Как тв модулятору припаять антенну: Антенна для цифрового ТВ своими руками: 2 простых варианта

Антенна с усилителем типа «Решётка» и цифровое телевидение — это совместимо?

Решётка не принимает DVB T2, что делать? Почему антенна не работает? Как использовать «полячку» без усилителя? Всё это и другие вопросы в данной статье.

Здравствуйте, уважаемые посетители! Автор сайта Blogvp.ru приветствует Вас!

Не секрет, что антенна «Польская  решётка» завоевала широкую популярность среди пользователей. Она уже долгое время служит народу и нередко мучает своих пользователей. Сейчас, на смену аналоговому телевидению приходит цифровое, DVB-T2 и у многих по поводу использования этой антенны возникают различные вопросы.

Ранее я уже писал о применении польской антенны для DVB -T2, отвечая в комментариях и не много в самих статьях. А потому, в этой заметке, в одном месте, постараюсь собрать более полную информацию о использовании этого типа антенн, как для аналогового, так и для цифрового телевидения.

Быстрая навигация по статье

Польская антенна для приёма цифрового телевидения

Годится ли антенна «Решётка» она же»Полячка» для приёма DVB-T2?

Польская антенна является широкополосной, т.е. способной принимать сигналы как метрового так и дециметрового диапазонов. А значит она пригодна для приёма сигналов цифрового телевидения DVB-T2.

Однако, она является не лучшим вариантом для этой цели, и часто, что бы на неё принимать сигнал цифрового телевидения, требуются некоторые доработки. Но всё это не сложно сделать.

Об этих переделках и не только, пойдет речь в данной статье.

Как проявляет себя антенна «Решётка» с цифровым ТВ?

Если вы живёте не очень далеко от транслятора сигналов цифрового телевидения то этот тип антенн может проявлять себя довольно странно.

По умолчанию, польская антенна используется с усилителем и блоком питания. И если применяя такую антенну, при условии, что все соединения выполнены качественно, с сигналом происходит нечто непонятное, например:

• Сигнал полностью отсутствует, антенна ничего не ловит.
• Во время настройки, шкала уровня сигнала скачет от нуля до ста.
• Приём есть, но временами сигнал ослабевает или пропадает полностью. Изображение часто «подвисает»- замирает на время, сыпется на кубики, звук заикается.
• Из 20 возможных каналов, показывают лишь 10.
• Сигнал пропадает или ослабевает при проезжающих рядом автомобилях (если антенна установлена низко и рядом с дорогой)

Всё это как раз те случаи когда потребуются некоторые переделки.

В моей местности, а это Белгородская область, на удалении в 25 км от вышки транслятора «полячки» часто ведут себя именно так! В чём причина? Давайте разбираться и устранять!

Кстати! Если в режиме настройки, шкала индикатора уровня сигнала на экране телевизора прыгает от нуля до ста процентов. Туда-сюда без остановки. Это не значит что сигнал теряется! Это говорит о том, что сигнал непригоден для декодирования. Без принятия мер — просмотр ЦТВ не возможен!

Итак! Если вы наблюдаете что либо из списка, то вероятно причины в том, что усилитель антенны слишком мощный для приёма сигнала ЦТВ, в данной ситуации он не помогает, а мешает!  Сигнал получается слишком сильный.

Как ни странно, но в этом нет ничего хорошего, к тому же на ряду с полезными, усиливаются и паразитные частоты, так называемые помехи, которые тоже сильно мешают.

Что делать если антенна решётка не принимает DVB T2

Поскольку частой причиной является переусиление сигнала, то напрашивается вывод — усиление нужно уменьшить!

Да! Часто помогает простое уменьшение мощности усилителя и для этого, его совсем не нужно менять, даже снимать антенну не придётся.

Внимание! Крайне полезный совет!

Будет неплохо в момент «экспериментов» с антенной, вывести на экран шкалу уровня сигнала. Это можно сделать нажав кнопку «Info» (обычно нужно два нажатия, иногда три) Или можно войти в режим ручного поиска, ввести номер ТВК на котором ведётся вещание в вашем регионе. Обычно в этом режиме аппаратура выводит индикатор уровня сигнала. По этой шкале удобно видеть результаты труда.
Кстати, узнать на каких каналах идёт вещание в вашей местности можно пройдя по этой ссылке.

Как снизить мощность усилителя не снимая антенны? Четыре способа!

Для того чтобы уменьшить мощность усилителя, нужно понизить напряжение которое его питает.

Есть несколько методов того как это можно сделать. Выбирайте в зависимости от вашей ситуации.

Способ первый, самый простой

Если у вас применён регулируемый блок питания, то проблем нет, просто поворачивайте регулятор против часовой стрелки уменьшая напряжение питание усилителя. Регулятором можно изменить напряжение в пределах примерно от двух до двенадцати вольт. При этом следите за уровнем сигнала и выберете лучшее положение регулятора. Учтите что изменения на шкале уровня сигнала, будут происходить не моментально, а с небольшой задержкой.

Внимание!  Одно условие для всех ниже приведённых способов!

Для применения всех далее изложенных способов необходимо сделать следующее! Отсоединить штатный блок питания антенны и на ТВ кабель установить обычный телевизионный штекер. Штекер от блока питания не применять! Он имеет внутри сепаратора разделительный конденсатор, он будет лишним. Поэтому, обычный штекер!

Способ второй

Если вы пользуетесь приставкой, то можно подать питание на усилитель антенны прямо с неё. Так вместо 12 Вольт, на усилитель, по телевизионному кабелю, пойдёт лишь 5 вольт от приставки. Такое снижение питания часто помогает.

Для этого:

1.  Устанавливаем на кабель обычный ТВ штекер.
2. Заходим в меню приставки и находим пункт где включается питание антенны. Например: «Питание Антенны Вкл /Выкл»

В разных приставках эта возможность может называться по разному, но имеется у всех моделей.

Способ третий

Если у вас телевизор с встроенным тюнером DVB-T2 и вы не пользуетесь приставкой, то можно подать 5 вольт прямо от USB порта телевизора.

Для этого:

1. Опять же нужно установить обычный штекер.
2. Понадобится применить специальный адаптер, для питания антенны через USB порт телевизора. (примерно 150 — 300 руб)

Способ четвёртый

Можно попробовать питание усилителя убрать вообще.

1. Устанавливаем обычный телевизионный штекер
2. Без всякого питания подключаем к приставке/телевизору.

Иногда это помогает, но не всегда. Бывает что без питания, усилитель сигнала совсем не пропускает.

Это были способы переделки «Польской антенны» для цифрового телевидения, которые не требовали снятия самой антенны. Но бывает и так, что даже пяти вольт уже много, идёт переусиление, а убрав питание с усилителя совсем -тоже не помогло.

На такой случай будет способ описанный ниже, но он предполагает необходимость снять антенну или добраться до места установки усилителя. Это несколько усложняет дело, но за то это самый верный способ приспособить полячку под цифру.

Использование польской антенны без усилителя

Этот метод даёт отличные результаты в зоне хорошего сигнала DVB-T2, например с телевышки г. Белгорода на расстоянии 25- 30 км. по прямой видимости ловит отлично.

Кроме того, сразу снимаются самые проблемные места антенны решётки — усилитель и блок питания. Они просто не нужны. Лучше конечно приобрести плату согласования. Но её не всегда можно найти. Поэтому, соединяем на прямую —  делал неоднократно! Проверено! Работает!

Единственное что, так это придётся добраться до самой антенны, чтобы соединить кабель как на фото ниже.

Как видите кабель крепится прямо на элементы антенны. Плату усилителя можно снять, но можно и оставить, с ней легче зафиксировать кабель. Штекер обязательно при этом ставится обычный.

Длинные усы антенны можно обрезать/обломать до размеров усов коротких, так они будут работать в нужном диапазоне ДМВ.

P.S. Уже готова статья о том как из усилителя сделать плату согласования.

