Как разобрать лампочку светодиодную: Как разобрать светодиодную лампу для её ремонта

Содержание

Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.

Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.


Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.

Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.

Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.

Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.


Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.

Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.


В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.

Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.

Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.



Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.

Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.

После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.



Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.

Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

Как разобрать светодиодную лампу на 220, e27, e14 и g13 в домашних условиях

Светодиодные лампы выпускаются разной формы и на различных цоколях. В настольные лампы и потолочные люстры обычно вставляются приборы с винтообразным цоколем e27 или е14. Последний тоньше первого. В ряд настольных ламп, в аквариумы и в офисные люстры последнее время вставляются светодиодные лампы Т8 с цоколем g13 — они внешне напоминают трубку с штырями контактов с обоих торцов.

Эти модели заменяют газоразрядные аналоги, которые тратят больше энергии, быстрее выходят из строя, стоят дороже и, к тому же, содержат вредные компоненты, которые усложняют их утилизацию.

Если аккуратно разобрать светодиодную лампочку, её удастся починить, так что она прослужит ещё не один год.

Устройство любой светодиодной лампы

Любая лампочка такого типа состоит из цоколя с контактами, корпуса и матового светорассеивателя (в современных модификациях — пластикового купола или трубки).

Внутреннее устройство светодиодной лампы:

  • платформа с диодами, соединёнными последовательно;
  • радиатор теплоотвода, защищающий платформу от перегрева;
  • провода, передающие питание («плюс» и «минус»), один из них выведен вниз, на контакт, другой заведён под цоколь;
  • драйвер, распрямляющий переменный ток и понижающий напряжение 220 вольт до приемлемого для светодиодов;
  • конденсаторы, поглощающие скачки напряжения и защищающие прибор от взрыва и перегорания (обычная ёмкость — 250, идеальная — 800 микрофарад).

Почему не горит лампа

Чаще всего, лампа перестаёт гореть вовсе не из-за тотальной поломки на плате или взрыва конденсатора (что тоже случается), а из-за банального разрыва цепи. Один из диодов на платформе перегорает по той или иной причине. Подсоединены эти элементы последовательно. Соответственно, цепь разрывается, и перестают гореть все диоды. Такой же принцип работы у ёлочных гирлянд. Попробуйте выкрутить один диод, и погаснет вся цепочка.

Взрыв конденсатора — относительно редкая причина. Она характерна для дешёвых марок, где стоят элементы с недостаточной ёмкостью, порядка 200—250 микрофарад.

Как починить

Перегоревший диод обычно заметен сразу: на нём появляется чёрное пятно. Если уверенности нет, лучше проверить каждый элемент. Это делается либо амперметром, либо батарейкой с прикреплёнными к её концам проводками. По очереди замыкается каждый из диодов, пока не определятся неисправные.

Чтобы восстановить цепь, перегоревший диод нужно убрать и замкнуть контур иным способом либо заменить элемент. Запасные диоды нужного образца продаются в радиодеталях, а также на китайских торговых площадках, например «АлиЭкспресс». Ресурс mschistota.ru напоминает, что диоды выпускаются разного качества, и брать их стоит у проверенного продавца.

Самый вероятный выход — поставить перемычку одним из двух способов:

  • припаять короткую и тонкую проволочку, соединив «+» и «–» контактной площадки под удалённым диодом;
  • капнуть сначала флюсом, а затем припоем так, чтобы занять края контактной площадки.

Совет
Используя паяльник, будьте осторожны, чтобы не расплавить корпус лампочки и не задеть работающие диоды.

Как разобрать лампу

Конкретный способ зависит от модели и марки светодиодной лампы, журнал «Мисс Чистота» предлагает ознакомиться с типовыми подходами.

Лампы с цоколем e27 и e14

Если светорассеиватель выполнен из пластика, то процедура не занимает много времени:

  1. Снять светорассеиватель. В случае фиксации шипом — слегка сжать и отделить от корпуса. Если деталь держится силиконовым герметиком (в более дешёвых моделях, в том числе Ecola) — провести скальпелем или канцелярским ножом, подрезая пасту, затем убрать купол.
  2. Отпаять, нагрев паяльником, два провода в центре платформы с диодами.
  3. Открепить винты либо подрезать силиконовый слой по окружности платформы.
  4. Перевернуть лампочку на бок, поддеть ножом заглушку на конце цоколя, вынуть и отложить её.
  5. Отогнуть показавшийся провод.
  6. Аккуратно потянуть или поддеть ножом и осторожно поднять платформу с диодами. Во многих моделях она слита с радиатором. В других случаях нужно сначала вынуть платформу, а затем поднять радиатор.
  7. Вытянуть или отрезать (первый вариант предпочтителен) провод, заведённый под корпус.
  8. Извлечь плату с драйвером и конденсаторами.

Чтобы усилить яркость светодиодной лампы, можно попробовать заменить диодную платформу, припаяв провода к пучку диодных лент. При этом важно смазать дно платформы термопастой, а конденсаторы заменить на более ёмкие. Однако ленты, вставленные в пластиковый светорассеиватель, будут его неизбежно перегревать, так что прослужит такая лампа, скорее всего, недолго. Плюс этого метода в том, что отрезки ленты подключаются параллельно, и если одна из них перегорит, остальные продолжат работать.

Лампы с цоколем g13

Главное отличие этих устройств — прямое, а не круговое расположение диодов, в остальном конструкция того же типа. Чтобы разобрать её, нужно:

  1. Освободить винты либо аккуратно прогреть торцевую заглушку (и силиконовый слой под ней).
  2. Снять колпачок с контактами, не разрывая провода.
  3. Если светорассеиватель самостоятельная деталь и крепится на алюминиевой базе, вытянуть его и снять. Если крепление монолитное, то нужно аналогично первому снять второй торцевой контакт.
  4. Отпаять провода от контактов.
  5. Вынуть площадку с диодами. Обычно на ней снизу крепятся драйвер и конденсаторы.

Важно
Если не прогреть силиконовое сцепление или действовать неаккуратно, торцевая заглушка лопнет. Это особенно опасно для аквариумных ламп, поскольку они работают в условиях постоянной влажности.

Все описанные способы подходят для случаев с пластиковыми светорассеивателями. На рынке всё ещё встречаются светодиодные лампочки со стеклянными корпусами. К сожалению, любая попытка разобрать такую конструкцию почти гарантированно приведёт к поломке: стекло расколется. Чинить подобные устройства опасно, легко порезаться. Поэтому имеет смысл либо заменить их новой лампой, либо попытаться найти пластиковый светорассеиватель и поставить на старый корпус.

Замена галогеновых точечных ламп на светодиодные

Галогеновые лампы сильно греются и потребляют много энергии, поэтому имеет смысл заменить их на светодиодные.

Как заменить галогеновый фонарь:

  1. Надавить на галогеновую лампу и выяснить, с какой стороны расположена запирающая скоба.
  2. Протолкнуть лампу в пространство над потолком в обратную сторону от скобы.
  3. Двумя крючками по очереди зацепить распорочные скобы («уши»).
  4. Отжать пружины и вынуть патрон.
  5. Вытянуть лампу.
  6. Нажать фиксатор и освободить цоколь. В потолки старого образца монтировались светильники под цоколь g
  7. Вставить светодиодную лампу с тем же цоколем, например «Онлайт» MR
  8. Ввести её в патрон.
  9. Монтировать всю конструкцию обратно в отверстие в потолке.

Идеальный вариант, конечно, перепаять гнездо на вариант GX53 (в линейке того же «Онлайт»), чтобы впоследствии не вынимать патрон, а просто заменять светильник, провернув на пол-оборота. Однако такую операцию имеет смысл доверить электрику, тем более, что заменять придётся не одно и не два гнезда, а гораздо больше.

Светодиодные лампы считаются сегодня наиболее удачным решением и для жилых, и для офисных помещений. Благодаря рассеивателю LED даёт мягкий, приятный для глаз свет, при этом он достаточно яркий. Большое преимущество — отсутствие пульсации, экономичный расход энергии и возможность отремонтировать лампу, заменив всего один диод или просто поставив «пломбу» на его место. Поэтому не стоит отказываться и от светодиодных настольных светильников — лампочку в них не заменишь, но легко переставить диоды, прикупив заранее светодиодные ленты, которые стоят совсем недорого.

Как разобрать светодиодную лампу: пошаговая инструкция

Лед-лампы (с английского языка LED – Light Emitting Diode – светоизлучающий диод) – оптимальное решение для освещения квартиры, офиса или магазина в современных реалиях. Они постепенно вытесняют с рынка знакомые всем лампы накаливания. Конечно, стоимость такой лампы несколько выше по сравнению с обычной. Более высокая цена обусловлена, как обещают производители, долгим сроком эксплуатации. Тем не менее, несмотря на заверения продавцов, такие лампы могут выйти из строя гораздо раньше ожидаемого. В таком случае советуем попробовать осуществить ремонт светодиодной лампы самостоятельно. Как разобрать светодиодную лампу, подробно расскажем в статье.

Что представляет собой LED-лампа

Для начала разберемся, что она собой представляет.

LED – это вид лампы, в которой светодиоды служат в роли источника света. Большая популярность светодиодных ламп обусловлена возможностью замены всех прочих морально устаревших видов ламп.

В лампах накаливания излучение света происходит посредством раскаленной спирали из металла. Что касается ламп энергосбережения, свет испускается люминофором. Люминофор всегда наносится на внутреннюю поверхность трубки из стекла, давая свет под воздействием газового разряда.

Достоинства

Главным плюсом светодиодных ламп стоит считать их экономичность. Считается, что лед-лампы способствуют значительному снижению затрат на электричество. Это объясняется низким уровнем энергопотребления. Обратите внимание: срок службы светодиодной лампы до 30 раз дольше, чем у ламп накаливания.

В качестве другого преимущества выделим стабильно яркое освещение даже при колебаниях электричества. Кроме того, они почти не нагреваются.

Устройство

Светодиодная лампа – это устройство, которое состоит из нескольких структурных элементов:

  • светодиодных излучателей, они размещены на радиаторе – подложке из алюминия;
  • цоколя, например, E14, E27, E40;
  • рассеивателя в форме купола, который ответственен за равномерное распределение света;
  • набора светодиодов с полупроводниковыми кристаллами;
  • драйвера, являющегося электронным преобразователем и питающего светодиоды.

Разновидности по форме

В зависимости от формы различают следующие виды светодиодных ламп:

  • Грушевидная. Она идентична по форме лампе накаливания. Такое решение оптимально для светильников и люстр, в которых лампу следует вкручивать цоколем вверх.
  • Кукурузообразная. Лампы такой формы неизменно ассоциируются с початком кукурузы. По-другому этот вид ламп можно назвать цилиндрическим. Такая форма наиболее удачно впишется в светильники с горизонтальным позиционированием ламп. Другое применение – в точечных светильниках с затеняющим плафоном.
  • В виде свечи. Для светодиодных ламп такого вида характерен большой угол рассеивания света. Подходят LED-лампы такого дизайна для установки в люстры, патроны которых смотрят вниз.

Отметим, что форма не повлияет на дальнейшие рекомендации. При дальнейшем прочтении вы статьи вы получите теоретическое представление, как правильно разобрать светодиодную лампу Е27, E14 или T8.

Разновидности по цоколю

Наиболее распространен цоколь Эдисона (обозначается буквой E). Числа после него, например 14 или 27, показывают диаметр резьбового соединения в миллиметрах.

Штырьковый цоколь принято обозначать буквой G. Цифры, следующие за буквой, показывают расстояние между центрами штырьков. Если вы видите, что после G идут другие буквы (U, Y, X, Z), это свидетельствует о модификации штырьков.

Что касается буквы T, то она обозначает люминесцентные лампы. Это удлиненные лампы, которые изготовлены в виде трубки из стекла. Их основные характеристики – диаметр и тип цоколя.

Например, лампа T5 обладает диаметром цоколя 5/8 дюйма или 15,9 мм. А T8 имеет диаметр цоколя 8/8 дюйма, или 25,4 мм.

Причины поломки

Пытаясь достичь отменных световых характеристик, ряд производителей светодиодных ламп относится благосклонно к превышению тока через кристалл. Это приводит к тому, что кристалл получает преждевременное старение и выходит из строя. Такая ситуация наблюдается во множестве светодиодных ламп кустарного китайского производства.

Другая причина поломки светодиодной лампы – некачественное крепление кристалла на подложку. Это ухудшает отвод тепла, выделяемого светодиодом.

Бывает и так, что на один светодиод подается большое количество тока. Это приводит к увеличению яркости, но результат от этого кратковременный, и светодиод становится непригодным для дальнейшего использования.

В основе поломки светодиодной лампы может лежать неправильная организация системы охлаждения кристалла, а также ошибки при ее расчете. В этом случае кристалл перегревается.

Реже встречаемая проблема – неудовлетворительное качество люминофора. Однако световой поток будет снижаться на протяжении нескольких лет, а не в одночасье.

Можно ли отремонтировать светодиодную лампу своими руками?

Если светодиодная лампа больше не работает, можно воспользоваться гарантией и заменить ее на исправную. Но этот вариант допустим в том случае, если вы приобрели лампочку у сертифицированного проверенного производителя. В ином случае (если имеете дело с китайской продукцией или истекла гарантия) можно осуществить ремонт самостоятельно в домашних условиях.

Что понадобится для ремонта

Приведем общие для различных цоколей рекомендации, как разобрать светодиодную лампу.

Специфических и дорогих инструментов вам приобретать не придется. Уверены, что у каждого мужчины в доме найдется паяльник, припой и канифоль.

Чтобы ремонтные работы осуществлялись в максимально комфортных для вас условиях, лучше найти специальный держатель либо попросить одного человека придержать плату со светодиодами.

Для ремонта пригодится газовая горелка компактного размера. С ее помощью можно отпаять светодиод, который перегорел, а на его место установить другой. Альтернативой газовой горелке послужит турбозажигалка.

Не забудьте про суперклей либо прозрачный клей для пластиковых изделий. Он понадобится, когда после ремонта светодиодной лампочки вам нужно будет вернуть плафон в исходное положение.

Добавьте в список нужных компонентов нож электрика. Вместо него можно использовать канцелярский.

Мультиметр понадобится для прозвона структурных элементов лампочки.

В качестве главного компонента набора начинающего мастера отметим другую вышедшую из строя светодиодную лампу. Она выступит в роли своеобразного донора для лампочки, которую вы ремонтируете. Чаще всего перегорает один светодиод, тогда как остальные остаются невредимыми. Один из них и понадобится для осуществления вашего замысла.

Подготовительный этап

Рассказываем, как разобрать светодиодную лампу Е27, E14 и прочие виды.

У светодиодной лампочки есть кожух, который надежно защищает электрические детали, изолируя их от окружающей среды. Начиная ремонт, вскрывайте кожух бережно, остерегаясь разрушений и ущерба работоспособности.

В основном корпуса светодиодных ламп изготовлены из пластикового материала. Рассмотрим, как их правильно разобрать. Предположим, нам нужно отремонтировать светодиодную лампу на 220В. Отметим, что есть несколько вариантов сборки конструкции из пластика. Так, корпус может крепиться посредством:

  • защелок;
  • клея;
  • комбинированного способа.

Ощупайте места стыковок. Некоторые начинающие мастера, чтобы разрушить стыковку, используют фен. Методику можно взять на вооружение, но при этом следует быть предельно аккуратным. Расплавленный клей может разрушить детали, и работа завершится уже на этом этапе.

Оптимальное решение – самым аккуратным способом прорезать стыки лезвием тонкого, остро отточенного ножа. Держите нож строго по линии стыка. Остерегайтесь сильных нажатий. Сделав несколько прорезов, оцените качество своей работы и осмотрите состояние стыка.

Что касается детали из металла, то снять с цоколя ее можно при помощи электрического патрона. Вкрутите в него лампу, далее вытяните вкладку из пластикового основания. Будьте аккуратны с проводами, которые подают напряжение питания 220 В к драйверу.

После удаления второго контакта лампочки попробуйте таким же образом отсоединить колпачок. На его обратной стороне тоже есть провод.

После этого нужно отключить контакт. Тем же ножом либо пинцетом процарапайте стык склеенных деталей. Глубина небольшая – около 2 мм. Углубите царапину еще несколько раз, двигаясь по кругу.

Как восстановить светодиодную лампу, в которой электронная плата соединена с драйвером и светодиодами посредством силикона? Силикон нужно будет удалить, в противном случае он затруднит ремонт.

Возьмите на заметку: пытаясь открутить с помощью плоскогубцев цоколь, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, вы рискуете раздавить стекло и повредить корпус. В этом случае восстановлению он не подлежит.

Замена перегоревших светодиодов

Обычно вскрытие показывает, какие детали нужно заменить. Но бывает и так, что первичный визуальный осмотр ничего не дал. Советуем в этом случае применить мультиметр. Прозвоните каждый элемент отдельно. Это поможет выявить потайную неисправность. Другой вариант: снимите с платы те элементы, которые показались вам подозрительными. Их следует проверить с помощью проводов, которые подключены к источнику питания с напряжением 12 В.

Теперь расскажем, как поменять светодиод в светодиодной лампе. Если вы установили, что неисправен один светодиод, замкните его выходы. Возьмите паяльник, осуществите удаление проблемного светодиода, а на его место установите другой.

А как отремонтировать светодиодную лампу при отсутствии паяльника? Допустим прогрев строительным феном. Светодиод получится снять при помощи пинцета, потому что зона пропайки заметно смягчится. Также прикрепите на место старого диода, вышедшего из строя, другой, работоспособный.

Как восстановить светодиодную лампу посредством замены драйвера

Если вы обнаружили, что причина неисправности лампочки кроется в перегоревшем резисторе или конденсаторе, ремонт тоже возможен. Такие ситуации происходят, если был изначальный дефект производства либо модуль испытывал регулярный перегрев из-за ненадлежащего теплоотвода.

Чтобы решить проблему, нужно приобрести в магазине электротоваров или на рынке радиотехники новый элемент, и тогда починить светодиодную лампу будет совсем просто.

Проверка пульсации света

Помните, что любые типы лампочек не должны оказывать неблагоприятное влияние на ваше зрение. Замечено, что бюджетные светодиодные лампочки несут вредные пульсации, мигая во включенном состоянии.

Проверить пульсацию можно, вооружившись цифровым фотоаппаратом либо обычным смартфоном. Если вы заметили чрезмерные пульсации, не торопитесь с вводом такой лампочки в эксплуатацию. Следует модернизировать драйвер питания.

Проверка подключения

Что делать, если все ремонтные работы завершены, а видимого результата нет? Можем найти этому объяснение: нередки ситуации, когда мерцание и прочие проблемы вызваны не самой лампочкой, а подводящими сетями и сопутствующими устройствами.

Простой и оперативный способ проверки этой гипотезы – пробная замена исследуемой лапочки на лампу накаливания либо люминесцентную. Если исследование показало, что тестируемая лампочка беспрепятственно включается и исправно работает, значит:

  • диммер не предназначен для работы со светодиодной лампочкой;
  • исследуемый вариант не подлежит диммированию;
  • у нейтрального провода отсутствует заземление.

По причине электромагнитной индукции кабели, которые проложены рядом друг с другом, провоцируют паразитную электродвижущую силу, которой хватает для слабого свечения светодиодной лампы.

Доработка: увеличиваем срок службы

Успешно освоились с тем, как разобрать длинную светодиодную лампу ТВ или привычные Е27 и Е14? Тогда для вас не составит никакого труда увеличить срок ее службы.

Первая методика подразумевает снижение тока через светодиоды. Срок службы лампочки становится значительно больше. Однако яркость свечения понижается. Эта операция осуществляется не линейно, а с небольшим отставанием. Снижение подачи тока способствует повышению коэффициента полезного действия светодиода. Температура кристаллов тоже становится ниже.

Вам нужно осмотреть плату, найдя на ней один резистор или два, подключенные параллельно с сопротивлением в несколько Ом. Далее ваш резистор подвергается замене на резистор с большим сопротивлением. Либо в случае наличия двух резисторов нужно отпаять один из них. Ток будет снижаться прямо пропорционально увеличению сопротивления резистора.

Эта манипуляция способна заметно продлить срок службы лампочки. Достигается это за счет того, что температура кристалла светодиода становится ниже в большей степени, нежели температура наружного корпуса лампы.

Вторая методика предполагает плавное увеличение яркости при включении. Чтобы это осуществить, вам понадобится включить позистор параллельно подавляющей части светодиодов. До тех пор, пока позистор не нагрелся, его сопротивление находится на минимальном уровне, а ток течет через часть светодиодов. Как только позистор прогрелся, наблюдается плавное нарастание сопротивления. В цепь включаются прочие светодиоды. Рекомендуется использовать позистор с холодным сопротивлением.

Теперь вы знаете, как разобрать разобрать светодиодную лампу. Уверены, что предложенные рекомендации позволят вам осуществить ремонт светодиодной лампочки оперативно и без проблем. Гораздо экономнее самостоятельно отремонтировать LED-лампу, нежели покупать новую. Рекомендуем поделиться информацией, как своими руками починить лед-лампочку, и со своими друзьями. Им эта информация тоже пригодится.

Как разобрать светодиодную лампу

Светодиодные лампы открыли новую эру в сфере светотехники, позволяя значительно экономить весьма дорогую на сегодняшний день электроэнергию. Этим, прежде всего, и обуславливается так быстро завоеванная ими популярность.

Такой товар, как светодиодные светильники сейчас можно купить во всех специализированных торговых точках. Данную продукцию выпускает множество брендов, но даже продукт именитого производителя, предлагающего качественный товар, может потребовать ремонта.

Процесс разборки

Если лампа перегорела еще до окончания гарантийного срока, то ее можно поменять на новую в той же торговой точке, в которой она была куплена. Но если это сделать не получается или гарантия уже прошла, то вполне возможен самостоятельный ремонт.

Задачу эту нельзя назвать трудной, так как стандартное изделие такого типа устроено очень просто и никаких специальных инструментов не понадобится. Нужно только запастись ножом, отверткой и обычным индикатором напряжения, который можно заменить обычной «прозвонкой».

  1. Сначала снимаем рассеиватель: между корпусом и стеклом есть щель, туда вставляем лезвие ножа, и двигаем им из стороны в сторону аккуратно. Рассеиватель выйдет из защелок и его можно снять.
  2. Прозваниваем предохранитель, находящийся на открывшейся плате. Понадобиться произвести его замену, если прибор укажет на его неисправность, а если все нормально, то можно продолжать разборку.
  3. Откручиваем 2 винта, чтобы снять плату. Под ней – колба из металла, играющая роль радиатора. На эти деталях имеется термопаста, регулирующая теплоотдачу. Если она высохла, нужно нанести обычную – компьютерную.
  4. Потянув корпус за верхнюю часть корпуса, снимаем ее. В патроне, имеются 2 полоски из металла, которые соединяются с цоколем и с отверстиями для винтов разными концами. Через последние к плате подается напряжение.

В принципе, разборка закончилась. Проблема в отсутствии свечения светодиодного светильника может заключаться в отогнутом контакте, что не давало ему прикасаться к винту. Устранить это легко — просто подогнуть контакт обратно с помощью пинцета или отвертки.

Сборка изделия осуществляется в обратном вышеупомянутому порядке.

