Как собрать светодиодную ленту с контроллером: Как соединить светодиодную ленту между собой? Коннекторы или пайка?

Содержание

Как подключить светодиодную ленту - схемы подключения питания через блок и без блока

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Как подключить светодиодную ленту

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Узнайте, как подключить светодиодную ленту к компьютеру, из нашей новой статьи на нашем портале.

 
Светодиодные ленты и их типы

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

При единстве принципа строения светодиодных лент, модели могут иметь весьма существенные различия

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметраМаркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиодыLED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности лентыSMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.
DIP LED
Размеры используемых светодиодов2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодамиCW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно)
B – голубой,
G – зеленый,
R – красный,
RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатацииIPхх
(например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках — это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, что такое освещенность, цветовая температура и яркость света, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

LEDSMD3528(120 LED/m)IP20
СветодиодыРазмещённые открыто на поверхности ленты на поверхностьРазмер каждого - 3,5×2,8 ммПлотность установки – 120 шт. на один погонный метрИзделие не имеет никакой защиты от влаги.

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Пример упаковочного ярлыка на катушке светодиодной ленты – указаны все необходимые эксплуатационные параметры.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 — 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Размеры наиболее часто применяемых светодиодов. По этому же принципу маркируются светодиоды и иных размерных стандартов.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски. 

Соединение светодиодных лент LED-коннектором.

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов.

Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Узкая светодиодная лента.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED — это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

Светодиодные гирлянды DIP LED

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Гирлянда DIP LED в силиконовом трубчатом исполнении

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

Многоцветные светодиодные ленточные светильники RGB.

RGB — это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер  того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Пример блока питания для светодиодных светильников.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер — это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контроллер RF для RGB-ленты, оснащённый пультом дистанционного управления

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков.

Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

  • 3528 — ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
  • 5050 (5055 и 5060) — используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
  • 2835 — это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения.
    Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
  • 5630 (5730) — это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты — это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP.  Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли.

Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

  • IP 20 — низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
  • IP 23, IP 43, IP 44 — ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
  • IP 65, IP 68 — это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

  • Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это — самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
  • Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
  • В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
  • Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
  • Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
  • Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить светодиодную ленту для подсветки потолков, из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

 

 Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине.
Лента со светодиодами холодного белого цвета.
Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда - чаще приходится паять самому.
На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем.
Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета.
Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно.
Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно.
В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка.
Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания.
Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм².
Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания.
Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников.
Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка).
В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки».
Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места.
Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания.
Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой».
Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме.
Полярность пока что тоже можно не соблюдать.
Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+.
Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов.
Например, к V-  подсоединяется черный провод, а к V+ — красный.
Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой.
Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения.
Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» — черный.
Но не мешает лишний раз проверить — на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой.
После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия.
Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку.
Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться.
Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему.
Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты.
Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода.
При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым.
(Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).  
Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами.
Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы — уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

  • Некачественно изготовленные изделия — блок питания или лента.
  • Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

  • Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров — недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.
Последовательное соединение лент, такое, что суммарная длина превышает установленный производителем максимум — недопустимо

  • Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
  • Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.
Вариант подключения лент с индивидуальными блоками питания на каждую

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – диммер. Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Подключение нескольких LED-лент через диммер с одним выходом

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Схема двухстороннего подключения светодиодных лент к сети 220 В через блок питания и диммер.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Комплект материалов и приборов для монтажа освещения с использованием светодиодной ленты

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире.
Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены.
Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля.
И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
Этот же силовой кабель в монтажной коробке.
Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания.
Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
Этот кабель также разделывается в коробке.
Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE — по аналогии с силовым кабелем.
Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются.
На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем.
Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки.
Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления.
Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм².
Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус».
Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера.
Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее.
Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
Производится подключение проводов к блоку питания.
Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
…а затем красный – в клемме V+.
После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности.
После этого крышку можно вернуть на место.
Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения.
Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен.
Вот один такой узел….
…а это второй, в противоположном по диагонали углу.
К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники.
При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
Черные провода зажимаются в клеммах V-…
...а затем спаренный красный проводник – в клемме V+.
По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники.
Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке.
Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой).
Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты.
Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы.
С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе.
Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом).
Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации.
Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер.
При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель.
Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка.
Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу.
Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока.
Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении.
Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
Готовится к монтажу сама светодиодная лента.
Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах.
Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки.
Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации.
Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
Светодиодные ленты закрепляются в профилях.
Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения.
Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент.
А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле.
После коммутации это будет выглядеть примерно так.
Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
По сути, работы по установке светодиодных лент закончены.
Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск.
Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате.
Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Как подключить светодиодную ленту RGB ленту с контроллером и без?

Светодиодные ленты, позволяющие получать разнообразные световые эффекты, находят широкое применение в создании различных вариантов освещения и подсветки в быту, офисах, объектах культурного назначения и на улицах.

Светодиодная лента представляет собой гнущуюся плату, на которой находятся светодиоды.

Длина диодных лент обычно составляет пять метров, ширина от восьми до двадцати миллиметров.

Светодиодные ленты

В продажу они поступают намотанными на пластмассовые бобины.

RGB-светодиод

Светодиодная лента разделяется на отдельные отрезки, состоящие из нескольких диодов. Если возникает необходимость откорректировать длину RGB-светодиодной ленты, присутствует возможность разъединить ее вдоль полоски, проходящей через контактные точки подключения и помеченной изображением ножниц.

Количество элементов на этом фрагменте зависит от типа данного изделия, и после подключения его к источнику питания он сохранит работоспособность.

На картинке видно, где можно разрезать RGB-ленту

Объединить кусочки ленты можно посредством коннектора. Для этого нужно поместить концы с контактами в разъем и закрыть крышку.

Объединение кусочков ленты посредством коннектора

При этом нужно соблюдать полярность.

Также можно произвести это соединение, используя пайку. Провода нужно заизолировать.

Соединение проводов с помощью пайкиСхема рабочего фрагмента RGB-ленты

Наиболее распространено применение диодных лент с диодами SMD5050.

Для того чтобы подключить RGB-ленту, необходимо предусмотреть блок питания, контроллер и (при необходимости подсоединения нескольких диодных лент) усилитель.

Чтобы подключить RGB-ленту, надо грамотно выбрать блок питания согласно ее мощности и напряжению. Соединение этой ленты с входным напряжением сети 220 В (без блока питания) приведет к ее мгновенному выходу из строя.

Светодиодные ленты рассчитаны на работу от источника постоянного тока напряжением 12 В или 24 В. Этикетки ленты содержат информацию о рабочих параметрах.

В качестве мощности, которую потребляет лента, всегда указывается та, которая приходится на законченный фрагмент длиной в 1 метр. Потребляемый каждой цветовой цепью ток всегда можно найти в справочниках.

Если не известны никакие (кроме напряжения питания) параметры ленты, можно все рассчитать. Разобраться с методикой расчета потребляемого тока и выбора блока питания можно на примере условно неизвестного типоразмера цветной светодиодной ленты длиной пять метров, работающей при напряжении 12 В.

Чтобы определить все неизвестные параметры, сначала нужно измерить длину сторон светодиода.

Предположим, она составляет 5 на 5 миллиметров. В справочниках по светодиодам такие геометрические размеры соответствуют светодиоду RGB SMD5050. Далее необходимо выяснить, какое число их расположено на 1 м. Допустим, что их 30 шт.

На один из трех кристаллов светодиода приходится ток 0,02 А, значит, весь светодиод, состоящий из трех кристалликов, потребляет 0,06 А.

Количество светодиодов на одном расчетном отрезке – 30 штук. Следовательно, перемножив полученную силу тока 0,06 А на 30 штук, получится 1,8 А (0,06 х 30 = 1,8).

Но так как между каждой тройкой диодов выполнено последовательное соединение, ток, проходящий через 1 метр ленты, меньше в 3 раза и составляет 0,06 А.

Соответственно, ток, потребляемый всей лентой, равен 3 А (0,06 А х 5 м = 3 А).

Путем проведения несложных расчетов было установлено, что в рассмотренном выше случае необходим источник питания постоянного тока с напряжением на выходе 12 В, поддерживающий нагрузку более 3 А (с запасом около 30 процентов). Поэтому подходящим вариантом оказался адаптер APO12-5075 UV, рассчитанный на нагрузку до 5 А.

Если напряжение на выходе блока питания будет строго соответствовать расчетному, то источник питания в этом случае все время будет работать в крайне тяжелом режиме. Поэтому срок службы его значительно сократится.

Контроллер необходим для подключения светодиодных лент и служит для регулирования цвета и яркости устройства. Подключаться он должен с одной стороны к блоку питания, со второй – к цепи светодиодов.

При необходимости может использоваться схема подключения RGB-ленты непосредственно к блоку питания (без контроллера). Для этого нужно к плюсовому контакту драйвера подключить плюсовой провод ленты и к минусовому контакту прикрепить сразу три цветовых провода, соединив их вместе.

Но при таком подключении светодиодной RGB-ленты можно будет получить только один цвет свечения светодиодов без возможности его регулирования.

Расчетным путем было получено, что суммарный ток, потребляемый всей лентой, составляет 3 А. Но ток каждой цветовой дорожки в три раза меньше этой величины.

Поэтому чтобы светодиодная лента работала в нормальном режиме, нужно, чтобы ток на выходных контактах контроллера (которые предназначены для подключения цветовых полос R, G, B) составлял третью часть от поступающего с блока питания тока.

Отсюда следует, что в рассматриваемом нами случае нужно применить контроллер напряжением на 12 В и током нагрузки 1 А на каналах R, G и B.

В соответствии с этими параметрами можно выбрать контроллер LN-IR24B, который оснащен пультом дистанционного управления, работающим в радиочастотном диапазоне.

Весь набор (подобранный расчетным путем) комплектующих, обеспечивающих работу LED-ленты в штатном режиме

Ниже представлена схема подключения светодиодной RGB-ленты длиной 5 метров через блок питания и контроллер.

L – контакт для подачи фазного напряжения сети 220 В;

N – контакт для подсоединения нулевого провода;

PE – контакт для заземляющего провода.

Провода цветовых каналов R (красный), G (зеленый), B (синий) подключаются к клеммам, обозначенным на контроллере соответствующими буквами.

При несоблюдении этого условия светодиоды не потеряют способность цветового свечения, но при попытке настроить желаемую цветовую гамму будут получаться цвета, не соответствующие разметке, нанесенной на пульт управления.

Входное напряжение сети 220 В подается на контакты L и N блока питания.

Выпрямленное и преобразованное напряжение 12 В выходит на контакты +V и –V блока питания, после чего через соединяющие провода оно поступает на одноименные входные контакты контроллера.

На выход этого прибора выведены три линии с обозначениями R, G и B, которые служат для подключения цветовых каналов светодиодной ленты к контроллеру.

Контакт +V – для общего плюсового провода.

Если мощности блока питания и контроллера позволяют подключить RGB-ленту длиной до десяти метров, это можно сделать, подсоединив к соответствующим выходным клеммам контроллера по два провода, идущих на 2 разные ленты, соединив таким образом их параллельно на контактах контроллера. То есть к одному контакту присоединяется сразу два провода. Но использовать такую схему не рекомендуется. В случае ошибки при расчете мощности блока питания и контроллера может не хватить на дополнительную ленту.

Схема подключения двух лент по 5 метров через один блок питания и контроллер. Эти две ленты подключены параллельно контроллеруВнешний вид контроллера и подсоединяемых к нему проводов от двух RGB-лентВторой вариант подключения двух пятиметровых лент (с применением дополнительного блока питания и усилителя)

Последовательное подключение нескольких лент без использования дополнительного оборудования не применяется, потому что в результате падения напряжения на ленте наиболее удаленные от регулирующей аппаратуры участки будут светиться очень слабо или вовсе не будут.

Для подключения светодиодной ленты длиной от 5 метров необходимо на каждом участке использовать усилитель и дополнительный блок питания. Усилитель – это прибор, усиливающий сигнал контроллера.

Если мощности блока питания и контроллера не хватает для подключения двух и более лент, используется схема подключения с усилителями и добавляются дополнительные блоки питания, соответствующие параметрам каждой отдельной ленты.

Подключение четырех RGB-диодных лент с использованием своего усилителя и блока питания для каждой ленты. Здесь усилители присоединяются к контроллеру параллельно

При наличии у контроллера резерва мощности (в пределах 30 процентов) имеется возможность создания цепи, исключающей применение усилителей. Каждая лента к контроллеру подключается параллельно и устанавливается общий для всех комплектующих мощный блок питания. Поэтому нужна принудительная вентиляция.

Это создает дискомфорт из-за шума, создаваемого вентилятором.

Прилагаемая схема разъясняет, как подключить светодиодную ленту параллельно-последовательно.

Схема подключения светодиодной ленты параллельно-последовательно

Здесь параллельно к контроллеру подключена только первая RGB-лента.

Любая следующая присоединяется последовательно к предыдущей через усилитель.

Усиливающие приборы коммутируются с сетью 220 В через индивидуальные блоки питания.

Схемы подключения RGBW-лент аналогичны схемам соединения RGB-лент. Отличие заключается в необходимости применения RGBW-контроллера, у которого имеется дополнительный цветовой вывод «white» (белый). С помощью такой ленты можно создавать наиболее интересные цветовые решения.

Как подключить RGB ленту (к контроллеру, к блоку питания): инструкции, схемы

Светодиодные ленты используются в дизайне помещений, жилых домов и других зданий. Например, подсветка потолка, пола, периметров помещений, мебели, фасада зданий, бассейнов. Особенно широко в рекламном бизнесе. Например, для внешней иллюминации торговых центров. В данной статье мы рассмотрим подключение RGB ленты для пользования в домашних условиях.

Что такое RGB светодиодная лента

Лента со светодиодами RGB – это гнущаяся плата с несколькими светодиодами в ряд, каждый из которых может выдавать один из трех цветов – красный, зеленый или синий. Длина таких светодиодных линий стандартно пять метров.

Читайте также: Описание и правильная работа с адресной светодиодной лентой.

Что нужно для подключения

Нам понадобятся:

  • Лента со светодиодами.
  • Блок питания.
  • RGB-контроллер в комплекте с пультом управления (необязательно).
  • RGB-усилитель (в некоторых случаях).

В первую очередь выбираем блок питания. Включение линии светодиодов напрямую в сеть 220в недопустимо, она сразу перегорит. Они рассчитаны на напряжение 12 и 24 вольта и постоянный ток. БП преобразует ток в сети (он, как правило, переменный) в постоянный и понижает напряжение. Характеристики ленты написаны на этикетке.

БП рекомендуем выбирать с запасом хотя бы 30%. Если характеристики с лентой будут совпадать, то блок станет работать на износ, и срок его службы сократится.

RGB-контроллер подключается в цепи между БП и светодиодами. Он регулирует яркость и цвет светодиодов.

Если контроллер не нужен, то можно подключить к питанию напрямую. Тогда нужно к «+» контакту блока (некоторые виды БП называют драйверами) присоединить «+» проводок ленты. А к «-» драйвера сразу три цветовых провода.

В некоторых случаях для того, чтобы правильно подключить rgb ленту, необходимо добавить в цепь усилитель. Об этом ниже.

Популярные схемы подключения

Стандартная схема (драйвер, контроллер, лента) иногда усложняется RGB-усилителем. Такой прибор увеличивает сигнал. Он используется в случаях, когда мощности контроллера недостаточна для всей светодиодной линии.

Мощность усилителя рассчитываем по такой формуле:

Светодиодная RGB лента и несколько контроллеров

Некоторое время назад товарищ попросил меня написать обзор о его товаре. Да, не удивляйтесь, так тоже бывает 🙂
И вот у меня наконец то дошли руки и до этого товара. К сожалению ссылки на некоторые товары уже неактивны, но думаю что обзор все равно поможет понять «кто есть кто».

Вообще началась вся эта история с контроллерами и лентой еще летом. Случайно так вышло, что товарищ подумал что один из контроллеров работает через WiFi. По крайней мере (насколько я понял) так было заявлено у продавца. Ну и попутно дал мне разных других контроллеров чтобы сделать сравнительный обзор, что я и решил в итоге сделать.

Случайно вышло, что один из контроллеров не попал на фото, но в обзоре он будет.

К «умному» контроллеру я вернусь ближе к концу обзора, а пока расскажу о ленте.

Заказана была RGB лента. Это означает, что она содержит светодиоды трех цветов, красный, зеленый и синий.

Ну а если говорить точнее, то на ней установлены трехцветные светодиоды размера 5050. В каждом светодиоде находится три кристалла соответствующего цвета свечения.
Я не зря оговорился выше насчет светодиодов трех цветов, так как есть и такие ленты, там обычно светодиоды меньше, но их количество в 3-4 раза больше.

Вообще разновидностей лент очень много, попробую разделить их на группы;
1. Количество светодиодов на метр — 30 — 60 — 120 — 240
2. Напряжение питания — 5 — 12 — 24 — 220
3. Цвет — Красный — зеленый — синий — белый (теплый, холодный, нейтральный) — RGB — RGBWW.
4. Защита — обычная — герметичная (покрытая силиконом).
5. Исполнение — однорядная — двухрядная
6. Расположение светодиодов — фронтальная — торцевая.
7. Тип светодиодов — выводные — SMD
8. Корпус SMD светодиодов — 3014 — 3528 — 3825 — 5630 — 5730 — 5050.

Вернее это даже не разделение на типы, а вариации примененных компонентов и исполнения, обозреваемая лента выделена жирным шрифтом.

Кроме того сейчас существуют ленты с «умными» светодиодами, в ней можно управлять каждым светодиодом, но необходим соответствующий контроллер. Также применение таких лент ограничивает еще и низкое питание, потому ток потребления получается очень большой.

Белая лента часто используется для местного освещения. Кстати по поводу этого небольшой совет, если планируете делать подсветку, то выбирайте ленту с большой плотностью, например 120шт/м и используйте рассеиватель. Дело в том, что например на кухне популярны рейлинги, и если использовать ленту с малой плотностью и без рассеивателя, то вы будете видеть отражение светодиодов в виду ярких точек, что будет очень неприятно для глаз.
Например есть однорядные ленты с количеством светодиодов 240шт/метр.

Кроме того, использование лент покрытых силиконом также не всегда полезно, так как силикон имеет свойство темнеть со временем и его не очень удобно мыть.
Потому я бы советовал применять алюминиевые радиаторы с рассеивателем, получается дороже, но удобнее и красивее.

Лента представляет собой небольшие участки, на которых находится три светодиода и три резистора. Светодиоды одного цвета соединены последовательно и ток через них ограничивается при помощи резистора.
В данном случае это резистор 330 Ом и два по 150Ом. Различие в номиналах обусловлено тем, что на разных светодиодах разное падение напряжения.

Проверим сначала мощность, здесь я решил попутно показать, что светодиодные ленты имеют нелинейную характеристику потребляемого тока в зависимости от напряжения.
Например я как то встречал вопросы типа — а от 9 Вольт лента работать будет?
Будет, только мощность упадет очень сильно.

И так, тестируем ленту в двух режимах, при напряжении 12 и 10 Вольт и смотрим как меняется потребляемая мощность.
Причем можно заметить, что мощность меняется по разному для светодиодов разного цвета.
1. Зеленый, 13.8 и 6.75 Ватта, разница в 2 раза.
2. Красный, 15.3 и почти 9 Ватт, разница около 1.7 раза

1. Синий, 12.2 и 5 Ватт. Разница почти 2.5 раза.
2. Все три цвета вместе, 35.8 и 18.6 Ватта, разница около 2 раз.

Эксперимент показал, что синие светодиоды более чувствительны к падению напряжения, так как прямое напряжение на них самое больше, а на красных наоборот, и с ними разница меньше всего. В случае с красными светодиодами на токоограничивающем резисторе падает больше и имеется небольшой запас напряжения.

Чем чревато такое падение.
1. Если вы пытаетесь использовать такую ленту как источник белого света (что в корне неправильно), то к концу ленты спектр свечения изменится, так как напряжение там падает и красный будет светить сильнее, а синий слабее.
2. К концу ленты просто упадет общая яркость.

Первый пункт проверять не вижу смысла, а вот второй покажу. Вообще я это уже как то делал в своем обзоре, но там была обычная белая лента.
На фото не очень хорошо видно, но даже так заметно, что светодиоды внизу светят ярче, чем светодиоды вверху. Думаю нетрудно догадаться, что вверху светодиоды с конца ленты.

Второй вариант снимка. Лента светит очень ярко и мешает фотографировать.

Если хочется получить гарантированно равномерную яркость свечения ленты по всей ее длине, то решается это очень просто, ле

Как подключить светодиодную ленту - 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

  • не качественные светодиоды и блоки питания
  • не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

  • бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа. 
  • трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2 
  • блок питания 
  • диммер и пульт управления 
  • монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2 

Монтаж питания 220В

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная - любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье "Как определить фазу и ноль в электропроводке".

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

  • фазный провод подсоединяете к разъему L 
  • жилу синего цвета - нулевую, к клемме N 
  • желто-зеленую - к клемме обозначенную как Pe или значком заземления 

Подключение диммера

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

  • отмеряете и отрезаете необходимого размера провода 
  • зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ 

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

  • на клеммы V- заводятся жилы черного цвета 
  • на клеммы V+  красного 

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки - до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Схемы подключения RGB ленты | Ledcountry.ru

Подключение RGB ленты: важные нюансы эксплуатации, элементы в системе, рекомендации по установке в домашних условиях

Если вы решили оформить домашний интерьер с помощью светодиодной ленты разных цветов, вам необходимо ответить на множество вопросов, например, по поводу подбора контроллера, прочих элементов в цепи, или как подключить светодиодную разноцветную ленту RGB. Почему при подключении данной модификации осветительного оборудования возникает так много сложностей? Потому что одноцветные модели присоединяются исключительно к блоку питания при подключении, а вот для многоцветных агрегатов потребуется дополнительное приобретение контроллера и усилителя. Ниже мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо знать каждому покупателю, желающему осуществить отделку с помощью ленты RGB.

Основные элементы, необходимые для подключения RGB ленты светодиодной

Выполнить установку любой модели RGB-ленты самостоятельно возможно после того, как вы сможете определить, насколько она будет протяженной. Именно от этого параметра будет зависеть подходящее устройство для цепи оборудования и подбираться схема. Покупать контроллер требуется исходя от характеристик светового оборудования – они должны соответствовать. Если говорить об элементах системы, то вам потребуется приобрести:

  • Саму ленту RGB.
  • Контроллер, подходящий к разноцветной диодной ленте.
  • Блок питания.
  • Усилительный механизм.

Для чего нужен каждый из представленных элементов? Блок питания требуется для того чтобы преобразовывать стандартное напряжение 220 вольт в сети в напряжение, необходимое светодиодной полосе. Его уровень может составлять от 6 и выше вольт. Подключить контроллер к светодиодной ленте необходимо, чтобы осуществлять цветовое свечение диодов. Усилитель потребуется в том случае, если вы желаете осуществить подключение RGB ленты, длина которой будет больше, чем пять метров, одновременно.

Поэтапный алгоритм и схема подключения светодиодной ленты RGB

Если вы хотите самостоятельно подключить RGB светодиодную ленту, вам необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:

  1. Подготовка поверхности. Локация, где предполагается размещение ленты, необходимо выровнять и обезжирить с помощью растворителя. Желательно, чтобы этот материал хорошо проводил тепло, чтобы лента не нагревалась слишком сильно. Если вы решили отдать предпочтение стальной или алюминиевой поверхности, рекомендуется уберечь ее электроизолятором.
  2. Монтировать ленту на поверхность. Для этого нужно просто ее приклеить. Одна из сторон изделия для освещения самоклеющаяся, поэтому вам потребуется ликвидировать защитную пленку и аккуратно наклеить изделие на подобранное место. Важно помнить: степень изгиба не должна быть больше 1,5-2 см. Иначе системе может быть нанесен непоправимый вред при эксплуатации, сильно уменьшится срок ее работы. Если вам требуется отрезать участок изделия, выполняйте работу по пунктиру, указанному компанией-производителем. Соединить два участка ленты между собой можно воспользовавшись паяльником либо коннектором.
  3. Соберите систему. Соедините RGB ленту с контроллером - сделать это также можно с помощью паяльника или коннектора, исходя из модели последнего. Проведите шнуры к блоку питания: плюсу соответствует алый цвет, а минусу – темный. Подключение шнуров к контролирующему механизму должно выполняться соответственно цветам, которые обозначаются в аббревиатуре.

Можно ли подключить RGB ленту без контроллера? Да, однако, в этом случае должен быть использован пульт дистанционного управления.

Схемы подключения

Как начать работу с программируемой светодиодной лентой RGB

Сегодня мы собираемся изучить возможности использования светодиодной ленты - отличного и простого компонента, который может добавить визуального эффекта любому проекту. Светодиоды обеспечивают яркий, красочный и (в некоторых случаях) настраиваемый свет, и, покупая их в виде полос, вы экономите много времени и усилий на паяльном столе.

Чтобы получить больше контента Tested.com, станьте премиум-участником, подпишитесь на наш канал YouTube и посмотрите наш еженедельный подкаст с Адамом Сэвиджем!

Одна из величайших особенностей сцены Maker состоит в том, что там всего , много - это все, от ракетной техники до гидропоники.А для создателя просто начало работы может оказаться самым трудным: решить, над чем работать дальше, или, если вы новичок в этой сцене, над чем работать в первую очередь. Итак, я начинаю новую серию статей, которые, надеюсь, помогут вам сориентироваться в возможностях. Но я не буду называть конкретные проекты, над которыми нужно работать; Мой список, вероятно, не только будет бесполезным (существует так много способов написать «построить боевого робота»), но и в некотором роде подрывает суть всего стремления, которое заключается в том, чтобы выразить себя через создание чего-то подходящего для ваших собственных способностей и интересов. .Вместо этого я собираюсь рассмотреть несколько интересных компонентов, которые могут стать основной частью множества различных проектов. Надеюсь, вы вдохновитесь.

Сегодня мы собираемся изучить возможности использования светодиодной ленты - отличного и простого компонента, который может добавить визуального эффекта любому проекту. Светодиоды обеспечивают яркий, красочный и (в некоторых случаях) настраиваемый свет, и, купив их в виде полос, вы сэкономите много времени и усилий на паяльной скамье.

Чтобы исследовать мир гибкого освещения, я решил создать собственный небольшой проект.У меня проблемы с освещением в гостиной, особенно при просмотре фильмов. Когда все освещение и лампы выключены, в комнате становится темно, не считая экрана. При любом освещении в комнате на телевизоре появляются блики. Поэтому для простого проекта освещения я решил прикрепить полоску света к задней части экрана, чтобы обеспечить мягкое свечение стене за ним.

Первым шагом была покупка фары. В настоящее время на рынке представлено множество разновидностей светодиодных лент, но по большей части они делятся на три категории, а именно:

Одноцветное, безадресное: Это ваш основной «тупой» светодиод. ленточное освещение.Они бывают разных цветов и отлично подходят для обеспечения яркого, красочного освещения в фиксированном месте. Они обычно устанавливаются под шкафами или столами, чтобы обеспечить приятное утопленное свечение, или как источник непрямого освещения для домашних кинотеатров или витрин. Они относительно недорогие, и вы можете купить их разных цветов и яркости.

RGB, без адресации: полосы RGB могут отображать любой цвет RGB и могут динамически изменяться. Они являются хорошей альтернативой для проектов освещения, в которых вы хотите создать различное настроение.Они дороже одноцветных полосок и требуют какого-то микроконтроллера. Если вы так склонны, доступны готовые комплекты, в которых есть все необходимое.

RGB, адресуемая : Самая настраиваемая, наиболее управляемая и, как правило, самая классная светодиодная лента. Адресные светодиодные ленты меняют цвет, как и предыдущая категория, но идут еще дальше и включают крошечный чип между каждым светодиодом, позволяющий управлять ими всеми индивидуально.Они самые дорогие, и чтобы получить от них максимальную отдачу, вам обязательно понадобится микроконтроллер. Они могут использоваться для самых сложных световых проектов или даже сами по себе могут выступать в качестве арт-объекта. Кроме того, они идеально подходят для проектов, которые полагаются на постоянство видения для создания изображений в воздухе.

В моем проекте я решил использовать адресную полосу RGB. «Погодите, - можете сказать вы, - разве вы не сказали, что одноцветные полоски хороши для установки в домашнем кинотеатре?» Да, я это сделал, но также важно помнить, насколько действительно хороши , эти адресуемые полосы RGB.Я имею в виду, тебе действительно стоит посмотреть видео. Я тут же решил, что в моем проекте подсветки телевизора будет режим фиесты.

Мне кроме самого освещения понадобился источник питания. Светодиодные ленты питаются от источников постоянного тока, и их потребности в напряжении различаются от полосы к полосе - вы должны уделять пристальное внимание спецификации, когда покупаете ее, и убедитесь, что у вас есть источник питания, который может обеспечить только верное количество. Я решил выбрать адресную полосу от Adafruit, которая стоит очень разумно 29 долларов.95 на метр, а также блок питания, который мне понадобится для его запуска. Есть шанс, что я мог бы найти более выгодные цены на отдельные компоненты, покупая больше, но поскольку я живу на Гавайях, цены на доставку могут быть проблемой, и полезно получать все у одного розничного продавца.

Наконец, есть проблема контроля. Вы не добьетесь того, чтобы светодиоды меняли цвет, просто спросив их - вам нужен микроконтроллер. Существует ряд решений, но наиболее широко используется Arduino.Поэтому я бросил Arduino Uno R3 и его блок питания в тележку.

Через несколько дней я получил детали по почте и начал процесс сборки подсветки моего телевизора. Конечно, в подсветке не так уж много, но все, что связано с адресными светодиодами, требует как минимум трех шагов:

Во-первых, вам нужно припаять провода к полосе света. Когда вы покупаете светодиодную ленту, если вы не получаете сразу 5-метровый рулон, вы получаете кусок, отрезанный от более длинного количества, поэтому они, как правило, приходят без прикрепленных проводов.Это довольно простая пайка, вам просто нужно убедиться, что вы подключаете провода к правильной стороне ленты. Оба конца будут иметь набор из четырех контактов, но на одном конце два средних контакта помечены «DI» и «CI», а на другом конце - «DO» и «CO». Вам нужна сторона с «я» - это сокращение от «In». На этом этапе соединения немного уязвимы, поэтому я предлагаю укрепить и изолировать их с помощью небольшой термоусадочной трубки или изоленты.

Во-вторых, вы подключаете светодиодную ленту к Arduino и источнику питания.Это включает в себя подключение проводов «DI» и «CI» (вход данных и тактовый сигнал) к двум цифровым контактам на Arduino, а два других - к источнику питания, источнику питания и общей земле Arduino. Чтобы получить более подробное руководство по подключению адресуемой светодиодной ленты, ознакомьтесь с отличным руководством Adafruit.

Наконец, вам нужно использовать свой компьютер для отправки программы в Arduino, чтобы она выполнялась с использованием светодиодов. Для этого вам понадобится Arduino IDE (в которую входит драйвер Arduino USB), а также библиотека, позволяющая управлять микросхемами на светодиодной ленте.Для конкретной полоски, которую я купил, эта библиотека доступна здесь.

Я не буду вдаваться в подробности того, как работает Arduino или как ее использовать, потому что это тема, которую я затрону в будущем руководстве. А пока я просто упомяну, что вы программируете Arduino, написав очень простую программу на C, которая определяет, какие светодиоды должны загореться в какое время. Он все еще программируется, так что будьте осторожны, если это заставляет вас проявлять брезгливость, но управление светодиодами так же просто, как программирование на C, и вы можете легко изучить все, что вам нужно для этой задачи, за несколько часов.

Для своего проекта я добавил две кнопки к Arduino и написал простую программу, в которой одна кнопка циклически переключает три режима (постоянный свет, медленная «пульсация» и режим фиесты), а вторая кнопка циклически переключает несколько разных цветовых вариантов. . Для крепления подсветки к телевизору я купил стандартную двустороннюю монтажную ленту 3M и наклеил ее на Arduino и светодиодную ленту. Я приклеил все это к задней панели телевизора и вуаля , приятное освещение для настроения для любого жанра кино и / или фиесты.

Контроллер светодиодной ленты с чрезмерной конструкцией | Hackaday.io

Сегодня я обнаружил еще одну свою ошибку. Это колоссальная часть схемы вокруг полевых МОП-транзисторов.

Изначально я тестировал полевые МОП-транзисторы на макетной плате. Они работали, как и ожидалось, с выходом PWM от ESP8266. Это было давно, и я перешел на ESP32. Я также проверил контакты ШИМ, которые я использую, с простой схемой светодиода. Опять же, все работает как положено.Когда я наконец дошел до проверки выходов MOSFET на собранной плате, я получил только очень слабый и неустойчивый выход.

Оказывается, я не привязал источник MOSFET к земле. (Это полевые МОП-транзисторы N-типа, терминология для меня противоречит интуиции; источник заземлен, а сток положительный [или, по крайней мере, «другой»].) Дело не в том, что я привязал его не к тому месту .. .. Дело в том, что я не привязывал его ни к чему, кроме груза. Наверное, я, должно быть, думал, что нагрузка всегда заполняется электронами - это нормально.На самом деле, я не знаю, о чем я думал, но надеюсь, что любой EE сможет от этого посмеяться.

Это было довольно легко решить, так как мне просто нужно было подключить исток к земле. Но это не просто сигнал. Он должен быть подключен к току для нагрузки. Итак, я привязал каждый вывод источника к выводу заземления от входного источника питания. К сожалению, это полностью не относится к MOSFET. Обратите внимание на профессиональные черные провода на этой фотографии:

Плохая новость в том, что теперь плата загружается.Я подтвердил, что причиной этого являются перемычки, разрезав их. Я не уверен, в чем проблема. Мое текущее подозрение заключается в том, что затвор MOSFET потребляет слишком много тока для GPIO ESP32. (12 мА может быть безопасным максимумом для каждого GPIO https://esp32.com/viewtopic.php?f=2&t=2027) Если это действительно так, я могу добавить токоограничивающий резистор. Я должен быть в состоянии сделать это с текущей печатной платой, жестоко обработав ножку затвора MOSFET. Поскольку это операция, я не буду этого делать, пока не буду уверен, что проблема именно в этом.

... на следующий день ...

Хорошо, я думаю, что понял это. Это пара связанных грубых ошибок с той же основной причиной - неправильное подключение полевого МОП-транзистора. Это безумие, но я просто не мог ясно увидеть проблему на всей схеме. Когда я нарисовал часть схемы MOSFET изолированно, это стало намного яснее.

В изолированном виде вот схема в исходном виде. Это плохо, потому что электроны проверяют, а не проверяют.

Моя первая попытка исправить (описанная выше) была безрассудной и на самом деле только усугубила ситуацию. Помимо возможности подключения нагрузки к земле, я фактически предоставил способ подключения источника +12 В к земле, когда затвор включает полевой МОП-транзистор. Это было похоже на устранение пробки, когда все машины съехали с моста. Когда полевой МОП-транзистор выключен, нагрузка будет включена (противоположно тому, что я хочу). Поскольку в моей текущей прошивке вентиль был включен при рабочем цикле 50%, я половину времени закорачивал источник питания на землю.И , что , несомненно, из-за чего у меня появился цикл загрузки. Для питания остальной схемы на печатной плате не оставалось питания. Ооо!

Вот изображение лекарства «хуже, чем болезнь»:

И, наконец, вот какой, по моему мнению, должна быть схема. Включение ворот обеспечивает заземление для нагрузки. С выключенными воротами нет выхода на землю (ни для кого!).

На самом деле я еще не подключал это "хорошо!" путь пока нет. Но это выглядит правильно, и я никогда раньше не ошибался.

Повторное подключение означает перемещение дренажного стержня (контакт 2) полевого МОП-транзистора для подключения к земле, в настоящее время занятой истоком (контакт 3). Перемещение сливной ножки также разорвет соединение от стока к +12 В (но оно все равно будет идти к нагрузке через теперь пустую землю). Ножка источника должна болтаться в воздухе и быть прикреплена к земле. Я все еще пытаюсь решить, нужно ли возиться с токоограничивающим резистором для ножки затвора (вывод 1). Я, вероятно, сделаю это, но я приму решение во время игры, когда вернусь к паяльнику.Что бы я ни делал, установка MOSFET повернется ...

Читать больше "

Лучшая цена контроллер светодиодных лент переменного тока - Выгодные предложения на контроллеры светодиодных лент переменного тока от глобальных продавцов контроллеров светодиодных лент

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для контроллера светодиодной ленты переменного тока. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший контроллер светодиодной ленты переменного тока вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели контроллер для светодиодной ленты на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в контроллере светодиодной ленты и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ac led strip controller по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *