Как сделать шокер в домашних условиях. Как сделать электрошокер своими руками: пошаговая инструкция

Как собрать электрошокер в домашних условиях. Какие детали понадобятся для самодельного электрошокера. Как правильно намотать трансформатор для электрошокера. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при изготовлении и использовании самодельного электрошокера.

Принцип работы электрошокера

Электрошокер — это устройство для самообороны, которое генерирует импульсы высокого напряжения. При контакте с телом человека эти импульсы вызывают болевой шок и временный паралич мышц. Основные компоненты электрошокера:

• Источник питания (аккумулятор)
• Преобразователь напряжения
• Высоковольтный трансформатор
• Разрядник
• Электроды

Принцип работы заключается в следующем: низкое напряжение аккумулятора преобразуется в высокое, которое подается на трансформатор. На выходе трансформатора формируются импульсы высокого напряжения, которые через разрядник подаются на электроды.

Необходимые компоненты для сборки

Для изготовления простейшего электрошокера понадобятся следующие детали:

• Литий-полимерный аккумулятор 3.7В
• Преобразователь напряжения на основе микросхемы MC34063
• Высоковольтный трансформатор
• Разрядник (искровой промежуток)
• Конденсаторы, резисторы, диоды
• Кнопка включения
• Корпус

Важно использовать качественные компоненты, способные работать с высоким напряжением. Особое внимание нужно уделить изоляции всех высоковольтных частей.

Изготовление высоковольтного трансформатора

Трансформатор — ключевой элемент электрошокера. Его можно изготовить самостоятельно, намотав обмотки на ферритовом сердечнике. Порядок намотки:

1. Подготовить каркас из диэлектрика (например, пластиковую трубку)
2. Намотать первичную обмотку проводом 0.3-0.5 мм (100-200 витков)
3. Изолировать первичную обмотку
4. Намотать вторичную обмотку тонким проводом 0.1 мм (3000-5000 витков)
5. Изолировать вторичную обмотку
6. Установить ферритовый сердечник

Качество намотки и изоляции напрямую влияет на эффективность работы трансформатора. Рекомендуется использовать специальный высоковольтный провод для вторичной обмотки.

Сборка схемы электрошокера

Схема простейшего электрошокера состоит из следующих основных узлов:

1. Преобразователь напряжения на MC34063
2. Высоковольтный трансформатор
3. Умножитель напряжения на диодах и конденсаторах
4. Разрядник

Порядок сборки:

1. Собрать преобразователь напряжения по типовой схеме
2. Подключить первичную обмотку трансформатора к выходу преобразователя
3. Собрать умножитель напряжения и подключить его ко вторичной обмотке
4. Установить разрядник на выходе умножителя
5. Подключить аккумулятор через кнопку включения

Все соединения высоковольтной части должны быть надежно изолированы. Рекомендуется использовать монтаж на печатной плате.

Меры предосторожности при изготовлении

При сборке электрошокера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

• Работать только с отключенным питанием
• Использовать инструменты с изолированными ручками
• Не прикасаться к оголенным частям высоковольтной схемы
• Надежно изолировать все соединения
• Использовать защитные очки при настройке разрядника
• Не включать устройство без нагрузки на выходе

Помните, что высокое напряжение опасно для жизни! Соблюдайте осторожность на всех этапах изготовления и тестирования.

Тестирование и настройка электрошокера

После сборки необходимо аккуратно протестировать устройство:

1. Проверить работу преобразователя напряжения
2. Измерить выходное напряжение трансформатора
3. Настроить зазор разрядника
4. Проверить формирование искрового разряда
5. Измерить частоту и длительность импульсов

Оптимальные параметры: напряжение 50-100 кВ, частота импульсов 15-25 Гц, длительность 50-100 мкс. При необходимости произвести подстройку схемы.

Правовые аспекты изготовления и использования

В большинстве стран изготовление и хранение электрошокеров для самообороны не запрещено законом. Однако есть ограничения:

• Запрещено изготовление с целью сбыта
• Запрещено ношение в общественных местах
• Применение допустимо только для самообороны
• Нельзя применять против представителей власти

Перед изготовлением рекомендуется ознакомиться с местным законодательством. Помните, что неправомерное применение электрошокера влечет уголовную ответственность.

виды, как сделать своими руками в домашних условиях

Каждый фермер, который выращивает поросят, неоднократно сталкивался с убоем животных. Для некоторых этот процесс довольно простой и не представляет сложностей. Однако многие начинающие фермеры сталкиваются с проблемами. Чаще всего люди отказываются от физического убоя и пользуются специальными парализаторами для свиней.

Содержание

• 1 Можно ли убить свинью электрошокером
• 2 Виды электрошокеров
  • 2.1 Дистанционный
  • 2.2 Контактный
  • 2.3 Дубинки
• 3 Трансформатор для оглушения свиней своими руками
• 4 Подготовка к забою
• 5 Правила проведения процесса
• 6 Возможные ошибки
• 7 Заключение

Можно ли убить свинью электрошокером

Многие фермеры используют во время забоя электрошокеры из-за боязни получить травму. Традиционный убой должен проводиться мужчинами с хорошей физической силой, которые смогут удержать свинку. При этом убивают поросенка сразу несколько мужчин, а не один человек. Если фермер занимается забоем впервые, рекомендуется использовать специальный электрический шокер. Стоит отметить, что с его помощью невозможно убить животное. Его используют для оглушения и обездвиживания свинки.

Использование такого приспособления имеет несколько достоинств и недостатков. Среди преимуществ шокера выделяют следующее:

• Используя такой способ забоя, не придется обращаться за помощью к посторонним людям. Одного человека будет достаточно, чтобы провести убой поросенка.
• Экономичность. Оглушение электрическим током считается наиболее экономным методом оглушения.
• Не нужен дополнительный инвентарь. Единственное, что понадобится для оглушения животного — парализатор.

Однако есть у такого способа оглушения и свои недостатки, с которыми люди могут столкнуться при неправильном использовании электрического шокера. К ним можно отнести:

• высокую вероятность перелома костей конечностей;
• уменьшение уровня рН в тканях мышц;
• повреждение поверхности кожи;
• незначительные кровоизлияния.

Виды электрошокеров

Прежде чем приступить к забою поросят, необходимо ознакомиться с разновидностями электрошокеров, которые могут использоваться для оглушения животных.

Дистанционный

Эта модель часто используется во время оглушения животных, так как с ее помощью оглушить свинью можно на расстоянии. Такие устройства оснащаются специальным стреляющим картриджем, с помощью которого удается оглушить животное на расстоянии. Дальность стрельбы у различных моделей электрических шокеров отличается. Однако большинство из них позволяет поражать цель на расстоянии 5-6 метров. Некоторые дорогие электрошокеры имеют дальность стрельбы 10-12 метров. Главным недостатком дистанционных шокеров считается то, что они подходят только для одноразового использования.

Контактный

Людям, которым нужно устройство для многократного использования, следует выбирать дистанционные электрошокеры. Их можно при необходимости отключить, включить и повторно использовать. К категории таких изделий можно отнести обычные электрошокеры парализаторы и модели, которые обладают нокаутирующим действием. Эти устройства имеют немалую силу тока и пробив искры. С их помощью можно парализовать взрослого кабана на 20-25 минут.

Дубинки

Некоторые фермеры во время забоя поросят используют электрошокеры в форме дубинки. Рекомендуется использовать такую модель, если необходимо быстро оглушить сразу несколько животных.

Трансформатор для оглушения свиней своими руками

Не обязательно покупать электрошокер для оглушения свиней, так как его можно сделать самостоятельно. Для изготовления изделия понадобятся следующие детали:

• преобразователь;
• трансформатор;
• разрядник;
• конденсатор.

Принцип работы самодельного шокера довольно простой. Сначала конденсатор передает электрический разряд на трансформатор, после чего образуется электрический импульс. Изготовление шокера начинается с создания трансформатора. Для этого понадобится сердечник Б22, на поверхность которого наматывается эмалированная проволока. Приобрести эту деталь можно в магазине, который специализируется на продаже электродеталей.

После наматывания на сердечнике должно быть пять слоев обмотки. Между ними рекомендуется проложить изоленту. Закончив с этим, приступают к созданию выходного трансформатора. Понадобится полипропиленовая трубка, диаметр которой составляет 20-25 миллиметров. От нее отрезается кусок длиной 45 миллиметров, который будет использоваться в качестве каркаса. Затем внутри трубы дрелью делаются канавки глубиной полтора миллиметра.

После этого на трубку наматывается провод, на край которого припаян проводок с несколькими жилками.

Закончив с трансформатором, на ферритовый стержень наматывается провод толщиной один миллиметр. Затем его изолируют и вставляют в трубку. Делать это нужно очень внимательно, чтобы фазы обмотки не были в разном направлении. После этого трансформатор помещают в коробочку и заливают парафином. Сборка электрошокера должна осуществляться по следующей схеме.

Подготовка к забою

Прежде чем приступить к забою, необходимо заняться подготовительными работами. Опытные фермеры не советуют кормить животных за сутки до проведения мероприятия. Суточная голодовка способствует полному опустошению кишечника и желудка животного. Это положительно скажется на качестве сала и мяса после окончания процедуры. За несколько часов до забоя поросятам ограничивают количество употребляемой воды или полностью перестают давать ее.

Также необходимо заранее подготовить инвентарь, который может понадобиться для проведения работ. Среди нужных инструментов выделяют следующее:

• Веревка. Может понадобиться, если у поросенка придется привязывать конечности.
• Электрошокер. Инструмент, при помощи которого будет проводиться оглушение животного.
• Наточенный нож или тесак. С их помощью будет проводиться забой оглушенных поросят.
• Емкости с теплой водой. Жидкость может понадобиться для промывания шкуры поросенка и его внутренностей.
• Пустые емкости. Они понадобятся, чтобы поместить в них кровь животного и его внутренности.

Правила проведения процесса

Прежде чем оглушить поросенка электрическим шокером и в дальнейшем забить его, необходимо ознакомиться с особенностями проведения этой процедуры. Для начала необходимо оглушить животное электрическим током.

При этом необходимо подобрать мощность работы электрошокера, чтобы выбранного разряда было достаточно для оглушения животного. Затем необходимо нанести удар ножом в область сердца или шеи.

После забоя свиньи необходимо заняться разделкой туши. Чтобы сделать это правильно в домашних условиях, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Устранение волосяного покрова. Чтобы избавиться от волосков на поверхности кожи поросенка, необходимо воспользоваться горелкой или паяльной лампой. Проводить процедуру надо очень осторожно, чтобы случайно не повредить кожу.
• Обмывание кожи. После устранения волосков необходимо промыть тушу горячей водой, чтобы избавиться от следов гари. При необходимости с кожи нужно соскабливать остатки щетины.
• Обрезка конечностей. Обрезать копыта необходимо хорошо наточенным острым ножом.
• Извлечение внутренностей. Перед тем как избавиться от них, тушу переворачивают на спину, аккуратно разрезают грудную клетку и извлекают из нее легкие, сердце и пищевод. Чтобы достать желчный и печень, придется сделать разрез вдоль всей брюшины. Когда все внутренности будут извлечены, внутренние стенки тушки промывают теплой водой.

Возможные ошибки

Выделяют несколько ошибок, которые фермеры совершают во время забоя поросят:

• Обильное кормление перед убоем. Этого делать нельзя, так как из-за пищи в желудке в процессе забоя у животного может случиться непроизвольная дефекация.
• Неправильно выбранный день. Нельзя резать поросят в морозные дни, так как из-за этого разделывать мясо намного сложнее.
• Неаккуратный разрез. Если неосторожно разрезать тушу, кровь попадет во внутренние органы, из-за чего качество мяса ухудшится.

Заключение

Многим фермерам, которые увлекаются выращиванием поросят, приходится заниматься их забоем. Перед этим рекомендуется ознакомиться с особенностями проведения этой процедуры, чтобы сделать все правильно.

Как сделать электрошокер своими руками

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Содержание

• Что такое электрошокер
• Как сделать электрошокер своими руками
• ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
• ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР
• Далее начинается самое интересное
• Завершение процесса

Что такое электрошокер

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (© fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме.

К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Как сделать электрошокер своими руками

Действие происходит следующим образом : поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком 😀 Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый 🙂 а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине 🙂

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение 😉 Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу.

В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Далее начинается самое интересное

На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты 😀 Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ 🙂

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится 😉 После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

Завершение процесса

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал 🙂 Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Шокер на одном транзисторе схема

Такой электрошокер давно хотел собрать, но времени все не было. И вот начались каникулы, впереди куча свободного времени и настал черед сбора именного электрошокера. К счастью друг из столицы несколькими месяцами ранее подарил отличный корпус, не знаю для чего он был предназначен , но к шокеру подошел на ура. Для начала нужно было выбрать источник для питания схемы. Если есть возможность, то очень советую использовать литий- полимерные аккумуляторы.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• ПРАВДА О ШОКЕРАХ и обсуждение «самоделок»
• Схема электрошокера без применения трансформатора или с применением двух дросселей
• Электрошокер на 5 Ватт
• See, that’s what the app is perfect for.
• Самодельный шокер в домашних условиях. Мощный электрошок своими руками
• Электроника для начинающих
• Именной шокер АКА
• Please turn JavaScript on and reload the page.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мини ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками!

ПРАВДА О ШОКЕРАХ и обсуждение «самоделок»

Я являюсь одним из людей, которые стояли у истоков шокеростроения в РУнете, занимаюсь этим с г. Был приятно удивлен, когда на вашем сайте увидел коллекцию схем, многие из которых ранее до инета распространялись по радиорынкам в виде ксерокопий и сборников видимо это и были ваши печатные сборники?

Мне стало ясно, что это не просто очередное воровство контента, а собственный труд, да и в других сферах ваш сайт явно выделяется этим из общей массы. Слежу за ним практически с момента появления в сети : Также мне нравится ваша позиция относительно воровства контента , «авторства» и проч. Я являюсь автором «злого шокера» и прочих разработок на этой основе.

Меня откровенно задолбала ситуация с вороством, с появлением кучи доморощенных «спецов» в данной области, которые пиарятся за чужой счет, к тому же поливают дерьмом настоящих авторов на своих сайтах. Хай придурки! Очумелые ручки снова в эфире :- Догадайтесь о чем седня будет речь?

Что заставляло нас делать многочисленные варианты шокероф до сегодняшнего дня — загадка, видимо за этим стоит какая-то таинственно-злая идея из области мистики и окультизма, но на этот раз причина более чем ясная — наконец можно сказать что дико злой девайс СОЗДАН, и изменения на этот раз заключаются не в схемах и конструкциях, а в самой СУТИ его действия.

Короче говоря теперь стало возможно сделать реально злой электро-шок не имея в башке особых теорий на эту тему, а также без каких либо труднодоступных материалов и технологий. Главное иметь прямые руки, растущие не из жопы ;. Немного справки для тех, кто в танке. Обычный электрошокер производит серию слабых импульсов до нескольких сотен в секунду, с целью заставить мышцы поработать над производством молочной кислоты из сахара — тем самым, на некоторое время, сделав их очень уставшими.

Для этого требуется значительное время — несколько секунд, и нехилые физические усилия чтобы непрерывно удерживать шокер на тушке — в итоге, у вас, скорее всего, отнимут шокер и засунут в задницу. Теперь представьте себе кувалду :- которой достаточно один раз долбануть, и в башке вашей сразу зазвенит, затрещит, а у некоторых вокруг нее начнут летать птички 😀 В применении к шокерам это означает ВМОЧИТЬ МОЩНЫМ импульсом, чтобы потеря контроля над телом наступила моментально, не давая субъекту возможности сопротивляться.

Именно по такому принципу делаются служебные шокеры для полицейских по всему миру, например, всем известный Taser. Мы же толкуем о практичном девайсе, который можно положить в карман для постоянного ношения, и вообще при определенной обработке замаскировать под заводской! К небольшим размерам можно добавить ударопрочность, то есть аппарат не должен сломаться, упав на пол или расколов чей-то бестолковый череп 😀 В целях экономии места, мы применим небольшой аккумулятор, который не позволит трещать шокером пол дня, но обеспечит минимум 50 разрядов по 1секунде.

Этого вполне достаточно для реального применения, а идиотам, которые хотели удивить друзей громким треском и прикуриванием от дуги читать этот креатив противопоказано! Следующей логичной мыслей будет вопрос — зачем делать мощный шокер в карманном размере, да еще и доступный для повторения практически каждому?

Как его применять? Ответ очень прост: это ОРУЖИЕ, которое простой гражданин не может свободно купить по убогим законам этой страны, работающим в пользу воров, жлобья, коррупции, криминала — чего угодно, но только не простых людей. Поэтому, мы опишем как его изготовить.

Но при определенном способе применения этим оружием можно покалечить или убить дебила, жлоба, наркомана, вора и даже человека! Поэтому, отнеситесь к применению со всей серьезностью, делайте это в целях самозащиты, когда другого выхода нет. Типовая гавнотрещалка состоит из нескольких узлов — преобразователя 1 , конденсатора 2 , разрядника 3 и трансформатора 4.

Все ето вы видити на картинке. Действует оно тоже нехитро. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы хрен чего найдете по этой теме.

К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам. Хитро-толстожопые пиндосы пошли другим путем. В своем ТАЙЗЕРЕ они передают через трансформатор только импульс для создания дуги на выходе предионизация , а далее, по этой дуге, через систему из нескольких конденсаторов и обмоток идет сам злой разряд непосредственно на объект. При этом, импульсные токи достигают больших значений, поэтому тайзер мгновенно валит на землю любую цель..

Хитрые мы ;- увидели русский путь и придумали как замутить тоже самое в 3 раза проще при сохранении всей злости :- Действие происходит аналогично Тайзеру — в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода, и заряд основного конденсатора достигает цели практически без потерь, иначе говоря — с высоким КПД, что позволяет снизить мощность преобразователя и соответственно, общие габариты устройства.

Изготовление девайса начнем с наиболее злой хреновины — трансформаторов. Как показала практика, трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке и качественной изоляции трансформатора.

У многих не выдерживают нервы слой за слоем мотать по виткам тонкий провод, и конструкция подвергается преждевременному уничтожению молотком. Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита НМ. Либо его иностранный аналог — RM8 из феррита N Эта шняга представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.

Видно многие сейчас начнут дыбать по сторонам и ничего похожего не найдут 😀 Но не расстраивайтесь. Нужный провод можно найти в китайских будильниках, трансформаторах, пускателях, звонках и прочей шняге с электромагнитами и электромоторами. Для наилучшего плана нужно намотать около витков такого провода, больше — лучше.

Можно особо не заморачиваться с подсчетом, а просто мотать пока на шпульке не останется примерно 1. Между слоями нужно прокладывать скотч или трансформаторную бумагу достается из старых кондеров и бобин. Можно также положить его на некоторое время в расплавленный на водяной бане парафин. К концам провода полезно приделать выводы из тонкого многожильного провода для большей надежности.

Далее кладем слоя изоленты и поверх мотаем 6 витков более толстой проволки, порядка 0. Можно использовать провода от витой пары LAN кабель. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой, если не уверены в качестве намотки. Ну шо? Теперь реально злая хреновина.

Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение ;- Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало — НЕ ВЫЙДЕТ.

Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции. Как ето выглядит можно наблюдать на картинке ниже, а процесс утверждения такого грандиозного плана следущий.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така хреновина с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — он нам не подойдет. Нам нужен кусок всего см в длину. Путем дикого процесса этот кусок должен стать секционным каркасом.

Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины или наждачного полотна, и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу.

В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм то есть 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного обработать надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез мм шириной, смотрите окуратнее так как можно прорезать стенку трубы что черевато боком :- На этом подготовка завершена, советую пойти попить пивка ;-.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0. Его можно достать разбирая блок питания, там стоит трансформатор в котом такого провода дохрена. Также подобное встречается в различной промышленной аппаратуре, например в пускателях. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком дико усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции, а лучше чтобы немного недоходил.

Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы он не оторвался в случае чего :- Конец провода пока ни с чем не соединяем. Теперь нужно найти ферритовый стержень.. Нам нужен феррит НМ который можно надыбать разломав строчный трансформатор от старого ящика или монитора.

Черная прямоугольная хреновина это и есть феррит. Нужно снять с него все лишнее. Затем аккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. К этой байде нужно применить точило наждачный круг чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около Процесс очень трудоемкий, во время него вы сможете почувствовать себя в полной мере работником угольной шахты 😀 На сегодняшний день эти стержни из силового феррита N 87 можно купить в готовом виде.

На момент написания креатива такой возможности не было Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0. После подготовительного и намоточного процессов проделываем следующий фокус. Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4-х: конец от 1-й обмотки, общая точка и HV-вывод. В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином.

Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут напрасно.

Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал :- Лучше всего процесс производить в две стадии. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает по злости вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность поюзать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Хотя последнее время появились дико злые свечки темно-коричневого цвета, настолько злые что ими можно шишку набить — они не сломаются ;-. Пришло время увидеть схему девайса. Она очень проста и не должна вызвать проблем с пониманием ;- В основе преобразователя «МАРТовская» схема см. Это может быть любой другой преобразователь напряжения об одном из альтернативных вариантов позже который дает мощность не менее 10 ватт при напряжении в.

Этого вполне достаточно, учитывая злой принцип действия нашего девайса. А вот далее начинаются чудеса ;- Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой.

Эти диоды нужны чтобы кондеры не создавали одну цепь, иначе пришлось бы делать отдельную обмотку транса и второй мост как в ТАЗЕРе, что весьма геморно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше, етс етс На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно не обращать внимания, так как на практике ее попросту нет 😀 Кондеры должны быть одной емкости, либо боевой кондер МЕНЬШЕ емкости поджигающего.

Схема электрошокера без применения трансформатора или с применением двух дросселей

Каждый мужчина обеспокоен безопасностью любимых людей. Огнестрельное и пневматическое оружие не всегда доступны, да и не безопасны. Выручают только электрошоковые устройства, которые уже на протяжении нескольких десятилетий считаются самым безопасным и надежным средством для личной самообороны. Мы по традиции сегодня соберем маломощный и компактный электрошокер, который более подходит для дам. Мощность такого самодельного электрошокера не велика — 5 ватт, но по сравнению с магазинными электрошокерами на 3 ватта, наш экземпляр лидирует.

Схемы шокеров взяты с: all-audio.pro Их возможности: (+): 1. а то на одном форуме чел по ставил просто интересно какой нужен тотже генератор на 2-х мощных биполярных транзисторах типа КТ.

Электрошокер на 5 Ватт

Началось с того, что я соорудил самодельный шокер. И сильно разочаровался. А потом решил разузнать, почему такая галима. И узнал, что как это часто бывает, виновато скудоумное законодательство. И это при том, что американцы рассчитали мощность, необходимую для И девайс действительно эффективный — буквально валит с ног. Я тут на форуме где-то читал об испытаниях «тэйзера» на добровольцах, где они должны были выхватить ствол и стрелять по мишени, в то время как их били шокером. И все успешно поражали мишень. Что касается мифа о том, что «типа пьяному всё пох, не подействует» — подействует, ещё как.

See, that’s what the app is perfect for.

Войти или зарегистрироваться. Толщина и яркость электрической дуги раз в больше чем у заводского шокера. При разряде дуга сжигает 0,25А предохранитель! По габаритам немного меньше заводского. Немножечко совсем убить может

Как можно защитить себя или близких вам людей.

Самодельный шокер в домашних условиях. Мощный электрошок своими руками

Вы на правильном пути! Электрошокер — отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 — х ватт. К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 — 10 ватт зависит от источника питания , который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Электроника для начинающих

Мощный электрошокер своими руками. Такие микросхемы используют в автомагнитолах, если лень купить, то можно достать из нерабочих магнитол. Автор не удосужился заглянуть в даташит этой микросхемы, где есть схема включения флайбака. Там-то 2я и 3я ножка микросхемы идут на -. Мощный электрошокер своими руками Микросхемы и со своими платами были сняты, чтобы Схема подключения представлена ниже. Мощный импульсный блок питания своими руками Не многим известно, что эту микросхему можно использовать в качестве Электрошокеры. Сегодня мы с вами будем делать электрошокер на одном транзисторе с Транзистор собран по схеме однотранзисторного блокинг-генератора, тут эта схема Схемы, самодельные устройства, микросхемы и радиодетали. Дистанционный электрошокер своими руками..

Самодельный электрошокер, который станет надежной защитой на одном мощном полевом транзисторе, схема более известна под.

Именной шокер АКА

Принципиальная схема электрошокера. Печатная плата электрошокера. Трансформатор преобразователя намотан на Вознаградить Я собрал 0 0.

Please turn JavaScript on and reload the page.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Крутой ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками.

Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Схема электрошокера без применения трансформатора или с применением двух дросселей. Люди помогите. Срочно нужна схема Електрошокера без применения трансформатора или с применением двух дросселей из старого телевизора.

Авторизация Логин Пароль Запомнить Забыли пароль?

Лампа 75 Ватт. Источник питания от 7,2 до 12 вольт электрошокер может работать и от литий-ионного Простой блок питания с регулировкой напряжения. Выскочки с армянского сайта жалуются на злой шокер, дабы он такое Для этого берем броневой сердечик или трансформатор от блока питания двд. Подробно о правильном изготовлении электрошокеров сможете узнать на. Конденсатор пушки всего один, он тоже был снят из блока питания ATX,. Блок питания 24 В 10 ампер для приборов, аппаратуры Электрическая мухобойка представляет собой по сути электрошокер для насекомых. Транзисторы подключены по схеме.

Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью

Как применять электрошокер

Устройство для самообороны поможет избежать опасную ситуацию, сохранить свою жизнь и здоровье, но следует знать, как применять электрошокер правильно. Использование ЭШУ (электрошокового устройства) на территории Российской Федерации регламентируется законом «Об оружии». Чтобы ваша самооборона была в законодательных рамках и при этом оставалась эффективной, следует понимать все нюансы применения электрошокера.

 

Конструктивные особенности и отличия различных моделей электрошокеров

На современном рынке представлено множество моделей электрошокеров, которые имеют разнообразную форму, конструкцию, технические параметры.

В зависимости от силы разряда и мощности ЭШУ делятся на три класса:

• Первый: самые мощные из всех легальных электрошокеров. Их напряжение составляет от 21 до 100 тысяч кВ, а мощность составляет до 3 Вт. Такие устройства способны пробить даже самый толстый слой одежды до 60-70 мм. Такой электрошокер однозначно нокаутирует соперника и позволит избежать неприятных последствий встречи с преступником.
• Второй: в электрошокерах этого класса мощность достигает 1-2 Вт, а максимально напряжение 20000К Вольт. В отличие от представителей первого класса такие устройства стоят на порядок дешевле, но все также надежно могут избавить вас от назойливых и опасных намерений неприятеля.
• Третий: к нему относятся ЭШУ с небольшой мощностью не более 1ого Вт. Напряжение также не превышает порог в 10 тысяч кВ, поэтому доставить по-настоящему сильные болевые ощущения, заставить противника потерять сознание после разряда таким прибором не получится. Он несет в себе отпугивающую функцию и больше подходит для психологического воздействия. Такие электрошокеры отлично подходят для отпугивания бродячих собак.

 

Отличаются электрошокеры и по своей конструкции. Прежде чем приобрести ЭШУ вам следует внимательно изучить весь ассортимент и определиться, какой тип подойдет вам. Электрошокеры бывают:

• Прямоугольные;
• Г-образные;
• Дубинка;
• Пистолет.

Вам нужно взвесить, как вы будете носить электрошокер, в каких ситуациях потенциально будете использовать, насколько быстро сможете извлечь прибор и воспользоваться им.

Если вам требуется простой электрошокер, который будет удобно и легко транспортировать в обычной сумочке, следует отдать предпочтение прямоугольным изделиям.

Внимательно следите за размером ЭШУ. Он должен значительно превосходить размер вашей ладони, чтобы избежать случайного контакта с электродами во время разряда.

Важный момент – расположение электродов. Они должны быть максимально отдалены, чтобы увеличить зону поражения. Но при этом расстояние между ними не должно превосходить разрешенные по закону 40 мм.

Питание электрошокера может осуществляться двумя способами: от сменных батареек или заряжающегося аккумулятора. ЭШУ на аккумуляторах имеют более высокую мощность, но следует внимательно относится и контролировать их уровень заряда. Батарейки проще заменить в любое время, только не стоит на них экономить, ведь дешевые элементы питания могут не выдать вам не единого разряда и подведут в самый ответственный момент.

Как правильно применить электрошокер, чтобы эффективно устранить опасность

Разобравшись с принципом действия ЭШУ, вам следует сразу после покупки ознакомиться с основными рекомендациями по его применению. Это позволит вам в нужный момент молниеносно среагировать и отразить атаку. Полезным будет потренироваться в домашних условиях быстро извлекать электрошокер из чехла/кобуры и снимать его с предохранителя. Только будьте осторожны и не выполняйте подобные действия в присутствии других людей, а особенно детей.

Ваши действия при встрече с агрессивно настроенным человеком должны быть быстрыми и четкими, не паникуйте:

• Проведите быструю визуальную оценку нападающего, его рост и вес, насколько он превосходит вас по размерам, есть ли у него в руках оружие или предмет, которым он может нанести вам увечья.
• Если вы отчетливо ощущаете потребность в использовании электрошокера – молниеносно извлеките его из чехла или сумки. Старайтесь не замешкаться.
• Если нападающий не выполняет никаких активных действий и не входит с вами в тесный контакт, возможно, достаточным будет предупреждающего разряда, чтобы убедить его в подлинности прибора и ваших намерениях его незамедлительно его использовать. Это может также сработать как отвлекающий маневр и даст вам небольшую фору во времени, иногда достаточную, чтобы позвать на помощь или сбежать.
• В случае, когда все же приближается непосредственный момент нападения и попытки нанести вам увечья, действуйте наверняка.
• Лучшими местами для удара разрядом электрошокера: шея, нижняя область живота, грудная клетка (верхняя часть), спина, солнечное сплетение, ягодицы. Лучше всего поражение током будет при прямом контакте электродов с телом, поэтому цельтесь в места, неприкрытые одеждой.
• Длительность разряда напрямую влияет на эффект от поражения током: если ваша задача отпугнуть противника, достаточно будет буквально одной секунды. Если же вы сражаетесь с решительно настроенным агрессором, нужно постараться сделать разряд длительностью в 2-3 секунды.
• Потеря сознания и сильный болевой шок могут быть обеспечены только в случае контакта ЭШУ и тела в течение 3-5 секунд. Насколько противник будет недееспособен зависит также и от мощности прибора.
• Если у вас стреляющий электрошокер, действовать следует по такому же принципу. Оптимальными для поражения остаются область груди или спина. Набирающие скорость электроды могут легко пробить даже плотный слой одежды.

Электрошокером активно пользуются и простые обыватели, и силовики, поэтому его эффективность давно проверена на практике. А применение ЭШУ по простым рекомендациям и правилам позволит обезопасить себя и свое имущество от негодяев. Специалисты Samozashita24.ru всегда с удовольствием помогут вам подобрать оптимальную для вас модель электрошокера!

Самодельные мощные шокеры. Как сделать шокер в домашних условиях. Мощный электрошок своими руками. Из чего состоит электрошокер

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр.Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм
Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

Электрошокер — отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 — х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой. .. Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется «полицейский » шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 — 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг — генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания «все соки», могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 — ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть «жгучий ток», если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 — 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 — 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель — металл — гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж — выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

В конце, несколько слов о параметрах шокера — напряжение на разрядниках свыше 10 киловольт, пробой одежды 1. 5 — 2 см, средняя мощность 7 Ватт, шокер также дополнен встроенным зарядным устройством и светодиодным фонариком, схема зарядного устройства взята от китайского светодиодного фонарика. Выключатель имеет три положения, светодиод к источнику питания нужно подключить через резистор 10 Ом (чтобы не спалить светодиод).

Данный шокер получился достаточно компактным за счет умножителя и вполне подойдет для наших любимых дам. По сравнению с заводскими электрошокерами, которые продают в магазинах, наш шокер гораздо мощнее, а если все — же хотите поднять мощность, то можно повысить питание до 7.2 вольт, т.к. от емкости батареек зависит тоже очень многое.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	MOSFET-транзистор	IRL3705N	1	IRFZ44 или IRL3205		В блокнот
	Диод	КЦ106Б	2			В блокнот
	Резистор	100 Ом	1	0. 5-1 Ватт		В блокнот
	Конденсатор	4700пФ 5кВ	2			В блокнот
SW1	Выключатель		1

Всем Доброго дня!
Не так давно бродя по просторам интернета наткнулся на схему электрошокера и решил собрать,что из этого вышло смотрите сами.

Внимание!!!
Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут

Схема:

Для изготовления Электрошокера нам потребуется:
Транзисторы: IRFZ48N или IRFZ44.IRF3205
Резисторы: 680 ом или 1 кОм
Конденцаторы: 2n2 x 6.3 kv
Разрядник
Диоды: КЦ123 ИЛИ 106 (Лучше КЦ123 А)
Трансформатор:От бп компьютера (Я использовал дроссель ДФ-90 ПЦ)
Провод для намотки взят был из старой бритвы
Аккумуляторы формата 16850-3шт
Реле на 12 в 10а
Макетная плата, провода, олово, канифоль, паяльник, ну и прямые руки.

Диоды я взял из умножителя УН9/27-1.3 а намоточный провод из старой бритвы

В умножителе диоды стоят так:

Трансформатор я мотал так:
4+4 витков проводом 0,6 сложенным 3 раза Первичная обмотка
900 витков проводом 0,5- 0,2 мм Вторичная,через каждые 100-110 витков перематывал скотчем

Питание на электрошокера надо коммутировать через реле и дросель

Для питания я использовал 3 аккумулятора формата 16850
Но электрошокер неплохо работает и от 2-вух
Для заряда я использую плату на TP4056

В видео весь процесс разборки сборки и запуска

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0. 1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре. . Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой. . Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов. .. Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Как сделать электрошокер в домашних условиях. Схема электрошокера. Как собрать схему простого электрошокера своими руками

Главная / Электрооборудование

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр.Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм
Питание — аккумулятор (LI-Po 11. 1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

Это было в 1913 году. Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда носил с собой на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там ничего не написано. Кроме 5 нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала: – Дядюшка. я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: ” Я люблю Вас.”И вот здесь возникает вопрос. Вы представляете себе, как учили эту девочку, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского “Евгений Онегин”. Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то получен девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой. Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет! Каким же образом ее успели так научить. И не в специальной музыкальной школе и не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах. Вопрос: как учили эту девочку? – я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждений об уровне образования только, а касается вопросов генофонда. Как нужно научить мальчика, чтобы он когда-нибудь подошел к такой девочке и заговорил с ней, заинтересовал ее как достойный собеседник, как личность, а со временем завоевал ее сердце? Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, которое я условно называю “дискотечностью”. К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет. Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание… Таким образом, речь идет об уровне контакта, уровне духовного, культурного соответствия. Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах русской гимназии воспитывая (или,лучше сказать формируя) духовную потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего. Но существовал ли в русском обществе мальчик – достойный партнер нашей маленькой гимназистки? Конечно, да! Вы не задумывались. почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так ли это необходимо для боевой подготовки? Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же – символ мужской гармонии – сочетание офицерства и музыки. С одной стороны, офицер – защитник, воин, а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена… Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило культурный взрыв, подобно которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала… М. Казиник “Тайны гениев”

Технические характеристики самодельного электрошокера
— напряжение на электродах — 10 кВ,
— частота импульсов до 10 Гц,
— напряжение 9 В. (батарея «Крона»),
— вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Как сделать электрошокер своими руками.

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования. Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошок может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать тоже самое в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0. 7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0. 8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему шокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы. Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет. . Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

В сети можно найти немало видеороликов и текстовых материалов по изготовлению . Изготовление большинства из них требует немалых денежных средств и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления наверняка одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим неплохое средство самообороны.

Ознакомимся с видеороликом по изготовлению электрошокера

Итак, нам понадобится:
— электрическая мухобойка;
— две пальчиковые батарейки;
— коробочка;
— прозрачные шланги;
— саморезы.

В отличии от большинства аналогов, изготавливаемых на основе пьезоэлементов, этот электрошокер будет изготовлен из серьезных материалов, поэтому нужно быть предельно осторожным. Приступим.

Первым делом берем электронную мухобойку и разбираем ее. После успешной разборки рукоятки мухобойки перед нами откроется вся электроника.

Все, что нам понадобится, это плата, которая расположена на самом верху рукоятки. На плате стоит сам трансформатор, питание, кнопка запуска, которую мы позже выведем наружу, лед-индикатор, который показывает, что устройство включено, а также конденсаторы, выходы которых находятся на задней части платы.

Так как заводское решение местонахождения кнопки может быть не таким удобным при установке платы в коробочке, поэтому можно удлинить контакты кнопки проводами и установить собственный выключатель или кнопку.

Точное место кнопки нужно выбирать по своему усмотрению, в зависимости от типа и размера коробки.

В качестве контактов мы будем использовать самые обычные саморезы. При их поиске нужно позаботиться о том, чтобы они были максимально одинаковыми. Что касается шлангов, то мы будем использовать их для изоляции контактов.

На коробочке нужно проделать два отверстия под контакты. Если коробочка, как у автора, металлическая, то обязательно нужно позаботиться об изоляции контактов.

Наконец, можно сделать электрошокер заряжаемым. Для этого можно заменить пальчиковые батарейки на аккумуляторные.

Также можно заменить заводской конденсатор на плате, конденсатором, снятым из вспышки фотоаппарата, однако этого мы делать не будем.

Изолируем внутреннюю часть коробки, чтобы предотвратить замыкание.

Проделываем отверстие на боковой части под кнопку, на верхней части под саморезы и красим ее.

Клеим на дно коробки двусторонний скотч и собираем всю конструкцию платы, вместе с аккумуляторной батареей и контактами в коробочке.

Как сделать удар током с помощью батареи? [Обновлено в 2022 г.]

Последнее обновление 18 июля 2022 г. Эллис Гибсон (бакалавр машиностроения)

нужное место. В этой статье мы покажем вам, как сделать электрошокер с помощью батареи. С помощью этого метода вы сможете мгновенно нанести удар электрическим током с помощью батареи.

Итак, как сделать электрошокер с батарейкой?

Чтобы произвести удар током с аккумулятором, нужно соединить положительный и отрицательный полюсы аккумулятора проводником. Прикоснувшись к проводнику, вы получите удар током.

Давайте покопаемся в этом и посмотрим, что мы сможем раскрыть.

# Оглавление

Пошаговый процесс: Как произвести удар электрическим током с помощью батареи?

Здесь я объясню вам шаг за шагом, как сделать удар током с помощью батареи? давайте посмотрим, как сделать электрический шок с помощью батареи.

Шаг-01:

Для начала соберите все необходимые материалы. Вам понадобится труба из ПВХ, зарядное устройство для телефона, аккумулятор, кнопочный переключатель, несколько проводов и две заглушки из ПВХ.

Шаг-02:

Припаяйте провод к положительной стороне батареи и сделайте то же самое с черным проводом к отрицательной стороне батареи. Это позволит вам перезарядить аккумулятор позже.

Шаг-03:

Закрепите провода изолентой.

Шаг-04:

Отметьте точку на расстоянии 3,45 дюйма от конца трубы. Затем отметьте две точки внутри колпачка из ПВХ.

Шаг-05:

Просверлите отверстие в трубе из ПВХ и крышке из ПВХ, которое немного больше, чем кнопочный переключатель. Это позволит вам вставить переключатель позже.

Шаг-06:

Оберните провода вокруг винтов, а затем ввинтите их в колпачок из ПВХ.

Шаг-07:

Подсоедините красные провода, идущие от зарядного устройства телефона, к проводам, ведущим к винтам. Закрепите соединение изолентой.

Шаг-08:

Вставьте все в трубу из ПВХ. Возможно, вам придется использовать кусок упаковочного пенопласта, чтобы зарядное устройство для телефона не перемещалось.

Шаг-09:

Подключите отрицательный провод, идущий от зарядного устройства телефона, к выключателю. Закрепите соединение изолентой.

Шаг 10:

Соедините все провода вместе. Убедитесь, что отрицательный провод идет от аккумулятора к выключателю.

Шаг 11:

Наденьте колпачок на трубу из ПВХ.

Шаг-12:

Проверьте электрошокер, нажав переключатель.

Если вы хотите посмотреть видео на YouTube, в котором показано, как сделать удар электрическим током с помощью батареи? Я включил видео ниже:

Можете ли вы получить удар током от батареи?

Можно ли получить удар током от батареи?

Ответ прост: нет, батарея не может вас шокировать. Однако короткое замыкание может произойти, если положительный и отрицательный полюсы батареи вступают в непосредственный контакт друг с другом.

В батарее электричество течет от отрицательного полюса к положительному. Если положительный и отрицательный полюсы батареи вступают в непосредственный контакт друг с другом, происходит короткое замыкание. Это может вызвать искру, а если батарея находится в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, это может привести к пожару.

Если вы подозреваете, что произошло короткое замыкание, важно принять меры предосторожности и обратиться к квалифицированному электрику для расследования и устранения проблемы.

Кроме того, не волнуйтесь, батарея не даст вам никаких ударов. Но если положительный и отрицательный полюсы батареи соприкоснутся друг с другом, произойдет короткое замыкание. Помните, электричество всегда течет от отрицательного конца к положительному концу в батарее.

Как сделать легкий удар током?

Если вы хотите произвести легкий удар электрическим током, вы можете сделать это с помощью простого устройства на батарейках. Вы также можете использовать бытовой прибор, такой как тостер или фен. Если у вас есть проблемы с сердцем, вы не должны пытаться нанести легкий удар электрическим током.

Как создать ток?

Как создать статический разряд?

Во-первых, вам понадобится пара носков и ковер на полу. Трите носки по ковру в течение примерно 30 секунд, чтобы накопить статическое электричество. Будьте осторожны, не прикасайтесь к металлическим предметам по пути, иначе вы разрядите статический заряд и ударите себя! Как только вы должным образом заряжены, прикоснитесь к человеку, которого хотите шокировать, и посмотрите на его реакцию!

Кроме того, чтобы создать статическое электричество, наденьте пару носков и потрите ими ковер в течение примерно 30 секунд. Не прикасайтесь к металлу, иначе вы разрядите статический заряд и ударите себя током. Осторожно проберитесь к человеку, которого хотите шокировать, и коснитесь его кожи.

Можем ли мы получить шок от батареи постоянного тока?

Почему так? Это связано с разницей между переменным током (AC) и постоянным током (DC).

Переменный ток — это электричество, которое поступает из ваших бытовых розеток. Он чередует положительные и отрицательные заряды с очень высокой скоростью (60 раз в секунду в США) и может причинить серьезные травмы, если вы соприкоснетесь с ним.

DC, с другой стороны, представляет собой постоянный поток положительных или отрицательных зарядов. Это вид электричества, который питает автомобильный аккумулятор. Поскольку он не чередует положительные и отрицательные заряды, он не так опасен, как переменный ток, если вы вступаете с ним в контакт.

Итак, если вы когда-нибудь возились с автомобилем и случайно коснулись оголенного провода, по которому течет постоянный ток, не волнуйтесь, вас не ударит током. Просто будьте осторожны, чтобы не прикасаться к оголенным проводам, по которым течет переменный ток, иначе вас может сильно ударить током.

Кроме того, 12 В постоянного тока не представляют опасности поражения электрическим током. Вы не можете дотронуться до проводов в вашей бытовой электросети 120 В переменного тока, не получив неприятного, опасного удара током, но вы можете прикасаться к оголенным проводам, подающим 12 В постоянного тока в вашем автомобиле, даже положить руки на положительные и отрицательные клеммы аккумулятора 12 В, без риска. поражения электрическим током.

Как сделать шокер из 9В батарейки?

Если вы когда-нибудь хотели сделать электрошокер своими руками, этот урок для вас. Имея всего несколько простых материалов, вы можете сделать шокер, достаточно мощный, чтобы дать кому-то хороший толчок.

Что вам понадобится:

— Батарейка 9В -Ножницы -Проволока — Лента

Инструкции:

1. Отрежьте кусок провода длиной около 6 дюймов.

2. Снимите примерно ½ дюйма изоляции с каждого конца провода.

3. Оберните один конец провода вокруг одной из клемм 9-вольтовой батареи.

4. Оберните другой конец провода вокруг другой клеммы аккумулятора.

5. Надежно закрепите провод лентой.

6. Теперь ваш шокер готов к использованию. Просто коснитесь двумя концами провода любого металлического предмета, чтобы замкнуть цепь и нанести удар.

Будьте осторожны, чтобы не ударить себя током!

Каковы основные компоненты простой электрошоковой цепи?

Простая электрическая цепь состоит из двух основных компонентов: источника питания и нагрузки. Источником питания может быть источник переменного или постоянного тока, а нагрузкой может быть либо электронное устройство, либо тело человека. Когда источник питания включен, ток течет по цепи и в нагрузку. Если грузом является человеческое тело, ток будет протекать через тело и вызывать сокращение мышц.

Что такое электрошоковая машина?

Электрошокер — это устройство, использующее электричество для нанесения удара по телу. Он используется для различных целей, включая лечение, правоохранительные органы и военную подготовку.

Как работают электрошокеры?

Электрошоковые машины работают, подавая электрический ток в тело. Этот ток может вызвать мышечные спазмы, боль и даже смерть. Интенсивность разряда зависит от величины подаваемого тока, а также от продолжительности разряда.

Какие риски связаны с электрошоковыми машинами?

Электрошокеры могут быть очень опасны и, как известно, могут привести к смерти. Они должны использоваться только обученными специалистами в контролируемых условиях.

Как сделать электрошокер своими руками?

Если вы ищете дешевые острые ощущения или способ напугать своих друзей, удары током руками — это забавный трюк на вечеринке. Все, что вам нужно, это источник электричества и немного научных знаний. С помощью нескольких простых шагов вы можете сделать электрический шок, который будет безопасным, веселым и обязательно произведет впечатление на ваших друзей.

Во-первых, вам нужно найти источник электричества. Вполне подойдет обычная бытовая розетка. Когда у вас есть источник питания, вам нужно создать цепь. Это можно сделать, используя металлический предмет, например вилку, для соединения положительного и отрицательного полюсов розетки.

После того, как ваша цепь будет завершена, вам нужно установить контакт с положительной и отрицательной клеммами своим телом. Это можно сделать, держа металлический предмет в одной руке, а другой касаясь розетки. Когда вы завершите цепь, вы почувствуете удар, когда электричество пройдет через ваше тело.

Этот трюк для вечеринок безопасен, если соблюдать несколько простых правил. Во-первых, убедитесь, что вы используете безопасный источник питания. Во-вторых, не прикасайтесь к клеммам голой кожей. В-третьих, не выполняйте цикл слишком долго, иначе вы рискуете повредить ткани.

Немного подготовившись, вы сможете удивить своих друзей этим трюком для вечеринки. Это отличный способ вывести их из себя или подарить им дешевое удовольствие. Просто соблюдайте правила безопасности и получайте удовольствие!

Сколько раз можно поражать электрическим током батарейку?

Сколько раз можно ударить током от батареи?

Этот вопрос нам часто задают в офисе. И ответ, к сожалению, не так прост, как хотелось бы.

Ответ на вопрос, сколько раз можно ударить током от батареи, зависит от нескольких факторов, в том числе от типа батареи, напряжения батареи, силы тока батареи и продолжительности разряда.

Например, батарея AA имеет напряжение 1,5 вольта и силу тока 2,0 ампера. Это означает, что он может обеспечить максимальную мощность 3 Вт.

Если бы вы использовали эту батарею, чтобы ударить кого-то электрическим током, максимальное количество времени, в течение которого вы могли бы это сделать, составило бы 60 секунд. После этого батарея разрядится и ее нужно будет заменить.

Однако, если бы вы использовали батарею с более высоким напряжением, например, 9-вольтовую, вы могли бы ударить кого-то электрическим током на гораздо более длительный период времени. Это связано с тем, что 9-вольтовая батарея имеет напряжение 9 вольт и силу тока 1,0 ампер. Это означает, что он может обеспечить максимальную мощность 9 Вт.

Итак, если бы вы использовали 9-вольтовую батарею, чтобы ударить кого-то электрическим током, вы могли бы делать это до 9 минут, прежде чем батарея разрядится.

Конечно, продолжительность поражения электрическим током — не единственный фактор, который необходимо учитывать. Сила тока батареи также имеет значение.

Сила тока батареи — это величина тока, которую может отдать батарея. Чем выше сила тока, тем сильнее будет удар током.

Таким образом, если вы используете батарею с высокой силой тока, вы сможете поражать кого-то электрическим током в течение более длительного периода времени, чем если бы вы использовали батарею с меньшей силой тока.

В общем, чем выше напряжение батареи, тем дольше вы сможете кого-то ударить током. Тем не менее, сила тока батареи также важна.

Если вы используете аккумулятор высокого напряжения, например, 9-вольтовый аккумулятор, вы должны знать, что удар электрическим током будет более сильным. Вы должны использовать батарею высокого напряжения только в том случае, если вы уверены, что человек, которого вы бьете током, сможет с ней справиться.

Если вы не уверены, всегда следует проявлять осторожность и использовать аккумулятор с более низким напряжением.

Каковы риски поражения электрическим током при использовании батареи?

Когда дело доходит до поражения электрическим током, существует два типа рисков, связанных с батареями: риски, связанные с самой батареей, и риски, связанные с устройствами, в которых используются батареи.

Когда дело доходит до самой батареи, риск поражения электрическим током связан с тем, что батареи хранят большое количество электроэнергии. Это означает, что если в аккумуляторе произойдет короткое замыкание, вся электрическая энергия будет высвобождена сразу, что может привести к поражению электрическим током.

Риск поражения электрическим током от устройств, использующих батареи, связан с тем, что эти устройства часто имеют открытые металлические части. Это означает, что если устройство соприкоснется с водой или если кто-то коснется устройства, когда оно подключено к розетке, он может получить удар электрическим током.

Лучший способ избежать риска поражения электрическим током — соблюдать осторожность при обращении с батареями и устройствами, которые их используют. Держите аккумуляторы подальше от воды и никогда не прикасайтесь к устройству, подключенному к розетке. Если вы соприкасаетесь с открытой металлической частью устройства, обязательно отключите устройство от сети, прежде чем прикасаться к нему.

Каковы преимущества поражения электрическим током от батареи?

Преимущества электрошоковой терапии хорошо задокументированы. Было показано, что это лечение эффективно при лечении различных психических расстройств, включая депрессию, тревогу и биполярное расстройство. Электрошоковая терапия работает, вызывая судороги в головном мозге, что помогает перезагрузить схемы мозга и облегчить симптомы психического заболевания.

Безопасен ли удар электрическим током от батареи?

Все мы знаем, что поражение электрическим током небезопасно. А как насчет поражения электрическим током от батарейки? Это безопасно?

Ответ — решительное нет! Поражение электрическим током с батарейкой так же опасно, как и без батарейки. Батарея просто усиливает электрический ток, делая удар более мощным и потенциально более смертельным.

Так что, если у вас когда-нибудь возникнет соблазн поэкспериментировать с электрическим током, убедитесь, что вы не используете батарейки!

Заключительное слово

Если вы хотите ударить себя или кого-то еще электрическим током, все, что вам нужно, это батарейка. Это можно сделать, соединив положительный и отрицательный полюсы батареи проводником, например, металлической проволокой. Если вы прикоснетесь к проводу, когда он подключен к аккумулятору, вы получите удар током. Чем больше батарея, тем сильнее будет удар. Так что, если вы любите приключения и хотите немного встряхнуться, возьмите аккумулятор и попробуйте!

Часто задаваемые вопросы

Какое электрошоковое устройство наиболее эффективно для самообороны?

Наиболее эффективным электрошоковым устройством для самообороны является электрошокер. Электрошокер — это оружие, стреляющее двумя дротиками, соединенными с проводами, которые наносят мощный электрический удар. Этот шок разрушает мышцы и вызывает сильное жжение. Электрошокер эффективен на близком расстоянии и может быть использован, чтобы остановить нападающего на его пути.

Как работает электрошокер в условиях больницы?

Электрошокер — это устройство, которое используется для нанесения ударов током пациентам в больницах. Аппарат обычно используется для лечения пациентов, страдающих сердечными аритмиями или нерегулярным сердечным ритмом. Аппарат наносит контролируемый электрический разряд на сердце, что может помочь сбросить сердечный ритм.

Как работает электрошокер, используемый полицией?

Электрошоковая машина представляет собой устройство, которое используется для поражения человека электрическим током с целью выведения его из строя. Обычно он используется сотрудниками правоохранительных органов как средство усмирения подозреваемого, сопротивляющегося аресту. Электрошоковая машина работает, нанося на человека удар током высокого напряжения и слабого тока. Этот шок нарушает электрические сигналы в теле, в результате чего человек на мгновение теряет сознание.

Связанный пост:

• Как продлить срок службы аккумуляторов троллингового мотора?
• Как не разрядить автомобильный аккумулятор при въезде?
• Как открыть батарейный блок для гирлянд?
• Как открыть аккумулятор Базз Лайтер?
• Как открыть аккумулятор J7 Prime 2017?

Как сделать шоковую перчатку самостоятельно за 7 простых шагов

Проект «Солдаты» поддерживается аудиторией. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

24 августа 2022 г. 2 июня 2022 г.

Шоковые перчатки, также известные как электрошоковые перчатки, являются обязательным аксессуаром для самообороны. Кроме того, их можно использовать в военных целях. Эти перчатки посылают электрические разряды, которые временно нарушают работу мышц, что дает владельцу достаточно времени, чтобы убежать от агрессора.

Таким образом, противошоковые перчатки можно рассматривать как альтернативу тазерам. Вы можете найти эти перчатки на сайтах электронной коммерции и в интернет-магазинах. Однако их также можно изготовить самостоятельно, используя достаточно недорогие материалы.

В этой статье мы рассмотрим необходимые шаги и материалы. Итак, если вы хотите узнать, как сделать ударную перчатку, продолжайте читать! В общем, вам нужно будет сделать следующее:

• Вставьте изолированную перчатку внутрь рабочей перчатки и закрепите ее клеем или лентой
• Подготовьте схему электрошокера, удалив аккумулятор и обмотав его изолентой
• Закрепите цепь на внешней стороне перчатки спусковым крючком вверх с помощью клея или ленты
• Припаяйте провод к проводу конденсатора, затем обмотайте штырек и металлические части изолентой
• Сложите листы алюминиевой фольги в листы и наклейте их на указатель и безымянный палец перчатки
• Прикрепите припаянные провода к верхней части фольги и дополните противоударную перчатку, подключив аккумулятор и зарядив его
• Наденьте перчатки и попробуйте ударить чем-нибудь металлическим, например фонарным столбом

Подробнее о каждом шаге читайте дальше. Мы предоставим все необходимые материалы, а также пошаговые инструкции в двух разделах ниже.

Содержание

• Что потребуется для изготовления электрошоковой перчатки
• Что потребуется для изготовления электрошоковой перчатки
  • Шаг 1. Вставьте изолированную перчатку внутрь рабочей перчатки и закрепите ее клеем или лентой.
  • Шаг 2: Подготовьте схему электрошокера, удалив батарею и обмотав ее изолентой
  • Шаг 3: Закрепите схему на внешней стороне перчатки спусковым крючком вверх с помощью клея или скотча
  • Шаг 4: Припаяйте провод к проводу конденсатора, затем обмотайте штырек и металлические части изолентой
  • Шаг 5: Сложите листы алюминиевой фольги в листы и приклейте их к указателю и безымянному пальцу перчатки
  • Шаг 6: Прикрепите припаянные провода к верхней части фольги и завершите работу противоударной перчатки, подключив аккумулятор и зарядив его.
  • Шаг 7. Наденьте перчатки и попробуйте ударить по металлическому предмету, например по фонарному столбу
• Меры предосторожности
• Заключение

Что потребуется для изготовления ударной перчатки

Вам потребуются перчатки (Да!) — кожаная рабочая перчатка и утепленная резиновая перчатка. Как правило, люди носят шоковую перчатку только на одной руке. Итак, возьмите один для вашей доминирующей руки.

Примечание: Однако, если вы хотите носить его на обеих руках, вы также можете получить пары.

Изолирующая резиновая перчатка должна быть немного меньше, чем кожаная рабочая перчатка. Убедитесь, что вы покупаете качественные перчатки. В конце концов, они созданы для того, чтобы защитить вас и ваше благополучие. Есть много надежных на Amazon и eBay.

Вам также понадобится электрошокер, немного клея или клейкой ленты, изолента, припой, два листа алюминиевой фольги и несколько основных ручных инструментов для работы с электричеством.

Вы сможете легко найти все эти материалы онлайн или офлайн. Они довольно недороги, так что вполне возможно сделать пару перчаток менее чем за 10 долларов! За эту цену перчатки действительно стоят своих денег. Когда у вас все будет готово, продолжайте читать. Мы проведем вас через то, что вам нужно будет сделать.

Что нужно сделать, чтобы сделать ударную перчатку

Шаг 1.

Вставьте изолирующую перчатку внутрь рабочей перчатки и закрепите ее клеем или лентой

Начните с помещения изолированной перчатки внутрь рабочей перчатки. Важно не пропустить этот шаг для обеспечения безопасности. Это сводит к минимуму вероятность короткого замыкания конденсатора на руку. Вы должны зафиксировать открытие двух перчаток клеем или клейкой лентой, любой из них будет работать.

Главный совет: если вы используете клей, убедитесь, что это суперклей — высококачественный тип для герметизации отверстия.

Шаг 2. Подготовьте схему электрошокера, удалив аккумулятор и обмотав его изолентой

Затем возьмите электрошокер, который вы подготовили, и извлеките батарею, прежде чем продолжить. За исключением штифтов, полностью заклейте его изолентой. Отметьте триггер и закоротите конденсатор с помощью отвертки.

Примечание. Будьте очень осторожны при выполнении этого шага. Так как вы работаете со схемами, которые могут «барахлить» в любой момент, помните: лучше перестраховаться, чем потом сожалеть!

Шаг 3: Закрепите схему на внешней стороне перчатки спусковым крючком вверх с помощью клея или скотча

Поместите схему на внешнюю сторону перчатки и поверните курок вверх. Конденсатор должен быть обращен к пальцам на разумном расстоянии. Закрепите его клеем или скотчем. Убедитесь, что он не упадет с перчаток.

Шаг 4: Припаяйте провод к проводу конденсатора, затем обмотайте штырек и металлические части изолентой

Теперь припаяйте провод к штырьку конденсатора. Используйте ручные инструменты, которые вы подготовили перед началом процедуры. Подождите несколько минут, пока припой остынет. Оберните штифт и металлические части провода изолентой.

Шаг 5: Сложите листы алюминиевой фольги в листы и приклейте их к указательному и безымянному пальцу перчатки

Затем возьмите два листа алюминиевой фольги. Сложите листы в полоски размером с палец и примерно в половину длины. Приклейте полоски к указательному и безымянному пальцам перчатки с помощью изоленты.

Вы должны оставить как можно больше фольги видимой, а также следить за тем, чтобы фольга проходила над костяшкой вниз по первому суставу. Это важно, потому что помогает предотвратить случайное замыкание конденсатора. Наконец, убедитесь, что фольга находится только на передней части пальцев.

Шаг 6: Прикрепите припаянные провода к верхней части фольги и завершите работу с противоударной перчаткой, подключив аккумулятор и зарядив его. Убедитесь, что вы делаете это осторожно и твердо. Обратите внимание на то, как вы прикрепляете; он не должен отваливаться от фольги никогда. Как только вы это сделаете, вы готовы к работе! Наденьте перчатку, подключите аккумулятор и зарядите его, нажав на курок.

Шаг 7: Наденьте перчатки и попробуйте ударить чем-нибудь металлическим, например фонарным столбом

Перед тем, как показать шокирующие перчатки своим друзьям:

• Проверьте их, ударив по металлической поверхности, например по фонарному столбу. Две полоски фольги должны соприкасаться с металлом.
• Не удивляйтесь, если увидите искры или услышите электрический ток, исходящий от конденсатора.
• Используйте свою самодельную перчатку!

Меры предосторожности

Однако будьте очень осторожны с ним. Это опасное устройство, поэтому вы должны использовать его с осторожностью. Не причиняйте намеренно вреда другим, если только ваша собственность или безопасность не находятся под угрозой. Кроме того, следите за тем, чтобы две полоски фольги или выводы конденсатора никогда не соприкасались друг с другом.

Заключение

Поздравляем! Теперь вы знаете все необходимые материалы и шаги, необходимые для изготовления электрических перчаток. Надеемся, вы почерпнули много полезной информации из нашей статьи о том, как сделать ударную перчатку.

Эти перчатки — хорошее средство самообороны и защиты, которое должно быть у каждого. Однако важно не забывать, что они могут быть опасны. Поэтому всегда используйте его с осторожностью. Не используйте его, чтобы убить кого угодно; они могут серьезно пострадать! К тому же можно попасть в кучу неприятностей.

Если у вас есть другие мысли или вопросы по этой теме, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Мы с нетерпением ждем ответа от вас! Не стесняйтесь поделиться этой статьей со всеми, кто, по вашему мнению, также получит пользу или оценит ее содержание. До скорого!

Эверетт Бледсоу

Меня зовут Эверетт Бледсоу, и я отвечаю за создание контента для проекта «Солдаты». Моя цель в этом проекте — дать честные отзывы об используемом и проверенном снаряжении. Конечно, вы не ошибетесь, ознакомившись с нашим пакетом информации и руководством, поскольку они исходят из надежных источников и основаны на многолетнем опыте.

Последствия поражения электрическим током на организм человека

• Шок может вызвать мышечные спазмы
• Шок может вызвать остановку сердца
• Шок может вызвать ожоги тканей и органов.
• Шок может повлиять на нервную систему
• Шок может иметь и другие неожиданные последствия.

Шок может вызвать мышечные спазмы

Мышцы стимулируются электричеством. Эффект зависит от силы тока и типа мышц, через которые он проходит.

Мы все чувствовали жужжание или покалывание, которые не вызывают травм. Это эффект силы тока всего 0,25 миллиампер (мА), поступающего в тело.

Когда ток выше 10 мА проходит через мышцы-сгибатели, например, те, что на наших предплечьях, которые смыкают пальцы, он вызывает устойчивое сокращение. Жертва может быть не в состоянии отпустить источник тока, что увеличивает продолжительность контакта и увеличивает тяжесть шока.

Когда ток выше 10 мА проходит через мышцы-разгибатели, он вызывает сильный спазм. Если пораженными мышцами являются разгибатели бедра, которые удлиняют конечности от тела, пострадавшего может отбросить, иногда на много метров!

Мышцы, связки и сухожилия могут порваться в результате внезапного сокращения, вызванного электрическим током. Ткань также может быть сожжена, если шок продолжительный или ток сильный.

Шок может вызвать остановку сердца

Если через сердце проходит ток силой 50 мА, это может вызвать остановку сердца.

Сердце также является мышцей, которая бьется, чтобы перекачивать кровь по телу. Ритм нашего сердцебиения контролируется электрическими импульсами — именно эти импульсы отслеживаются электрокардиограммой. Если ток извне проходит через сердце, он может маскировать эти импульсы и нарушать сердечный ритм. Это нерегулярное сердцебиение называется аритмией и может даже проявляться полной дезорганизацией ритма, известной как фибрилляция желудочков.

Когда возникает фибрилляция желудочков, сердце перестает качать и кровь перестает циркулировать. Жертва быстро теряет сознание и умирает, если с помощью устройства, называемого дефибриллятором, не восстановить здоровое сердцебиение.

Аритмия может возникнуть во время удара током или через несколько часов после поражения электрическим током.

Шок может вызвать ожоги тканей и органов

Когда через тело проходит ток выше 100 мА, он оставляет следы в точках контакта с кожей. Токи выше 10 000 мА (10 А) вызывают серьезные ожоги, которые могут потребовать ампутации пораженной конечности.

Некоторые ожоги легко распознать, потому что они выглядят как ожоги, которые можно получить от контакта с теплом. Другие могут показаться безобидными, но это не так: крошечные обугленные кратеры указывают на наличие гораздо более серьезных внутренних ожогов.

Электрические ожоги часто поражают внутренние органы. Они вызваны теплом, выделяющимся из-за сопротивления тела току, проходящему через него. Внутренние повреждения могут быть гораздо более серьезными, чем предполагают внешние повреждения.

Внутренние ожоги часто имеют серьезные последствия: рубцевание, ампутацию, потерю функции, потерю чувствительности и даже смерть. Например, если разрушено большое количество тканей, большое количество образующихся отходов может вызвать серьезные нарушения кровообращения или почек.

Шок может повлиять на нервную систему

Нервы представляют собой ткань, которая оказывает очень небольшое сопротивление прохождению электрического тока. Когда нервы поражены электрическим током, последствия включают боль, покалывание, онемение, слабость или трудности с движением конечности. Эти эффекты могут исчезнуть со временем или быть постоянными.

Электрическая травма также может повлиять на центральную нервную систему. Когда происходит шок, пострадавший может быть ошеломлен или может испытывать амнезию, судороги или остановку дыхания.

Длительное повреждение нервов и головного мозга будет зависеть от степени повреждений и может развиться в течение нескольких месяцев после шока. Этот тип повреждения также может вызвать психические расстройства.

Шок может иметь и другие неожиданные последствия

Другие расстройства могут появиться через несколько недель или месяцев после шока, в зависимости от того, через какие органы прошел ток. Например, если ток прошел через глаза, со временем может развиться катаракта.

Вернуться к началу страницы.

Вас также могут заинтересовать эти страницы

• Что такое поражение электрическим током? (видео)
• Как распознать опасные линии
• Какие действия опасны вблизи ЛЭП
• Что проверить перед выполнением любых работ на открытом воздухе
• Что нужно и чего нельзя делать, чтобы избежать поражения электрическим током дома

Как защитить свой дом от поражения электрическим током

Содержание

4. 5

(2)

При строительстве дома необходимо уделять пристальное внимание электромонтажным работам. От прокладки труб до электропроводки и установки арматуры и электрических розеток, вам нужно проверить все во время строительства дома. Небрежность или распространенные ошибки в электромонтажных работах, использование материалов низкого качества или непрофессиональный и неподготовленный электрик могут привести к фатальным последствиям, которые необратимы и не подлежат ремонту. Таким образом, при строительстве дома необходимо уделить пристальное внимание электромонтажным работам.

Наем специалистов

При строительстве дома вам необходимо тщательно позаботиться об электромонтажных работах, и для этого вы должны нанять обученных, сертифицированных и опытных электриков. Это профессионалы, которые могут защитить ваш дом от поражения электрическим током и сделать его ударопрочным, установив правильные материалы и розетки с защитой от детей.

Как рассчитать общую нагрузку дома в Индии?

Электрик должен уметь рассчитывать общую нагрузку электрических розеток, используемых в доме. Они порекомендуют лучшие провода для электропроводки дома в зависимости от общей нагрузки, и это гарантирует, что проводка может легко выдерживать нагрузку различных электрических розеток и эффективно использовать весь дом. Делают электропроводку дома по Индийские правила электроснабжения и, следовательно, это позволяет им сделать дом ударопрочным.

Помимо качественной проводки, профессионалы также устанавливают электрические розетки с защитой от детей , чтобы сделать дом полностью ударопрочным и безопасным для детей, если таковые имеются.

Соблюдение контрольного списка электропроводки дома в соответствии со спецификациями ISI

Помните, что все установки электрических розеток и электромонтажные работы должны соответствовать последним спецификациям ISI. Вы должны обеспечить проверку Контрольный список электропроводки дома в соответствии со спецификациями ISI и выберите только рекомендуемое электрическое оборудование и материалы для электропроводки вашего дома.

Электропроводка в вашем доме должна быть выполнена в соответствии с Индийскими правилами электроснабжения с использованием лучших материалов и электрооборудования. Это не только сделает ваш дом ударопрочным, но и уменьшит вероятность утечки тока через проводку дома. Избегание контрольного списка и использование некачественных электрических материалов и оборудования — вот некоторые из распространенных ошибок в электромонтажных работах сегодня в Индии.

Как избежать короткого замыкания?

Лучший способ избежать короткого замыкания — обеспечить достаточную нагрузку на каждую цепь, не перегружая ее. Вы не должны превышать 10 электрических точек на светлую электрическую цепь, а общая нагрузка должна быть в пределах 800 Вт, чтобы избежать коротких замыканий. В электромонтажных работах одной цепью считается одно подключение от электросчетчика. Таким образом, для питания цепи проводки количество точек в цепи не должно превышать 2, а размер провода должен быть 1,5 мм медного и 2 мм алюминиевого провода.

Как предотвратить поражение электрическим током?

Поражение электрическим током можно предотвратить, соблюдая правила электроснабжения при прокладке электропроводки в доме. В Индии существует множество правил электропроводки, которым люди должны следовать во время электромонтажных работ в своем доме, чтобы сделать свой дом ударопрочным во всех смыслах. Следует избегать использования оборванной или перерезанной проводки, открытых или ослабленных соединений, ржавых точек и сгоревших элементов, так как это может привести к обрыву цепи, и любой может получить поражение электрическим током. Утечка тока следует избегать, если вы хотите защитить свой дом от ударов и избежать поражения электрическим током.

Сегодня на рынке доступны комплекты первой помощи при поражении электрическим током , которые необходимо держать дома под рукой. Любой человек может получить удар током от электроприборов или разомкнутых или ослабленных цепей, и в такой ситуации эти аптечки могут оказаться полезными.

Использование заземляющего провода подходящего сечения

Если вы используете медный заземляющий провод, то он должен иметь сечение 14 SWG ​​и сечение 4 мм, если это алюминий. Плавкий провод должен быть подключен к фазному проводу, а нейтральная перемычка должна быть подключена только к нейтральному проводу, а затем подключить все выключатели к фазному проводу. Минимальный размер заземляющего провода для световых цепей должен быть не менее 1 мм для меди и 1,5 мм для алюминия.

Итак, это были некоторые из способов сделать ваш дом полностью ударопрочным и обеспечить выполнение электромонтажных работ в вашем доме в соответствии с электротехническими правилами и использовать только электрооборудование и материалы в соответствии со спецификациями ISI.

Насколько полезен был этот пост? Пожалуйста, дайте свою оценку. Это поможет нам в улучшении.

Нажмите на звездочку, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.5 / 5. Всего голосов: 2

Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.

Электрошоковые батареи — поражение электрическим током от батарей

 

Напечатать эту страницу || Главная || Часто задаваемые вопросы || Карта сайта || Юридический || Обещание конфиденциальности || Контакты

Как найти дорогу Спонсоры Бесплатный отчет Покупка аккумуляторов в Китае   Woodbank не отслеживает и не записывает эти электронные письма Другие спонсоры	Подавляющее большинство батарей используются в устройствах с низким напряжением, где опасность поражения электрическим током незначительна, но знакомство с ними может породить небрежное отношение к потенциальным опасностям. При использовании высоковольтных батарей опасность поражения электрическим током очень реальна.   Поскольку использование аккумуляторов с напряжением свыше 300 В становится все более распространенным явлением в связи с ростом популярности электромобилей и гибридных электромобилей, существует опасность того, что широкая публика, привыкшая к относительно безопасным батареям на 12 В, может недооценивать связанные с этим опасности. с тяговыми батареями более высокого напряжения. Поражение электрическим током является причиной около 1% всех несчастных случаев со смертельным исходом, в основном с людьми, которые должны знать лучше. На этой странице описаны опасности и приведены некоторые меры предосторожности при работе с высоковольтными батареями.   Поражение электрическим током Физиолог может рассматривать тело как содержащее электрическую сеть, передающую крошечные нервные сигналы, позволяющие нам делать все те важные вещи, которые мы так любим делать, такие как дыхание, мышление и движение. Его функция может сильно нарушаться наличием постороннего тока. Тело также содержит сеть каналов, транспортирующих кислород к мышцам и мозгу в соленом растворителе, называемом кровью, который, кстати, обеспечивает хорошую проводящую среду для электричества. Однако для батареи корпус представляет собой просто изолированный кожный мешок, содержащий электролит. См. также нервные импульсы .   Несмотря на его обычное использование в качестве индикатора опасности и подтекст во вступительном абзаце, напряжение не является надежным индикатором серьезности поражения электрическим током. Наиболее важными показателями являются фактический ток, протекающий через тело, и его продолжительность, и даже они могут привести к вводящим в заблуждение выводам, поскольку физиологические последствия зависят от пути прохождения тока через тело. Ток, проходящий через сердце или мозг, несравненно более опасен, чем ток, проходящий через палец или ладонь, зажатую между клеммами батареи. Длительный ток также нанесет больше вреда, чем короткий импульс тока.   Физиологические последствия поражения электрическим током В таблице ниже описаны некоторые эффекты постоянного электрического тока, проходящего через тело в течение одной секунды. Важные примечания: Две таблицы на этой странице составлены из различных источников, и хотя существует общее согласие между источниками в отношении масштабов причин и следствий, фактические значения могут сильно варьироваться. Очевидно, что нецелесообразно проводить испытания на людях для проверки уровней, при которых удары током становятся смертельными, и некоторые данные получены при испытаниях на животных. Таким образом, используемые значения являются средними или типичными значениями, которые следует использовать только в иллюстративных целях. Опасные токи показаны красным цветом . Шокирующие эффекты Ток (контакт 1 секунда) Физиологическое действие Менее 1 мА Без ощущений 1 мА Порог чувства. Ощущение покалывания 5 мА Максимальный безвредный ток 8–15 мА Легкий шок Начало мышечного сокращения. Без потери мышечного контроля 15–20 мА Болевой шок Устойчивое мышечное сокращение. Не могу отпустить проводника 20-50 мА Не могу дышать. Паралич грудных мышц Возможно фатально 50–100 мА Сильная боль Нарушение дыхания Фибрилляция желудочков Возможно фатально — фатально при продолжении 100-200 мА Фибрилляция желудочков Вероятно фатально — Фатально, если продолжить Дыхательная функция сохраняется Более 200 мА Устойчивые сокращения желудочков с последующим нормальным сердечным ритмом (дефибрилляция) Мышцы грудной клетки зажимают сердце и останавливают его на время разряда. Это также предотвращает фибрилляцию желудочков, повышая шансы на выживание, но в игру вступают и другие факторы. Ожоги Временный паралич дыхания. Возможно фатально — фатально при продолжении Более 1 А Тяжелые ожоги. Внутренние органы сожжены. Смерть Выживает, если жизненно важные органы не находятся на текущем пути — например, через палец или руку   Примечания: Низкое напряжение не означает низкую опасность. При прочих равных условиях степень травмы пропорциональна времени нахождения тела в цепи. В соответствии со стандартом IEEE Std. 80, максимальная безопасная продолжительность удара током может быть определена по формуле T = 0,116/(E/R), где T — время в секундах, E — напряжение и R — сопротивление человека (принимается равным 1000 Ом). Для цепи 120 В максимальная продолжительность разряда = 0,116/(120 В/1000) = 1 секунда Для цепи 240 В максимальная продолжительность разряда = 0,116/(240 В/1000) = 0,5 секунды Чрезвычайно важно освободить пострадавшего от шока контакт с током как можно быстрее. Разница в несколько секунд в начале искусственного дыхания может означать жизнь или смерть пострадавшего. Не сдавайтесь, пока врач не констатирует смерть пострадавшего. Женщины, как правило, более восприимчивы к электрическому току, чем мужчины Меньшая масса тела повышает восприимчивость к электрическим токам Электрошок от постоянного тока с большей вероятностью заморозит или остановит сердце жертвы. Текущий диапазон от 100 до 200 мА особенно опасен, потому что он почти наверняка приведет к летальной фибрилляции желудочков, то есть к бесполезному трепетанию сердца вместо регулярного удара. Порог фибрилляции зависит от тока во времени. Например, фибрилляция произойдет при 500 мА в течение 0,2 секунды или 75 мА в течение 0,5 секунды. AC более опасен, чем DC, вызывая более сильные мышечные сокращения. AC также с большей вероятностью вызовет фибрилляцию сердца жертвы, что является более опасным состоянием. Следовательно, безопасные рабочие пороги намного ниже для переменного напряжения. Легче перезапустить остановившееся сердце после устранения источника электрического шока, чем восстановить нормальный ритм сердца с фибрилляцией. Сердце, находящееся в состоянии фибрилляции, не может быть восстановлено до нормального состояния закрытым массажем грудной клетки. Дефибрилляторы дают сердцу импульс постоянного тока, чтобы остановить фибрилляцию и позволить сердцу перезапуститься с нормальным ритмом. Жертвы удара током высокого напряжения обычно лучше реагируют на искусственное дыхание, чем жертвы удара током низкого напряжения, вероятно, потому, что более высокое напряжение и ток зажимают сердце и, следовательно, предотвращают фибрилляцию. Шансы на выживание высоки, если пострадавшему будет оказана немедленная помощь. Жертвы шока могут страдать от сердечного приступа в течение нескольких часов после удара током. Опасность поражения электрическим током не заканчивается после немедленного обращения за медицинской помощью. Не ожидайте, что устройство защиты от утечки на землю или детектор замыкания на землю (автоматический выключатель) защитят вас. Обычно они срабатывают при 15 амперах.   Шокирующий потенциал В то время как тяжесть поражения электрическим током в основном определяется током, на ток, в свою очередь, влияют многочисленные переменные, которые составляют сопротивление пути тока, что затрудняет прогнозирование тока, который будет течь при заданном напряжении. Двумя основными компонентами сопротивления являются сопротивление тела между точками контакта с электрической цепью и контактное сопротивление между телом и источником напряжения. Более подробно сопротивление тела зависит от длины проводящего пути через тело и веса тела. Сопротивление контакта зависит от того, является ли контакт влажным или сухим, площади контакта, твердости захвата или прикосновения электрического контакта и наличия какой-либо другой изоляции на пути. Известно, что из-за такого большого различия в сопротивлении и продолжительности контакта люди выживают при ударе напряжением 40 кВ, в то время как другие погибают при напряжении менее 50 вольт 9.0003   В следующей таблице показаны условия, которые могут привести к серьезному поражению электрическим током. Он дает сопротивление тела и контакта, связанное с различными условиями, и указывает ток, который будет течь при различных напряжениях. В приведенной выше таблице описаны последствия.   908:45 Токи, возникающие в результате поражения электрическим током Обстоятельство   Сопротивление (Ом) Ток, мА 50 В 100 В 250 В 500 В Руки на землю (резиновые перчатки или подошвы) 20 000 000 0,002 0,005 0,01 0,02 Рука на землю (сухая рука, кожаная подошва) 1 000 000 0,05 0,1 0,2 ​​ 0,5 Сухая кожа 500 000 0,1 0,2 ​​ 0,5 1 Легкое прикосновение (сухой) 500 000 0,1 0,2 ​​ 0,5 1 Ручной трос или металлический инструмент (сухой) 20 000 2,5 5 12,5 25 Легкое касание (мокрое) 10 000 5 10 25 50 Руки на землю (мокрая рука, влажная кожаная подошва) 10 000 5 10 25 50 Ручной трос или металлический инструмент (мокрый) 5000 10 20 50 100 Рукопашный (влажный) 1500 33,3 66,6 166 333 Влажная кожа 1000 50 100 250 500 Через тело человека 1000 50 100 250 500 Из рук в руки, Из рук в руки (за исключением кожи) 500 100 200 500 1000 Между ушами, через палец (без кожи) 100 500 1000 2500 5000 Проколы кожи с порезами, ссадинами или ожогами, вызванными самим электрическим током Без сопротивления Очень высокая Очень высокая Очень высокая Очень высокая   Примечания: Кожа является самым важным изолятором. Существуют огромные различия в контактном сопротивлении. Работа с легкими ранениями рук серьезно увеличивает риск поражения электрическим током. После того, как был начат разряд, возникающий в результате электрический ожог может проколоть кожу и усилить разрядный ток. Кольца, браслеты и другие украшения снижают сопротивление контакта с телом и увеличивают вероятность поражения электрическим током. Используйте только одну руку (держите одну руку в кармане) во время работа с высоковольтными цепями позволяет избежать риска попадания тела в цепь. Риск можно минимизировать, используя изолированные ручные инструменты (плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи и т. д.), а также надев резиновые перчатки и обувь.   Схема автомобильного аккумулятора Стандартные цепи автомобильных аккумуляторов на 12 В и 24 В полагаются на шасси автомобиля в качестве цепи заземления. Эта практика приемлема, когда нет смертельного напряжения, но не для высоковольтных батарей, используемых в приложениях EV и HEV, поскольку кто-то, работающий с батареей, может легко стать проводником между любой из открытых клемм высокого напряжения (на батарее, двигателе и его контроллер) и шасси. Поэтому в цепях аккумуляторных батарей EV и HEV следует использовать изолированные шины аккумуляторной батареи как для положительной, так и для отрицательной стороны батареи. Это также важная функция безопасности при эксплуатации, поскольку случайное нарушение изоляции может подвергнуть водителя или службы экстренной помощи опасному напряжению или вызвать опасное короткое замыкание аккумулятора. В случае нарушения изоляции или случайного повреждения система контроля замыкания на землю, обнаруживающая утечку тока из батареи, или инерционные выключатели, обнаруживающие сильное замедление G из-за аварии, должны автоматически отключать батарею.   Методы безопасной работы Существует множество опубликованных стандартов безопасной работы с силовыми цепями переменного тока, включая стандарты HSE в Великобритании и OSHA в США. См. раздел Стандарты. Ниже приведены дополнительные рекомендации, относящиеся к работе с аккумуляторными цепями. Обычный порог безопасного рабочего напряжения для работы от батарей составляет 50 вольт постоянного тока. Отсоедините аккумулятор от нагрузки с очевидным, видимым отключением, а не просто переключателем, положение которого можно не заметить. Не работайте с полностью заряженным аккумулятором. По возможности разряжайте аккумуляторы. Перед началом работы проверьте с помощью вольтметра, заряжен ли аккумулятор. Используйте тестер непрерывности, чтобы проверить отсутствие соединения между любой из клемм аккумулятора и оборудованием или шасси автомобиля. (См. выше) Убедитесь, что все конденсаторы, связанные с цепью аккумулятора, разряжены. Накройте открытые клеммы, где это возможно, чтобы избежать касания или падения на них инструментов. Приступая к работе с предположительно разомкнутой цепью, сначала коснитесь тыльной стороной одной руки, чтобы в случае удара током мышечная реакция не заставила руку схватиться за проводник. См. также примечания выше.   Обращайтесь с мощными батареями так же бережно, как и с сетевым напряжением переменного тока.   См. также Короткие замыкания и их последствия   История

Как предотвратить поражение электрическим током

Электрические работы в доме совершенно безопасны, если вы примете надлежащие меры предосторожности. Первое правило для предотвращения поражения электрическим током — отключить питание всего, над чем вы работаете. Но это не всегда так просто. Некоторые предметы в доме создают электрический заряд, даже если они выключены. Есть также проекты, которые требуют использования электричества, поэтому во время этой работы существует некоторый риск поражения электрическим током. И важно знать, как отключить электроприборы и оборудование, чтобы предотвратить удар током, который может произойти, даже если вы не прикасаетесь к какой-либо проводке.

• 01 из 06

  Выключить питание

  Ель / Кевин Норрис

  Всегда отключайте питание схемы или устройства, с которыми вы будете работать. Обычно это означает отключение соответствующего выключателя на сервисной панели вашего дома (коробка выключателя). Если вы работаете с прибором со шнуром, отсоедините шнур, чтобы отключить питание прибора.

• 02 из 06

  Испытание на мощность

  AdShooter / Getty Images

  Всегда проверяйте наличие питания на устройстве или оборудовании после выключения автоматического выключателя. Используйте бесконтактный тестер напряжения (или электрический тестер другого типа), чтобы проверить проводку цепи и любые электрические контакты, прежде чем прикасаться к чему-либо, что может проводить электричество.

  Например, если вам нужно поработать с выключателем света, отключите питание цепи выключателя, а затем осторожно снимите крышку выключателя. Прикоснитесь щупом бесконтактного тестера напряжения к каждой клемме выключателя и к каждому электрическому проводу в коробке, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.

• 03 из 06

  Используйте изолированные инструменты

  Мотизова / Getty Images

  Всегда имеет смысл использовать изолированные инструменты для электромонтажных работ. Поскольку вы отключили цепь и проверили питание, прежде чем прикасаться к каким-либо проводам, использование изолированных инструментов может показаться излишним, но считайте это простой и потенциально спасительной мерой предосторожности.

  Вы никогда не знаете, когда инструмент может соскользнуть или упасть и произвести случайное электрическое соединение. Изолированные инструменты имеют минимальное количество открытого металла, чтобы предотвратить такие катастрофы. Если вы работаете на или рядом с электропроводкой или оборудованием с лестницы, используйте лестницу из непроводящего стекловолокна вместо металлической лестницы.

  Предупреждение

  Всегда используйте изолированные инструменты рядом с батареями, такими как автомобильные аккумуляторы. Прикосновение к обеим клеммам аккумулятора металлическим предметом может привести к тому, что инструмент расплавится в вашей руке или еще хуже.

• 04 из 06

  Остерегайтесь конденсаторов

  Виталий Голубцов/Getty Images

  Конденсаторы похожи на батареи в том смысле, что они сами по себе удерживают электрический заряд. Их часто можно найти в бытовой технике и другом оборудовании, в котором используются двигатели, например в кондиционерах, холодильниках, морозильных камерах, открывателях гаражных ворот и микроволновых печах.

  Конденсаторы накапливают электричество, чтобы помочь двигателям запускаться, повышая их напряжение при высоком напряжении. Они могут нанести смертельный удар током, даже если питание цепи отключено или прибор отключен от сети. Не работайте с приборами или другим оборудованием, содержащим конденсаторы, если вы не знаете, как безопасно разрядить конденсаторы.

• 05 из 06

  Защитите себя с помощью GFCI

  leah613/Getty Images

  Если вы выполняете работу, связанную с электричеством, то есть с включенным питанием, подключите удлинитель, электроинструмент или другое оборудование к розетке GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) или используйте удлинитель с защитой GFCI. .

  GFCI обнаруживают электрические неисправности и отключают питание, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Неисправности могут быть вызваны такими вещами, как попадание воды на контакты шнура или короткое замыкание внутри инструментов, шнуров или приборов. Защита GFCI особенно важна при работе на открытом воздухе или вблизи влаги, но это всегда полезная мера предосторожности.

• 06 из 06

  Никогда не подключать и не отключать под нагрузкой

  Юпитеры / Getty Images

  Когда прибор или другое устройство подключено или подключено к цепи и работает, цепь находится «под нагрузкой». Это означает, что устройство потребляет энергию, и электричество течет из цепи в устройство и обратно в проводку цепи в непрерывном цикле.

  Если вы отключите устройство, когда оно включено, поток электричества может создать дугу, то есть электричество буквально прыгает через зазор от розетки к вилке. Обычно это безопасно делать с лампами и небольшими приборами, у которых нет переключателей ВКЛ/ВЫКЛ, но большие приборы, такие как сушилки, плиты, блоки переменного тока и даже электрические нагреватели, могут создавать опасные дуги при отключении или подключении под нагрузкой.