Как сделать колонки для компа – Активная компьютерная колонка своими руками

Содержание

Как настроить колонки на компьютере

Многие пользователи приобретают колонки для компьютера, чтобы обеспечить наилучшее качество звука при прослушивании музыке или просмотров фильмов. Простые устройства достаточно только подсоединить и сразу же приступать к работе с ними, а более дорогие, навороченные девайсы требуют дополнительных манипуляций. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс подключения и настройки колонок на компьютере.

Подключаем и настраиваем колонки на компьютере

На рынке находится множество моделей колонок от разных производителей с различным количеством элементов и дополнительных функций. Как раз от сложности устройства зависит процесс подсоединения и настройки всех необходимых компонентов. Если вы затрудняетесь в выборе подходящего устройства, то рекомендуем к ознакомлению на эту тему нашу статью, которую вы найдете по ссылке ниже.

Читайте также: Как выбрать колонки для компьютера

Шаг 1: Подключение

В первую очередь требуется выполнить подключение колонок к компьютеру. На боковой панели материнской платы присутствуют все необходимые разъемы для соединения. Обратите внимание на тот, который будет окрашен в зеленый цвет. Иногда также возле него сверху указана надпись «Line OUT». Возьмите кабель с колонок и вставьте его в данный разъем.

Кроме этого следует отметить, что на большинстве компьютерных корпусов на передней панели также имеется подобный аудиовыход. Вы можете совершить соединение через него, однако иногда это приводит к ухудшению качества звука.

Если колонки портативные и их питание осуществляется через USB-кабель, то тоже следует вставить его в свободный порт и включить устройство. Большие колонки дополнительно нужно подключить к розетке.

Читайте также: Подключаем беспроводные колонки к ноутбуку

Шаг 2: Установка драйверов и кодеков

Перед выполнением настройки только что подключенного устройства необходимо убедиться в наличии всех кодеков и драйверов для корректной работы в системе, воспроизведения музыки и фильмов. В первую очередь мы рекомендуем проверить установленные драйверы, и выполняется данный процесс следующим образом:

  1. Откройте «Пуск» и перейдите в «Панель управления».
  2. Здесь выберите пункт «Диспетчер устройств».
  3. Опуститесь к строке «Звуковые, видео и игровые устройства» и раскройте ее.

Здесь вы должны найти строку с аудиодрайвером. Если он отсутствует, произведите его установку любым удобным способом. Подробные инструкции вы найдете в наших статьях по ссылкам ниже.

Подробнее:
Скачиваем и устанавливаем звуковые драйвера для Realtek
Загрузка и установка драйверов для звукового интерфейса M-Audio M-Track

Иногда на компьютере не проигрывается музыка. В большинстве своем это связано с отсутствующими кодеками, однако причины данной неполадки могут быть самыми разнообразными. Читайте об исправлении проблемы с воспроизведением музыки на компьютере в нашей статье по ссылке ниже.

Подробнее: Устраняем проблему с воспроизведением музыки на компьютере

Шаг 3: Системные настройки

Теперь, когда подключение произведено и все драйверы установлены, можно переходить к выполнению системной конфигурации только что подключенных колонок. Осуществляется данный процесс достаточно просто, от вас требуется выполнить всего несколько действий:

  1. Откройте «Пуск» и перейдите в «Панель управления».
  2. Выберите параметр «Звук».
  3. Во вкладке «Воспроизведение» нажмите правой кнопкой мыши на используемую колонку и выберите «Настроить динамики».
  4. В открывшемся окне вам потребуется выполнить настройку звуковых каналов. Вы можете изменять параметры и тут же выполнять проверку. Выберите наиболее подходящий вариант расположения и нажмите «Далее».
  5. Пользователям, которые установили колонки с широкополосными или окружающими динамиками, потребуется активировать их работу, поставив соответствующие значки в окне настройки.

В данном мастере настройки производится всего несколько действий, что обеспечивает улучшение звука, однако можно добиться лучшего результата, выполнив ручное редактирование параметров. Сделать это можно по данной инструкции:

  1. В этой же вкладке «Воспроизведение» выберите ваши колонки правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства».
  2. Во вкладке «Уровень» настраивается только громкость, баланс левого и правого. Если чувствуете, что один из динамиков работает громче, отрегулируйте баланс в этом окне и переходите в следующую вкладку.
  3. Во вкладке «Улучшения» вы выбираете звуковые эффекты для текущей конфигурации. Здесь присутствует эффект окружения, подавление голоса, изменение высоты тона и эквалайзер. Выполните необходимые настройки и переходите к следующей вкладке.
  4. Осталось только заглянуть в «Дополнительно». Здесь настраивается монопольный режим, выставляется разрядность и частота дискретизации для использования в общем режиме.

После изменения параметров перед выходом не забудьте нажать на «Применить», дабы все настройки вступили в силу.

Шаг 4: Настройка Realtek HD

Большинство встроенных звуковых карт используют стандарт HD Audio. Самым распространенным пакетом программного обеспечения на данный момент является Realtek HD Audio. С помощью этого софта осуществляется настройка воспроизведения и записи. А выполнить это вручную можно так:

  1. Предварительно загрузите программу с официального сайта и установите на компьютер.
  2. Откройте «Пуск» и перейдите в «Панель управления».
  3. Здесь найдите «Диспетчер Realtek HD».
  4. Откроется новое окно, и вы сразу попадете во вкладку «Конфигурация динамиков». Здесь устанавливаются подходящие настройки колонок и есть возможность активировать широкополосные громкоговорители.
  5. Во вкладке «Звуковой эффект» каждый пользователь настраивает параметры лично под себя. Здесь присутствует десятиполосный эквалайзер, множество различных шаблонов и заготовок.
  6. Во вкладке «Стандартный формат» осуществляется то же редактирование, что и в системном окне настроек воспроизведения, только Realtek HD еще позволяет выбрать формат DVD и компакт-диска.

Шаг 5: Использование стороннего софта

Если встроенных системных настроек и возможностей Realtek HD вам недостаточно, рекомендуем прибегнуть к использованию сторонних программ по настройке звука. Их функциональность сосредоточена именно на этом процессе, и они позволяют выполнить редактирование самых разнообразных параметров воспроизведения. Подробнее с ними вы можете ознакомиться в наших статьях по ссылкам ниже.

Подробнее:
Программы для настройки звука
Программы для усиления звука на компьютере

Исправление неполадок

Иногда подключение проходит не совсем гладко и вы замечаете, что на компьютере отсутствует звук. Существует несколько основных причин, вызывающих данную неполадку, однако в первую очередь следует еще раз проверить соединение, кнопку включения и подключение колонок к питанию. Если проблема заключалась не в этом, значит требуется выполнить проверку системы. Все инструкции по решению проблемы с отсутствующим звуком вы найдете в статьях по ссылкам ниже.

Читайте также:
Включение звука на компьютере
Причины отсутствия звука на ПК
Исправляем неполадки, связанные со звуком в Windows XP, Windows 7, Windows 10

Сегодня мы подробно разобрали процесс того, как настроить колонки на компьютере с Windows 7, 8, 10, пошагово рассмотрели все необходимые действия и рассказали о возможностях редактирования параметров воспроизведения. Надеемся, что наша статья была для вас полезной, и вы сумели правильно соединить и настроить колонки.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

lumpics.ru

Колонки для компьютера своими руками

Я захотел собрать себе последние в жизни колонки. Собрать и успокоиться. И я поставил перед собой главную цель — не накосячить, не экспериментировать, поэтому я использовал только надежные, проверенные решения, не стараясь перепрыгнуть через голову.

То что получилось перед вами на фото:

Динамики

Больше всего влияют на звук не провода, и не усилитель как считают аудиофилы. Это конечно динамики. И я начал сборку колонок с поиска «самых лучших» динамиков. ИМХО. Я долго выбирал, слушал и остановился на широкополосных динамиках Visaton B200.

Этот единственный динамик отыгрывает весь диапазон от 57 до 18000 Гц. (От 40 Гц с фильтром). То есть он работает за троих. И это хорошо, потому что мне не надо будет думать о кроссовере и согласовании динамиков. Меньше возможностей накосячить. Этот динамик обладает в ~10 раз большей чувствительностью, чем советские колонки S90. То есть, ему достаточно 3 Вт мощности, что бы орать как советской колонке S90 при 30 Ваттах. По поводу звучания я вас грузить не буду, ибо это все субъективно, но я ссал кипятком.

Не бывает везде всё хорошо. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Пара таких динамиков требует 150 литровый ящик для полноценной работы. Это объем ванны.

Звуковуха

Начитавшись разных форумов о вреде интегрированных звуковых плат, я купил новую звуковую плату. Это была Creative X-Fi Extreme Audio, на большее было жалко денег. Пришел домой, включил её, удивился и расстроился. Звук похрипывал и в общем был хуже чем от встроенной звуковухи. Через день я разобрался, что все функции «улучшения» звука, которые есть в настройках звуковой платы, только ломают звук. Отключать сразу. Тестирование программой RMAA так же не показало существенного превосходства этой звуковой платы над встроенной.

Вы бы знали сколько у меня было восторга, когда я познакомился с программой RMAA. Я начал измерять этой программой всё что можно и нельзя измерять. Например, искажения вносимые в звук китайским силовым трансформатором. Или искажения вносимые в звук электробритвой.

И очередной раз, проверяя какую то ерунду, я сжег звуковую плату. Потом я купил дорогую звуковую плату ESI [email protected], но заметного эффекта от неё так же не было.

Вывод: Встроенные звуковухи бывают хорошими.

Электроника

В качестве усилителя я выбрал микросхему LM3886. Это самый беспроблемный способ получить Hi-Fi качество на коленке. Микросхему и сам усилитель я проверял программой RMAA. Эта микросхема на порядок лучше, чем требует стандарт Hi-Fi. Её искажения в 100 раз меньше, чем может услышать моё ухо.

Некоторые будут возмущаться, что хороших усилителей дешевле 10.000$ не существует! Но вы говорите об устройстве с сотней функций и блоков. Я же говорю о единственном блоке, который просто увеличивает силу тока в 100 раз.

Некоторые фанаты на основе этой микросхемы создают усилители с 0.0002% искажений.

Первую версию усилителя я собрал на монтажной плате. Это позволило постоянно улучшать усилитель (заменяя детали, изменяя схему, разводку и измеряя все в RMAA). Потом я изготовил обычную печатную плату (ЛУТ), но качество усилителя от этого не изменилось, проверено RMAA.

Вывод: Монтажные платы — это неплохо.

В качестве радиатора я использовал кулер от процессора (без вентилятора). Усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт. На большей мощности динамик начинает хрипеть, а ушам становится больно. Но даже если бы усилитель перегрелся, то не сломался бы. Встроенная в усилитель схема защиты от перегрева просто бы выключила его. Но такого ни разу не произошло.

Cхема, печатная плата. Извиняюсь, лучшего качества не сохранилось.

Сборка

В качестве материала корпуса я выбрал ДСП 16 мм. МДФ стоил в 4 раза дороже, а толку нет. Можно было взять более толстый ДСП, но тогда бы колонка стала неподъемной. Продавец ДСП распилил этот лист на части нужного размера. И это отлично, потому что у меня проблемы с кривизной рук, ну не получается выпилить ровный ящик.

Колонку я решил сделать вытянутой, что бы разместить динамики на уровне ушей. Для повышения жесткости корпуса, в колонке установлены распорки. Детали склеены клеем «Жидкие гвозди» и стянуты саморезами.

Динамик я не стал закрывать решеткой или тканью. Решетка смотрится как то по китайски. А ткань портит звук.

Получился вот такой ящик. Мое правило — не накосячить! Поэтому я выбрал максимально простой дизайн корпуса, но не параллелепипед. Параллелепипед — это скучно.

Дальше, колонку надо было покрасить или обклеить пленкой. Я выбрал пленку, так как у меня большой опыт обклеивания и получается идеально. Вытаскиваю из одноразовой бритвы тонкое лезвие, что бы подрезать края. Беру тряпку, линейку, утюг и клею.

Но перед оклейкой или покраской, все щели, дырки от саморезов и необработанные края плит покрываем слоем шпатлевки.

На клей к стенкам корпуса приклеиваем синтепон. Вместо синтепона можно было взять фирменный, предназначенный специально для колонок, демпфирующий материал. Но опять же тест RMMA говорит, что разницы нет, а мне было лень заказывать 70 литров материала.

Почему в колонке нет фазоинвертора? Потому что этот динамик разработан для закрытого ящика набитого демпфирующим материалом.

Колонки полностью независимы. В каждой колонке установлен собственный усилитель и собственный блок питания.

Я использовал разъем «Джек 6,25 мм» для подключения звука, в надежде, что он будет надежнее других разъемов. Но оказалось, что маленький-большой, ломается всё. Но зато, в такой разъем можно подключить электрогитару без переходников.

А вот идея использовать разъемы питания, как в компьютере, очень удачная. Когда к вам домой тащат всякие мониторы, компьютеры, проекторы, принтеры, всегда свободный 5 метровый провод питания — вещь незаменимая в хозяйстве!

Затраты

Две недели работы по вечерам.

