Как соединить столешницу между собой планкой: Соединение столешниц между собой: чем закрыть стык столешницы

Соединение столешниц между собой: чем закрыть стык столешницы

Форма кухонного гарнитура может быть разной. Прямые модели ставятся вдоль стен, это самый простой в установке вариант. Г-образные и П-образные варианты установить сложнее. Шкафы и полки закрепить не сложно, а вот настольное покрытие приходится стыковать так, чтобы получилось цельное полотно. Разберемся, как выполнить соединение столешниц между собой, чтобы оно было незаметным и служило долго. 

Все о стыковке столешниц

Как можно соединить поверхности
— Простое сращивание
— С еврозапилом
— С планкой
Как выполнить соединение с планкой своими руками

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов. 

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов. 

Плюсы
  • Простота и скорость исполнения.
  • Не требуется специальных инструментов. 
  • Привлекательный вид готового полотнища. 
Минусы
  • Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится. 
  • Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
  • Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий. 

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master.750

Instagram shkafpotolok

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра. 

Достоинства
  • Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
  • Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.  
  • Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.  
Недостатки
  • Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.  
  • Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
  • Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно. 

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо. 

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master.750

Instagram arturkucherov

3. Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики. 

Плюсы
  • Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление. 
  • Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки. 
  • Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам. 
  • Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками. 
Минусы
  • Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно. 
  • Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда. 

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master. 750

Instagram modulpro_irk

Вариант оформления шва может быть любым, но на практике чаще всего выбирают стыковочный профиль. Это единственное надежное и доступное для самостоятельного выполнения решение. Рассказываем, как сделать соединение столешниц между собой планкой.

1. Подготовительные работы

Нижние шкафы ставятся на свое место. Важно, чтобы их верхние края были строго горизонтальны. Чтобы выставить мебель правильно, используют строительный уровень. Он укладывается поверх стенок шкафчика, затем проверяется его положение. Если есть перекос, положение исправляется с помощью регулируемых ножек. Они закручиваются и выкручиваются, изменяя высоту предмета. Таким образом выравнивают всю нижнюю часть гарнитура.

Приступают к разметке креплений. Надо выбрать место для их установки так, чтобы крепежи не помешали монтажу встраиваемой техники или мойки. Еще один важный момент. Поскольку состыкованная деталь менее прочная, чем цельная, желательно поставить дополнительные стенки. Так, чтобы края фрагментов получили опору, и стыковочный шов не висел. В процессе разметки учитывают диаметр и размер струбцин, которыми будет закрепляться полотнище. Их длина зависит от толщины ДСП или другого материала столешницы, чаще всего берут крепежи длиной 10 см, диаметром 6 мм. На обороте кухонного топа намечают линии канавок под стяжки, размечают участки под шайбы С-образного вида. От каждой из них до края столешницы должно быть 5,5 см, при условии, что толщина профильной детали — 0,15 см. 

Угловое соединение столешницы, где собираются установить мойку или поместить бытовую технику, надо усилить. Тогда расстояние от внешнего торцевого края плиты до участка, который будет располагаться у стены, должно быть в пределах от 7 до 15 см. Желательна установка двух струбцин-стяжек, но если они не помещаются, ставят одну. Ее монтируют в районе центра стыковочного шва. 

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master. 750

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master.750

2. Подготовка посадочных мест под крепежи

Начинают с проема под стяжки. Делается это так.

Берут ножовку. На месте, где будет находиться отверстие, выпиливают две прорези. Они должны располагаться вертикально. Плоскогубцами убирают среднюю часть. Края выравнивают молотком.

Замеряют ширину настольной плиты. Откладывают полученную величину на профиле, отрезают ножовкой отрезок нужной длины. Сверлят на профильной пластине два-три отверстия для саморезов. 

Затем готовят глухие отверстия для шайб. Их высверливают сверлом Форстнера. Получается проем глубиной примерно до середины кухонного топа. На торцах сверлятся отверстия для соединения с глухим пазом. Важный момент. Чтобы выполнить работу точно, желательно просверлить сначала отверстия сверлом на 5 мм. После этого расширить их до 8 мм. 

Заключительный этап — фрезеровка. С помощью дрели и пазовой фрезы на 8 мм, а лучше ручным фрезером, изготавливают канавки. Материал аккуратно снимается по сделанным ранее отверстиям от торцевой части до глухих пазов. Заготовки очищаются от опилок и пыли. Крепежные элементы примеряются на подготовленные посадочные места.  

Instagram riff_furnitura

Instagram plyrooms

3. Стыковка элементов

Осталось только соединить подготовленные части. Делается это так.

  1. Силиконовым герметиком обильно промазывают торцы столешниц и одну из сторон Т-образной пластинки. Соединяют их и фиксируют саморезами. Их шляпки размещают в металле.
  2. Промазывают силиконом торцевую часть второй детали и свободную сторону профильной планки. Желательно так же обильно промазать подготовленные канавки и глухие отверстия. Это затруднит возможное проникновение влаги в плиту. 
  3. Соединяют элементы настольной плиты, прижимают их друг к другу. Укладывают на места шайбы, ставят стяжки в канавки. В одно отверстие помещают гайку. В противоположное ему — стягивающую головку.
  4. Берут ключ и начинают аккуратно затягивать гайки. При этом детали притягиваются плотнее. Струбцины стягивают постепенно и осторожно, делая это поочередно, крест-накрест. 

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master.750

Instagram evgeny_kitchen_ikea_master.750

Instagram plyrooms

Аналогично можно выполнить соединение столешниц между собой без планки. Технология аналогична, только не вставляется Т-профиль. Вместо него укладывается слой силикона. Это ненадежный вариант, поскольку стык слабо защищен. Его можно использовать в сухих местах: у варочной панели, в рабочей зоне. Около мойки он прослужит недолго. Плита вздуется от влаги, придется делать ремонт.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Как соединить столешницу между собой: все возможные способы

Главная » Мебель для кухни

На чтение: 6 минРубрика: Мебель для кухни

Содержание

  1. Способы соединения
  2. Метод сращивания
  3. Еврозапил
  4. Стыковочная планка
  5. Подводим итоги

Всем привет! Покупая кухонный гарнитур, мы стараемся адаптировать его под форму, а также площадь кухни. При этом главная задача — сделать помещение практичным и удобным. Внушительную часть пространства занимают столешницы. И не всегда они идут одним сплошным полотном. Отсюда возникает вопрос — как соединить столешницу между собой.

Наиболее простые в установке гарнитуры — это прямые, которые располагаются вдоль стены. Ничего соединять здесь не нужно. А вот П-образные и Г-образные конструкции монтировать сложнее.

Установить тот же шкаф или полку можно без проблем. А вот столешница нуждается в качественной стыковке. Необходимо в итоге получить цельное полотно.

Способы соединения


Существует несколько вариантов того, как соединить столешницу между собой.

Такая необходимость обычно возникает в угловой кухне, в П-образных гарнитурах, а также в длинных поверхностях, где длины одного полотна не хватает.

В итоге прямое и угловое соединение, которое может идти под 90 или под 45 градусов, приходится выполнять из 2 и более элементов. Зависит от конкретной ситуации.

Сегодня предлагаю узнать, как соединить столешницу между собой, а также взглянуть на основные плюсы и минусы решений.

Само соединение может быть:

  • прямым;
  • угловым.

При этом в обоих случаях могут применяться следующие методы:

  • без планки;
  • с соединительной планкой;
  • с помощью еврозапила.

Теперь рассмотрим каждый способ отдельно, после чего сделаем соответствующие выводы.

Если вам будет интересно в деталях узнать, как сделать соединение без планки или без стыка, под углом и с прямым контактом, тогда составлю для вас отдельно подробные материалы.

Сейчас же пройдемся по способам в общих чертах.

Метод сращивания


Планируя ремонт на кухне, с заменой и установкой мебели, важно заранее предусмотреть выбор влагостойкой столешницы, а также выполнить грамотный монтаж.

Не стоит забывать о том, что даже качественные поверхности могут привести к разбуханию столешницы, из-за чего придется ее менять, либо ремонтировать. А это задача не из простых.

Когда кухня состоит из 2 элементов, тут важно не только скрыть стыки, но и обеспечить их герметичность. Причем по длине стыка полностью. Если туда просочится влага, это обернется неприятными последствиями.

Суть простого сращивания следующая. Вам потребуется подогнать части друг к другу, выровнять при необходимости, после чего промазать герметиком и установить на место. Такой стык оказывается практически незаметным. Но лучше дополнительно воспользоваться стяжками. Так элементы будут надежнее держаться друг за друга.

Метод простого сращивания имеет несколько преимуществ:

  • простота выполнения;
  • скорость соединения;
  • не требуются инструменты;
  • привлекательный готовый внешний вид.

Но тут есть и явные недостатки. Особенно, если это угловое соединение.

  • Недолговечность. Герметик со временем теряет защитные свойства. Начинает впитываться влага, столешница разбухает, а также приходит в негодность;
  • Не выдерживает большую нагрузку. На место стыка ставить что-то тяжелое нельзя. Может не выдержать;
  • Требования к ровности. Соединяемые части должны быть идеально ровными. Любое отклонение отразится на результате.

Если спросить у специалистов о том, как соединить столешницу между собой, ни один грамотный мастер не посоветует этот метод. Хотя его все равно почему-то применяют.

Еврозапил

Следующий вариант — это стыковка с помощью еврозапила. Вообще про еврозапил столешницы уже говорилось детально. Но некоторые моменты стоит повторить, а также уточнить.

Стыковку выполняют после того, как предварительно по лекалам обработали торцевые части. Это и есть еврозапил. Для обработки элементов нужен фрезерный станок высокой точности. Так образуется замковое соединение. И здесь стяжка уже фактически не нужна. При сборке остается минимальный шов, толщина которого не превышает 1 мм.

У этого метода есть свои преимущества:

  • небольшие расходы на обработку;
  • не нужны дополнительные материалы;
  • привлекательный внешний вид;
  • на панелях под камень, а также в пестрых и темных тонах стык незаметный;
  • герметик дополнительно защищает от влаги.

Но у еврозапила есть и обратная сторона.

К недостаткам относятся следующие моменты:

  • не рекомендуется применять еврозапил возле мойки, чтобы туда не попадала влага;
  • на светлых столешницах еврозапил будет заметным визуально;
  • выполнить еврозапил можно только в условиях производства, где есть лекала и станки;
  • в домашних условиях сделать еврозапил почти невозможно.

Еще учтите, что евростыковка подойдет для мебели, устанавливаемой в помещениях с ровными стенами. Если даже немного отклониться от 90 градусов, сразу же появится зазор. А это для еврозапила считается недопустимым.

Стыковочная планка


Выполнить соединение столешницы в углу, то есть в угловой кухне, можно и с помощью специальной планки. А именно Т-образной алюминиевой планки.

Для этого торцы столешницы нужно предварительно обработать, и нанести слой герметика. Планка вставляется между двумя частями столешницы, и закрывает собой шов.

У метода есть несколько достоинств:

  • сращивание получается прочным, надежным, а также долговечным;
  • шов эффективно защищается от влаги;
  • такое соединение можно применять возле мойки, а также в зонах повышенной влажности;
  • даже если панели разрезаны не под ровным углом, все равно планка скроет этот зазор;
  • подходит для кухонь с неровными стенками;
  • простая технология, которую можно применять своими руками.

Что же касается недостатков, то я бы назвал их условными.

Первый минус — это выступающий элемент над поверхностью стыка двух столешниц. То есть сделать соединение незаметным не получится. Но и не всегда в этом есть острая необходимость. Иногда планка наоборот вносит изменения в дизайн, а также выступает элементом декора.

Второй недостаток — это ограниченный выбор расцветок для соединительных планок. Идеально в тон столешнице удастся попасть не всегда. Но и это можно использовать грамотно. К примеру, сыграть на контрасте.

Минусы действительно условные, поскольку на долговечность, качество, а также прочность шва они никак не влияют.

Подводим итоги


Теперь вы знаете, как соединить столешницу между собой. Для этого существует 3 основных варианта.

Но на практике подходят далеко не все. Прямое соединение герметиком отличается сомнительной надежностью. Даже если дополнительно использовать стяжки, уровень защиты от влаги все равно минимальный.

Еврозапил кажется хорошей альтернативой. Но здесь без помощи специалистов не обойтись. Самому выполнить еврозапил вряд ли получится.

Вот и остается планка самым оптимальным и рациональным решением. Если для вас в приоритете защита гарнитура от влаги, а также разбухания, то берите планку из алюминия. При необходимости ее можно окрасить самостоятельно, если вдруг не найдете нужную расцветку.

Какой метод соединения вы считаете лучшим? Почему? Какие способы применяли на практике? Что вышло в результате?

Жду ответов, а также интересных историй из личного опыта.

На этом пока остановимся. Спасибо за внимание!

Подписываемся, оставляем комментарии, задаем вопросы и рассказываем о проекте друзьям!

Ваша оценка очень важна!

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Поделиться с друзьями

Столешницы из деревянных досок своими руками | Даниэль Кантер

ОБНОВЛЕНИЕ: Если вы хотите увидеть, как эти столешницы справились с задачей и в конечном итоге были модернизированы другим дешевым решением «сделай сам», отправляйтесь сюда »¦)

Как мы уже много раз убеждались, моя кухня было полно кошмарных проблем, из-за которых все было ужасно и отвратительно. Одна из вещей, которая была на самом деле в порядке, были старые столешницы. Я уверен, что они были оригинальными для остальных наших 19Кухня 50-х годов, и они на самом деле довольно хорошо сохранились с течением времени — изрядно поцарапанные и изъеденные в нескольких местах, но в целом с ними не было ничего ужасного. Мне даже нравятся грязно-белые/с золотыми крапинками формики в правильном пространстве, но они просто не вписываются в общий план дизайна комнаты. Хотя избавляться от более или менее функциональных вещей противоречит большинству моих инстинктов, это была лишь одна из тех ситуаций, когда это имело смысл.

Я ненадолго подумал о том, чтобы сделать эту супер крутую обработку искусственным бетоном для существующих столешниц, что кажется относительно простым и выглядит великолепно, но я очень твердо решил, что столешницы должны быть деревянными. Мне нравится секция мясного блока на кухне моей квартиры, и, учитывая, что остальная часть комнаты в основном черно-белая, я беспокоилась, что бетон в конечном итоге сделает все слишком холодным и плоским — кухне действительно нужно немного цвет и текстура дерева, чтобы оживить его и добавить немного тепла.

Я очень хотел разделочные столы, но даже в ИКЕА (которая кажется самым дешевым вариантом после долгих исследований) одни только столешницы обошлись бы мне примерно в 320 долларов, не говоря уже о стоимости их транспортировки сюда. Ближайшая ИКЕА находится чуть более чем в часе езды, а у меня крошечная машина, поэтому потребовалась бы аренда машины… и головная боль… и слезы… и вдруг мясной блок почувствовал себя немного вне досягаемости. Я знаю, что продолжаю повторять это, но мы надеемся когда-нибудь полностью переделать эту кухню *по-настоящему*, поэтому я действительно не хотел тратить столько времени и денег на причудливые столешницы, которые — скорее, чем нет — не будет использоваться повторно в будущем ремонте. Поэтому я хотел дешевые, быстрые деревянные стойки, которые не были бы слишком дорогими, но выполняли бы свою работу.

Я решил проверить предложения на местном складе пиломатериалов и нашел пиломатериалы из ели размером 2″ x 12″ x 12 футов и 2″ x 6″ x 12 футов по цене 19,01 и 8,05 долларов за штуку соответственно. Поскольку мне понадобилось два куска 2″ x 12″ x 12″ и один кусок 2″ x 6″ x 12″, это 46,07 долларов за новые столешницы! Я решил купить по лишнему кусочку каждого, на случай, если я что-то напутал, и заказать доставку за дополнительные 20 моллюсков.

Поскольку пиломатериалы странные, пиломатериалы толщиной 2 дюйма на самом деле имеют толщину 1,5 дюйма (что является стандартом для столешниц), 12 дюймов — это немного меньше, чем 12 дюймов, и мне нужно было, чтобы мои столешницы были глубиной 25 дюймов, поэтому мне нужно было склеить три доски вместе, чтобы добиться нужных размеров.

Сейчас. По общему признанию, эти столешницы не фантазии. Они выглядят очень домоткаными и немного… деревенскими, что мне даже нравится. Если бы я действительно знал, что делаю, и имел нужные инструменты и расходные материалы, я бы разорвал края досок на настольной пиле (которой у меня нет) и соединил бы свои куски пиломатериалов с помощью столярного станка ( которого у меня нет) и обточил доски рубанком (которого у меня нет), и у меня были бы более красивые столешницы. По крайней мере, я думаю, что я бы сделал это? Как я и сказал. Не причудливый.

Вместо этого у меня был удобный маленький Крэг Джиг! Некоторое время назад я купил эту штуку для внештатного проекта, и она отлично справляется с соединением кусков дерева, помогая вам просверливать маленькие карманные отверстия. Соединение получается действительно прочным, довольно простым и легким в работе. Я купил более дешевую карманную направляющую для сверления отверстий до того, как получил Kreg, и я должен сказать, что Kreg действительно стоит дополнительных затрат примерно в 100 долларов, если вы собираетесь его использовать.

Вот как это работает! По сути, вы вставляете древесину, устанавливаете регулировку высоты и просверливаете отверстия. Я забыл, что соединение будет намного прочнее, если вы просверлите два отверстия вместо одного при каждом размещении винта, поэтому я сделал это для второй столешницы (которую я по дурости не сфотографировал). Я посмотрел, где должны быть винты, размещая по одному примерно через каждые 8 ​​дюймов.

Они продают специальные зажимы для удержания дерева на одном уровне (если вы просто попытаетесь завинтить его, часть, в которую вы ввинчиваете, имеет тенденцию подниматься примерно на 1/8 дюйма), но я просто использовал очень профессиональный метод того, что моя подруга Нора встала на косяк, чтобы держать его ровно, пока я трахался. Мне нравится заранее вставлять все винты в отверстия, так как легко потерять след того, в каких отверстиях есть винты, и их почти невозможно увидеть после того, как они утоплены в карманных отверстиях.

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы уменьшить глубину после того, как все было соединено вместе, а затем мы начали шлифовать! Деревянный каркас имеет тенденцию быть ОЧЕНЬ грубым, поэтому шлифовка была определенно худшей частью всего этого. Нора и я просто включались и выключались, когда наши руки начинали ощущаться как желе, и, вероятно, на каждую столешницу уходило около часа (а может и больше). Мы начали с наждачной бумаги с зернистостью 60 и постепенно продвигались по служебной лестнице, закончив наждачной бумагой с зернистостью 220. Древесина превратилась из очень грубой и немного уродливой в супер гладкую, мягкую и великолепную.

После шлифовки примерно то, что у нас осталось. Большие узлы никуда не денутся, но остальные части были как шелк. Итак, люкс.

Если бы я собирался делать это снова, я бы, вероятно, попытался распилить прилегающие края на настольной пиле хотя бы на 1/4″, так как края бруса не очень четкие. С идеально ровными краями стыки, вероятно, могли бы быть более тугими и бесшовными, но я не особо возражаю. На самом деле я сделал меньшую часть столешницы для своей подруги Анны после того, как сделал свою собственную и попытался сделать это с помощью циркулярной пилы и жесткой направляющей для резки металла, и это сработало очень хорошо. Не идеально, но совершенство переоценено!

Я не совсем уверен, чем покрыть столешницы в долгосрочной перспективе, но сейчас я наношу на них обильный слой минерального масла, чтобы придать им некоторую водостойкость и подчеркнуть естественный цвет ели. . Мне нравится, как выглядит древесина со всеми сучками и дефектами, и оттенок древесины такой красивый. Я думаю, что со временем они будут хорошо выглядеть, так как на них также появятся вмятины и царапины — мне нравится, когда такие вещи выглядят хорошо использованными и имеют какой-то характер. Древесина слишком мягкая, чтобы использовать ее в качестве разделочной доски, но у нас будет секция мясного блока прямо рядом с плитой и обычные разделочные доски, доступные для всех наших желаний, так что я не беспокоюсь об этом.

Если бы у нас был больший бюджет, мы бы, наверное, просто взялись за настоящие разделочные доски, но примерно за 80 долларов за все материалы и доставку (поскольку мне также пришлось купить подходящие винты и кучу наждачной бумаги), я чувствую себя довольно неплохо. Хорошо об этих счетчиках! Мы используем их уже пару недель, и они делают именно то, что им нужно, и этого достаточно для меня!

Представьте на мгновение вместе со мной дверцы шкафов и ящиков, и новую фурнитуру, и другой пол, и красивые вещи на прилавках, и никаких висящих проводов или странной открытой сантехники на второй картинке. А еще то, что я не оставил на полу ту маленькую желтую губку.

Ты видишь? Я вижу это.

Столешница из деревянных досок своими руками для прачечной

Когда мы начали планировать реконструкцию шкафа для прачечной, я решил установить столешницу над стиральной машиной и сушилкой, и я нашел вариант столешницы из ламината, который мне очень понравился и выглядел как деревянные доски. Но когда я получил предложение обратно, цена была НАМНОГО больше, чем я хотел потратить, поэтому я придумал очень бюджетный вариант, чтобы создать вид столешницы из деревянной доски менее чем за 100 долларов!

Сегодня я делюсь с вами мастер-классом по изготовлению этой простой и доступной столешницы своими руками, которая также может стать отличным рабочим столом или рабочей поверхностью в офисе или мастерской!

В течение многих лет мы раньше использовали простую белую меламиновую доску в качестве «прилавка» в нашем очень, очень , красном шкафу для белья. Мы купили доску менее чем за 20 долларов в Home Depot и обрезали ее до нужной длины, прежде чем мы покинули магазин (что они сделают за очень небольшую плату). Когда мы вернулись домой, мы использовали лобзик, чтобы вырезать паз в доске, чтобы обойти шланги, и я прогладил меламиновую кромку, чтобы обработать необработанный край доски.

В течение семи лет эта простая белая меламиновая плита служила отличной альтернативой столешнице в нашем прачечном шкафу, но когда я составлял планы переделки прачечного шкафа, я предполагал перейти на эту ламинированную столешницу от WilsonArt под названием Noir Timber.

 

Я был полностью поражен внешним видом черно-серой доски и предположил, что столешница из ламината прекрасно впишется в наш бюджет. Мальчик, я ошибался! Когда цена на столешницу снова превысила 600 долларов, это был решительный отказ! Вместо этого мы проявили творческий подход и нашли способ покрыть нашу существующую белую меламиновую доску виниловым напольным покрытием, чтобы получить столешницу из деревянной доски, очень похожую на версию ламината Wilsonart, на которую мы присматривались, но по цене МЕНЕЕ 100 долларов!

СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то, что я рекомендую, вы платите ту же цену, но  я могу получить небольшую комиссию.

  • Меламиновая плита (или другая плита), обрезанная по размеру верхней части стиральной машины и сушилки
  • Ультравиниловые напольные доски Allure {цвет: черный дуб осина}
  • Универсальный нож Dewalt
  • Рулетка и линейка
  • Настольная пила {только для нескольких быстрых пропилов, так что спросите у соседа, если у вас ее нет}
  • Брэд Гвоздарь
  • Строительный клей Loctite Premium
  • Пистолет для герметика
  • Малярная лента
  • Маркер Sharpie

Я начал с того, что вытащил белую меламиновую доску из прачечной на задний двор, чтобы немного отшлифовать ее.

Я не пытался удалить белую меламиновую отделку, но мне нужно было сделать ее достаточно шероховатой, чтобы поверхность легко приняла клей, который мы планировали использовать для крепления виниловых планок.

 

Затем мы распаковали наши ультравиниловые напольные доски Allure. После небольшого обсуждения того, как лучше всего начать, мы пришли к выводу, что нам следует сначала обрезать края меламиновой плиты, а затем прикреплять полноразмерные доски к верхней части меламиновой плиты.

В инструкциях сказано, что все, что вам нужно, чтобы разрезать доски, — это хороший канцелярский нож, чтобы надрезать виниловые доски, а затем вы просто сгибаете и ломаете.

К счастью, я смотрел «Блондинку в законе» больше, чем мне приходилось, так что я уже был знаком с «согнуть и щелкнуть». {Не понимаю, о чем я говорю? Посмотрите это и поблагодарите меня позже.} К сожалению, мы быстро обнаружили, что, хотя сгибание и защелкивание отлично работают, когда вы режете виниловые доски по ширине, это просто невозможно, когда вы пытаетесь разрезать тонкую полосу по всей длине. доски {мы просто не смогли получить достаточно хороший рычаг для приятного плавного щелчка}. После нескольких неудачных попыток мы сдались и пошли к настольной пиле.

Мы разрезаем виниловую пластину на тонкие полоски толщиной 3/4″, соответствующие толщине меламиновой плиты.

Затем мы нарезаем полоски нужной длины, чтобы они соответствовали краям меламиновой доски.

На этот раз метод изгиба и защелкивания сработал идеально…

Мы использовали наш гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить тонкие полоски виниловой планки к краям меламиновой плиты (только спереди и сбоку, а не сзади, так как она будет упираться в стену). }. Мы использовали один штифт примерно через каждые шесть дюймов, но они практически незаметны на фоне темного цвета винила.

Теперь мы были готовы начать покрывать верхнюю часть белой доски. Мы начали с раскладки четырех полноразмерных досок. Мы решили, что хотим компенсировать их для более естественного вида.

Мы использовали зажимы, чтобы удерживать полноразмерные доски на месте, пока мы измеряли доски, чтобы заполнить оставшееся пространство. Мы использовали канцелярский нож, чтобы отметить, где эти доски нужно разрезать.

После того, как у нас были небольшие отметины вверху и внизу каждой доски, мы выровняли линейку между отметками и использовали ее для надрезов по всей доске.

Больше действий по изгибу и защелкиванию…

После того, как все доски были «обрезаны» по размеру, чтобы они идеально подходили к верхней части меламиновой плиты, у нас была еще одна задача, прежде чем приклеить их.

Каждая планка имеет ребристую резиновую полоску («полоска для захвата», выступающая вдоль одного длинного и одного короткого края. Эти резиновые полоски входят в пазы на краю соседней планки, благодаря чему они практически защелкиваются во время установки.

Только для использования На моей столешнице я не хотел, чтобы эти резиновые полоски выступали на открытых краях, поэтому мы использовали наш универсальный нож, чтобы обрезать их на планках, чтобы они совпадали с передней частью и краями доски столешницы. из пары кусков картона мы смогли достаточно глубоко вдавить канцелярским ножом, чтобы получился красивый и гладкий срез. 0003

После того, как все наши виниловые планки были обрезаны до нужного размера, а резиновая кромка была обрезана по краям, которые будут видны на готовой столешнице, мы были готовы начать приклеивать планки с помощью строительного клея Loctite Premium.

Мы поместили тюбик с клеем в пистолет для герметика и нанесли клей зигзагообразными движениями на обратную сторону досок, а затем уложили их на место, работая по одной за раз, начиная с переднего угла меламиновой плиты.

После приклеивания первой доски мы использовали зажим, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не скользила при добавлении следующей доски. Используя «полоску для захвата», мы защелкнули вторую доску на место и добавили еще один зажим.

Мы продолжали наносить клей на обратную сторону доски и фиксировать их одну за другой, двигаясь от передней части доски к задней.

Как я упоминал выше, когда мы впервые начали использовать обычную белую меламиновую плиту в качестве столешницы для стирки много лет назад, мы вырезали выемку в задней части доски для размещения шлангов для стирки. Это означало, что нам нужно было вырезать аналогичную выемку в одной из виниловых планок. Мы покрыли часть виниловой доски синей малярной лентой, а затем использовали размеры выемки, чтобы нарисовать ту же форму на ленте.

Затем мы отнесли виниловую планку в гараж, прикрепили ее к верстаку и с помощью ручной пилы прорезали две короткие стороны выемки.

Затем мы использовали канцелярский нож, чтобы сделать надрез вдоль длинного края надреза, удалили ленту и использовали метод «согнуть и защелкнуть», чтобы удалить надрезанную часть.

Наша меламиновая доска была не такой глубокой, как стиральная и сушильная машины, поэтому, когда мы добавили последний ряд досок, она на несколько дюймов перекрывала заднюю часть белой доски. Это не только позволило нам использовать полные доски без необходимости обрезать их до более узкой ширины, но также гарантировало, что готовая столешница будет правильно установлена ​​на стиральной машине и сушилке без каких-либо зазоров у задней стены.

Когда столешница была готова, мы приготовились отнести ее в прачечную и поставить на место. Сначала мы разложили кусочки нескользящего вкладыша для полок, чтобы покрыть верхнюю часть стиральной машины и сушилки.

Затем мы установили новую столешницу на место и отрегулировали ее так, чтобы задняя и боковые стороны оказались на одном уровне со стенами. Наша доска, покрытая деревянными досками, просто кладется сверху на стиральную машину и сушилку. Мы решили вообще не прикреплять прилавок, потому что стиральная машина и сушилка трясутся и трясутся во время циклов, и мы беспокоились, что, если прилавок будет прикреплен к стене, движение стиральной машины и сушилки может оказать на него сильное давление. Нескользящая полка между машинами и прилавком позволяет доске сдвигаться и перемещаться вместе со стиральной машиной и сушилкой, никогда не соскальзывая со своего места.

Мне просто нравится, как выглядит наша искусственная столешница, и вы бы никогда не догадались, что это не более чем белая меламиновая доска, покрытая виниловыми пластинами! Это решение настолько похоже на прилавок из ламината WilsonArt Noir Timber , что мне очень хотелось, но за небольшую цену!

Прилавок WilsonArt стоил бы нам более 600 долларов для такого небольшого пространства, а наша самодельная версия обошлась чуть меньше 100 долларов (включая стоимость белой меламиновой доски, которая у нас уже была).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *