто разделяет точку на циферблате с другой функцией.В дополнение к регулировке шкалы обычно необходимо нажать функциональную кнопку, чтобы активировать измерение. За инструкциями обратитесь к руководству пользователя мультиметра.
  4. 4. Для правильного измерения необходимо удалить конденсатор из цепи. Разрядите конденсатор, как описано в предупреждении выше.

    Примечание: Некоторые мультиметры предлагают относительный (REL) режим. При измерении малых значений емкости можно использовать относительный режим для удаления емкости измерительных проводов.Чтобы перевести мультиметр в относительный режим измерения емкости, оставьте измерительные провода открытыми и нажмите кнопку REL. Это удаляет значение остаточной емкости измерительных проводов.

  5. Подключите измерительные провода к клеммам конденсатора. Оставьте измерительные провода подключенными в течение нескольких секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал правильный диапазон.
  6. Прочтите отображаемое измерение. Если значение емкости находится в пределах диапазона измерения, мультиметр отобразит значение конденсатора.Он будет отображать OL, если а) значение емкости выше диапазона измерения или б) конденсатор неисправен.

Обзор измерения емкости

Устранение неисправностей однофазных двигателей - одно из наиболее практичных применений функции емкости цифрового мультиметра.

Однофазный двигатель с конденсаторным пуском, который не запускается, является признаком неисправного конденсатора. Такие двигатели будут продолжать работать после запуска, что затрудняет поиск и устранение неисправностей. Отказ конденсатора жесткого пуска компрессоров HVAC - хороший пример этой проблемы.Двигатель компрессора может запуститься, но вскоре перегреется, что приведет к срабатыванию прерывателя.

Однофазные двигатели с такими проблемами и шумные однофазные двигатели с конденсаторами нуждаются в мультиметре для проверки правильного функционирования конденсаторов. Почти все моторные конденсаторы имеют значение в микрофарадах, указанное на конденсаторе.

Трехфазные конденсаторы коррекции коэффициента мощности обычно защищены плавкими предохранителями. Если один или несколько из этих конденсаторов выйдут из строя, это приведет к неэффективности системы, скорее всего, увеличатся счета за коммунальные услуги и могут произойти непреднамеренные отключения оборудования.Если предохранитель конденсатора перегорел, необходимо измерить предполагаемое значение микрофарад конденсатора и убедиться, что оно находится в пределах диапазона, указанного на конденсаторе.

Стоит знать о некоторых дополнительных факторах, связанных с емкостью:

  • Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются причиной неисправности.
  • Неисправные конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут физически выйти из строя до точки отказа.
  • При коротком замыкании конденсатора может перегореть предохранитель или повредить другие компоненты.
  • Когда конденсатор размыкается или выходит из строя, цепь или ее компоненты могут не работать.
  • Износ может также изменить значение емкости конденсатора, что может вызвать проблемы.

Ссылка: Принципы цифрового мультиметра Глена А. Мазура, American Technical Publishers.

Связанные ресурсы

Как исправить сломанный дверной звонок за 6 простых шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий если необходимо заменить кнопку или звонок.Если вам нужен новый трансформатор, наймите электрика.

Стоимость

Новая кнопка, около 7 долларов; колокольчик - около 15–80 долларов; трансформатор, около 12 долларов

Расчетное время

Около часа

Q: Дверной звонок в моем доме 1929 года не работает. Какой самый простой и безопасный способ установить новый?

- Скотт Томпсон, Ред-Бэнк, Нью-Джерси

A: Мэтт Томис, старший электрик, Tomis Electrical Contractors, отвечает: В девяноста процентах случаев, когда дверной звонок не работает, это ошибка кнопки снаружи, потому что погода и постоянное использование изнашивают ее.Но также возможно, что перестал работать звонок или трансформатор, другие части традиционного проводного дверного звонка.

Как узнать, неисправен ли трансформатор дверного звонка?

Чтобы точно определить проблему, просто протестируйте каждый компонент с помощью мультиметра, который продается в домашних магазинах по цене менее 15 долларов. Нет необходимости отключать питание при устранении неполадок, потому что трансформатор понижает обычное домашнее напряжение 120 вольт до безопасных 16 вольт или около того.

Проводка дверного звонка редко является причиной этой проблемы, но когда это так, я рекомендую использовать беспроводную систему и не беспокоиться о перемонтировании.Это упрощает процесс установки в старых домах, подобных вашему. Вам просто придется время от времени заменять батареи.

6 простых шагов по установке дверного звонка

Шаг 1. Проверьте кнопку

Райан Беньи

Выкрутите винты, крепящие кнопку к кожуху двери. От кнопки откручиваем провода и перекрещиваем. Если раздается звонок, значит, вы нашли проблему. Перейдите к шагу 3 и замените кнопку.Если колокольчик не звонит, переходите к этапу 2.

Шаг 2. Проверьте кнопку

Райан Беньи

Установите мультиметр на проверку целостности цепи. Поместите щупы на каждый из клеммных винтов на задней стороне кнопки, затем нажмите кнопку. Если стрелка глюкометра не двигается, кнопка неисправна и ее необходимо заменить (шаг 3). Если игла все же двигается, подсоедините провода, установите кнопку и переходите к шагу 4.

Шаг 3. При необходимости замените кнопку

Райан Беньи

Присоедините провода к клеммным винтам на задней стороне новой кнопки и прикрепите ее к кожуху двери.

Шаг 4. Проверьте трансформатор дверного звонка

Райан Беньи

Большинство трансформаторов дверных звонков вы найдете возле главной электрической панели.Установите мультиметр на настройку напряжения и поместите его щупы на винты, к которым крепятся провода дверного звонка малого сечения.

Если мультиметр показывает 16 вольт или около того, трансформатор в порядке; переходите к этапу 5. Если напряжение ниже 16 вольт, вызовите электрика для замены трансформатора; это включает в себя работу с 120-вольтовыми проводами и соблюдение электрических норм.

Шаг 5. Проверьте звуковой сигнал

Райан Беньи

Снимите крышку звонка.Оставьте мультиметр на установке напряжения и прикоснитесь щупами к проводам. Попросите помощника нажать на кнопку. Если мультиметр показывает, что ток течет, но колокольчик не звонит, замените его (шаг 6).

Но если нет тока, значит проводка неисправна. Если вы найдете обрыв, сделайте стык проводом 18-го калибра. Если не получается, протяните новые провода или установите беспроводной модуль с батарейным питанием.

Шаг 6. При необходимости замените колокольчик

Райан Беньи

Перед тем, как отсоединить старые провода, промаркируйте их полосками изоленты: «Передний» для переднего звонка, «Задний», если есть задний звонок, и «Т» для трансформатора.Установите новый колокольчик на стену и прикрепите каждый провод к его клеммам с соответствующей маркировкой.

Если старые провода недостаточно длинные, налейте на каждый короткий провод 18 калибра. Нажмите кнопку, чтобы убедиться, что звонок работает, затем наденьте крышку.


инструментов:

Вам нужна помощь с ремонтом дома? Рассмотрим домашнюю гарантию.

Как проверить короткое замыкание на печатной плате | Блог о дизайне печатных плат | Блог о проектировании печатных плат

Захария Петерсон

| & nbsp Создано: 9 февраля 2018 г. & nbsp | & nbsp Обновлено: 23 ноября 2020 г.

У каждого инженера есть история «наихудшего сценария», что они выжили.В худшую неделю моей профессиональной жизни мы получили партию просроченных печатных плат. Предполагалось, что эти печатные платы будут установлены в оборудование и развернуты на объектах заказчиков более месяца назад. Мы были немного подавлены.

Само собой разумеется, что поставки этих новых печатных плат были небольшими. Как только мы включили их для тестирования, вы почувствовали запах озона, исходящего от печатных плат. Один из самых дорогих компонентов нагрелся до такой степени, что на самом деле обжег пару человек, проводивших «сенсорный тест».«У нас не было времени, - подумали мы, - получить тестовую партию печатных плат, и мы просто заказали полностью укомплектованные печатные платы.

Если оставить в стороне очевидные разочарования, объяснять своему боссу серьезные аппаратные отказы и сосать обожженные пальцы - одна из худших встреч, которые вы можете провести. Лучшее, что вы можете сделать, - это предложить план на будущее. Если вы когда-либо попадали в такую ​​ситуацию, вот как стать мастером поиска короткого замыкания на печатной плате.

