Какой дифавтомат выбрать для квартиры: Страница не найдена — EvoSnab — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Какой диффавтомат для квартиры выбрать?

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 138 Опубликовано 07.01.2016 Обновлено 09.01.2016

Для специалистов, или пользователей, уже имеющих опыт по выбору автоматов защиты и УЗО (устройств защитного отключения) выбор дифференциального автомата (дифавтомата), совмещающего эти два защитные приборы, не составляет большого труда – они разделяют на два этапа весь процесс.

дифавтомат на 220 Вольт

Сначала определяются с требованиями защиты электросети по параметрам, свойственным УЗО, а именно: рассчитывают ток утечки IΔn и выясняют тип тока потерь (A, AC, B, S, G). Потом вычисляют показатели предельной нагрузки сети и выясняют характер пусковых токов подключаемых устройств, для определения номинального тока In защитного автомата и его времятоковой характеристики (B, C, D).

По имеющимся параметрам выбирают соответствующий дифавтомат, согласно остальным критериям, имеющим отношение к обоим электротехническим изделиям: количество фаз, номинальное напряжение, температурный режим, предельный ток короткого замыкания (КЗ), степень защиты.

Начинающим электрикам нужно для начала коротко напомнить принцип работы УЗО и защитного автомата, – составляющих дифавтомат (выключатель дифференциального тока автоматический, АВДТ).

Выбрать по параметрам, свойственным УЗО

Принцип действия подробно описан в соответствующих разделах, коротко стоит упомянуть, что во вторичной обмотке дифференциального трансформатора (датчика утечки) создаётся электродвижущая сила, которая инициирует срабатывание электромагнитного реле задвижки отключающего механизма устройства напрямую, или с помощью дополнительного усилителя, питающегося от напряжения сети.

В этом случае нужно осознавать, что при обрыве ноля электронная система усиления не сработает. Также она уязвима при значительных колебаниях напряжения. При выборе дифавтомата нужно учитывать этот нюанс, усилитель на корпусе обозначается треугольником.

Уставка

Дифференциальные трансформаторы в данных изделиях очень чувствительны и реагируют на ток, который существенно ниже опасного для человека значения в 100 мА, а весь размыкающий механизм срабатывает настолько быстро, что человек ощущает небольшой испуг и лёгкий шок, абсолютно не травматический для организма.

Дифференциальные автоматы, как и УЗО, являющиеся их частью, выпускаются с номинальными дифференциальными токами IΔn различных значений: 10 и 30 мА для защиты от поражения; 100, 300, 500мА для обеспечения пожарной безопасности силовых линий проводки. Данное обозначение IΔn и его эквивалент в миллиамперах электрики называют уставкой.

Согласно ПУЭ 7.1.83 уставку рассчитывают исходя из протяжённости линий и потребляемой нагрузки электроприборов, если IΔn не указан в их паспорте. По длине фазного провода ток утечки IΔL = 0,01мА на каждый метр его длины L. По нагрузке ток потерь IΔP = 0,4А на каждый ампер потребляемого суммарного тока IΣ электроприемников.

Суммарная утечка: IΔΣ =0,4* IΣ +0,01*L. Вышеупомянутый пункт ПУЭ требует также, чтобы IΔn дифавтомата в три раза превышал IΔΣ, то есть IΔn = 3* IΔΣ = 3*(0,4* IΣ +0,01*L). Для облегчения выбора существует таблица:

Таблица выбора тока уставки для дифавтомата и УЗО

Исключением из этих правил является электропроводка на кухне, в ванной, сауне, бане – там уставка всегда должна быть 10мА.

Тип срабатывания

На корпусе дифавтомата имеется ещё один символ, унаследованный от УЗО – его тип, определяющий срабатывание при различном характере тока утечек:

АС – переменный IΔn¬, обозначается – синусоидой, применяем для систем освещения, электронагревательных приборов, электродвигателей;
А – переменный и постоянный пульсирующий IΔn¬. Символ: Многие производители бытовой техники указывают именно этот тип защитного устройства в паспорте своих изделий.
В –¬ переменный и постоянный сглаженный IΔn ¬ используемый в промышленных установках;
S – выборочность (селективность) срабатывания устройства защиты, благодаря задержке во времени 0,1-0,5 с. Применяется для обеспечения многоуровневой селективной защиты;
G – то же, что и S, но селективность определяется меньшим временем задержки: 0,05-0,09 с.

Выбрать по параметрам автомата

Принцип действия

В случае короткого замыкания в проводке, размыкание цепи в автомате происходит благодаря воздействию тока на электромагнитный расщепитель, в котором обмотка реле притягивает якорь, механически связанный с отключающим механизмом.

При продолжительных перегрузках отключение происходит из-за нагревания превышающим номинальное значение током биметаллической пластины, которая меняя форму под воздействием тепла, давит на защёлку расщепляющего механизма.

Такое конструктивное решение даёт возможность подключения электроприборов (электродвигателей, трансформаторов, блоков питания), имеющих большие стартовые токи запуска, уменьшающиеся до нормального значение при выходе прибора на номинальный режим работы.

Номинальный ток и время-токовая характеристика

Данный параметр, указываемый на корпусах автоматов и дифавтоматов в амперах, означает тот предел нагрузки, при которой устройство не отключится. Существует понятие: «условный ток не отключения», на практике означающий, что выключатель сработает только при превышении данного тока в 1,13 раза от номинального, указанного в паспорте.

Это видно из время-токовой зависимости автоматов (зелёная линия на графике внизу), которая определяет временные рамки для периода срабатывания защиты в зависимости от степени превышения номинального тока.

Данные время-токовые характеристики обозначаются латинскими буквами обозначающими, что мгновенное расщепление произойдёт при такой кратности номинального тока:

B: 3*In — 5*In;
C: 5*In — 10*In;
D: 10*In — 20*In (встречаются до 50*In).

Данные обозначения наносятся перед значением номинального тока на корпусе дифавтоматов.

Для примера ниже приведен график время токовой характеристики для самого распространённого типа С:

Две линии графика означают работу в горячем состоянии (слева) и в холодном (справа). Пунктирная линия обозначает автомат до 32А. Рассмотрим, как он сработает при двукратном превышении номинала. В горячем состоянии на отключение потребуется от десяти секунд, в холодном около 200с.

В реальности это время зависит от температуры уже работающего автомата.

При превышении номинала в три раза отключение произойдёт в течение 2 – 40с, в пять раз: 0,05 – 12с, в десять: 0,01 – 3с. При дальнейшем увеличении видно, что дифавтомат отключится менее 0,05с в любом состоянии. Исходя из данной характеристики, выбирают соответствующий параметрам дифавтомат для защиты электроустановок определённым типом запуска.

Все вышеперечисленные параметры дифавтоматов можно узнать у продавцов–консультантов, или самостоятельно прочитать их на корпусе.

Приобретая изделия авторитетных изготовителей, нужно внимательно проверять наличие паспорта, опасаясь подделок.

Какой дифавтомат поставить на ввод в квартиру

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначение	Графическое обозначение	Расшифровка	Область применения
АС		Реагирует на переменный синусоидальный ток	Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А		Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный	Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В		Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.	В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S	С выдержкой времени отключения 200-300 мс	В сложных схемах
G	С выдержкой времени отключения60-80 мс	В сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Какие бывают аналоги?

Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.

При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

Розетки – автомат на 16А, тип С;
Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

Проточный водонагреватель;
Накопительный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховой шкаф;
Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.

Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M

Оставить комментарий

Отменить ответ

Бестопливный генератор – способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома – игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей – расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель – обзор важных параметров

Как выбрать дифференциальный автомат » сайт для электриков

Характеристики дифавтоматов

Итак, предположим, что Вы решили купить дифавтомат. Как понять, какой вариант нужен именно Вам? Давайте разберем основные обозначения дифавтоматов.

Модули, полюсы, фазы.

Эти понятия часто путают. Давайте так.

Фазность – это для какой системы предназначен дифавтомат. Тут всего два варианта – 1 фаза (бытовые) и 3 фазы.
Полюсность – это количество зажимов у дифавтомата. То есть это то, сколько линий Вам нужно подключать. Бывают двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) и четырехколесные дифавтоматы (для трехфазовых сетей).
Количество модулей – это размер. Например двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) обычно делают двухмодульными (то есть занимают 2 модуля в щитке). Но они также бывают и одномодульные (супер компактные) и трехмодульные (как правило, очень бюджетные варианты).

Если Вы выбираете дифавтомат для квартиры – на 90% Вам нужен двухмодульный, двухполюсный и однофазный дифавтомат.

Номинальное значение и класс дифавтомата

Эти показатели отвечают на вопросы:

Как быстро сработает дифавтомат при перегрузке?
При каком значении тока сработает дифавтомат?

На рынке можно встретить классы А,В,С,D. А – самый быстрый, D – самый долгий. Для бытового использования применяют в основном класс В и класс С. Почему так? Если Вы поставите автомат класса А в квартире (хотя стоит он в разы дороже В и С), то каждый раз когда Вы будете включать пылесос, дифавтомат будет срабатывать. Это связано с тем, что при запуске пылесоса, ток в сети резко возрастает на короткий период времени. Но класс А очень чувствительный и поэтому тут же сработает.

Если поставите класс D – устройство будет реагировать не достаточно оперативно.

Что касается номинального значения, то тут все зависит от Ваших задач.

Кнопка “Тест”

Должна присутствовать на всех дифавтоматах. Осуществляет имитацию утечки тока. Производители рекомендуют нажимать ее хотя бы раз в три месяца.

Тип срабатывания дифавтомата

Данная характеристика означает, на какие токи реагирует дифавтомат.

Тип А – такое устройство реагирует на переменный и импульсный ток. Стоит в разы дороже типа АС. Иногда производители стиральных машин рекомендуют устанавливать такие устройства на линию стиралки. Причина этому – стиральная машина как раз создает импульсный ток (то есть ток, то нет).

Тип АС – самый популярный вариант. Реагирует на переменный ток.

Тут все просто – если нет специальных инструкций или устройств – устанавливайте дифавтоматы типа АС.

Ток утечки

Данный показатель означает насколько чувствителен дифавтомат. Как правило, используют дифавтоматы с утечкой 30мА (миллиампер). Такая учтена оптимальна для защиты человека – не слишком чувствителен для ложных срабатываний, но достаточно чувствителен, чтобы защитить человека от удара током. НАмного реже можно встретить дифавтоматы на 10, 100 и 300 мА. Полагаем, что это связано со спросом на устройства.

Тип устройства дифавтомата

Данная характеристика означает, каким образом реагирует дифавтомат на утечку тока. Тут можно выделить две основных категории

Электромеханические дифавтоматы. Самый популярный вариант. Как правило, стоят дороже электронных. Такие дифавтоматы срабатывают на утечку вне зависимости от наличия напряжения в сети. Считаются более надежными решениями.

Электронные дифавтоматы. Такой тип устройства реагирует только при наличии напряжения в сети. Это означает, что при обрыве нуля дифавтомат не будет защищать от утечки тока. Такие дифавтоматы представлены в сериях Legrand RX и Schneider Easy9.

Для того, чтобы понять, какой тип дифавтомата перед Вами, необходимо изучить схему.

У электронных дифавтоматов на схеме работы всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу).

Мы рекомендуем использовать электромеханические дифавтоматы. Они более надежны и стоят ненамного дороже электронных.

Выбор дифференциального автомата для квартиры

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).

Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО

Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.

Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.

Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.

Как узнать характеристики дифавтомата

Ток утечки — этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.

Выбор дифавтомата по току

По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.

Выбор дифференциального автомата по току утечки

По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.

Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.

Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE

Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды — это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.

Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает

А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

Плохо
2

Интересно
11

Супер
4

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Схемы

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Более надежная защита

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Селективные схемы

Селективная схема установки дифавтомата

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Эксплуатация при отключении

Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?

Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.

При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.

Критерии выбора

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика

Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А

Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы

На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Рекомендуем также прочитать:

Где устанавливается

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Принцип работы и конструкция

Дифференциальный автомат обеспечивает защиту электрической проводки на объекте и от короткого замыкания, и от перегрузки, а также и от дифференциальных токов. Установив вместо начального автомата дифавтомат, можно практически обезопасить и себя, и электропроводку в доме.

При изготовлении корпуса дифавтоматов используется диэлектрический материал. Конструктивно они выглядят похоже на УЗО или автоматический выключатель, только имеют большие размеры. Снизу присутствует защёлка для установки на DIN-рейку.

Дифференциальный автомат — это устройство, способное работать в режиме УЗО или как обычный автоматический выключатель. Для подключения устройства к электрической сети необходимо взвести управляющий переключатель в положение «включено». Устройство имеет клеммы под зажим, предназначенные для подключения входной и выходной линий.

Дифавтомат состоит из двух частей. Первая часть, защитная, не что иное как модуль дифференциальной защиты. Главная его задача — проведение анализа тока утечки (дифференциальный ток). Вторая часть, выключатель, используется для механического разрыва линии электропередачи, при появлении нештатных ситуаций. Рассмотрим принцип работы на примере дифференциального автомата АВВ.

Защитная часть работает по принципу УЗО. Главным элементом является трансформатор, он состоит из тороидального сердечника с двумя обмотками. Протекая по цепи в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке своё переменное магнитное поле, магнитные потоки которых равны по величине, но различны по направлению. В результате чего результирующий магнитный поток в сердечнике равен нулю.

Если где-то на электрической линии происходит нарушение изоляционного слоя или корпус оборудования находится под разностью потенциалов, в этих местах при касании происходит утечка тока. В результате нарушается уравновешенность магнитных потоков и под воздействием поля во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС). При появлении ЭДС возникает ток, воздействующий на реле, подключённое к силовым контактам.

Для проверки этой части устройства на лицевую поверхность выводится кнопка, которая имитирует появление тока утечки. Обычно она маркируется как «Тест». Если её нажать, электрическая цепь разорвётся. Производители рекомендуют проводить проверку устройства не реже одного раза в месяц.

Вторая часть работает следующим образом. Ток подводится к катушке соленоида, а с неё на биметаллическую пластину. Пластина имеет вид полоски из двух спрессованных металлов с отличающимися коэффициентами теплового линейного расширения. Пластина и соленоид называются расцепителями. Существует два условия, при которых автоматический выключатель рассоединит электрическую цепь: перегрузка и короткое замыкание.

В режиме перегрузки выключение происходит с помощью биметаллической пластинки, способной изгибаться под действием тепла. При возрастании потребляемой мощности растёт ток. В результате пластинка нагревается, меняет форму и разрывает контакт. Соответственно, разрывается и электрическая цепь. Величина тока, при котором пластина разрывает контакт, настраивается на заводе изготовителе.

В режиме короткого замыкания используется принцип соленоида. При увеличении магнитного поля приводится в движение соленоид, который и разрывает электрическую цепь. Для рассевания искры, которая возникает при разрыве цепи, в конструкции используется дугогасящая камера. Рассеивающая её на параллельно стоящих в ней пластинах.

Таким образом можно отметить основные части конструкции:

токовые клеммы;
расцепитель:
рычаг управления;
регулировочный винт расцепителя;
дугогасящая камера;
магнитоэлектрические реле;
дифференциальный трансформатор.

Устройство защитного отключения выпускается либо электромеханическое, либо электронное. Отличие их в том, что первый тип не требует дополнительного питания, так как ток для срабатывания реле берётся из промышленной сети. Трансформатор для получения требуемой величины силы тока делается большим, соответственно и сам автомат имеет крупнее габариты, чем электронный. Электронные устройства дополняются усилителем для сигнала, регистрируемый ток утечки, проходя через него, увеличивает своё значение.

Такой конструктив характерен не только для дифавтомата abb, но и для других производителей.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

корпуса;
трансформатора;
механизма разрыва цепи;
механизма самодиагностики;
электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Дополнительные рекомендации

Обратите внимание на кнопку «Тест», с помощью которой можно протестировать такое защитное устройство на предмет корректной работы.
Не всегда есть необходимость устанавливать дифференциальный автомат в электрическую сеть дома или квартиры. И если уж установка производится

То монтаж лучше проводить на розеточные группы. Освещение, а также контур, питающий электрическую варочную плиту, этим устройством не оснащаются.
Правилами ПУЭ установлено, что дифавтоматы необходимо обязательно устанавливать в сетях, где присутствует заземляющий контур «PE».

Обратите особое внимание не только на выбор дифференциального автомата, но и на грамотно проведенный его монтаж. Именно от этого чаще всего зависит, как будет работать вся электрическая сеть, насколько она будет безопасной

Поэтому сборкой распределительного щита должен заниматься профессиональный электрик. Хотя самостоятельно провести этот процесс несложно.

Схемы подключения дифавтомата

Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

Как подключить дифавтомат

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Проверка работоспособности

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Основные параметры

Чтобы понимать, как выбрать дифференциальный автомат, надо разбираться в его характеристиках. Для установки в квартире жилого дома, дифференциальный автомат должен отключаться при значении дифференциального тока не более 30 миллиампер. Это общее требование, предъявляемое правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Такое значение обосновано. Для организма человека считается опасным постоянный ток величиной 50 мА, и переменный в 10 мА.

Второй параметр, по которому производится выбор дифавтомата, это номинальный ток. Он должен соответствовать максимальному значению тока на защищаемом участке цепи. Зависит этот параметр от количества нагрузки и применяемого проводника. Этот же параметр учитывается и при защите от КЗ (короткого замыкания).

По токоограничению

Как бы быстро ни срабатывали расцепители, но это происходит за какое-то конечное время. Механическое размыкание контактов приводит к возникновению электрической дуги, пока расстояние между контактами не станет настолько большим, что дуга уже не сможет формироваться.

Класс токоограничения показывает, за какой интервал времени происходит размыкание контактов с момента начала размыкания и до гашения дуги.

Этот параметр очень важен для длительного и безопасного функционирования электропроводки. Чем меньше время размыкания, тем меньше страдают провода электросети от токов короткого замыкания.

Смысл токоограничения дифавтомата заключается в отключении защищаемой линии раньше, чем короткое замыкание наберет полную силу. Здесь он работает, как автоматический выключатель. Это позволяет защитить изоляцию от чрезмерного нагрева проводов и возгорания.

Выделяют 3 класса:

устройства 1 класса имеют время гашения дуги в дугогасительгой камере более 10 мс;
приборы 2 класса осуществляют гашение электрической дуги за 6-10 мс;
устройства 3 класса токоограничения производят это за 2,5-6 мс.

https://youtube.com/watch?v=8KcVp5INk40

Чтобы определить класс, надо взглянуть на переднюю панель корпуса дифавтомата. Он виден в прямоугольной рамке под значением номинальной отключающей способности. Первый класс никак не обозначают.

Дифавтоматы. Подключение и применение. Достоинства и недостатки

Во второй части продолжаем рассмотрение таких устройств защиты, как дифавтоматы. Подробно рассмотрим его правильное подключение по различным схемам, преимущества и недостатки, область использования и советы по выбору.

Подключение

Для подключения дифавтомата не потребуется больших знаний и умений. В этом нет ничего сложного. Вверху автомата находятся пластины контактов и крепежные винты для подключения проводников ноля и фазы, приходящих от прибора учета. Внизу расположены контакты, к которым должны подходить проводники от нагрузки потребителя.

Порядок подключения:

Зачистить концы проводов от изоляции на длине 1 см.
Ослабить винты крепления клемм.
Вставить в клеммы проводники.
Затянуть винты крепления с усилием, предотвращающим ослабление контакта при эксплуатации.
Проконтролировать надежность крепления проводов в клеммах.

Проводники чаще всего применяют с медными жилами. Так как медь является довольно мягким металлом, то после выполнения подключения рекомендуется еще раз подтянуть крепление контактов присоединения проводов.

Схема с входным дифавтоматом

Это одна из распространенных схем соединения дифавтомата, расположенного в схеме на входе после прибора учета. По такой схеме все нагрузки потребителей обеспечены защитой автомата. При появлении аварийных режимов подача электроэнергии будет прекращена.

Недостатком такого подключения является полное обесточивание потребителей, и трудный поиск неисправности. Практически найти неисправность можно, если после устройства защиты на отдельные группы потребителей подключить свои автоматы защиты. При этом их подключают в порядке очереди. Неисправность будет расположена в той группе, где срабатывает защита при включении питания.

Дифавтоматы на опасных нагрузках

Этот вариант схемы довольно спорный, так как существуют оптимальные варианты с такими же результатами, однако имеющими меньшие затраты.

По такой схеме включения дифавтомата имеется возможность отключения каждой группы нагрузок по отдельности. Если сработает защита, то уже точно известно, где находится неисправность, и нет проблем с ее обнаружением. Однако таких же результатов можно достичь намного проще.

Такое же качество защиты будет при подключении после прибора учета двухполюсного УЗО, а далее на каждую линию по отдельному автомату. Единственной проблемой будет выявление места неисправности. Эту проблему решают также, путем подключения автоматов по очереди, до момента срабатывания защиты.

Ошибки подключения

Бывает, что после сборки схемы дифференциальный автомат не включается, либо быстро отключается при подключении потребителя. Это указывает на неправильное подключение или ошибки.

Некоторые основные ошибки при самостоятельной сборке схемы:

При наличии 2-х автоматов, отходящие от них нулевые проводники далее по схеме где-то соединены. При этом оба дифавтомата включаются, однако при тестировании сразу отключаются. С подключением потребителя – та же ситуация.
Перепутаны нулевые проводники двух автоматов. При этом тестирование проходит нормально, однако при подключении потребителя автоматы сразу выключаются.
Неправильное подключение нулевого проводника. С шины ноля провод должен приходить на соответствующий вход, который промаркирован буквой «N», находящийся вверху. Снизу от ноля провод должен уходить к потребителю. Поведение при включении такое же: при включении нагрузки автомат выбивает, тест также не работает.
Нулевой провод с выхода автомата подходит не на потребитель, а идет снова на нулевую шину. При проверке работы схемы все симптомы неисправности прежние.
Ноль для потребителя взят не от выхода дифавтомата, а сразу с нулевой шины. При проверке работы автомат сразу срабатывает на отключение.
Проводники заземления и рабочей нейтрали по схеме где-то объединены. В этом случае дифавтоматы не включаются.

Преимущества и недостатки дифавтомата и УЗО

Что лучше устанавливать, УЗО или дифавтоматы, в том или ином месте – это вопрос неоднозначный, и спорный. Одни специалисты рекомендуют совместное подключение автомата и УЗО, а другие говорят о целесообразности только дифавтоматов. Рассмотрим плюсы и минусы этих устройств.

Место установки. Основным плюсом дифавтомата являются его компактные размеры. Он занимает мало места на установочной рейке в распределительном щите, по сравнению с установкой двух отдельных устройств. Совместное подключение автомата и УЗО займет в распределительном щите три места, а дифференциальный автомат всего два. Это экономия пространства и уменьшения размера распределительного щита. Однако в продаже уже появляются дифавтоматы размером на одно место.

Трудоемкость подключения обычного автомата и УЗО также довольно спорный вопрос, так как квалифицированный специалист выполнит это без особых проблем, а новичок вполне способен допустить ошибку даже при простом подключении.

Сложность выявления неисправности в работе цепи. Этот вопрос уже не такой актуальный, как раньше, так как производятся устройства защиты, оснащенные сигнальными флажками. По ним можно быстро выявить ту часть схемы, где имеется повреждение или неисправность.

Важным моментом является использование электронных дифавтоматов. Их особенностью является утрата работоспособности при обрыве провода ноля. При этом провод фазы остается под напряжением, что часто приводит к удару человека электрическим током.

Электромеханический тип дифавтоматов не имеет такого недостатка, и находится в работе даже при повреждении целостности нулевого провода. Это предотвращает возможность удара человека током. Единственным недостатком электромеханических дифавтоматов является их повышенная стоимость, в отличие от электронных.

Область использования

Дифавтоматы очень популярны в защите электрической проводки и людей в различных областях, как на различных предприятиях и учреждениях, так и в бытовых условиях.

Дифавтоматы используются в 3-фазных и 1-фазных сетях переменного тока. Он способствует увеличению уровня безопасности при постоянной эксплуатации электрических устройств. Такое защитное устройство не уступает по свойствам УЗО и обычному автомату, поэтому для его использования нет никаких ограничений. Подобную защиту устанавливают на вводе и на выходе линий передач электроэнергии для обеспечения защиты от сверхтоков, поражения током людей, пожарной безопасности.

Советы по выбору

Существует большой выбор параметров имеющихся в продаже защитных устройств. Поэтому сразу трудно сориентироваться в правильном выборе устройства защиты, обладающего необходимыми свойствами.

Для квартиры

В условиях городской квартиры можно исключить потребители с большой индуктивной составляющей тока, а также со значительными токами запуска, и соответственно номинальная величина тока такой защиты необходима не выше 50 миллиампер.

Установка дифавтомата со значительным номинальным током срабатывания в данном случае не обоснована, так как электрическая проводка в квартирах проложена под штукатуркой закрытым методом, и вряд ли будет повреждена.

В результате наилучшим выбором для условий квартиры будут дифавтоматы класса С или В, на номинальный ток от 16 до 25 ампер, с защитой от утечки тока категории А, и настройкой уставки на 50 миллиампер.

Защита для дачи

Для такого варианта нагрузку тока определяют для конкретных условий отдельно, так как в условиях дачи можно применять различные насосы для полива, различные устройства с высокой мощностью. Также нужно учесть совместную эксплуатацию нескольких потребителей.

При настройке уставки тока автомата необходимо обращать внимание на состояние сети, и разделять защиту на отдельные ветви. Для этого сеть разделяют на питающие и силовые цепи. Для отдельной ветви схемы подключаются защиты разных категорий по току утечки и номинальному току.

Особо необходимо отметить деревянные строения. Для них существуют отдельные требования по монтажу электрической проводки, и разделению устройств защиты:

Противопожарная защита.
Защитные устройства, предотвращающие поражение током человека.

Защита для частного дома

В этом варианте необходимо обратить внимание на характер нагрузки потребления электроэнергии, наличие и число электромоторов, вероятность их подключения и работы в одно время. Если они будут часто работать в одно время, со значительными пусковыми токами, то наилучшим выбором будет монтаж автомата категории D.

Величина номинального тока отключения дифавтомата должна рассчитываться из имеющейся нагрузки и состояния сети питания. От тока утечки лучшей защитой будет автомат класса А с уставкой в 50 миллиампер.

Если дом полностью деревянный, то необходимо разделить защиту от тока утечки на защитную и противопожарную.

УЗО — электронное или электромеханическое

← Новые дифференциальные автоматические выключатели HAGER для 3-х фазной сети || ДАВ3 — Инновационное соединение Hager для бытового сегмента →

УЗО — электронное или электромеханическое — что лучше

Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.

В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока на поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети. То есть, для полноценной работы устройству защитного отключения электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И без внешнего питания эта плата работать не будет.

Откуда берется источник питания? Внутри УЗО нет никаких батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает от внешней сети. Есть в сети 220В, и появилась утечка тока, — УЗО сработает! Если напряжения в сети нет — защитное устройство не сработает.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО — необходима утечка тока и напряжение в сети.

На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство сохраняло свою работоспособность при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят приблизительно так: если напряжение в сети есть, электронное УЗО будет работать. Если напряжения в сети нет, тогда зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, значит и утечки тока браться неоткуда. А какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как в народе говорят, «нет света»? Это может быть авария на линии, подходящей к дому, могут быть ремонтные работы электрослужб, а может — еще одна очень распространенная проблема — отгорание нулевого провода в этажном щите. Вся аппаратура будет без признаков жизни, все сигнальные приборы (сигнальные лампы, если есть) будут свидетельствовать, что напряжения в сети нет. Однако фаза не куда не делась! Опасность поражения током сохраняется. Представим, что в такой ситуации возникло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент Вы прикоснетесь к корпусу машинки, возникнет утечка и УЗО должно сработать. Но именно электронное УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питание отсутствует, поэтому возникший ток утечки электронная плата не зафиксирует, отключающий импульс на механизм отключения не поступит, и УЗО не отключится. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как бы не было печально, при появлении утечки тока в данной ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема – это скачки напряжения в сети. Конечно, сейчас многие для защиты устанавливают реле напряжения, но не у всех они стоят. Что представляют собой скачки напряжения — это отклонение от номинального значения. То есть, у вас в розетке вместо 220 Вольт может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, еще хуже – 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Из-за скачков напряжения может выйти из строя электронная плата с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.

О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.

Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, которая изображена на корпусе УЗО. На любом защитном устройстве наносится электрическая схема. Между отображенными схемами на электромеханическом УЗО и электронном есть небольшие отличия.

На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой. Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.

Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.

Дифавтоматы и УЗО в чем разница и как выбрать дифавтомат? | ENARGYS.RU

На заметку! По внешнему виду оба устройства очень похожи друг на друга. Так же у них общая функция при применении – защита. Но вот выполняют они ее по-разному.

Устройство защитного отключения

Данный аппарат реагирует на происходящие изменения в разнице токов. Ток движется по проводке в следующем порядке – по фазе он идет к потребителю, по нулю – возвращается. Но их разница при нормальной работе должна составлять – ноль. Вот именно при возникновении разницы в проходящем токе и включается УЗО. Она производит автоматическое отключение питания. (рис. 2)

Рис. 2. УЗО

Зачастую появление утечки тока обуславливается нарушением изоляции в электрической проводке помещения. При отсутствии УЗО может произойти короткое замыкание или возгорание. А при выходе поврежденной фазы на корпус электрического прибора – человек, вступивший с ним в контакт может получить удар током. Что может привести к печальным последствиям.

Чаще всего установку данного аппарата производят на группу розеток, плиты потребляющие электричество, другие электроприборы, которые могут быть опасны в плане поражения током человека.

Но следует знать, что УЗО не является защитой для проводки от возрастающей перегрузки или КЗ. Для защиты от таких явлений существует другое устройство – автоматический выключатель (рис.3). Он и обеспечит нужную защиту. Так важно учитывать, что допустимая нагрузка устройства защитного отключения должна быть по мощности на порядок выше. Это нужно для того, чтобы в случаи возникновения КЗ или повышения допустимой нагрузки, автоматический выключатель произвел отключение ранее чем произойдет выход из строя УЗО.

Рис. 3. Автоматический выключатель

Дифференциальный аппарат

В принципе это устройство сочетает в себе сразу два (рис. 4). Это и устройство защитного отключения и добавленный – автоматический выключатель. Такое сочетание очень удобно. Так же такой аппарат отличается довольно высокой надежностью. При всем этом он одновременно производит защиту электрической цепи от возникновения повышенных нагрузок и короткого замыкания. А человека от возможного повреждения от удара электрическим током.

Рис. 4. Дифавтомат

К тому же данное устройство имеет довольно высокую степень при срабатывании и отличается долговечностью. При всем этом имеются у этого аппарата и функции защиты от скачков напряжения. То есть при повышающемся значение выше 245-250В происходит защита от данного процесса.

Таким образом становиться понятно, что два вида устройств довольно похожи по своим функциям и работе. Но вместе с устройством защитного отключения необходимо обязательно использовать автоматический выключатель. А решение об использовании УЗО или дифавтомата следует принимать при учете фактором, которые имеют место быть в конкретном случае.

УЗО и Дифференциальный автомат — отличия

Когда довольно понятна разница между двумя этими устройства, можно приступить к следующему этапу. Который поможет определиться — дифавтомат или УЗО.

Рис. 5. Обозначения УЗО и дифатомата

Теперь можно найти различия между данными аппаратами и определиться в их выборе. Для этого следует внимательно отнестись к следующим параметрам и обозначениям дифавтомата и УЗО. (рис. 5)

Имеющиеся надписи на корпусе

У многих производителей данных устройств имеется специальные обозначения, которые располагаются – сбоку на приборе. Но немного неудобно это тем, что не существует каких либо общепринятых норм для таких обозначений. И зачастую производитель сам определяет порядок нанесения надписи. Так же следует учитывать, что надписи имеют лишь устройства, произведенные на территории РФ. Заграничные же экземпляры лишены ее. Имеет место, и нанесение маркировки на лицевую строну.

Важно! Очень часто встречается обозначение устройств с помощь аббревиатур. В таком случае ВД – это УЗО, а АВДТ – это дифференциальный автомат.

Номинальный ток

Между двумя этими устройствами существует разница и в обозначениях номинального тока. Так у УЗО возможная наивысшая нагрузка имеет только цифровое обозначение (к примеру, 10А).

А вот для дифференциального автомата более важно именно время, при котором происходит срабатывание. И поэтому у него имеет место обозначение номинального тока с обозначением с буквами (как пример, С12).

Так же есть различные типы дифавтоматов:

Следует знать! Имеющиеся буквенное обозначение для устройств автоматического отключения обозначается – «ампер». А у дифавтомата она обусловлена свойствами теплового расцеплителя (то есть учитывается время необходимое для срабатывания).

Схема устройств

На каждом из рассматриваемых устройств должна быть их схема. Так на передней части УЗО имеется нарисованный дифференциальный трансформатор. У дифференциального автомата схема двойная, так как он сочетает два устройства.

По такой схеме так же иметься возможность отличить данный устройства друг от друга.

Место расположения

Монтируются эти оба устройства практически идентично. Для этого им служит DIN рейка. Которая заранее устанавливается в щитке. Для обоих из аппаратов нужно наличие двух мест. Так как они двухполюсные.

Но, как и было сказано ранее, совместно с УЗО нужна установка еще и автоматического выключателя. Из этого выходит необходимость в трех местах для установки. Таким образом, при маленькой щитовой дифавтомат является наиболее предпочтительным вариантом.

Из всего этого становиться понятно — как выбрать дифавтомат или УЗО (рис. 6).

Рис. 6. УЗО и дифавтомат

Нужно запомнить! Сейчас появились УЗО отличающиеся небольшими размерами. Для них необходимо всего одно место при установке. Но само устройство потеряло свою надежность. Из-за уменьшения габаритов, в нем используется электронная схема, что не отвечает необходимой надежности. Так что лучше отдавать предпочтение проверенным автоматам.

Монтаж и эксплуатация

Зачастую установка таких автоматов не является сложной. Благодаря современным технологиям, они очень просто крепятся на рейку, на своем месте. На корпусе имеется доступное обозначение по подключению фазных и нулевых проводов. Из сложного можно выделить только – определение полярности, у проводки. Но для этого служит пробник.

При подсоединении следует очень тщательно произвести зачищение подсоединяемых к устройству концов. Важно, чтобы они не торчали из корпуса устройства. Для надежности – зажимные винты обязательно протягиваются после всей установки.

Когда происходит установка устройства защитного отключения совместно с автоматическим выключателем, нужно через клемму последнего провести провод фазы. Теперь понятно что вопрос — как подключить дифавтомат или УЗО, не так уж и сложен. (рис. 7)

Рис. 7. Установка УЗО или диавтомата

Обратите внимание! Обращайте внимание на ток утечки при покупке устройства. Наиболее лучшим показателем будет являться значение в 30 мА. Именно при этом аппарат наиболее четко выполняет свои функции. Важно, что при этом нет, практически не каких ложных срабатываний.

Возможные причины срабатывания

Существует несколько причин для срабатывания устройств защиты:

возникновение длительной нагрузки;
короткое замыкание;
утечка тока.

При установленном дифавтомате, не всегда можно быстро выявить причину срабатывания. Именно за счет его много функциональности. Так что нахождение причины может занять продолжительное время.

С УЗО немного проще. За счет разделения функций с автоматическим выключателем сразу становиться, понятна причина. И к ее устранению можно приступить практически сразу.

Можно отметить, что оба устройства очень надежны и срабатывают по времени практически одновременно. Они рассчитаны на эксплуатацию в совершенно различных условиях. Вот только при повышенной влажности, следует их устанавливать в специальный защитный короб.

Для профилактики следует проводить проверку приборов раз в три месяца. Для этого случая на корпусах устройств есть кнопка – «тест». При ее нажатии – пробор срабатывает. Если это не произошло, то его нужно заменить.

7 шагов для выбора квартиры вашей мечты

Фото: jacoblund / Getty Images

Переезд в новое пространство в равной степени увлекателен и изматывает нервы. Вы хотите, чтобы все было идеально, от местоположения и планировки до удобств и, конечно же, общей цены. Но прежде чем найти квартиру своей мечты и подписать контракт, вам нужно ответить на несколько важных вопросов. Вы действительно можете себе это позволить? Есть ли скрытая комиссия за Фидо? Достаточно ли близко до работы или учебы?

При таком большом количестве деталей можно легко заблудиться.Итак, позвольте нам служить вашим гидом в поиске идеальной квартиры.

1. Сосредоточьтесь на месте.

Местоположение — это, пожалуй, самый важный аспект, который необходимо учитывать, прежде чем переходить к собственности. Если вы хотите быть рядом со своей работой, школой или семьей, убедитесь, что место, где вы скоро появитесь, находится либо в нескольких минутах езды на автомобиле, в пешей доступности или рядом с остановками общественного транспорта.

Примите во внимание потенциальную загруженность дорог в районе также в час пик.Место, которое находится всего в 10 минутах ходьбы без пробок, на самом деле может оказаться более чем в часе езды по утрам и вечерам. В списках квартир иногда преувеличивается, насколько близко квартира находится к важным местам, независимо от загруженности дорог. На всякий случай лучше включить GPS и отслеживать его самостоятельно. В GoogleMaps выберите функцию, которая позволяет наносить на карту путешествие с учетом определенного времени. Например, установите время 17:00. по средам, и Google будет учитывать обычный трафик в этом районе.

2.Найдите свой идеальный макет.

В зависимости от размера и структуры квартиры или дома на одну семью планировка может сильно отличаться. Даже в одном и том же комплексе будущие арендаторы могут найти несколько разных стилей с одинаковой площадью. Некоторые из них могут включать в себя уголки для чтения и офисные помещения, в то время как другие отказываются от небольших отдельных зон в пользу больших столовых и спален. Очень важно определить, будет ли макет работать с вашим стилем жизни.

Если вы работаете из дома, не останавливайтесь на месте, где нет места для офиса.Если вам нравится принимать гостей и устраивать вечеринки, обратите внимание на большие развлекательные зоны.

3. Оцените пространство.

Во время экскурсий по квартире или домой возьмите с собой блокнот или планшет, чтобы записывать информацию об объекте. Краска нуждается в освежении? Печка похожа на 90-е? Есть ли видимые повреждения? Лучше всего фотографировать то, что вы наблюдаете. И когда дело доходит до убытков, убедитесь, что домовладелец тоже это принимает к сведению.

4. Учитывать удобства.

Что для вас важно? Стиральная и сушильная машины в домашних условиях? Общий тренажерный зал, дополнительные парковочные места или кладовые? Обязательно получите информацию о сборах с домашними животными, затратах на строительство (вода, мусор, техническое обслуживание), коммунальных услугах, Интернете и кабельных услугах. Все это важные лакомые кусочки, которые следует учитывать при вычислении чисел. Ваш ежемесячный ценник в 1500 долларов может подскочить на несколько сотен долларов в зависимости от комиссии.

5. Спросите себя, действительно ли вы можете себе это позволить.

Это большой.Прежде чем подписать договор аренды, сравните соседние объекты. Цена аналогична другой аренде в этом районе? Если он немного дороже, есть ли в нем удобства, которые делают его стоящим?

Затем важно спросить себя, можете ли вы с комфортом позволить себе это место. Достаточно ли у вас сбережений, чтобы арендовать квартиру, если ваша работа не удастся? Пока вы оцениваете стоимость, планируйте и другие ежемесячные расходы. Если вы не справитесь, подумайте о том, чтобы добавить в уравнение соседа по комнате.

6. Двигайтесь быстро.

Когда вы начнете поиск аренды, будьте готовы действовать быстро. Недвижимость быстро приходит и уходит. Это означает, что когда вы найдете свое идеальное место, вам может потребоваться скорейший ремонт — иногда менее двух недель.

Прежде чем приступить к поиску квартиры, лучше всего иметь кое-что из логистики (например, выбранные компании по переезду и приобретенные картонные коробки).

7. Перед тем, как расписаться, внимательно прочтите.

Как только вы найдете подходящую недвижимость, не забудьте прочитать мелкий шрифт на договоре аренды.Включенные удобства, дополнительные сборы и предыдущий ущерб должны быть на месте. Также необходимо четко указать срок аренды и ежемесячные платежи.

Перед тем, как подписать контракт, убедитесь, что вы полностью понимаете условия контракта. Вы знаете, сколько будет стоить расторжение договора аренды? Можно ли сдавать в субаренду на время длительных путешествий? Что делать, если прибор сломается? Это все вопросы, на которые вы должны ответить, прежде чем приступить к бумаге.

Теперь, когда вы знаете, как найти место своей мечты, начинайте искать!

Как выбрать место для проживания в многоквартирном доме

Местоположение — важный фактор, если вы снимаете квартиру в многоэтажном доме.Если вы сделаете неправильный выбор, вы можете оказаться в более шумном месте или столкнуться с другими неудобствами в следующем году. Наш анализ плюсов и минусов различных типов квартир поможет вам найти квартиру, которая вам понравится.

Апартаменты нижнего этажа

ПРОФИ: Квартиры на нижнем этаже особенно удобны при перемещении мебели в квартиру, ношении продуктов или других тяжелых предметов. Ваше расположение на первом этаже может также обеспечить легкий доступ к фитнес-центру, парковке, патио и другим общественным удобствам.

Независимо от того, насколько хорошо они построены, в многоквартирных домах неизбежна передача некоторого шума. Когда вы живете на первом этаже, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы беспокоить соседей, если вы наиболее активны поздно ночью или у вас есть маленькие дети, которые, кажется, предпочитают бегать пешком. В жаркие летние месяцы в квартирах на нижнем этаже обычно немного прохладнее, что может помочь вам сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Минусы: Хотя расположение на более низком уровне может помочь снизить ваши счета за коммунальные услуги летом, вы можете потратить немного больше на счета за отопление зимой.Шум также может быть недостатком проживания в квартире на первом этаже, в зависимости от того, где она расположена. Если ваша квартира находится прямо за входной дверью или рядом с лифтом, вы можете слышать своих соседей, когда они проходят мимо вашей двери.

Квартиры на среднем этаже

ЗА: Если вы живете на среднем этаже, вы можете сэкономить на счетах за коммунальные услуги круглый год. Нижний и верхний этажи обладают естественным изолирующим эффектом, благодаря чему в вашей квартире становится теплее зимой и прохладнее летом.Если другие арендаторы в вашем районе, как правило, предпочитают квартиры верхнего или нижнего этажа, у вас может быть больше квартир на выбор, если вы выберете квартиру на среднем этаже. Хотя ваш вид не будет таким впечатляющим, как у вашего соседа наверху, у вас будет лучший вид, чем у жильцов на первом этаже.

Минусы: Когда вы находитесь посередине, вы можете слышать некоторый шум от соседей наверху, и вам также нужно быть осторожными, чтобы не беспокоить людей, которые живут под вами.

Апартаменты на последнем этаже

ЗА: Когда над вами только крыша, вы не услышите шагов или перестановки мебели посреди ночи, когда живете на верхнем этаже. Повышение температуры может сохранять теплее в помещениях на верхнем этаже зимой, снижая ваши счета за коммунальные услуги. Эти апартаменты также предлагают лучший вид на окрестности с вашего балкона, а также максимальную конфиденциальность.

Минусы: Вам придется нести свои вещи на верхний этаж, хотя, если в вашем многоквартирном доме есть лифт, это не должно быть большой проблемой.Летом на полу может быть жарче, чем на нижних этажах, что может немного увеличить расходы на коммунальные услуги.

Другие факторы, которые следует учитывать

Вам также нужно подумать о некоторых других вещах, когда вы решите, какая часть здания является идеальным местом для вас. Апартаменты рядом с лестницей или лифтом обеспечивают удобный доступ к вашему апартаменту, но могут быть не лучшим выбором, если вы предпочитаете тихое место.

Квартиры в конце коридора, как правило, более уединенные и уединенные.Если вы не против более длительной прогулки, чтобы добраться до своего подразделения, они могут быть хорошим вариантом. Угловые блоки обеспечивают максимальную конфиденциальность и могут также включать дополнительные окна, которые увеличивают естественный свет.

А как насчет вида? Вы не против, если ваша квартира выходит на парковку или улицу? Хотя в этих квартирах может быть немного больше шума, в некоторых случаях арендная плата может быть немного ниже.

Планируете ли вы часто посещать фитнес-центр? Выбор квартиры недалеко от центра может иметь наибольший смысл, если вы планируете много времени заниматься спортом.Если ваше сообщество сдает жильцам частные гаражи, как это делает Fairway 28, выбор квартиры рядом с гаражом сэкономит вам время. Еще один фактор, который следует учитывать, — это близость к местным предприятиям. В 745 Hamilton, выбрав апартаменты рядом с Hamilton Street, вы сэкономите несколько шагов при посещении местных магазинов и ресторанов.

Отель Country Classics, располагающий многочисленными арендными поселками в Центральном Нью-Джерси, предлагает все удобства и функции, которые нужны взыскательным арендаторам. Наши апартаменты оснащены кухнями для гурманов, бытовой техникой из нержавеющей стали, просторными спальнями и ванными комнатами, стиральными и сушильными машинами, высокоскоростным доступом в Интернет и множеством других продуманных функций.Свяжитесь с нами для получения информации о наличии аренды на текущий момент.

Как заменить электропроводку в квартире?

В большинстве случаев при ремонте квартиры требуется полная замена электропроводки, особенно если дом был построен в 60-70-х годах XX века. На тот момент нагрузка электропроводки определялась из расчета до 1 кВт в городах с населением от одного миллиона и до одного.5 кВт в городах-миллионниках. Однако мощность современной бытовой техники (водонагреватель, микроволновая печь, электрическая плита и / или духовка, теплый пол, электрокамин и т. Д.) Иногда превышает порог в 10 кВт, что требует замены устаревшей электропроводки, тем более что ее гарантийный срок. не превышает 20 лет.

По старому стандарту в квартирах применялся алюминиевый кабель с одинарной изоляцией — АППВ. Он дешевле меди, но хуже проводит электричество и легко окисляется при растрескивании изоляции.Сейчас предпочтительнее использовать медный кабель, который более прочен и лучше выдерживает современные нагрузки. Наиболее распространено применение проводов марок ВВГ и ВВГ НГ (негорючий кабель).

Основные этапы монтажа новой электропроводки

1. Составляем схему или чертеж квартиры, на которой ставим все розетки, выключатели и осветители. Для облегчения работы разбиваем все на группы по типу потребления — электроплита, розетки, санузел, освещение… Прокладываем отдельный кабель для каждой группы от главного распределительного щита. Это не только экономит ваши деньги на приобретение более толстого кабеля, но также избавляет от необходимости выполнять дополнительные соединения в распределительных коробках, тем самым повышая надежность проводки. Также нежелательно соединять всю проводку в одну группу. Например, санузел лучше подключить отдельной линией, оборудовав УЗО или дифавтоматом.

2. Покупаем расчетное количество машин и кабеля.Если провода заменены частично, убедитесь, что соединения однотипные. Так как медный и алюминиевый кабель не рекомендуется соединять вместе из-за быстрого окисления, разрушающего контакты.

Типы проводов, применяемых для питания:

— для освещения применяется двухжильный кабель ВВГ сечением не менее 1,5 кв. мм;

— для электроплит применяется трехжильный провод сечением не менее 4 квадратных метров. мм;

— кабель трехжильный сечением не менее 2.Под розетки подойдет 5 кв. мм.

3. Снимаем старую проводку (полностью или частично). Для этого обесточиваем всю квартиру выключением пакетного коммутатора. После этого приступаем к демонтажу старых проводов и устройств. Открываем крышку распределительной коробки (обычно они находятся под потолком), отрезаем и изолируем подводящий кабель, а затем удаляем все старые провода. Если какой-либо провод не может быть удален, его разрезают и изолируют.

4. Пробиваем пазы под новую проводку с помощью резака или болгарки с перфоратором.Помните, что канавки пробиваются только в вертикальном или горизонтальном направлении. Ни в коем случае нельзя прокладывать каналы по диагонали, чтобы впоследствии они не попали в проложенную проводку при помощи гвоздя или сверла. Глубина строба зависит от толщины и количества проводов. Если проволока не одна, а несколько, канал расширяют так, чтобы между ними выдерживалось расстояние не менее 3 мм.

С помощью коронок пробиваются отверстия для розеток, выключателей и распределительных коробок.При этом края углубления вовсе не обязательно делать ровными, все дефекты легко скрыть с помощью штукатурной смеси. Высота установки розеток и выключателей устанавливается по собственному вкусу (обычно выключатель устанавливается на высоте около метра от пола, а розетки — около 30 см).

5. Прокладываем провода и фиксируем дюбелями-хомутами. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см.

6. Тестером проверяем всю проводку на короткое замыкание, затем подключаем розетки и лампы.После этого подключаем напряжение и еще раз проверяем осветительные приборы и розетки тестером или индикатором фаз.

7. Уложенные каналы заделываем гипсовым раствором.

По окончании отделки новая электропроводка в вашей квартире готова к эксплуатации.

5 вещей, которые можно и чего нельзя делать при выборе новой квартиры

Поиск идеальной квартиры может быть захватывающим, но несколько напряженным, если вы не уверены в том, что делаете. Независимо от того, являетесь ли вы ветераном или новым арендатором, ищущим аренду, вы должны учитывать различные факторы, прежде чем подписывать договор аренды.

Имейте в виду, что некоторые ошибки при аренде могут стоить вам эмоционально, финансово или иначе. Меньше всего вам хочется пожалеть о своем решении или, что еще хуже, потерять свой депозит, потому что вам снова нужно переехать. К счастью, этот список того, что можно и чего нельзя делать, поможет вам принять осознанное решение.

До

1. Составьте бюджет и узнайте о процессе аренды

Перед тем, как попросить остановиться у друзей и отправиться на экскурсию по квартире, определите личный диапазон затрат, так как он может отличаться от предполагаемых соседей по комнате.

Помните, что апартаменты недешевы, поэтому обсудите бюджет с друзьями и родителями, прежде чем тратить время на комплекс, который в итоге оказывается слишком дорогостоящим. Помните, что определение бюджета также позволяет вам знать, что вы реально можете себе позволить, и заставляет расставлять приоритеты.

2. Доверяйте своей интуиции

Подходящая квартира должна чувствовать себя как дома, поэтому, оценивая различные возможности проживания, вы доверяете своему чутью. Позвольте своему шестому чувству относительно места направить вас в принятии окончательного решения.

Если вы не уверены, что доверяете своим инстинктам, помните, что вы всегда можете сравнить отдельные элементы квартирной жизни, которые вы ценили в прошлом, с теми, которые вы заметили в новом месте.

3. Рассмотрите расположение

Последнее, что вам нужно, — это подписать договор аренды, чтобы позже обнаружить, что вам не нравится расположение квартиры. Убедитесь, что вы нашли время, чтобы проверить, есть ли в этом месте доступ к предметам первой необходимости, таким как продуктовые магазины и рестораны.

4. Рассмотрим комфорт

Удобства очаровывают многих людей тем, что они упускают из виду аспект комфорта во время поиска.Имейте в виду, что устройство будет местом, которое можно назвать домом, поэтому вы должны учитывать свой общий комфорт в этом пространстве.

Не спешите с прогулкой и потратьте некоторое время на то, чтобы выяснить, будет ли это пространство обеспечивать необходимый уровень комфорта.

5. Определите затраты на ввоз

Хотя разумно, что вы исследуете квартиры, которые вписываются в ваш диапазон цен, вам нужно будет учесть дополнительные расходы на въезд, прежде чем подписывать договор аренды. Помните, что для большинства квартир требуется не только арендная плата за первый месяц, но также регистрационный сбор и залог перед въездом.

Не надо

1. Игнорируйте свои потребности

Перспективная аренда может иметь внешнюю привлекательность, но если она не соответствует вашим потребностям, вы долго не будете счастливы. Убедитесь, что у вас есть список необходимых вещей, чтобы получить все, что вам нужно.

2. Превзойдите свой ценовой диапазон

Когда вы находите желаемую квартиру, вы легко можете убедить себя, что можете себе это позволить, даже если она выходит за рамки вашего бюджета.

Имейте в виду, что эта ошибка обойдется вам в течение всего срока аренды.Также важно помнить, что всегда возникают непредвиденные расходы и чрезвычайные ситуации, а наличие места в вашем бюджете сделает такие периоды менее стрессовыми.

3. Предположим, что перемещение поможет решить проблему

Как арендатор, вы легко можете привыкнуть к переезду. К сожалению, новый договор аренды часто связан с новым набором проблем. Переезд облагается налогом и требует нескольких затрат, поэтому убедитесь, что вы действительно хотите переехать с вашего текущего места.

Имейте в виду, что все жилые помещения имеют свои преимущества и недостатки, поэтому определите, сможете ли вы смириться с недостатками своей квартиры, прежде чем переходить к новому набору проблем.

4. Забудьте осматривать Район

Не думайте, что вам понравится соседний район только потому, что вам нравится квартира. Вы можете найти отличную квартиру в неожиданном районе, но если вы хотите пообщаться с друзьями и жить в модном месте, то эстетически идеальная квартира вам не подойдет.

5. Забудьте задавать вопросы

Во время охоты вы должны быть уверены, что понимаете условия аренды и то, что она включает в себя. Например, не думайте, что стоимость коммунальных услуг включена только потому, что владелец не упомянул об этом во время вашего визита.