Как правильно закрепить усилитель на антенне типа решётка

Выше были описаны способы, которые можно применять для приёма цифрового эфирного телевидения и только в зоне сильного сигнала, когда усилитель мешает. Но если вам с сигналом не так сильно повезло, то усилитель будет в самый раз и описанные выше методы вам уже не подойдут!

Однако и здесь многие сталкиваются с проблемой качества приёма и часто это проблемы неправильного монтажа, не более.

Бывает, что при использовании усилителя, антенна не работает или то работает, то не работает и это касается не только приёма цифрового но и в первую очередь аналогового телевидения. Причины могут быть разными, но одна из них очень распространённая- это не правильная установка усилителя. Казалось бы ничего сложного, но давайте разберёмся.

Проблема в том, что контактные площадки на пластине усилителя находятся только с одной стороны, и в данном случае сверху, в то время как элементы антенны — снизу, под усилителем.

Это значит, что соединиться с петлеобразными элементами антенны контакты усилителя могут только через болты. При таком раскладе высока вероятность того, что болт будет проходить внутри петли и не касаться её, или едва касаться. А это значит, чуть окислилось и всё. Конец фильма.

Этот способ тоже правильный, но при этом становится не доступным соединение кабеля с усилителем это затрудняет ревизию, так как в случае чего придётся плату откручивать.

Другие неисправности и проблемы монтажа этой антенны

Одна из неисправностей этой антенны, о которой мало кто знает проявляется следующим образом. На экране телевизора, поверх изображения плывут  горизонтальные полосы, каждая шириной около 5 см. Причина в блоке питания антенны, а точнее в конденсаторе который там стоит, его нужно заменить. (блок или конденсатор) кто как сможет.

Если в блоке питания антенны погас индикатор, это ещё не говорит о его неисправности, возможно возникло где то замыкание в соединениях кабеля.

Например: в месте соединения один проводок от оплётки кабеля оттопырился и коснулся клеммы, куда должна соединятся центральная жила. Такое может произойти и на стороне усилителя. Другая причина погасшего индикатора — вышедший из строя усилитель. Проверить замыкание легко, просто отсоедините блок питания от кабеля, и включите его, если индикатор засветился, устраняйте замыкание.

Часто нарушается пайка внутри сепаратора, посмотрите на эту картинку, в ней указанны слабые места.

Нередко проблема возникает из за некачественного подсоединения кабеля к сепаратору и усилителю. Например вот так, с пучком торчащих проводков и центральной жилой которая, стоит чуть потянуть кабель, замкнёт с хомутом.

Итак, важно правильно и качественно всё соединить! Как этого достичь? Рассмотрим на примере сепаратора. Смотрим фото ниже. Разделываем кабель.

 P.S. Если оплетка густая и плотно сидит на кабеле, то можно её не отделять и не сворачивать в жгут, а оставить на кабеле и аккуратно срезать, оставив лишь столько, чтобы зажать хомутом крепления, но что бы она не торчала сильно за его пределы и потому не замкнула на центральный провод.

А со жгутом поступаем так.

Усилитель для антенны, как правильно выбрать

Большую ошибку допускают пользователи стремящиеся купить самый мощный усилитель, а именно так часто и бывает «Дайте мне самый мощный усилитель» говорят продавцу, желающие добиться, хорошего качества телевизионного сигнала и…. разочаровываются.

Почему такой подход не правильный? Дело в том, что чрезмерно сильный сигнал это плохо, это как раз тот случай, когда масло в каше может оказаться лишним. Чрезмерно сильный сигнал может привести к обратному эффекту, сильные помехи для аналогового ТВ, для цифрового- кубики, заикание и даже полное отсутствие изображения.

Дело ещё и в том, что вместе с полезным сигналом усиливаются и различные помехи, к тому же часто сильные усилители имеют большой процент собственных шумов, что тоже сказывается на качестве.

Поэтому, мощность усилителя нужно подбирать, если вы не знаете какой номер усилителя лучше всего идёт в вашей местности, поинтересуйтесь у соседей которым удалось добиться хорошего приёма сигнала. Часто и местные продавцы, торгующие антенным оборудованием, об этом осведомлены тоже, поинтересуйтесь у них.

Параметры усилителей для антенны телевизора

Помочь в выборе может таблица параметров где указанны также примерные расстояния удалённости от  телецентра на которых рекомендуется применение конкретного усилителя.

Хорошо использовать регулируемый блок питания, он позволяет уменьшать напряжения питания усилителя, и тем самым «придушить» избыточное усиление.

Как защитить антенну, телевизор или ресивер от грозы

Вам доводилось когда нибудь видеть телевизор пострадавший от грозы? Мне много раз!

Конечно повреждения бывают разными, но в одном случае в шасси телевизора была просто прожжённая дыра диаметром примерно 15 см. Но это скорее единичный случай. Тем не менее грозы доставляют не мало хлопот. Выбивают оборудование, усилители на антеннах. Можно ли как то минимизировать ущерб или избежать этого?

Можно! Если придерживаться некоторых правил.

1. Хорошо если антенна заземлена, вообще то это требование по установке. На некоторых антеннах возле хомута крепления есть даже приваренный болт для заземления. Мачта антенны (металлическая) должна быть в земле.
2.  Не всегда есть возможность организовать заземление, и в таких случаях усилители меняются довольно часто, почти после каждой грозы. Для выхода усилителя из строя не нужно прямого попадания молнии, достаточно статического напряжения.  По возможности заземляйте антенну!

Применяйте усилители с грозозащитой.

Есть ряд усилителей с встроенной грозозащитой, конечно от прямого попадания она не спасёт, но такие усилители практически не выходят из строя от статики. Опознать их можно по очевидному признаку. Смотрим фото.

У такого усилителя стоят два стеклянных диода, те что обведены жёлтым.

Это не обязательно усилитель с номером SWA-1, это может быть любой номер, но если в нём стоят такие два элемента, то это вариант исполнения с грозозащитой. К сожалению попадаться такие стали не часто.

Применяйте грозозащиту для аппаратуры.

Есть также возможность защитить от разрядов и свою аппаратуру, для этого нужно в разрыв кабеля приходящего от антенны или тарелки вставить специальный узел, который так и называется «Грозозащита»

Он может быть от разных производителей, различаться по внешнему виду, но цель его одна: Защитить аппаратуру от разрядов приходящих через антенный кабель.

Это может быть вот такой бочонок, который с помощью F разъёмов вставляется в цепь кабеля, между антенной и телевизором или приставкой ресивером. В случае чего выйдет из строя он, но не аппаратура, что значительно дешевле.

Конечно стопроцентной защиты он не обеспечит, хотябы потому что разряд может прилететь и через сетевой провод. Но по цепи антенны некоторую защиту даёт.

Если уж хотите полностью себя обезопасить, то в случае грозы которая рядом, отключайте всю аппаратуру из розетки, отключить просто кнопкой или с пульта, не спасёт. И вынимайте из гнезда антенный кабель.

Тоже можно сделать и с компьютером, отключить от сети и отсоединить тот провод по которому приходит всезнающий интернет.

Далее…. берёте любимую книгу, наливаете чашечку чая и… наслаждаетесь!

Ну вот, на этой романтической ноте, пожалуй и закончу свой эпос про польскую антенну.

Нашли полезной эту статью! Поделитесь пожалуйста с друзьями, нажав на кнопки соцсетей.

Вам это совсем не сложно, а для развития сайта будет полезно.  Спасибо!

Какая разница между модулятором и энкодером?

Иногда достижения в области технологий делают вещи более запутанными.

Давайте вернемся к ранним дням цифрового телевидения. Я говорю о девяностых, ребята. Тогда объединение коммерческой телевизионной системы означало огромные стойки, заполненные всевозможными коробками. Было легко сказать, что эта коробка делает это, и эта коробка делает это.

Перенесемся в будущее, а миниатюризация позволяет нам поместить целую 150-канальную головную станцию ​​в устройство, не намного превышающее A / V-ресивер.С несколькими проводами и одним проводом не очень понятно, что происходит. Давайте смотреть.

Что такое модулятор?

Я довольно подробно рассмотрел это несколько недель назад, но давайте подведем итоги и поговорим только о фактической части модулятора.

Когда видео или аудио перемещаются по проводам, они занимают все пространство на этом проводе. В случае с видео это происходит из-за огромного количества информации, но в основном потому, что электрические импульсы, которые распространяются по проводам, «просто делают это».«Когда вы отправляете сигнал по проводу, он будет занимать все пространство на проводе, если вы не заставите его этого делать. Это как когда твой двоюродный брат Фил навещает тебя, и ты говоришь ему: «Приведите себя в порядок».

Модулятор заставляет этот сигнал принимать только очень узкий диапазон частот. Это сделано для того, чтобы вы могли иметь несколько сигналов на проводе, и они не мешали друг другу.

С аудио или с видео старой школы это довольно простое предложение. Зачем? Потому что мы не говорим о большом количестве информации здесь.Вам не нужно много делать с видеосигналом стандартной четкости, чтобы он соответствовал определенному частотному диапазону. Это на самом деле разработано таким образом. Телевизионные сигналы всегда были рассчитаны на довольно небольшой диапазон частот. Если бы они этого не сделали, вы бы получили только один канал в каждом городе.

Говоря о слове «канал …»

Когда вы помещаете сигнал в фиксированный диапазон частот, и все соглашаются с тем, что это за фиксированный диапазон, мы называем этот диапазон «каналом». Не уверен, почему помимо большого количества ранних телевизионных исследований имели место в Великобритании, и у них есть «реальный» канал там.

Но я отвлекся.

Благодаря телевизору стандартной четкости вы можете разместить около 80 каналов видео на одном проводе. Это звучит как много. Однако к 2000 году люди хотели большего. Простой старый модулятор не собирался вас туда доставить. Примерно в то же время, когда люди поняли, что 80 каналов — это максимум, мы начали говорить о высокой четкости.

Телевизор высокой четкости требует намного больше места, чем телевизор стандартной четкости. Это не только видео на 400% более высокого качества, но и в три раза больше аудиоканалов, более глубокие цвета и более общая детализация.Если вы пытаетесь использовать модулятор для передачи видео и аудио высокой четкости по проводам, возможно, вы получите один канал, а может и два. Вот где приходит кодер.

Кодеры и цифровая революция

До появления компьютеров всегда существовала прямая связь между реальной жизнью и тем, как мы ее записывали. Свет светит на кусок пленки. Некоторые из них получают больше света, а некоторые меньше. Области, которые получают больше, больше затронуты этим. Вот как мы получили фотографии. Звуковые волны ударяются о кусок металла и заставляют его вибрировать.Эти вибрации прорезают канавки в блюде. Вот как мы получили звук. Мы называем этот метод записи «аналоговым» из-за этого отношения один к одному. (Первоначальное значение «аналог» означает «что-то, что вы могли бы заменить чем-то другим, например аспирин и тайленол».)

Analog великолепен, и я думаю, что многие люди скажут вам, что это лучший способ для захвата изображений и звука. Но это только поможет вам. Для получения качественного изображения, как у современных телефонов, вам понадобится камера размером с холодильник.Размер, будь то физический размер или размер канала на проводе, это то, что убило аналог.

Технически мы все еще получаем наш аналоговый видео и звук, но он мгновенно преобразуется в цифровые данные, поэтому нам не нужно ходить с видеомагнитофонами размером с минивэны. Вот где приходит кодирование.

Но что такое кодировка?

В простейшем случае кодирование — это просто набор правил, определяющих способ хранения цифровых данных. Например, есть набор из восьми чисел, которые определяют красный, восемь, которые определяют зеленый, и восемь, которые определяют синий.Затем есть восемь, которые определяют каждый источник звука. Если вы хотите прочитать цифровой файл, вам нужно знать правила. Если вы знаете правила, вы можете отображать видео и воспроизводить звук.

должны делать больше, чем это. Типичный HD-видеосигнал в цифровом виде составляет около 30 гигабайт в минуту. Это большой способ для отправки на ваш мобильный телефон, и это большой способ уместить несколько сотен каналов по одному проводу.

Итак, кодеры используют сжатие. Если у вас есть время, я выложил хороший контент о сжатии.В простейшей форме сжатие похоже на складывание полотенца и помещение его в космический мешок, а затем высасывание всего воздуха. Это занимает намного меньше места, но это все то же самое полотенце, когда вы берете его из сумки. Для получения видеосигнала и уменьшения его размера на 95% требуется намного больше математики, сохраняя при этом хороший уровень качества. Но это то, что делает кодировщик. Это сложная математика, и когда вы закончите, вы получите этот относительно небольшой поток, который можно отправить на ваш телефон или связать с другими по проводам.

Как все это работает в реальном мире

В реальном мире необработанное видео и аудио входят в устройство, которое мы обычно называем модулятором. Это сжато и закодировано. Затем он модулируется, что означает, что он помещен в фиксированный канал. Некоторые модуляторы могут обрабатывать четыре или шесть видеопотоков одновременно и выводить один сигнал, который содержит четыре или шесть каналов.

Выход всех модуляторов объединен с использованием очень простой технологии, и когда все сказано и сделано, у вас есть сотни видео и аудио сигналов на одном проводе, и ни один из них не мешает другим.

AM Антенна с пассивной петлей | SWLing Post

Я получил ряд запросов от SWLing Post. читателей просят дать пошаговое руководство по созданию пассивной петлевой антенны, о которой я упоминал в ряде предыдущих постов. Эта антенна является домашней версией коммерчески доступного Airspy Youloop.

Это работает удовольствие. И, да, ребята … это интересно строить.

Существует несколько схем контуров, и для того, чтобы отличить их, я буду впредь ссылаться на этот контур, как указано в названии выше: антенна с пассивной петлей с шумоподавлением (NCPL) .

Прежде чем мы начнем строить, немного теории антенны…

Я не инженер и не эксперт по антеннам, поэтому я обратился к президенту и инженеру Airspy Юсефу Туилу, чтобы узнать, как именно работает этот пассивный контур. Юсеф был парнем, который экспериментировал с несколькими конструкциями петель и в конечном итоге вдохновил меня на создание этой петли в сочетании с его HF + Discovery SDR и SDRplay RSPdx. «Главная особенность этой петли, — замечает Юсеф, — это ее способность подавлять электрический шум намного лучше, чем в более простой конструкции петли.» Понял! [Смотрите схему петли ниже]

«Второй характеристикой этой рамочной антенны является то, что это петля с высоким импедансом , которая может показаться нелогичной. Это означает, что он может работать напрямую со многими приемниками с низким коэффициентом шума, чтобы уменьшить потери несоответствия импеданса.

Обратите внимание на резонансную долю около 4 МГц. Резонансная частота контролируется диаметром петли, паразитной емкостью кабеля и нагрузкой от трансформатора.Это происходит именно там, где нам это нужно больше всего.

Трансформатор представляет собой BALUN 1: 1, который покрывает всю ВЧ полосу с минимальными потерями. Наш BALUN обычно имеет потерю 0,28 дБ.

[…] Подключив центр этого внешнего экрана к земле линии электропередачи, вы эффективно подавляете все электрические помехи. BALUN необходим для балансировки электрических помех, а не для адаптации импеданса.

[…] Если вы хотите повысить производительность в VLF, LW и MW, вы можете попробовать другое соотношение импеданса, но это убьет верхние полосы.”

Что делает этот цикл настолько привлекательным (для меня), так это то, что он может быть построен с очень небольшим количеством общих частей — действительно, у многих из нас уже есть все элементы в наших барахлах мусора. Как следует из названия, это пассивный дизайн, поэтому он не требует источника питания, который невероятно удобен при работе с портативными устройствами.

В сочетании с SDR с высоким динамическим диапазоном, таким как Airspy HF + Discovery или SDRplay RSPdx, вы будете удовлетворены широкой полосой пропускания этой антенны и свойствами шумоподавления.

Если вам не нужна эта антенна, Airspy продает собственную версию этой петли за скромные 35 долларов США.

Но создание антенны — это весело, и вы можете настроить дизайн, чтобы настроить производительность, поэтому давайте начнем:

• Длина коаксиального кабеля * для петли (длина указана в примечаниях ниже)
• Кабель другой длины с одним концом с разъемом по вашему выбору в качестве линии питания
• A BN-73-302 Широкополосный ферритовый сердечник с 2 отверстиями
• Достаточно покрытого магнитного провода для всего восьми витков на BN-73-302
• Термоусадочные трубки или другие средства для ограждения и закрепления точки пересечения кабеля и балунов.(Вы можете заключить эти точки подключения, например, в поливинилхлоридные или небольшие электрошкафы)
• Изолента

• Устройство для зачистки кабеля , нож, нож для резки и / или
• Паяльник и Припой
• Тепловая пушка (при использовании термоусадки)
• Некоторое терпение

* Примечание о длине кабеля петли: и я сделал Владо петлю с 1.5 метров кабеля. Airspy Youloop поставляется с двумя 1-метровыми ножками, которые в совокупности дают общий диаметр петли около 63,6 см.

Когда я впервые решил построить этот цикл, это был только день до поездки на побережье Южной Каролины, где я планировал сделать небольшой DXing. У меня не было всех компонентов, поэтому я заглянул к своему приятелю Вальдо (N3CZ). К счастью, у Владо были все компоненты, и он очень хотел помочь построить этот цикл. Как я уже упоминал в предыдущих статьях, Владо — удивительный инженер и техник по ремонту, поэтому, когда я говорю, что «мы» его построили, я имею в виду, собственно, Владо! Но я мог бы сделать это сам.

Это на самом деле очень простая сборка — то, что может сделать даже новичок, при условии, что они в порядке с паяльником. Это терпеливо готовить петлевой кабель должным образом. Не торопитесь, когда вы начинаете, и вы будете в эфире через час или два.

1. Снимите концы петлевого кабеля.

Несмотря на то, что тип и диаметр кабеля могут отличаться, обрежьте концы кабеля примерно так.
Чтобы облегчить поиск середины кабеля, мы приклеили концы.

2. Сделайте отверстие в середине кабеля, чтобы прикрепить провода Balun к центральному проводнику.

Это самая сложная часть всей операции. Цель состоит в том, чтобы создать отверстие для подключения к центральному проводнику кабеля.

Вам нужно открыть отверстие в середине кабеля по

1 отрезают часть внешней оболочки;

2 тщательно отделяя и открывая экран;

3 копания в диэлектрическом сердечнике и наконец

4 обнажая центральный проводник кабеля

Попробуйте сделать отверстие достаточно большим, чтобы получить доступ к центральному проводнику кабеля, но не больше. Не допускайте контакта какой-либо части экрана с центральным проводником.

Когда вы дойдете до центрального проводника, обнажите его достаточно, чтобы вы могли закрепить его посередине и создать отверстие для пайки проводов балунов к обоим концам проводника.

После того, как вы закончили с этим шагом, ваш кабель должен выглядеть примерно так …

На фотографии выше, , обратите внимание, что экран полностью удален, диэлектрический сердечник прорезан, , и мы обрезали центральный проводник, , оставляя зазор, достаточно большой для пайки.

3. Сделать 1: 1 балун

Возьмите BN-73-302 и с магнитной проволокой с покрытием сделайте четыре обмотки с одной стороны и четыре с другой. Это должно выглядеть так:

У вас нет бинокулярного ферритового сердечника, подобного указанному выше? Если у вас сломан кабель с ферритовыми сердечниками, вы можете взломать его! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

4. Подсоедините балун к линии подачи.

У Владо как раз случайно оказался в его лачуге косичка BNC (он такой парень), поэтому мы обрезали и сняли один конец, а затем подключили центральный проводник и экран к одной стороне балуна.Затем мы вложили балун в термоусадочную трубку, чтобы потом было легче прикрепить ее к петле:

Конечно, вы также можете создать это соединение в небольшой коробке или коротком сечении из ПВХ. Существует несколько способов обеспечить это.

Юсеф также добавил следующее примечание о прямой линии:

Для использования антенны NCPL без предусилителя рекомендуется поддерживать длину кабеля ниже 10 метров. Поставляемый 2-метровый кабель Youloop [например] достаточен для защиты антенны от магнитных помех компьютера или планшета и обладает очень низкими потерями и паразитной емкостью.

5. Подсоедините балун к коаксиальной петле.

Для прочного соединения олова с обеих сторон от центрального провода. Затем присоедините другой конец балунных проводов к каждой части центрального проводника, как показано ниже:

Обновление: Обратите внимание, что в схеме контуров в верхней части страницы заземляющий провод на выходном разъеме подключается к коаксиальному экранированию контура на первичной стороне симметрирующего устройства.Я не помню, чтобы мы делали это в сборке, но я бы посоветовал вам сделать это. Это должно привести к еще меньшему шуму, хотя по общему признанию, я очень впечатлен производительностью нашей без этой связи. Спасибо тем из вас, кто указал на это несоответствие!

6. Закрепите переход Balun / Coax.

Так как этот цикл предназначен для обработки в полевых условиях, убедитесь, что точка соединения балуна и коаксиального контура безопасна. Опять же, мы использовали несколько слоев термоусадочной трубки, так как у нас было несколько в лачуге.

7. Припой и закрепите точку пересечения.

Затем создайте точку пересечения петли, просто прикрепив центральный проводник одного конца кабеля к экрану на другом конце … и наоборот.

Прежде чем вы схватите паяльник, тем не менее, … , если, как и мы, вы используете термоусадочную трубку для закрепления точки пересечения петли на следующем шаге, , вам сначала нужно будет сдвинуть длина трубки на коаксиал , прежде чем паять концы вместе.Владо, конечно, думал об этом заранее … Я не настолько уверен, что у меня будет!

Не спешите паять это соединение и сделать его настолько прочным, насколько это возможно. Если вы правильно впаяете его и будете использовать высококачественный кабель, как мы это сделали, точка пересечения будет на удивление долговечной. Если вы используете более тонкий кабель, просто убедитесь, что соединение надежное, а затем используйте что-нибудь, чтобы сделать соединение менее подверженным разрыву — например, рассмотрите возможность уплотнения длины полужесткой трубки вокруг этой точки.

Vlado ловко добавил термоусадочную трубку вокруг точки пересечения, чтобы защитить и закрепить ее.

Вы сделали!

Вот и все, ребята! Теперь вы готовы поставить свою петлю в эфир.

В зависимости от того, какой тип кабеля вы использовали для этой петли, вы можете потребовать или предпочесть какую-то диэлектрическую структуру для поддержки петли, чтобы она поддерживала идеальную круглую форму. Мой цикл поддерживает свою целостность довольно хорошо без поддержки.Я поддерживал это несколько раз с помощью лески / нити с двух сторон (привязка в 10 и 2 часа к петле). Это, кажется, работает довольно хорошо.

В этой настройке я просто использовал спинку кресла-качалки, чтобы удерживать антенну. Как видите, петля достаточно хорошо сохранила свою форму.

Если вы хотите увидеть и услышать, как эта антенна работала в первый раз, посмотрите этот пост.

Если вы строите антенну NCPL, расскажите о своем дизайне здесь, на SWLing Post! Учитывая, что существует несколько способов создания этого цикла, и, возможно, потребуется еще больше оптимизаций для его улучшения или упрощения его построения, мы хотели бы увидеть ваши проекты и / или методы построения.Пожалуйста, прокомментируйте или, если хотите, свяжитесь со мной.

И большое спасибо моему хорошему другу Владо (N3CZ) за помощь мне в этом проекте и за то, что он позволил мне задокументировать процесс и поделиться им здесь, на Посте. Есть радио в нужде? Владо доктор!

Пожалуйста, поддержите нас через Patreon или наш Кофейный фонд!

Ваша поддержка делает возможными подобные статьи. Спасибо!