Как проверить короткое замыкание в печатной плате

В этой статье приведены некоторые важные шаги, которые вы можете предпринять для обнаружения коротких замыканий на печатных платах:

Шаг 1: Как найти короткое замыкание в печатной плате

Визуальный осмотр

Предполагая, что вы прошли этап проектирования макета и нет встроенного автоматического выключателя, первым шагом для обнаружения короткого замыкания на печатной плате является тщательный осмотр всей поверхности печатной платы.Если он у вас есть, используйте увеличительное стекло или микроскоп с малым увеличением во время исследования печатной платы. Начиная с источника питания и двигаясь вперед, ищите усы олова между контактными площадками или паяными соединениями. Любые трещины или пятна припоя требуют особого внимания. Проверьте все свои переходные отверстия. Если вы указали переходные отверстия без покрытия, убедитесь, что это так на плате. Плохо покрытые переходные отверстия могут создать короткое замыкание между слоями и оставить все, что связано с землей, VCC или и тем, и другим.

Если короткое замыкание действительно серьезное и приводит к тому, что компоненты достигают критических температур, вы действительно увидите на печатной плате прогоревшие пятна.Они могут быть довольно маленькими, но будут резко обесцвечиваться в коричневый цвет вместо обычной зеленой паяльной маски. Если у вас несколько плат, сгоревшая печатная плата может помочь вам сузить конкретное место без источника питания до другой платы, чтобы жертвовать при поиске. К сожалению, на нашей плате не было никаких ожогов на самой печатной плате, только незадачливые пальцы, проверявшие микросхемы на предмет перегрева.

Некоторые короткие замыкания будут внутри печатной платы и не вызовут ожогов.Это также означает, что они не будут заметны с поверхностного слоя. Здесь вам понадобится другой метод для обнаружения короткого замыкания на печатной плате.

Burns определенно может помочь вам найти короткометражку, но по очень низкой цене.

Инфракрасное изображение

Если вы не работаете в стартапе, который только что потратил бюджет на оборудование, возможно, вам повезет, и у вас будет доступ к инфракрасной камере. Использование инфракрасной камеры может помочь вам определить места, где выделяется большое количество тепла.Если вы не видите горячую точку вдали от ваших активных компонентов, возможно, у вас короткое замыкание на печатной плате, даже если короткое замыкание происходит между внутренними слоями.

Короткое замыкание обычно имеет более высокое сопротивление, чем обычная дорожка или паяное соединение, поскольку оно не имело преимущества в плане оптимизации в вашей конструкции (если вы действительно плохо игнорируете проверки правил). Это сопротивление, а также естественно высокий ток из-за прямого соединения между питанием и землей означает, что проводник в коротком замыкании на печатной плате будет нагреваться.Начните с наименьшего возможного тока. В идеале вы должны увидеть короткое замыкание до того, как оно нанесет больше вреда.

Тест пальцем - это один из способов проверить, не перегревается ли конкретный компонент

Шаг 2: Как проверить цепь на короткое замыкание на электронной плате

Помимо первого шага в использовании ваших надежных глаз для проверки платы, есть несколько других способов, которыми вы можете проверить, чтобы найти потенциальную причину короткого замыкания печатной платы.

Проверка с помощью цифрового мультиметра

Чтобы проверить печатную плату на короткое замыкание, необходимо проверить сопротивление между различными точками цепи. Если визуальный осмотр не выявил никаких ключей к разгадке местоположения или причины короткого замыкания, возьмите мультиметр и попытайтесь отследить физическое местоположение на печатной плате. Подход с использованием мультиметра вызывает неоднозначные отзывы на большинстве форумов по электронике, но отслеживание точек тестирования может помочь вам выяснить, в чем проблема.

Вам понадобится очень хороший мультиметр с чувствительностью в миллиомах, и будет проще, если у него есть функция гудка, которая предупреждает вас, когда вы прощупываете короткое замыкание. Например, если вы измеряете сопротивление между соседними дорожками или контактными площадками на печатной плате, вы должны измерить высокое сопротивление.

Если вы измеряете очень низкое сопротивление между двумя проводниками, которые должны быть в отдельных цепях, возможно, что эти два проводника соединены перемычкой либо внутри, либо снаружи. Обратите внимание, что две соседние дорожки или контактные площадки, соединенные перемычкой с индуктором (например, в цепи согласования импеданса или в схеме дискретного фильтра), будут давать очень низкое сопротивление, поскольку индуктор представляет собой просто спиральный проводник.Однако, если два проводника на плате расположены очень далеко друг от друга и вы читаете очень маленькое сопротивление, значит, где-то на плате есть мост.

Тестирование относительно земли

Особое значение имеет короткое замыкание, связанное с заземленным переходным отверстием или пластиной заземления. Многослойные печатные платы с внутренней заземляющей поверхностью будут включать обратный путь через соседние переходные отверстия, что обеспечивает удобное место для проверки всех других переходных отверстий и контактных площадок на поверхностном слое платы. Установите один щуп на заземление, а другой щуп коснитесь через другие проводники на плате.

Такое же заземление будет присутствовать в других местах на плате, а это означает, что если вы коснетесь каждым щупом двух разных заземленных переходных отверстий, вы увидите очень маленькое сопротивление. При этом обратите внимание на свою компоновку, так как вы не хотите ошибочно принять короткое замыкание за общее заземление. Все остальные открытые проводники, которые не связаны с землей, должны иметь очень высокое сопротивление между вашим общим заземлением и самим проводником. Если вы прочитали очень низкое значение и у вас нет индуктора между рассматриваемым проводником и землей, возможно, у вас неисправный компонент или короткое замыкание.

Зондирование мультиметром может помочь вам отследить короткое замыкание, но они не всегда достаточно чувствительны, чтобы его обнаружить.

Закороченные компоненты

Проверка на короткое замыкание компонента также включает использование мультиметра для измерения сопротивления. В случае, если визуальный осмотр не выявил чрезмерного количества припоя или металлических чешуек между контактными площадками, короткое замыкание могло образоваться во внутренних слоях между двумя контактными площадками / контактами на компоненте.Также возможно короткое замыкание между контактными площадками / штифтами компонента из-за плохой сборки. Это одна из причин, по которой печатные платы должны проходить проверки DFM и правил проектирования; контактные площадки и переходные отверстия, расположенные слишком близко друг к другу, могут непреднамеренно замкнуться во время изготовления.

Здесь вам нужно измерить сопротивление между контактами на ИС или разъеме. Соседние булавки особенно подвержены короткому замыканию, но это не единственные места, где может образоваться замыкание. Убедитесь, что ваше сопротивление между контактными площадками / контактами относительно друг друга и заземлением имеет низкое сопротивление.

Проверьте сопротивление между площадкой заземления и другими контактами разъемов и микросхем. Это показано здесь для разъема USB.

Сузить местоположение

Если вы считаете, что обнаружили короткое замыкание между двумя проводниками или между некоторым проводником и землей, вы можете сузить область, проверив соседние проводники. Подключив один провод мультиметра к подозрительному короткому замыканию, переместите другой провод к другим ближайшим заземляющим контактам и проверьте сопротивление.По мере того, как вы переходите к дальнейшим заземляющим соединениям, вы должны увидеть изменение сопротивления. Если сопротивление увеличивается, значит, вы перемещаете заземленный провод от места короткого замыкания. Это поможет вам сузить точное местоположение короткого замыкания, и вы даже можете сузить его до определенной пары контактных площадок / контактов на компоненте.

Шаг 3: Как найти неисправные компоненты на плате

Неисправные компоненты или неправильно установленные компоненты могут быть частью короткого замыкания, создавая любое количество проблем в вашей плате.Ваши компоненты могут быть неисправными или поддельными, что может привести к короткому замыканию или появлению короткого замыкания.

Плохие компоненты

Некоторые компоненты имеют тенденцию выходить из строя, например, электролитические конденсаторы. Если у вас есть подозрительные компоненты, сначала проверьте их. Если вы не уверены, вы обычно можете выполнить быстрый поиск в Google компонентов, которые, по вашему мнению, «не работают», чтобы выяснить, является ли это распространенной проблемой. В случае, когда вы измеряете очень низкое сопротивление между двумя контактными площадками / контактами (ни один из них не является контактом заземления или питания), у вас может быть короткое замыкание из-за сгоревшего компонента.Это явный признак того, что конденсатор вышел из строя. Конденсаторы также будут вздуться, если они выйдут из строя или если приложенное напряжение превысит порог пробоя.

Видите выпуклость наверху этого конденсатора? Это верный признак того, что конденсатор вышел из строя.

Шаг 4: Как разрушить печатную плату

Разрушительное испытание, очевидно, является крайней мерой. Если у вас есть доступ к рентгеновскому аппарату, вы можете исследовать внутреннюю часть доски, не разрушая ее.

При отсутствии рентгеновского аппарата вы можете начать демонтаж компонентов и снова запустить тесты мультиметра. Это помогает двумя способами. Во-первых, это значительно упрощает доступ к прокладкам, в том числе термопрокладкам, которые могут закорачиваться. Во-вторых, это исключает вероятность того, что неисправный компонент был причиной короткого замыкания, что позволяет сосредоточиться на проводниках. Если вам удастся сузить место короткого замыкания до соединения на компоненте, например, между двумя контактными площадками, может быть неочевидно, неисправен ли компонент или есть короткое замыкание где-то внутри платы.На этом этапе вы можете удалить компоненты и проверить контактные площадки на вашей плате. Удаление компонентов позволяет проверить, неисправен ли сам компонент, или контактные площадки на плате замкнуты внутри.

Если местоположение короткого замыкания (или, возможно, нескольких коротких замыканий) все еще неуловимо, вы можете разрезать доску и попытаться сузить местоположение короткого замыкания. Если у вас есть представление об общем расположении шорт, вы можете вырезать часть платы и повторить тесты мультиметра в этом разделе.На этом этапе вы можете повторить описанные выше тесты с помощью мультиметра, чтобы проверить наличие коротких замыканий в определенных местах. Если вы дошли до этого момента, то ваша короткометражка уже особенно неуловима. Это, по крайней мере, позволит вам сузить местоположение вашего шорта до определенной области доски.

Когда мы исследовали наши платы на наличие коротких замыканий, которые не включали инфракрасное тестирование, потому что мы были неудачным стартапом, все, что мы могли выяснить, это то, что короткое замыкание было на одной половине доски. Итак, мы разрезали доску на четвертинки и протестировали каждую секцию.Возвращение к мультиметру подтвердило, что у большинства секций не было VCC и заземления, связанных вместе. Но эта единственная четверть доски была маленькой черной дырой тайны, и мы никогда не приближались к ней. Мы действительно сменили производителей и получили тестовые платы на следующем этапе производства, и наши платы просто работали нормально.

Если вы хотите избежать душераздирающего беспокойства по поводу поиска коротких замыканий, убедитесь, что у вас есть надежная проверка правил внутрисхемного тестирования на наличие ошибок, проблем проектирования и допусков производителя.Надежное программное обеспечение для проектирования, такое как CircuitStudio ® от Altium Designer, может сделать большую часть этого за вас, а также предоставить единую среду проектирования, необходимую для выполнения ваших проектов с минимальной головной болью и обожженными пальцами.

Если вы все еще заинтересованы в поиске возможных коротких позиций или хотите обсудить, как правильное программное обеспечение для проектирования печатных плат может помочь, подумайте о том, чтобы поговорить с экспертом в Altium Designer сегодня.

Узнайте больше об Altium Designer сегодня.

Распространенные проблемы с печатными платами

Печатные платы (PCB) изготавливаются в соответствии с техническими требованиями разработчика. Однако ошибки могут произойти в процессе строительства или по пути могут произойти несчастные случаи, которые сделают их неисправными. В любом случае иногда необходимо отремонтировать неисправную печатную плату или выполнить какое-либо другое обслуживание.

Если вам нужно отремонтировать дорожку на печатной плате, отремонтировать площадку печатной платы или устранить какую-либо другую проблему, очень важно понимать тонкости печатных плат.Для начала следует рассказать несколько основных фактов об электричестве.

Электроэнергия

Электричество заряжает все, от ламп, бытовых приборов и стереосистем до компьютеров и заводского оборудования. Само электричество просто воплощено потоком электронов, который обычно проходит с верхнего уровня на нижний. Таким образом, электрические токи всегда проходят от положительного до отрицательного уровня напряжения от источника тока.

В электрических цепях основными элементами являются ток и напряжение, а также конденсаторы, катушки индуктивности и резисторы.Существует два вида электрического тока - переменный ток (AC) и постоянный ток (DC). Переменный ток имеет форму кривой или синусоиды, а постоянный ток имеет форму прямой линии.

В аппаратных кругах процесс разработки печатной платы, при котором различные компоненты, составляющие схему, собираются на место, известен как проектирование печатной платы.

Печатные платы

Для большинства электрических плат используется название «печатная плата» или сокращенно «печатная плата».Раньше печатные платы производились с помощью сложного процесса, который включал детальную разводку в определенных точках. Во время этого процесса цепи оставались незащищенными и, следовательно, уязвимыми для повреждения. Только с развитием более безопасных и передовых методов проектирования процесс достиг стандартов безопасности, которые используются сегодня при производстве печатных плат.

На большинстве современных печатных плат присутствуют следующие четыре компонента: медь, подложка из стекловолокна, шелкография и паяльная маска.В первые годы развития технологии печатные платы состояли из одного слоя. Напротив, современные печатные платы состоят из нескольких слоев, которые необходимы для размещения современных сложных схем.

В более новых печатных платах многочисленные детали с высоким шагом включены, но не указаны на платах. Следовательно, методы, необходимые для диагностики и ремонта современных печатных плат, сложнее, чем когда-либо. На печатных платах 1980-х и 90-х годов можно было выполнять ремонт с использованием инструментов автоматического тестирования, которые просто не работают на сегодняшних печатных платах.

Устранение неисправностей на старых печатных платах

На старых печатных платах методы, используемые для поиска и устранения неисправностей, выполнялись различными способами, включая следующие:

  • Контроль паяных соединений
  • Выявление проблемы
  • Устранение неисправностей отдельных деталей
  • Проверка интегральных схем
  • Консультация по руководству по программному обеспечению
  • Обследование под микроскопом
  • Проверка работоспособности

Большинство этих тестов неэффективны при поиске и устранении типов проблем, которые возникают на новых печатных платах.В ответ на эти новые вызовы современные печатные платы подвергаются более сложному анализу.

Запросить цену

Анализ аналоговой сигнатуры

Компонент можно проверить с помощью двух щупов и синусоидальной волны. На жидкокристаллическом дисплее (ЖКД) вы увидите напряжение, токи и фазовые сдвиги. Ток находится по оси Y, а напряжение - по оси X, вы можете увидеть результирующую кривую на ЖК-экране.

Как диагностировать проблемы с печатной платой

Прежде чем приступить к ремонту печатной платы, необходимо сначала определить корень проблемы.Диагностические работы на неисправной плате проводятся в следующие этапы:

  • Определите проблему с использованием прибора VI. Переменное напряжение используется для проверки неопознанного количества выводов.
  • Следующим шагом является определение места возникновения проблемы. Это требует исследований на микроскопическом уровне, чтобы найти проблемные элементы.

Наконец, неисправная деталь снимается с печатной платы, и на ее место устанавливается запасная деталь.

Запасные платы для ПК

Как анализировать результаты диагностики печатных плат

Компоненты в электрической цепи расположены в одной из следующих трех комбинаций - смешанной, параллельной или последовательной.Поскольку обычно невозможно точно определить сигнатуру, самый простой способ подойти к анализу - это сравнить неисправную печатную плату с исправной печатной платы той же марки. Таким образом, вы можете увидеть общие подписи.

Чтобы сравнить подписи, вы должны изучить сходство между всеми дефектными печатными платами, а затем сравнить их с печатными платами, на которых нет проблем. Для каждого компонента необходимо вычислить ток, индуктивность, сопротивление и напряжение каждого компонента и сопоставить их с каждой сигнатурой неисправной печатной платы, чтобы определить, что с последним не так.

Удалите отложения сухого или частично изношенного припоя, если они есть на неисправной печатной плате. Это обновит точки и упростит проверку подписи.

Из-за большого количества дорожек на печатной плате высока вероятность того, что некоторые дорожки будут повреждены в процессе проверки. Чтобы устранить любые повреждения, возникшие во время этих шагов, перемычка является полезным инструментом при ремонте гусеницы.

На заключительном этапе каждый вывод проверяется, чтобы определить его работоспособность.Если выход и вход контакта соответствуют спецификациям в техническом паспорте, это означает, что контакт находится в хорошем состоянии. Если нет, его необходимо удалить.

Ремонт печатных плат

Как исправить печатную плату

Когда устройство отсоединяется от печатной платы, контактные площадки часто повреждаются. Это связано с тем, что печатная плата и библиотека схемных фреймов совместно используют соединенные трассы, которые отсекаются друг от друга, когда устройство удаляется с печатной платы. Тем не менее, можно исправить затронутые комбинации контакт / трасса SMT.

Когда вы садитесь ремонтировать печатную плату, у вас должны быть под рукой следующие материалы:

  • С-образные зажимы (малые)
  • Каркас схемы
  • Стоматологические инструменты
  • Флюс
  • Изопропиловый спирт
  • Лента Kapton ™
  • Нож
  • Микроскоп
  • Апельсиновые палочки
  • Припой
  • Паяльник
  • Салфетки

Кроме того, для резки вам потребуется антистатическая поверхность.

Шаги по ремонту и поиску и устранению неисправностей печатных плат

Шаг №1. Очистите печатную плату

Используйте изопропиловый спирт для очистки пораженной части печатной платы. Когда поверхность станет чистой, вытрите спирт сжатым воздухом.

Шаг №2. Снимите поврежденную подушку

С помощью ножа Exacto аккуратно снимите поврежденную ранее существовавшую подушечку.

Шаг 3. Очистить ламинат вокруг подушечки

Если вы видите обгоревший ламинат на рассматриваемой области, обязательно удалите его, прежде чем продолжить.

Шаг 4. Удалить старую паяльную маску

Возьмите зубочиститель и используйте его, чтобы удалить оставшуюся паяльную маску на проводнике.

Шаг 5. Очистить спиртом

Протрите пятно изопропиловым спиртом и высушите его сжатым воздухом. В качестве альтернативы вы можете использовать ткань без ворса.

Шаг 6. Подготовьте проводник

Имея в руках подходящий припой, подготовьте область проводника в том месте, где будет прикреплен новый проводник.

Шаг 7. Изучите и выберите подходящую рамку схемы

Из доступных вариантов на монтажной рамке выберите новый проводник. Снимите выделение с рамки схемы с помощью небольшого ножа.

Шаг 8. Подготовьте новую площадку / проводник

Покройте подходящим образом легированный припой то место на новом проводе, которое будет обращено к старому следу. Затем подготовьте эпоксидную смолу. Учитывая, что эпоксидная смола будет годна только около 45 минут, лучше всего готовить только небольшие порции за раз.Нанесите эпоксидную смесь на печатную плату. Чтобы ускорить процесс склеивания, разместите на открытом воздухе. Вы также можете вылечить соединенные кусочки в духовке.

Шаг № 9. Припаяйте новую площадку / дорожку к старому проводнику

Используя ленту Kapton ™, установите новый провод на место.

Шаг № 10. Хранение и сушка

Зафиксируйте новую прокладку на месте на время, необходимое для отверждения. Когда закончите, снимите зажим. На этом этапе процесса также целесообразно провести краткую проверку целостности электрической цепи.Также может помочь наложить паяльную маску вокруг краев контактных площадок и дать ей высохнуть для дополнительной прочности.

Распространенные проблемы с печатными платами

Чтобы отремонтировать контактную площадку печатной платы или другой компонент печатной платы, вы должны сначала определить проблему. Возможны несколько производственных дефектов, которые могут привести к неисправности печатной платы, в том числе следующие:

Выпуск №1. Металлические зазоры

Электричество проходит от одного конца печатной платы к другому через отверстия, покрытые медью, также известные как плакированные сквозные отверстия.Эти отверстия формируются с помощью сверл, с помощью которых производители аккуратно протыкают поверхность печатных плат. Затем выполняется процесс гальваники, чтобы покрыть каждое отверстие медью.

Несмотря на то, что процесс в целом надежен, он может иметь свои недостатки. Если во время нанесения покрытия возникнут трудности, это может привести к образованию зазоров вдоль покрытия. Это может сделать печатную плату бесполезной, потому что электричество не пройдет, если в меди есть промежутки.

Зазоры обычно образуются из-за пузырьков воздуха или загрязнений во время процесса осаждения.Зазоры в металлизации можно предотвратить, если только что просверленную печатную плату тщательно очистить перед нанесением гальванического покрытия. Кроме того, изготовителям важно обращать пристальное внимание на движение сверла во время создания отверстия.

В частности, необходимо выполнить определенное количество ударов сверла с определенной скоростью, и все, что выходит за рамки этих спецификаций, может повредить печатную плату. Таким образом, когда вам нужны печатные платы, крайне важно воспользоваться услугами передового известного производителя печатных плат.

Выпуск 2. Необработанная медь по краю

Высокая проводимость меди делает ее идеальным металлом для печатных плат. Тем не менее, у меди есть свои недостатки, а именно ее мягкость и подверженность ржавчине. Чтобы защитить медь от внешних воздействий, которые могут привести к коррозии медной поверхности, металл необходимо покрыть защитным материалом.

Однако, несмотря на защитное назначение медного покрытия, если медь обнажается по краю, в то время как печатная плата подвергается стадии обрезки, медь будет разрезана и останется открытой без этого покрытия.Более опасно, если две плоскости необработанной меди соприкоснутся и одновременно коснутся проводящего материала, произойдет короткое замыкание. Печатная плата в этом состоянии также может вызвать поражение электрическим током при контакте.

Выпуск 3. Щепки

Когда печатные платы проходят процесс изготовления, тонкие полоски паяльной маски или меди являются одними из возможных побочных продуктов. Эти клинья могут образоваться в двух сценариях:

  • Если протравлены длинные полоски меди, и лента отклеивается до того, как пройдет достаточно времени для ее растворения.Лепешка могла упасть в химическую ванну и попасть на другую доску.
  • Если часть печатной платы обрезана слишком широко или слишком узко.

Любая возможность может серьезно повредить функциональность печатной платы. Осколки могут оставить незащищенным покрытие, которое иначе было бы защищено паяльной маской. С другой стороны, осколки могут соединить два разных участка меди. Оба сценария могут сократить срок службы печатной платы.

Выпуск 4. Неполная паяльная маска между контактными площадками

Слой над медью на печатной плате - это паяльная маска. Назначение паяльной маски - защитить медь от попадания посторонних металлов или токопроводящих элементов. Паяльная маска также защищает медь от потенциально агрессивного воздействия окружающей среды. Кроме того, паяльная маска защищает операторов от поражения электрическим током.

Часть металла остается открытой на печатной плате.Это называется подушечкой. Площадка - это место, к которому припаиваются посторонние детали во время сборки печатной платы. Однако паяльная маска иногда бывает неполной или полностью отсутствует между двумя контактными площадками. Помимо того, что медь остается открытой, это может привести к непреднамеренному контакту между контактами.

Неполная или отсутствующая паяльная маска обычно является результатом надзора производителя. Если размеры нанесения паяльной маски неправильно рассчитаны во время производства, отверстия в контактных площадках будут иметь неправильный размер, что сделает печатные платы непригодными для использования.

Выпуск 5. Кислотные ловушки

Когда кислота улавливается под узкими углами в цепи на этапе травления при производстве ПХБ, проблема известна как «ловушка кислоты». Из-за острых углов таких ловушек кислота задерживается дольше, чем необходимо. Следовательно, кислота может вывести цепь из строя и привести к дальнейшим проблемам в линии. В большинстве случаев кислотные ловушки возникают при недосмотрах во время производства.

Выпуск 6. Голодные термики

Тепловые элементы размещаются вокруг прокладок для рассеивания тепла.Поскольку плата подвергается пайке, термические свойства играют решающую роль. Однако, если термическое воздействие применяется непоследовательно, на печатной плате в конечном итоге могут возникнуть проблемы с подключением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *