Как разобрать юсб штекер: Как разобрать usb штекер

Разборные разъемы USB. Миниобзор

Поломалось много кабелей и переходников. Новые не всегда хорошего качества. Знакомые тоже частенько просят устранить неисправность.
Эта проблема набегала не сразу. Но после того, как сломался USB разъём у «доктора», заказал всевозможных видов и не пожалел.
СтОят сущие копейки. Заказывал у разных продавцов. Сортировал по цене. На тот момент это были самые удачные варианты. Все они пришли в разное время. Упаковки тоже разные. Но ни один разъём не был поломан. Количество соответствовало. И это главное
Внутри стандартные пакеты с замком.

Для тех, кто хоть немного дружит с паяльником и имеет прямые руки, обязательно сгодятся.
Этот вариант самый удачный в исполнении и востребованный. Надо было заказывать больше.
aliexpress.com/item/IMC-hot-New-10pcs-Type-A-Male-USB-4-Pin-Plug-Socket-Connector-With-Black-Plastic/32576119112.html USB тип А штекер (папа) US $1.33/10 шт. Покупал за $1.45.

Отмечу один минус.

Отверстие под толстый кабель придётся растачивать. Диаметр отверстия 3мм.

Лично я рассверлил дрелью (когда потребовалось).
Если приглядеться, то покажется, что отверстие легко увеличить в диаметре выковырнув пластиковые вставки. Они не выковыриваются, это монолит:)

Что мне понравилось. Контакты под пайку надёжно лежат на белом пластике. Отломить их будет сложно.
Металлическая часть в корпусе держится надёжно. Предусмотрены специальные отверстия.

Собирается в натяг. Сам по себе не рассыплется. Чтобы разобрать, придётся приложить усилие. Разбирать можно хоть сто раз, ничего не испортится.
А вот и виновник.

Корпус разъёма литой (неразборный). Просто отрезал.

Припаялось без проблем. Контакты под пайку лудятся хорошо.

Немного цвет не соответствует. Но важно, что диаметр кабеля был не больше диаметра отверстия.

Отремонтировал кабель для Nokia.

С этим вообще никаких проблем. Диаметр тоже совпал. Вживился как родной.

Повторюсь. Разъёмы собираются в натяг. Возможность «саморассыпания» исключена. Чтобы их разобрать, нужно постараться.
У сына испортился кабель от охлаждающей подставки для ноутбука. Здесь пришлось потрудиться.

Диаметр кабеля 4,3мм, отверстия 3мм. Просто просверлил нужное отверстие дрелью. Тоже вариант. Всё зависит от уровня мастерства 🙂

А эти оказались самыми дорогими.
aliexpress.com/snapshot/7718717012.html — USB тип А гнездо (мама) US $1.69/10 шт. На данный момент товар недоступен.

aliexpress.com/item/XMS-Free-Shipping-10-PCS-LOT-3-in-1-USB-Type-A-Female-4-Pins/32621734034.html

По качеству изготовления отличаются от ранее рассмотренных контактами для подпайки. Эти «висят» в воздухе. И при ненадёжной фиксации кабеля могут через некоторое время отломится.

Фиксация крышек на том же уровне, но лучше будет полость (где контакты) наполнить автогерметиком.

Других замечаний не имею.

Из этих разъёмов я сделал времянки для тестов. Провода вставил достаточно толстые, поэтому подстраховался, надев кольцо от пружины.

Пользовался картинками из Интернета по распиновке USB, может кому-то пригодится в ремонте:

На второй приведено соответствие с реальными кабелями по типам.

А теперь расскажу про комплект мини-USB разъемов. Заказывал вот здесь.
aliexpress.com/item/10pcs-Mini-USB-5PF-Male-Plug-Socket-Connector-with-9mm-Plastic-Cover-for-DIY-Kit/32267219392.html — мини-USB US $1.10/10 шт. Покупал за $1.00.

Эти немного другого исполнения.

Они собираются при помощи защёлок.

Защёлки довольно хлипкие. Можно сказать, собираются, но не разбираются.
Поэтому автогерметик или термопистолет нам в помощь.

Ещё не понравилось то, что контакты для подпайки в «подвешенном» состоянии. И по этой причине автогерметик или термопистолет нам в помощь.

Входное отверстии 5мм. Многовато. Когда не хватает, можно подточить. А когда слишком большое, уже ничего не сделаешь.

Только автогерметик или термопистолет нам в помощь:)
Других претензий не имею. Ничто нигде не люфтит.

Из этих разъёмов собрал кабель переходник. Использовал МГТФ и термоусадку.

Подпаивал по схеме.

Как ремкомплект пока не требовался.
И, наконец, микро-USB
aliexpress.com/item/10pcs-Micro-USB-5-Pin-T-Port-Male-Plug-Socket-Connector-Plastic-Cover-for-DIY-YKS/32582490649.html — микро-USB US $0.96/10 шт. Покупал за $0.68.

Принцип тот же, но на один плюс больше. Контакты для подпайки вживлены в пластмассовый разделитель. Разнесены по разные стороны пластмасски. Два с одной стороны, три с другой.

Попросили отремонтировать кабель от зарядки. Был удивлён толщине проводов.

Я, конечно, сделал, но хозяина предупредил.

Здесь было всего два провода.
И в этих защелки оказались самым слабым местом. Собрав один раз — разобрать, не сломав защелки, очень сложно.
В целом, покупкой доволен. Всегда пригодятся.
Вот в общем-то и всё.
Наверняка найдутся такие, кому дешевле и удобней купить кабель или переходник взамен поломанного, тем более не у каждого получится (а может, не захочется).
Просто лично мне так интереснее.
Надеюсь, хоть кому-то помог.
Теперь всё.
Удачи всем!

Ремонт USB кабеля своими руками

Всем привет! Многие сталкиваются с такой проблемой, как поломка USB кабеля у основания.  Большинство конечно скажут, зачем их чинить, легче купить новый. Конечно это легче, но цена за хороший кабель будет так же не маленькая, а покупать дешевый, который так же через время сломается либо же пропускная его способность будет невысокой, я не вижу смысла. Да и самому приятнее починить, а не купить, но это лично мое мнение )))

Материалы и инструменты

Что будет необходимо из инструмента и материалов:

• ножницы;
• «третья рука»;
• паяльник;
• мультиметр;
• запасной штекер (но если аккуратно разрезать родной, то не потребуется).

Ремонт USB кабеля своими руками

Итак, берем поврежденный кабель и отрезаем от него разъем. Если данный разъем аккуратно разрезать лезвием, то его можно будет и не менять, а лишь перепаять провода и посадить на клей, но так как у меня есть запасные, этого делать не буду.
 

Далее мультиметром проверяем где + и — Обычно красный +, а черный -, но на всякий случай лучше проверить, так как были такие случаи, что цвета вообще не совпадали, так же были случаи, что вместо красного и черного, были провода совсем других цветов и тут без тестера просто никак не обойтись.

Затем паяльником залуживаем кончики проводов для дальнейшей пайки. Что бы легче было паять использую «третью руку». Данная приспособа отлично выручает в таких мелких работах. Я себе купил уже заводскую, а ранее пользовался самодельной. Как такую сделать, можете посмотреть в моей статье «Третья рука» — приспособление для пайки своими руками

На всем известном китайском сайте я купил целый комплект запасных разъемов, стоят они там очень дешево. В описании к видео ниже, будут ссылки, по которым можно будет заказать такие разъемы.

Теперь берем необходимый штекер, зажимаем его в «третью руку» и припаиваем провода.

Распиновка тут следующая, с той стороны где три контакта минус находится слева, а плюс справа. На фото ниже это хорошо видно.

После того как припаяли, можно собрать корпус.

Он состоит из двух половинок, на заклепках, но как показала практика, можно внутрь залить термоклей, что и было сделано.

Теперь проверяем кабель, подключив его к тестеру.

 И как видно из фото, все замечательно работает.

Изготовление самодельного USB кабеля

Аналогичным способом можно изготовить себе самодельный кабель любой длинны и по цене он выйдет намного дешевле, чем купить готовый. На фото ниже, можно посмотреть результат. Длинна данного кабеля составляет 2 метра, а пропускная способность не отличается от оригинального кабеля длинной  до 1 метра. 

На данном разъеме минус так же крайний слева, а плюс крайний справа.

Видео по ремонту и изготовлению USB кабеля

Так же можете посмотреть видео:

А на этом всем спасибо за внимание и до новых встреч.

Как починить usb вход

13 мая 2013г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. По истечении некоторого времени USB-шнур или штекер зарядного устройства начинают свободно болтаться в разъеме Micro-USB, и чтобы поставить планшетный компьютер на зарядку или подключить его, например, к ноутбуку, для закачки файлов, приходится изощряться разными способами.

Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен. Возможно, если соблюдать технологию изготовления и материалы, то на конструкцию разъема жаловаться и не пришлось бы, но наши китайские братья научились делать сплавы металла из чего угодно, но только не из металла. Вот от этого мы и страдаем.

Посмотрите на часть штекера зарядного устройства, которая входит в USB-разъем – она подвижная, то есть ходит вверх-вниз.

В ней есть специальные защелки (выделены кружками), которыми штекер фиксируется в USB разъеме планшетного компьютера. В исходном состоянии защелки находятся внутри, и когда штекер вставляется в разъем, они выступают и, цепляясь за сделанные пазы в USB-разъеме, удерживают штекер в неподвижном состоянии. Когда же вынимаешь штекер, то, как я понял, его заднюю часть надо приподнять вверх, защелки уйдут вовнутрь, и штекер можно вытаскивать.

Все это хорошо, но «металл», из которого все это сделано, мягкий. Здесь и получается, что входная часть Micro-USB разъема расширяется, защелки перестают держать и штекер начинает болтаться, от чего нет надежного контакта. Причем контакты самого разъема расположены на тонкой диэлектрической площадке, в которую заходит штекер, и ввиду своей миниатюризации расстояние между контактами минимально.

Вот и получается, что стоит штекеру сдвинуться в любую из сторон, как происходит потеря контакта, или замыкание между контактами. А на работающем планшетнике, в момент зарядки, замыкание между контактами приводило его к перезагрузке.

Неисправность такого характера устраняется легко, но не окончательно. Чтобы полностью избавиться от этой болезни Micro-USB разъема — его надо заменить на качественный аналог. А так как это дорого, и не факт, что опять не нарвешься на подделку, можно устранить неисправность, не прибегая к помощи ремонтных сервисов. Здесь нам надо будет только сжать внешние края разъема, то есть поставить их на «место». Получается, что такая неисправность произошла вследствие механического воздействия, значит, механически и будем устранять. Опять же, если планшетный компьютер еще находится на

гарантии, то естественно, обращаемся в сервисный центр.

Разбираем планшетный компьютер.

Снимем заднюю крышку, вынимаем аккумулятор, SIM-карту, флешку и откручиваем крепежные винты. Винтов в моей модели планшетника ZTE было 11 штук.

Теперь аккуратно снимаем общую крышку корпуса, закрывающую плату с радиокомпонентами. Здесь, как и в ПДУ, главное найти и отщелкнуть первую защелку. Но в отличие от ПДУ, пластмасса, из которой сделан корпус, мягкая, и отделить сенсорную панель легко. Как правило, сенсорная панель заходит в общую крышку корпуса, и поэтому вскрывать планшетник надо со стороны сенсорной панели.

В месте входа панели в общую крышку корпуса вставляете тонкую отвертку и, ведя вдоль корпуса, отщелкиваете защелки.

Когда снимите общую крышку, перед Вами откроется электронная начинка планшетного компьютера.

Отсоединяем гибкий шлейф.

Чтобы добраться до USB-разъема, придется отсоединить гибкий шлейф, который подключается к сенсорной панели.

Здесь сложного ничего нет. Кончиком отвертки поддеваете защелку и поднимаете ее вверх. Она должна встать вертикально. Никаких усилий, при этом, прилагать не надо.

Скорее всего, часть гибкого шлейфа будет приклеена к металлическому экрану. Аккуратно поднимаете шлейф и отрываете его от экрана. Когда же все будете собирать обратно, просто придавите шлейф пальцем, и он приклеится на место.

Теперь тяните шлейф из разъема на себя, и он спокойно выйдет.

Устраняем неисправность в USB-разъеме.

Приподнимаете плату, чтобы можно было добраться до USB плоскогубцами. Здесь наша задача сжать внешние края USB-разъема, чтобы они встали на «место».

Почему именно плоскогубцами? Я пробовал пинцетом, но усилие, которое надо создать, чтобы сдавить разъем, приходится прилагать слишком большое – а это опасно тем, что в момент сжатия мы не контролируем свою силу и можем пережать края. Тогда придется их отгибать, а это уже чревато тем, что можно окончательно погнуть и сломать USB-разъем или оторвать его от платы.

Сжимать надо не всю поверхность, а именно, ее середину. Если будем сдавливать по всей поверхности, то мы просто сплющим USB-разъем, а это нам не надо. Поэтому процесс будет такой:
угловой частью губок плоскогубцев слегка сдавливаете обе поверхности, а затем штекером от зарядки или от шнура проверяете. Если штекер будет болтаться, еще немного сдавливаете и опять проверяете.

Здесь главное не перестараться, чтобы не пришлось все выгибать обратно, поэтому весь процесс лучше сделать в несколько этапов.
Следующая фотография, наверное, немного пугающая, но маленьких плоскогубцев не было, поэтому и сжимал, какими были.

Очень туго делать тоже не надо. Возьмите свой телефон и проверьте, с каким усилием в него входит штекер от зарядного устройства или USB-шнура.

Когда все закончите, собирайте все в обратной последовательности. Возможно, у Вас возникнут трудности с установкой гибкого шнура обратно. Здесь все просто. Вставляете шлейф в разъем до упора и кончиком отвертки давите на верхнюю часть защелки.

Как дополнение, можно еще поджать среднюю часть штекера.

В этой статье я описал лишь один из способов устранения плохого контакта Micro-USB разъема планшетного компьютера. Если же у Вас есть другие варианты или способы, то буду очень признателен, если Вы расскажите о них, так как их станет уже несколько. Также можно почитать статью о профилактическом ремонте usb разъема телефона Samsung Galaxy S3.
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

124 комментария

Спс гуд гайд 🙂
для себя сделал вывод что пара переходить на Апл…

Добрый вечер Юля!
Рад, что Вам понравилось.
Спасибо за оставленный комментарий!

а можно самому поменять разьем на другой (такой жэ)приобретенный в инэте.а то сама пластиночка в разьеме болтается

Добрый день vlad!
Даже нужно.

Спасибо за мануал, нашла то, что искала. Начну, пожалуй с шаманства над шнуром в виде поджатия пластины и оттопыривания зажимчиков, если не обойдусь этим, придётся разбирать мой планшет. Уже пятая зарядка дохнет( И проблема даже не в разъёме планшета, а в использовании одного зарядного устройства к нескольким гаджетам… Кто-то из них вечно гнет разъём зарядки…((
😥

Добрый вечер Stimpa!
Возможно, что так и есть.
Удачи Вам!

Прочитал статью, заглянул в свой разъем и понял что у меня причина в другом. в моем китайском телефоне достаточно толстый металл использован в разъеме. а вот донышко разъема забито грязью. выключил телефон вынул аккумулятор и иголочкой без фанатизма вытащил грязь. Штекер после этих манипуляций начал фиксироваться в разъеме

Добрый день Игорь!
Спасибо за еще один способ устранения плохого контакта.

А можно поменять разъем микро на мини USB ?

Добрый день Ольга!
Можно, но безболезненно для аппарата не получится: изменения коснутся корпуса и печатной платы.
Будет проще перепаять шнур.

Сейчас попробую спс.

Спасибо, хорошая статья!
Но начать нужно с того чтобы проделать эту манипуляцию со штекером, в результате он фиксируется хоть и не очень надежно но всё же и заряжает планшет.

только со штекером не сжимаем, а расширяем губки 😐

Проблема так же может быть со шнурком.
У меня в семье уже второй шнурок перестал фиксироваться. Я в проблеме разобрался, но вот устранить как, пока не знаю.
Проблема заключается в болтании самого штекера в пластиковом «держателе» , из-за чего не происходит подъема фиксирующих усиков. Причина такого разбалтывантя, скорее всего — детки,которые постоянно дергают телефон когда тот заряжается.

Прочистил разъём . Сам штекер чуть погнул. В итоге заработал и стал заряжаться. Статья хорошая, СПС. 💡

У чехла-акамулятора отошла диэлектрическая площадка — торчат одни контакты — разобрать не получится. можно ли как-то приклеить эту площадку?

Здравствуйте Александр!
Я не держал в руках чехол аккумулятора, но думаю, что приклеить можно.
Главное, чтобы клей не попал на контакты.

Прижал и на штекере, и на разъеме, держится все сейчас плотно, а зарядка все равно не идет. При подключении кратковременно появляется сигнал зарядки и тут же пропадает, пробовал опять пошевелить ничего не выходит. 🙁

Добрый вечер Сергей!
Попробуйте заменить сам кабель. Возможно, проблема в нем.

Добрый день. Такая беда у меня, когда заряжаю планшет(Acer A511), у меня сильно греется штекер от зарядки, боюсь что может случиться беда. Подскажите что можно сделать? Заранее благодарен!

Добрый вечер Александр!
Если раньше такого не было, то проблема в плохом контакте.
Также можно брать в расчет то, что на дворе лето, и из-за высокой температуры окружающего воздуха вся аппаратура очень тяжело охлаждается.

Добрый день. Телефон на гарантии еще 4 месяца, перестал заряжаться.Купили новое зарядное устройство — не помогло. Если «Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен.», то возможно ли заменить телефон в магазине на новый или вернуть за него деньги? как за некачественный товар. или скажут, что сами виноваты?

Добрый день Люба!
По поводу плохого контакта сказать ничего не могу, а вот в магазин телефон по гарантии отнести надо.
Процедура не из приятных, но такова наша жизнь: продавец товар с радостью продает, а вот обратно принимает его без особого интузазизма.
В любом случае Ваш телефон отправят в сервисный центр для определения неисправности и по возможности ее устранения.

Немного дополню эту очень полезную статью. Не раз видел мучения людей с зарядками и проблемой был вовсе не испорченный разъем, а грязь (ворс, семечки, крошки табака и т.п), которая попав в разъем, не давала возможности до конца вставить штекер зарядкника в разъем телефона!
Если есть лупа, перед тем как что-то подгибать и коверкать разъем, настоятельно советую осмотреть его. Если увидите там грязь и мусор, то берем самую тонкую и острую иголку, но сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР из телефона (иголка ведь железная и может замкнуть контакты, тогда уже придется нести телефон в сервисный центр!). Очень аккуратно и неторопливо выковыриваем мусор и проверяем зарядку. Как вариант можно использовать зубочистку, она не железная по этому можно безбоязни чистить разъем не выключая аппарат.

Кстати при осмотре разъема (с лупой) обратите внимание на контакты в разъеме. Они должны иметь золотистый цвет, если цвет контактов темный значит они грязные и в таких случаях может греться разъем из-за плохого контакта. Ну а если вы увидите позеленение на контактах, это значит что на разъем попадала влага, обычное дело если телефон берут в ванну или хватают сырыми руками. Так вот из-за этой зелени телефон может вообще перестать заряжаться. Удалить ее можно той же иголкой или зубочисткой, аккуратно поскребя грязный контакт. Но лучше использовать старую не нужную зубную щетку и спирт, медицинский он будет или технический не так важно, главное не водку и не одеколон! В водке помимо спирта содержиться вода, в одеколоне помимо воды и спирта еще содержиться краситель и ароматическая основа, так что если хотим очистить, а не испортить, то берем спирт, макаем в него зубную щетку и аккуратно чистим разъем, двигая щеткой так чтобы щетинки доставали до дна разъема! ВАЖНО — Чистить разъем ТОЛЬКО ПРО ВЫТАЩЕНОМ АККУМАЛЯТОРЕ . Иначе испортите телефон. Очень советую держать телефон во время такой чистки разъемом вниз, так как если держать разъеемом вверх спирт протечет внутрь. Это не страшно, но если он попадет на микрофон (куда говорим) или динамик (откуда идет звук), то они скорее всего выйдут из строя. Также важно чтобы не попало на дисплей — могут остаться пятна и разводы.
Вот как-то так в кратце я постарался рассказать, как можно почистить разъем

Добрый день Сергей!
СПАСИБО.
Это даже не дополнение, а почти отдельная статья.

13 мая 2013г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. По истечении некоторого времени USB-шнур или штекер зарядного устройства начинают свободно болтаться в разъеме Micro-USB, и чтобы поставить планшетный компьютер на зарядку или подключить его, например, к ноутбуку, для закачки файлов, приходится изощряться разными способами.

Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен. Возможно, если соблюдать технологию изготовления и материалы, то на конструкцию разъема жаловаться и не пришлось бы, но наши китайские братья научились делать сплавы металла из чего угодно, но только не из металла. Вот от этого мы и страдаем.

Посмотрите на часть штекера зарядного устройства, которая входит в USB-разъем – она подвижная, то есть ходит вверх-вниз.

В ней есть специальные защелки (выделены кружками), которыми штекер фиксируется в USB разъеме планшетного компьютера. В исходном состоянии защелки находятся внутри, и когда штекер вставляется в разъем, они выступают и, цепляясь за сделанные пазы в USB-разъеме, удерживают штекер в неподвижном состоянии. Когда же вынимаешь штекер, то, как я понял, его заднюю часть надо приподнять вверх, защелки уйдут вовнутрь, и штекер можно вытаскивать.

Все это хорошо, но «металл», из которого все это сделано, мягкий. Здесь и получается, что входная часть Micro-USB разъема расширяется, защелки перестают держать и штекер начинает болтаться, от чего нет надежного контакта. Причем контакты самого разъема расположены на тонкой диэлектрической площадке, в которую заходит штекер, и ввиду своей миниатюризации расстояние между контактами минимально.

Вот и получается, что стоит штекеру сдвинуться в любую из сторон, как происходит потеря контакта, или замыкание между контактами. А на работающем планшетнике, в момент зарядки, замыкание между контактами приводило его к перезагрузке.

Неисправность такого характера устраняется легко, но не окончательно. Чтобы полностью избавиться от этой болезни Micro-USB разъема — его надо заменить на качественный аналог. А так как это дорого, и не факт, что опять не нарвешься на подделку, можно устранить неисправность, не прибегая к помощи ремонтных сервисов. Здесь нам надо будет только сжать внешние края разъема, то есть поставить их на «место». Получается, что такая неисправность произошла вследствие механического воздействия, значит, механически и будем устранять. Опять же, если планшетный компьютер еще находится на гарантии, то естественно, обращаемся в сервисный центр.

Разбираем планшетный компьютер.

Снимем заднюю крышку, вынимаем аккумулятор, SIM-карту, флешку и откручиваем крепежные винты. Винтов в моей модели планшетника ZTE было 11 штук.

Теперь аккуратно снимаем общую крышку корпуса, закрывающую плату с радиокомпонентами. Здесь, как и в ПДУ, главное найти и отщелкнуть первую защелку. Но в отличие от ПДУ, пластмасса, из которой сделан корпус, мягкая, и отделить сенсорную панель легко. Как правило, сенсорная панель заходит в общую крышку корпуса, и поэтому вскрывать планшетник надо со стороны сенсорной панели.

В месте входа панели в общую крышку корпуса вставляете тонкую отвертку и, ведя вдоль корпуса, отщелкиваете защелки.

Когда снимите общую крышку, перед Вами откроется электронная начинка планшетного компьютера.

Отсоединяем гибкий шлейф.

Чтобы добраться до USB-разъема, придется отсоединить гибкий шлейф, который подключается к сенсорной панели.

Здесь сложного ничего нет. Кончиком отвертки поддеваете защелку и поднимаете ее вверх. Она должна встать вертикально. Никаких усилий, при этом, прилагать не надо.

Скорее всего, часть гибкого шлейфа будет приклеена к металлическому экрану. Аккуратно поднимаете шлейф и отрываете его от экрана. Когда же все будете собирать обратно, просто придавите шлейф пальцем, и он приклеится на место.

Теперь тяните шлейф из разъема на себя, и он спокойно выйдет.

Устраняем неисправность в USB-разъеме.

Приподнимаете плату, чтобы можно было добраться до USB плоскогубцами. Здесь наша задача сжать внешние края USB-разъема, чтобы они встали на «место».

Почему именно плоскогубцами? Я пробовал пинцетом, но усилие, которое надо создать, чтобы сдавить разъем, приходится прилагать слишком большое – а это опасно тем, что в момент сжатия мы не контролируем свою силу и можем пережать края. Тогда придется их отгибать, а это уже чревато тем, что можно окончательно погнуть и сломать USB-разъем или оторвать его от платы.

Сжимать надо не всю поверхность, а именно, ее середину. Если будем сдавливать по всей поверхности, то мы просто сплющим USB-разъем, а это нам не надо. Поэтому процесс будет такой:
угловой частью губок плоскогубцев слегка сдавливаете обе поверхности, а затем штекером от зарядки или от шнура проверяете. Если штекер будет болтаться, еще немного сдавливаете и опять проверяете.

Здесь главное не перестараться, чтобы не пришлось все выгибать обратно, поэтому весь процесс лучше сделать в несколько этапов.
Следующая фотография, наверное, немного пугающая, но маленьких плоскогубцев не было, поэтому и сжимал, какими были.

Очень туго делать тоже не надо. Возьмите свой телефон и проверьте, с каким усилием в него входит штекер от зарядного устройства или USB-шнура.

Когда все закончите, собирайте все в обратной последовательности. Возможно, у Вас возникнут трудности с установкой гибкого шнура обратно. Здесь все просто. Вставляете шлейф в разъем до упора и кончиком отвертки давите на верхнюю часть защелки.

Как дополнение, можно еще поджать среднюю часть штекера.

В этой статье я описал лишь один из способов устранения плохого контакта Micro-USB разъема планшетного компьютера. Если же у Вас есть другие варианты или способы, то буду очень признателен, если Вы расскажите о них, так как их станет уже несколько. Также можно почитать статью о профилактическом ремонте usb разъема телефона Samsung Galaxy S3.
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

124 комментария

Спс гуд гайд 🙂
для себя сделал вывод что пара переходить на Апл…

Добрый вечер Юля!
Рад, что Вам понравилось.
Спасибо за оставленный комментарий!

а можно самому поменять разьем на другой (такой жэ)приобретенный в инэте.а то сама пластиночка в разьеме болтается

Добрый день vlad!
Даже нужно.

Спасибо за мануал, нашла то, что искала. Начну, пожалуй с шаманства над шнуром в виде поджатия пластины и оттопыривания зажимчиков, если не обойдусь этим, придётся разбирать мой планшет. Уже пятая зарядка дохнет( И проблема даже не в разъёме планшета, а в использовании одного зарядного устройства к нескольким гаджетам… Кто-то из них вечно гнет разъём зарядки…((
😥

Добрый вечер Stimpa!
Возможно, что так и есть.
Удачи Вам!

Прочитал статью, заглянул в свой разъем и понял что у меня причина в другом. в моем китайском телефоне достаточно толстый металл использован в разъеме. а вот донышко разъема забито грязью. выключил телефон вынул аккумулятор и иголочкой без фанатизма вытащил грязь. Штекер после этих манипуляций начал фиксироваться в разъеме

Добрый день Игорь!
Спасибо за еще один способ устранения плохого контакта.

А можно поменять разъем микро на мини USB ?

Добрый день Ольга!
Можно, но безболезненно для аппарата не получится: изменения коснутся корпуса и печатной платы.
Будет проще перепаять шнур.

Сейчас попробую спс.

Спасибо, хорошая статья!
Но начать нужно с того чтобы проделать эту манипуляцию со штекером, в результате он фиксируется хоть и не очень надежно но всё же и заряжает планшет.

только со штекером не сжимаем, а расширяем губки 😐

Проблема так же может быть со шнурком.
У меня в семье уже второй шнурок перестал фиксироваться. Я в проблеме разобрался, но вот устранить как, пока не знаю.
Проблема заключается в болтании самого штекера в пластиковом «держателе» , из-за чего не происходит подъема фиксирующих усиков. Причина такого разбалтывантя, скорее всего — детки,которые постоянно дергают телефон когда тот заряжается.

Прочистил разъём . Сам штекер чуть погнул. В итоге заработал и стал заряжаться. Статья хорошая, СПС. 💡

У чехла-акамулятора отошла диэлектрическая площадка — торчат одни контакты — разобрать не получится. можно ли как-то приклеить эту площадку?

Здравствуйте Александр!
Я не держал в руках чехол аккумулятора, но думаю, что приклеить можно.
Главное, чтобы клей не попал на контакты.

Прижал и на штекере, и на разъеме, держится все сейчас плотно, а зарядка все равно не идет. При подключении кратковременно появляется сигнал зарядки и тут же пропадает, пробовал опять пошевелить ничего не выходит. 🙁

Добрый вечер Сергей!
Попробуйте заменить сам кабель. Возможно, проблема в нем.

Добрый день. Такая беда у меня, когда заряжаю планшет(Acer A511), у меня сильно греется штекер от зарядки, боюсь что может случиться беда. Подскажите что можно сделать? Заранее благодарен!

Добрый вечер Александр!
Если раньше такого не было, то проблема в плохом контакте.
Также можно брать в расчет то, что на дворе лето, и из-за высокой температуры окружающего воздуха вся аппаратура очень тяжело охлаждается.

Добрый день. Телефон на гарантии еще 4 месяца, перестал заряжаться.Купили новое зарядное устройство — не помогло. Если «Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен.», то возможно ли заменить телефон в магазине на новый или вернуть за него деньги? как за некачественный товар. или скажут, что сами виноваты?

Добрый день Люба!
По поводу плохого контакта сказать ничего не могу, а вот в магазин телефон по гарантии отнести надо.
Процедура не из приятных, но такова наша жизнь: продавец товар с радостью продает, а вот обратно принимает его без особого интузазизма.
В любом случае Ваш телефон отправят в сервисный центр для определения неисправности и по возможности ее устранения.

Немного дополню эту очень полезную статью. Не раз видел мучения людей с зарядками и проблемой был вовсе не испорченный разъем, а грязь (ворс, семечки, крошки табака и т.п), которая попав в разъем, не давала возможности до конца вставить штекер зарядкника в разъем телефона!
Если есть лупа, перед тем как что-то подгибать и коверкать разъем, настоятельно советую осмотреть его. Если увидите там грязь и мусор, то берем самую тонкую и острую иголку, но сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР из телефона (иголка ведь железная и может замкнуть контакты, тогда уже придется нести телефон в сервисный центр!). Очень аккуратно и неторопливо выковыриваем мусор и проверяем зарядку. Как вариант можно использовать зубочистку, она не железная по этому можно безбоязни чистить разъем не выключая аппарат.

Кстати при осмотре разъема (с лупой) обратите внимание на контакты в разъеме. Они должны иметь золотистый цвет, если цвет контактов темный значит они грязные и в таких случаях может греться разъем из-за плохого контакта. Ну а если вы увидите позеленение на контактах, это значит что на разъем попадала влага, обычное дело если телефон берут в ванну или хватают сырыми руками. Так вот из-за этой зелени телефон может вообще перестать заряжаться. Удалить ее можно той же иголкой или зубочисткой, аккуратно поскребя грязный контакт. Но лучше использовать старую не нужную зубную щетку и спирт, медицинский он будет или технический не так важно, главное не водку и не одеколон! В водке помимо спирта содержиться вода, в одеколоне помимо воды и спирта еще содержиться краситель и ароматическая основа, так что если хотим очистить, а не испортить, то берем спирт, макаем в него зубную щетку и аккуратно чистим разъем, двигая щеткой так чтобы щетинки доставали до дна разъема! ВАЖНО — Чистить разъем ТОЛЬКО ПРО ВЫТАЩЕНОМ АККУМАЛЯТОРЕ . Иначе испортите телефон. Очень советую держать телефон во время такой чистки разъемом вниз, так как если держать разъеемом вверх спирт протечет внутрь. Это не страшно, но если он попадет на микрофон (куда говорим) или динамик (откуда идет звук), то они скорее всего выйдут из строя. Также важно чтобы не попало на дисплей — могут остаться пятна и разводы.
Вот как-то так в кратце я постарался рассказать, как можно почистить разъем

Добрый день Сергей!
СПАСИБО.
Это даже не дополнение, а почти отдельная статья.

В этой статье мы разберем несколько эффективных способов отремонтировать поврежденный USB-разъем в домашних условиях . Приступим…

USB-порт (Universal Serial Bus) представляет собой стандартный интерфейс кабельного соединения для персональных компьютеров. Он применяется для передачи цифровых данных на короткие расстояния. Два USB-порта позволяют разным устройствам установить связь друг с другом и совместно выполнять одну конкретную задачу. При необходимости, такие порты могут даже передавать электроэнергию (например, зарядка телефона через ноутбук).

Содержание статьи:

Применяются такие порты преимущественно для подключения периферии (клавиатуры, мышки), а также для приема или передачи данных посредством USB-накопителей.

Почему не работает USB-порт компьютера или ноутбука?

Основные причины прекращения работы USB-порта:

• Неправильные настройки BIOS.
  Если вы не можете войти в BIOS из-за того, что не работает USB-разъем, воспользуйтесь клавиатурой со штекером PS/2. Для исправления этой ошибки вам необходимо перейти в раздел BIOS — Advanced. Теперь откройте подраздел Настройка конфигурации устройств (Onboard Devices Configuration). В нем находятся настройки, отвечающие за функционирование USB-контроллеров. Если они находятся в отключенном состоянии, включите их.
• Отсутствие подключения к материнской плате.
  Нередко в компьютере просто может отойти контакт. Любая тряска и, тем более, неожиданное падение устройства могут вызвать разрыв соединения. Проверьте, надежно ли подключены разъемы USB1 и USB2.
• Повреждение кабеля.
  Вполне возможно, что причина по которой компьютер не может определить подключенное USB-устройство в том, что оно само повреждено. В большинстве случаев это связано с повреждением кабеля.
• Нехватка электроэнергии.
  Любая электронная техника требует определенного питания. Если к вашему компьютеру подключено слишком много устройств, существует вероятность того, что им всем попросту не хватит электроэнергии для полноценного функционирования. Поэтому попробуйте отключить ненужные в данный момент девайсы и проверить работоспособность приоритетного устройства.
• Драйверы устройства.
  Один из важнейших аспектов нормального функционирования устройств — драйверы. Нередко мы или вовсе забываем или обновляем по праздникам раз в пять лет. Поэтому, если вы столкнулись с нерабочим USB-устройством, рекомендуем попробовать обновить драйвера для него.
• Повреждение контроллера.
  Это, пожалуй, самый тяжелый и неприятный исход для любого пользователя, поскольку он вынуждает тратить некоторую сумму на ремонт. Если USB-контроллер на материнской плате был физически поврежден, проблему не исправить иным способом, кроме как отдать плату на ремонт в сервисный центр.

Как отремонтировать USB-порт

Проверка механических повреждений

Прежде чем приступать к более сложным методикам, рекомендуем обратить внимание на физическое состояние порта. Подключите USB-кабель и аккуратно подвигайте им в разъеме, чтобы установить степень его “разболтанности”. Если вы не знаете стандартную степень плотности гнезда, проверьте сначала в работающем.

Достаточно высокая свобода движений внутри порта говорит о том, что он разболтан и требует замены.

Главное помните, не совершайте резких и сильных движений, поскольку велик риск повредить здоровый порт, так и не найдя реальную причину поломки.

Перезагрузка компьютера

В редких случаях операционная система может попросту не заметить новое установленное оборудование. Поэтому, чтобы исправить данную ошибку, перезапустите компьютер. Windows заново просканирует список подключенных устройств и отобразит нужную вам флешку или внешний жесткий диск.

Диспетчер устройств

Этот раздел касается непосредственно аппаратуры и ее программного обеспечения. Очень часто устройства не могут нормально функционировать, поскольку произошел сбой в драйвере или контроллер перестал корректно работать. Мы подготовили для вас два способа внутри утилиты Диспетчер устройств, которые помогут быстро вернуть USB-порт в рабочее состояние.

Способ первый:

1. Откройте Диспетчер устройств. Сделать это можно следующим образом: Щелкните правой кнопкой мыши по иконке Мой компьютер > Управление компьютером > Диспетчер устройств.

Альтернативный способ, и возможно для некоторых более удобный, — откройте утилиту Выполнить, в открывшемся диалоговом окне введите команду devmgmt.msc и нажмите Enter.

2. Откройте раздел Контроллеры USB. В нем обязательно должны присутствовать два контроллера с названием Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller. В зависимости от производителя, наименования могут отличаться, тем не менее часть USB Host Controller должна быть идентичной.

3. Теперь щелкните по иконке Обновить конфигурацию оборудования.

4. Перезапустите компьютер.

Способ второй

Альтернативный способ заключается в том, что нужно удалить эти два контроллера перед следующим перезапуском. Это позволит операционной системе Windows самостоятельно совершить нужные настройки перед стартом.

Параметр временного отключения USB-порта

Параметр временного отключения USB-порта — инструмент Windows, который позволяет компьютеру повысить время автономной работы. Особенно это актуально для ноутбуков. Таким образом операционная система временно прекращает подачу питания на USB-порт, который какое-то время стоял без дела. Чтобы восстановить стабильную работоспособность порта, нужно выполнить одну из двух следующих инструкций:

Способ первый. Параметры электропитания.

1. Откройте Параметры Windows с помощью комбинации клавиш Win + I.

2. Перейдите в раздел Система.

3. Перейдите в подраздел Питание и спящий режим.

4. Пролистайте страницу вниз и в разделе Сопутствующие параметры откройте Дополнительные параметры питания.

5. Выберите нужную вам схему питания и перейдите в Настройки схемы электропитания.

6. Перейдите в раздел Изменить дополнительные параметры питания.

7. Найдите раздел Параметры USB и разверните его.

8. Теперь откройте подраздел Параметр временного отключения USB-порта.

9. Измените значения параметров От батареи и От сети на Запрещено.

10. Нажмите Применить и ОК, чтобы подтвердить внесенные изменения.

Способ второй. Редактор реестра.

Работая с реестром, важно помнить, что от его состояния напрямую зависит здоровье операционной системы. Никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит вносить в него необдуманные изменения. Поэтому, перед тем как приступать к этому способу, настоятельно рекомендуем сделать резервную копию реестра.

1. Откройте утилиту Выполнить путем нажатия клавиш Win + R.

2. В диалоговом окне введите команду regedit и нажмите Enter.

3. Перейдите по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesUSBDisableSelectiveSuspend. Если он отсутствует, придется создать вручную.

4. Создайте новый Параметр DWORD (32 бита).

5. Присвойте параметру имя DisableSelectiveSuspend.

6. Щелкните по ключу правой кнопкой мыши и нажмите Изменить.

7. Установите Значение равное 1 и нажмите ОК.

Готово.
Проверьте, работает ли ваш USB-порт.

Замена поврежденного оборудование

Если ни один из описанных выше способов не смог вам помочь, высока вероятность, что USB-порт был непоправимо поврежден. Единственное что может изменить положение — замена разъема в ближайшем сервисном центре.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной и помогла вернуть ваш USB-порт в рабочее состояние.

Похожие статьи про восстановление данных:

Чиним USB-шнур на коленке / Хабр

Предыстория

В связи с учебой за границей, пришлось пересесть полностью на ноутбук. С собой взял свою геймерскую мышку SS Kana. Само собой, проводная мышь не рассчитана на частые перемещения, со временем шнур стал заламываться у самого основания, все чаще контакт стал пропадать. В течение последних трех месяцев я старался поддерживать работоспособность мышки, даже перестал брать её на занятия, но наступил день П, и контакт пропал окончательно; никакие манипуляции уже не давали результата.

Мои Жадность за дорогую мышку и Лень идти покупать новую сплотились против меня и заставили чинить контакт. Сразу оговорюсь, что данную статью пишу пост-фактум, пошагово я ничего не записывал, но я покажу на примере, как это делается. Качество фотографий оставляет желать лучшего, но суть уловить можно.

Оборудование

Нож. Все. Изоленты или каких-нибудь инструментов у меня под рукой нет.

Обычный кухонный нож. Достаточно острый, чтобы без проблем резать изоляцию.

Первоначальный вариант включал в себя пайку казеным паяльником, полученным в универе, однако в силу некоторых обстоятельсв, которые я опишу далее, пришлось все переделывать заного.

Первоначальный вариант

Как я уже сказал, кабель переломился у самого основания. Чтобы хоть немного получить места, я обстрогал ножом штекер и зачистил все четыре провода. Оплетку кабеля скрутил и отвернул в сторону, после чего отправился в универ за паяльником. Мне дали старенький паяльник, катушку с миллиметровым припоем и баночку с флюсом. Опыт пайки у меня есть, поэтому получилось нормально. Единственный недостаток — так как все четыре провода очень короткие, расположены на одном уровне, а изоляции у меня не было, получилась своеобразная «розочка» из проводов, торчащих в разные стороны. Однако, пробный запуск оказался удачным — мышка ожила, и я, гордый собой, вернулся в общежитие.

Но там меня ждало разочарование. Не вдаваясь в подробности, у меня, скорее всего, коротнули черный и красный провода и ноут заблокировал USB-гнездо. Поэтому что бы я дальше не делал, мышка не реагировала.

Я, пытаясь разобраться, стал грешить на оплетку (что она коротит провода), даже отрезал её, он ничего не помогло. В итоге, я полностью отрезал вилку и решил сделать все по-новой. Стоило бы перезагрузить компьютер и попробовать снова, скорее всего, мышь бы заработала. Кто знает…

Соединение очень мелкое, нормальной камеры у меня нет. Просто все четыре провода торчат пучком из штекера и к каждому припаян соответствующий провод. Оплетка отрезана, т.к. я думал, что она коротит провода. Неважно.

Соединение кабелей

Уже под вечер я достал мышь из ящика стола и принялся за дело. Первым делом, я взял новую вилку от ненужного mini-USB кабеля.

USB-шнуры мало чем отличаются друг от друга — четыре провода (черный и красный для питания, белый и зеленый для информации) и оплётка. Поэтому любой USB-кабель подойдет.

При починке я использовал метод, описанный здесь. Вкратце — многожильные кабели соединяются «лесенкой». Таким образом, провода не касаются друг-друга и соединение получается тоньше.
На примере оставшегося куска провода я покажу, как это делается. Сперва, аккуратно отрезаем верхнюю изоляцию на длину около четырех-пяти сантиметров.

Расплетаем оплётку и отводим в сторону.

Затем оголяем 4 провода «лесенкой» — красный только самый кончик, чтобы скрутить; белый чуть подлиннее, с расчетом, чтобы не задевать красный; затем зеленый. Черный зачищаем дальше всех. Другой кабель оголяем точно так же, только зеркально — черный только кончик, затем зеленый, белый и красный у самого основания. Таким образом, мы исключаем замыкание проводов между собой.

Осталось только соединить два кабеля между собой. Каждый провод соединяем скруткой. Надеюсь, цвета Вы не перепутаете. После скрутки, лишние провода лучше обрезать, чтобы избежать ненужных контактов.

В своем варианте я еще покрыл все это дело куском верхней изоляции, чтобы избежать касания с оплеткой. В дальнейшем, я планирую либо достать где-нибудь изоленту, либо попросить бесцветный лак у девушек для изоляции.

После обработки изолентой, разумеется, это все примет божеский вид, а пока оплётка будет нависать таким странным образом. Соединение рабочее, никаких лишних контактов нет. Мышка работает как новая!

Однако

Сразу мышка работать отказалась. Уже было совсем отчаявшись, я заметил сообщение системы о нарушениях работы USB-входов. Как я уже говорил, первоначальный вариант закоротил контакты и ноут отрубил USB-входы. После перезагрузки, мышь снова заработала. Конечно, соединение недолговечное, без изоленты никак, однако мышь работает.

Спасибо за внимание. Надеюсь, эта статья Вам помогла.

P.S. это моя первая статья на Хабре. Спасибо за инвайт!

Устранение плохого контакта USB-разъема планшетного компьютера с периферийными устройствами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. По истечении некоторого времени USB-шнур или штекер зарядного устройства начинают свободно болтаться в разъеме Micro-USB, и чтобы поставить планшетный компьютер на зарядку или подключить его, например, к ноутбуку, для закачки файлов, приходится изощряться разными способами.

Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен. Возможно, если соблюдать технологию изготовления и материалы, то на конструкцию разъема жаловаться и не пришлось бы, но наши китайские братья научились делать сплавы металла из чего угодно, но только не из металла. Вот от этого мы и страдаем.

Посмотрите на часть штекера зарядного устройства, которая входит в USB-разъем – она подвижная, то есть ходит вверх-вниз.

В ней есть специальные защелки (выделены кружками), которыми штекер фиксируется в USB разъеме планшетного компьютера. В исходном состоянии защелки находятся внутри, и когда штекер вставляется в разъем, они выступают и, цепляясь за сделанные пазы в USB-разъеме, удерживают штекер в неподвижном состоянии. Когда же вынимаешь штекер, то, как я понял, его заднюю часть надо приподнять вверх, защелки уйдут вовнутрь, и штекер можно вытаскивать.

Все это хорошо, но «металл», из которого все это сделано, мягкий. Здесь и получается, что входная часть Micro-USB разъема расширяется, защелки перестают держать и штекер начинает болтаться, от чего нет надежного контакта. Причем контакты самого разъема расположены на тонкой диэлектрической площадке, в которую заходит штекер, и ввиду своей миниатюризации расстояние между контактами минимально.

Вот и получается, что стоит штекеру сдвинуться в любую из сторон, как происходит потеря контакта, или замыкание между контактами. А на работающем планшетнике, в момент зарядки, замыкание между контактами приводило его к перезагрузке.

Неисправность такого характера устраняется легко, но не окончательно. Чтобы полностью избавиться от этой болезни Micro-USB разъема — его надо заменить на качественный аналог. А так как это дорого, и не факт, что опять не нарвешься на подделку, можно устранить неисправность, не прибегая к помощи ремонтных сервисов. Здесь нам надо будет только сжать внешние края разъема, то есть поставить их на «место». Получается, что такая неисправность произошла вследствие механического воздействия, значит, механически и будем устранять. Опять же, если планшетный компьютер еще находится на гарантии, то естественно, обращаемся в сервисный центр.

Разбираем планшетный компьютер.

Снимем заднюю крышку, вынимаем аккумулятор, SIM-карту, флешку и откручиваем крепежные винты. Винтов в моей модели планшетника ZTE было 11 штук.

Теперь аккуратно снимаем общую крышку корпуса, закрывающую плату с радиокомпонентами. Здесь, как и в ПДУ, главное найти и отщелкнуть первую защелку. Но в отличие от ПДУ, пластмасса, из которой сделан корпус, мягкая, и отделить сенсорную панель легко. Как правило, сенсорная панель заходит в общую крышку корпуса, и поэтому вскрывать планшетник надо со стороны сенсорной панели.

В месте входа панели в общую крышку корпуса вставляете тонкую отвертку и, ведя вдоль корпуса, отщелкиваете защелки.

Когда снимите общую крышку, перед Вами откроется электронная начинка планшетного компьютера.

Отсоединяем гибкий шлейф.

Чтобы добраться до USB-разъема, придется отсоединить гибкий шлейф, который подключается к сенсорной панели.

Здесь сложного ничего нет. Кончиком отвертки поддеваете защелку и поднимаете ее вверх. Она должна встать вертикально. Никаких усилий, при этом, прилагать не надо.

Скорее всего, часть гибкого шлейфа будет приклеена к металлическому экрану. Аккуратно поднимаете шлейф и отрываете его от экрана. Когда же все будете собирать обратно, просто придавите шлейф пальцем, и он приклеится на место.

Теперь тяните шлейф из разъема на себя, и он спокойно выйдет.

Устраняем неисправность в USB-разъеме.

Приподнимаете плату, чтобы можно было добраться до USB плоскогубцами. Здесь наша задача сжать внешние края USB-разъема, чтобы они встали на «место».

Почему именно плоскогубцами? Я пробовал пинцетом, но усилие, которое надо создать, чтобы сдавить разъем, приходится прилагать слишком большое – а это опасно тем, что в момент сжатия мы не контролируем свою силу и можем пережать края. Тогда придется их отгибать, а это уже чревато тем, что можно окончательно погнуть и сломать USB-разъем или оторвать его от платы.

Сжимать надо не всю поверхность, а именно, ее середину. Если будем сдавливать по всей поверхности, то мы просто сплющим USB-разъем, а это нам не надо. Поэтому процесс будет такой:
угловой частью губок плоскогубцев слегка сдавливаете обе поверхности, а затем штекером от зарядки или от шнура проверяете. Если штекер будет болтаться, еще немного сдавливаете и опять проверяете.

Здесь главное не перестараться, чтобы не пришлось все выгибать обратно, поэтому весь процесс лучше сделать в несколько этапов.
Следующая фотография, наверное, немного пугающая, но маленьких плоскогубцев не было, поэтому и сжимал, какими были.

Очень туго делать тоже не надо. Возьмите свой телефон и проверьте, с каким усилием в него входит штекер от зарядного устройства или USB-шнура.

Когда все закончите, собирайте все в обратной последовательности. Возможно, у Вас возникнут трудности с установкой гибкого шнура обратно. Здесь все просто. Вставляете шлейф в разъем до упора и кончиком отвертки давите на верхнюю часть защелки.

Как дополнение, можно еще поджать среднюю часть штекера.

В этой статье я описал лишь один из способов устранения плохого контакта Micro-USB разъема планшетного компьютера. Если же у Вас есть другие варианты или способы, то буду очень признателен, если Вы расскажите о них, так как их станет уже несколько. Также можно почитать статью о профилактическом ремонте usb разъема телефона Samsung Galaxy S3.
Удачи!

Как починить сломанный андроидный шнур зарядного устройства

Зарядное устройство смартфона эксплуатируется на протяжении всего срока службы мобильного устройства. В некоторых случаях зарядное устройство используется после смены нескольких смартфонов, из-за чего со временем выходит из строя. Из статьи вы узнаете, как починить сломанный шнур зарядного устройства для продолжения эксплуатации.

Характер повреждений

Перед началом ремонта требуется оценить повреждение и целесообразность восстановления. В некоторых случаях такой ремонт выйдет дорогостоящим или трудно исправимым.

Наиболее частая поломка шнура – перелом кабеля. Обычно неисправность возникает в местах с частым перегибом – возле штекера подключения или в определенном участке по всей длине кабеля. Аналогичная неисправность возникает с зарядными устройствами, где не предусмотрена возможность отсеивания USB кабеля.

Реже появляются трещины на оплетке кабеля, возникающие из-за длительного использования и постепенного износа кабеля. Такие повреждения не влияют на работоспособность кабеля. При этом игнорирование повреждению часто приводят к последующему выходу из строя.

Как починить поврежденный шнур

Ремонт кабеля следует начать с поиска разрыва соединения. Часто поломка находится в местах износа оболочки шнура или на перелом указывает характерная деформация на определенном участке кабеля. Куда сложнее выявить неисправность визуально целого шнура без видимых повреждений. В таком случае поможет мультиметр с функцией проверки целостности линии.

Ниже мы рассмотрим случаи с разным характером проблем и способом устранения.

Повреждение на участке кабеля

Решение актуально в случае перелома кабеля с отчетливой деформацией в месте разрыва питающих линий.

Инструкция:

1. Перекусите кабель ножницами или кусачками в месте перелома.

2. Снимите внешнюю оболочку подручными средствами или инструментом для снятия изоляции.

3. Удалите поврежденные участки переломленных проводов. Выровняйте длину проводов для удобства соединения.

4. Снимите 1.5-2 мм изоляции проводов с обеих сторон.

5. Поочередно соедините провода с одинаковым цветом оплетки. Метод скрутки проводов нежелателен и недолговечен. Лучше спаять провода, а ещё лучше обжать кримпером.

6. Контактирующие места следует заизолировать изолентой. Так же подойдет термоусадочная трубка, что при нагревании сжимается в 2 раза, обеспечивая прочную и аккуратную изоляцию.

7. В завершение зафиксируйте место разрыва изолентой или термоусадочной трубкой.

Повреждение возле штекера подключения

Данное решение актуально в том случае, если кабель переломлен вблизи штекера подключения, включая вариант зарядного с отстегивающимся кабелем. Соединительный штекер в зарядных устройствах обычно выполняется неразборного типа. Поэтому при отсутствии достаточного участка для соединения нуждается в полной замене.

Важно! Некоторые производители встраивают в штекер дополнительные микросхемы, чаще для работы быстрой зарядки. В случае замены оригинального штекера на обычный, высока вероятность отказа работоспособности зарядного устройства или отсутствие определенных функций, например быстрой зарядки

Инструкция:

1. Купите необходимый разъем для кабеля разборного типа. Так же подойдут остатки старых проводов.

Разъем MicroUSB разборного типа. Разъем USB разборного типа.

2. Откусите провод в месте перелома.

3. Снимите 5-7 мм внешней оболочки кабеля.

4. Удалите 1.5-2 мм изоляции с проводов.

5. При наличии части старого провода соедините провода в соответствии с цветом. В ином случае требуется припаять провода, руководствуясь схемой для microUSB и USB проводов.

Распиновка USB разъема. Распиновка microUSB разъема.

6. Закройте корпус штекера в случае пайки проводов. При необходимости зафиксируйте место соединения изолентой/термоусадочной трубкой.

Повреждение кабеля вблизи блока питания

Решение актуально для зарядных устройств, где не предусмотрено отсеивание USB кабеля. Необходимо разобрать корпус, а после припаять провода непосредственно к материнской плате зарядного устройства.

Инструкция:

1. Откусите провод вблизи блока питания.
2. Срежьте часть корпуса в месте подключения кабеля.
3. Отпаяйте и удалите старые провода с платы.
4. Снимите изоляцию с кабеля питания и проводов.
5. Подпаяйте провода к плате и зафиксируйте кабель.
6. Соедините корпус в месте разреза.

Повреждение кабеля без видимых деформаций

Решение актуально для случаев, когда визуально кабель не содержит видимых повреждений, при этом зарядное устройство не функционирует.

Инструкция:

1. Необходимо выяснить, какой провод в кабеле перебит. Как вариант придется запитать зарядное устройство и подключить на зарядку неответственное устройство – старый телефон или УМБ. Затем перебирать каждый миллиметр провода для поиска перебитого участка.

2. Опциональный способ выявления поврежденного участка – замерять целостность провода. Для этого требуется перерезать провод, снять изоляцию, после чего замерять целостность каждого провода. Если сегмент в порядке, отрезать ещё кусок провода и промерять целостность. В результате провод получится порезанный на несколько кусков, за то так получится выявить поврежденный сегмент.

3. После выявления перебитого участка следует удалить поврежденный участок, а после соединить все сегменты провода.

Повреждение внешней оболочки

Решение для работающего зарядного устройства, но с нарушенной целостностью внешней оболочки.

Инструкция:

1. Для устранения трещин на штекере подойдет суперклей. Достаточно капнуть пару капель в трещину, после чего зафиксировать поврежденное место пока не высохнет клей.
2. Дополнительно или опционально поврежденный участок восстанавливается фиксацией изолентой или же термоусадочной трубкой.

Вывод

В статье подробно описано, как починить сломанный андроидный шнур зарядного устройства. Инструкции актуальны как для починки отстегивающегося USB кабеля, так и для зарядных устройств со встроенным шнуром. Перед ремонтом стоит оценить степень повреждения. В некоторых случаях целесообразнее заменить кабель или полностью зарядное устройство. Поскольку современные зарядки сложны и для ремонта не обойтись одними только подручными средствами. А покупка специализированного инструмента обойдется дороже покупки нового ЗУ.

А вам приходилось восстанавливать кабель зарядного устройства? Поделитесь мнением в комментариях под статьей.

Usb штекер распиновка. Ремонт микро usb с помощью пайки

В связи с учебой за границей, пришлось пересесть полностью на ноутбук. С собой взял свою геймерскую мышку SS Kana. Само собой, проводная мышь не рассчитана на частые перемещения, со временем шнур стал заламываться у самого основания, все чаще контакт стал пропадать. В течение последних трех месяцев я старался поддерживать работоспособность мышки, даже перестал брать её на занятия, но наступил день П, и контакт пропал окончательно; никакие манипуляции уже не давали результата.
Мои Жадность за дорогую мышку и Лень идти покупать новую сплотились против меня и заставили чинить контакт. Сразу оговорюсь, что данную статью пишу пост-фактум, пошагово я ничего не записывал, но я покажу на примере, как это делается. Качество фотографий оставляет желать лучшего, но суть уловить можно.

Оборудование

Нож. Все. Изоленты или каких-нибудь инструментов у меня под рукой нет.
Обычный кухонный нож. Достаточно острый, чтобы без проблем резать изоляцию.
Первоначальный вариант включал в себя пайку казеным паяльником, полученным в универе, однако в силу некоторых обстоятельсв, которые я опишу далее, пришлось все переделывать заного.

Первоначальный вариант

Как я уже сказал, кабель переломился у самого основания. Чтобы хоть немного получить места, я обстрогал ножом штекер и зачистил все четыре провода. Оплетку кабеля скрутил и отвернул в сторону, после чего отправился в универ за паяльником. Мне дали старенький паяльник, катушку с миллиметровым припоем и баночку с флюсом. Опыт пайки у меня есть, поэтому получилось нормально. Единственный недостаток — так как все четыре провода очень короткие, расположены на одном уровне, а изоляции у меня не было, получилась своеобразная «розочка» из проводов, торчащих в разные стороны. Однако, пробный запуск оказался удачным — мышка ожила, и я, гордый собой, вернулся в общежитие.
Но там меня ждало разочарование. Не вдаваясь в подробности, у меня, скорее всего, коротнули черный и красный провода и ноут заблокировал USB-гнездо. Поэтому что бы я дальше не делал, мышка не реагировала.
Я, пытаясь разобраться, стал грешить на оплетку (что она коротит провода), даже отрезал её, он ничего не помогло. В итоге, я полностью отрезал вилку и решил сделать все по-новой. Стоило бы перезагрузить компьютер и попробовать снова, скорее всего, мышь бы заработала. Кто знает…

Соединение очень мелкое, нормальной камеры у меня нет. Просто все четыре провода торчат пучком из штекера и к каждому припаян соответствующий провод. Оплетка отрезана, т.к. я думал, что она коротит провода. Неважно.

Соединение кабелей

Уже под вечер я достал мышь из ящика стола и принялся за дело. Первым делом, я взял новую вилку от ненужного mini-USB кабеля.

USB-шнуры мало чем отличаются друг от друга — четыре провода (черный и красный для питания, белый и зеленый для информации) и оплётка. Поэтому любой USB-кабель подойдет.

При починке я использовал метод, описанный . Вкратце — многожильные кабели соединяются «лесенкой». Таким образом, провода не касаются друг-друга и соединение получается тоньше.
На примере оставшегося куска провода я покажу, как это делается. Сперва, аккуратно отрезаем верхнюю изоляцию на длину около четырех-пяти сантиметров.

Расплетаем оплётку и отводим в сторону.

Затем оголяем 4 провода «лесенкой» — красный только самый кончик, чтобы скрутить; белый чуть подлиннее, с расчетом, чтобы не задевать красный; затем зеленый. Черный зачищаем дальше всех. Другой кабель оголяем точно так же, только зеркально — черный только кончик, затем зеленый, белый и красный у самого основания. Таким образом, мы исключаем замыкание проводов между собой.

Осталось только соединить два кабеля между собой. Каждый провод соединяем скруткой. Надеюсь, цвета Вы не перепутаете. После скрутки, лишние провода лучше обрезать, чтобы избежать ненужных контактов.

В своем варианте я еще покрыл все это дело куском верхней изоляции, чтобы избежать касания с оплеткой. В дальнейшем, я планирую либо достать где-нибудь изоленту, либо попросить бесцветный лак у девушек для изоляции.

После обработки изолентой, разумеется, это все примет божеский вид, а пока оплётка будет нависать таким странным образом. Соединение рабочее, никаких лишних контактов нет. Мышка работает как новая!

Однако

Сразу мышка работать отказалась. Уже было совсем отчаявшись, я заметил сообщение системы о нарушениях работы USB-входов. Как я уже говорил, первоначальный вариант закоротил контакты и ноут отрубил USB-входы. После перезагрузки, мышь снова заработала. Конечно, соединение недолговечное, без изоленты никак, однако мышь работает.

Спасибо за внимание. Надеюсь, эта статья Вам помогла.

P.S. это моя первая статья на Хабре. Спасибо за инвайт!

На сегодняшний день практически все современные и не только устройства оснащены разъёмами usb. Обрыв usb-разъема нередкая проблема, возникающая вследствие случайного механического повреждения, как то повреждения при зарядке. Если Вы столкнулись с такой проблемой, то данная статья Вам определенно поможет.

Чтобы самостоятельно перепаять usb-разъем, Вам понадобятся некоторые инструменты, такие как:

• любой паяльник мощностью 25 Ватт,
• пинцет,
• легко плавкое олово,
• припой,
• небольшая фигурная отвертка,
• скальпель или нож с тонким лезвием,
• лупа.

Ниже пошагово рассмотрим, как разобрать Ваше устройство. Самое главное — делать все предельно аккуратно.

Во-первых , нужно открутить все крепежные винты на Вашем устройстве. Сначала высвободите заднюю крышку, поддевая ее тонким лезвием. Этим мы освобождаем фиксаторы корпуса из пазов, наклоняя нож к экрану.

Во-вторых , после того как сняли крышку на устройстве, обязательно нужно заземлить Ваш паяльник. Затем припаять провод к общему корпусу, а потом другой конец провода к корпусу самого паяльника. Эти действия необходимы для того чтобы, обезопасить гаджет от случайного статического электричества, которое может вывести его электронные компоненты из строя. Вам также необходимо сделать антистатический браслет и тоже его заземлить.

В-третьих , чтобы ненароком не замкнуть электронную схему и не вывести компоненты из строя, нужно отпаять провода от аккумуляторной батареи.

И наконец, откручиваем все крепежные винты на плате и переворачиваем ее, тем самым мы доберёмся непосредственно к самому micro usb разъему.

Как Вы поняли, ремонт своими руками может быть довольно проблемным. Перепаять micro usb — задача непростая для обычного пользователя. Если Вы не хотите рисковать, то приносите свое устройство к нам, в Smartkit, и мы с удовольствием решим Вашу проблему за небольшую цену и быстро.

Распиновка микро usb разъема для зарядки — коннектор шины USB появился примерно в начале 1990 годах, а его основное предназначение было использование в бытовой радиоаппаратуре. На сегодняшний день микро usb соединитель стал необычайно популярным не только в бытовых устройствах, но и в профессиональных устройствах мультимедиа. Однако, его «бытовые» истоки, четко вырисовываются в том, что данные соединители разъемного формата устанавливаются практически на любой аудио-видео аппаратуре без исключения.

Первые соединительные разъемы отличались от современных своими большими размерами, хотя его гнездо нормально устанавливалось в малогабаритные переносные устройства. Со временем размеры USB-разъемов приобрели компактные формы в различных вариантах, таких как MINI-USB, MICRO-USB и просто USB. Такие типы соединительных приборов давали возможность осуществлять его основное функциональное назначение. При этом существенно разнились габаритами и в удобстве использования от раннее созданного аналога.

Устройство и распиновка микро usb разъема для зарядки

Соединительный прибор микро usb состоит и пяти контактных площадок, к каждой площадке подведен монтажный провод в изоляции. Для точной ориентации коннектора при подключении в ответную часть разъема, на верхней его экранирующей части сделана специальная фаска на грани. Контактные площадки разъема пронумерованы цифрами от единицы до пяти, которые читаются справа налево. Для наглядности это показано на снимке ниже. Схема выполнения распайки микро usb разъема, а также предназначение изолированных друг от друга его контактов показаны в таблице:

Распиновка микро USB по цвету проводов

Экранирующая оболочка, служит так же в качестве провода, но на отдельную контактную площадку не припаяна.

Современные соединительные устройства типа микро usb коннектора, обладают достаточно хорошими эксплуатационными качествами и сравнительно небольшой ценой. Поэтому, учитывая наличие в торговле огромного количества различных соединительных проводов такого типа — ремонт такого вспомогательного оборудования проводится крайне редко. Но все же, если вам придется заменять бракованное гнездо коннектора, то распиновка микро usb разъема не доставит больших хлопот. Конструктивно грамотно выполненные micro USB-разъемы, даже не взирая на свои миниатюрные габариты они не позволят вам сделать грубых ошибок в монтаже.

Сейчас в устройствах можно часто встретить разъёмы usb (ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина»). Из за случайного механического повреждения, например, во время нахождения устройства в режиме зарядки часто встречается такая неисправность — как обрыв micro usb разъема. О том, как перепаять micro usb разъем самостоятельно вы узнаете в статье ниже.

Если вы любите мастерить и умеете обращаться с паяльником, то вам не составит труда перепаять micro usb разъем на планшете самостоятельно. Для этого нам понадобятся инструменты: паяльник на 25 Ватт, припой, легко плавкое олово, пинцет, маленькая фигурная отвертка, скальпель или нож с тонким лезвием, увеличительное стекло.

Как разобрать планшет (телефон, ноутбук)?

Самое главное — всё делаем осторожно и аккуратно!

Для разборки нам необходимо:

1. Набор отвёрток;
2. Пинцет;
3. Скальпель или нож;
4. Паяльник.

Порядок действий.

Шаг 1. Открутить все крепежные винты на планшете или телефоне, снять заднюю крышку аккуратно поддеваем ножом или скальпелем, тем самым освобождая фиксаторы корпуса из пазов, наклоняя лезвие в сторону экрана.

Шаг 2. После того как сняли крышку на планшете (телефоне), необходимо заземлить паяльник, припаять провод к общему корпусу (минусу) и затем второй конец провода к корпусу самого паяльника. Это необходимо сделать для того чтобы, обезопасить планшет от случайного статического электричества, которое может вывести его электронные компоненты из строя. А также следует сделать антистатический браслет и также заземлить его.

Шаг 4. После этого откручиваем все крепежные винты на плате и переворачиваем ее, тем самым мы доберёмся непосредственно к самому micro usb разъему.

Список неисправностей USB разъема

1. Micro usb разъем пришел в не годность.

В случае если разъем пришел в негодность и дальнейший ремонт его невозможен, то его следует заменить. Для этого нам необходимо найти заведомо исправный, можно воспользоваться не нужным или неисправным сотовым телефоном и отпаять micro usb разъем с телефона. Для этого берём скальпель и просовываем его между платой и разъемом, нагревая крепёжные лепестки micro usb разъема, постепенно приподнимая одну сторону, затем другую. Далее, после того как крепёжные лепестки будут отпаяны от платы, нужно взять пинцет, так как разъем быстро нагревается его не следует перегревать, потому что пластмассовые детали micro usb разъема могут расплавиться и деформироваться. После этого отпаиваем выводы разъема, их следует нагревать все одновременно. Обратите внимание на монтаж, smd детали могут находиться вблизи разъема и при не аккуратной пайке они могут быть выпаяны или сожжены, будьте внимательны и потому жало паяльника должно быть тонким. Последовательность распайке разъема одинаковый и демонтаж micro usb разъема на планшете следует выполнить по аналогичному способу.

2.Micro usb разъем исправный, но оторван от основной платы.

В этом случае стоит обратить внимание на целостность самих дорожек, для этого берём увеличительное стекло и осматриваем монтаж, если дорожки целые на плате, то хорошо, если же нет, значит, придётся их восстанавливать. Необходимо найти все концы оторванных дорожек и аккуратно зачистить с помощью скальпеля (очистить лак), затем залудить паяльником. После этого берём сам micro usb разъем и припаиваем крепёжные лепестки разъема к плате, советую до пайки предварительно приклеить разъем к плате, это уменьшит вероятность повторного обрыва. Осталось за малым, припаять вывода, если дорожки целые то это не составит труда, но если же нет, делаем следующее: берём тонкие медные проводки (одно волосика многожильного тонкого провода) и припаиваем между выводами дорожек и разъема. В случае если по какой то причине не удалось восстановить все дорожки (оборвана дорожка под электронной деталью и нет возможности отследить её нахождение). В этом случае можно будет сделать только для зарядке планшета, при этом нам нужно восстановить лишь две дорожки, два крайних вывода на micro usb разъема, единственный недостаток, это отсутствие возможности подключение планшета к компьютеру и внешних устройств.

Интерфейс USB начали широко применять около 20-ти лет назад, если быть точным, с весны 1997 года. Именно тогда универсальная последовательная шина была аппаратно реализована во многих системных платах персональных компьютеров. На текущий момент данный тип подключения периферии к ПК является стандартом, вышли версии, позволившие существенно увеличить скорость обмена данных, появились новые типы коннекторов. Попробуем разобраться в спецификации, распиновки и других особенностях USB.

В чем заключаются преимущества универсальной последовательной шины?

Внедрение данного способа подключения сделало возможным:

• Оперативно выполнять подключение различных периферийных устройств к ПК, начиная от клавиатуры и заканчивая внешними дисковыми накопителями.
• Полноценно использовать технологию «Plug&Play», что упростило подключение и настройку периферии.
• Отказ от ряда устаревших интерфейсов, что положительно отразилось на функциональных возможностях вычислительных систем.
• Шина позволяет не только передавать данные, а и осуществлять питание подключаемых устройств, с ограничением по току нагрузки 0,5 и 0,9 А для старого и нового поколения. Это сделало возможным использовать USB для зарядки телефонов, а также подключения различных гаджетов (мини вентиляторов, подсветки и т.д.).
• Стало возможным изготовление мобильных контролеров, например, USB сетевой карты RJ-45, электронных ключей для входа и выхода из системы

Виды USB разъемов – основные отличия и особенности

Существует три спецификации (версии) данного типа подключения частично совместимых между собой:

1. Самый первый вариант, получивший широкое распространение – v 1. Является усовершенствованной модификацией предыдущей версии (1.0), которая практически не вышла из фазы прототипа ввиду серьезных ошибок в протоколе передачи данных. Эта спецификация обладает следующими характеристиками:

• Двухрежимная передача данных на высокой и низкой скорости (12,0 и 1,50 Мбит в секунду, соответственно).
• Возможность подключения больше сотни различных устройств (с учетом хабов).
• Максимальная протяженность шнура 3,0 и 5,0 м для высокой и низкой скорости обмена, соответственно.
• Номинальное напряжение шины – 5,0 В, допустимый ток нагрузки подключаемого оборудования – 0,5 А.

Сегодня данный стандарт практически не используется в силу невысокой пропускной способности.

1. Доминирующая на сегодняшний день вторая спецификация.. Этот стандарт полностью совместим с предыдущей модификацией. Отличительная особенность – наличие высокоскоростного протокола обмена данными (до 480,0 Мбит в секунду).

Благодаря полной аппаратной совместимости с младшей версией, периферийные устройства данного стандарта могут быть подключены к предыдущей модификации. Правда при этом пропускная способность уменьшиться до 35-40 раз, а в некоторых случаях и более.

Поскольку между этими версиями полная совместимость, их кабели и коннекторы идентичны.

Обратим внимание что, несмотря на указанную в спецификации пропускную способность, реальная скорость обмена данными во втором поколении несколько ниже (порядка 30-35 Мбайт в секунду). Это связано с особенностью реализации протокола, что ведет к задержкам между пакетами данных. Поскольку у современных накопителей скорость считывания вчетверо выше, чем пропускная способность второй модификации, то есть, она не стала удовлетворять текущие требования.

1. Универсальная шина 3-го поколения была разработана специально для решения проблем недостаточной пропускной способности. Согласно спецификации данная модификация способно производить обмен информации на скорости 5,0 Гбит в секунду, что почти втрое превышает скорость считывания современных накопителей. Штекеры и гнезда последней модификации принято маркировать синим для облегчения идентификации принадлежности к данной спецификации.

Еще одна особенность третьего поколения – увеличение номинального тока до 0,9 А, что позволяет осуществлять питание ряда устройств и отказаться от отдельных блоков питания для них.

Что касается совместимости с предыдущей версией, то она реализована частично, подробно об этом будет расписано ниже.

Классификация и распиновка

Коннекторы принято классифицировать по типам, их всего два:

Заметим, что такие конвекторы совместимы только между ранними модификациями.

Помимо этого, существуют удлинители для портов данного интерфейса. На одном их конце установлен штекер тип А, а на втором гнездо под него, то есть, по сути, соединение «мама» – «папа». Такие шнуры могут быть весьма полезны, например, чтобы подключать флешку не залезая под стол к системному блоку.

Теперь рассмотрим, как производится распайка контактов для каждого из перечисленных выше типов.

Распиновка usb 2.0 разъёма (типы A и B)

Поскольку физически штекеры и гнезда ранних версий 1.1 и 2.0 не отличаются друг от друга, мы приведем распайку последней.

Рисунок 6. Распайка штекера и гнезда разъема типа А

Обозначение:

• А – гнездо.
• В – штекер.
• 1 – питание +5,0 В.
• 2 и 3 сигнальные провода.
• 4 – масса.

На рисунке раскраска контактов приведена по цветам провода, и соответствует принятой спецификации.

Теперь рассмотрим распайку классического гнезда В.

Обозначение:

• А – штекер, подключаемый к гнезду на периферийных устройствах.
• В – гнездо на периферийном устройстве.
• 1 – контакт питания (+5 В).
• 2 и 3 – сигнальные контакты.
• 4 – контакт провода «масса».

Цвета контактов соответствует принятой раскраске проводов в шнуре.

Распиновка usb 3.0 (типы A и B)

В третьем поколении подключение периферийных устройств осуществляется по 10 (9, если нет экранирующей оплетки) проводам, соответственно, число контактов также увеличено. Но они расположены таким образом, чтобы имелась возможность подключения устройств ранних поколений. То есть, контакты +5,0 В, GND, D+ и D-, располагаются также, как в предыдущей версии. Распайка гнезда типа А представлена на рисунке ниже.

Рисунок 8. Распиновка разъема Тип А в USB 3.0

Обозначение:

• А – штекер.
• В – гнездо.
• 1, 2, 3, 4 – коннекторы полностью соответствуют распиновки штекера для версии 2.0 (см. В на рис. 6), цвета проводов также совпадают.
• 5 (SS_TХ-) и 6 (SS_ТХ+) коннекторы проводов передачи данных по протоколу SUPER_SPEED.
• 7 – масса (GND) для сигнальных проводов.
• 8 (SS_RX-) и 9(SS_RX+) коннекторы проводов приема данных по протоколу SUPER_SPEED.

Цвета на рисунке соответствуют общепринятым для данного стандарта.

Как уже упоминалось выше в гнездо данного порта можно вставить штекер более раннего образца, соответственно, пропускная способность при этом уменьшится. Что касается штекера третьего поколения универсальной шины, то всунуть его в гнезда раннего выпуска невозможно.

Теперь рассмотрим распайку контактов для гнезда типа В. В отличие от предыдущего вида, такое гнездо несовместимо ни с каким штекером ранних версий.

Обозначения:

А и В – штекер и гнездо, соответственно.

Цифровые подписи к контактам соответствуют описанию к рисунку 8.

Цвет максимально приближен к цветовой маркировки проводов в шнуре.

Распиновка микро usb разъёма

Для начала приведем распайку для данной спецификации.

Как видно из рисунка, это соединение на 5 pin, как в штекере (А), так и гнезде (В) задействованы четыре контакта. Их назначение и цифровое и цветовое обозначение соответствует принятому стандарту, который приводился выше.

Описание разъема микро ЮСБ для версии 3.0.

Для данного соединения используется коннектор характерной формы на 10 pin. По сути, он представляет собой две части по 5 pin каждая, причем одна из них полностью соответствует предыдущей версии интерфейса. Такая реализация несколько непонятна, особенно принимая во внимание несовместимость этих типов. Вероятно, разработчики планировали сделать возможность работы с разъемами ранних модификаций, но впоследствии отказала от этой идеи или пока не осуществили ее.

На рисунке представлена распиновка штекера (А) и внешний вид гнезда (В) микро ЮСБ.

Контакты с 1-го по 5-й полностью соответствуют микро коннектору второго поколения, назначение других контактов следующее:

• 6 и 7 – передача данных по скоростному протоколу (SS_ТХ- и SS_ТХ+, соответственно).
• 8 – масса для высокоскоростных информационных каналов.
• 9 и 10 – прием данных по скоростному протоколу (SS_RX- и SS_RX+, соответственно).

Распиновка мини USB

Данный вариант подключения применяется только в ранних версиях интерфейса, в третьем поколении такой тип не используется.

Как видите, распайка штекера и гнезда практически идентична микро ЮСБ, соответственно, цветовая схема проводов и номера контактов также совпадают. Собственно, различия заключаются только в форме и размерах.

В данной статье мы привели только стандартные типы соединений, многие производители цифровой техники практикуют внедрение своих стандартов, там можно встретить разъемы на 7 pin, 8 pin и т.д. Это вносит определенные сложности, особенно когда встает вопрос поиска зарядника для мобильного телефона. Также необходимо заметить, что производители такой «эксклюзивной» продукции не спешат рассказывать, как выполнена распиновка USB в таких контакторах. Но, как правило, эту информацию несложно найти на тематических форумах.

[решено] Исправить сломанный или погнутый разъем USB-накопителя

Крошечные USB-накопители / USB-накопители размером с большой палец, которые мы используем для ношения файлов данных в карманах, представляют собой странное сочетание хрупкости и устойчивости. Эти «флеш-накопители» или «прыгающие диски» могут пережить опасные падения, которые выведут из строя любой вращающийся дисковый носитель (например, портативный внешний жесткий диск). Некоторые могут даже выжить, пройдя через стирку или случайно сопровождая вас, когда вы идете купаться.И все же, несмотря на их портативность (и, как это ни парадоксально, отчасти из-за их портативности), USB-накопитель может легко потерять форму. Буквально.

Если ваша флешка сломалась, будь то физическое или логическое повреждение, не беспокойтесь! Службы восстановления данных Gillware готовы помочь. Не имеет значения, защелкнулся ли USB-разъем, расплавился USB-кабель или запоминающие устройства Mac упали со стола. Ученые Gillware по данным и ИТ-специалисты имеют лучшие инструменты и программное обеспечение для восстановления данных, чтобы решить любую проблему с неисправным USB-устройством.

У вас сломался USB-накопитель

, и вам нужны данные на нем?

Флэш-накопители USB: портативность и хрупкость

В USB-накопителе нет движущихся частей, что является важным аргументом в пользу его устойчивости, поскольку ему не нужно беспокоиться о таких вещах, как сбои головки чтения / записи и царапины на пластине. Все данные хранятся на микросхеме NAND, припаянной к печатной плате устройства. Флэш-память эквивалентна повреждению пластины и вращению, если микросхема NAND треснет или расколется в результате сильного удара или раздавливания, что случается очень редко.

Однако ваш типичный USB-накопитель или джамп-накопитель имеет одно явное слабое место — больше, чем порт теплового выхлопа Звезды Смерти. Микросхема NAND и ее плата контроллера довольно надежно припаяны к плате управления флэш-накопителя. Потребовалось бы необычное проявление силы, чтобы выбить их из доски, не сломав чипы. Но вот USB-штекер, с помощью которого устройство подключается к компьютеру, — совсем другое дело.

Какое самое слабое место во флеш-накопителе / ​​USB-накопителе?

Производители флэш-накопителей

и USB-накопителей не имели возможности укрепить провода, соединяющие USB-штекер с платой управления.И поэтому, если случайное движение вашего колена толкнет вашу флешку с разъемами USB-накопителя, надежно прикрепленными к ноутбуку или настольному компьютеру (ПК), вы можете приложить много усилий к очень маленькому и очень хрупкому участку. вашей флешки. Щелчок! Ваш флеш-накопитель готов — у вас сломанный USB-накопитель.

Флеш-накопители, извлеченные из корпуса для восстановления флэш-накопителя USB. Вверху: 48-контактный чип флэш-памяти NAND, установленный на печатной плате флэш-накопителя. Внизу: микросхема контроллера, установленная на нижней стороне печатной платы. Производители флэш-памяти

наконец-то смогли разработать флэш-накопитель, который не обладал бы этим явным недостатком, используя монолитные флэш-чипы.Это устройство имеет все компоненты типичного USB-накопителя, спаянные вместе в единый корпус, аналогичный карте microSD. У клиента в этом случае восстановления данных, к сожалению, не было монолитного флэш-накопителя. Когда они случайно согнули свой флэш-накопитель, когда он был подключен к USB-порту компьютера, USB-штекер сразу же отключился, и клиент не мог получить доступ к файлам.

Ремонт погнутого USB-накопителя или сломанного USB-накопителя

Если вы не можете получить доступ к файлам данных на флэш-накопителе через сломанный USB-разъем, существует «План Б.Тем не менее, план Б просто включает в себя удаление нагревательных прокладок, затем самого чипа NAND и сборку его файлов данных вместе. Это тяжелая работа, требующая специальных инструментов и знаний, процесс восстановления файлов идет медленно, и исправить ошибки такого типа стоит недешево. Во многих случаях процесс восстановления файлов приводит к тому, что стоимость восстановления данных значительно превышает ценность файлов данных.

Мы подходим к этому исправлению немного иначе; Вместо этого Gillware может отремонтировать физически сломанный разъем USB-флеш-памяти, устраняя физические повреждения между USB-соединением и разъемом печатной платы на печатной плате.Ремонт USB-накопителей — кропотливая работа, но мы делаем это для того, чтобы наши клиенты были довольны.

Насколько сложно отремонтировать флэш-накопитель / флэш-накопитель?

Ремонт USB-накопителя

может быть затруднен в зависимости от того, как устройство было сломано. В случаях, когда разъемы были повреждены, для ремонта флэш-накопителя требуется опытный инженер-электрик. Инженеры используют паяльник, чтобы аккуратно перепаять поврежденное соединение между флешкой и ее USB-разъемами.Если все сделано неправильно, восстановить файлы данных на вашем диске будет еще труднее.

Но эти кейсы для ремонта погнутых флешек окупаются тяжелой работой, поскольку в подавляющем большинстве случаев это удается. USB-накопитель не получил никаких логических повреждений или поврежденных файлов из-за его внезапного и насильственного извлечения. Несмотря на повреждение, мы смогли сделать флешку видимой для программного обеспечения для управления дисками компьютера, и в результате наша собственная программа для восстановления данных, ласково известная как Hombre, смогла повторно создать образ и восстановить 100% важных документов пользователя Word. и файлы электронных таблиц Excel.

Этот случай восстановления данных получил десять баллов по нашей десятибалльной шкале. Метод, который пришлось разработать нашим специалистам по данным, чтобы исправить эту ошибку, был невероятным, и клиент был рад получить обратно свои компьютерные файлы.

Именно из-за их хрупкости мы в Gillware не рекомендуем использовать флэш-накопители USB для хранения конфиденциальных данных. Их также легко потерять и легко повредить. А если ваша флешка пропадет, специалисты Gillware по восстановлению данных не смогут вам ее найти.Флеш-накопители следует использовать только для передачи данных с одного компьютера на другой и никогда не хранить важные данные на ПК или Mac.

Если у вас есть вопросы о нашем процессе восстановления

Как исправить погнутую флешку

Изогнутый USB-накопитель — еще одно очень распространенное явление, которое часто возникает из-за того, что люди садятся и сгибают накопитель в кармане. В следующий раз, когда клиент собирается использовать диск со своим ПК или Mac, он обнаруживает, что носитель поврежден.

Если у вас возникла эта проблема и вам нужно вернуть свои данные сейчас, зарегистрируйте обращение в службу поддержки у специалиста по восстановлению данных Gillware. Служба поддержки клиентов Gillware предоставит вам транспортную этикетку, чтобы вы могли отправить нам поврежденный носитель (за наш счет).

Прибыв на место, мы каталогизируем устройство и приступаем к работе. Мы оцениваем средства массовой информации, подтверждаем, возможно ли исправить, а затем предоставляем точную оценку, прежде чем какие-либо работы будут завершены. Неважно, как сломалось устройство; мы — компания по восстановлению данных, которая преуспевает в ремонте физически поврежденных устройств.Все шаги записываются для подписчиков клиента Gillware на нашем веб-сайте, что позволяет читателю отслеживать непрерывный процесс.

Чтобы восстановить данные с погнутой USB-флешки, наши специалисты по ремонту флеш-накопителей сосредотачиваются на исправлении кончика USB-накопителя. Другими словами, нам нужно восстановить поврежденное соединение USB-штекера. Это сложная и деликатная работа сама по себе, и неопытный новичок в восстановлении данных может легко выполнить ее неправильно, что затруднит восстановление данных. Но у нас нет новичков в восстановлении данных, которые занимались бы этими случаями — у нас есть эксперты по восстановлению данных с опытом работы в десятки тысяч часов.

Покомпонентное изображение немонолитного USB-накопителя

У вас есть физически сломанный USB-накопитель и вам срочно нужно вернуть данные?

Свяжитесь с нашей командой по восстановлению данных по телефону 1-877-624-7206 или свяжитесь с нашими консультантами по клиентам напрямую по следующему адресу электронной почты [электронная почта защищена] com

Изогнутый USB-накопитель. Пример использования:

Ремонт флэш-накопителя Пример использования: Согнутый USB-накопитель

Модель привода: Micro Center

Емкость диска: 8 ГБ

Файловая система: FAT32

Ситуация: USB-штекер погнулся и отломился, пользователь попытался перепаять его

Тип восстанавливаемых данных: документов Word и таблиц Excel

Двоичное чтение: 100%

Gillware Data Recovery Case Рейтинг: 10

Этот клиент пришел к нам с погнутым USB-накопителем для ремонта флеш-накопителей Gillware.К сожалению, это не редкость. Во многих моделях флэш-накопителей или прыжковых накопителей точка, в которой разъем USB встречается с остальной частью накопителя, является самой слабой и наиболее уязвимой частью накопителя. Хотя флэш-накопители могут противостоять многим вещам, чрезмерное усилие на этой части устройства может прервать соединение между USB-штекером и данными, хранящимися на вашем флэш-накопителе, отрезая вас от ваших данных. И, к сожалению, из-за слабости этой конкретной области «чрезмерная» сила на самом деле не такая уж и чрезмерная.Достаточно лишь толкнуть в нужное место, чтобы сделать ваши данные недоступными.

Как восстановить поврежденный порт USB на MacBook Air — Внутри моего ноутбука

Левый порт USB на этом MacBook Air перестал работать. Любое USB-устройство, подключенное к левому порту, не подходит полностью. Такое ощущение, что внутри USB-порта что-то не получается. Кроме того, любое USB-устройство, подключенное к левому порту, не распознается операционной системой. С другой стороны, правый порт USB не имеет никаких проблем и по-прежнему работает должным образом.

В этом руководстве я покажу, как восстановить поврежденный порт USB на ноутбуке MacBook Air без замены каких-либо деталей. Этот ремонт должен работать для ноутбуков MacBook Air 2013-2017 с диагональю 11 дюймов и 13 дюймов, если, конечно, у вас есть такой же сбой USB-порта.

Описание проблемы с USB-портом

Вот правильный (исправный) USB-порт. Разъем для флешки полностью входит, а пластиковый корпус накопителя почти касается корпуса ноутбука.

Вот левый (поврежденный) порт USB.Только около 2/3 разъема входит в USB-порт, и дальше он не идет. Операционная система вообще не распознает флешку, когда она подключена к левой стороне.

Выявление проблемы с USB-портом

Чтобы разобраться, что не так с USB-портом, мне пришлось воспользоваться микроскопом и повнимательнее заглянуть внутрь.

Вот фотография здоровой стороны крупным планом. На корпусе USB-порта расположены пять полос заземления, и в этом случае все пять полос идеально совмещены.Между каждой полосой заземления и пластиковым блоком поддержки контактов внутри порта USB есть зазор.

Вот увеличенное изображение вышедшего из строя USB-порта. Две заземляющие полоски (указаны красными стрелками) изогнуты и касаются пластиковой контактной опоры.

Чтобы отремонтировать поврежденный порт, необходимо снять плату ввода-вывода, потому что вы не можете получить доступ к поврежденным заземляющим полоскам сверху.

А вот и корпус USB-порта на материнской плате (рабочая сторона).Вы видите, как идеально совмещены все пять заземляющих полос?

Посмотрите внимательнее на порт USB на плате ввода-вывода (поврежденная сторона). Две из пяти полос заземления загнуты внутрь.

Действия по исправлению поврежденного USB-порта

ШАГ 1.
С помощью игольчатого пинцета согните вверх поврежденные заземляющие полоски USB-порта.

Обе поврежденные полосы теперь встали.

ШАГ 2.
Вы можете попробовать выпрямить поврежденные заземляющие полоски, но я решил полностью оторвать их от USB-порта.
Возьмите поврежденную полосу плоскогубцами и начните поворачивать ее влево и вправо, пока полоска полностью не отломится.

После удаления первой поврежденной полоски удалите вторую.

Вот как выглядит корпус USB-порта после удаления обеих поврежденных планок.

ШАГ 3.
Подключите флэш-накопитель USB или любое другое устройство к фиксированному порту USB, чтобы убедиться, что он подходит правильно.

ШАГ 4.
Перед установкой отремонтированной платы ввода-вывода обратно в ноутбук MacBook Air убедитесь, что оставшиеся три полосы заземления немного загнуты вверх.

Соберите ноутбук и наслаждайтесь фиксированным портом USB.

ANKER USB-C к USB-C 2.0 100 Вт Кабель Разрыв —

Перед лицом роста рынка зарядных устройств GAN 100 Вт, ANKER некоторое время назад выпустил кабель USB-C на USB-C мощностью 100 Вт с длиной кабеля 1,8 м и два чипа Emarker, с измеренной способностью передачи мощности 20 В / 5 А, возможностью передачи данных USB 2.0 и поддержкой быстрой зарядки PD 100 Вт. Здесь мы разберем этот кабель, чтобы увидеть его конструкцию и качество изготовления.

1. Внешний вид кабеля 100 Вт ANKER В пакете кабеля содержится основная маркировка:
Армированная пуленепробиваемая оптоволоконная сердцевина выдерживает более 25 000 изгибов.
Поддержка высокоскоростной зарядки с подачей питания.
Способен работать с максимальной мощностью 100 Вт для зарядки ноутбуков, телефонов, планшетов на полной скорости.
Название продукта: Powerline Ⅲ Кабель USB-C — USB-C 2.0, 100 Вт.
Внизу упаковки указаны модель продукта и сертификат, этот кабель одобрен FCC и CE.
В этом кабеле использована белая куртка TPE, зеленые и экологически чистые материалы, приятная на ощупь и текстура.
На разъеме кабеля тисненая надпись ANKER и слово 100W.
Мы тестируем этот кабель текущим тестером, он встроен в чип Emarker, поддерживает передачу данных USB2.0 и номинальный ток 5A.
Мы используем этот кабель USB-C для зарядки 13-дюймового Macbook Pro (61 Вт макс.), Тестер тока показывает напряжение 20,152 В, ток 2,3554 А, мощность 47,467 Вт, поддерживает зарядку USB PD,
и зарядите блок питания 100 Вт, тестер тока показывает напряжение 20.445 В, ток 4,8706 А, мощность 98,607 Вт, поддержка 100 Вт зарядки USB PD.

2. Разрыв кабеля ANKER 100 Вт
Во-первых, нам удалось снять оболочку TPE с разъема после аккуратной резки,
Плата USB-C, защищенная металлическим корпусом с лазерной сваркой, откройте заклепанный концевой зажим на конце разъема.
Используйте остроносые плоскогубцы, чтобы открыть металлическую оболочку.
Плата usb-c завернута в прозрачный пластик, очистите его с помощью теплового пистолета и пинцета.
На печатной плате есть 5 контактных площадок, GND, CC, D +, D-, Vbus, Vbus использовал 2 провода для удовлетворения требований по току 5A.
На другом конце разъема находится микросхема, без резисторов и конденсаторов.
увеличьте детали микросхемы, на микросхеме напечатано «332 2025». Это микросхема EMarker для кабелей USB Type-C от Hynetek Semiconductor, модель продукта — HUSB332, поддержка USB Type-C 1.4 и совместимость с PD 3.0, сертификация USB-IF. Номер TID: 875, номер XID: 5400, широко используется в кабелях USB2.0, USB3.0, кабели USB3.1, кабели USB3.2 и кабели Thunderbolt 3 40 ГБ.
Hynetek HUSB332 Основная особенность:
Получил последнюю совместимую с USB PD3.0, TID 875.
Высокая степень интеграции, отсутствие электронных компонентов.
Поддержка передачи данных через Thunderbolt 3 40 Гбит / с Поддержка команды «Получить информацию о производителе».
Далее тем же методом разбираем еще один разъем типа c.
На другом конце разъема находится тот же чип HUSB332 Emarker, конструкция с двумя микросхемами редко встречается на рынке, преимущество такой конструкции заключается в том, что зарядное устройство может считывать, что показатель успешности микросхемы выше, чтобы обеспечить стабильный высокий уровень передача энергии, поэтому, когда длина кабеля достигает 2 метров или больше, с двумя микросхемами будет лучше.
Во внутренней структуре кабеля используется экранирующая оплетка и алюминиевая фольга, она обеспечивает лучшую защиту от магнитных помех, гарантирует устойчивость к помехам во время передачи данных, а также значительно увеличивает сопротивление выдергиванию кабеля для передачи данных.
после раскрытия оплетки и алюминиевой фольги проходит 8 проводов, 2 красных провода Vbus, 1 зеленый провод D +, 1 белый провод D, 1 синий провод CC, 3 оголенных провода (2 провода подключаются к металлической оболочке вилки, третий провод подключается к контакту GND.)
Обратитесь к стандартной кабельной разводке USB2.0 Type-C и сравните с кабелем Thinkplus 100 Вт, кабель ANKER не имеет сигнального провода Vconn, согласно отзывам инженеров по продукту Hynetek, как двухчиповая конструкция, поэтому для него требуется всего 5 подключений колодки.

3. Сводка по демонтажу
Кабель ANKER 100W изготовлен из высококачественных материалов и отличается превосходным качеством изготовления.
Используемый чип Emarker, сертифицированный Hynetek HUSB332, для соответствия требованиям безопасности при зарядке.
Конструкция с двумя микросхемами улучшает характеристики передачи по кабелю.
Вилка типа c защищена металлическим кожухом с лазерной сваркой, что увеличивает срок службы кабеля.
Экранирование оплеткой и алюминиевая фольга обеспечивают лучшую защиту от магнитных помех.

Разборка дешевого зарядного устройства USB |

Однажды я купил очень дешевое, довольно красивое (если вам нравится стиль Apple) очень дешевое (2 доллара США) зарядное устройство USB на dx.com. Мне было любопытно посмотреть, можно ли так дешево построить что-нибудь полезное. Продукт USB Power Charger Adapter — белый (штепсельная вилка ЕС / 100 ~ 240 В) имел код SKU 176662, но, похоже, в продаже больше нет продукта с этим кодом.

Вид на другую сторону:

Здесь устройство обещает выход 5V 1A и говорит брать 100-240V 50/60 Гц. Он очень маленький и хорошо выглядит. Здесь нет маркировки CE, но есть знак одобрения безопасности США (UL).

Я также провел быстрое тестирование изоляции, без проблем выдерживая испытание изоляции 1000 В постоянного тока (= нет непосредственной опасности поражения электрическим током). На начальных тестах казалось, что какое-то время без проблем выдавал 5В при токе около 1А.

Устройство хорошо работает для зарядки устройств, потребляющих ток 200 мА или меньше. Но при реальном использовании устройство не удалось: я попытался зарядить смартфон Samsung (максимальный ток составляет около 800-900 мА), но устройство вышло из строя примерно через 15-20 минут непрерывного использования. Он перестал давать энергию. Я почувствовал легкий запах сгоревшей электроники. Зарядное устройство сломалось. Это не полностью выполнило обещание.

Итак, следующей задачей было проверить, что пошло не так в устройстве. Корпус открывается легко (слишком легко?) Небольшой отверткой и без особых усилий.Электронику было легко вытащить. Здесь выглядит тесновато:

Вот электроника внутри получше:

Как видите, электроника очень проста. На стороне высокого напряжения находятся 2 диода, 2 электролитических конденсатора (2,2 мкФ 2400 В и 22 мкФ 25 В), трансформатор, 2 резистора, 2 керамических конденсатора, 3 резистора и 1 транзистор (MJE 13001 = NPN 600 В / 400 В 0,2 А). Управляющих ИС нигде нет!

На стороне низкого напряжения есть 1 диод, электролитический конденсатор (470uF10V), 1 стабилитрон, 1 оптоизолятор (817C), 1 резистор и разъем USB.

Вот некоторые выводы по схеме: Блок питания построен по очень простой схеме (проще, чем ожидалось). На сетевом входе есть однополупериодный выпрямитель. Коммутационный трансформатор имеет 1 вторичную обмотку (2 контакта) и 2 обмотки первичной стороны (4 контакта). Похоже на автоколебательную схему трансформатор-транзистор, которая отключается оптоизолятором, когда выходное напряжение достигает предела (чуть больше 5В).

Здесь есть два тревожных вопроса безопасности: Изоляционные расстояния на печатной плате очень малы (менее 1 мм в некоторых местах между стороной сети и выходом).Слишком мало, чтобы быть в безопасности! Похоже, в этой цепи нет предохранителя! Электропитание идет напрямую от входного выпрямительного диода к сетевому накопительному конденсатору (2,2 мкФ, 400 В). Вопрос в том, что происходит, когда это устройство перегружается или выходит из строя какой-то компонент.

Конечным результатом является то, что это снова был еще один дешевый небезопасный источник питания. Я думаю, что есть веские причины, по которым этот продукт больше не доступен.

Кабель USB Type-C и советы по использованию адаптера

На этой странице представлена ​​справочная информация для производителей компонентов USB-C.Это устраняет распространенные недоразумения и ошибки при построении устаревших кабелей (Type-A или microB на USB-C) и адаптеры питания. Для получения полных спецификаций, допуски и правила применения см. в последней версии спецификации USB Type-C.

Кабели предыдущих поколений

В следующей таблице описаны тип резистора и его конфигурация (подтягивающий или выпадающий), который требуется для каждого типа устаревшего кабеля. Все кабели должны быть способным поддерживать 3А, независимо от Rp / Rd.

	Резистор Rp (подтягивание между VBUS и CC)	Резистор Rd (понижающий между CC и GND)	ID Pin	Раздел спецификации USB-C
Штекер USB Type-C к USB 3.1 штекер типа A	56 кОм Rp	Открыть		Раздел 3.5.1
Разъем USB-C к разъему USB 2.0 Type-A	56 кОм Rp	Открыть		Раздел 3.5.2
Штекер USB-C к розетке типа A	Открыть	5,1 кОм Rd		Раздел 3.6.1
Разъем USB-C для разъема microB	Не допускается согласно спецификации			Раздел 2.2
Разъем USB-C к разъему microB	Открыть	5,1 кОм Rd	неподключено	Раздел 3.5.7
Штекер USB-C к розетке microB	56 кОм Rp	Открыть	неподключено	Раздел 3.6.2

Кабель FAQ

• Мой старый кабель соответствует спецификации и рассчитан на 3А. Могу ли я использовать резистор Rp 3А?
• No.Вы должны использовать 56 кОм Rp. Резистор указывает на возможность адаптер питания, а не возможности кабеля. Использовать 3A небезопасно. Rp: если адаптер питания не может обеспечить 3А, он может перегреться.
• Почему мой кабель должен быть рассчитан на 3А, если используется только стандартный Rp?
• Стандартный Rp указывает, что для источника питания необходимо использовать другой метод найти, какой ток может обеспечить источник питания. Этот метод может быть BC1.2 или патентованная схема обнаружения (например, напряжение, установленное на D + / D-). Используя эти методы, приемник может обнаружить, что источник способен выдерживать ток до 3 А. Все кабели должны выдерживать ток 3А.

Адаптеры питания

Для адаптеров питания USB-C в следующей таблице указаны тип резистора и конфигурация.

	Подтягивание на CC1	Подтягивание на CC2	В Шина
Адаптер питания 5 В, 3 А с розеткой USB-C	10 кОм	10 кОм	Холодный
5 В 1.Адаптер питания 5A с розеткой USB-C	22 кОм	22 кОм	Холодный
Адаптер питания 5 В, 3 А с невыпадающим кабелем USB-C	10 кОм	открыто	Холодное или горячее
Адаптер питания 5 В, 1,5 А с невыпадающим кабелем USB-C	22 кОм	открыто	Холодное или горячее

Холодная шина VBUS: Когда к розетке или вилке USB-C ничего не подключено, VBUS должен быть 0 В или vSafe0V.5 В должно подаваться на VBUS только тогда, когда UFP обнаруживается путем контроля напряжения на выводе CC. 5 В следует применять только тогда, когда напряжение vRd на CC составляет 0,85 В

VBUS Hot: когда к разъему USB-C ничего не подключено, на VBUS может подаваться напряжение 5 В.

Важное примечание. Если ваше зарядное устройство поддерживает подачу питания через USB, независимо от типа разъема (розетка или невыпадающий кабель), требуется VBUS Cold.

USB Battery Charging v1.2

Для зарядных устройств с розеткой USB-C настоятельно рекомендуется, чтобы порт также поддерживал USB Battery Charging v1.2, чтобы позволить устаревшим устройствам, использующим штекеры типа A или розетки Micro-B, заряжать .

Для реализации выделенного порта зарядки (DCP) BC1.2, линии D + и D- в розетке должны быть закорочены вместе. Дополнительные сведения о том, как реализовать DCP или CDP, см. В спецификации USB Battery Charging v1.2.

Правила питания USB PD

Адаптеры питания

с максимальной мощностью <= 15 Вт могут поддерживать подачу питания через USB.Власть адаптеры с максимальной мощностью> 15 Вт должны поддерживать USB Power Delivery. Когда изначально указывается напряжение и ток адаптера, который источники питания> 15 Вт, обратите особое внимание на правила питания, в разделе USB PD R2.0 V1.2 10.

USB PD Revision 2.0 определяет нормативы напряжения 5 В, 9 В, 15 В и 20 В. Чтобы для поддержки определенной шины напряжения все нижние шины напряжения должны поддерживаться до 3А.

Часто задаваемые вопросы об адаптере питания

• В 5В 3А или 5В 1.Источник питания 5A, могу ли я подключить CC1 и CC2 и использовать один общий резистор?
• Нет. Эта конструкция не работает с активными кабелями, маркированными кабелями или любым устройством, которое запрашивает Vconn. Эти кабели имеют на одном из контактов выступ Ra, предотвращающий точное определение напряжения CC при замыкании контактов адаптера.
• Может ли зарядное устройство Type-C поддерживать собственный метод замены VBUS в дополнение или вместо USB Power Delivery? (Например, Qualcomm QuickCharge, MediaTek PumpExpress и др.)
• No.Раздел 4.8.2 спецификации USB Type-C явно запрещает проприетарные методы, которые изменяют VBUS с напряжения по умолчанию, определенного спецификациями USB 2.0 и USB 3.1 (максимум 5,5 В). Это относится как к источникам питания, так и к потребителям энергии. Если адаптер питания включает вилку типа C или розетку типа C, этот разъем не должен поддерживать какой-либо метод динамического напряжения, кроме USB Power Delivery.

Открытие и ремонт мыши Apple Pro Mouse

Открытие и ремонт мыши Apple Pro Mouse

Я отвечаю за компьютеры в средней школе Lincoln Lutheran Jr / Sr, и мы недавно было несколько мышей Apple Pro, которые будут работать с перебоями, и в конечном итоге приведет к зависанию компьютера.При ближайшем рассмотрении кажется, что USB кабели изношены возле того места, где они подключаются к мыши, и замыкаются из.

Небольшой поиск в Интернете, кажется, указывает на то, что это частая проблема, и хотя Apple их оперативно заменила (они были на гарантии), я это почувствовал. было бы стыдно выбросить старые, не пытаясь открыть и отремонтировать их. Я искал инструкции, как открыть / исправить / отремонтировать / разобрать Apple Pro Mouse, но ничего не вышло.Однако, поскольку у меня было три «никчемных» с которым работать, я не расстроился, попробовав и увидев, что случаться. Оказывается, их можно открыть, а потом закрыть, приложив немного усилий, и без ущерба для внешнего вида (вопреки сообщениям, которые я с тех пор читал).

Вот инструменты, которые я использовал:

• Швейцарский армейский нож (замените любое довольно прочное 3-дюймовое лезвие и отвертку с плоским шлицем)
• Ножовка по металлу (думаю, и здесь подойдет Dremel ™)
• Кусачки
• Superglue & Hotglue (для закрытия спины пациента)

Люди говорят мне, что полезно прочитать инструкции перед тем, как начать, и вы также можете взглянуть на Полезные ссылки в конце документа.

1. Снимите белый овал

Удалите белый пластиковый «скользящий овал» с нижней части мыши (у меня слышал, как люди говорят, что это тефлон, но мне это не кажется). Проводится на месте за счет трения о 6 крошечных пластиковых язычках и двух прочных пластиковых язычках. Я неплохо повезло вытащить их прямыми штифтами, но всегда ломались 3-4 небольших вкладки. Кажется, это не проблема, так как вы можете снова прикрепить его с клеем. Секрет аккуратного удаления заключается в том, чтобы поднимать его равномерно (что, вероятно, занимает больше времени, чем стоит)

2.Удалить хвост

Убрать хвостик мышки. С этого момента он просто будет мешать. Есть достаточно дополнительного шнура в мыши, чтобы его можно было наклеить, поэтому обрезайте его достаточно близко к мыши.

Примечание:

Думаю, можно пропустить следующие два шага, но это усложняет дальнейшие шаги. Эти части аккуратно разбираются и должны хорошо склеиться.

3. Разрыв эпоксидных швов:

Острым ножом прорежьте 8 мест, где графит и прозрачный пластик. подключены.Равномерно надавите и постарайтесь не поддеть. Можно треснуть пластик в этот момент, но только если вы будете форсировать вещи. Места соединения «крыльями» кажется, лучшее место для начала. Вам нужно пройти всего несколько миллиметров с лезвие ножа. Точки подключения обычно издают слышимый щелчок. когда они расходятся. Не спешите. Убедитесь, что каждый из них отдельный, прежде чем вы переходите к следующему шагу.

Один из читателей предложил здесь другой подход:

«После борьбы с попытками физически разорвать связи с скальпель, поддев кольцо, казалось, помогло.Важно использовать по всей длине ножа, чтобы давление на кольцо распределялось по длинные области края, это разрывает связи, но делает разрыв маловероятным из-за большой площади нож цепляется. »

4. Отодвинуть верхнюю часть

Когда все 8 суставов сломаны, поработайте лезвием вокруг мыши, нежно. После нескольких обходов мыши части должны разделиться. (Эй, вспышка сработала на этой картинке)

5.Подсчет очков

В идеале вы бы сделали все, что нужно, чтобы удалить крылья, но я этого не делаю. думаю, есть способ сделать это. Они отдельные части, но, кажется, не разделяются (Думаю, они вместе покрыты эпоксидной смолой). Вместо этого сделайте 2 надреза графита. цветной пластик. Это позволит вам разделить две части. С небольшой осторожностью вы можно делать надрезы, которые не портят внешний вид мыши. Вы делаете это, следуя кривая крыла, когда оно движется в пластик цвета графита.Первая оценка где вы хотите разрезать ножом. Самый простой способ сделать это — поставить чистый пластиковую внешнюю крышку на место и обратите внимание, где зазор между крышкой и крыло будет (и скоро будет) расширяться.

6. Резка

Я использовал небольшую ножовку, чтобы разрезать пластик графитового цвета (это было удобно). Я полагаю, что есть другие инструменты, которые будут работать так же или лучше. Возможно дремель (или другой вращающийся инструмент) было бы хорошо. Независимо от того, что вы используете, будьте осторожны или вы может кобылать пластик.Я не думаю, что вы можете нанести больше, чем косметический ущерб точка. ( Обратите внимание на , что вы прорезаете только тонкий срез из пластика графитового цвета, сквозь который протыкает крыло. Не прорезай ясное пластик снизу.)

7. Подготовка к отделению

Следующим шагом будет разделение графита и прозрачного пластика. Когда вы удалили В белом пластиковом овале выставлены две точки доступа с каждой стороны мыши. Там по два пластиковых зажима в каждой точке.Вы хотите использовать более крупные, расположенные к задней части мыши (задняя часть — это не конец около хвоста — см. рисунок). Использовать отверткой или чем-то еще, чтобы отделить их друг от друга, а затем вверх (к себе). Ты пока не сможет разделить две большие части. Но вы можете поднять разделы около задней части примерно на 3 миллиметра (передние части останутся вместе).

8. Отделение блюдца

Как только вы отделите тыльную сторону каждой детали примерно на 3 миллиметра, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО раздвиньте две части, используя прорези, которые вы вырезали из графитового цвета. пластик (то есть продвигайте крылья через прорези, которые вы прорезали).Графит выступы могут выдержать напряжение изгиба, чтобы выдвинуть крылья, но у меня их нет идея, насколько больше они могут вынести. Как только у вас будут крылья, просто немного, приложите равномерное давление и вытолкните их. Обратите внимание, что вы также удаляете оставшиеся провода USB из оболочки. Если они не вынимаются легко, наверное лучше их обрезать, чтобы не вытаскивать из внутреннего разъема на другом конце.

9.Внутри мыши

Снимите хомут кабеля USB с пластика графитового цвета и удалите все лишнее. Кабель USB от ошейника. Я не думаю, что ты сможешь спасти воротник (я не мог) и когда вы закончите ремонт, протяните USB-кабель обратно через воротник. боль.

Закрепите старый конец USB-кабеля (часть, идущая к компьютеру) назад. достаточно, чтобы избежать точки отказа. Затем пропустите USB-кабель через отверстие. (дайте себе достаточно, чтобы соединить кабели вместе).Вы могли бы захотеть быть немного проактивно на этом этапе и постарайтесь уменьшить вероятность того, что это произойдет опять таки. Мой друг предложил надеть небольшую пружину (типа ручки) на USB-кабель, прежде чем пропустить кабель обратно через воротник, затем горячий клей (или однако вы заботитесь о вещах из эпоксидной смолы) пружина в отверстие, где был воротник. Это поможет распределить нагрузку на USB-кабель и — надеюсь — продлить время до следующего короткого замыкания.

Провода в USB-кабеле имеют маркировку: черно-красный, черно-белый, черно-зеленый, черно-черный. и один провод большего размера. Один провод большего размера выглядит так, как будто он прикреплен к кабелю. экранирование, и я предполагаю, что он также заземлен, но я ничего не знаю о USB, поэтому это просто предположение. Соедините провода вместе, как вы обычно делаете.

Протестируйте его, а затем снова соберите. Обратите внимание, что мышь действительно разбирается немного дальше, и хотя в этом нет необходимости, интересно посмотри вокруг, пока он врозь.

10. Собираем обратно

Собираем все вместе: делаем все в обратном порядке. Шучу, но снова вместе действительно легко.

1. Осторожно вставьте внутренности обратно в пластик графитового цвета.
2. Защелкните внутренние части с помощью зажимов рядом с задней частью мыши.
3. Важно: убедитесь, что мышь щелкнет в этой точке. Если нет, то что-то среднее между внутренностями и пластиком цвета графита. не выровнен правильно.Удалите внутренности и вставьте снова, если необходимо. Там может уловка, чтобы сделать это правильно, но я не знаю, что это такое.

   Росс Такер отправил по электронной почте следующее предложение

   «При реконструкции, чтобы сделать щелчок мышью, просто должен убедиться, что выступающий язычок из нижней графитовой детали (с имя и т. д.) идет НАД (то есть ниже, когда мышь работает) вкладка на графитовой оболочке (большой кусок). Это необходимый и достаточный шаг для выравнивания мыши.«

4. Приклейте верхнюю прозрачную пластиковую крышку к пластику графитового цвета (дайте немного бит к участкам, где вы прорезаете пластик цвета графита, а также
5. Снова приклейте белый пластиковый овал (кажется, неплохо держится без клея тоже).
6. Приклейте USB-кабель (и пружину, если вы использовали ее), где он выходит из мышь, чтобы не было нагрузки на внутренний USB-разъем.

Конечные ноты:

Полезные ссылки:

У Байрона Грейси есть хорошо документированная страница по ремонту клавиатуру Apple Pro (а также о том, как избежать необходимости в ремонте).

У Билла Чау хорошая страничка по моддингу мышь Apple Pro Mouse. Даже если у вас нет намерения модифицировать вашу мышь, вы может захотеть взглянуть на его сайт. Его картины часто легче понять это мое.

Харальд ван Аркель имеет набор страниц с очень подробными фотографиями и описанием внутренней части мыши Apple Pro Mouse. Фотографии и описания достаточно информативны.

Разное. Материал:

Я определенно достаточно тщеславен, чтобы получить от вас отзыв, если вы нашли эту страницу полезно, и / или если у вас есть идея по его улучшению.

Если вы найдете кого-нибудь, у кого есть кабель с разъемом USB для странной мыши, пожалуйста, дайте мне знать.

Особая благодарность Робертскелтон-га с сайта answers.google.com которые указали мне правильное направление, Катан Хайн и Лора Макдауэлл, которые служили в качестве «ручных моделей» доктору Кену Хиршу (первому, кто прокомментировал эту страницу), Россу Такеру (за его заметку о щелчке мышью) и Apple Computers Inc. за разработку Pro Mouse без видимых средств обслуживания.

Ллойд Соммерер
[email protected]

Разборка таинственного 4-портового USB-зарядного устройства KMS

В этой статье я разбираю 4-портовое USB-зарядное устройство загадочного происхождения. Это зарядное устройство является огромным шагом вперед по сравнению с контрафактными зарядными устройствами стоимостью 2 доллара, которые я исследовал ранее, при разработке и производстве, но значительно уступает качеству зарядных устройств известных производителей. Точно так же и с безопасностью — зарядное устройство было построено с некоторым вниманием к безопасности, но, похоже, не соответствует стандартам UL.

Одна загадка, связанная с этим зарядным устройством, заключается в том, что неясно, кто его производит и какой модели.На корпусе написано, что это KMS AC-09, но на плате написано «TC09-new-V4.2». Amazon указывает бренд как «Cosmos®», но я не нашел никаких признаков того, что KMS или Cosmos — это настоящие компании. После некоторых поисков в Интернете я думаю, что зарядное устройство построено Завод электроники Гуанчжоу Панью Цяонан Саиди (более) в качестве зарядного устройства TC09 по оптовой цене $ 5,30, или, может быть, HK Yingjia International, производитель бытовой электроники в Шэньчжэне (более). В любом случае я назову это «Зарядное устройство KMS», так как мне нужно это как-то назвать.

В моем предыдущем лабораторном анализе 12 зарядных устройств, Я сравнил дюжину разных зарядных устройств в 9 разных категориях, оценив их от 1 до 5 «болтов» и Зарядное устройство KMS оказалось средним по производительности. Результаты для зарядного устройства KMS приведены ниже. Подробнее об этих измерениях см. В моей предыдущей статье «Дюжина зарядных устройств USB в лаборатории»).

Хорошее и плохое

В целом, это зарядное устройство намного качественнее, чем поддельные зарядные устройства за 2 доллара, но значительно ниже по качеству, чем зарядные устройства известных производителей.

Зарядное устройство обеспечивает большую фильтрацию, чем обычные зарядные устройства, от большого входного дросселя до нескольких выходных катушек индуктивности. Он включает конденсаторы X и Y для фильтрации.

Зарядное устройство выглядит в основном безопасным, хотя у него нет сертификата UL, и я подозреваю, что оно не пройдет сертификацию. Зазор в 6 мм между первичной и вторичной обмотками выглядит солидным. Однако обмотки трансформатора разделены только на 3 мм, а не на 6 мм, как я покажу ниже. (Это все еще намного превосходит зарядные устройства за 2 доллара, у которых почти нет разделения.)

Одна интересная особенность блока питания — вилка питания может быть заменена для использования в разных странах. (Некоторые другие зарядные устройства, такие как HP TouchPad и Apple iPad, аналогичны.)

У зарядного устройства есть проблемы с качеством. Измерения качества электроэнергии, которые я провел в моей предыдущей статье, показывают, что зарядное устройство KMS имеет довольно плохое качество на выходе с большим шумом на выходе.

В таблице данных IC рекомендуется 200 мм фольги ² на выходных контактах IC для обеспечения охлаждения.Я измерил примерно 18 мм ² (менее 10% от рекомендованного), что говорит о том, что зарядное устройство может перегреться при полной нагрузке.

На фото выше видно, что качество сборки зарядного устройства не слишком высокое. Катушка индуктивности спереди справа сильно изогнута, а оптопара слева — несколько изогнута. Хотя это не влияет на производительность, это показывает, что сборка была скорее быстрой, чем осторожной. Более того, некоторые паяные соединения кажутся почти замкнутыми, что может вызвать катастрофический отказ зарядного устройства.Я также нашел правительственный отчет о возгорании зарядного устройства KMS, по-видимому, из-за ослабленного провода в вилке питания.

Уникальной особенностью зарядного устройства являются синие светодиоды, которые при использовании излучают жуткое синее свечение. Однако многим пользователям это не нравится (по отзывам), потому что ночью свет отвлекает.

Схема

Для читателей, интересующихся схемами, я подготовил приведенную выше примерную схему (щелкните, чтобы увеличить).Схема довольно проста по сравнению с другими зарядными устройствами (для сравнения посмотрите схему зарядного устройства для iPhone). Начиная с верхнего левого угла, входной переменный ток преобразуется в постоянный ток диодным мостом, а затем фильтруется простым фильтром индуктивность-конденсатор. Этот высоковольтный постоянный ток подключен к первичной обмотке трансформатора обратного хода. Микросхема управления THX203H подключает другую сторону трансформатора обратного хода к земле через резисторы для измерения тока R12A и R12B и катушку индуктивности L3. (В большинстве зарядных устройств используется отдельный переключающий транзистор, но в этом зарядном устройстве транзистор находится внутри управляющей ИС.Демпферная цепь R2, C3 и D6 поглощает некоторые высокочастотные всплески переключения (хотя, глядя на выход ниже, эта схема не совсем удачна). Обмотка вспомогательного трансформатора и D7 и C4 подают питание постоянного тока на управляющую ИС. Оптопара обеспечивает обратную связь с ИС, указывая уровень выходного напряжения.

На вторичной стороне высокоскоростные диоды Шоттки (D5) преобразуют выходной сигнал трансформатора в постоянный ток. Затем он фильтруется через индукционно-конденсаторный фильтр, который сглаживает его.Обратная связь по выходному напряжению генерируется регулятором TL431A и подается на оптрон. [1]

Наконец, фактическая схема вывода USB состоит из большего количества компонентов, чем можно было ожидать. Для каждой пары портов четыре резистора устанавливают напряжения D + и D-, чтобы указать устройствам, что зарядное устройство является (притворяется) зарядным устройством Apple 2A. Каждый порт имеет небольшой байпасный конденсатор для сглаживания переходных процессов питания. Наконец, есть два синих светодиода с токоограничивающими резисторами, которые обеспечивают синее свечение.

Микросхема контроллера представляет собой загадку. Он помечен как контроллер THX 203H, который, как выяснилось, произведен Китайская компания по производству импульсных источников питания NanJing TongHuaXin Electronic Co, Ltd. (подробности). Техническое описание этой детали очень сложно понять, так как это машинный перевод с китайского, например:

Схема запуска внутри IC спроектирована как особый способ вдыхания тока, поэтому она может запускаться с функцией увеличения переключателя питания. сама трубка.

После некоторого дополнительного исследования эта микросхема, похоже, является ШИМ-контроллером текущего режима SDC603, разработанным SDC Semi (Shaoxing Devechip Microelectronics Co., Ltd.). Это китайский научно-исследовательский центр государственного уровня, который является частью китайского проекта Torch Plan по развитию высокотехнологичных отраслей. (Также посмотрите песню компании SDC.)

Микросхема контроллера представляет собой базовую 8-контактную микросхему ШИМ-контроллера с токовым режимом. Он включает в себя встроенный силовой транзистор NPN, который уменьшает количество деталей зарядного устройства. Чип может выдавать выходную мощность 12 Вт.

Печатная плата

На приведенном выше рисунке слева показана монтажная плата зарядного устройства KMS, а справа — монтажная плата зарядного устройства HP TouchPad. Компактные зарядные устройства для телефонов, такие как зарядные устройства для iPhone или TouchPad, прилагают невероятные усилия, чтобы упаковать компоненты как можно плотнее. Зарядное устройство KMS, с другой стороны, имеет гораздо более просторный дизайн с большим количеством потраченного впустую места. Поскольку любое зарядное устройство с 4 портами USB будет довольно большим, они, вероятно, посчитали, что делать остальную схему компактной не стоит.Однако разница в плотности между двумя печатными платами поразительна.

Ключевая функция безопасности зарядного устройства KMS видна в середине печатной платы — обратите внимание на угловой вырез и пустую вертикальную область без схем. Это изолирует цепи высокого напряжения справа от выходных цепей низкого напряжения слева. Зарядное устройство KMS имеет безопасный зазор 6 мм, а вырез обеспечивает дополнительный путь утечки. Поддельные зарядные устройства обычно пропускают эту важную функцию безопасности: всего один-два миллиметра удерживают высокое напряжение от выхода и шока для пользователя.

Вы можете задаться вопросом, как работает зарядное устройство, если цепи высокого и низкого напряжения разделены зазором. Ключевым моментом является то, что любые компоненты, которые пересекают этот зазор, должны быть специально разработаны, чтобы избежать поражения электрическим током. Ключевым компонентом является обратный трансформатор, который передает мощность через магнитные поля, избегая прямого электрического соединения между двумя сторонами. Сигнал обратной связи проходит от вторичной обмотки к первичной через оптрон, который передает обратную связь через световой сигнал, снова избегая электрического соединения.Наконец, предохранительный конденсатор Y соединяет первичную и вторичную землю, чтобы уменьшить электрические помехи. Конструкция Y-конденсатора гарантирует, что он не будет пропускать опасные электрические токи и не закорочит даже в условиях неисправности.

Разборка трансформатора

Обратный трансформатор является ключевым компонентом зарядного устройства и обычно является самым большим и дорогим. Трансформатор — это то место, где высокое входное напряжение преобразуется в выходное напряжение, а два напряжения находятся в очень тесной близости, поэтому безопасность трансформатора имеет решающее значение.С внешней стороны вы не можете сказать, сэкономил ли производитель несколько центов, отказавшись от большей части изоляции, как это происходит с зарядными устройствами за 2 доллара. Я разорвал трансформатор зарядного устройства KMS, чтобы посмотреть, что внутри.

Черный кружок наверху трансформатора, показанный ранее, представляет собой просто диск из пенопласта, который помогает уменьшить шум трансформатора, прижимая трансформатор к корпусу. Высокий шум от зарядного устройства обычно исходит от трансформатора. Источники питания обычно проектируются с частотой переключения выше, чем люди могут слышать, но в некоторых случаях это все еще слышно, особенно если вы молоды и не потеряли высокочастотный слух.

Под первыми слоями изоляционной ленты находится медная «полоса живота», которая окружает трансформатор, чтобы обеспечить защиту от вихревых токов в трансформаторе. [2] Это медное экранирование отсутствует в сверхдешевых трансформаторах, что свидетельствует о том, что это зарядное устройство выходит за рамки минимума.

Все обмотки разделены изоляционной лентой. Под поясом и изолентой находится вспомогательная обмотка, обеспечивающая питание управляющей ИС.Вы можете задаться вопросом, зачем IC нужен отдельный источник питания вместо использования выхода питания USB, но это будет небезопасно, потому что выход USB больше не будет изолирован от входа. Эта обмотка представляет собой 9 витков провода; поскольку для ИС требуется низкий ток, провод получился довольно тонким.

Выше вы видите половину первичной обмотки, на которую подается входная мощность. В этой обмотке 40 витков провода.

Интересной функцией безопасности является 3-миллиметровая «крайняя лента» [3] в правом нижнем углу обмотки, которая гарантирует, что первичная обмотка остается на расстоянии 3 мм от края.Мне было интересно это увидеть, поскольку в других трансформаторах, которые я разбирал, вместо ограничительной ленты используется провод с тройной изоляцией. Чтобы обеспечить безопасную электрическую изоляцию между первичной и вторичной обмотками, либо вторичные провода должны иметь тройную изоляцию, либо расстояние между обмотками должно составлять не менее 6 мм. У сверхмалых зарядных устройств нет дополнительного места на 3 мм, поэтому они используют более дорогой провод с тройной изоляцией. Но поскольку KMS больше, он использует ленту с полем 3 мм. Я не разбираюсь в требованиях безопасности, но похоже, что этот трансформатор не совсем соответствует требованиям.Обычно крайняя лента наклеивается с обеих сторон, поэтому расстояние утечки между обмотками составляет 6 мм. [4] [5] Но поскольку лента только с одной стороны, намотки проходят только половину необходимого расстояния.

Вторичная обмотка обеспечивает низковольтный сильноточный выход с 8 витками провода. Для поддержки 2 ампер эта обмотка имеет толстый провод с четырьмя параллельными жилами. Я раньше не видел таких параллельных цепей, вероятно, потому, что зарядное устройство KMS обеспечивает более высокую мощность.Обратите внимание на 3-миллиметровую краевую ленту, удерживающую намотку подальше от края.

Наконец, вторая половина первичной обмотки образует самый внутренний слой трансформатора; это тоже 40 витков провода. Первичная обмотка разделена на два слоя, которые окружают вторичную обмотку для улучшения электрических свойств. Обратите внимание, что первичная обмотка составляет 80 витков, а вторичная выходная обмотка — 8 витков. Чтобы немного упростить, это означает, что выходной ток будет в 10 раз больше тока входа при 1/10 напряжения, и именно поэтому вход низкого напряжения с низким током приводит к выходу низкого напряжения с высоким током.На изображении выше хорошо видна 3-миллиметровая полоса ленты справа, которая удерживает провод подальше от края сердечника.

Измерение используемого зарядного устройства

Зарядное устройство представляет собой импульсный источник питания с обратноходовым трансформатором. Это работает так: высоковольтный постоянный ток включается и выключается десятки тысяч раз в секунду управляющей ИС. Эти импульсы постоянного тока отправляются в обратноходовой трансформатор. Обратный трансформатор отличается от обычных трансформаторов тем, что выходной диод блокирует выход мощности из трансформатора во время его поступления.Вместо этого, когда ток увеличивается, мощность сохраняется в трансформаторе в виде магнитного поля. Когда входной ток отключается, сохраненная мощность вытекает из трансформатора, обеспечивая желаемый выход.

Глядя на выходное напряжение и частотный спектр, мы можем довольно точно определить, как работает устройство. Я измерил постоянную частоту переключения 60 кГц при выходной нагрузке 1 А, но частоту падения при более низких нагрузках. В таблице даны некоторые подсказки об этом поведении.Источник питания обычно работает с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией). Частота переключения постоянна, но время, в течение которого силовой транзистор включен, варьируется. Чем дольше он включен, тем больше мощность в трансформаторе и больше выходная мощность. Это соответствует наблюдаемому поведению в диапазоне от 1 до 3,5 ампер. В таблице данных также описано, как частота переключения падает при низкой мощности, что соответствует тому, что я наблюдал ниже 1 ампер.

Приведенная выше осциллограмма иллюстрирует поведение при выработке 2 ампер.В частотном спектре видны узкие пики (оранжевые) на частоте переключения 60 кГц и гармониках. Желтое выходное напряжение показывает множество больших всплесков напряжения из-за включения и выключения питания — это указывает на то, что зарядное устройство не очень хорошо фильтрует выходной сигнал, позволяя этим всплескам попасть в подключенное устройство.

Диаграмма ниже увеличена, чтобы показать результат более подробно. Каждый всплеск возникает, когда переключающий транзистор включается с частотой 60 кГц. Выходная мощность падает по мере увеличения тока через трансформатор обратного хода (поскольку вторичная обмотка трансформатора в это время блокируется диодом).Затем выход нарастает, когда транзистор выключается и мощность передается на вторичную обмотку.

Когда нагрузка зарядного устройства увеличивается выше 3 ампер, качество вывода значительно снижается, и на выходе появляется большая пульсация 120 Гц (желтая). Вероятно, это связано с тем, что входные конденсаторы не могут хранить достаточно энергии для обеспечения постоянной выходной мощности при такой высокой нагрузке. Поскольку зарядное устройство рассчитано только на выходную мощность 2,1 А, я не считаю это недостатком конструкции, но интересно увидеть такое поведение на выходе.Ключевой результат здесь — не перегружать зарядное устройство, потому что качество электроэнергии значительно ухудшается.

Зарядное устройство предназначено для снижения частоты коммутации при низкой нагрузке для повышения эффективности. Я обнаружил, что эта функция срабатывает при нагрузке менее 1 А, при этом частота переключения плавно снижается с 60 кГц до 29 кГц при нагрузке 250 мА и даже ниже без нагрузки. На графике ниже показан частотный спектр при нагрузке 250 мА. Обратите внимание, что выбросы шире, чем в предыдущем случае, поскольку частота становится более нестабильной при ее уменьшении.

Приведенная ниже форма выходного сигнала при 250 мА аналогична предыдущему случаю (2А), за исключением более низкой частоты. Обратите внимание, что при включении транзистора на выходе все еще наблюдаются большие выбросы. Выходное напряжение падает, когда переключающий транзистор включен, а затем повышается, когда транзистор выключен (из-за конструкции с обратным ходом), поэтому ниже вы можете видеть, что транзистор большую часть времени выключен при низкой мощности.

Потребляемая мощность

Измерение энергопотребления зарядного устройства сложно, потому что зарядное устройство не использует мощность, как обычная резистивная нагрузка, а использует нелинейную часть входного тока.Это приводит к коэффициенту мощности ниже единицы. (Вы можете ожидать, что низкий коэффициент мощности связан с тем, что зарядное устройство включается и выключается тысячи раз в секунду, но на самом деле это вина диодного моста.) Я измерил потребляемую мощность зарядного устройства под нагрузкой, измерив мгновенное напряжение и ток в сети, вычислив мгновенную мощность, а затем вычислив из нее реальную мощность [6]. На следующих диаграммах входное линейное напряжение показано желтым цветом, а входной ток — голубым.Мгновенная мощность отображается оранжевым цветом внизу — это просто произведение напряжения и тока. [7]

Выходные данные осциллографа ниже показывают энергопотребление зарядного устройства без нагрузки. Линейное входное напряжение (желтое) представляет собой красивую синусоидальную волну, но ток (голубой) очень нерегулярный. Появляется выпуклость, соответствующая пикам напряжения, когда входные диоды проводят и заряжают конденсаторы фильтра. Остальные колебания тока необычны — я не видел их в других зарядных устройствах и полагаю, что они вызваны большим входным дросселем.Из оранжевой линии видно, что потребление энергии имеет небольшие всплески на частоте 120 Гц. Принимая во внимание коэффициент мощности и вычисляя реальную мощность, можно увидеть, что зарядное устройство потребляет 180 мВт в режиме ожидания, что довольно много, но на самом деле ниже, чем у зарядного устройства Apple iPhone.

Когда на зарядное устройство подается нагрузка, потребление энергии возрастает, как показано ниже. Я вычислил энергопотребление как 6,4 Вт, в то время как зарядное устройство выдает 4,4 Вт на выходе, что дает эффективность 69%. Форма кривой тока (голубой) и кривой мощности (оранжевый) показывает, что зарядное устройство потребляет питание от сети примерно половину времени (большие изогнутые пики), а не вторую половину (плоские колебания между ними).Это иллюстрирует плохой коэффициент мощности импульсных источников питания. (В источниках питания ПК часто используются схемы коррекции коэффициента мощности (PFC) для улучшения коэффициента мощности.) Желтая кривая входного напряжения несколько искажена, вероятно, из-за того, что я использовал некачественный изолирующий трансформатор.

Вы можете задаться вопросом, что произойдет, если вы закоротите выход зарядного устройства. Он предназначен для отключения до того, как произойдет повреждение, а не для самоуничтожения. После падения внутреннего напряжения зарядное устройство снова запустится и будет повторять этот цикл, пока проблема не исчезнет.Это называется «режимом икоты», поскольку зарядное устройство генерирует икоту питания. На осциллограмме ниже показана потребляемая мощность зарядного устройства KMS при коротком замыкании. Обратите внимание на импульсы при запуске и выключении каждые 250 миллисекунд.

Компоненты

Для тех, кто интересуется компонентами, у меня есть некоторые подробности. Два электролитических конденсатора емкостью 6,8 мкФ 400 В в первичной обмотке произведены ChengX. Два конденсатора емкостью 470 мкФ во вторичной обмотке произведены JWCO. Конденсатор X имеет вид.1 мкФ K 275V X2 производства Dain Electronics, китайского производителя пластиковых металлопленочных конденсаторов, теперь объединенного с WINDAY Electronic Industrial Co Ltd. Конденсатор Y1 представляет собой JN222M Дисковый керамический подавляющий конденсатор 2200 пФ производства Jya-Nay, тайваньской компании по производству конденсаторов. Также имеется голубой конденсатор из полиэфирной пленки 681J (т.е. 0,68 нФ) неизвестного производителя; Если посмотреть на печатную плату, то этот конденсатор (C7) изначально был устройством поверхностного монтажа, но был заменен конденсатором большего размера.

Диоды производятся фирмой MIC (Master Instrument Corporation, Шанхай).В большинстве зарядных устройств для преобразования переменного тока в постоянный используется диодный мост, но в этом зарядном устройстве используются четыре независимых диода, которые 1N4007 Диоды 700V. Вторичное выпрямление использует два диода Шоттки (SR360 3 А 60 В) от MIC. На плате используется необычная установка двух диодов друг на друга, впаянных в одни и те же отверстия. В зарядном устройстве также используются диоды быстрого восстановления FR107 700V.

Как и в большинстве источников питания, в зарядном устройстве для обратной связи по напряжению используется TL431A. [1] Этот TL431A производится компанией Wing Shing Computer Components. Оптопара представляет собой оптопару ORPC 817B от Компания Shenzen Orient Technology Co., Ltd. (я не хочу рассуждать о культурном значении того, что они подняли флаг над логотипом компании Иводзима).

Заключение

Зарядное устройство KMS занимает интересную золотую середину между опасными поддельными зарядными устройствами за 2 доллара и дорогими зарядными устройствами известных брендов. Разборка этого 4-портового USB-зарядного устройства неизвестного происхождения раскрывает детали схемы. Он также иллюстрирует сеть китайских поставщиков и производителей, большинство из которых почти не известны в США. На Amazon рейтинги покупателей этого зарядного устройства делятся на людей, которым оно нравится, и людей, которые его ненавидят, что кажется разумным, учитывая то, что я видел во время разборки.Спасибо Гэри Ф. за предоставленное зарядное устройство.

Примечания и ссылки

[1] Подводя итог цепи обратной связи: R17 и R18 образуют резистивный делитель выходного напряжения. Если выходное напряжение выше 5,125 В, управляющий вход TL431 будет выше 2,5 и TL431 будет проводить. Это активирует оптопару, обеспечивая ток, опускающий вывод FB ниже. Низкий FB увеличивает рабочий цикл, увеличивая максимальный ток трансформатора и увеличивая выходное напряжение. Если выходное напряжение слишком велико или обнаружен перегрев, частота переключения уменьшается, уменьшая мощность, передаваемую на выход.(Это слишком упрощенно; частотная характеристика контура управления с обратной связью контролируется через R13, R16, C8 и C9.) Альтернативой является измерение напряжения с первичной стороны, чтобы можно было исключить цепь обратной связи. Согласно отчету, это снижает общую стоимость зарядного устройства примерно на 20 центов.

[2] Использование медного «пояса» в обратноходовых трансформаторах обсуждается в Конструкция обратного трансформатора для UCC28600 (стр. 2). Он обеспечивает защиту от электромагнитного излучения. В статье упоминается, что поясная полоса может вызвать трудности с требованиями к утечке, и это, по-видимому, относится к KMS, поскольку расстояние утечки между заземленной первичной обмоткой и вторичной проводкой составляет всего 3 мм.

[3] Много интересной информации о конструкции и конструкции обратного трансформатора можно найти в Поваренной книге по проектированию трансформатора своими руками.

[4] Обсуждение того, как достичь расстояния утечки 5–6 мм с помощью ленты с запасом 2,5 или 3 мм, можно найти в статье «Конструкция обратного трансформатора для серии IRIS40xx». Обратите внимание, что для достижения этого расстояния крайняя лента должна быть с обеих сторон обмотки, в то время как трансформатор KMS использует ленту только с одной стороны.

[5] Соображения безопасности при проектировании источника питания содержат подробное объяснение требований безопасности к источникам питания.Это объясняет путь утечки и зазор.

[6] См. В разделе Общие сведения о коэффициенте мощности и гармониках входного тока в импульсных источниках питания подробные сведения о коэффициенте мощности, источниках питания с низким коэффициентом мощности и о том, почему низкие коэффициенты мощности — это плохо. Вкратце, коэффициент мощности связан с нелинейным током через диоды на пиках, а не с фазовым сдвигом. Реальную мощность можно измерить с помощью осциллографа как среднее значение мгновенной мощности, см. Мощность — действительная и кажущаяся: Учебное пособие по базовым измерениям мощности в сети или Измерение мощности с помощью DL750.

[7] Для измерений входной мощности очень важно использовать изолирующий трансформатор, чтобы не повредить осциллограф или не нанести удар. Для моих измерений резисторный делитель напряжения уменьшал входное линейное напряжение — фактическое напряжение в 11,06 раз больше отображаемого напряжения зонда 1 (C1, желтый). Ток измерялся через шунтирующий резистор 5,2 Ом, поэтому ток в 1 / 5,2 раза превышает отображаемое напряжение зонда 2 (C2, голубой).