Последние мысли

Хотя поиск квартиры может быть увлекательным занятием, убедитесь, что вы обдумываете следующие правила, чтобы принять осознанное решение.

Для получения дополнительной информации о том, что можно и что нельзя делать при выборе квартиры, свяжитесь с нами в Apartment Agents или оставьте комментарий.

Щит квартирного подключения. Как собрать распределительный щит в доме или квартире?

К немедленному монтажу щита можно приступить после разметки щита, прокладки всех трасс электропроводки по воротам, потолку и т. Д.Некоторые заказывают готовые решения по предварительно рассчитанным группам и нагрузкам, после чего остается только подключить питающий и отходящий провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щита.

Возьмем усредненные данные для небольшой квартиры, которые мы будем использовать при сборке дашборда:

⚡ количество групп — 8-10
⚡ есть УЗО или дифавтомат
⚡ Установлены выключатели на отходящих группах
⚡ общее количество модульных посадочных мест для устройств — до 20

Инструмент для сборки электрического щита

Инструменты и приспособления, которые нужно будет использовать, чтобы точно и качественно собрать щит своими руками:

Желательно на предварительном этапе привести кабели в щит не в ужасном порядке, а по порядку, по пронумерованным группам.

Предположим, с первой по десятую группы слева направо. Чтобы кабельный жгут не мешал в процессе сборки, сделайте самодельный крючок из обрезков со стороны экрана и загните кабели на этом приспособлении.

Приступаем к работе.

Порядок работ по монтажу распределительного щита 220в

1. Зачистка кабеля

С помощью ножа снимите внешнюю изоляцию со всех кабелей, вставленных в экран, и пометьте провода группами.Пронумерованные проводники загибаем и закрепляем на самодельном крючке сбоку от щита.

2. Пример расстояния

Перед подключением проводов предварительно прикиньте и прикините места, где будет стоять модульное оборудование и сколько проводов нужно до них.

Вы устанавливаете DIN-рейку, нулевую шину и заземляющую шину. Ничего не скрепляйте и не скрепляйте, просто примерьте. Ваша задача — понять общее расположение машин и расположение проводов.На что стоит обратить особое внимание:

⚡ расстояние между рядами машин
⚡ расстояние между автоматами и нулевыми шинами

Старайтесь, чтобы эти расстояния были не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3. Заземление и заземляющие шины

После предварительной установки установите и закрепите экран шины нуля и заземления.Над клеммными колодками подписаны номера групп.

Поскольку заземляющие провода никогда не отключаются, заземляющая шина может быть установлена поверх экрана без резервного провода. Но нулевой, лучше нижний. В случае непредвиденных обстоятельств у вас будет определенный запас провода, и, переместив стрелу выше, вы можете повторно включить все оборудование без замены или увеличения проводов.

Вы отделяете от жгута очищенных проводов нулевой и заземляющий провода (нулевой жилой обычно синий, заземляющий провод желто-зеленый), очищаете их с помощью съемника изоляции и поочередно подключаете к шинам.Никаких лишних подтяжек или лишних изгибов делать не нужно.

4. Монтаж в распределительном щите модульного оборудования

Установите и закрепите DIN-рейки. Проложенные ранее защитные провода (ноль и земля) должны находиться за DIN-рейкой. На DIN-рейку последовательно защелкните автомат в соответствии с вашими группами.

Придерживайтесь такой схемы модульного оборудования:

⚡ первый — вводный автоматический выключатель или выключатель нагрузки.
⚡ далее идет реле напряжения (если вы предусмотрели его в схеме)
⚡ дополнительно к большинству машин мощных потребителей (варочная поверхность, духовка, сплит-система) или УЗО с дифференциалом автоматики
⚡ простые машинки для розеток и выключателей расположены в нижнем ряду

Постарайтесь разместить всю автоматику по центру, по бокам, оставив больше места для прокладки проводов или установки дополнительных модульных устройств.
Для того, чтобы модульное оборудование не ездило по din-рейке, очень удобно использовать зажимы.

5. соединительные провода

Начать с верхнего ряда. Выберите из жгута отводящих фаз те группы, которые идут в верхний ряд, и свяжите их в жгут с помощью кабельных стяжек. Одеваете обвязку по краям щита, на конце формируете гребешок с буквой G и наматываете провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.

6. Хвостовик гребнечесальной машины

Для машин с последовательным подключением, расположенных в щите в один ряд, используйте гребешок. Отрезаем нужной длины по количеству автоматов в рядах и вставляем винты в верхние выводы автоматов.

Обратите внимание, что если у вас есть недорогие автоматы без дополнительного контакта, предназначенные специально для осколка гребня, то трактор нужно вставлять в автомат так, чтобы выпуклая часть шпульки смотрела на вас.

Тогда можно легко контактировать с машиной вместе с контактом провода сборной шины, и при затягивании машина не перекосит его и провод не выходит из контакта.

7. Внутренняя коммутационная панель

Для дальнейшей коммутационной коммутации использовать отрезки сборного провода ПВ3 * 10 (для подключения самых первых машин в ряду), ПВ3 * 1,5 (для контактов реле нулевого напряжения) и ПВ3 * 2,5 для дифавтомата и УЗО отдельных групп.

Если используются одножильные провода, то конец провода, входящего в машину, следует удвоить, тем самым увеличивая эффективную площадь контакта с контактом.

Ну а для многожильных обязательно использовать наконечники втулки.

8. Схемы подключения

Фазовый провод питания кабеля подключается через входное устройство (УЗО, автоматический выключатель, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевой проводник идет прямо в нулевую таверну.Если в торпеде в ванную стоит отдельное УЗО, с нулевым стержнем, заведите УЗО на него. Также отдельный провод от нулевой шины соединяет реле напряжения.

Фазный провод от входа машины сначала запускают на реле напряжения, а затем питают верхние контакты самой первой машины в рядах. Остальные машины в ряду питаются от него, благодаря ранее установленной гребенке таверны.

Все отдельные отрезки проводов для подключения необходимо подготовить заранее.Для этого измерьте их желаемую длину от выводов одного оборудования до выводов другого. Очистите концы с помощью съемника изоляции, а если у вас гибкий провод, прижмите концы NSHVI.

9. Надписи

После окончательного соединения проводов еще раз пройти отверткой все контакты и проверить их затяжку. В конце не забудьте все подписать. коммутационные устройства на приборной панели.

Я рассказывал о том, как полностью заменить электропроводку.Вывели всю новую проводку в одно место в коридоре. Там уже был металлический встроенный электрощиток со счетчиком и вводным автоматом. Под этим щитом мы разместили электрический щит с автоматами.

Провода к приборной панели проложили в стробоскопе сбоку от счетчика. Выдолблено место под щитком на двенадцать модулей. Перенесли в кожух кабеля и заморозили алебастром. После затвердевания алебастра корпус электрощита был покрыт гипсовой штукатуркой.

Как выбрать электрощит

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрощита. Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах типа «Все для строительства». Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать.Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.
Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.
Платы от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них.Недорогой щит, купленный на рынке, вероятно, придется настроить и оснастить.

Щитовое устройство

Изначально в нашем пульте планировалось установить одно УЗО и шесть автоматов. И заказчик поинтересовался, зачем шесть автоматов на две комнаты и кухню. Раньше все работало на двух пробках.

Объясняю ему: кондиционера раньше не было, вместо старого газового водонагревателя куплен бойлер, подключили стиральную машину через удлинитель в комнате вместе с телевизором.Плюс в ванной была новенькая, еще не подключенная душевая кабина с подсветкой, радио и прочими гаджетами. А где-то нужно подключить пару десятков розеток и десяток лампочек.

В итоге мы решили так: отдаем три автомата на розетки и освещение, а четыре автомата на бойлер, душевую кабину, кондиционер и стиральную машину.

Сверху машина ведет УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки.Главное в твоей приборной панели.

Прежде всего, это реле напряжения. Контролирует входящее напряжение. Набросился на вас в сети губки, допустим, до 260В. Клац! Реле отключило все оборудование. Напряжение упало ниже 250 В. Клац! Включенный. Так же бывает и на нижнем пределе.

Очень нужный гаджет для дома. Примитивный, не очень точный, китайский. Но, но в связке с контактором, почти не убит.

Как подключить фазу в распределительном щите

Вход к реле фазного напряжения от счетчика.
Фазный выход с реле напряжения на УЗО.
Вход в фазу УЗО с реле напряжения.
Фазовый выход с УЗО на автомат.
Вход в автомат фазу с УЗО.

Электрический ток от счетчика подается на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. С помощью УЗО к автоматическим выключателям подается электрический ток.

Как подключить ноль в щите

Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.

Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.

Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
С этой же шины ноль идет на УЗО.
Нулевой вход для УЗО.
Нулевой выход УЗО.
Подключение нуля с УЗО к шине нуля для подключения потребителей.
Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш ноль разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй — подключить нулевые проводники ко всем линиям. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в распределительном щите

Шину для подключения PE проводов мы разместили в правом нижнем углу.Прямо к щитку винтами прикручиваем нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

Дополнительно хочу обратить ваше внимание на землю. В моем случае это было изначально правильное заземление. Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Внимание! Пренебрежение заземлением и обнулением — прямая угроза жизни вам и вашим близким.

Как подключить машины к распределительному щиту

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Считаю, что расческа надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке расчески обращайте особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм / кв.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода. Допускается зажимать до трех проводов под одним зажимом. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Как подписать машины в электрощите

Следующий шаг не менее важен. Вам нужно подписать автомат, какой из них отключает.

В комплекте с каждым экраном идет самоклеящаяся пластина. На нем либо пустые клетки, либо порядковые номера автоматов.Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания машины. Проходит много лет и никто не вспомнит, что значит «роза.ком.2». Поэтому в этом случае необходимо было просто пронумеровать автоматы.

Затем подробное описание было сделано на листе бумаги. Эта бумага была приклеена к приборной панели с помощью счетчика на внутренней стороне двери.

Если конструкция экрана позволяет, вы можете наклеить описание прямо на экран.

Это делается легко.

Делаем стол. Делаю в ворде, сразу в нужном размере.
Распечатайте.
На лицевую сторону ламинируем прозрачную ленту.
С обратной стороны наклеить двусторонний скотч.
Под линейку острым ножом или лезвием разрежьте стол.
Срываем защитную пленку на двустороннем скотче и приклеиваем стол на щит.

Как обслуживать электрическую панель

Электрощит необходимо регулярно обслуживать.От этого зависит его работоспособность и безопасность вашего дома.

Через полгода после сборки и подключения распределительного щита необходимо провести контрольный чертеж контактов машин и шин.
В дальнейшем данная процедура проводится ежегодно.
Каждые две недели необходимо проверять УЗО. Для этого нажмите на устройстве кнопку «ТЕСТ». Тестирование лучше проводить утром, когда большинство электроприборов выключено.

П.С. Что делать, если вам нужен совет или консультация?

Получите еще больше информации, прочитав

Это еще одна статья из проекта. Сегодня промышленным стандартом принято считать три фазы по 380 (400) вольт. Все производимое профессиональное оборудование будет работать именно от этого напряжения. Пускают трехфазную электропроводку на предприятиях или в магазинах. При монтаже трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного распределительного щита.

При необходимости у вас также будет возможность получить на выходе 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольт в квартире многоэтажного дома Однозначного ответа нет. Для частного дома можно провести трехфазную разводку. Здесь вы найдете информацию, которая ответит на вопрос, как самостоятельно собрать плату учета электроэнергии 380В

Для начала вам понадобится разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет производиться в герметичном боксе на внешней стене частного дома.В нем будет трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Рядом с вводом нужно организовать заземляющее устройство. Открывающийся экран будет опломбирован, и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо подключить 5-жильный кабель L1, L2, L3, N и PE. Вы также можете подключить 4-жильные L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать, если у вас есть цепь TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования используйте следующую схему:

Многожильный провод измерительного щита 380В, имеющий сечение не менее 4 мм.Рекомендуемые цвета: красный L1, белый L2, черный L3 N синий и желто-зеленый PE. Чтобы правильно собрать трехфазный экран, следует внимательно присмотреться к предохранительным устройствам. На схеме, которую мы разместили выше, представлены четырехполюсные защитные устройства УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных машинах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо установить на DIN-рейку. Перед разводкой обязательно ознакомьтесь.

Эта операция должна выполняться со всеми терминалами. Обратите внимание, что во время установки предварительно вырезать сегменты не рекомендуется.Это связано с тем, что в процессе установки вы заметите, что длина сегмента L1 будет намного короче, чем длина сегмента L3. Еще лучше собрать щит с помощью трехфазной монтажной шины, что позволит сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Ноль и шина PE должны быть подключены к корпусу электрического щита.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, то нужно собрать щит 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно загружена однофазными потребителями.Пример сборки трехфазного распределительного щита в частном доме можно увидеть ниже:

Если ваш сосед включает слишком мощный потребитель, то вы можете увидеть, что ваши лампы накаливания потухли. Помните, что этот процесс называется фазой просадки. Соседи, которые получают питание от других фаз, могут почувствовать, что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса, нужно попробовать установить реле контроля фазы и напряжения.Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Вы можете легко проверить правильность распределения нагрузки с помощью мультиметра с токовыми клещами.

Для последней версии щитка в сборе используется смешанный учет электроэнергии на 380 вольт. Когда появятся трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае щит можно собрать следующим образом:

Видеоуроки по установке

Если вы прочитали информацию, но ничего не поняли, то вам нужно посмотреть видео, которые помогут вам разобраться как правильно собрать трехфазный щит.На видео вы можете увидеть весь порядок сборки.

Это все, что мы хотели рассказать о том, как собрать своими руками щит учета электроэнергии 380в. Как видите, подключиться может практически каждый. Для этого вам просто нужно получить определенные навыки, которые помогут завершить установку.

Перед всеми автоматами устанавливается предохранительное устройство или диффузор. Если вы устанавливаете УЗО, перед ним нужно установить автоматический выключатель для защиты от сверхтоков и коротких замыканий.Это позволит избежать утечки тока, а также защитит вас от поражения электрическим током.

Для сборки распределительного щита понадобится однофазный счетчик, если у вас многотарифный — многотарифный, если не однотарифный. Класс счетчика не ниже 2,0. Пластиковый электрощит (обычно для частного дома больше 12 модулей не нужно). Если других договоров с электросетью нет, вам, скорее всего, дадут 7,5 кВт. Следовательно, входящая машина потребуется на 32А.Далее делим на 2 линии и соответственно 2 биполярных автомата по 16А — один на домашнюю разводку, другой на резервную. Добавьте 2 однополюсных машины для резервной линии.

Подключите фазу экрана. Фазовый выход от счетчика к входу реле напряжения. Выход реле напряжения на входе в УЗО. Вывод от УЗО к автоматам. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность как электрических приборов, так и людей.

Подключите ноль. Потребуются три нулевые шины, одна без изоляции и две изолированные.Подключаем ноль со счетчика к неизолированной шине. С неизолированной шины запитываем реле нулевого напряжения. Из неизолированной шины вход в УЗО. С выхода УЗО на изолированной шине с этой шины получают ноль всех потребителей. Таким образом, ноль делится на входной и потребительский. Оставшуюся изолированную шину использовать для заземления.

Шина заземления крепится к экрану винтами, если экран пластиковый, если заземление экрана подключается к корпусу экрана.К этой шине подключается заземляющий кабель. Если у вас нет заземления — не подключать ноль к земле категорически запрещено и очень опасно.

Полезно знать при подключении машин. При посадке проводов в щит оставляйте хвостик на 30-50 см. Для соединения машинок в линию лучше использовать гребешок. При покупке расчески обращайте внимание на ее поперечное сечение, оно должно быть не менее 10кв. мм Верхний вход из сети ниже распределения потребителям. Многожильные кабели необходимо обжать изолированными наконечниками.

Очень важно подписывать автоматы. В этом случае вы не можете использовать сокращения, потому что через несколько лет вы не вспомните, что вы имели в виду. Если место не позволяет писать полностью — поставьте цифру над машинами и вставьте описание. Лучше использовать печатную версию.

Щит, как и любое устройство, требует обслуживания. По нормам через полгода после установки нужно подтянуть клеммы. Каждые 2 недели нужно проверять УЗО, нажимая кнопку «тест».Проверку лучше всего проводить во время наименьшей нагрузки на сеть.

Что нужно для монтажа электрики и установки щита. Уровень, карандаш, что-то для пробивки штробов (в идеале резак, но он стоит очень дорого, болгарка с алмазным кругом для резки или пробойник с соответствующим сверлом), перфоратор для сверления отверстий, плоскогубцы, монтажный материал , т.е. коробка, изолента, нейлоновые стяжки и т. д., рулетка, крестовые и плоские отвертки различных размеров, кусачки, нож, инструмент для зачистки проводов (или использовать нож), набор шпателей, замазка или шпатлевка, молоток, индикатор отвертка, стремянка.Все инструменты должны быть с изолированными ручками для образца не менее 500 В.

Над машиной приводы УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки. Главное в твоей приборной панели.

Для сборки электрощита своими руками для частного дома вам потребуется:

Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный с классом точности не ниже 2 (требования к электросчетчикам с точки зрения коммерческого учета /).

Электрощит пластиковый для установки внутри частного дома (не более 12 модулей)

Ознакомительный авто 32 А

Две биполярные машины для исходящих линий 16 А (одна для бытовой электропроводки, вторая для резервной линии).

Два однополюсных автомата на резерв.

Как подключить фазу в распределительном щите

Вход к реле фазного напряжения от счетчика.

Фазный выход с реле напряжения на УЗО.

Вход в фазу УЗО с реле напряжения.

Фазовый выход с УЗО на автомат.

Вход в автоматическую фазу с УЗО.

Как подключить ноль в коммутаторе

Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.
Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.
Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
С этой же шины ноль идет на УЗО.
Нулевой вход для УЗО.
Нулевой выход из УЗО.
Подключение нуля с УЗО к нулевой шине для подключения потребителей.
Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш зеро разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй — подключить нулевые проводники всех линий. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в щите

Прямо к щитку винтами прикручиваем нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Как подключить машины к распределительному щиту

Установка плоской панели выполняется примерно в следующей последовательности:

Электрошкаф смонтирован

кабеля вводятся в электрощит с запасом 30-50 см

кабели очищены от внешнего изоляционного слоя

обнулен и защитное заземление шин

корпус электрощита (если он металлический) подключается к шине защитного заземления

разложены и подключены к шинам «нулевые» провода и провода заземления

, автоматика (выключатели) и прибор учета

подключить фазные провода.Машины соединены между собой специальной шиной. Общее правило подключения автоматики и УЗО — вход сверху, выход снизу. Если основная машина и групповые машины находятся на одной направляющей, то нужно соединить нижний вывод основной машины с верхними выводами групповых машин куском провода соответствующего сечения.

Установлены защитные кожухи, на станках поставлены необходимые подписи.

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода.Допускается зажимать до трех проводов под одним зажимом. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Распределительное устройство

Электрика каждого здания начинается с вводного распределительного щита. И нет разницы, что это за здание. У щитов разное назначение и соответственно разные названия: квартирный щит, напольный, главный распределительный щит и т.д. Мы рассматриваем распределительный щит частного дома с напряжением 220 / 380В. В жилых домах понятия приборной панели и распределительного щита разделены.Эти щиты могут быть как комбинированными, так и разными. Энергокомпания требует размещения приборов учета, чтобы они могли смотреть на счетчик без хозяев. Однако вы имеете право установить счетчик в своем доме. Лучшее решение — объединить панели и разместить их внутри здания.

В доме может быть более одного щита. Необходимо продумать покупку и установку щита. Он должен располагаться в доступном и безопасном месте. Соответствуют условиям размещения влажное помещение или сухое, холодное или отапливаемое и т. Д.Соответствовать типу электропроводки. Если у вас скрытая проводка, лучше использовать утопленный экран, если проводка открытая, то накладная.

Необходимо правильно рассчитать мощность автоматов для каждой группы потребителей. Для освещения обычно используют 10А, для розеток 15А. Для мощных потребителей — в зависимости от кабеля. УЗО рассчитано на номинальный ток утечки не более 30 мА. Потребители электроэнергии делятся на розетки, освещение, мощность и т. Д. Для каждого типа нужен отдельный автомат.Не забывайте, что для мощных потребителей (стиральные машины, духовки и т. Д.) Нужно иметь отдельную машинку для каждого устройства. УЗО следует устанавливать на опасные приборы, ванну, душ, розетки, духовые шкафы и т. Д. Не устанавливайте УЗО на системы пожарной безопасности и так далее. Обычно УЗО на свет не устанавливают. Не забудьте оставить запас на возможные пристройки.

Вы знаете, где начинается электрическая часть любого здания? Начинается он с электрического щита, а точнее с вводно-распределительного щита (ВРУ).И неважно, что это, огромный небоскреб в деревне или небольшой деревянный домик в деревне, везде вы найдете электрический щит. Электрический щит или щит, в общем, называется местом расположения устройств распределения и учета электроэнергии, защиты электрической сети, а также коммутационных устройств. В зависимости от назначения различают следующие виды. электрические щиты: вводное распределительное устройство (ВРУ), главный распределительный щит (ГРЩ), распределительный щит, групповой распределительный щит, напольный распределительный щит, квартирный щит, щит учета, щит освещения, распределительный щит аварийного освещения, вентиляционный щит и др.Но чтобы рассмотреть их все, вам не потребуется ни одного листа бумаги, ни одной статьи. Поэтому в этой статье хотелось бы остановиться на распределительном щите, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Для примера возьмем обычный частный жилой дом мощностью 380/220 В.