Преимущества светодиодных ламп

Данные изделия предпочитают благодаря таким качествам:

  • длительному сроку эксплуатации – до 14 лет при работе по пять часов в сутки;
  • устойчивостью к скачкам напряжения;
  • длительному гарантийному сроку;
  • равнодушию к перепадам температур и возможностью работы от – 30 до +50 градусов;
  • отсутствию УФ-излучения и ртути в конструкции;
  • значительной экономии электроэнергии;
  • моментальному включению;
  • бережному отношению к зрению человека благодаря отсутствию мерцания.

Смотрите также:

Как купить квартиру в Якутске от застройщика? http://euroelectrica.ru/kak-kupit-kvartiru-v-yakutske-ot-zastroyshhika/.

Интересное по теме: Как подключить регулятор напряжения

Советы в статье «Характеристики и сфера применения грунтовки БЭП-0237 » здесь.

Пока пользователи обнаружили в светодиодных лампах лишь один недостаток – высокая цена.


Как разобрать, что внутри, схема светодиодной лампы Lexman E14 5.5 Вт

Вслед за сенсационной, нашумевшей на весь мир статьёй «Как разобрать и что внутри светодиодной лампы», в которой было показано, как разобрать лампочку от Lexman (бренд Леруа Мерлен) типа «свеча», но с цоколем Е27, настало время показательного вскрытия похожей, но как будет видно ниже совершенно из других компонент состоящей, лампы типа «миньон» с цоколем Е14.

Фото 1. Светодиодная лампа Lexman E14, 5.5 Вт из Леруа Мерлена

Стоила эта лампа 80 руб ($1.2), ни разу не сломалась, но любопытство требует жертв.

Как разобрать

Инструкция по разборке в виде комикса:

Илл 1. Фото-инструкция по разборке светодиодной лампы

Пару слов про происходящее на этой иллюстрации:

  1. Чтобы оторвать матовый колпак, плафон, нужно как бы сломать лампу пополам. Т. е. обхватить двумя руками (лучше без перчаток, чтобы ладони своей естественной липкой кожей крепко вцепились в пластик) плафон и другую половину лампы и большими пальцами упереться в середину, в стык, создав давление на излом. Вообще говоря, плафон приклеен белым каучуковым герметиком, но очень непрочно.
  2. Плафон имеет уступ,

Фото 2. Матовый плафон можно не приклеивать — есть защёлка

благодаря которому он защёлкивается в основание (так что клей-герметик здесь, в общем-то, и не нужен) и при обратной сборке приклеивать его не нужно.

  1. Центральный контакт — просто кнопка с зазубринами, которая механически прижимается к контакту адаптера питания.
  2. Цоколь тоже можно стащить с пластикового основания путём переламывания-расшатывания.

  3. Цоколь не приклеен и может слететь уже во время этапа 1, когда пытаемся снять плафон, если правая рука надавит на цоколь, а не на основание.

  4. Алюминиевая площадка со светодиодами и драйвером сзади приклеена каким-то типа резино-силиконовым клеем-герметиком. С помощью ножа/скальпеля прорезаем по кругу. (Позже выяснилось, что проще соскрести его отвёрткой с плоским шлицем.)

  5. Вытаскиваем блок электроники из корпуса-основания лампы пассатижами. (Или лучше протолкнуть/выдавить металлическим стержнем с обратной стороны.) Это делается со значительным усилием, т. к. подложка светодиодов вставлена/защёлкнута в паз металлизированного изнутри корпуса.

Фото 3. Корпус пластиковый с металлизацией изнутри

Так это сделано для того, чтобы алюминиевая пластина подложки светодиодов плотно прилегала к корпусу и передавала тепло ему для дальнейшего охлаждения.

  1. Драйвер (плата питания) соединён с подложкой со светодиодами разъёмами, которые не припаяны. Часовой отвёрткой отгибаем пластинки, вытаскиваем плату блока питания, затем подгибаем пластинки обратно, если хотим собрать обратно.

Наблюдать процесс разборки (и потом сборки) в динамике, а также процесс ремонта этой лампочки путём замены перегоревшего светодиода, можно на этом видео: «Ремонт светодиодной лампы: замена светодиода». Видео о том, как перегорает светодиод в этой лампе (это длительный процесс, как оказалось): «Как ПЕРЕГОРАЕТ светодиодная лампа».

Светодиодный драйвер

Итак, по вскрытии мы поимели электронную плату, блок питания:

Фото 4. Плата драйвера со стороны крупных деталей

Преобразователь напряжения/тока основан на микросхеме стабилизатора тока BP9938F ([краткий даташит] или [полный даташит на китайском]) с обвязкой.

Фото 5. Плата драйвера со стороны чип-деталей и дорожек

Без нагрузки он выдаёт 300 вольт DC, но это формальное напряжение; оно, в зависимости от типа нагрузки,  проседает до уровня соответствующего закону Ома или вольт-амперной характеристике диодов, при заданном уровне силы тока, фиксацией-стабилизацией которого занимается микросхема BP9938F, и величина которого определяется номиналом сопротивления R1-R2 (который в даташите называется current sensor — датчик тока).

Схема драйвера

Собственно, вот вам схема всего этого безобразия, со всеми номиналами:

Схема 1. Конкретная реализация драйвера на BP9938F

Сопротивление резистора Rcs (R1-R2) здесь 2.7Ω, и это задаёт микросхеме BP9938F стабилизировать выходную силу тока на уровне 70 мА. Замеры параметров работы светодиодов (ток/напряжение) показали следующее:

Фото 6. Какие светодиоды стоят в Lexman E14 5.5W

8 светодиодов, соединены последовательно, на выводах всех — 70 вольт, на каждом по 8.75, ток через все/каждый — 70 мА, итого — 4.9 ватта. Измерение ваттметром потребления с электросети конкретно этой лампы показало 5.1 Вт (у других таких же лампочек имеют место быть варианты: 5.3, 5.2). Стало быть, 0.2 ватта потребляет драйвер, его КПД — 96%. То, что падение напряжения на светодиодах составляет 9 вольт означает, что они составные: внутри три последовательно соединённых светодиода.

Е14 v.s. E27

Сравним с лампой с цоколем E27 такого же цвета (4200К), производителя (Lexman), мощности и формы [из предыдущего поста]:

Фото 7. Сравнение похожих светодиодных ламп Lexman с разными цоколями Е14 и Е27

Вообще всё разное (светодиоды, микросхем драйвера, корпуса). при том, что светят совершенно одинаково (по цвету, спектру, яркости). И мне не понравился этот цвет: зеленушно-желтушный какой-то, что хорошо заметно на контрасте с естественным дневным светом из окна, если включить их днём. Так же ещё и CRI у обеих ламп не очень-то высок по современным меркам — 85.

Полезные ссылки

  1. Тестирование этой и других ламп из Леруа Мерлена на яркость, CRI, мерцание и т. п. — публикация на сайте ЛампТест.ру
  2. Светодиодные лампы и ленты с CRI больше 85, 90, 95 — видео на Ютубе про то как светит эта лампа в сравнении с тем, что можно купить на Алиэкспрессе
  3. Светодиоды c CRI ≥95 с Алиэкспресса — видео на Ютубе о покупке этих LED и сравнение их цвета/света с другими.

Update 08/15/2020

Оказывается, эти светодиодные лампы умеют перегорать, вот так:

Фото 8. Обугленные светодиоды, лампа не светит

Сначала на одном светодиоде появляется обугленная точка, потом обугливание начинает распространяться, ползти в стороны вплоть до того, что выползает за пределы светодиода, так что гореть начинает каким-то непонятным образом плата на алюминиевой подложке. При этом все остальные светодиоды продолжают светить. Потом начинает гореть следующий светодиод и так до тех пор, пока один из них не разомкнётся от сгорания, после чего перестают светить все, т. к. они включены последовательно.

«Шокирующее» видео, как это выглядит:


Как разобрать лампочку накаливания, светодиодную LED, цоколь

В этой статье разберемся, как разобрать лампу, а также как вытащить цоколь из патрона, если случайно разбили колбу при демонтаже. Лампочку, которая перегорела, возможно употребить для создания разнообразных безделушек и в других практичных задачах. Поэтому и нужно уметь разобрать лампочку. Инвентарь для работы понадобится следующий:

  • тонкогубцы;
  • отвертка;
  • защитные перчатки.

Состав лампы таков: электроды со спиралью, стеклянный баллон и цоколь. Один электрод подсоединен к гильзе цоколя, второй — к его центральному контакту. На электродах располагается спираль. Изолирующее стекло расположено промеж гильзы и контакта. В процессе изготавления лампы гильзу наполняют инертным газом. Это нужно для того, чтобы избежать скорого окисления и перегорания спирали.

Особую осторожность следует проявлять при работе с люминесцентными и энергосберегающими лампами, поскольку в них находятся ядовитые пары ртути. При разборе такой лампочки важно не разбить колбу.

Как разобрать лампу накаливания

Проще всего работать именно с этой разновидностью. Она не содержит в себе вредных веществ внутри. Чтобы разобрать лампу накаливания необходимо выполнить ряд действий:

  • Схватить запаянный контакт внизу. Для этого используются тонкогубцы.
  • Расшатать контакт и вертеть его до обрыва двух проводков, протянутых к телу накала.
  • Снять контакт.
  • Взломать изоляцию цоколя. Для этого также используются тонкогубцы.
  • Ножку лампочки расшатать и удалить.
  • Вместе с ножкой вытащить крючки, электроды и тело накала.
  • Почистить внутреннюю часть лампы кусочком ткани.

Изолятор цоколя сделан из толстого стекла, ножка из более тонкого. Во время работы следует учитывать и разницу в толщине. Чтобы осколки не разлетелись по всей квартире и не доставили ее жителям массу неудобств достаточно правильно оборудовать рабочее место. Для этой цели хорошо подойдет обычная картонная коробка, застеленная тряпкой или бумажными листами.

После того, как из лампочки вытащили все «внутренности», остается емкость из термостойкого стекла. Из нее можно сделать абажур, обрамления для поделки, банку для специй и даже миниатюрного аквариума. Если залить внутрь горючую жидкость и подвести к ней фитиль, можно получить оригинальный светильник или просто дополнительный источник тепла.

Для некоторых целей отлично подходит стекляшка с цоколем, для некоторых он будет лишь помехой. Удалить цоколь можно несколькими способами:

  • процарапать стеклорезом;
  • растворить в плавиковой кислоте или смеси аммиачной селитры с соляной кислотой;
  • отогнуть цоколь там, где он соединяется со стеклом и расчистить клей. После этого колба вытаскивается легко.

Соединение в лампах накаливания не отличается особой прочностью, поэтому удалить цоколь, как правило, не составляет труда.

Лопнула колба лампы. Как вытащить цоколь из патрона?

В процессе выкручивания лампы из патрона она может поломаться или отделиться от цоколя. В таком случае понадобится разборка патрона, для которой необходимо:

  1. Надеть защитные перчатки. Если источник света расположен высоко, пригодится и защита для головы.
  2. Выключить электричество, проверить через индикатор отсутствия напряжения.
  3. Подмести пол, очистив его от осколков (можно его предварительно застелить).
  4. Открутить цоколь, используя остроконечные плоскогубцы. Выкручивать против часовой стрелки.
  5. Если патрон для лампочки не выкручивается, то попробуйте расшатывать его в разные стороны.

Первый способ самый легкий и надежный. Для того, чтобы было легче ухватиться за цоколь плоскогубцами, края можно немного отогнуть отверткой.

Другой способ? Раздвинуть плоскогубцы, сделав упор на внутренние стенки цоколя и вывернуть его.

Как разобрать люминесцентную лампочку

Компактная люминесцентная лампа по составу отличается от обычной, разбирать ее нельзя из-за наличия ядовитых паров ртути. Зато возможно добраться до устройства запуска, т.е. электронного пускорегулирующго аппарата, который вмонтирован в корпус рядом с цоколем. Для этого нужно взять плоскую широкую отвертку и отстегнуть защелки.

В старых лампах это проблематично, поскольку пластик под длительным воздействием высокой температуры твердеет, защелки начинают ломаться. Если не получается открыть отверткой, можно отрезать их, проведя ножом по шву несколько раз. Облегчить этот процесс можно при помощи строительного фена, разогрев ним корпус.

Внутри корпуса расположен электронный балласт, который соединен с контактами цоколя небольшими проводами. Для того, чтобы выяснить неисправность, нужно сначала проверить состояние нитей накаливания мультиметром. На плате они обозначены А1-А2 и В1-В2. Проблема может быть и в сгоревшем предохранителе или повреждениях на самой плате. Именно эти причины чаще всего приводят к поломке люминесцентной лампы. Но есть и другие, которые встречаются гораздо реже — выход из строя входного ограничительного резистора, электролитического конденсатора или диодов выпрямителя.

Для устранения неисправности обычно применяется шунтирование или замена деталей. Чтобы вернуть разобранный корпус в исходное состояние, разрезанные части нужно склеить друг с другом.

Светодиодная лампа

Диодную лампочку обычно разбирают для ремонта, который достаточно прост. Способ разбора практически не отличается от разбора люминесцентной. Диодная лампа состоит из:

  • корпуса;
  • цоколя;
  • рассеивателя света;
  • драйвера;
  • блока светодиодов.

Диагностика неисправностей начинается с проверки подачи напряжения на контакты патрона. Если питание присутствует, а диод не горит, следовательно проблема не в патроне, а в самой лампочке. Проверить можно так: вкрутить в патрон любую рабочую лампочку.

В случае, если лампа ремонту не подлежит, но сами диоды исправны, их можно применить для создания новой светодиодной лампочки. В виде корпуса можно использовать обычную лампу накаливания. Это позволяет существенно сэкономить, ведь новая лед лампочка стоит дорого.

Источник: уникальная статья на нашем сайте electricity220.ru.

Как разобрать светодиодную лампу е14

Я купил на eBay несколько китайских лампочек на 220 вольт, которые представляют собой устройства COB (chip-on-board), то есть плату, на которой припаяна куча светодиодных чипов. Обычно они работают месяц или два и затем по неизвестным причинам сгорают. Вот моя техника ремонта и, мысли о том, почему они умирают и как их ремонтировать, если вы достаточно смелы, чтобы сделать это. Если у вас есть оборудование для решения проблем, то ремонт светодиодной лампочки своими руками стоит копейки.

Я вскрыл отремонтировал почти 50 таких лампочек, цена новых составляет от 1 до 4 долларов на eBay и в других магазинах.

Хотя процесс ремонта LED лампы своими руками не так уж сложен, он требует некоторых знаний разборки светодиодной лампы, электроники, а также опыта пайки и знаний безопасности, которым нужно следовать.

Шаг 1: Вводная часть

Эти лампы представляют собой набор маленьких светодиодных чипов, установленных последовательно на плате и управляемых выпрямленной цепью переменного тока. Как и в любой последовательной цепи, если один компонент разрывается в ней, устройство больше не будет работать (вспомните о рождественских огнях). Как и в любой последовательной цепи, каждый светодиод потребляет ток, и понижают напряжение, пропуская ток через себя, поскольку он излучает свет, и, надеюсь, не нагревается.

В лампе находится выпрямитель, нагрузочный резистор и несколько фильтрующих конденсаторов, которые дают светодиодам постоянное напряжение, чтобы они светили.

Мы проверим эти компоненты (источник питания), а затем посмотрим на светодиоды (детали, которые обычно ломаются на лампах такого типа).

Второе изображение представляет собой список частей и инструментов, необходимых для выполнения этого проекта.

Список включает в себя:

  • Паяльник и припой
  • Мультиметр с модальностью «Диодная проверка»
  • Пинцет для работы с крошечными светодиодными чипами
  • Зубочистка, чтобы перемещать вещи вокруг и служить крошечными пальцами
  • Светодиодные чипы на замену (продаются на eBay)

Сейчас самое время заявить: «Не делайте этого с лампочкой, вкрученной в розетку, потому что вас может ударить током! Не включайте лампу, пока она не собрана, и если вы не уверены, что ничего не замыкается …

Шаг 2: Разбираем и проверяем источник питания

Разберите ЛЕД лампу, отсоединив прозрачную крышку и вытолкнув электронные платы, чтобы они «выскочили».

После того, как платы будут снаружи, посмотрите, нет ли на них каких-либо физических повреждений (маловероятно, потому что они закрыты под корпусом).

Когда вы посмотрите на плату, вы увидите выпрямительную микросхему и пару больших конденсаторов (один выглядит как «банка», а другой — как округлая конфетка). Круглая «банка» поляризована, и, как вы можете видеть, находится на стороне постоянного тока на выпрямителе. Тот, что похож на конфету, является биполярным и находится на стороне переменного тока. Конфета не допускает «скачков мощности» в лампочке. «Банка» — делает постоянное напряжение ровным, и поэтому является фильтром.

Светодиоды — это диоды, которые создают свет и используют энергию только в одном направлении (постоянный ток). Обратное направление не дает света и может повредить их. Светодиоды связаны между собой (представьте себе цепочку, в которой каждое звено является одним из светодиодных чипов).

Проверьте конденсатор-конфету с помощью омметра, чтобы убедиться, что он не закорочен (маловероятно, но просто проверьте, чтобы убедиться). Сделайте то же самое с «банкой». Проверьте выпрямитель, который состоит из четырех диодов, соединенных по кругу. Этот выпрямитель заставляет напряжение идти в одном направлении (постоянный ток), а не назад и вперёд (переменный ток).

Сделайте это с помощью диодной проверки (см. Рисунок с настройкой на измерителе выше): когда вы произведете измерения между четырьмя ножками этого чипа, вы увидите, что он пропускает мощность только в одном направлении (опять же, обычно проблема не в нём, но все равно проверьте его).

После того, как вы всё проверили, вы готовы перейти к светодиодам … все происходит на стороне постоянного тока блока питания.

Шаг 3: Находим плохой светодиод

Когда вы смотрите на светодиоды на плате, их число соотносится с потребляемой ими в целом энергии, и вы видите, что это количество ВАТТ, которое они потребляют (5 Вт, 7 Вт, 9 Вт и т. Д.).

Посмотрите на каждый светодиод, чтобы увидеть, есть ли среди них сгоревший. Я полагаю, что они сгорают в основном из-за дефектов в их производственном процессе, поскольку они всегда выгорают в середине цепочек светодиодов. Обычно вы сможете на глаз определить плохой светодиод из-за черной точки в середине чипа (см.и с выгоревшим пятном, обведенным красным). Этот чип необходимо заменить. Проверьте этот светодиод с помощью функции проверки диодов вашего мультиметра.

Поскольку светодиоды являются диодами, вы используете на приборе модальность, которая потребляет немного электричества для управления диодами при тестировании. В случае светодиодов, они загораются даже при небольшом питании, и вы можете легко отличить плохой светодиод от хорошего.

Когда вы тестируете светодиод в обратном направлении, он останется темным. При тестировании светодиодов в прямом направлении он загорится (см. картинки).

Проверьте диоды в обоих направлениях с помощью измерителя, учитывая, в каком направлении диоды загораются. Светодиоды соединены последовательно, поэтому все они на каждой панели (плате) выстроены в одном направлении (другими словами, + и — находятся на одних и тех же сторонах платы). Это важно помнить, когда вы будете устанавливать новый светодиод вместо сгоревшего.

Шаг 4: Удаляем старый плохой чип

Используйте паяльник, чтобы удалить старый чип, нагревая оба конца и используя что-то типа шила или зубочистки, чтобы удалить плохой чип. Не беспокойтесь о повреждении чипа, так как он уже сгорел, но будьте осторожны, чтобы не сжечь или не повредить соединительные колодки, к которым он был подключен на плате — они нужны вам для подключения нового светодиода.

Это изображение лампочки с удалённым сгоревшим светодиодом.

Я предлагаю положить небольшой шарик припоя на контактную площадку перед установкой нового светодиода, чтобы на ней было что-то, к чему он сможет прихватиться при пайке.

Шаг 5: Берём новый светодиод для замены старого

Откройте рулон светодиодных чипов, и достаньте один. Положите его на стол, чтобы проверить его.

Вспоминая, как использовать диодную модальность на мультиметре, вы можете протестировать новый светодиод, коснувшись обеих его сторон контактами: помните, что одно направление приведет к его освещению, а другое — нет.

Шаг 6: Устанавливаем новый светодиод на место старого

Возьмите пинцет и поместите новый светодиод туда, где был сгоревший, обращая внимание на полярность, которая его зажигает.

Новый светодиод должен идти в том же направлении, что и другие, чтобы ваш мультиметр включал каждый из них, когда вы проходитесь по ним последовательно мультиметром.

Когда вы убедитесь, что все светодиоды в правильном направлении, припаяйте боковые стороны нового светодиода, используя паяльник и слегка подплавливая шарики припоя, которые вы поместили ранее, и концы нового чипа прилипнут к припою.

Проверьте свою работу, используя мультиметр, чтобы снова подсветить чип и убедитесь, что все они расположены в одном направлении (см. второе изображение).

Шаг 7: Собираем лампу

Аккуратно поместите лампу обратно в прозрачную капсулу, как она располагалась до этого и следя за тем, чтобы ничто не закорачивалось и не было сдавлено.

Теперь, когда вы проверили все светодиоды и электронику, привинтите лампочку и посмотрите, загорается ли она.
Если вы видите свет, значит, что вы преуспели.

Я полагаю, что лампочки ломаются из-за плохих светодиодов, так как я уверен, что для их сборки в Китае использовались самые дешевые и низкокачественные чипы.

Шаг 8: Дополнение. Если вы хотите починить лампочку, но у вас нет светодиодного чипа

Я возился с одной из своих лампочек, которые я ремонтировал, и думал о том, что у кого-то может не быть под рукой светодиодного чипа. Если у вас нет светодиодных чипов для замены, вы можете просто закорачивать то место, где был светодиодный чип, чтобы замыкать цепь. В цепочке не будет всего одного светодиодного чипа, и это не будет иметь большого значения, если сгорела всего лишь пара чипов.

В результате будет меньше люменов (общее количество света, получаемого в итоге), потому что будут отсутствовать некоторые светодиоды. Это создаст нагрузку на другие светодиоды, так как они восполнят отсутствие пропущенных светодиодов. Это будет обходным путем, но я рекомендую всё же заменять отсутствующие светодиоды новыми.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Ремонт светодиодных ламп своими руками: устройство и принцип работы

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

На схеме изображено подобное устройство конструкции

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Не всегда неисправность светодиодов можно определить, не демонтируя корпус

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Как выбрать светодиодные лампы для дома. Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

  • перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
  • неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
  • светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
  • неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
  • сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Разбор устройства позволяет определить точные причины поломок

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

На схеме изображен порядок подсоединения драйверов

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Тестирование источников освещения производится при помощи мультиметра или пробника

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Потолочные светодиодные люстры для дома. Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – выход из строя конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае перегорания конденсатора, он меняется на новый. Еще к частым неисправностям ламп можно отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Чтобы извлечь неисправные детали производится демонтаж

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Полезные рекомендации

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

На плате размещаются многие важные элементы

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

При правильном подходе подобные лампы станут превосходным украшением современного интерьера

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Использование отдельных элементов позволяет создать единый замысел для освещения

Используя полезные рекомендации и техники ремонтных работ, вы всегда сможете самостоятельно убрать любую неисправность.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

На рынке осветительного оборудования светодиодные LED-лампочки пользуются большим спросом. Они отличаются широким диапазоном яркостей, доступной стоимостью и экономичностью. Но в случае повреждения многие модели не поддаются восстановлению, а ремонт светодиодной лампочки своими руками требует некоторых усилий.

Как устроены светодиодные лампы?

Большинство светодиодов не способно функционировать от сети 220 В. Для их работы задействуются дополнительные приборы, которые часто приходят в непригодность. Сам филаментный светодиод лампы LED нельзя отремонтировать. В его колбе находится инертный газ, состав которого засекречен производителем. Воспроизвести технологию и собрать аналогичную лампочку своими руками не удастся.

Перед началом восстановления лампы необходимо ознакомиться с ее устройством. Независимо от стоимости и рабочих характеристик прибора он состоит из таких деталей:

  1. Драйвер.
  2. Монтажная плата.
  3. Светодиоды.
  4. Радиатор.
  5. Оптические элементы.
  6. Цоколь.

Каждый элемент выполняет важную роль, и его повреждение приводит к выходу из строя лампы. Если определить, где находится поломка, ее можно устранить минимальными усилиями.

Разбираясь с устройством и принципом работы лампы, не обязательно вникать в физические процессы. Главное – учесть, что источником света становится специализированный полупроводник, способный излучать свет, подавая постоянное напряжение при незначительной силе тока.

Задача драйвера заключается в выпрямлении, напряжении и ограничении силы тока с помощью номинальных показателей. Нужное число светодиодов находится на подложке с радиатором, отводящим тепло. Рассеиватель борется с неравномерным распределением потоков света и стабилизирует яркость отдельных элементов. Большинство моделей ламп создаются на основе этой схемы.

Определившись с основными тонкостями работы и схемой LED-лампы, можно переходить к следующему этапу и начинать искать причину поломки. Качественные световые приборы редко выходят из строя, но дешевые изобретения от сомнительных производителей часто продаются с «сюрпризами».

Основные причины поломок светодиодных ламп

Электронные детали LED-приборов отличаются большим сроком службы и редко перестают работать. Основная часть поломок связана с выходом из строя электролитического сглаживающего конденсатора. Вероятность появления сбоев повышается при желании производителей сэкономить на компонентах, не учитывая требуемый номинал напряжения.

Нередко дешевые устройства обладают низким качеством пайки. Соединительные элементы могут деформироваться после нескольких циклов или под воздействием температурных скачков. Необходимость ремонта возникает при эксплуатации осветительных систем в условиях высокой влажности.

В некоторых случаях проблемы с работой лампы объясняются плохой организацией теплоотвода. После перегрева светодиоды не могут нормально функционировать и отключаются. Если качественный радиатор из металла заменяется пластиковым аналогом, риск выхода из строя будет максимальным. Отремонтировать подобную лампочку проблематично, а единственным вариантом развития событий станет замена поврежденных деталей.

Дешевые изобретения часто поставляются с небольшим количеством термопасты или вовсе без нее. При некомпетентной сборке даже качественные модели будут работать со сбоями.

К неработоспособности лампы приводит несоблюдение эксплуатационных норм, скачки напряжения в электросети и другие воздействия. Сами диоды могут продолжать работать, но драйвер схемы подвергается поломке.

Если на этапе изготовления осветительного прибора не была предусмотрена нужная вентиляция, драйвер начнет перегреваться. В таком случае лампочка будет часто моргать, вызывая раздражение глаз. Дальше произойдет повреждение токоограничивающего резистора.

Любые подобные явления приносят дискомфорт, но не являются поводом для беспокойства. При правильных действиях можно восстановить лампочку без больших усилий.

Предварительная диагностика устройства

Перед тем как починить светодиодную лампочку, нужно ознакомиться с тонкостями диагностики. Нередко LED-светодиод перестает излучать свет по причине обрыва в общей проводке, повреждении системы выключателя или отсутствии контактов в патроне. Еще не исключены варианты появления неполадок в самой лампе. Предварительная диагностика устройства подразумевает определение причины поломки.

Если после включения осветительного устройства лампа не загорается, понадобится изъять ее из патрона и заменить другой. Для этой процедуры можно использовать как диодные, так и простые лампочки. В случае появления света можно поставить точный диагноз: из строя вышла лампа. Если освещение по-прежнему отсутствует, нужно проверить проводку.

Дальнейший этап диагностики подразумевает определение напряжения в цепи питания. Для этого используется мультиметр. Устройство подключают к патрону после активации выключателя. Если показатели равны уровню 220 В, значит, с напряжением все нормально. При появлении других значений стоит обследовать цепь.

Нередко лампа перестает излучать свет и при оптимальном напряжении. Это может указывать на потерю контакта между цоколем и усиками патрона. Любые нарушения в этой области способствуют образованию дуги на усиках, что приводит к образованию нагара.

Для удаления нагара понадобится отключить напряжение и провести очистку лишних образований. Также необходимо слегка подогнуть усики, а затем повторно вкрутить в патрон лампочку и оценить результат.

Если напряжение на контактах отсутствует, патрон демонтируется и проверяется на предмет наличия фазы в проводке, предварительно активировав выключатель. При положительном результате патрон нужно будет заменить. Отсутствие фазы сигнализирует о повреждении выключателя.

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют. Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку.

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета. В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком.

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой. Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий. Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы

Перегоревшие светодиоды часто приводят к выходу из строя осветительного прибора. Порой проблему удается определить после демонтажа корпуса. Но бывают исключения, когда внешне компоненты выглядят исправными. Ремонт светодиодной лампы своими руками начинается только после определения проблемы.

Замена светодиодов лампочки

Для замены светодиодов светильника не обязательно применять паяльное оборудование. Иногда достаточно прогреть плату строительным феном, в результате чего место пайки станет мягким и податливым, а диод будет легко доставаться пинцетом.

На подогретую область помещается рабочий источник света, а после остывания платы его прочно фиксируют. Разбирая устройство, нужно следить за расположением элемента, чтобы не допустить ошибок при повторной сборке.

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Отремонтировать светодиодную лампу своими руками несложно. Нередко для этого требуется устранение неполадок в драйвере, которые возникают из-за перегорания резистора или конденсатора.

Если в домашней мастерской имеются мультиметры и другие измерительные приспособления, диагностирование будет выполнено без любых сложностей. В случае определения поломки деталь заменяется исправной моделью с аналогичными рабочими характеристиками.

Но найти подходящий вариант в магазине бывает непросто. Поэтому специалисты советуют искать его на рынке радиотехники или радиоэлектроники.

Как проверить и заменить блок питания?

Если лампа устанавливается в техническое помещение с высоким уровнем влажности, ее оснащают стабилизирующими блоками питания, понижающими напряжение до безопасных значений. По мере эксплуатации или под воздействием негативных факторов стабилизатор выходит из строя.

Чтобы заменить его, необходимо снять напряжение с помощью отключения цепи в распределительном щитке.

Устранение моргания светодиодных ламп

Нередко ремонт светодиодной лампы предназначается для устранения проблемы мерцания. Неприятное явление возникает в результате прерывания электрического контакта. Определить причину с помощью увеличительного стекла проблематично, поэтому остается повторно спаять посадочные гнезда, что требует некоторых усилий и времени. Но, учитывая простоту схемы, провести нужные манипуляции можно своими усилиями.

Светодиодная лампа Ремонт дома своими руками

Светодиодная лампа — это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны — они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы. Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока.Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM) 260 мА
Постоянный ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Мощность рассеивания (PD) 0,63 Вт
Угол луча 120 °
Светодиодная линза тип прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40 ° С — + 85 ° С
Температура хранения (TSTG) -40 ° С — + 100 ° С
Температура пайки (TSOL) 260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть — соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока в лампе должны быть блок питания — драйвер и система отвода тепла — радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

  1. Диссипатор . Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
  2. Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
  3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов колбы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
  4. Колпачок лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
  5. Драйвер . Это электронная принципиальная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Существует множество схемотехнических схем драйверов светодиодов.Продемонстрируем лишь пару из них: Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более сложные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя — перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку — снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным щупом, а к катоду — черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом — медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть, казалось бы, более простой способ отремонтировать светодиод — просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если во время теста все диоды оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Проверить мультиметром основные компоненты, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп без каких-либо сложных деталей. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Добавим также, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или распространен полностью или частично без указания авторства и предоставленных обратных ссылок.

Разборка: светодиодная лампа Wi-Fi

У некоторых из моих самых популярных блогов и разборок есть общая тема… Светодиодные лампочки! Вы все несомненно любите свои источники освещения, заменяющие лампы накаливания! Еще в 2016 году, например, EDN опубликовал мой демонтаж обычной лампы, эквивалентной 60 Вт, которая быстро вышла из строя.И совсем недавно (прошлой осенью, если быть точным) я продолжил это, проанализировав управляемый Zigbee «умный» A19.

Итак, когда я недавно увидел, что Amazon продает «умные» светодиодные лампы на базе Wi-Fi по 15,99 долларов за штуку, я снова укусил. В частности, я буду рассматривать TP-Link Kasa KL110, который сейчас вернулся к своей обычной цене 19,99 долларов на Amazon. Чтобы прояснить заранее, хотя TP-Link называет его «регулируемым», им можно управлять только в сочетании с собственными приложениями производителя для Android и iOS, а также через «облачную» учетную запись пользователя.Попробуйте уменьшить яркость с помощью обычного переключателя диммера, и вы, скорее всего, получите неустойчивые результаты наряду с вероятностью преждевременного выхода из строя.

С учетом всего сказанного, давайте начнем с обычных кадров:

Взломайте коробку, и все, что вы найдете внутри, — это тонкий двусторонний листок литературы и сама стильная (по крайней мере, IMHO) лампочка:

Вот несколько крупных планов внешней маркировки:

Из прошлого опыта я знал, что моя тепловая пушка, вероятно, не позволит мне проткнуть внутреннюю часть лампы, поэтому на этот раз я сразу же применил «тяжелую артиллерию»:

Начнем с плоскогубцев, приложенных к цоколю лампы… что меня не слишком увлекло:

Пора обратить мое внимание на земной шар (и мою ножовку):

Вот обзор подсвечиваемой части внутренних частей, наглядно демонстрирующий матрицу из нескольких светодиодов, а также разъем для подачи питания и управляющих сигналов:

Эй, а что это за штука торчит из середины? (Я делаю ставку на то, что это антенна Wi-Fi.Вы?)

Эти два винта, удерживающие светодиодную пластину на месте, не могли сравниться с удобной отверткой, которая всегда была у меня за столом (кто-нибудь еще помнит M-Systems?)

Достигнут отрыв:

Еще предстоит пройти долгий путь (обратите внимание на термопасту, соединяющую светодиодную пластину с гораздо большей металлической сборкой под ней, которая действует как теплоотвод), хотя я могу видеть антенну Wi-Fi (или что-то еще … Я все еще делаю ставку на идею антенны Wi-Fi) теперь маркировка более подробно:

На этом этапе, исходя из прошлого опыта, я знал, что столкнулся с самым сложным этапом разборки.Сколы на пластиковом корпусе не привели меня ни к чему, кроме немного крови (легкая травма, как уже знают давние читатели, — давняя традиция разборки Брайана Дипера):

Применение ножовки дальше вниз тоже не дало положительного результата… только дополнительная пластиковая стружка по всему моему столу:

В конце концов и как можно осторожнее (хотя, как вы видите, я все же немного повредил конец печатной платы), я приступил к работе с помощью комбинации плоскогубцев и отвертки с плоской головкой:

В конечном итоге успех был достигнут благодаря использованию отвертки в качестве долота в сочетании с молотком, чтобы вбить ее кончик вниз и глубоко внутрь шва между верхней и боковой металлическими узлами:

Вот это интересно.Первый (и только легко снимаемый) бит — это экран, окружающий основание антенны (или что-то еще) и закрывающий соседний конденсатор. Я предполагаю, что это экран Фарадея, чтобы свести к минимуму количество электромагнитных помех от схемы за ним, просачивающейся через отверстие в светодиодной пластине для антенны (или что-то еще).

Могу поспорить, что черный материал был из твердого полимерного пластика, но в итоге получился мягкий резиновый материал. И после того, как я немного порезал его ножом, у меня возникла блестящая (если я так говорю) идея попытаться вытолкнуть весь шар из окружающего его металлического саркофага с задней стороны с помощью этих двух проводов. Я показал вам раньше.Вуаля!

Теперь вернемся к ножу для коробок вместе с большими пальцами, чтобы очистить черный резиновый материал:

Миссия в конце концов выполнена, по крайней мере, на пределе моего терпения:

И напоследок пару крупных планов:

Видите, я же вам говорил… Wi-Fi! А благодаря идентификатору FCC ID, нанесенному на боковой стороне модуля беспроводного приемопередатчика, вы можете дополнительно изучить (с помощью документации по сертификации), что находится внутри него!

Мысли? Дайте мне их в комментариях!

Брайан Диперт — главный редактор Embedded Vision Alliance, старший аналитик BDTI и главный редактор InsideDSP, информационного бюллетеня компании .

Статьи по теме :

Teardown: Что убило эту светодиодную лампочку?

Последний раз (я думаю), что EDN разбирал светодиодные лампы, была весна 2011 года. С тех пор рынок немного повзрослел, и технология стала широко распространенной, в немалой степени благодаря резкому падению цен. Посмотрите, например, на пару текущих тематических исследований, которые я собрал в процессе написания этой статьи:

Некоторое время назад мы повесили в офисе моей жены две потолочные лампы, каждая из которых содержала по две лампы A19 с регулируемой яркостью, эквивалентной 60 Вт, от Home Depot.Говоря о полумраке, однако, после солнцестояния световой день становится короче, и поэтому она недавно упомянула мне, что заметила, что при искусственном освещении офис был более тусклым, чем она помнила ранее. Я обнаружил, что один из двух A19 в каждом световом скоплении загадочно отказал; на данный момент я заменил их (без диммирования, поскольку настенный выключатель на самом деле обычный) КЛЛ, которые у меня были под рукой. И, конечно же, я «делаю лимонад из лимонов», разбирая один из них, чтобы посмотреть, что внутри (и что могло выйти из строя).

Вот обзорный снимок, для начала:

Наряду с крупными планами различной внешней маркировки:

Металлическое основание прикручивается к пластиковому основанию под ним, затем обжимается, чтобы удерживать его на месте:

Если бы я хоть немного разбирался в этом проекте, я бы внимательно прочитал предыдущее сообщение Марджери до того, как приступит к вскрытию, а не после него. Если бы я сделал это, я мог бы получить подсказку, чтобы поставить лампочку в духовку, чтобы ослабить клей, скрепляющий глобус и основание.Вместо этого я обработал шов ножом для коробок, а затем отверткой, с желаемым конечным результатом, заметьте, и только легких потерь .

Вот светодиодная матрица, которую я нашел внутри, без какого-либо дискретного диффузора спереди, как тот, который нашел этот парень:

А вот маркировка крупным планом:


Нажмите для увеличения.

Поднять светодиодную пластину оказалось несложно благодаря вышеупомянутой отвертке:

Но попасть под нижележащую металлическую «крышечку» было не так-то просто.Он плотно прилегал к окружающему металлическому шасси, но работа по краю была неэффективной:

Вместо этого, перерезав два провода, питающих светодиодную матрицу, я воткнул отвертку в центральное отверстие и отсоединил ее:

Вот два вида печатной платы с клеем, которую я нашел внутри:

Плоскогубцы позволили мне относительно легко удалить металлическую основу (и больше никаких травм):

Это обнажило нижний край печатной платы; как обнаружил тот же парень, что и раньше, оголенные провода прижаты к основанию, а не припаяны к нему, что упрощает процесс сборки (за счет увеличения точки потенциального отказа):

Вытолкнуть печатную плату было просто:

Вот крупным планом верхняя и нижняя части печатной платы различных преобразователей переменного тока в постоянный и других аналогово-силовых схем:


Нажмите для увеличения.


Нажмите для увеличения.

Есть догадки о первопричине сбоя, читатели?

См. Также:

Teardown: Простой подход отличает современные светодиодные лампы

Светодиодные лампы, которые мы исследовали, часто проще, чем те, которые были произведены четыре года назад, иногда в них используются дискретные транзисторы для решения задач, когда-то решаемых через микросхемы.

Леланд Тешлер, Исполнительный редактор
Еще в 2015 году мы исследовали светодиодные лампы, мощность которых эквивалентна лампам накаливания мощностью 60 Вт.Недавно мы приобрели несколько новых светодиодных ламп, чтобы увидеть, как все изменилось. Результаты интересны. В целом, новые лампочки, которые мы снесли, имеют гораздо более простую механическую конструкцию и более простую электронику, чем те, что использовались четыре года назад. Кроме того, производителей, похоже, меньше беспокоят проблемы с температурой или электромагнитными помехами. Лампочки, которые мы рассмотрели, имеют гораздо меньше возможностей для отвода тепла или защиты от электромагнитных помех, чем их более старые аналоги.

Наши лампы для разборки; Сверху, Philips SlimStyle, отцентрируйте другую лампу Philips, удалив ее резьбу и пластиковый купол; снизу ручная граната, Sylvania UltraLED A19.

Наш подход к этому новому раунду разборок ламп повторяет подход 2015 года: мы выбрали лампы с наивысшим рейтингом из Consumer Reports . К счастью, одна из рассмотренных нами лампочек попала в список CR как в 2015 году, так и сегодня, что позволяет нам провести сравнение яблок с яблоками. Это мягкая белая лампа с регулируемой яркостью SlimStyle A19 от Philips Lighting. Эта лампа отличается от большинства других тем, что ее светодиодные пластины светят в сторону, а не вверх. Это дает ему тонкий профиль — он больше похож на диск, чем на лампочку — и диаграмму излучения света, которая, вероятно, лучше всего работает в лампе с абажуром, который помогает равномерно рассеивать свет по комнате (хотя на упаковке лампы заявлена ​​диаграмма света на 360 °. ).

И в 2015 году, и сейчас лампа Philips решает проблемы с тепловыделением без дополнительного теплоотвода. Единственный компонент, который распространяет тепло, — это металлический диск диаметром 2,5 дюйма, на который крепятся 26 светодиодов, 13 сбоку. Более того, вы можете ожидать, что светодиоды расположены на диске в шахматном порядке, так что они не будут устанавливаться прямо напротив друг друга — такое расположение также поможет рассеивать тепло. Но светодиоды по обе стороны от диска расположены прямо напротив друг друга.

Оба варианта этой лампы имеют на светодиодной пластине то, что кажется чувствительным к температуре, что, вероятно, помогает снизить потребность в дополнительном радиаторе.Кроме того, схемы старых и новых ламп очень похожи, за исключением единственной ИС, которую несла старая версия. Этот чип не имел идентифицируемой маркировки, и мы предположили, что он участвовал в регулировании яркости и управлении одним силовым полевым транзистором на плате.

В новой версии этот чип устранен. На его месте на печатной плате установлены два небольших дискретных транзистора. Это заставляет нас думать, что ИС обеспечивает ШИМ-привод для силового полевого транзистора, а два транзистора, которые занимают его место, совместимы со схемой, которая может генерировать прямоугольный управляющий сигнал.

Также на плате стоит крупный трансформатор. Это тип трансформатора, который может использоваться для обратного или прямого преобразователя. (Вкратце: в прямом преобразователе используется трансформатор для увеличения или уменьшения выходного напряжения и обеспечения гальванической развязки нагрузки. Трансформатор не накапливает энергию в течение времени проводимости переключающего элемента — трансформаторы не могут хранить значительное количество энергии. Вместо этого энергия передается прямо на выход прямого преобразователя под действием трансформатора во время фазы проводимости переключателя.)

Упрощенный прямой преобразователь, который можно найти в лампочке SlimStyle. Мы многое упустили. Например, настоящий генератор прямоугольных сигналов может включать средства изменения времени включения / выключения. И выход будет синтезировать источник тока для питания светодиодов.

Итак, мы предполагаем, что и версия 2015 года, и самая последняя версия лампы Philips управляют 26 светодиодами с прямым преобразователем, который также реализует источник тока, необходимый для управления светодиодами. В современной версии используются два транзистора для создания управления затвором с широтно-импульсной модуляцией для полевого транзистора.В версии 2015 года для этой задачи использовалась собственная ИС.

Плата SlimStyle 2015 года (слева) и 2019 года. Самая большая разница, которую мы заметили, заключалась в замене микросхемы на два небольших транзистора, которая, очевидно, генерировала ШИМ для силового полевого транзистора.

Последнее замечание по поводу ламп SlimStyle заключается в том, что ни в старых, ни в новых лампах нет металлической защиты от электромагнитных помех. Это, казалось бы, указывает на то, что задействованные частоты ШИМ должны быть довольно низкими.

Мы исследовали вторую светодиодную лампу Philips, получившую высокие оценки в отчете Consumer Reports .Эта лампа также регулируется и называется просто мягкой белой лампочкой с эффектом теплого свечения. Лампа SlimStyle стоила около 8 долларов, а эта стоила чуть больше 6 долларов и поставлялась в упаковке по две штуки. Но хотя его светоотдача аналогична световому потоку устройства SlimStyle, электроника совсем другая. Мы обнаружили 12 светодиодов обычного размера и три светодиода меньшего размера, которые примерно вдвое меньше остальных, все они установлены на металлической светодиодной пластине. Также на этой пластине была восьмиконтактная ИС с маркировкой, которую мы не могли идентифицировать вместе с (как ни странно, по крайней мере для нас) 14 резисторами и одним конденсатором.

Светодиодная пластина на 2-й лампочке Philips.

Необычно видеть, как в светодиодной лампе используются светодиоды двух разных размеров. Также необычно видеть такое количество резисторов в схеме импульсного источника питания, особенно в той ее части, которая находится на выходе светодиода.

Но микросхема, расположенная на светодиодной пластине, также является загадкой. Силовой полевой транзистор, управляющий светодиодами, находится на печатной плате. Таким образом, маловероятно, что микросхема, расположенная на светодиодной пластине, имеет какое-либо отношение к PWMing FET, типичной роли микросхем в светодиодных лампах.Это предположение дополнительно подкрепляется тем фактом, что есть только два соединения между печатной платой, на которой крепится электроника лампы, и светодиодной пластиной. Они выполнены через одинарный двухконтактный разъем на светодиодной пластине. (Следует отметить использование разъема. Светодиодные лампы, исследованные в 2015 году, обычно подключались от печатной платы к светодиодной пластине через отдельные провода, припаянные к пластине, а не через разъем.)

На разобранной лампе Philips видна металлизированная область на внутренней стороне пластикового корпуса.Светодиодная пластина крепится на металлический колпачок, прикрепленный к пластиковому корпусу.

Размещение ИС на пластине светодиодов подвергает ее повышению температуры, вызываемому светодиодами, поэтому она может играть некоторую роль в температурной компенсации и, возможно, в формировании источника тока, необходимого для управления светодиодами. То же для всех резисторов на пластине. Но поскольку мы не можем идентифицировать ИС, мы можем только предполагать, что она делает.

Схема возбуждения светодиода выглядит как прямой преобразователь, основываясь на наличии трансформатора на печатной плате и единственной большой катушке индуктивности.Также там находятся два дискретных транзистора, что согласуется со схемой, генерирующей прямоугольные волны для использования в схеме ШИМ.

Также следует отметить, что эта лампа Philips имеет металлизацию на внутренней стороне пластикового корпуса, удерживающего печатную плату. Можно предположить, что металлизация служит защитой от электромагнитных помех.

