Какие диф автоматы ставят в квартире. Как правильно выбрать и установить дифавтомат в квартире: полное руководство — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Какие диф автоматы ставят в квартире. Как выбрать дифавтомат по току и мощности. Где устанавливать дифавтоматы в квартире. На что обращать внимание при выборе. Как правильно подключить дифавтомат в щитке.

Содержание

Что такое дифференциальный автомат и зачем он нужен в квартире

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — это устройство защиты, которое объединяет в себе функции автоматического выключателя и УЗО (устройства защитного отключения). Основные задачи дифавтомата в квартире:

Защита от короткого замыкания и перегрузок в электросети
Защита человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям
Предотвращение возгораний из-за утечек тока

Таким образом, дифавтомат обеспечивает комплексную защиту электропроводки и безопасность людей. Его установка особенно важна в помещениях с повышенной влажностью — ванной, кухне, а также для подключения мощной бытовой техники.

Виды дифавтоматов и их характеристики

При выборе дифавтомата для квартиры нужно обратить внимание на следующие основные параметры:

1. Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительно протекать через устройство. Для квартир обычно используются дифавтоматы на 16А, 25А, 32А и 40А. Выбор зависит от мощности подключаемых электроприборов.

2. Ток утечки

Это ток, при котором срабатывает защита от утечки. Стандартные значения — 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА. Для бытовых цепей рекомендуется 30 мА.

3. Количество полюсов

Для однофазной сети используются двухполюсные дифавтоматы, для трехфазной — четырехполюсные.

4. Тип срабатывания

Обозначается буквами A, AC, B. Тип AC подходит для большинства бытовых цепей.

Как правильно выбрать дифавтомат для квартиры

При выборе дифавтомата для квартиры следует руководствоваться следующими рекомендациями:

Рассчитайте суммарную мощность электроприборов, которые будут подключены к данной цепи. Номинальный ток дифавтомата должен быть на 20-30% выше.

Для розеточных групп выбирайте дифавтоматы на 16А или 25А с током утечки 30 мА.
Для мощной техники (электроплита, водонагреватель) — на 32А или 40А с током утечки 30 или 100 мА.
Для освещения достаточно 10А с током утечки 10 или 30 мА.
Выбирайте устройства проверенных производителей — ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK.

Где устанавливать дифавтоматы в квартире

Дифавтоматы рекомендуется устанавливать для защиты следующих цепей в квартире:

Розеточные группы в ванной и кухне
Розеточные группы в жилых комнатах
Цепи питания стиральной и посудомоечной машин
Электроплита и духовой шкаф
Водонагреватель
Кондиционер
Освещение в ванной и кухне

Для остальных цепей освещения и слаботочных систем достаточно обычных автоматических выключателей.

Как подключить дифавтомат в электрощите

Подключение дифавтомата выполняется в следующем порядке:

Обесточьте щиток, отключив вводной автомат.
Установите дифавтомат на DIN-рейку.
Подключите входящие провода к верхним клеммам устройства (обычно маркируются как «1» и «3»).
Подключите отходящие провода к нижним клеммам (обычно «2» и «4»).
Подключите заземляющий провод к шине PE.
Проверьте надежность соединений.
Включите вводной автомат и протестируйте работу дифавтомата.

При самостоятельном подключении соблюдайте все меры электробезопасности. При отсутствии опыта лучше доверить монтаж профессиональному электрику.

Типичные ошибки при выборе и установке дифавтоматов

При выборе и монтаже дифавтоматов в квартире часто допускаются следующие ошибки:

Выбор устройства с недостаточным номинальным током для данной цепи
Установка дифавтоматов с током утечки 10 мА на розеточные группы (приводит к ложным срабатываниям)
Подключение нескольких мощных приборов к одной линии
Использование дифавтоматов сомнительного качества от неизвестных производителей
Неправильное подключение входящих и отходящих проводов
Отсутствие заземления или его некорректное подключение

Избежать этих ошибок поможет грамотное проектирование электросети квартиры и привлечение квалифицированного электрика для монтажа.

Обслуживание и проверка работоспособности дифавтоматов

Для обеспечения надежной защиты необходимо регулярно проверять работоспособность дифавтоматов:

Ежемесячно нажимайте тестовую кнопку на устройстве — оно должно мгновенно сработать.
Раз в полгода проводите визуальный осмотр на предмет повреждений, окислений контактов.
При срабатывании выясняйте и устраняйте причину, а не просто включайте заново.
Раз в 5-7 лет рекомендуется полная замена дифавтоматов.

При обнаружении неисправностей или снижении чувствительности устройства его необходимо заменить. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать дифавтоматы — это может быть опасно.

Какие автоматы ставить в личном

1. Автомат ввода – разновидности и базы выбора устройства 2. Двухполюсный автомат ввода – стандартное решение для типовых квартир 3. Электрические вводы для трёхфазной сети 4. Подбираем подходящий автомат ввода – на какие характеристики необходимо опираться

Размещено: 18.04.2017 Рубрика: Электросчетчики и узо Создатель: Andrey Ku

Внутренняя проводка дома либо квартиры состоит из нескольких частей, которые имеют свое отдельное назначение, но основным из них является вводной автомат. Что же это все-таки за устройство и для чего он нужен, давайте разбираться тщательно.

Автомат ввода – разновидности и базы выбора устройства

Вводное устройство позволяет автоматом отключать электрическую проводку при неисправности, также на случай того, если вдруг пригодится ее ремонт либо модернизация. В современных квартирах устройства ввода размещаются на лестничных площадках либо в тамбурах, а вот в низкоэтажных строениях они, обычно, ставятся на улице. Снаружи АВ очень похож на стандартные автоматы, которые инсталлируются в распределительном щитке, но показания номинального тока у него существенно больше. Не считая этого, им очень комфортно отключить электричество во всём доме одним разом.

Автомат ввода предназначен для отключения проводки при неисправности, также на случай ремонта либо модернизации

Вводные устройства представлены на рынке двухполюсными, трёхполюсными и четырёхполюсными моделями. Выбирают их зависимо от системы электроснабжения, которая была выбрана для определённого объекта. В некоторых случаях можно увидеть, что в качестве защитного автоматического устройства устанавливается однополюсный автомат большей мощности. Делать это очень не рекомендуется, так как при таком монтаже устройство разрывает только фазную линию, в то время как нейтраль остается соединенной с источником напряжения. Таковой подход не гарантирует стопроцентной защиты.

Осознать, какой мощности нужен вводной автомат для определенного варианта не так и трудно. Для этого нужно суммировать токи линий, созданных для питания, и кабеля. Просчитывая значение, необходимо осознавать, что может случиться ситуация с критической нагрузкой – это включение всех имеющихся устройств в один миг. Делая упор на это, можно просчитать нужный номинал автомата, рабочего тока и отходящей от ВА проводки. Правильным решением будет избрать устройство, у которого превышение наибольшего тока на случай недлинного замыкания будет равно 1000–1500А.

Дабы осознать, какой мощности автомат для вас нужен, следует вычислить сумму токов линий, созданных для питания

Принципиальным нюансом при выборе устройства ввода будет фазность питания и потребляемая мощность объекта, на котором предстоит устанавливать электрический ввод. Если выбрано однофазовое питание, то выбор должен пасть на двухполюсный автомат. Если запитываемый объект имеет трехфазный подвод, то в данном случае выбирают трехполюсный или четырёхполюсный вводной автомат. Подвод напряжения к ВА осуществляется подземным или воздушным методом. Последний вариант в особенности распространен для подачи трёхфазного четырёхпроводного питания.

Двухполюсный автомат ввода – стандартное решение для типовых квартир

При перепадах напряжения и с целью защиты собственного жилья в текущее время для однофазовой сети применяют вводной автомат на 25А, 32А или 50А. По собственной сущности двухполюсник – так ещё именуют двухполюсный автомат – представляет собой конструкцию 2-ух объединенных между собой однополюсных автоматов, имеющих единый рычаг отключения и общую блокировку между механизмами отключения. Почему у него такая конструкция? Дело в том, что Правила электрических установок, которыми руководствуются при работе с электроэнергией, воспрещают разрыв нулевого провода. Двухполюсники устанавливаются и на фазу, и на ноль, а при срабатывании происходит полное обесточивание.

Принципиально! Запрещена установка 2-ух однополюсных вводных устройств заместо 1-го двухполюсника.

Двухполюсный автомат – это, на самом деле, два объединенных между собой однополюсных с единым рычагом отключения

Двухполюсные автоматы используют при подмене проводки в древнем жилом фонде. Там, обычно, идет двухпроводная проводка, состоящая из фазы и нуля. Заземление в ней отсутствует. В новеньком жилищном фонде также распространена установка двухполюсников для отключения всей квартиры. Дело в том, что из-за низкой квалификации электриков либо при самостоятельной установке вводного автомата существует возможность неверного подключения ввода. Время от времени провода могут быть спутаны, что не исключает поражения электрическим током при выключении только автомата, идущего на определенную линию проводки в квартире. С применением двухполюсника таковой вариант отпадает.

Подключение двухполюсного устройства ввода происходит методом подачи на него фазы, которая от него отходит на счетчик, а потом на устройство защитного отключения. После чего фаза распределяется на установленные автоматические выключатели. Нейтральный провод подключается на 2-ой полюс, потом входит на счетчик, после этого идет на УЗО каждой отдельной полосы. Заземление идет впрямую к шине РЕ (Protect Earth), а потом уже на точки, установленные в квартире. К двухполюснику он никак не подключается. При таком подключении вводной автомат будет срабатывать не только лишь при дилеммах на полосы ввода, но и в случае заморочек на раздельно взятой полосы в квартирной проводке, если автомат, стоящий на ней, по каким-то причинам вышел из строя.

Электрические вводы для трёхфазной сети

В квартирах, оборудованных электроплитами, также некоторых домах может быть проведена трёхфазная сеть. В качестве вводных устройств применяют трёхполюсные либо четырёхполюсные АВ. Трёхполюсник применятся для одновременного отключения всех фаз сети в случае появления недлинного замыкания (КЗ) либо перегрузки. К каждой клемме устройства подключается отдельная фаза. После ВА устанавливается счетчик, защита которого должна быть 63 А. Так как в доме проводка имеет огромную длину, то существует большой риск утечки тока. С этой целью после счетчика устанавливается УЗО на ток утечки 300 мА.

Четырёхполюсные автоматы являются достаточно редчайшим вариантом для применения их в трёхфазной сети. Они применяются в случае подвода четырёхпроводной электросети. Основным различием его от трёхполюсного автомата будет то, что тут нулевой провод подводится к четвертому полюсу после подключения на первых трёх фазовых проводов. Предстоящая схема рассредотачивания проводов происходит по аналогии с трёхполюсным вводным устройством. Нередко можно повстречать варианты использования четырёхполюсного автомата для подключения четырёх фаз. В данном случае при замыкании на одной из линий будут обесточиваться все четыре.

При выборе вводного автомата для трёхфазной сети необходимо сложить все нагрузки, приходящиеся на каждую фазу в отдельности. Рабочий ток автомата подсчитать просто. Для этого полученную сумму в киловаттах множат на 1,52 (коэффициент для напряжения 380 В). Номинальный же ток автомата должен быть выше рабочего, потому подбираем для него наиблежайшее значение. Это условие действует в случае одинаковой нагрузки на все три фазы. В случае если на какую-то из них приходится большая нагрузка, расчет ведут по наибольшему значению, показатель которого в киловаттах множится на коэффициент 4,55 (для напряжения 220 В).

Подбираем подходящий автомат ввода – на какие характеристики необходимо опираться

Рассмотрев главные виды вводных устройств, необходимо направить внимание на характеристики, учесть которые нужно при выборе подходящего варианта для установки в раздельно взятом случае. Сперва определяем наибольший ток недлинного замыкания. Это показатель, при котором устройство ввода должно сработать и порвать электрическую цепь. Предлагаются ВА с параметрами от 3 до 10 мА. Хорошим вариантом будет устройство с показателем 6 А. Для квартир допускается устанавливать автоматы на 3 мА, в особенности, если вариант появления КЗ сведён к минимуму. Если жилье находится вблизи с подстанцией, то в данном случае рекомендуется направить внимание на устройства ввода на 10 мА.

Дальше идет показатель рабочего тока, о котором мы упоминали ранее. В данном случае необходимо рассматривать не только лишь суммарную нагрузку, приходящуюся на сеть, но и сечение кабеля. Просчитывают этот параметр следующим образом: складываются мощности всего электрического оборудования, находящегося в доме, после этого приобретенный итог множат на 0,7 – коэффициент одновременной работы всего оборудования. Приобретенное значение делим на 220 (380). Итоговый итог – номинальный ток, который должен быть у приобретаемого вводного устройства.

При выборе ВА не обойтись и без такового понятия, как тип время-токовой свойства. Так как превышение пускового тока над рабочим может быть выше в пару раз, то автомат может найти таковой параметр как куцее замыкание. Вследствие этого произойдет размыкание цепи, что совершенно не надо. Для этого существует определенная градация, позволяющая верно избрать класс устройства:

В. Применяется, если отсутствуют массивные электроприборы.
С. Применяют при наличии электрической плиты, котла и подобного оборудования. Применяется в домах, где пользуются устройствами средней мощности не на неизменной базе: сварочный аппарат, бетономешалка и т.д.
D. Ставят при наличии массивного оборудования.

Принципиально. Устанавливая ВА в доме, направьте внимание на состояние проводки. Может быть, перед установкой ее стоит поменять.

ТОП автоматических выключателей русского и забугорного производства

Статьи об энергетике

На чтение 5 мин. Просмотров 209 Размещено 03.05.2021

Автоматические выключатели применяются для проводки. Устройство ставят для того, дабы защитить линию от массивного тока и предупредить возгорание кабеля. Высочайшая нагрузка на проводку обеспечивается из-за превышения суммарной мощности. Кабель не выдерживает ее и греется, процесс происходит всего за пару секунд, потому так возникает возгорание. Автомат применяют для того, дабы сходу отреагировать на проблему и закончить подачу тока в эту цепь.

Виды автоматических выключателей

Устройство срабатывает при замыканиях, которые происходят при достижении определенной величины тока. По мощности есть электрические модели на 4500, 6000 и 10000 ампер. Для жилых строений довольно первого варианта. Устройства на 6000 и 10000 ампер применяются в промышленных целях либо новостройках.

Также есть виды автоматов по количеству полюсов, другими словами по допустимому количеству проводов:

Один. Самая обычная конструкция, которая применяется для защиты определенного участка сети.
К нему подсоединяется два провода на вход и выход.
Два. Подходит для участков электросети, в каких нужна полное отсоединение. В случае нарушения вся проводка сразу отключается. Так гарантируется полная безопасность и возможность для предстоящего ремонта, работает устройство от сети.
Три. Этот вариант обычно применяется для промышленных целей. Трехфазный автомат является вводным устройством, к нему подключается 6 проводников, из них 3 идут от электросети.
Четыре. Подходит для сложной системы с 4 проводниками, изредка применяется для домов.

Рейтинг наилучших автоматических выключателей по качеству

В отличие от предохранителей, автоматические устройства являются многоразовыми, потому после срабатывания их поновой включают для контроля электроцепи. Избрать автомат проще всего по производителю. Все устройства при всем этом делятся на забугорные, русские и китайские, главные из них мы разглядим дальше.

Русские

Российские производители в главном завлекают покупателей ценой. Думая о том,

какие автоматы ставить в личном доме либо обыкновенной квартире, стоит проанализировать следующие торговые наименования:

Контактор. Компания производит устройства для установки в щитке, также раздельно стоящие модели. Есть различные модели с спектром тока от 16 до 6000 ампер. Подходят не только лишь для жилых помещений и компаний. Оборудование имеет надлежащие результаты, но потребители сетуют на дизайн и неловкое размещение контактов. При неаккуратной установке монтажника стукнет током.
КЭАЗ. У этой конторы два направления: одно идет на создание традиционных устройств, а 2-ое на воплощение разработок. Сделанные ими устройства применяются для неизменного и переменного тока. Кроме автоматов также предоставляются девайсы для автоматов. Недочет — маленький срок службы, он не превосходит 2 лет.
DEKraft. Продукты этого бренда известны не только лишь в РФ, но и Европе. Создание получило международную сертификацию, потому продукты долговечны, но при всем этом предусмотренные отверстия подходят для кабелей менее 25 мм.
IEK. Юридически она размещается в Рф, но создание при всем этом перенесли в Китай, дабы понизить цена продуктов. Люди нередко выбирают эту фирму, думая о том, какие автоматы ставить в квартиру. Они дешевенькие и просто подключаются, но при всем этом подгорают при срабатывании.

Продукты российских производителей есть практически в каждом магазине, но по качеству сборки они практически всегда ужаснее забугорных продуктов.

Забугорные

Перед тем, как избрать автоматом выключатель, стоит поглядеть не только лишь продукты российских производителей. Забугорные компании отличаются качеством и долговечностью. В этой отрасли известны следующие производители из Европы и США:

ABB. Компания выпускает малогабаритные автоматы, которые просто помещаются в щиток. Они гарантируют безопасность и просто инсталлируются независимо от особенностей местности. Производитель предлагает устройства на различное количество проводов, но не рассчитаны на повторную переустановку, потому стоит кропотливо выбирать место для монтажа.
Legrand. Французская компания известна благодаря товарам, которые имеют личные опции срабатывания. Для потребителей выпускают автоматы с током от 6 до 630 А. Здесь юзеры уже сами решают, какие автоматы избрать для личного дома, а какие из них подходят для установки на больших предприятиях либо в коммерческих организациях. При покупке продуктов стоит осматривать продукт, так как время от времени попадается брак.
Schneider Electric. Одна из наистарейших компаний, работает в этой сфере уже 170 лет. Есть продукты на различное количество полюсов с мощностью от 0,5 до 63 А. Все фиксирующие детали накрепко установлены, потому заморочек с монтажом не возникнет. На товарах установлена комфортная ручка, но производитель отпугивает ценой.
General Electric. Южноамериканская компания реализует автоматы для жилых помещений, потому их мощность не превосходит 63 ампер. Продукты ценятся из-за свойства сборки и долговечности. Все модели малогабаритные, потому инсталлируются даже в неловких местах. Невзирая на профильную специализацию, разновидностей представлено не так много.
Siemens. Популярная когда-то по мобильникам компания выпускает несколько серий автоматов. Отличаются качеством сборки, но у некоторых немного завышена стоимость. Продукты выпускают в корпусе, который защищает устройство от случайного прикосновения. Установленный рычаг имеет малое сопротивление, потому после срабатывания автомат стремительно возвращают на изначальную позицию. Недочет один — придется брать специальную отвертку для монтажа.
Moeller. Автоматические выключатели создают в Сербии, но мощность тока всех моделей ограничена 63 А. Контакты обустроены дополнительной степенью безопасности. Представлен большой выбор защитных частей, они числятся универсальными. Но, отыскать оригинал, а не подделку бывает трудно. Продукцию стремительно разбирают в магазинах.

Китайские

В этой категории два производителя, которые посылают продукты в Россию. Большая часть продуктов подобны российским моделям, но рассчитаны на огромную нагрузку.

К примеру, компания EKF составляет конкурентнсть аналогичному российскому бренду. Они выпускают автоматы на 1–3 полюса, мощность начинается с 6 ампер. Продукты этого бренда соответствуют ГОСТу, потому они стремительно распродаются в Рф. Конструкцию обмыслили так отлично, что даже во время установки опасности сводятся к минимуму. Недочет — периодическое неконтролируемое отключение устройства.

Посреди китайских производителей также известен CHINT, но продукция стремительно изнашивается. Есть аварийные контакты, но рычаг установлен неловко.

Перед тем как избрать автоматический выключатель, стоит помыслить про номинальным ток, число полюсов, селективность. Если с этими параметрами тяжело разобрать, лучше проконсультироваться с электриком либо торговцем в магазине. Только после чего перебегать к выбору производителя. В данном случае получится подобрать устройство, которое защитит проводку и при всем этом прослужит 3–5 лет.

Как подобрать и подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, сразу с защитой электросети от перегрузок и недлинного замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается лишь на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры либо дома. К автомату подключаются блоки розеток либо отдельные массивные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка либо водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в собственной конструкции электродвигатель, потому их пусковая потребляемая мощность может превосходить заявленную компанией – производителем в пару раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов сначала работы устройства:

Время деяния пусковых токов в бытовых устройствах

Таким макаром, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – всякий раз при включении он будет выбивать. Но это не значит, что необходимо выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в каких указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Тут вы сможете прочесть информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный спектр применения автомата. В отличие от аннотации, обозначения на корпусе с течением времени не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат избрать

Дифференциальный автомат соединяет внутри себя сразу три функции, защита проводки от недлинного замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током либо утечки электричества. При планировании проводки в квартире либо доме можно высчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет врубаться сразу, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифавтомат ABB на 10А тип С Дифавтомат ABB на 16А тип С Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где может быть поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Конкретно в этих местах более возможно поражение током, т.к. имеется лишная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, к примеру сауна, бассейн либо холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Любая такая комната запитывается 2-мя контурами, любой из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

Розетки – автомат на 16А, тип С;
Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

Проточный водонагреватель;
Накопительный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховой шкаф;
Кондюк.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондюк и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Принципиально. Если варочная панель и духовка – это два различных устройства, то они должны подключаться под различные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки либо пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обыденную электросеть, а означает раздельно волноваться об их безопасности не стоит.

Видео о технических свойствах дифавтоматов

Ролик тщательно обрисовывает технические свойства дифференционных автоматических выключателей. Видео полезно тем, кто отыскивает более углубленную информацию по теме и решает специальные вопросы по электрообеспечению кабинета, производственного участка либо другого коммерческого помещения.

Комменты:

Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сходу понятно, что отключило электричество — куцее либо утечка. В ДИФе этого не различить.

Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Либо хотя бы, дабы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ воткнуть нужно

SLAVA, как я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат нужные детали не влезут.

Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен ассоциировать токи фазы и нуля. При наличии различия — дифферента (different — различный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.

Есть в одномодульном выполнении диф. автомат, к примеру компании ETI KZS-1M

На личный дом какой диф автомат ставить, какие должны быть свойства?

SLAVA, у производителя IEK, есть двухполюсные дифы, занимающие один разъем на DIN рейке.

Электрическая сеть в квартире: составляем проект

Сегодня мы поговорим о том, как правильно спроектировать электрический щиток для квартиры. Самый первый и самый главный вопрос — на сколько контуров надо разделить всю электросеть квартиры, чтобы она была удобной, безопасной и в то же время была не перегружена. Давно пора с этим разобраться, потому что на строительных форумах я часто вижу, как люди гадают, на сколько контуров нужно разделить электроснабжение квартиры. Приводятся совершенно разнообразные цифры, кто-то говорит, что 4, некоторые — 30, кто на что горазд. Давайте посмотрим, сколько же этих контуров должно быть на самом деле.

Как вы понимаете одной точной цифры не существует. Нельзя сказать что в однушку нужно 10 автоматов, в двушку — 20, в трёшку — 30 и так далее. Но зато у меня есть универсальная формула, которая поможет каждому владельцу квартиры правильно спроектировать сеть внутри здания.

На самом деле всё очень просто. В каждом помещении должно быть минимум 2 контура — это свет и розетки. Если в помещении будет кондиционер, то это ещё один отдельный контур. Итак, в каждом отдельном помещении должно быть 3 контура: розетки, свет, кондиционер. Обратите внимание, если плита и духовка электрические, то каждый из этих приборов — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Каждая лоджия, независимо от того, будет ли она отдельным помещением или будет присоединяться к квартире, — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Т.е. лоджию не стоит делить на розетки и свет, лоджия это один большой электроприбор.

Ванная и туалет так же разделяются на розетки и свет, но вместо обычного автомата там ставятся дифференциальные, т.е. те которые срабатывают не только на короткое замыкание, но ещё и на утечку тока. Говоря по-простому, они нужны для того, чтобы вас не било током от стиральной машинки, например, или, если у соседа сверху потекут трубы в ванной, чтобы вас не ударило вашим же собственным электричеством. Кроме этого, в уважающем себя щитке должны быть вводной автомат и вводное устройство защитного отключения.

Для чего нужен вводной автомат? Для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением. А дифференциальный для чего? Правильно! Для того чтобы в случае протечки сверху или пожара сделать то же самое, только автоматически. Обратите внимание, что вводной автомат, который расположен внутри квартиры должен иметь мощность меньшую, чем у автомата, расположенного в подъезде. Т.о., при коротком замыкании автомат в квартире должен срабатывать раньше, чем в подъезде.

Приведу конкретный пример. Если в подъезде установлен автомат на 63А, то внутриквартирный должен быть на 50. Я несколько раз слышал мнение, что такое разделение на контуры является избыточным. Ничего подобного. Я вам сейчас это докажу. Самый простой пример: в комнате находится маленький ребёнок, и вы не хотите, чтобы он получил поражение электрическим током. Поэтому вы одним движением просто отключаете все розетки в этом помещении, оставляя рабочим кондиционер и свет.

А что будет, если помещение это один рабочий контур? Правильно. Ребёнок либо будет сидеть без кондиционера и освещения, либо находиться в постоянной опасности.
Бывает и другая школа: все розетки на одном контуре, все кондиционеры на другом, весь свет на третьем автомате… Что будет в этом случае? Совершенно верно! Отключив розетки у ребёнка вы не сможете ни посмотреть телевизор ни поработать за компьютером…

И таких примеров миллион. Вот ещё один: если всё освещение находится на одном контуре , то любая комната залитая соседом сверху практически приведёт к потере света во всей квартире. А вот при таком якобы избыточном разделении, вы просто отключите один автомат и жизнь пойдёт своим чередом, как будто ничего не случилось. Но и не забываёте что у хорошего щитка должен быть паспорт, серия и сертификат соответствия. Ну а кроме этого, щиток должен собираться не на объекте, а на специальном сборочном цехе. В хорошем щитке не должно быть кусочков кабеля, которые соединяют автоматы между собой, автоматы должны соединяться между собой с помощью шины. Шина представляет собой изолированный проводник со специальными ножками, с помощью этих ножек автоматы соединяются между собой максимально надёжно и максимально качественно.

Все питающие кабели те которыми подключаются розетки, кондеционеры и лождии должны быть трёхжильными с сечением 2,5 мм по каждой жиле. Автомат, отвечающий за каждый контур, должен быть на 16А, все осветительные приборы должны подключаться кабелем по 1,5 кв. мм по каждой жиле и автоматом 10А.

И духовка и варочная панель при однофазном вводе должна подключаться трёхжильным кабелем с сечением не менее 4 кв. мм по каждой жиле. Автомат, который устанавливается на такие мощные контуры должен быть на 20А.

Заказчики очень часто спрашивают меня, можно ли купить автомат помощнее? Конечно можно, только зачем? Сама суть автомата в том чтобы отключиться раньше, чем провода начнут нагреваться от перегрузки. Конечно, вместо 10-аперного автомата можно поставить 20-амерный. По размеру они совершенно одинаковые.

Только вот кабель, подключённый к такому автомату, сгорит гораздо раньше, чем этот автомат отщёлкнется, а вместе с кабелем сгорит и квартира. Поэтому больше не надо и меньше тоже. Итак, 1.5 квадрата — 10 ампер, 2.5 квадрата — 16 ампер, 4 кв — 20 ампер и никак по-другому.

Конечно, сейчас существует большое количество и духовок и варочных панелей, у которых потребляемая мощность 8 кВт и более, но использовать такие приборы для квартиры крайне не рекомендуется. Представьте, что будет, если вы включите одновременно 8-киловаттную духовку и 8-киловаттную варочную панель. Если электрика сделана правильно у вас просто отключится вводной автомат, а если неправильно — у вас сгорит проводка. Именно поэтому для обычной квартиры я рекомендую и духовку и варочную панель с потребляемой мощностью до 6 киловатт. Установка их на провод 4 кв. мм даст гарантированный запас прочности и точно прослужит лет 50.

Для подготовки статьи использовалась информация из отличного видеоролика Алексея Земскова, за что выражаем ему свою безграничную благодарность.

Какие автоматы УЗО выбрать для квартиры или дома и избежать ошибок подклюения

Применение автоматических выключателей в квартире
Устройство защиты домашней машины
Принцип действия УЗО без заземления
Какой тип УЗО применим в домах и квартирах
Расчет дифференциального выключателя
Автоматы номинала входного тока, работающие в паре с УЗО
Ошибка установки
Как проверить работоспособность УЗО
Ошибки подключения видео УЗО

У тех, кто беспокоится о защите своего жилища от поражения электрическим током, возникает вопрос: как выбрать УЗО для квартиры или дома?

Из-за обилия этих устройств по классификации и типу можно купить не то, что нужно, и все усилия по защите семьи будут напрасными.

Эта статья поможет вам в выборе этого устройства.

Применение автоматических выключателей в квартире

УЗО в доме или квартире необходимо для защиты от неблагоприятного воздействия электрического тока на организм человека, непосредственно касающегося токоведущих частей электрооборудования или жилья, находящихся под напряжением, из-за выхода из строя отдельных его частей.

Также это устройство служит для защиты от возгорания электропроводки в стареющей или поврежденной изоляции проводов и кабелей.

Следует учитывать, что УЗО отключает утечку на землю, но если взять рабочую фазу и ноль, они расценивают это как подключение нагрузки и отключения не происходит, что чревато трагедией.

Устройство защиты домашнего автомата

В состав аппарата входит УЗО:

Тороид, изготовленный из феррита определенной марки.
Две первичные катушки (однофазные УЗО), выполненные из медного провода сечением не менее номинального тока нагрузки.
Вторичная катушка из более тонких проводов и с большим количеством витков.
Исполнительный механизм, предназначенный для отключения силовых контактов в случае утечки на землю.
Проверка сопротивления кнопки, мне нужно было проверить на работоспособность УЗО, при нажатии на которое не меняются фазные токи и нулевая катушка, что срабатывает механизм отключения, усилитель тока (в УЗО с электронным управлением).
жилая единица.

Принцип работы УЗО без заземления

По большому счету, заземлитель для него не нужен, так как используется фаза и рабочий ноль. Эти два проводника проходят через своеобразный трансформатор тока с управляющей обмоткой.

Допустим нагрузка 10 ампер. По фазному проводнику к нагрузке будет течь ток такой силы. И, проходя через нагрузку, возвращается на нулевой провод с теми же параметрами. Как только человек прикоснулся к корпусу котла, например, который прогорел и загар на корпусе появился потенциал, часть тока через корпус начинает уходить в землю и разность токов в фазном и нулевом проводе меняется.

Эти незначительные изменения фиксирует и передает управляющая катушка реле, которое, в свою очередь, срабатывает на расцепляющий механизм и отключает линию от источника питания.

Какой тип УЗО применим в домах и квартирах

На вопрос, какой тип УЗО ставить на ввод в квартиру, ответ прост — автомат с дифференциальной защитой (типа АС — АС или типа А — для пульсирующий и переменный токи), а также электромеханическое расцепляющее устройство, не требующее дополнительного источника питания. Fly аппарат должен быть хорошего качества, типа немецкой фирмы ABB. Она заслужила большую популярность благодаря своему качеству электрики и приемлемой цене. Это обеспечит надежность и безопасность.

Такие автоматы, кроме отключения утечки на землю, обеспечивают защиту от короткого замыкания и перегрузки по току. И ваша безопасность превыше всего!

Расчет дифференциального выключателя

Первым делом необходимо рассчитать, какой максимальный ток может потреблять электрооборудование в доме или квартире. Считаем их суммарную мощность, которая указана на шильдике, затем делим мощность на сетевое напряжение и получаемый ток в амперах.

например: общая мощность устройств — 4000 ватт. Делю 220 вольт и получаю 18 ампер. Следовательно, автомат не должен быть меньше 20 ампер.

По поводу тока утечки, подходит для обычных квартир на 30 миллиампер. Чаще всего это происходит в электротехнической мастерской.

При наличии душа и особенно во влажных условиях целесообразно сделать отдельную линию питания и установить для большей безопасности АВР на 10 миллиампер.

Для больших особняков, где вся длина проводки может составлять до километра и более, УЗО на дом ставят номиналом от 100 миллиампер и выше, так как при такой длине линии неизбежна утечка, что может привести к ложному срабатыванию сигнализация УЗО. Затем нужно подключить УЗО в щитке на каждую группу отдельно с номиналом 30 миллиампер тока утечки. Это обеспечит защиту области.

Автоматы номинала входного тока, работающие в паре с УЗО

Автоматы номинала тока, подключаемые к УЗО как вводным щитом, так и группами, должны быть ниже автоматов с дифференциальной защитой. Надо, нагрузка в сети легла на обычные автоматические выключатели, так как они в десятки раз дешевле автоматов с УЗО.

Также более высокие токи могут вызвать некорректную работу механизма УЗО.

Ошибка при монтаже

Распространенная ошибка при подключении узо в квартире заключается в том, что нулевой провод заземленной розетки, не проходящий через УЗО и используемый как заземляющий, клему подключают к нулю в розетке. Это отключает автомат с дифференциальной защитой при попытке включить что-либо в эту розетку.

В этом случае поменяйте местами нулевой проводник с заземляющей клеммой с рельефным выводом.
Также должны быть правильно подключены провода на входе устройства. Фаза – на контакт «L», а ноль – на «N». Это обеспечит правильную работу устройства.

Как проверить работоспособность УЗО

Как уже было сказано, для этого нужно нажать кнопку «Проверить».

Но ее работа не гарантирует полной защиты. Чтобы полностью убедиться в его исправности, необходимо раз в месяц имитировать утечку на землю. Это можно сделать очень просто:

Берем двухполюсную светодиодную указку напряжения типа «контакт».
Найдите выход фазы.
Вставьте один указатель в контактную фазу, а другие будут воздействовать на заземляющий проводник, например, радиатор или металлическую водопроводную трубу. Также, если на даче или в частном доме, просто воткните булавку в землю и коснитесь ее второго конца указателем.

При нормальной работе УЗО должно срабатывать, поскольку ток утечки светодиода обычно превышает 30 мА (миллиампер). Также один конец патрона на фазу подключить, другой на землю. Результат должен быть таким же. Если УЗО не работает, пора его менять.

В крайнем случае можно использовать патрон с лампочкой на 220 вольт.

Ошибки подключения видео УЗО

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, схема, фото

Монтаж электропроводки в квартире не такой долгий и затратный как монтаж электропроводки в доме. Это связано с тем, что нет необходимости чертить линию внутри корпуса, ведь это предусмотрено застройщиком.

Прокладка кабелей в помещениях состоит из следующих этапов:

схема;
расчет количества необходимых материалов и электроарматуры;
разметка и штробление стен;
;
установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
сборка вводного щитка;
тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая проводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Диаграмма
Подбор оборудования и средств автоматизации
Электропроводка и требования
Подключение розеток и выключателей
Соединение автоматов и УЗО

Схема

Схему электропроводки в квартире легко сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором удобно отметить места установки розеток, выключателей, светильников и других комплектующих. О том, как составить схему электропроводки перед ремонтом, мы подробно рассказывали в статье: https://my.electricianexp.com/ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты представлены ниже.

Отправной точкой схемы является расположение распределительного щита в квартире. Обычно это место – коридор, рядом с входной дверью, на высоте около 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем учитывать следующие советы, нормы и правила:

В квартирах запрещается штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно поговорим ниже.
Трасса квартирной электропроводки должна быть строго вертикальной и горизонтальной вдоль стен. Это требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. Например, по расположению розетки можно узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не забить в нее гвоздь, когда будете вешать картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя. найти провод в стене с помощью специального устройства. Обратите внимание, что в хрущевках и других панельных домах кабель прокладывается по каналам в плитах. Из-за требований к жесткости каналы могут проходить по диагонали.
Поворот гусеницы должен осуществляться только под прямым углом.
Лучше всего провести линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механических повреждений и не скажется на удобстве ремонта). Также возможна установка на пол, а не на потолок, с помощью специального электротехнического плинтуса.
Выключатели в квартире должны располагаться у входа в комнату, со стороны дверной ручки. Высота автоматических выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиП, а, как правило, составляет либо 80 см, либо 150 см. По евростандарту выключатели лучше устанавливать ниже, кроме того, это будет больше. удобно, чтобы дети включали свет при необходимости.
Розетки монтируются внизу (20-30 см от пола), но при необходимости могут располагаться на любой высоте (например, на кухне над столешницей). Рекомендуется для 10 кв. метров площади для установки не менее одной розетки, и не менее 1 розетки на комнату. На кухне количество продуктов должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не менее 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна должно быть не менее 10 см.
В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
Перед прокладкой электропроводки в квартире тщательно спланируйте расположение бытовой техники и мебели. Бывает, что после электромонтажных работ изделия могут быть накрыты мебелью, либо шнуры от бытовой техники не доходят до источника питания.
В ванной комнате должно быть не менее 2 розеток (одна для подключения стиральной машины, вторая для фена). Но прочитайте статью «розетки в ванной» об их правильном расположении. Одним словом, розетки должны иметь защитные шторки или находиться в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Кстати, если говорить о ванной и кухне, то современным решением является система защиты от протечек воды. Он позволит вам спасти свое жилье и жилье соседей от затопления во время чрезвычайной ситуации или если вы забудете отключить воду. Итак, на этапе ремонта и монтажа электропроводки в квартире для защиты от протечек нужно прокладывать отдельный кабель от щитка. Модуль управления должен быть подключен к сети переменного тока с помощью устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального выключателя с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее об этом можно прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Наверняка Вам будут полезны эти статьи:

схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
в однокомнатной квартире.

Подбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обратите внимание на способ их установки — внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то покупать нужно только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов необходимо использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Wago), колпачки или гильзы СИЗ. Также возможно соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому покупать изделия для соединения проводов нужно с запасом.

Выбирайте известных производителей автоматических выключателей и УЗО, ИЭК и КЭАЗ из бюджетного сегмента, а Schneider Electric, ABB и Legrand из среднего и верхнего.

Обязательно включите в схему подключения УЗО на 30 мА, защищающее от поражения электрическим током. Для ванной рекомендуется установить отдельное УЗО 10 мА. Номинал УЗО выбирается выше автомата. Допустим, если автомат на 16А, то УЗО ставится на 25А. Если автоматический выключатель рассчитан на 25 А, устройство защитного отключения должно быть рассчитано на 32 А и т. д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Значит кабель должен быть медным. Для проведения электропроводки в квартире своими руками можно выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из самых подходящих марок проводов на внутреннем рынке. Для освещения выбирайте сечение 1,5 мм.кв. и защитить автоматом на 10А, проложить кабель 2,5 мм.кв по розеткам. и поставить автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защитить автоматом 25А.

Если вы хотите, чтобы электропроводка в квартире была в безопасности, поставьте в щиток реле напряжения, защищающее от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, что часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основе достаточно подобрать комплектующие):

Если в квартире предусмотрено заземление, то схема будет такой:

требования

Первый и очень важный момент, о котором следует знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя обшивать стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73- ПП «О порядке проведения реконструкции помещений на территории жилых домов города Москвы. Также согласно Постановлению Правительства № 508 (пункты 11.3 и 11.11 Приложения № 1) запрещается штробить несущие стены.

В этом случае будет рационально провести проводку по существующим каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной или натяжной потолок). Первый и последний вариант предпочтительнее. Если в квартире меняется проводка и планируется обшивка стен гипсокартоном, отличным решением станет проводка из гипсокартона.

Важно! Сбрасывать потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант, при котором можно сделать штробы на потолке – это, прежде всего, нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно загрунтовать, не касаясь монолита.

Тех. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам или полу, а там уже придется делать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, если вы решили провести электропроводку в квартире своими руками – шумные работы разрешены с 9 до 19 часов. (кроме воскресенья) с часом тишины с 13 до 15! Стробинг относится к шумной работе и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной штрафа (от 1 до 5 тысяч для физических лиц).

Вернемся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников нужно покупать с запасом. Этот запас пойдет на их межсоединение (с каждой стороны внешняя оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на соединение розеток, выключателей, светильников (запас по длине от 10 до 15 см).

О том, как правильно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается в видео:

Подключение розеток и выключателей

Этот этап достаточно простой, нужно подключить все розетки и выключатели в квартире. Для этого в штробы и специальные ящики устанавливаются стробоскопы. Рекомендуем «посадить» эти элементы на алебастр, так как он быстро и надежно цепляется за стену.

Нет смысла несколько раз писать одно и то же, поэтому предлагаем список статей, с которыми необходимо ознакомиться:

Как установить распределительную коробку в стену
Как подключить евророзетку
Как настроить выключатель света
Как подключить коммутатор к сети

Подключение автоматов и УЗО

Последний этап электромонтажа в квартире — сборка вводного щитка. По схеме необходимо подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей с подключением этих устройств возникнуть не должно – подводящий провод наматывается сверху, а отводящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказали. Подключение автоматического выключателя тоже не составит труда, даже к электрическим чайникам. Наглядно процесс установки этих устройств вы можете увидеть на видео ниже:

Устанавливаем УЗО в щиток