Как собрать паяльник: способы изготовления самодельного паяльника в домашних условиях

Как сделать мини паяльник в домашних условиях из подручных средств

Можно ли сделать самостоятельно паяльник, который предназначен для несложных рабочих процессов пайки деталей, например в радиоэлектронике, в домашних условиях. Ответить на вопрос как сделать паяльник в домашних условиях помогут рекомендации опытных мастеров, которые доказали, что вышедшие из строя старые электроприборы, могут вполне подойти для того, чтобы соорудить полноценный электроприбор.  Внимательно почитайте советы и правильно используйте рекомендации опытных мастеров, которые сэкономили денежные средства и создали полноценный простой паяльник своими руками.

Мини паяльник из подручных средств

Устройство на основе резистора

Этот вариант требует предварительного расчёта, а также нужно иметь представление, какие детали и элементы вы планируете паять.  Если вы используете маломощный паяльник из подручных средств, то возможно детали пайки не смогут полноценно разогреться. В то же время сильный самодельный паяльник, наоборот, может повредить хрупкие участки места проведения пайки.  Как правило, чтобы понять, как сделать самодельный паяльник, нужно помнить, что такой инструмент навряд ли подойдёт для промышленных целей и для серийной работы.  Инструмент будет эффективный для небольшого ремонта, а также в том случае, если вы будете использовать прибор от случая к случаю. В любом случае, результат работы зависит от того, как вы подготовите детали к соединению, но таким образом, чтобы итог сварки позволил в дальнейшем безопасно и эффективно использовать оборудование по прямому предназначению.

Для работы вам потребуется приготовить следующие детали и узлы:

• Резистор, выбираем подходящий по мощности.
• Два отрезка небольшой длины медной проволоки.
• Деревянный брусок или другой изоляционный материал.

Мини паяльник на основе резистора

Сложность решения вопроса как сделать мини паяльник, это правильный выбор резисторов. Специалисты утверждают, что обилие современных китайских резисторов не в полной мере отвечает качеству и надёжности, да и безопасность остаётся низкой в процессе эксплуатации. Лучшим вариантом выбора резисторов станут советские модели и образцы. Деревянный брусок необходим для ручки паяльника, а медные провода должны быть хорошо заизолированными.

Если мы возьмём резистор с сопротивлением 51 Ом, то готовый минипаяльник будет работать от сети в 24 Вольт.  Если вы хотите работать в другой плоскости сети, то необходимо подбирать резисторы, отвечающие данным критериям.  Первым делом, создавая мини паяльник своими руками советы и рекомендации по медным проводам резистора требуют зачистить основу корпуса от краски.  На одном конце зачищенного провода нашего резистора изготавливаем технологическую петлю, надеваем петлю на рабочий край резистора. С другой части конца резистора припаиваем конец.  Из провода отмеряем небольшой отрезок, делаем закрутку, чтобы потом можно было прикрутить к деревянному брусочку.

В конструкционном строении жало не должно выступать более чем на 1 см, а концевые детали резистора – не более 2,0-2,5 см.  Практически наш резистор готов, необходимо проверить прибор путём тестирования, и только после этого приступать к работе.

Импульсный паяльник

В некоторых случаях специалист, который занимается с ювелирными изделиями, задаёт себе вопрос, как сделать мини паяльник на батарейках своими руками, который работает по импульсному принципу.  По идее, этот паяльник должен иметь тонкий режим работы, для того, чтобы можно было обеспечить ювелирную работу.  Такой паяльник подойдёт для работы, если основной корпус состоит из легковоспламеняющихся материалов, например пластик.

В процессе проведения работы на жало будет подавиться импульсное напряжение, а не постоянное, таким образом можно будет добиться тонкой ювелирной работы с хрупкими деталями, в том числе из радиоэлектроники. Изготавливают такой паяльник из трансформаторов.

Простой этап работы можно охарактеризовать следующими действиями:

• Разбираем полностью корпус трансформатора.
• Полностью снимаем обмотку.
• Из полученной медной шины изготавливаем новую обмотку.
• Качественно производим подсоединение жало на основе медной проволоки.
• В корпусе трансформатора необходимо проделать 2 отверстия.
• Если имеется выключатель, заменяем его на обычную кнопку.
• В корпус помещаем нашу рабочую плату, закрепляем ее крепёжными элементами.
• Делаем изоляционную ручку из подручных материалов.

Минипаяльник готов, необходимо только заизолировать шину. В качестве изолятора используем стекловолокно или другой простой тип изолятора.

Паяльник в шариковой ручке

Как вы думаете, что можно сделать паяльником изготовленный в корпусе шариковой ручке? Несложные рабочие процессы пайки мелких деталей будут обеспечены на должном уровне и на высоком качестве.  Для работы вам понадобятся:

• Корпус шариковой ручки, в идеале прозрачный материал.
• Небольшой резистор.
• Тонкие провода.
• Изоляционные компоненты.
• Небольшой образец текстолита.
• Проволока, два варианта исполнения – медная и стальная.
• Доступный источник питания.

Важно!

Выбирайте изоляционный материал по таким параметрам, чтобы в случае перегрева не было воспламенения или вы не смогли случайно обжечься.  Таким образом, подойдут изоляционные материалы с большим запасом прочности по температурному перегреву.

Паяльник в шариковой ручке

Порядок и этапы сборки:

• Качественно очищаем от краски резистор.
• Отрезаем ножку резистора, делаем небольшое отверстие в торцевой части.
• Производим раззенковку отверстия большим сверлом.
• На корпусе чашечки необходимо сделать резьбу.
• Проволоку загибаем в кольцеобразную форму.
• Текстолит должен иметь прямоугольную форму, припаиваем концы к плате.
• Готовое кольцо из проволоки припаиваем к резистору.
• Закрепляем жало в технологическое отверстие, подготовленное заранее.
• Подкладываем в корпус изоляционный материал.
• В корпус ручки помещаем готовую плату.

В принципе паяльник готов, необходимо только периодически менять медное жало, которое будет терять свою силу через определённый промежуток времени эксплуатации.

Газовая зажигалка

Самый экзотически минипаяльник, это прибор, изготовленный на основе обычной газовой зажигалки.  Таким прибором можно пользоваться практически в любом месте и при любой необходимости.  Для сборки используйте металлическую зажигалку, а в качестве жала, стандартную медную проволоку.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты  и материалы:

• Зажигалка с металлическим корпусом.
• Медная проволока, диаметр не более 3,0 мм.
• Пассатижи.
• Надфиля или миниатюрные напильники.

Для корпуса используем только металлическую основу, и чтобы пламя имело достаточный температурный режим горения и не гасло на ветру.

Паяльник из газовой зажигалки

При помощи пассатижей загибаем проволоку и накручиваем на корпус зажигалки.  Второй рабочий конец проволоки необходимо качественно заточить.  При помощи тонкой проволоки в несколько рабочих витков  закрепляем основное жало.  Теперь остаётся протестировать прибор на прочность и соответствие своим техническим параметрам.

Мы рассмотрели варианты, как можно создать миниатюрные паяльники. Чтобы прибор вам прослужил долго, не забывайте проверять качество соединяемых узлов минипаяльника. Обязательно соблюдаем все меры предосторожности и безопасности эксплуатации.

индукционный и низковольтный, для полипропиленовых труб

Паяльник — вещь незаменимая для любого мастера и непрофессионала. Он всегда должен быть дома под рукой. Однако если пользоваться им по случаю, довольно редко, то данная покупка непрактична. В этом случае гораздо лучше и интереснее сделать паяльник своими руками, с теми характеристиками, которые необходимы.

Паяльники различны по принципу нагрева и конструкции

Особенности

Легкий паяльник можно смастерить из подручных инструментов. Обязательно учитываются задачи, которые он будет решать.

В зависимости от этого может получиться самодельный паяльник на 12 вольт или же мощная паяльная станция, которая требует больше времени и усилий при создании. В процессе работы проводятся расчеты. По формуле R = U²/P мастер определяет мощность и напряжение будущего изделия и затем подбирает необходимые детали.

Из чего состоит пальник

Структура любого паяльника:

• Медный стержень с металлической трубой (жало).
• Нагреватель.
• Внешняя оболочка (кожух).
• Ручка.
• Шнур и вилка в паяльниках, работающих от сети, или батарея.

Жало раскаляется через нагревательный элемент, который ведет ток. Он в свою очередь может быть нихромовым или керамическим. Питание изделия происходит по электрокабелю, выходящему из ручки. В автономных моделях предполагается использовать аккумулятор.

Важно! Обязательно используется изоляция в виде стеклоткани или слюды между стержнем и корпусом.

Физические показатели

Первый значимый параметр паяльного устройства — его мощность. Если владелец планирует пользоваться им в бытовых нуждах, например, при пайке электроники, достаточно мощности в 30 Вт и меньше. Для работы с толстыми проводами не обойтись без прибора в 100-150 Вт.

Также учитывается степень нагрева паяльника. В профессиональных устройствах температура может достигать 400 °С, зачастую такой нагрев не требуется и хватает 100-300 °С.

Тип жала — следующий параметр: игла, конус и т. д. Определенная форма подходит для соответствующих целей. К дополнительным возможностям покупного или самодельного инструмента можно отнести наличие сменных стержней.

Инструменты и материалы

Необходимые запчасти:

• Главный элемент — трансформатор, резистор, зажигалка и другое, на чем будет работать прибор.
• Жало — провод из меди с сечением 2,5 мм и более.
• Стекловолоконная (асбестовая) материя — изоляционное средство. Она есть в электрических аппаратах, в обычных лампах. Можно применить также силикатный клей совместно с тальком.
• Нихромовая нить. Ее можно взять из утюга, фена и других домашних нагревательных устройств.
• Корпус нагревателя — тонкая труба, выполненная из тугоплавкого металла.
• Рукоятка: служит любой готовый держатель, например, из дерева или термостойкого пластика. Подойдут куски текстолита.

Жало в виде отвертки является универсальным

Способы изготовления

В зависимости от актуальных задач паяльник-самоделка может иметь различный внешний вид и функционал.

Из зажигалки

Быстрый вариант — паяльник из зажигающего устройства. Необходимо всего лишь намотать толстую проволоку на конец прибора, оставив небольшой отрезок в конце — это основной стержень паяльника. Если у паяльника будет пластиковый корпус, важным условием станет его периодическое выключение, иначе оболочка расплавится.

Совет! Стоит предпочесть зажигалку с длинной ручкой.

Простой

Вариацией минипаяльника считается паяльник на батарейках или аккумуляторах. Он собирается по стандартной схеме. Берется:

• Нихромовая нить.
• 2 провода разного сечения.
• Часть антенны.
• Переключатель.
• Зарядка (аккумуляторы) на 3,7 Вт.
• Стекловолокно.
• Брусок для держателя.

Из резистора

Электрический паяльник можно сделать, применяя проволочный резистор и фанерную пластину в качестве основных деталей. Последняя будет служить ручкой инструмента. Кроме них, потребуются мелкие детали:

• Медные прутки (сечение определяется диаметром резистора).
• Шайба и винт.
• Кольцо от пружины для фиксации.

После подготовки основы производится сбор паяльного механизма.

Примечание! Паяльник из резистора будет способен работать в пределах напряжения 6 −24 Вольт.

Из шариковой ручки

Для несложных работ домашний паяльник можно смастерить из карандаша или обычной ручки. Итак, как сделать паяльник подобного типа:

• Канцелярская ручка — корпус.
• Резистор МЛТ.
• Текстолит.
• Проволока разного диаметра.
• Провода.

Мини-паяльник

Мини-формат можно собрать из плат устройств для освещения. Для него используют:

• Силовой блок лампочек.
• Кольцо феррита импульсного трансформатора.
• Медная шина.
• Стержень диаметром до 3 мм.

Индукционный

Индукционный паяльник выделяется по принципу нагрева. Отличительные особенности таких аппаратов:

• Принцип нагрев без контакта со стержнем: возникают электромагнитные поля за счет поступления тока на проволочную катушку.
• Высокие нагревательные способности.
• Особая структура: стержень вставляется в сами витки, а не в кожух с нитью. Наличие стекловолокна необязательно.

Дополнительно! К данной классификации также относятся нихромовые, керамические, импульсные паяльники.

Чтобы смастерить паяльник, необходимо сделать верные расчеты

Низковольтный

Низковольтным считается паяльник, работающий на мощности около 12-15 Вт и меньше. Он может пригодиться для работы с небольшими деталями и схемами.

Для сборки требуется нагревательный узел и внешний кожух, а также втулка с винтом и керамическая трубка, где будет находиться нагревающаяся проволока. Можно включить в состав обычный автомобильный прикуриватель. За счет применения данных простых запчастей устройство получается весьма компактным, легким и аккуратным.

Для полипропиленовых труб

Паяльник для полипропиленовых труб своими руками требуется при ремонте или наращивании новых изделий. Старый электрический утюг — подходящее приспособление для монтажа. Кроме него, нужно:

• Планки из стали.
• Дюралюминиевая пластина.
• Шнуры.
• Тумблер.
• Держатель.

При необходимости добавляется термопара. Подробнее, как собрать паяльник, будет изложено ниже в инструкции.

Пошаговая инструкция

Мощный самодельный паяльник изготавливается следующим образом.

1. Основание нагревателя. Для нагревателя будет использован габаритный трансформатор 60-65 Вт. В итоге получится надежный прибор импульсного типа.
2. Изготовление нагревателя. Дужка соединяется с шиной, или вторичной обмоткой. Происходит замыкание на краях — появляется жало нагревателя.
3. Изготовление выводов нагревателя. Первичная обмотка подсоединяется к источнику тока, то есть линии или кабельным жилам, откуда будет происходить питание аппарата. К ним крепится выключатель.
4. Изготовление корпуса и установка нагревателя. Прибор сверху закрывается металлическим кожухом — прямоугольной пластиной. Впоследствии внешний бампер привинчивается к верхней части ручки.
5. Особенности конструкции на стороне ручки. До изготовления ручки следует помнить, что внутри будет проходить шнур, а также на ней необходимо оставить отверстие для кнопки паяльника.
6. Изготовление ручки. Рукоятка выпиливается из дерева; состоит из 2 частей, соединенных шурупами. Величина заготовок подгоняется под размер руки мастера.
7. Присоединение электрического шнура. Основной шнур вставляется в отдел 2 обмотки и закручивается вокруг нее в несколько оборотов. Вся конструкция собирается.
8. Завершение сборки паяльника. После монтажа необходимо проверить аппарат на работоспособность.

Внимание! Если готовое устройство плохо нагревается, следует его снова разобрать и покрепче соединить контакты кабеля питания и проволоки накаливания.

Дополнительно в прибор монтируют терморегулятор или диммер

Использование самодельных паяльников

Паяльное средство, выполненное своими руками, может:

• Припаять провода наушников.
• Соединять контакты силовой цепи, мелкие технические пайки.
• Паять металлическую утварь.
• Работать с конденсаторами и блоками.
• Делать кабельные жилы, монтировать радиаторы и т.д. Но здесь необходим высокомощный паяльник на 80 и более вт.

Внимание! Включенный паяльник не должен соприкасаться с водой.

Статья предложила несколько вариантов, как сделать паяльник своими руками. Он может быть самым простым, например, из шариковой ручки или более сложным — из резистора, трансформатора. Сделанное в соответствии с законами физики и электросхемой, паяльное устройство прослужит практически вечно и будет отлично справляться со своими задачами.

Как сделать паяльник из карандаша

Согласитесь, бывают случаи, когда необходимо воспользоваться паяльником, но его нет под рукой. Не важно для чего: для отпайки радиодеталей или проводов, надобность может быть любой. Чтобы выйти из сложившейся ситуации можно изготовить паяльник самому из простого карандаша минут так за 15-20, и выполнить им необходимые работы. Тем более этот экземпляр работает от напряжения 12 В и его с легкостью можно запитать не только от блока питания, но и от аккумуляторной батареи.

Изготовление паяльника из карандаша своими руками

Берем простой графитовый карандаш. Чтобы им было удобно работать, можно отпилить часть его пилкой. Далее затачиваем его обычной точилкой.

Канцелярским ножом осторожно оголяем графитовый стержень примерно на 1 сантиметр.

Делаем небольшую фаску у края. Она пригодится для удержания проволоки.

Берем многожильный провод и заимствуем у него несколько медных жил.

Одну жилу приматываем на край графитового стержня.

Далее ближе к краю делаем еще одну выемку канцелярским ножом.

И привинчиваем второй кусок проволоки.

У нас получился некий нагревательный элемент.

Все прекрасно знают, что графит это хороший проводник электричества, и если к его отрезку приложить напряжение — он начнет греться.
Подключаем к выводам провод от 12-ти Вольтового блока питания. Полярность значения не имеет. Но источник питания должен быть рассчитан на нагрузку не ниже 2 А.


Чтобы провода не болтались приматываем изолентой к карандашу. Острый носик стержня нужно откусить, так как олово к нему все равно не прилипает.

Включаем источник в сеть. Пробуем расплавить припой.

Пробуем спаять провода.

Паяльник работает. В случае необходимости он вас точно выручит.

Конечно такая конструкция не подходит для продолжительной работы, но все же идея крайне полезная.

Смотрите видео

САМОДЕЛЬНЫЙ ПАЯЛЬНИК

САМОДЕЛЬНЫЙ ПАЯЛЬНИК

   Давно была идея собрать небольшой паяльник из проволочного советского резистора. И наконец этот проект был реализован. На фото ниже смотрите внешний вид самодельного паяльника. 

    С чего всё началось. Как-то понадобилось припаять проводок у машины, а паяльника от 12 В нет, и сети 220 В тоже нет. Сразу возник вопрос, где взять? Выбор был, или купить, или сделать самому — выбрал последнее. Сборка такого паяльника очень простая, не требует дефицитных деталей, осилит даже школьник. 

    Нашёл такой резистор на 7 Вт (вроде, надпись стёрта) и сопротивлением 20 Ом. 

    Вот детали которые нам понадобятся для создания такого оригинального самодельного паяльника: Винтик, шайба, два жала от паяльника на 25 Вт и 60 Вт.(Можно жало от 25 Вт. паяльника совсем исключить, ну это кому как нравится), колечко откушенное от пружины. Диаметр жала от 60 Вт. паяльника как раз подходит под внутренний диаметр резистора, сидит в нём плотно. 

    Отрезаем от жала для паяльника на 60 Вт необходимое количество, сверлим отверстие с торца прутка для нарезки резьбы под винтик. Далее делаем канавку под виток от пружины. И сверлим ещё одно отверстие с другого торца, для крепления отрезка от жала паяльника на 25 Вт. Можно и не сверлить, а закрепить жало от 60 ваттного паяльника. Всё это нужно для надёжной фиксации жала нашего самодельного паяльника в резисторе. 

    Ровная канавка на жале у меня получилась с помощью вот такого трубореза. 

    Собранное готовое жало, для дальнейшей сборки. Его нужно вставить в резистор. 

    Такое крепление не даёт жалу провалиться. Жало не выходит из резистора, где-то 5 мм. не доходит до торца резистора. 

    Закручиваем винтик с шайбой. Жало надёжно закреплено в резисторе, просто так оно не выпадет. 

    Внешний вид готового нагревательного элемента в сборе. Вид с правого и левого бока. 

    Нагревательный элемент сделали, приступим к изготовлению ручки к нему, а то как-же без ручки. Нам понадобятся винтики, и вот такая текстолитовая пластина толщиной 3…5 мм. 

    Ручка для паяльника состоит из двух половинок текстолитовой пластины. Обрабатываем пластину по своему усмотрению, сверлим потай под гайки и винтики. Внутри делаем желобок, для прокладки провода от выводов резистора.

    Сначала крепим на одной половинке резистор и провод. И соединяем две половинки вместе с помощью подготовленных винтиков. 

    Внешний вид собранного устройства для пайки. Может паяльник и не очень красивый получился, но работает безотказно. Такой самодельный паяльник может паять от 6….24 В. Паял им даже от батареек. Жаль только выводы резистора не очень крепкие, при достаточном усилии они гнутся, но в целом очень доволен таким девайсом! Автор: «Cosmogor»

    Форум по паяльникам

КАК СДЕЛАТЬ ПАЯЛЬНИК

   Словосочетание «Паяльник из резистора» вполне адекватно соотносится  со словосочетанием «Деньги из воздуха». Смысл един – получить что-то из ничего. Это не безумная попытка «опрокинуть» огромный ассортимент заводских паяльников, который есть на прилавках магазинов торгующих электротехнической продукцией. Впрочем, есть пока, при этом не везде, а где есть сейчас может не быть потом. Жизнь штука изменчивая, тем более даже самый дорогой может сгореть в такой неподходящий момент — так сказать, на самом интересном месте. А резисторы ПЭВ (проволочные — эмалированные — влагостойкие) были, есть и будут. Так, что зарекаться не стоит.

   Вот они «двое из ларца». Сопротивление левого, в прошлом резистора, а ныне нагревательного элемента 1019 Om, при напряжении 220V он потребляет 210mA и его реальная мощность составляет 46,2W. Сопротивление нагревательного элемента второго паяльника 1553 Om, при 220V токопотребление 140mA и это будет 30,8W. Использовать их весьма удобно и комфортно в тандеме с регулятором мощности. Нагреватели из резисторов ПЭВ выдерживают температуру нагрева несравненно большую, чем температура плавления олова. Подозреваю, что изобретён метод превращения этих резисторов в нагревательные элементы одновременно с началом их производства. Широкого применения, среди радиолюбителей, эта технология изготовления паяльников не получила и виной тому сложность в том чтобы подобрать а тем более сделать подходящие держатели (ручки) для таких паяльников. Трудность и в выборе материала и в самой конструкции.

   Но если удаётся  найти что-то подходящее для корпуса – держателя будущего паяльника, то процесс изготовления сводится к элементарной фиксации подводящих напряжение проводов методом их скрутки с контактами резистора.

   Здесь корпус – держатель это бывшая соединительная вилка — «мама» от трёхпрограммного радио «Электроника».

   А здесь держатель был им всегда, но только в устройстве сварки полиэтиленовой плёнки. Где также в качестве нагревателя использующего мощный резистор ПЭВ, причём изделие это промышленного изготовления.

Расчёт резистора

   Определение необходимого по номиналу резистора вовсе не обязательно вести с самого начала методом подбора, ориентировочно можно и посчитать. «Оттолкнуться» вполне допустимо и от замеров приведённых выше. Так при мощности паяльника 30,8W — сопротивлении резистора 1553 Om. А нужно, к примеру, ровно 30W. Считаем методом вычисления пропорции, только не прямой, а обратной. Ведь в данном случае уменьшение (мощности) достигается путём увеличения (сопротивления).

   Для простоты возможных дальнейших расчётов предлагаю округлить величину в 1594,4 Om до 1600 Om – расчеты-то  всё равно будут не совсем точные, +/-  пару ватт по мощности.

   Ассортимент этих резисторов просто огромен, каждый может выбрать его размер и номинал сопротивления в соответствии со своими запросами. Ещё раз позволю себе обратить ваше внимание на держатели резисторов используемых в качестве нагревательных элементов  и поделиться своеобразным опытом – не торопитесь изготавливать их «с нуля», как говориться, посмотрите вокруг, внимательно посмотрите. Наверняка найдёте что-то из материала со свойствами диэлектрика и низкой теплопроводностью, с очертаниями близкими к искомым. Доработать что-то, даже только более или менее подходящее до готового изделия, всегда легче, а результат получается гораздо эффективней. На габаритные параметры резисторов ПЭВ существует государственный стандарт, поэтому можно задолго до начала процесса изготовления, ещё на стадии подбора комплектующих  знать  необходимые размеры.

• Р, Вт                      D    L    H    d
• ПЭВ 3                   14    26    28    5,5
• ПЭВ 7,5                14    35    28    5,5 
• ПЭВ 10                 14    41    28    5,5
• ПЭВ 15                 17    45    31    8
• ПЭВ 20                 17    50    31    8

   Паяльник из резистора ПЭВ не нужно заземлять, его не пробьёт на массу, главное хорошо изолировать его контакты в месте соединения с проводами питания. Больше того — не обязательно для нагрева использовать 220V. Например: если возьмите для паяльника резистор ПЭВ 7,5 сопротивлением 75 Ом и подадите на него 12 вольт постоянного напряжения, то получите миниатюрный паяльник, удобный  для пайки СМД, с токопотреблением 500 мА и мощностью нагревательного элемента чуть более 7 Вт. Ни у каждого возле дома есть магазин электротоваров и не все живут в городах, однако это не причина чтобы не иметь нужного паяльника. Рассуждал о насущном, Babay.

   Форум по паяльному оборудованию

   Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ ПАЯЛЬНИК

самодельный миниатюрный низковольтный паяльник

Паяльник является атрибутом любого радиолюбителя, начиная от профессионала и заканчивая тем, кто только начал. Сегодня в продаже можно найти паяльники или даже паяльные станции любых размеров. Но все они имеют один большой минус – они довольно грубы и у них большое расстояние от конца жала до края ручки. Такие габариты удобны при пайке больших деталей, но при работе с мелкими элементами подобные устройства неудобны, в силу того, что их очень тяжело позиционировать. Просмотрев в сети интернет схемы миниатюрных паяльников, я обнаружил, что многие из них обладают некоторыми недостатки в конструкциях: несменное жало, отсутствие заземления и многое другое. Поэтому решил попробовать создать более модернизированный “помощник” начинающего радиолюбителя на основе нескольких инструкций.  К особенностям нашего будущего паяльника можно отнести: малое расстояние от конца жала до края ручки (~30–40 мм), диаметр ручки (~15 мм), возможность замены жала и нагревательных элементов (запаска), легкость в изготовлении, при котором не понадобятся какое–либо специальные знания.

Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник – чертеж

 

На чертеже проиллюстрированы размеры и приведены основные узлы.
Схема подробно описывает элементы паяльника и расходные материалы.
В основе конструкции лежит винт М3. В винте сделано 2 отверстия: первое для жала, а второе – для шарика, которая будет фиксировать это жало. Размер второго отверстия должно быть немного меньше самого диаметра шара и в нем должна быть сделана зенковка. Зенковка должна быть и на гайке, которая будет прижимать этот шарик. Жало сделано из обмоточного медного провода.

Нагревательный элемент изолирован шайбиками.

Шайбы можно легко вырубить из стеклоткани при помощи пробойников. В данном случае пробойником послужили секции антенны.
На этой схеме показаны:
1. Тепловой экран, Защищающий ручку конструкции от перегрева.
2. Кронштейн крепления самого нагревательного элемента.
Тепловой экран имеет толщину в 2 мм и изготовлен из текстолита.
К тепловому экрану прилеплен «лепесток», в котором зажат заземляющий проводник. В паяльнике для заземления и питания был использован провод с фторопластиновой изоляцией марки МГФТ.

В качестве ручки была использована обычная кисточка, которая была предварительно отшлифована и отлакирована.
Для хорошего крепления проводов в ручке я использовал такой самодельный узел: в пустотелой заклепке сделал резьбу и вклеил ее в ручку. Здесь с помощью стопорного винта легко можно фиксировать кабель.
Далее перешел к изготовлению креплений для теплового экрана. Они были изготовлены также из пустотелых заклепок, но уже меньшего диаметра. В них была создана резьба М1,6 и приклеены в отверстия ручки.

Нагревательный элемент был взят из обычного недорогого китайского паяльника, после некоторых манипуляций с размерами, он идеально подошел к нашему устройству.

Данный элемент имеет мощность 7 Ватт и длину 6,5 мм. Питание осуществляется регулируемым БП – от 0…18 Вольт.  При этом температура нагрева может достигнуть 280 градусов
В заднюю часть ручки была вклеена обычная пружинка, которую можно позаимствовать у обычной шариковой ручки. Данная деталь необходима для защиты силового кабеля от излома.
Провод заземления и питания продет в кембрик. В основное отверстие вилки, которое предназначено для кабеля, запрессовано гнездо для заземления, а силовые кабели выведены через дополнительное отверстие.
Как видно на картинке получившийся самодельный миниатюрный низковольтный паяльник по своим габаритам едва отливается от обычной авторучки. Также здесь представлен миниатюрный аккумуляторный паяльник на Power Bank. 

Автор: Старый Октябрь.

 

---

 

Как сделать паяльник своими руками в домашних условиях

В сети гуляет множество методов создания паяльника в домашних условиях из подручных материалов. Этот важный и незаменимый прибор можно приобрести в магазине в достаточно разной комплектации, но блогеры и ютуберы подхватили этот выдуманный «челендж» по созданию орудия труда домашнего электрика своими руками.

Мы не будем оставаться в стороне и выложим свое виденье решения данной проблемы.

Большинство приборов требуют от создателя глубоких знаний радиотехники, но самодельный паяльник может сделать даже новичок. Потому в данной статье мы поговорим, как сделать паяльник без особых знаний, сложно доступных материалов, но при наличии огромного желания. Инструкции будут расположены от простейшей к более сложной, но не будем тянуть и приступим.

Резистор

Самая простая техника решения задачи по изготовлению паяльника подразумевает использование резистора. Готовое устройство будет работать с напряжением 6-24 Вольт.

Материалы необходимые для использования данного метода следующие:

• текстолитовая пластина для ручки;
• резистор, сопротивление которого 20 Ом, а мощность 7 Ватт;
• два проводка разного сечения. Тот, что толще, должен строго совпадать с внутренним диаметром резистора, а вот тот, что тоньше лучше выбрать с максимально маленьким диаметром, для удобства последующей пайки;
• колечко пружинки, шайба и винт – их мы используем в качестве фиксатора.

Итак, алгоритм самостоятельного изготовления паяльника с использованием резистора следующий:

1. В одном из концов толстого прута сверлим отверстие и нарезаем резьбу под винтик, дополнительно стачиваем ложбинку для фиксатора (по глубине колечка от пружинки).
2. В торце второй стороны медного прута сверлим отверстие под тонкий проводок, который будет выступать в роли жала.
3. Собираем все подготовленные элементы вместе: устанавливаем винт и фиксатор, вставляем импровизированное жало в торец прута.
4. Надеваем резистор и фиксируем его винтиком.
5. Текстолитовую пластину превращаем в рукоятку с выемками под жало, резистор и провод.
6. Собираем все вместе и подключаем провод электропитания, после чего проверяем.

Такой паяльник позволяет паять элементарные микросхемы, может работать не только от 12 Вольтного блока питания, но и от батареек, также его можно подключать к прикуривателю. По нашему мнению это простейший и эффективнейший вариант быстро собрать качественный паяльник в домашних условиях.

Шариковая ручка

В этом методе кустарного производства необходимо заменить ПЭВ резистор, использованный в прошлом варианте, на МЛТ. Потому, хотя это отдельный метод, некоторые считают его изощренной вариацией предыдущего.

Необходимые материалы:

• шариковая ручка;
• резистор имеющий сопротивление 10 Ом и мощность 0,5 Вт;
• медная проволока сечением 1 мм;
• стальная проволока сечением 0,8 мм из стали средней твердости;
• двухсторонний текстолит;
• сетевой кабель.

Этапы изготовления следующие:

1. Нагреваем резистор, подключая его к источнику питания, после отключаем и снимаем краску с его верхней части.
2. Рассмотрев бочонок, вы увидите, что из него выходит 2 проводка, один из них необходимо отрезать и просверлить в чаше отверстие под медный проводник. Просверливая дырочку необходимо проследить, чтобы в последствии проволока не касалась чашечки, для этого необходимо взять сверло несколько большего диаметра, чем сечение проводника. Дополнительно необходимо пропилить канавку токовода на чашечке.
3. Стальную проволоку необходимо выгнуть под форму ручки, чтобы она совпадала с пропилом на чашечке.
4. Из текстолита вырезается основание платы.
5. Собираем конструкцию в кучу, дополнительно добавляя к конструкции кусочек слюды или керамики в пространство между резистором и медной проволокой, делается это для того, чтобы последняя не испортила прибор.
6. Подключаем прибор к блоку питания на 12 Вольт и к сетевому кабелю.

Техника исполнения в данном случае несколько сложнее, но и прибор получается на порядок мощнее. Он позволит выпаивать даже SMD компоненты микросхем.

Мощная импульсная модель

Напоследок рассмотрим вариант для людей которые имеют знания в электротехнике далеко не начального уровня. Как минимум пригодиться умение читать электрические схемы, потому как собирать паяльник мы будем, используя именно ее.

Данный аппарат будет легко плавить олово, будет готов к работе через 5 секунд после подключения, в тоже время ингредиенты для него проще всего найти дома.

А они следующие:

• медный провод для жала;
• ферритовое кольцо. Первичная обмотка трансформатора должна быть из 100 витков меди, а вторичная из 3мм медной шины.

По своей сути данный паяльник создается в одно действие – подключение проволоки к вторичной обмотке. После этого мы подключаем один из балластных выходов к обмотке трансформатора и у нас готов импульсный паяльник.

Полезное видео

Дополнительные советы по изготовлению самодельных паяльников вы сможете почерпнуть из видео ниже:

В завершение

Для новичков лучше использовать первый или второй вариант предложенный нами, профессионалам будет полезен третий вариант, который они наверняка соберут, хотя скорее ради интереса нежели для практического использования. Надеемся, наш ответ этой проблемы, был для вас полезен. Помните – мы не ограничиваем вашу фантазию, ведь паяльник можно собрать даже из зажигалки, а сварочный аппарат из микроволновки. Фантазируйте, но будьте осторожны и работайте безопасно.

Как восстановить паяльник

Мы можем зарабатывать деньги, просматривая продукты по партнерским ссылкам на этом сайте. Спасибо вам всем!

Очень важно иметь в доме паяльник. Большинство людей предпочитают простые поделки, и паяльник может пригодиться, особенно если вы любите ремонтировать вещи. Однако, если ваш паяльник не работает, вам необходимо это исправить.

Это непростая задача, но вы можете легко перенастроить паяльник, если будете следовать этому руководству.Если ваш паяльник больше не греется при подключении к сети, вам не нужно его заменять. Это руководство поможет вам понять, что нужно делать при переналадке паяльника.

Нагревательный элемент паяльника изготовлен из резистивной проволоки, плотно намотанной на металлическую катушку. Когда нагревательный элемент выходит из строя, паяльник больше не может работать, т. Е. Выделять тепло. Однако, если паяльник выделяет тепло, жало паяльника неисправно. Если за наконечником не ухаживать должным образом, например, регулярно оловом или содержать его в чистоте, на поверхности стержня накапливаются оксиды.

Эти загрязнения необходимо удалить, чтобы облегчить передачу тепла от нагревательного элемента к жало паяльника. Если вы не обслуживали паяльник, подумайте о покупке нового жала. Большинство паяльников работает от электричества. Следовательно, если цепь разорвана, электричество не будет работать либо из-за неисправного соединения, либо из-за неисправности нагревательного элемента. Выполните следующие действия, чтобы перенастроить паяльник:

Определение разорванных факторов

Первое, что нужно определить, это коэффициент поломки.Нелегко начать чинить утюг, не зная, что сломалось или что его нужно заменить. Ваш паяльник может не работать по нескольким причинам. Во-первых, проверьте провода на вилке, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Чтобы проверить провода, вам нужно использовать мультиметр или любой другой метод, чтобы определить, исправны ли кабели. Если нет отсоединения проводов от вилки, ваша розетка исправна. Если кабели в идеальном состоянии, нужно заменить нить накала.

Необходимые материалы

Чтобы починить паяльник, вам понадобится несколько материалов. Вот необходимые вам материалы:

• Вам нужна новая нить накала паяльника. Поскольку мощность нити накала может отличаться, вам необходимо определить мощность вашего паяльника. Железная нить, которую вы заменяете, должна иметь такую ​​же мощность, что и сломанная. Например, если ваш паяльник 20 Вт, вам нужно использовать нить накала 20 Вт.

• Было бы лучше, если бы у вас были изоленты или другие ленты, рассчитанные на высокие температуры.Ленты будут использоваться для соединения нити накала с определенными проводами, чтобы облегчить проведение электричества.

Удаление нити

Если вы проверили и подтвердили, что нить накала требует замены, ее необходимо удалить. Во-первых, вам нужно удалить нить с паяльника. Как снять нить с паяльника?

Если у вас винтовой утюг, удалить нить легко, потому что вам нужно повернуть ручку и ствол в противоположную сторону (стороны) и потянуть.Процесс прост и легок. Однако, если у вашего паяльника есть винты, вам, возможно, придется использовать отвертку.

Удаление нити накала требует выполнения множества действий в зависимости от типа паяльника. Помните, что поскольку на винтах может образоваться ржавчина, будьте осторожны, чтобы не повредить винт. Металл паяльника не твердый из-за то и дело выделяемого тепла.

После вскрытия паяльника необходимо удалить нить с помощью кусачек.Используйте кусачки, чтобы отрезать клеммы нити накала, прикрепленной к проводам вашего утюга. Чтобы заменить нить накала, прикрепите новую нить к проводам в том месте, где вы перерезали клемму старой нити. Крайне важно использовать электрические ленты или ленты, предназначенные для выдерживания высоких температур, чтобы покрыть выводы накала, чтобы предотвратить короткое замыкание.

После замены филаментов нужно собрать паяльник. Если вы открутили паяльник, обязательно закрутите его в целях безопасности.Наконец, после переподключения железа вам необходимо проверить его, чтобы убедиться, что он работает нормально.

Причины выхода из строя паяльного жала

Срок службы паяльного жала зависит от правильного обслуживания, конфигурации жала, очистки и выполненных работ. Чтобы добиться наилучшей производительности наконечника и продлить срок его службы, избегайте ситуаций, которые способствуют или вызывают поломку наконечника. Вот что вы можете сделать:

• Используйте правильное напряжение — убедитесь, что вы используете правильное напряжение в вашей электрической линии. Как правило, большинство утюгов рассчитаны на то, чтобы выдерживать небольшие колебания напряжения питания.Однако, если в линии питания присутствует высокое напряжение, это приводит к перегреву паяльника и сокращению срока службы жала паяльника.

• Отрегулируйте температуру пайки — важно помнить, что чем выше температура паяльного жала, тем быстрее происходит окисление. Вам необходимо отрегулировать температуру пайки до минимальной температуры, необходимой для плавления припоя. Если вы используете утюг с реостатом или работает с ним, это поможет вам работать с оптимальной рабочей температурой.

• Избегайте колебаний температуры — хотя поддержание чистоты насадки жизненно важно, использование влажной губки приводит к раннему выходу жала из строя.Использование влажной губки приводит к резкому повышению или понижению температуры. Таким образом, металлический наконечник расширяется и сжимается, сокращая срок его службы.

• Дайте паяльнику расплавиться — когда вы проталкиваете или втираете припой в паяльное жало о стык, нагрейте его, чтобы жало изнашивалось быстрее. Очень важно, чтобы утюг нагрелся до температуры пайки, чтобы повысить его долговечность.

• Используйте высококачественный припой — если в припое есть примеси, они собираются на металлическом наконечнике, что приводит к снижению эффективности его работы.Использование высококачественного припоя гарантирует, что ваш наконечник будет работать должным образом в течение долгого времени.

Наконец, выберите правильный флюс. Использование флюса с наименьшей активностью снижает окисление и коррозию, тем самым увеличивая срок службы наконечника. Например, пастообразный флюс более агрессивен и активен, чем водорастворимый жидкий флюс или гелевый флюс. Если наконечник очень грязный, удалите оксиды с помощью мягкой латунной или латунной ваты.

Как собрать простой паяльник · Один транзистор

Постройте низковольтный паяльник с медным стержнем, нихромовой проволокой и термоизолятором.

Хотя паяльники довольно дешевы, широко доступны и бывают разных форм и размеров, вот способ своими руками. В этой статье будут описаны некоторые простые в сборке паяльники, которые могут обеспечить мощность 15–30 Вт и питаются от низкого напряжения (5–12 В, в зависимости от используемого вами нагревательного провода). Это означает, что вы можете подключить его к любому блоку питания, который соответствует этим требованиям (компьютерный блок питания будет хорошим выбором). Проект прост: для его нагрева используется нагревательный резистор, намотанный на медный наконечник.Основная сложность здесь — найти термоустойчивый изолятор, который можно наматывать на медный наконечник. Я использовал материал, который можно найти между силовыми транзисторами и радиаторами.

Описаны два варианта. Разница между ними заключается в способе прикрепления медного стержня к ручке.

Паяльник своими руками (вариант 1)

Возьмите медный наконечник (1) (кусок медного стержня диаметром 7 … 10 см диаметром 3 … 4,5 мм) и скатайте изолятор над ним примерно на 4 см.Присоедините один конец нихромовой проволоки нагревателя (диаметром около 0,3 … 0,5 мм) к острому концу (3) и начните наматывать его на изоляцию, чтобы получился резистор нагревателя (4). Повороты должны быть близко, но не касаться друг друга. Чтобы получить наилучшую длину провода (количество витков), требуется небольшой эксперимент, поэтому вам следует включить его и посмотреть, как он себя ведет. Удерживая наконечник с другого конца плоскогубцами, подайте немного постоянного напряжения. Можно смело начинать с 5V от БП компьютера ATX. Он имеет достаточный ток и в случае короткого замыкания автоматически отключается.Наконечник соединяется с одним концом нихромовой проволоки. Это тоже будет земля устройства. Другой конец нихромового провода должен быть под напряжением питания (VCC).

Очень важно использовать источники питания с ограничением по току или с защитой от короткого замыкания . Изолятор между нихромовой проволокой и медным наконечником может сломаться при высоких температурах и вызвать короткое замыкание.

Провод не должен раскаливаться. В таком случае попробуйте использовать более низкое напряжение. Хорошая подгонка — когда провод немного виден в темноте.Не более чем через минуту наконечник должен расплавить припой. В противном случае, если вы прикоснетесь припоем к нихромовой проволоке, и она плавится, но не плавится на кончике, это означает, что вы использовали слишком толстый изолятор или обладающий теплоизоляционными свойствами, что не очень хорошо. Если проволочный резистор кажется недостаточно горячим, попробуйте использовать более высокое напряжение.

Если вам удалось его собрать, то теперь вы должны прикрепить этот обогреватель к ручке. Первый вариант предполагает размещение наконечника с нагревателем внутри металлической трубы после введения керамических прокладок (2) на концах.Вам нужно будет прикрепить металлическую трубу к шайбе (7), которая будет прикреплена несколькими винтами (9) и распорками (8) к ручке (10). Прокладки рекомендуются для улучшения теплоизоляции ручки, чтобы она не нагревалась во время использования.

Паяльник своими руками (вариант 2)

Второй вариант построить немного проще. Вместо того, чтобы вставлять наконечник с нагревателем в трубу, противоположный конец наконечника закрепляют на металлическом листе (6), который изгибается в L-образной форме для облегчения крепления ручки (8).Этот металлический лист также служит радиатором.

Вот деталь конструкции шайбы (7) из варианта 1 и детали из листового металла (6) из варианта 2:

Деталь металлических деталей

На следующем фото показана попытка собрать наконечник с нагревателем. Диаметр медного стержня всего 2,5 мм. В моих тестах он хорошо работал при 6 … 7 вольт переменного тока прямо от трансформатора.

Паяльное жало с нагревателем из нихромовой проволоки

Противоположный конец жала можно термически прикрепить к датчику температуры (возможно, к термопаре), чтобы построить паяльную станцию ​​с регулируемой температурой.Подробнее об этом в будущем посте.

Как паять — Учебное пособие по пайке

Как паять — Учебное пособие

Как припаять

---

Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления». Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически расплавляются и соединяются.Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой. Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет

Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя.Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов. Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

Паяльник мощностью 30 Вт

Паяльный пистолет A 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов). Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или витражей.

Выбирайте паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязные» в этом отношении, поскольку тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки. Оружие будет гораздо меньше использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно.Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт у вас может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, так как он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание соединения, которое может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или паяльника является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока.Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять или сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, не подходит для рынка хобби. Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства работ с электроникой. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой

Выбор припоя также важен. Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой.Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечников. Кислотный припой с сердечником широко используется в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами используется припой диаметром 0.Желательно от 75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит вам быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и увеличит вероятность образования паяных перемычек между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным. Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма. Горячий припой тоже опасен.Удивительно легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала

Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя. Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.

Шаг 1. Разогрейте утюг

Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.

Шаг 2. Подготовьте немного места

Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы.Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.

Шаг 3: Тщательно покройте кончик припоем

Тщательно покройте жало паяльника припоем. Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы.Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Шаг 4: Очистите паяльное жало

Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса. Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Шаг 5: Готово!

Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз при замене наконечника или его чистке, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы

Пайка печатной платы, вероятно, является наиболее распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — это купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на перфокартах. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Пайка компонентов на печатную плату включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, поскольку мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель, который немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба эти растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалит весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов

После очистки компонента и платы вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать новые. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты, или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3: Нанесите тепло

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался в вывод компонента и плату . Очень важно нагреть вывод и плату, иначе припой просто скапливается и не прилипнет к неотапливаемому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и извлеките паяльник, потому что вы перегреваете площадку, и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

Как только вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не , а не кончиком паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока площадка не будет полностью покрыта и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает комковаться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

Как только поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные стыки можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая остыть, не трогая их.

Шаг 5. Осмотр стыка и очистка

После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести. Если соединение подтвердилось, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После выполнения всех паяных соединений рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов можно легко очистить с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте доску насухо сжатым воздухом.

Посмотреть видео

На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия

Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны доски после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупок и подвержен физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведено шокирующее изображение каждого примера плохого паяного соединения, которое вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то остановите и потренируйтесь, перечитав эту страницу. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для распайки или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводного соединения или сращивания

Другой очень распространенной задачей является пайка стыка между двумя или более проводами.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным перед пайкой. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию

Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочные трубки с клеевым покрытием покрыты термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичный стык и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на стык.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без липкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы — использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку до такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного больше изоляции, чтобы упростить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе

Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемом «соединении обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов по длине другого провода. Затем закрутите другую сторону, чтобы она соответствовала. В результате вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3: Нанесите тепло

Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть жала паяльника.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько таких стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник по стыку проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя в точку, где соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Шаг 5: Очистка флюса

Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.

Шаг 6: Изолируйте стык

Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрывала стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не будет вытекать небольшое количество клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до плотного прилегания к стыку. Вы можете перегреть эту фигню. Если используется слишком много тепла, изоляция под ним начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырь может также возникнуть, если вы нагреете трубку с клеевым покрытием до точки, при которой она начнет кипеть.

Готово! Теперь просто посмотрите видео

Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
2. Держите кончик утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
4. Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали перед тем, как паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения во время сборки других деталей.
6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный поток воздуха для предотвращения скопления ядовитых паров.

Безопасность при пайке

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, где можно разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом непосредственно над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск

Пайка 101 — С чего начать пайку

Узнайте о новой паяльной станции RYOBI ONE + 18V и о том, как приступить к пайке с помощью простых проектов, которые очень интересно собрать.

Я полагаю, можно сказать, что я жил под камнем, но, честно говоря, я никогда не знал, что пайка — это хобби или что это так весело! Сегодня я сотрудничаю с The Home Depot , чтобы рассказать о новой 18-вольтовой гибридной паяльной станции RYOBI ONE + , а также поделиться кратким курсом о том, как приступить к пайке.

Что такое пайка?

Пайка — это соединение двух металлов вместе с другим металлическим наполнителем, который имеет низкую температуру плавления. Чаще всего используется в электрических компонентах. Подумайте о печатных платах.

Я знал, что пайка — это навык, который стоит знать и что он может быть полезен при ремонте проводки на печатных платах и ​​т. Д., Но я не знал, что существует так много интересных проектов, которые можно было бы выполнить с его помощью. Быстрый поиск в Google позволит найти самые разные проекты пайки, от начинающих до продвинутых.Это отличное хобби для детей старшего возраста, поскольку оно учит их не только ценным навыкам, но и принципам работы электрических компонентов и схем.

Гибридная паяльная станция RYOBI ONE +, 18 В,

Гибридная паяльная станция RYOBI 18-вольт ONE + — действительно отличный паяльный набор для начинающих паять. Гибридная станция позволяет вам использовать любую из батарей ONE + 18V, или вы также можете взять удлинитель и подключить его. Я обнаружил, что одна батарея 3ah позволила мне собрать проект, на сборку которого потребовалось около 2 часов, и я все еще аккумулятор разряжен.

Управление на этой паяльной станции очень простое. Нажмите ручку, чтобы включить паяльник. Поверните ручку, чтобы отрегулировать температуру от 400 до 900 градусов. Паяльная станция поставляется с двумя разными наконечниками: губкой, чтобы содержать паяльник в чистоте, и чехлом для хранения паяльника, когда он не используется.

Строительный проект пайки

В Интернете доступны десятки различных типов комплектов для пайки, различающихся как по цене, так и по сложности.Я нашел в Интернете комплект для проекта умного автомобиля, который, как я знал, понравится моим детям, поэтому купил его примерно за 10 долларов. Все предметы на столе казались немного устрашающими, но инструкции, которые были отправлены вместе с набором, помогли все это сломать.

Паяльная станция поставляется с несколькими футами припоя для начала, и мы использовали его в комплекте. Мы обнаружили, что припой лучше всего плавится при температуре около 600-700 градусов. Когда загорится зеленый свет, вы знаете, что он нагрелся и готов к работе.

Паять довольно просто. Расплавьте немного припоя на плате в том месте, где вы хотите соединить плату и металлический провод. При правильной температуре припой выполняет всю работу сам, образуя красивый сварной шов вокруг провода и платы.

К этому времени мой старший сын, которому 13 лет, вышел из своей комнаты, прочь от своих видеоигр, и обнаружил, что мы делаем. Он нашел это совершенно увлекательным и, пройдя ускоренный курс от моего мужа, сам собирал оставшуюся часть комплекта.Эти типы проектов отлично подходят для подростков, поскольку они не только осваивают новый навык, но также узнают, как работают схемы, а также как обращать внимание на детали. Когда дело касается схем, нельзя срезать углы. Если что-то вставлено неправильно, ничего не выйдет.

Он работал над проектом около 2 часов и очень гордился собой, когда закончил. Полное раскрытие, проект не работал. Мы подумали, что у нас ничего не вышло, поэтому я заказал еще один. Оказывается, урок внимания к деталям начинается еще до начала проекта.Мы перепутали некоторые резисторы, и из-за этого все не работало. В этом нет ничего удивительного. Как только мы осознали свою ошибку, вторая подошла идеально.

С этой маленькой машинкой так весело играть! Между мигалками и нестандартными дорожками, которые вы можете сделать из изоленты, это надолго заняло моих мальчиков. Зная ошибку, которую мы допустили с первым, мы собираемся исправить вторую, чтобы у них было два, с которыми можно было поиграть.

С нашей новой 18-вольтовой гибридной паяльной станцией RYOBI RYOBI мы нашли новое занятие, которым мы можем заниматься всей семьей, и мои дети не могут дождаться, чтобы увидеть, что еще мы можем построить с помощью различных доступных проектных комплектов.Думаю, на это Рождество я могу даже положить пару комплектов им в чулки.

Если вы ищете паяльную станцию ​​для ремонта электропроводки или хотите заняться пайкой, зайдите на сайт The Home Depot или в магазины, чтобы проверить это. Вы даже можете сделать заказ онлайн, и он будет ждать вас, когда вы приедете в магазин!

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в рекламной программе, описанной выше («Программа»).В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

DIY Беспроводной паяльник с холодным нагревом

В традиционных паяльниках используется нагретый наконечник для плавления припоя для выполнения электрических соединений, хотя это хорошо работает, когда у вас есть розетка, это не так практично, когда вы в поле .Любой, кто делал что-нибудь RC, знает, какое разочарование вызывает расшатывание сустава или обрыв провода посреди рабочего дня. Вы можете купить пару разных моделей беспроводных паяльников в Интернете, но основными недостатками являются либо недостаток мощности, либо короткое время автономной работы, паяльник с холодным нагревом решает обе эти проблемы. Во всяком случае, он, возможно, слишком горячий, и, поскольку он включается только мгновенно, вы можете сделать множество стыков (100+), прежде чем батарея разрядится.

Паяльник с холодным нагревом работает, по существу, «закорачивая» батарею через паяное соединение, припой действует как резистор, очень быстро нагревается и плавится, образуя соединение, как в обычном процессе пайки.Принцип нагревания жала аналогичен традиционному паяльнику, хотя в данном случае нагретая часть — это сам припой, а не жало паяльника.

Что еще лучше в этом проекте, так это то, что он может быть построен из вещей, лежащих дома, в этом действительно нет ничего сложного.

Что нужно для создания холодного паяльника

• Отрезок медных, алюминиевых или латунных трубок (8 см / 3 дюйма)
• Тонкий кусок стеклянного лома (или слюды, оргстекла, акрила и т. Д.)
• Короткий шнур Ripcord или любой двухпрядный провод
• Грифель для карандашей (графит), стержень
• Термоусадочная трубка или изоляционная лента
Разъем
• LiPo для аккумулятора, подходящий к вашему аккумулятору
• Двухэлементный липо-аккумулятор емкостью 1000 мАч (или двухэлементный аккумулятор аналогичной емкости)
• Кусок дерева, ручка или дюбель для ручки — в качестве альтернативы, ниже приведены планы по 3D-печати футляра для наконечника и аккумулятора

Создание беспроводного паяльника для холодного нагрева

Изготовление паяльного жала

Жало — это самая важная часть вашего паяльника, поэтому стоит потратить дополнительное время на его правильную настройку.

Начните с того, что разрежьте обрезок трубки на две равные части длиной около 4 см или 1 1/2 дюйма, это не обязательно должно быть очень точно, но оно должно быть достаточно длинным, чтобы надлежащим образом поддерживать стержни карандаша и поглощать часть избыточного тепла, создаваемого при пайке.

Теперь снимите пластиковую изоляцию с концов рипкорда, чтобы обнажить провод, оголенный провод должен входить примерно на половину в трубки, а край изоляции должен прилегать к концам трубок.

Вставьте каждую проволоку в трубку, а затем с помощью молотка или плоскогубцев раздавите трубку по проволоке. Выровняйте обе трубки по всей длине, они будут вашими контактами на стержнях карандаша.

Теперь вырежьте полоску стекла из листа стекла. Эта часть должна быть такой же ширины и длины, как и плоские трубки. В этом случае сплющенные трубки имели ширину около 1 см (2/5 дюйма). Используйте стеклорез, чтобы надрезать стекло, а затем отломите полоску нужной ширины, прежде чем разбить ее до нужной длины.

Стеклянная полоска должна быть такого же размера, как и плоские контакты трубки, когда вы закончите.

Перед сборкой наконечника необходимо надрезать трубку, чтобы стержни карандаша надежно удерживались в центре контактов трубки. Используйте пару боковых ножей, нож для ручной работы или дремель, чтобы вырезать или надрезать линию по центру каждого контакта, как показано ниже, линия не должна проходить по всей длине контакта.

Соберите наконечник, поместив полоску стекла между двумя контактами так, чтобы отметки были обращены внутрь к стеклу.Вставьте стержень карандаша между контактами и стеклом, совместив их с отметками, а затем оберните наконечник изоляционной лентой или оберните его термоусадочной трубкой.

Когда вы будете довольны положением всех компонентов и совмещением стержня карандаша, ненадолго нагрейте термоусадочную трубку с помощью зажигалки, теплового пистолета или паяльной лампы, чтобы сжать ее вместе и зафиксировать детали на месте.

Грифели карандашей должны быть близко друг к другу, но не касаться друг друга, когда вы закончите.Теперь вы должны быть очень осторожны при обращении с жало паяльника, так как малейший удар сломает грифель карандаша, они действительно хрупкие.

На другом конце провода рипкорда нужно подключить солнечную батарею к вилке. Полярность (положительный + и отрицательный -) штекера аккумулятора не имеет значения для этого наконечника, поэтому вы можете припаять любой вывод к любой из клемм штекера.

Наконечник и электрические соединения завершены.

Проверка холодного паяльного жала

После того, как вы закончите свой наконечник, вам, вероятно, следует проверить его и убедиться, что соединения выполнены правильно, прежде чем пытаться установить его на ручку или внутри футляра.

Чтобы проверить наконечник, убедитесь, что стержни карандашей не касаются друг друга или чего-либо проводящего, их лучше немного приподнять над прилавком или рабочей поверхностью. Теперь подключите провод наконечника к заряженной LiPo батарее.

При подключенном аккумуляторе возьмите кусок тонкой проволоки припоя и одновременно коснитесь им двух стержней карандаша. Он должен немного дымиться, и тогда припой начнет плавиться. Небольшая искра или кончики карандашей становятся ярко-оранжевыми — это нормально, только не позволяйте всему грифелю стать оранжевым.

На видео ниже показано наше испытание наконечника. Мы подключили наконечник к монитору мощности, чтобы проверить напряжение и максимальный ток при пайке, чтобы убедиться, что ток не превышает предела батареи.

Напряжение аккумулятора составляло 8,33 В, что является нормальным для полностью заряженного 2-элементного Lipo, а максимальный ток, потребляемый для расплавления припоя, составлял 5,30 А, что значительно ниже предельного значения для аккумуляторов 20 А. С аккумулятором емкостью 1000 мАч у вас должно получиться около 11 минут пайки, прежде чем потребуется зарядка аккумулятора.Это 11 минут фактического контакта между двумя грифелями карандашей, что составляет много времени на пайку, около 130 стыков, если каждое занимает 5 секунд или около того.

Измеритель мощности, используемый для этих измерений, можно найти по этой ссылке.

Установка паяльного жала

Когда вы будете довольны тем, как работает ваш наконечник, вы можете закрепить его на ручке или стержне, чтобы им было легче пользоваться. Круглый деревянный дюбель хорошо работает в качестве ручки и стоит относительно недорого. Приклейте наконечник к одному концу, а аккумулятор к другому концу, теперь у вас будет аккуратный карандаш, как портативный паяльник.

Мы решили пойти еще дальше и напечатать на 3D-принтере корпус, в котором будут размещены наконечник и аккумулятор. Корпус напечатан на двух частях: одна — это фактический корпус, в котором установлен наконечник и в него вставляется батарея, а другая — торцевая крышка, закрывающая батарейный отсек.

Здесь вы можете скачать файлы модели для 3D-печати.

Корпус был разработан для принтера с соплом 0,4 мм, но его можно печатать на любом принтере с подходящим объемом печати. В качестве материала использовался HIPS с температурой сопла 225 ° C (437 ° F) и температурой слоя 95 ° C (203 ° F).

Вот таймлапс напечатанного дела:

После того, как вы напечатали обе части корпуса паяльника, необходимо установить жало. Наконечник плотно входит в переднюю часть футляра, вам может потребоваться вынуть стержни карандаша, чтобы вставить его в футляр, а затем заменить их.

Комплектный паяльник.

Использование паяльника

Хотя батарея фактически не замкнута в цепи, когда паяльник не используется, вы всегда должны держать батарею отключенной от сети, когда вы не используете ее, чтобы предотвратить короткое замыкание наконечника.Случайный инструмент или винт из ящика для инструментов может упасть на грифель карандаша и стать причиной пожара.

Вы можете использовать любую двухэлементную батарею, которая у вас уже есть, для хобби RC или любую другую, доступную в вашем местном магазине RC, это не обязательно должна быть батарея LiPo с высокими характеристиками. Двухэлементный аккумулятор имеет достаточное напряжение, а емкости 1000 мАч достаточно для изрядной пайки перед зарядкой. Чтобы увеличить время пайки паяльника, используйте аккумулятор большей емкости — 1500 мАч или 2000 мАч.Мы не рекомендуем увеличивать напряжение (количество ячеек) выше двух, эта конструкция достаточно хорошо работает в диапазоне от 5 В до 10 В, поэтому идеально подходит двухэлементный LiPo.

Чтобы припаять соединение, просто возьмите паяльник в одной руке, как вы делаете это с обычным паяльником, а затем припаяйте другой рукой, аккуратно коснитесь наконечником соединения и соедините два стержня карандаша проволокой. Припой расплавится и образуется стык. Не давите на грифель карандаша, так как он очень хрупкий и может сломаться.Может возникнуть соблазн надавить сильнее, если наконечник сначала не нагревается, лучше переместите припой под лучшим углом.

Вот видео выполнения двух стыков:

Некоторые общие советы по использованию

• Не пытайтесь паять чувствительные электронные схемы этим паяльником. На наконечнике имеется разность напряжений, которая может повредить чувствительные компоненты.
• Помните, что не следует чрезмерно разряжать свои LiPo батареи, используйте монитор батареи, чтобы предупредить вас, когда батарея разряжена.
• Держите наконечник вдали от любых токопроводящих предметов, когда аккумулятор вставлен в розетку, и всегда отключайте аккумулятор во время транспортировки.
• Работайте быстро: как только стык нагреется, введите нужный припой в стык и быстро остановитесь. Кончики стержней карандашей могут начать светиться, но не позволяйте всему стержню нагреться, это приведет к повреждению термоусадочной или изоляционной ленты, которую вы использовали для удержания кончиков вместе.
• Не давите на кончик, грифель карандаша очень хрупкий и сломается, если на него надавить.Лучше перемещайте припой, пока он не коснется обоих концов стержня карандаша, это приведет к его расплавлению.
• Попробуйте сделать колпачок для защиты стержней карандашей при транспортировке паяльника, чтобы оставить его в ящике с инструментами незакрепленным.
• Вы можете использовать RC-щеточный ESC для изменения напряжения и тока, подаваемого на наконечник для небольших или больших работ, для подачи на ESC опорного сигнала можно использовать испытанный сервопривод.

Поделиться этим руководством:

Вы сделали свой собственный паяльник с холодным нагревом? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, мы будем рады услышать ваши советы и рекомендации.

Basic Soldering: иллюстрированное руководство

Макетная плата — хорошее место для начала работы с базовой электроникой, но наступит момент, когда понадобится , чтобы использовать базовую пайку, чтобы обойтись — будь то сборка комплекта, доработка прототипа или ремонт платы / игрушка / гаджет.

Хорошая новость: паять не так сложно, как может показаться. Хорошая пайка требует практики, поэтому лучший способ научиться — разобраться с паяльником и что-нибудь построить.Я определенно рекомендую купить комплект с большим количеством светодиодов, чтобы было достаточно места для занятий! Так я научился паять.

Пайка 101 — иллюстрированное руководство

Следующее пошаговое руководство демонстрирует самые основы пайки:

1. Не бойтесь паяльника, но будьте очень осторожны, так как он может сильно нагреть .
2. Используйте немного припоя, чтобы «проверить» железо. Когда он тает, он достаточно горячий, чтобы начать работу.Оставьте немного припоя на кончике утюга, это поможет.
3. Нагрейте поверхность отверстия, куда вы собираетесь нанести припой, в течение нескольких секунд.
4. Коснитесь кончиком утюга кончиком припоя. Припой «потечет» и заполнит область вокруг отверстия.
5. Готовая работа должна напоминать небольшой «вулкан».
6. Теперь вы можете отрезать оставшуюся часть провода / провода.

Еще один совет: когда дело доходит до того, сколько припоя использовать, лучше меньше, да лучше! Используйте ровно столько, чтобы вставить предохранитель в отверстие.Использование слишком большого количества припоя приведет к образованию пятен, которые либо плохо прилипают к плате, либо просто мешают другим компонентам, расположенным поблизости.

Теперь давайте посмотрим все это в действии. В следующем видео показан простой пример базовой пайки с одним светодиодом на макетной плате:

Теперь давайте посмотрим на более реальный пример. В следующем видео я припаиваю ряд светодиодов RGB на плате Arduino. Это распространенный сценарий при пайке комплектов: ограниченное пространство и множество компонентов для сборки и пайки.Отлично подходит для занятий!

Дополнительные ресурсы

Если вы хотите узнать больше о методах пайки и оборудовании, я настоятельно рекомендую ознакомиться с этим руководством Adafruit по превосходной пайке.

У них есть отличный раздел, объясняющий общие проблемы пайки, такие как холодная пайка и мосты.

Далее

Теперь, когда мы избавились от пайки, пора перейти к более интересным вещам.В следующем уроке этой серии мы начнем играть со светодиодами на Arduino. Увидимся на следующей неделе!

Micromouse Lab 1

Прежде чем мы сможем программировать наших мышей, нам нужно сначала их собрать!

Учебное пособие по пайке

Давайте начнем с основ пайки — популярного способа надежного электрического и механического соединения поверхностей. Вот минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся.

губка для пайки латуни (или влажная губка)

Вот еще пара инструментов, которые я лично использую.Пайку

заподлицо, отсос для пинцета, пинцет, фитиль для припоя

Пайку можно в значительной степени описать, выполнив следующие шаги.

• Включите паяльник и подождите 1-2 мин, пока он нагреется. Помните, что прикосновение к вершине ~ 700 ° F не делает счастливого туриста.
• Оловите утюг, расплавив припой, и сотрите излишки с латунной губки. Лужение защищает наконечник от окисления и коррозии, а также улучшает передачу тепла к тому, что вы паяете. Залуживайте наконечник каждые несколько минут или около того.
• Прижмите деталь так, чтобы две поверхности, которые вы хотите соединить, были близко / соприкасались. Прижмите утюг к обеим поверхностям и прикоснитесь к ним припоем. Припой должен плавиться, «смачивать» поверхности и прилипать к ним. Настройка выглядит примерно так, как на картинке ниже.

Идеальное соединение будет выглядеть примерно так.

Многие вещи могут пойти не так при пайке, достаточно, чтобы у Adafruit есть это отличное руководство по распространенным проблемам и их исправлениям: https: // learn.adafruit.com/adafruit-guide-excellent-soldering/common-problems. Вообще говоря, повторный нагрев сустава решит большинство ваших проблем. Если вы создаете паяный мостик, попросите сотрудника помочь удалить его с помощью присоски для припоя. Для правильной пайки может потребоваться много практики, поэтому не беспокойтесь, если ваши первые пару стыков не идеальны. Черт возьми, я паял более десяти лет, и мои суставы все еще не выглядят великолепно.

Печатная плата! Собрать.

Когда вы ознакомитесь с «теорией» пайки, самое время применить ее на практике! По большей части электрические компоненты соединяются друг с другом с помощью так называемой печатной платы.Если вы хотите научиться создавать их самостоятельно, у IEEE есть HOPE DeCal. В любом случае, когда вы закончите, ваша доска будет выглядеть следующим образом.

После сборки более 30 таких мышей этот порядок компонентов для пайки, как я обнаружил, работает очень хорошо. Обычно сначала припаивают самые короткие компоненты. Не волнуйтесь, если у вас недостаточно рук, чтобы удерживать компонент на месте во время пайки. Обычно я припаиваю один штифт к неисправному компоненту, а затем повторно нагреваю соединение, прижимая компонент другой рукой, чтобы прижать деталь к плате.Идеальное выравнивание за два шага, но только двумя руками. Также обратите внимание, что некоторые контакты нагреваются дольше, чем другие, потому что они подключены к медной заливке, которая действует как огромный радиатор.

Сначала нам нужно собрать три платы датчиков VL53L0X ToF и одну плату драйвера двигателя DRV8833. Вставьте разъемы с правильной стороны и припаяйте их.

Далее мы переходим к печатной плате Micromouse, начиная с разъемов JST ZH. Помните об ориентации. Разъем должен совпадать с белым контуром шелкографии на плате.Обратите внимание на то, что все штифты расположены довольно близко друг к другу, поэтому будьте осторожны, чтобы не перекрыть контакты.

Далее припаиваем резисторы. Согните провода под прямым углом и вставьте. Вывешивание выводов с другой стороны предотвращает их выпадение. Попросите специалиста по резакам заподлицо обрезать выводы почти заподлицо после пайки.

Тактильный переключатель очень легко припаять из-за его формы выводов.

Пора добавить бликов. Получите от сотрудника 2 светодиода любого цвета по вашему выбору.Помните, что для светодиодов важна ориентация. Более короткая ножка должна входить в отверстие плоским краем на шелкографии. Если вы присмотритесь, на светодиодной лампе также есть плоская сторона, которая находится на той же стороне, что и более короткая ножка.

Цилиндрический соединитель диаметром 2,1 мм — забавный вариант из-за его гигантских выводов.

Затем мы припаиваем штыревые разъемы для двигателей / энкодеров. Заголовок представляет собой единую полосу 1×40, поэтому вам придется сломать ее самостоятельно. Я рекомендую резак заподлицо.После сотен перерывов я просто использую руки.

Наконец, припаиваем женские разъемы для Arduino и драйвера мотора. Для этого нужен резак заподлицо. Я рекомендую сначала вставить деталь в коллектор, чтобы точно знать, где резать. Если вы не магическое существо, вы всегда должны жертвовать одной булавкой ради процесса резки. Обратите внимание, что эти части также имеют определенную ориентацию.

Робот! Собрать.

Далее идет шасси робота. Плоскогубцы здесь весьма кстати. Начнем с моторов.Обе плотно прижмите друг к другу в правильном направлении и завяжите молнией.

Далее монтируем три датчика ToF. Снова прижмите и завяжите молнию.

Далее идет полусфера, которая на порядки дешевле, чем заклинатель Делрин, который мы использовали, но примерно на 80% эффективнее. Он держит уровень робота.

Затем монтируем 4 шестигранных стойки. Вам понадобится отвертка. Осторожно, чтобы не перетянуть и не оборвать резьбу.

Пора собрать все воедино.Помните, что кабели имеют полярность, поэтому обратите внимание на надписи на шелкографии на датчиках и двигателях ToF, а также на печатной плате Micromouse, чтобы убедиться в правильности. Если вы хотите выглядеть экстраординарно, скрутите и заплетите кабели вместе, чтобы все было в чистоте. Наденьте колеса и вставьте аккумулятор, и готово!

Вот так, у вас есть робот, который победит E.D.I.T.H. каждые 1 из 14 000 605 боев. Это могло быть завышенной оценкой.

Checkoff # 1

• Покажите своему наставнику собранного робота!

Актуальные основы Arduino

Когда ваш робот собран, мы наконец можем его запрограммировать.Загрузите Arduino IDE по адресу https://www.arduino.cc/en/software и подключите Micromouse к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Обзор макета IDE

Главное, о чем вы будете заботиться, это следующее:

• Кнопка загрузки — компилирует и загружает код в Arduino
Кнопка последовательного монитора
• — открывает последовательный монитор для отладки в стиле печати
• функция setup () — запускается один раз, когда Arduino запускает функцию
• loop () — запускается снова и снова после setup ()

Пример 1: новый язык

Код, который вы напишете, находится на C ++, самый красивый язык по мнению одного из режиссеров.Мы не будем использовать какие-либо из его сложных функций, поэтому не волнуйтесь, если вы еще не кодировали. Когда вы привыкнете использовать точки с запятой в каждой строке и фигурных скобках, это не так уж и плохо. Мы используем синтаксис во многом как Java, поэтому, если вы взяли CS61B, вы почувствуете себя как дома.

Начнем с блинк-примера «Hello World» встроенного программирования.

Вставьте код в вашу среду IDE, нажмите «Загрузить», и ваш светодиодный индикатор должен начать мигать.

Checkoff # 2

• Продемонстрируйте, что мигающий код работает
• Какова цель метода setup ()? Когда бы вы поместили сюда код?
• Какова цель метода loop ()? Когда бы вы поместили сюда код?

Пример 2: Если наносит ответный удар

Давайте еще немного рассмотрим синтаксис.

Оператор «if» — это то, что вы будете видеть снова и снова при написании кода. Если условное выражение истинно, код запускается внутри фигурных скобок. Мы используем его, чтобы решить, когда включать светодиод. Для более сложных потоков логики объедините его с оператором «else» или даже с «else if». Более того, попробуйте цикл «while» или тернарный оператор.

Вставьте код в свою среду IDE, нажмите «Загрузить», и что-то произойдет … но что?

Checkoff # 3

• Что делает counter ++?
• Через какое время после выключения светодиода он снова не загорится?
• Назовите еще одно условное выражение, используемое в программировании помимо оператора «if».

Пример 3: Возврат кнопки

Наконец, давайте протестируем тактильный переключатель / кнопку на вашей печатной плате Micromouse. Заполните поля TODO ниже, чтобы светодиод загорался при нажатии кнопки.

На практике, поскольку кнопка либо нажата, либо не нажата, мы будем использовать digitalRead () вместо analogRead (), потому что digitalRead () возвращает 1, если на выводе ~ 5 В и 0, если на выводе ~ 0 В. analogRead () — это то, что мы используем для считывания аналогового напряжения вывода, в нашем случае от 0 до 5 В.