Еще одна лампа, которую мы рассмотрели, — это регулируемая светодиодная лампа Sylvania 72637 12 Вт A19 Ultra LED, которая от Amazon сравнительно дорога — 22 доллара за штуку.Мы назвали эту гранату из-за ее формы. Он несет шесть светодиодных пластин, одна сверху, остальные пять расположены вокруг большой литой металлической конструкции с отдельной полупрозрачной крышкой для каждой светодиодной пластины. Каждая светодиодная пластина вмещает шесть светодиодов. Дискретные провода соединяют светодиодные пластины вместе и образуют соединения с печатной платой лампы.

Эта лампа впервые стала доступна в 2014 году, что делает ее одной из первых относительно доступных светодиодных ламп, появившихся на рынке. Дизайн ее, похоже, не обновлялся, и тот факт, что она по-прежнему занимает одно из первых мест в списке лучших светодиодных ламп Consumer Reports, вероятно, свидетельствует о ее качестве.Тем не менее, строительные методы, которые он использует, выделяют

. На другой стороне второй лампы Philips находился силовой полевой транзистор, диодный мост и, по-видимому, схема ШИМ.

изменения в конструкции светодиодных ламп за последние годы. Например, вы не найдете в современных лампах с большими литыми металлическими конструкциями, а в современных лампах с большей вероятностью будут использоваться разъемы для крепления светодиодной пластины к печатной плате.

Электроника этой лампы Sylvania также относится к предыдущему поколению. На плате есть одна 10-контактная ИС с неидентифицируемой маркировкой, которая, скорее всего, реализует ШИМ-привод для двух найденных нами силовых полевых транзисторов.На печатной плате также есть два небольших дискретных транзистора, но они не кажутся хорошими кандидатами для генерации требуемой последовательности импульсов ШИМ. Наличие трансформатора также указывает на то, что прямой преобразователь является вероятной топологией.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, это наличие двух мощных (хотя и разных) катушек индуктивности. Мы предполагаем, что первая катушка индуктивности может играть роль в коррекции коэффициента мощности, судя по положению на плате. Второй почти наверняка является частью схемы преобразователя.

Но непонятно, почему разработчики решили, что им нужны два полевых транзистора для питания 36 светодиодов. Тем не менее, это дизайн предыдущего поколения — в 2014 году все было по-другому. Это также объясняет, почему вы вряд ли увидите какие-либо современные светодиодные лампы, похожие на ручные гранаты.

Ручная граната «Сильвания», сверху, со снятыми полупрозрачными крышками. В центре, с печатной платой, удаленной из пластикового корпуса лампы. Внизу, крупный план печатной платы, на которой видны два силовых полевых транзистора, ИС, которая, вероятно, обрабатывает ШИМ, и катушку индуктивности, которая может быть задействована в PFC.

Сильное предупреждение о снятии купола со светодиодных ламп со стороны электрика: HandsOnComplexity

Сильное предупреждение о снятии купола со светодиодных ламп настоящим электриком.

Это ответ на действительно хороший и высоко оцененный тред по r / гидропонике, в котором в разделе комментариев было много плохих советов. Я не буду ссылаться на эту ветку, потому что не собираюсь вызывать смущение.

Более длительное обсуждение

Это будет заархивировано в моем руководстве по освещению

Полную информацию по электробезопасности можно найти здесь:

https: // www.reddit.com/r/SpaceBuckets/comments/crqdsj/line_voltage_cobs_and_a_discussion_on_electrical/

Тестирование небольшого количества источников света:

https://www.reddit.com/r/HandsOnComplexity/comments/d5_0003_row5_games Изолированный. Из. Земля.

Удаление пластикового полупрозрачного купола со светодиодной лампы — это способ получить больше света на ваши растения. Это просто факт. Что вы также делаете, так это обнажаете потенциально смертельные напряжения, которые не изолированы от земли.

С изолированным источником питания, как любой из драйверов светодиодов Mean Well, я могу взять провода, предназначенные для светодиодов, и подключить их прямо к потенциалу земли без проблем, без повреждений и без протекания тока (это ток, который убивает). Это тест на безопасность, который я делаю практически со всем, что анализирую, если я действительно копаюсь в осветительной арматуре. Неизолированный означает, что ток будет течь.

При 120 В переменного тока на входе вы можете получить до 170 В постоянного тока, сняв купол (из-за двухполупериодного мостового выпрямителя и конденсатора), что зависит от падения напряжения на светодиодах, и во всех случаях, когда у меня есть смоделированные замыкания на землю со снятыми куполами я получаю искры, летящие от светодиодной лампочки, а драйвер светодиода дымит .Частично это связано с тем, что более дешевые емкостные источники питания используются гораздо чаще. Из вики:

«Во-вторых, из-за отсутствия гальванической развязки между входом и выходом все, что подключено к источнику питания, должно быть надежно изолировано, чтобы человек не мог войти в электрический контакт с ним. . »

Если вы находитесь в стране с сетевым напряжением 230 В, существует вероятность воздействия до 325 В постоянного тока (230 * 1.41, потому что конденсатор может заряжаться до пикового напряжения, а не до среднеквадратичного напряжения). Как только происходит пробой диэлектрика кожи это не сопротивление в сто килоомов или то, что вы измеряли мультиметром — оно намного, намного меньше, что позволяет протекать гораздо большему току. БАМН!

Я хочу подчеркнуть, что люди, которые говорят, что вы не можете получить сильный ток, потому что ваша рука имеет очень высокое электрическое сопротивление, обычно не понимают предмета, потому что все дело в сопротивлении при приложении более высокого напряжения .Не то же самое и пробой диэлектрика по нелинейному. Ваша кожа — это диэлектрик (изолятор), который легко разрушается.


Раньше лампы были безопаснее

Когда я впервые экспериментировал со светодиодными лампами для выращивания примерно в 2010 году, многие из них стоили около 20-25 долларов за лампу 450 люмен, в которой использовались внешние синхронизирующие изолированные импульсные источники питания (я мог сказать, что они были синхронизированы извне из измерений низкого фазового шума). Они использовали меньше светодиодов, поэтому выставленное напряжение составляло примерно 30-35 вольт , которые обычно были изолированы от земли .

Примерно в 2012-2013 годах я начал находить все больше и больше емкостных и линейных источников питания, и еще одним большим отличием было то, что импульсные источники питания не были изолированы даже с маркировкой UL. Но они не изолировались и не нуждаются в изоляции, потому что пластиковый купол — это ваша защита от проникновения проникновения, и они совершенно безопасны в неизменном виде.

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

Удалив эту встроенную функцию безопасности, вы позволяете подвергать более высокие напряжения воздействию в среде, где много жидкостей с высокой проводимостью (т.е. гидро раствор), который может находиться на проводящей поверхности, например, на влажном бетонном полу или на заземленной металлической стеллажной системе (которая в идеале должна быть заземлена).

Если вы коснетесь оголенных светодиодов одной рукой, а ваша другая рука коснется потенциала земли, или если вы, например, стоите на влажном бетонном полу, вы можете получить смертельный ток, протекающий через ваш тело. Ток «не могу отпустить» составляет всего около 10-20 мА (всего лишь 1/100 ампера). Если вы начнете получать через сердце до 50 мА, то вы окажетесь в смертельно опасном диапазоне уровней тока.Ваш сердечный ритм может быть так легко сброшен с током, и сердечная ткань может быть повреждена от ожога. Вы также можете получить необратимое повреждение нервов в результате поражения электрическим током.

Во многих светодиодных лампах, которые я открыл, они будут двумя торчащими штырями, и это отличный способ зацепиться за электрическую лампочку.

Я просто предупреждаю всех, как настоящий промышленный электрик, некоторые из вас дают действительно очень опасные советы, и почти все здесь не понимают электричество или насколько оно опасно.Ни один здравомыслящий профессионал не станет гадить на своей репутации, говоря другим делать что-то изначально небезопасное. Зачем обращаться за советом к любителю по вопросам электричества и электробезопасности? Это не имеет смысла …

Но … но … но … Я использую GFCI / RCD. Хорошо, вы должны защитить себя таким образом, но это не повод быть небезопасным или побуждать других быть небезопасными . Они тоже используют GFCI / RCD? В действительности, скорее всего, нет. Используйте защиту GFCI / RCD с гидроустановками, в частности, люди!

Но…но … но … Я никогда не слышал, чтобы кого-нибудь шокировала модифицированная лампочка. Что ж, хммм, возможно, этого человека больше нет рядом. Но оставите ли вы небольшой кусок оголенного провода торчащим из розетки под напряжением? Удаление купола — это в основном то же самое с электрической точки зрения.

Но … но … но … Я видел это на YouTube. Ну … на YouTube много идиотов. Я видел, как люди хватали электрические платы, и людям приходилось указывать в комментариях, что он собирался убить себя, а также поощрять людей снимать крышку.Я специально говорю о том, насколько глупо небезопасным может быть Migro.


Отражатели

Если вы хотите, чтобы на вашем предприятии было больше света, используйте подходящий отражатель. Вы можете сделать свой собственный отражатель из алюминиевой фольги (в последнее время алюминиевая фольга не обожжет ваши растения). Проблема с отражателями из алюминиевой фольги, сделанными своими руками, заключается в том, что во многих случаях (я видел это так много раз …) у вас будет обратная полярность горячего и нейтрального проводов, и во многих случаях с розеткой могут быть некоторые Металл открыт там, где светильник вкручивается в патрон.Если есть обратная полярность, то этот оголенный металл будет находиться под напряжением. Если отражатель из алюминиевой фольги соприкасается, то весь отражатель будет находиться под напряжением сети. Я просто хочу выбросить это туда, и поэтому я никогда не делал руководство по созданию собственных отражателей из алюминиевой фольги для светодиодных ламп.

Я спроектировал отражатели из алюминиевой фольги, оптимизировал их (они действительно могут снизить температуру колбы, если они правильно спроектированы, действуя как теплоотвод), обнаружил очевидный недостаток безопасности, а затем перешел к другому проекту.

Я купил и протестировал множество ламп Amazon для выращивания растений, которые также имели открытые части, находящиеся под напряжением (см. Ссылку выше на тестирование небольшого света). Кроме того, у некоторых из этих дешевых COB с линейным напряжением, которые я купил на Amazon и протестировал, заземляющий провод просто обрезался, хотя у светильника был металлический корпус и рекламировалось его использование на открытом воздухе. Святое дерьмо ….

Каждый свет НЛО, который я тестировал, был безопасен с изолированными источниками питания. Я думаю, что они — мусор, если используются дрянные светодиоды и шумные (радиопомехи или радиопомехи) драйверы светодиодов, но, по крайней мере, они безопасный мусор.Большинство высокопроизводительных квантовых плат выглядят безопасными с изолированными драйверами светодиодов Mean Well.

Используйте источники света, как показано ниже, в качестве примера, которые направляют весь свет в одном направлении и при этом имеют защиту от проникновения. (это действительно хороший свет, который я сейчас использую как настольный светильник). Я тестировал световые приборы Sansi, которые были безопасными и направленными, хотя и не такими эффективными, как светильник GE.


Кто вы слушать по безопасности?

Я много пишу об электробезопасности на Reddit, особенно на субреддите r / spacebuckets, где много новичков, и благодаря моему прошлому опыту работы профессионала я видел (и знаю) ряд людей были ранены электричеством, в том числе травмы, изменяющие жизнь (я знаю человека, у которого была такая хроническая нервная боль из-за сильного поражения электрическим током, что ему в какой-то момент назначили кетамин, чтобы он не убил себя из-за непрекращающейся боли, и десять лет спустя он по-прежнему почти каждый день принимает обезболивающие и носит бандаж — это не чушь собачьей чуши).