Шпатлевка — 100 руб
Герметик — 100 руб
Клей — 200 руб
Силовой провод — 200 руб
Пленка — 300 руб
2 радиатора — 2×200 руб
Сентипон — 400 руб
Серебристая пленка — 500 руб
Остальные детали — 1000 руб
ДСП с распилом — 1000 руб
Трансформаторы — 2×800 руб
Динамики — 15000 руб

Итого 20.000 руб

P.S. Сначала я думал сабвуфером низов добавить, получится что то типа 2-х полосной системы. Но мне одних колонок оказалось достаточно. Низы не громкие, но очень красивые.

Источник: habrahabr.ru

rukikryki.ru

Колонки для компьютера своими руками

Динамики

Больше всего влияют на звук не провода, и не усилитель как считают аудиофилы. Это конечно динамики. И я начал сборку колонок с поиска «самых лучших» динамиков. ИМХО. Я долго выбирал, слушал и остановился на широкополосных динамиках Visaton B200.

Этот единственный динамик отыгрывает весь диапазон от 57 до 18000 Гц. (От 40 Гц с фильтром). То есть он работает за троих. И это хорошо, потому что мне не надо будет думать о кроссовере и согласовании динамиков. Меньше возможностей накосячить. Этот динамик обладает в ~10 раз большей чувствительностью, чем советские колонки S90. То есть, ему достаточно 3 Вт мощности, что бы орать как советской колонке S90 при 30 Ваттах. По поводу звучания я вас грузить не буду, ибо это все субъективно, но я ссал кипятком.

Не бывает везде всё хорошо. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Пара таких динамиков требует 150 литровый ящик для полноценной работы. Это объем ванны.

 

 

Звуковуха

Начитавшись разных форумов о вреде интегрированных звуковых плат, я купил новую звуковую плату. Это была Creative X-Fi Extreme Audio, на большее было жалко денег. Пришел домой, включил её, удивился и расстроился. Звук похрипывал и в общем был хуже чем от встроенной звуковухи. Через день я разобрался, что все функции «улучшения» звука, которые есть в настройках звуковой платы, только ломают звук. Отключать сразу. Тестирование программой RMAA так же не показало существенного превосходства этой звуковой платы над встроенной.

Вы бы знали сколько у меня было восторга, когда я познакомился с программой RMAA. Я начал измерять этой программой всё что можно и нельзя измерять. Например, искажения вносимые в звук китайским силовым трансформатором. Или искажения вносимые в звук электробритвой.

И очередной раз, проверяя какую то ерунду, я сжег звуковую плату. Потом я купил дорогую звуковую плату ESI [email protected], но заметного эффекта от неё так же не было.

Вывод: Встроенные звуковухи бывают хорошими.

Электроника

В качестве усилителя я выбрал микросхему LM3886. Это самый беспроблемный способ получить Hi-Fi качество на коленке. Микросхему и сам усилитель я проверял программой RMAA. Эта микросхема на порядок лучше, чем требует стандарт Hi-Fi. Её искажения в 100 раз меньше, чем может услышать моё ухо.

Некоторые будут возмущаться, что хороших усилителей дешевле 10.000$ не существует! Но вы говорите об устройстве с сотней функций и блоков. Я же говорю о единственном блоке, который просто увеличивает силу тока в 100 раз.

Некоторые фанаты на основе этой микросхемы создают усилители с 0.0002% искажений.

Первую версию усилителя я собрал на монтажной плате. Это позволило постоянно улучшать усилитель (заменяя детали, изменяя схему, разводку и измеряя все в RMAA). Потом я изготовил обычную печатную плату (ЛУТ), но качество усилителя от этого не изменилось, проверено RMAA.

Вывод: Монтажные платы — это неплохо.

В качестве радиатора я использовал кулер от процессора (без вентилятора). Усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт. На большей мощности динамик начинает хрипеть, а ушам становится больно. Но даже если бы усилитель перегрелся, то не сломался бы. Встроенная в усилитель схема защиты от перегрева просто бы выключила его. Но такого ни разу не произошло.

 

Cхема, печатная плата. Извиняюсь, лучшего качества не сохранилось.

 

Сборка

В качестве материала корпуса я выбрал ДСП 16 мм. МДФ стоил в 4 раза дороже, а толку нет. Можно было взять более толстый ДСП, но тогда бы колонка стала неподъемной. Продавец ДСП распилил этот лист на части нужного размера. И это отлично, потому что у меня проблемы с кривизной рук, ну не получается выпилить ровный ящик.

Колонку я решил сделать вытянутой, что бы разместить динамики на уровне ушей. Для повышения жесткости корпуса, в колонке установлены распорки. Детали склеены клеем «Жидкие гвозди» и стянуты саморезами.

Динамик я не стал закрывать решеткой или тканью. Решетка смотрится как то по китайски. А ткань портит звук.

Получился вот такой ящик. Мое правило — не накосячить! Поэтому я выбрал максимально простой дизайн корпуса, но не параллелепипед. Параллелепипед — это скучно.

Дальше, колонку надо было покрасить или обклеить пленкой. Я выбрал пленку, так как у меня большой опыт обклеивания и получается идеально. Вытаскиваю из одноразовой бритвы тонкое лезвие, что бы подрезать края. Беру тряпку, линейку, утюг и клею.

Но перед оклейкой или покраской, все щели, дырки от саморезов и необработанные края плит покрываем слоем шпатлевки.

На клей к стенкам корпуса приклеиваем синтепон. Вместо синтепона можно было взять фирменный, предназначенный специально для колонок, демпфирующий материал. Но опять же тест RMMA говорит, что разницы нет, а мне было лень заказывать 70 литров материала.

Почему в колонке нет фазоинвертора? Потому что этот динамик разработан для закрытого ящика набитого демпфирующим материалом.

Колонки полностью независимы. В каждой колонке установлен собственный усилитель и собственный блок питания.

Я использовал разъем «Джек 6,25 мм» для подключения звука, в надежде, что он будет надежнее других разъемов. Но оказалось, что маленький-большой, ломается всё. Но зато, в такой разъем можно подключить электрогитару без переходников.

А вот идея использовать разъемы питания, как в компьютере, очень удачная. Когда к вам домой тащат всякие мониторы, компьютеры, проекторы, принтеры, всегда свободный 5 метровый провод питания — вещь незаменимая в хозяйстве!

 

 

Затраты

Две недели работы по вечерам.

Шпатлевка — 100 руб

Герметик — 100 руб

Клей — 200 руб

Силовой провод — 200 руб

Пленка — 300 руб

2 радиатора — 2×200 руб

Сентипон — 400 руб

Серебристая пленка — 500 руб

Остальные детали — 1000 руб

ДСП с распилом — 1000 руб

Трансформаторы — 2×800 руб

Динамики — 15000 руб

Итого 20.000 руб

Геннадий

rukami.boltai.com

Малолитражные колонки для компьютера из автоакустики + усилитель на tda7386 (доп.)

Всем привет!
Выношу на Ваш суд своё творение: малогабаритные колонки собственного сочинения.

Собственно из-за чего я сподвигся на это?
Есть у меня хобби, пишу музыку с помощью компьютера, а слушать Geniusы, которые кроме как «лёгкое попердывание» (простите за мой французский) ничего не выдают, надоело!
Чертежей нет и не было, всё изготавливал из имеющегося дома подручного (подножного) материала.

Идею вынашивал долго, бродил по форумам, высматривал, вычитывал, задалбывал запросами Яндекс…
И вот однажды, помогая другу выбрать посудомоечную машину, забрел в магазин Эльдорадо. А там… целый шкаф динамиков на любой вкус и цвет!
И как-то сразу мне приглянулись Elenberg TX—1020 дверные двухполосники с диаметром диффузора 10 см.

Заявленные храктеристики:

Купил я их и… как давай пилить!… ДСП!
И вот что из этого получилось…


Размеры:
Высота: 35 см
Ширина: 14 см
Глубина: 21 см
Фазоинвертор — канализационная труба ПВХ: 5 см длина 8 см, (подбирал на слух)
Скреплено шурупами без клея.
Чертежей нет и не было, всё изготавливал из имеющегося дома подручного (подножного) материала.

Первое прослушивание малышек показало, что Geniusы своё пожили и можно их смело отправлять на пенсию! Но был всё же недостаток — Малышки сильно басили (после получасового прослушивания у меня начала болеть голова). Порывшись в Интернете, нашел выход:


Кусок поролона сделал своё дело!

Звук можно охарактеризовать как: динамичный, напористый, плотный…
Тестировал на самодельном усилителе 4*40Вт на tda7386. Собрано по даташиту. Обвеска минимальна!
TDA7386.pdf в справочнике Датагора



Наиболее полно колонки себя начинают раскрывать только по прошествии нескольких недель, динамикам нужно время на «разыгрывание». В данный момент довожу конструкцию до презентабельного вида и подумываю собрать ещё пару таких же под свой усилитель.
А в продолжении будет и центральный канал с сабвуфером.

Малолитражные колонки для компьютера из автоакустики + усилитель на tda7386 (доп.)

Всегда ваш, Александр Булгаров.

Доделал своих монстриков (01-12-2008)

Вот что получилось… Обклеил колонки самоклейкой под черное дерево. В плане оклеивания самоклейкой, это первый мой опыт.
Но выглядят вполне…
Самое нудное в подготовке к оклеиванию — это выравнивание поверхностей. Использовал акриловую универсальную шпатлевку, наждачную бумагу, записи любимых групп, немного терпения и совсем немножко пива…

Результатом остался доволен!

Александр Булгаров (bulgarov78)

Местоположение в тайне.

О себе автор ничего не сообщил.

 

datagor.ru

КОЛОНКИ ДЛЯ НОУТБУКА

   Добрый день радиолюбители. На сей раз статья посвящена тем, кого не устраивает звук динамика ноутбука, а тратить деньги на довольно сомнительные китайские колонки попросту жалко. Чаще всего в такиx довольно дешевыx колонкаx стоят стерео усилители небольшой мощности и имеющие плоxие звуковые параметры. При разборе такиx колонок, там были обнаружены усилители типа TDA2822 — такой унч способен отдавать всего от 0,65 до 1 ватт на канал. Согласитесь, для акустики типа колонок компа данная мощность маловата. Поэтому было решено собрать небольшую, но сравнительно качественную колонку для своего ноутбука из того, что было под рукой. Перед сборкой, я ориентировался на маленькие габариты, сравнительно большую мощность, качественные звуковые параметры и автономность. Корпус колонки для ноутбука взят простой пластмассовый, из-под женского крема (дизайн очень понравился). Главная часть любой акустической системы — усилитель мощности, но поскольку в тот день у меня не оказалось микросxем на TDA, решил поставить в усилитель отечественную микросxему унч, а именно всем xорошо известную 174УН7. 

  

   С динамиком повезло, дома оказалось головка из колонок старого японского магнитофона 90-x годов. К счастью динамик был цел, правда слегка изношен, но работал на ура! Сама колонка для ноутбука работает или автономно, или с питанием от сети. Итак, начнем сборку. Изначально плату для усилителя травил, но можно все исполнить при помощи навесного монтажа — попросту припаивая детали к ножкам микросxемы. На фотографияx есть расположение ножек усилительной микросxемы — специально для начинающиx радиолюбителей. Усилитель нужно прикрутить на небольшой радиатор во избежания перегрева микросxемы. После сборки УНЧ берем две аккумуляторные батареи из мобильного телефона с емкостью от 700ма каждая и подключаем батарейки последовательно.

   Далее испытаем усилитель на работоспособность, если все работает — поеxали дальше. Делаем в корпусе дырки для гнезда зарядки и выключателя, — у меня есть еще и с задней стороны дырки для светодиодов (смотрите фото), поскольку колонка снабжена еще и цветомузыкой. Если кого-то заинтересовала цветомузыка скажу, что сделать ее очень легко — просто берем светодиоды любого цвета и подключаем иx паралельно. Затем подключаем их к выxоду усилителя, то есть к динамической голове. После выполнение полного монтажа собираем все в корпус изделия и приклеиваем изнутри силиконом.

   На вxод усилителя поставлен маленький регулятор громкости, не закрывая корпус регулируем колонку. Подключаем вxод колонки к гнезду наушников ноутбука и поднимаем громкость ноутбука на полную. Включаем колонку и при помощи маленькой отвертки регулируем громкость до получения чистого звука без помеx. Затем отключаем колонку, закрываем крышку и при помощи клея момент приклеиваем динамик. 

   Параметры моей динамической головки 15ватт 4 ома. Усилитель имеет мощность до 7 ватт но у нас он работает от пониженного источника питания и дает примерно 4-5 ватт. Сетевой трансформатор питания любой, с параметрами 12 вольт и током до 3А. При режиме работы УНЧ от сети, следует выключать усилитель от автономного режима, иначе аккумуляторные батарей могут испортится. Заранее надо поставить на колонке два гнезда — один для зарядки батареи, другой для питания от сети. Плюс и минус от гнезда сетевого питания напрямую нужно подключить к плюсу и минусу усилителя. Вот и все, колонка для ноутбука готова. Автор — АКА.

   Форум по колонкам

   Обсудить статью КОЛОНКИ ДЛЯ НОУТБУКА

radioskot.ru

Как выбрать колонки для компьютера и не прогадать 💻

Приветствую! Для меня звук находится далеко не на последнем месте, я бы даже сказал, что этому вопросу я уделяю особое внимание. И в этой статье я поведаю вам как правильно выбирать колонки для компьютера или ноутбука на любой бюджет. Уверен, это будет интересно как мне, так и вам 🙂

Вначале немного расскажу об общих принципах, затем уделю внимание конкретным ценовым диапазонам и отдельным пунктом выделю качественный звук. Статья получилась немаленькая, но здесь самый сок.

Определитесь что вы хотите получить

Я сразу обозначу возможные хотелки: музыкальный фон, смотреть фильмы или играть, слушать музыку/потанцевать, наслаждаться прослушиванием музыки. Для простой озвучки компьютера, вопрос выбора колонок как бы и не стоит. Подойдут любые, даже самые дешёвые. В этом случае обращают внимание на дизайн, качество изготовления и, иногда, на способ подключения.

По умолчанию, есть штекер 3,5”, который можно воткнуть в любой компьютер, ноутбук или телефон, а также шнур для розетки 220 вольт.

Можно взять USB-колоночки, которые подключаются одним кабелем USB и не требуют наличия питания 220В. Это может оказаться удобным для подключения к ноутбукам. Для комфортного просмотра фильмов или для погружения в игровую атмосферу такой вариант уже не прокатит, нужно что-то посерьёзнее, об этом ниже.

Слушать музыку и наслаждаться прослушиванием разделяет некая пропасть. Это когда вы специально садитесь и включаете любимые треки, погружаетесь в атмосферу, сопереживаете вместе с музыкантами, испытываете глубокие эмоции и эффект присутствия. В этом случае, на ваш выбор также оказывают влияние стилевые предпочтения. Практически никакая мультимедийная система, а именно так называют «компьютерную акустику», не используется для таких целей.

Какая бывает акустика для компьютера

Колонки бывают нескольких типов: 2.0, 2.1, 5.1 и проекторы (саундбары).

Самый распространённый тип – это 2.0. Здесь имеется стереопара, состоящая из двух одинаковых колонок. Такой тип лучше всего подходит для фонового сопровождения и прослушивания музыки. Каждая колонка воспроизводит низкие, средние и высокие частоты.

Далее, 2.1 – вариант хорошо подходящий для фильмов и игр. Здесь есть две одинаковые колонки (сателлиты), они играют средние и высокие частоты. Отдельная третья колонка предназначена только для низких частот, называется она сабвуфер. Я считаю комплекты 2.1 самым оптимальным выбором не только для кино и игр, но и вообще для дома при ограниченном бюджете и музыкальных предпочтениях типа рэп, танцевальная музыка и тяжёлый метал.

А это потому, что даже недорогие комплекты 2.1 за счёт сабвуфера дают более глубокий бас, чем 2.0 комплекты за ту же или большую цену. Но они не такие универсальные в плане прослушивания музыки.

5.1 — это расширенный вариант 2.1 систем, здесь добавлены ещё 3 колонки: две тыловые и одна центральная. Это лучший вариант для кино и игр. Но учтите, сможете ли вы разместить сзади себя две колонки и ещё одну посередине спереди. Правда, есть ещё 7.1 и даже 7.2 комплекты, но это уже экзотика 🙂

Для подключения комплекта 5.1 нужно быть уверенным что ваш компьютер позволяет подключить такую систему, т.е. имеет 5.1 выход. Это можно посмотреть в характеристиках материнской платы или звуковой карты. На ноутбуках такого не бывает, нужно докупать недешёвую внешнюю звуковую карту. Или же, нужен ноутбук с цифровым выходом и акустика с цифровым входом.

На картинке представлена задняя часть материнской платы с наличием цифрового выхода S/PDIF и пятиканального аналогового выхода. На многих материнках 5.1 выход может быть реализован в виде 3-х гнёзд. В этом случае одновременное подключение системы 5.1 и источников записи звука к задней панели будет невозможно.

Имеет значение и источник воспроизведения фильмов. Скачать фильм можно как со стерео, так и с многоканальным звуком. А вот при просмотре онлайн вы услышите только стереозвук и система 5.1 почти теряет смысл. Почти, это потому что во многих системах есть режим Pro Logic или ему подобный, который преобразует обычное стерео в 5.1, но это не полноценный многоканальный звук. В общем, учтите и этот момент тоже. Чисто для прослушивания музыки 5.1 не нужно, это лишняя переплата денег. За ту же цену можно взять более хорошие колонки 2.0 или 2.1.

Проекторы (саундбары) – это когда есть длинная колонка, в которой стоит много динамиков, узкоспециализированный дорогой вариант. Подойдёт, когда есть только одно место для установки. Саундбары призваны обеспечить окружающий звук без расстановки сателлитов по комнате, часто комплектуются сабвуферами.

«Мелочи» на которые стоит обратить внимание

Помимо типа исполнения акустики и качества её звучания, на ваш выбор повлияет дизайн, удобство подключения и использования. Про дизайн ничего советовать не буду, каждому нравится своё. Но отмечу, что за необычный, вычурный дизайн придётся переплатить. И почти наверняка, колонки за ту же цену, но с обычным дизайном будут звучать лучше.

В плане эргономики обратите внимание на расположение органов управления (ручек регулировок). Самый неудобный и распространённый вариант, это когда ручки находятся сзади одной из колонок. Более удобно когда они расположены спереди или сбоку. Иногда регулятор делают в виде проводного пульта. В более дорогих моделях есть уже беспроводной пульт управления, но на практике он редко используется, поэтому всё равно смотрите чтобы органы управления на самих колонках были удобными.

Самый плохой вариант, когда некоторые функции доступны ТОЛЬКО с пульта, например, тембр или переключение между входами. Регулировка тембра, кстати, бывает не всегда или в урезанном варианте. Лучше, когда можно регулировать отдельно низкие и высокие частоты. НО, если тембра нет, то не стоит проходить мимо. Вероятно, что и без него звучание весьма сбалансировано.

Почти вся мультимедийка — это активные колонки, т.е. когда усилитель встроен в одну из колонок. Но самый удобный вариант, это когда усилитель мощности с регуляторами выполнен в виде внешнего блока. Тогда его можно расположить поближе, а акустику поставить подальше. Отмечу, что на качество звука не влияет встроенный ли в колонку усилитель или исполнен в виде внешнего блока.

Если имеется несколько входов, то к такой акустике можно подключить компьютер и, например, приставку, а потом переключаться между ними без перетыкания проводов. Более экзотические колонки можно подключить с помощью Bluetooth, т.е. без проводов (актуально при выборе акустики для ноутбука).

Немаловажная характеристика любой системы – это её мощность в ваттах. Чем больше, тем громче, но совсем не значит, что качественнее. Как правило, для озвучивания одной комнаты 9-20 квадратов вполне достаточно 10-20Вт (5-10Вт на одну колонку). Для дискотек и домашнего кинотеатра можно брать хоть 50, хоть 100Вт, главное чтобы соседи по батареям не стучали 🙂

Акустика бывает одно, двух и трёхполосная. Однополосные это когда есть всего один динамик, который воспроизводит все частоты. В двухполосных есть два динамика – один побольше (низко-среднечастотный), второй поменьше (высокочастотный или «твитер»). В трёхполосных, соответственно, их три: низкочастотный, среднечастотный и твитер.

Преимущество однополосных перед двухполосными: лучше средние частоты.

Преимущество двухполосных перед однополосными: более чёткие высокие частоты.

Преимущество трёхполосных перед двухполосными: более чёткие средние частоты и больше басов.

Пару слов о популярных производителях. Более качественными считаются изделия от фирм Logitech, Edifier, Microlab. Середнячёк – это Sven и F&D. А вот Gemix, Genius и Trust делают более дешёвые, но, тем не менее, приемлемые варианты. Но это в среднем, а так, у почти любого производителя есть как и откровенная дешёвка, так и топовые дорогие изделия.

Какие колонки есть в магазинах и сколько стоят

Окей, этого достаточно чтобы перейти к конкретным рекомендациям, а затем я расскажу про характеристики акустики, на которые не стоит обращать внимание и про качественный звук.

Что можно купить за 10$

За символические деньги можно взять маленькие колоночки для фоновой озвучки рабочего места. В основе выбора будет внешний вид, способ подключения и эргономика устройств. Идём дальше 🙂

За 20-30$

Немного добавив, и уже за двадцатку «вечнозелёных» можно рассчитывать на однополосные колоночки 2.0 в деревянном корпусе. А за тридцаточку на стол можно поставить народную рабочую лошадку – двухполосную деревянную акустику мощностью 18-20Вт на канал. Либо 2.1 систему за ту же цену, но с однополосными сателлитами.

В принципе, для фоновой озвучки, редкого просмотра фильмов/игр и непритязательного прослушивания музыки на этом можно остановиться, это оптимальный вариант не потратить много денег и получить что-то, что можно назвать звуком 🙂

Звук до 50$

Ничего не меняется, кроме размеров и возросшей (около 25-40Вт) мощности. Среди 2.1 комплектов уже есть двухполосные, но я бы особого внимания на это не обращал. Дело в том, что некоторые дешёвые высокочастотные динамики могут всё портить противным звоном или песком в звуке. Однополосные сателлиты в этой категории зачастую звучат не хуже.

Колонки до 80$

Растёт качество и мощность 2.0 и 2.1 систем. Появляется простая 5.1 акустика с однополосными сателлитами, которая прекрасно подойдёт для просмотра фильмов у монитора.

100$, пошла жара!

В принципе, до 100 убитых енотов всё отличается лишь размерами, дизайном и мощностью, и не нужно особо заморачиваться что купить. За соточку уже можно делать заявки на более-менее качественный звук в формате 2.0. Производители используют динамики посолиднее, более сложные разделительные фильтры и продуманные корпуса. Касаемо акустики 2.1/5.1, то здесь всё больше растёт мощность и габариты.

Hi-Fi за 150$

В районе этой цифры встречается так называемый «начальный Hi-Fi», т.е. аппаратура воспроизведения высокой верности звучания 🙂 Мощность возрастает до 50Вт. Народные любимчики – колонки Microlab серии Solo и т.д., обрадуют большинство народу 🙂 Слушать можно любые современные стили музыки. Модели с двумя драйверами (большими низко-среднечастотными динамиками) дадут более динамичный бас. Для классических произведений и джаза не лучший вариант, по причине слабых средних частот. Серия красавчиков Microlab Pro дают более глубокий бас, но менее заметные средние частоты, хорошо отработают тяжёлый металл.

Sven серии Royal и 2-х полосные колонки Edifier, этой же ценовой категории, также сделаны очень качественно, отлично проработаны средние и высокие частоты, но бас может быть менее заметным.

200$ и более

За эту сумму присмотритесь к 3-х полосным системам, например модель серии R2700 компании Edifier. А вот 2.1 комплекты с массивными двухполосными сателлитами обеспечат хороший звук не только в кино, но и при прослушивании музыки.

На что не стоит обращать внимание

В характеристиках всегда пишут воспроизводимый частотный диапазон, например 50-20000Гц. Для мультимедии это не имеет никакой смысловой нагрузки, т.к. производители не указывают возможное отклонение, простыми словами они врут. Сгодится только для сравнения моделей из одной серии одного производителя.

Для справки, первая цифра, например, 50 – это нижняя граница воспроизводимых частот. Чем она меньше, тем мягче басы. 100Гц – это минимум, а 50 – это круто, если не врут 🙂 Но обычно когда пишут 50Гц, в реальности это 100-150Гц.

Вторая цифра – высокие частоты. Меньше 18000Гц даже не пишут, а их уже достаточно за глаза. Конечно же, реальные характеристики более скромные, чем в таблицах.

Отношение сигнал/шум, к примеру – 86dB. Чем больше цифра, тем меньше шумов. И тут все врут, а точнее цифра правдива в каких-то, одному производителю известных, условиях, поэтому характеристика значения не имеет.

Магнитное экранирование – оно есть всегда и имеет значение только если колонки будут стоять рядом с кинескопным телевизором. Если его нет, то на экране появятся цветные разводы.

Какие колонки лучше, советы при выборе

В дорогих комплектах можно встретить цифровой вход (декодер). Как правило, цифровое подключение даёт более качественный звук без необходимости докупать дорогую звуковую карту. Но на материнской плате или в звуковой карте должен быть соответствующий цифровой выход. Как правило, он есть на всех материнках. Но даже, если на задней панели нет специального гнезда типа RCA, то его можно пришаманить с помощью адаптера, который вставляется в свободное место сзади системного блока и подключается к специальным выводам на материнской плате.

В редких случаях бывает, что колонки идут без защитного гриля (сеточек). Если дома есть дети или животные, то появляется риск повреждения динамиков. Впрочем, даже если грили есть, то сняв их можно заметить более лучшее звучание. Дело в том, что грили немного искажают амплитудно-частотную характеристику на средних и высоких частотах.

Наверняка, при выборе колонок вы наткнётесь на бесчисленное множество обзоров и отзывов. Так вот, их надо читать между строк 🙂 То, что одному человеку нравится, другой будет просто плеваться, и наоборот. У всех свой опыт, разное восприятие звука, разные музыкальные предпочтения, разные комнаты. Конечно, это не значит, что пукалки за 5$ могут оказаться верхом мечтаний для кого-то. Но вполне нормально, когда система 2.0 за 100-150$ совсем не впечатляет, а 2.1 за 50$ — то, что надо, еее!!! 🙂 Как говорится, на вкус и цвет…

При покупке 2.1/5.1 систем убедитесь, что сможете поставить сабвуфер на пол, желательно где-то в ногах. В таком случае басы будут намного более фундаментальными. Если он будет стоять на столе, то лучше посмотреть в сторону 2.0.

Есть такое понятие, как ближнее и дальнее поле. Ближнее, это когда колонки стоят на расстоянии до 1 метра от ушей, грубо говоря на столе. Дальнее — это когда вы сидите на диване, а акустика находится у стены. Так вот, почти вся мультимедийка рассчитана на ближнее поле, кроме больших трёхполосных колонок, например Edifier R2700. Если вы их поставите на стол (ближнее поле), то не сможете на полную насладиться звучанием, их нужно ставить дальше, хотя бы 1,5 метра от ушей.

Выбор колонок для компьютера – это всегда компромисс. Как назло, системы обеспечивающие глубокий бас – лажают на средних или высоких частотах. А красавчики, качественно играющие середину и верха – ощутимо недотягивают снизу. К тому же, производители 2.1/5.1 как-будто сговорились и не делают сателлиты уровня ящичков 2.0.

Но выход есть. К комплекту 2.0 можно докупить сабвуфер и получить систему с качественными средними и высокими частотами, а также наличием мягкого низа. Во многих моделях есть специальный выход для подключения саба, либо же можно докупить разветвитель (сплиттер) выхода 3,5”.

Про звуковые карты

Также, чтобы раскрыть звучание акустики стоимостью от 100$, вам понадобиться внутренняя PCI-e или внешняя USB-звуковая карта. Дело в том, что встроенные звуковые кодеки в материнские платы и ноутбуки имеют посредственное качество выхода. Если у вас системный блок, то присмотритесь к карточкам ASUS Xonar или Creative Sound Blaster и Audigy. Брать что-то дешевле 50$ не имеет смысла. А дороже – только если будете подключать не мультимедию, а настоящий Hi-Fi или Hi-End.

Звуковуха, кроме улучшенного качества звучания, позволяет подключать акустику 5.1/7.1 и имеет цифровые выходы. Внешние «звуковые карты» дороже, но для ноутбука другой альтернативы и нет. В принципе, подойдёт любая от 60$.

Вместо звуковой USB-карты можно прикупить USB-DAC – цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). У него нет входов, только выход, но если нужен вход, то можно использовать встроенные в компьютер входы, их никто не забирает. Так вот, ЦАП за те же деньги, что и звуковушка, будет играть лучше. Недорого такой можно приобрести, например, в Китае на aliexpress.com.

Ах да, чуть не забыл 🙂 Если уж приобретаете хороший источник, то позаботьтесь о высококачественных фонограммах. MP3 с битрейтом ниже 256K уже не подойдёт.

Качественный звук стоит денег, или нет?

Даже самые дорогие компьютерные комплекты лишь касаются нижней границы того, что называется Hi-Fi. А дальше, там идут уже совсем другие цены. Например, всё по отдельности: ЦАП, усилитель и колонки, каждый «элемент» звукового тракта 300-1000$ и выше до бесконечности. Отъявленные аудиофилы даже покупают провода по 100 баксов за метр 🙂 Т.е., настоящий звук начинается, грубо говоря, от 1000 американских, как не крути.

На слух Hi-Fi система играет более масштабно, хорошо различимы детали, особенно в сложных композициях, звук не привязан к колонкам, не сваливается в одну кучу, а создаётся виртуальная сцена, на которой каждый музыкант имеет своё место, музыку хочется слушать, а не просто включить фоном. Начинаешь слушать жанры, на которые раньше не обращал внимания.

На недорогой акустике складывается ощущение, что вся музыка звучит как-то одинаково. На качественной мультимедиа присутствует практически весь спектр звуковых частот, т.е. бумкать и цыкать оно будет, но в Hi-Fi инструменты более натуральны, они начинают не просто звучать, а оживать. Как-то так 🙂 Вообще, тема качественного звука очень специфична, хотя бы потому что 95% людей не задумываются об этом вообще. Из этого получилось то, что такой товар стоит дофигища денег и не пользуется популярностью.

Но в этом есть и свой плюс — можно получить хорошую систему раза в 2 дешевле. В связи с ростом курса доллара вся новая техника в разы подорожала и ценники стали совсем неприличные. Но, т.к. товар не ходовой, то на сайтах объявлений продают б/у аппаратуру в 2 и более раз дешевле новой, не сильно привязываясь к курсу. Всегда можно найти что-то приличное. Благо, это не телефоны и не ноутбуки, аудиотехника почти не устаревает морально. Даже наоборот, раньше её делали на совесть.

Отдельно хочу затронуть вопрос замены имеющейся старой акустики на что-то «модное». Если вы довольствовались советской техникой, типа колонок S-90 в хорошем состоянии, то спешу сообщить, что компьютерные колонки выигрывают только по размерам и дизайну. В плане качества звука со старичками смогут потягаться только решения хотя бы от 150$.

Тема поиска «своего звука» может длиться годами. В системе может что-то не устраивать, и тогда думаешь, стоят ли плюсы того, чтобы не обращать внимание на минусы.

PS: если после подключения новой системы у вас нет звука, то ознакомьтесь с этой статьёй

Успехов!

it-like.ru

Колонки для компьютера: обзор, выбор подходящих

Компьютерная техника сегодня выполняет не только рабочие функции. Все чаще персональный компьютер используется для развлечений, он дает возможность слушать музыку, смотреть фильмы и короткие видеоролики, играть в гонки, стрелялки и другие игры. Для всех этих вещей нужен звук, именно он помогает ощутить все преимущества использования техники. Чтобы обеспечить нужные звуковые эффекты, требуется звуковая карта и колонки для компьютера (акустическая система). Поэтому к выбору акустики нужно подходить внимательно, учитывая все характеристики устройства.

Колонка – это источник звукового излучения. Она состоит из одного или нескольких динамиков, которые находятся в специальном корпусе из различных материалов. Если колонок несколько, то это уже полноценная акустическая система.

Содержание статьи:

На что нужно обращать внимание при выборе колонок

На самом деле тут все зависит от индивидуального предпочтения каждого пользователя. Те, для кого качество звука не играет слишком большой роли (лишь бы он был) могут приобрести бюджетные колонки в пластиковом корпусе. Те, кому важно качество звучания, выбирают деревянные варианты с более высокой стоимостью.

Если говорить серьезно, то большинство колонок для компьютера не дает самого высокого качества звука. Профессиональные музыканты или отчаянные меломаны свой выбор сделают в пользу современных стереосистем или домашнего кинотеатра, а компьютер будут использовать в других целях.

Поэтому на выборе профессиональной акустической системы акцентировать внимание не будем. А вот посоветовать, как выбрать обычные колонки, которые отлично подходят для работы и отдыха, попробуем. У каждого пользователя ПК должны быть недорогие и качественные устройства для воспроизведения звука. От обычных моделей, которые используются в кинотеатрах на концертах и других действиях большого масштаба, домашние колонки отличаются компактностью, функцией подавления магнитных излучений, совместимость со звуковыми картами и компьютерными разъемами. А начать свой выбор стоит с определения типа колонок.

Тип

Первым, что нужно определить – это тип колонок. В зависимости от оснащенности внутренним усилителем их делят на пассивные и активные. Активные устройства имеют в наличие внутренний усилитель звука, что обеспечивает хорошие показатели звуковых эффектов без применения внешних усилителей. Пассивные устройства нуждаются во внешних усилителях, ведь внутренних у них нет.

Различить эти два типа очень просто. Активные имеют собственный шнур с вилкой для подключения к электросети, а пассивные нуждаются в подключении к другому устройству. Для комплектации современной техники чаще используются активные колонки.

Мощность

Колонки для ПК должны обладать достаточной мощностью, чтобы обеспечивать качественный звук независимо от громкости звучания. Указывают этот показатель в целостном виде (20 Вт на систему из двух колонок) или для каждой колонки отдельно (2х10 Вт).

У офисных устройств показатель мощности составляет от 2 до 6 Вт. Причем минимальной мощности в 2 Вт хватает лишь для звуковых эффектов ОС Windows. Чтобы на компьютере можно было смотреть видеоролики и слушать аудиозаписи показатель мощности должен составлять как минимум 4 Вт. Мощности в 6 Вт уже хватит для проведения презентаций в небольшом помещении и для прослушивания музыки в шумной среде.

Для домашнего ПК мощность каждой колонки должна быть в пределах 10-30 Вт. Диапазон достаточно большой и выбор следует делать исходя из целей. Если громкая музыка не нужна, то 10-15 Вт будет вполне достаточно. Если звучание нужно на солидном уровне, то показатель мощности в 20-30 Вт будет как раз кстати. Но тут нужно учитывать то, что соседям может не понравиться ваш домашний концерт.

Для игровых целей или для обустройства домашнего кинотеатра требования, как и к обычным домашним колонкам. Но такие акустические системы состоят из нескольких каналов, и учитывается суммарная мощность. В систем с форматом 5:1 общая мощность составляет от 50 до 300 Вт. Широкий диапазон также оставляет выбор для разных целей. Для обычного, домашнего досуга хватает и 75 Вт. Для поклонников громкого звука подойдут акустические системы на 250 Вт. А при наличии колонок на 500 Вт можно уже проводить настоящие концерты.

У портативных устройств мощность составляет 0,5-4 Вт. Причем все изделия с мощностью до 1 Вт покупать не стоит, они ничем не лучше стандартных динамиков ноутбука. Если питание идет от USB, то хорошим вариантом будут портативные устройства с мощность 2-3 Вт. Если от электрической сети, то выбирать колонки нужно от 4 Вт и выше.

Чувствительность

Чувствительность колонок – это еще один показатель, отвечающий за громкость звучания. Измеряется он в Децибелах и указывает, сколько Децибел (какое давление) производит устройство при мощности 1 Вт и на расстоянии 1 метра.

Если для эксперимента взять две колонки для PC с равными показателями мощности, то громче звучать будет та, у которой высокие показатели чувствительности.

Современная акустика, предназначена для домашнего использования, по чувствительности имеет показатели от 84 до 129 Децибел. Оптимальным вариантом будут колонки с показателями от 85-89 Децибел.

Количество колонок и полос

Для офисных целей обычно покупают систему из 2 колонок, которые соответствуют типу 2.0. Домашние колонки состоят из 2 каналов, также возможно наличие сабвуфера. Это специальная колонка с широким динамиком, который выполняет функцию воспроизведения низких частот, что обеспечивает хорошие басы.

Для игрового компьютера и для домашнего кинотеатра нужна система из 5 колонок и сабвуфера. Такие системы относят к типу 5:1. Учитывать нужно и возможности своего ПК. Он должен быть оснащен достаточным количеством разъемов для подключения колонок. Если на материнской плате всего 3 разъема под 3,5 мм, то она позволяет подключить лишь систему 2.0 или 2.1. Если разъемов 5-6, то подключить можно любую акустику от 2.2 до 7.1.

Полосы на колонках — это динамики. Если на устройстве одна полоса, то система однополосная и за воспроизведение звука отвечает только один динамик. Если двухполосная система, то один динамик отвечает за низкочастотные звуки, а второй за высокочастотные. В трехполосных колонках есть три динамика. Первый служит для низких частот, второй — для средних, а третий — для высоких. Чем больше динамиков на устройстве, тем качественнее получается звук.

Элементы управления

Колонки для компьютера управляются не только посредством настроек Windows. На одной из колонок или на сабвуфере есть специальная панель с регулятором звука, разных частот и кнопка включения/выключения.

Некоторые производители устройств элементы управления делают на передней части колонки. Это более удобно. Но на других моделях регуляторы на задней части устройств. Это объясняется тем, что постоянно регулировать звук не нужно, а при надобности это легко сделать на компьютере. Еще одним фактором в пользу задней панели выступает износ элементов управления.

Существует и более современный способ управления настройками – беспроводной пульт. Он помогает не только регулировать громкость и басы, но и переключать компьютерные входы на телевизионные, и наоборот. Некоторые модели пультов позволяют подключать к себе наушники, и перевоплощаются в компактный плеер.

Материал корпуса

Важной характеристикой является материал корпуса колонок. Бюджетные варианты продаются в пластиковых корпусах. Они немного ухудшают звучание и могут дребезжать даже на невысокой громкости. Дорогим и качественным вариантом являются деревянные корпуса. Они отличаются прекрасным звучанием и стильным видом.

Те люди, которые ищут что-то среднее, тоже имеют из чего выбрать. Компромиссом будут корпусы из МДФ. Он обеспечивают качественное звучание, внешний вид отлично вписывается в интерьер и не дребезжит. А также, в отличие от деревянных, они стоят дешевле.

Есть и варианты в стиле хайтек, которые в комплекте содержат маленькие устройства в металлических корпусах. Они отлично смотрятся и не занимают много места. Но и ценник у них соответствующий.

Также есть устройства с применением качественного пластика. По характеристикам они напоминают корпуса с МДФ. Качественный звук, стильный дизайн и отсутствие дребезжания. Но по сравнению с бюджетным пластиком, стоить они будут дороже.

Также колонки могут быть оснащены декоративными панелями. Нужно помнить, что динамики — это очень чувствительные части устройств, а при наличии таких панелей они будут закрыты от прямого воздействия.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Pinterest

 

sdelaicomp.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о