У меня сложилась репутация человека, который знает, о чем я говорю об электричестве и освещении (просмотрите историю сообщений или прочтите мое руководство по освещению), и людям нужно начинать спрашивать, от кого они получают советы по поводу чего-либо, связанного с ними. изменение электрических устройств, когда это устройство теперь становится опасным по своей природе, или что-либо, связанное с электробезопасностью, потому что это не игра. Я категорически осуждаю людей, побуждающих других делать то, что явно небезопасно, особенно когда большинство людей не понимают опасности, как большинство новичков, и вы тоже должны.

На Reddit много хороших электриков и инженеров. Слушай их. Только будьте осторожны, если инженер-программист скажет, что он «инженер», который не понимает закона Ома / Ватта и говорит, что он собирается написать статью об электробезопасности (я быстро закрыл это дерьмо). Этот парень даже не понимал, как работают светодиоды, что есть падение напряжения на светодиодах и кривая вольт-амперной характеристики.

Я также действительно осуждаю некоторых из этих YouTubers, предлагающих людям делать небезопасные вещи, такие как снятие крышки со светодиодных лампочек, или показывать электрически небезопасные методы работы, или не знать их небезопасных рекомендаций, таких как продвижение фонарей COB с заземленным сетевым напряжением.Тот факт, что вы видите на видео человека, размахивающего экспонометром под светом, не означает, что этот человек знает, о чем он говорит.

Предоставлено All About Circuits

В наши дни все подключается к Интернету, создавая Интернет вещей. В этом разделе мы рассмотрим светодиодную лампу Hive с поддержкой Wi-Fi, чтобы увидеть, как она работает.

Лампа

Лампа Hive, показанная в этом разобранном виде, представляет собой винт Эдисона, обычно используемый в домашних электрических системах.Винтовая лампа Эдисона имеет некоторые преимущества по сравнению с другими ламповыми фитингами с одной важной особенностью, заключающейся в том, что сам винт подсоединен к нейтрали. Это означает, что фитинг, в котором находится лампа, не будет (или не должен) шокировать человека, если он коснется резьбового отверстия. Чтобы кто-то получил удар электрическим током, он должен дотянуться до самого дна, где находится контакт под напряжением.

Электрическая информация на лампе

Сначала была предпринята попытка получить доступ к внутренней электронике, сняв крышку Эдисона с помощью небольшой отвертки.Однако, хотя электронику можно было увидеть, ее нельзя было удалить. Ранее разобрав что-то подобное, верх лампы (пластиковый, а не стеклянный) отпилили, чтобы обнажилась печатная плата светодиодного освещения. Оттуда можно найти два маленьких винта, которые при откручивании позволяют печатной плате выдвигаться сверху.

Снятие колпачка Эдисона

Печатная плата светодиода и два винта

Интересно, что колба имеет металлический экран, окружающий пространство печатной платы.Учитывая, как антенна Wi-Fi выступает из небольшой щели, где расположены светодиоды, металлический экран должен быть из соображений ЭМС. Большинство представленных на рынке продуктов, связанных с Wi-Fi, содержат в той или иной форме электромагнитное экранирование в соответствии с правилами и положениями, содержащимися в директивах FCC (США) и CE (Европа).

Металлический экран внутри колбы

Печатная плата

Основная плата демонстрирует интересный дизайн: плата светодиода подключена к основной плате под углом 90 градусов с помощью 3-контактного разъема.Некоторые из компонентов, которые можно увидеть на верхней стороне, включают трансформатор, несколько конденсаторов разных типов (электролитические, полиэфирные и т. Д.), Поверхностные компоненты и катушки индуктивности. На верхней стороне печатной платы также показан модуль Wi-Fi, который подключен к основной плате через слот, содержащий паяные контакты.

Основная плата

Задняя часть печатной платы светодиода представляет особый интерес из-за использования толстого металлического экрана, который находится сзади.Этот экран предназначен для предотвращения выхода паразитных электромагнитных волн из лампы и их взаимодействия с находящейся рядом электроникой (по той же причине, по которой корпус лампы покрыт металлом).

Плата рядом со светодиодной панелью с металлическим покрытием

Второй вид печатной платы, показывающий торчащую антенну модулей Wi-Fi

Модуль Wi-Fi и некоторые детали для поверхностного монтажа на верхней стороне печатной платы

На нижней стороне печатной платы видно множество компонентов для поверхностного монтажа, включая выпрямитель (ON Semiconductor’s MB10S), несколько неидентифицируемых ИС (3C2DN и TXD17) и множество пассивных компонентов.Слот для модуля Wi-Fi также можно найти с припаянными контактами.

Нижняя сторона печатной платы

Модуль Wi-Fi снят с основной платы

Модуль Wi-Fi

Модуль Wi-Fi на Hive Bulb основан на беспроводном микроконтроллере NXP JN5169. Этот микроконтроллер, 32-разрядный ЦП RSIC, имеет 512 КБ встроенной флэш-памяти, 4 КБ EEPROM, 32 КБ ОЗУ, SPI, ADC, I2C и многие другие периферийные устройства.Контроллер также подходит для приложений, использующих ZigBee, совместимых с IEEE802.15.4 2,4 ГГц, и может допускать обновление OTA (по воздуху).

Модуль Wi-Fi

Сам модуль Wi-Fi имеет очень полезную функцию в легенде компонентов, где каждая золотая площадка ввода-вывода помечена своей функцией (эти метки включают VDD, RX, TX, MISO и GND). Модуль Wi-Fi имеет множество переходных отверстий вокруг поймы, которые используются для смягчения воздействия электромагнитных излучений, в то время как антенна (тонкая палочка для печатной платы) не имеет никаких плоских участков поблизости (равнины будут поглощать сигналы Wi-Fi).

Нижняя сторона печатной платы с этикетками и контактами

Модуль Wi-Fi, показывающий IC и верхние боковые наклейки

Сводка

Hive Bulb демонстрирует, как мало компонентов необходимо для того, чтобы каким-либо образом подключить любое устройство к Интернету. Поскольку модули Wi-Fi и SoC Wi-Fi становятся все проще и дешевле, почти нет препятствий, которые могут помешать разработке устройства с поддержкой Wi-Fi.

Схема

  • MB10SCT-ND
  • 568-13068-2-НД

Как вынуть лампочку из розетки?

Легко снимаются лампочки, подходящие для открытых пространств. Но в случае с утопленным освещением убрать их бывает очень сложно. Причина этого в том, что в встраиваемых осветительных установках нельзя вынуть лампочку руками из-за ее полого отверстия.

Отсоединить лампочки от утопленной розетки — сложная задача. Но некоторые методы могут помочь сделать это возможным. Эти методы включают использование клейкой ленты, снятие удерживающего кольца, покупку комплекта для замены лампы или использование универсальной присоски.

Что такое встраиваемые светильники?

Встраиваемые светильники — это светильники, устанавливаемые в углублении на потолке любого помещения. Это современный способ освещения тускло освещенного помещения. Это придает более привлекательный вид тому месту, где они излучают свет.

Встраиваемые светильники примечательны по многим причинам. Они стильные, эффективные, эффективные и подходят для дома с низким потолком. Проблема только в том, что их сложно снимать и менять лампочки.

Какие способы вынуть лампочки из розетки?

Многие люди сталкиваются с трудностями при извлечении лампочки из утопленной розетки. Некоторые дошли до того, что сломали лампочку и использовали плоскогубцы, чтобы повернуть лампочку и открутить ее при выключенном питании.

Этот метод очень грязный. Это могло быть твоим последним усилием. Прежде чем это сделать, почему бы не попробовать некоторые из приведенных ниже методов?

Использование клейкой ленты

Один из лучших способов вынуть лампочки из утопленных розеток — это использовать клейкую ленту. Но прежде чем приступить к этому методу, сначала убедитесь, что колба не горячая. И убедитесь, что к светильнику не идет электричество.

Отрежьте 30-сантиметровую или 12-дюймовую клейкую ленту. Сделайте конструкцию ручки, загнув концы изоленты к центру.Затем приклейте к лампочке среднюю часть ленты. Используя ручки из ленты, открутите лампочку, повернув лампу против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать, пока часть лампы не выйдет из полости патрона.

Другой способ использования клейкой ленты — обернуть ее по кругу липкой частью снаружи. Круг должен быть достаточно большим, чтобы сквозь него проходила ваша рука. Затем приклейте изоленту к плоской поверхности утопленной лампы. Проденьте руку в ручку и поверните лампу против часовой стрелки, чтобы открутить ее.

Когда часть лампы выходит за пределы полости, вы можете закончить откручивание вручную. Наденьте перчатки, если считаете, что лампочка может сломаться. Это повысит вашу безопасность во время работы. Если вам нужно заменить старую лампочку, используйте тот же метод, чтобы вставить новую лампочку в утопленный патрон. На этот раз вы поверните лампу по часовой стрелке, чтобы вкрутить ее.

Удаление удерживающего кольца

Удерживающее кольцо удерживает некоторые утопленные лампочки на месте. Этот металлический воротник удерживает лампочку на месте.Будьте осторожны при обращении с металлическим воротником, поскольку он может сломаться. А если вы его повредите, то на его ремонт придется потратиться.

Существуют различные типы металлических воротников для светильников. В некоторых приспособлениях удерживающая втулка представляет собой внешнее кольцо, а в других — внутреннее кольцо. Убедитесь, что вы знаете, внешнее это кольцо или внутреннее, чтобы не повредить светильник.

Иногда металлический воротник закрашивают. В этой ситуации вам нужно сначала удалить краску, прежде чем пытаться снять воротник.Когда это будет сделано, вы можете осторожно снять металлический хомут. Некоторые хомуты имеют винты, а другие удерживаются на месте с помощью кнопки.

Если металл удерживается винтами, вам просто нужно их открутить, чтобы снять металлический хомут. Если кнопка удерживает воротник на месте, вам нужно нажать, нажать или удерживать кнопку, чтобы металлический фиксирующий воротник разблокировался.

Если металлический хомут застрял в приспособлении, можно использовать отвертку или универсальный нож. Вставьте отвертку или нож в зазор между светильником и металлической манжетой.Слегка надавите, чтобы открыть воротник, стараясь не сломать его. Когда металлический воротник будет удален, тогда будет легко вынуть лампочку.

Но если на металлической манжете нет шурупов или кнопок, узнайте, можно ли её вытянуть вертикально или повернуть против часовой стрелки. Попробуйте протолкнуть лампочку вверх двумя пальцами, затем возьмитесь за внутреннюю часть кольца корпуса и потяните его вниз.

Если это по-прежнему не помогает, с помощью отвертки подденьте корпус.Вставьте отвертку между кольцом и лампочкой и подденьте наружу. Убедитесь, что лампочка не сломалась. Кроме того, не стойте прямо под ним.

Использование устройства для смены ламп с удлинительным стержнем

Устройство для смены ламп можно подсоединить к лампочке, чтобы вы могли ее открутить. Обязательно аккуратно установите чашку переключателя лампы, чтобы она прилегала к утопленной лампе.

Затем поверните полюс против часовой стрелки, пока лампочка полностью не погаснет. Даже если вы не прикасаетесь к лампочке руками, обязательно снимите ее, когда выключатель выключен.

Использование присоски

Также можно использовать обычную присоску, в которую можно зажать лампочку. Обязательно отрегулируйте мощность всасывания, затем поверните ручку против часовой стрелки, чтобы открутить лампочку.

Обратитесь за помощью к специалисту

Если лампа держится за патрон слишком сильно, обратитесь за помощью к профессиональному электрику.

Заключение

Если у вас в доме встроенное освещение, у вас больше не будет проблем, если вам потребуется вынуть лампочку из патрона.С помощью описанных выше методов теперь вы можете легко вынуть лампочки из утопленных розеток. Просто будьте осторожны и осторожны при этом, чтобы не сломать лампочку и не повредить сам светильник.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.