Электроснабжение индивидуального жилого дома

Электроснабжение индивидуального жилого дома осуществляется либо от воздушной линии электропередачи, либо от силовых кабелей от трансформаторной подстанции, которые поступают на вводно-распределительное устройство.Энергонадзор требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались в местах, доступных для показаний сотрудников этой организации, хотя вы имеете полное право установить их непосредственно внутри многоквартирного дома. При установке щита учета снаружи на фасаде здания необходимо использовать герметичные щитки от пыли и влаги. В этом случае СИГНАЛИЗАЦИЯ может быть установлена как отдельно, так и на панелях в ASP. Какой последний вариант — лучшее техническое решение.

Для выполнения грамотной разводки в жилом доме, а также для удобства при последующей эксплуатации после ИБ устанавливаются дополнительные распределительные щиты (например, распределительный щит на первом этаже и распределительный щит на втором этаже). В этих щитах потребители электроэнергии разделены на группы (розетка, мощность, освещение и т. Д.).

Как видите, коммутатор — необходимое устройство. Но прежде чем приступить к его электромонтажу и заливке, необходимо знать несколько очень важных моментов.Во-первых, распределительный щит следует располагать в местах, обеспечивающих безопасный и беспрепятственный доступ к нему. Во-вторых: конструкция щита должна соответствовать типу помещения (нормальное, влажное, пыльное, легковоспламеняющееся, взрывоопасное), в котором он будет установлен. И в-третьих: выбирать распределительный щит нужно исходя из характеристик электропроводки частного дома. Давайте посмотрим на основные факторы, которые вы должны учитывать, с:

1. Тип подключения

Со скрытой проводкой Рекомендуется выбирать внутренние экраны, которые устанавливаются в специально подготовленную нишу в стене.Преимущество такого типа щита в том, что он занимает мало места и имеет эстетичный вид. Если у вас в доме открытая электропроводка, то в этом случае идеально подойдет счетная электрическая панель. Преимущество такого щита в том, что он не требует специально подготовленного места для установки, а просто крепится к стене саморезами или дюбелями-гвоздями в зависимости от материала стены.

2. Суммарная потребляемая мощность и мощность каждой отдельной линии группы

Это необходимо для правильного выбора автоматических выключателей и устройств защиты.Автоматические выключатели до 10 А обычно используются для подключения группы освещения помещений, освещения коридора, кухни и ванной комнаты. Автоматические выключатели до 16 А используются для защиты групп розеток. Устройства защиты для подключения мощных потребителей подбираются по потребляемой мощности и сечению проводов. То есть номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше максимального тока, на который рассчитан проводник. Напомню, что безопасность людей, использующих электроприборы, напрямую зависит от выбора защитных устройств.Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.

3. Количество цепей и точек потребления, проложенных в однолинейной схеме электроснабжения дома

Обычно электрическая часть дома делится на несколько групп: розетки, освещение, силовые и т. Д. Каждую группу линий составляют подключается через отдельный аппарат защиты. В этом случае рекомендуется устанавливать отдельный автоматический выключатель на каждое мощное устройство (кондиционер, теплый пол, духовку, стиральную машину, водонагреватель и т. Д.).). Учитывая количество машин, не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Для повышения уровня защиты от поражения электрическим током необходимо установить УЗО на линии групп розеток, линии освещения, водонагреватель, стиральную машину и т. Д. В этом случае обязательно установка УЗО для защиты цепей, питающих помещения с повышенной опасностью (ванны, душевые). Запрещается установка УЗО на потребителей электроэнергии, отключение которых может привести к опасным для потребителей ситуациям (отключение системы пожарной сигнализации и т. Д.).). Также следует знать, что установка УЗО в групповые линии освещения, как правило, не требуется. Выбирать размер распределительного щита следует исходя из количества автоматических выключателей и устройств защиты. Не забывайте о резерве на случай, если в процессе эксплуатации потребуется подключение дополнительных потребителей.

Как выбрать электрический щит

Электрический щит можно купить на рынке или в магазинах за все. Мы этого не рекомендуем. При этом покупные тарелки стоят недорого, на этом все преимущества заканчиваются.Если вам придется завершить это, это будет невозможно. Заранее точно рассчитать, какой именно щит вам нужен, практически невозможно, поэтому рекомендуется брать с запасом не менее 50%. Экран должен не только соответствовать электрическим характеристикам, но и быть эстетичным. Кроме того, чем дешевле щит, тем дешевле пластик, из которого он изготовлен. Со временем он не только меняет цвет, но и становится хрупким. Покупая щит, учитывайте не только его размер, но и то, насколько удобно будет наматывать и вытаскивать кабель.Крышка открывается легко?

Как почините. Если врезанный — на глубину, на которую его нужно заглубить. Электрики редко обращают внимание на цвет и форму щита. Поэтому этим вопросом надо заняться или потом его настроить. При выборе обратите внимание, есть ли запчасти для вашего щита, есть ли возможность что-то добавить. Например, если вы снимете крышку, вы сможете только ее купить, или вам придется покупать новый щит.

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрощита.Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах такого типа. Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

Электрощит

лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать. Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.

Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.

Платы

от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них. Недорогой щит, купленный на рынке, вероятно, придется настроить и оснастить.

Для того, чтобы электропроводка была безопасной, простой в обслуживании и, к тому же, способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов в жилом помещении, необходимо подходить к конструкции схемы коммутации распределительного щита.В этом проекте должна быть отмечена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, на всех автоматах защиты должны быть указаны номинальное значение, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект разводки будет выглядеть так:

Как видите, на данной схеме подключения в распределительном щите распределительного щита нет шины PE, так как в старых хрущевках отсутствует заземление.Что касается элементов электрической схемы, то она состоит из двухполюсного выключателя, счетчика электроэнергии () и групповых «сумок». Одна машина обслуживает группу освещения, вторая — розетки, а третья — стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема Сборка распределительного щита в квартире будет выглядеть так:

Пунктирная линия (1) обозначает корпус распределительного щита, (2) и (3) это ноль и. Четвертый элемент проекта — гребенка, соединяющая автоматические выключатели.(5) — однофазные УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, и (6) — групповые автоматические устройства (3 на 16 Ампер и 1 на 25, на). На входе установлен однополюсный выключатель номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей — осветительных групп, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае пластин).

Ну а есть еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.В этом случае электрическая схема вводно-распределительного щита будет более серьезной и по количеству машин не уступающей частному дому. Итак, вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380В) и на вводе соответственно трехполюсный выключатель на 63 ампера. В противном случае остальное идет на УЗО на 40 А, группу автоматов на 16 и 25 А (в зависимости от назначения) и отдельный защитный выключатель для, с током утечки 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирной панели, спроектируйте свою версию и приступайте к электромонтажным работам! Об этом мы уже рассказали!

Частный дом

В частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электромонтаж будет аналогичен проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой способ подключения щита для жилого дома будет выглядеть так:

В данной схеме распределительного щита частного дома 220 В на вводе ставят двухполюсный выключатель, затем подключают электросчетчик, затем УЗО и группу однополюсных выключателей.Все достаточно просто и при этом по ГОСТу. Если на вашем объекте трехфазная сеть, то принципиальная схема Щита в сборе будет выглядеть иначе. Его уже можно добавлять потребителям из хозяйственных построек — гаража, хозблока или даже бани. Щит, конечно, будет большой и с множеством разветвлений, поэтому мы, например, нашли довольно подходящий вариант.

Схема распределения распределительного щита частного дома 380 В с УЗО:

Я бы хотел добавить небольшое описание к этой схеме:

Для электроснабжения гаража предусмотрена отдельная линия, защищенная устройством безопасности.Остальные две машины устанавливаются на группу розеток и.
Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, лучше подключать их через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсное УЗО, как показано на примере выше. Если трехфазных приборов нет, можно использовать проект, представленный ниже.

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Почему именно стабилизатор. Стабилизаторы напряжения: виды, преимущества, выбор

Многие люди испытали внезапные скачки напряжения, в результате которых вышла из строя вся бытовая техника в доме.Можно ли как-то их предотвратить и защитить от поломки дорогие устройства? В этой статье мы разберем , что это такое и как работают.

Современные электрические сети, к сожалению, не обеспечивают постоянного напряжения в розетке. В зависимости от места проживания, количества абонентов и мощности устройств на одной линии напряжение может сильно колебаться от 180 до 240 вольт.

Современный стабилизатор выглядит так

Но большая часть современной электроники крайне негативно относится к подобным экспериментам, так как предел для него прыгает до + -10 вольт.Например, телевизор или компьютер могут просто выключиться при падении напряжения до 210, что бывает довольно часто, особенно вечером.

Рассчитывать на то, что электрические сети в ближайшие годы будут модернизированы, не приходится. Поэтому гражданам необходимо самостоятельно позаботиться о «выравнивании» напряжения и защите электрических сетей. Все, что вам нужно сделать, это купить стабилизатор.

Что это такое

Стабилизатор — это устройство, выравнивающее напряжение в сети путем подачи на устройство необходимых 220 вольт.Большинство современных недорогих стабилизаторов работают в диапазоне + -10% от желаемого показателя, то есть «выравнивают» скачки напряжения в диапазоне от 200 до 240 вольт. Если у вас просадки посерьезнее, то нужно выбрать устройство более дорогое — некоторые модели способны «тянуть» линию от 180 вольт.

Современные стабилизаторы напряжения — это небольшие устройства, которые работают совершенно бесшумно и не гудят, как их «предки» из СССР. Могут работать от 220 и 380 вольт (нужно выбирать при покупке).

Помимо падения напряжения качественные стабилизаторы «очищают» линию от мусорных импульсов, помех и перегрузок. Рекомендуем обязательно использовать такие устройства в быту, устанавливая их у входа в квартиру или хотя бы на каждый важный бытовой прибор (котел, рабочий компьютер и т. Д.). Но все же лучше не рисковать дорогой техникой, а приобрести нормальный нивелир.

Теперь, когда вы знаете, сколько денег это может вам сэкономить.При этом в квартире работает большое количество техники — стиральная машина, компьютер, телевизор, посудомоечная машина, заряжается телефон и т. Д. Если есть скачок, то все это может выйти из строя, и повредить будет производиться десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Доказать в суде, что причиной поломки оборудования стал скачок напряжения, поэтому придется оплатить ремонт и купить новое на свои деньги.

Принцип действия стабилизатора

Типы стабилизаторов

На данный момент существует три типа стабилизаторов, которые отличаются друг от друга принципом центровки:

Цифровой.
Реле.
Сервоприводы.

Самыми практичными, удобными и надежными являются цифровые или электронные устройства. Работают благодаря наличию тиристорных переключателей. Основное преимущество таких систем — минимальное время отклика, абсолютная бесшумность и небольшие размеры. Минус — цена, они обычно на 30-50% дороже других устройств.

Релейные системы относятся к среднему ценовому сегменту … Они работают за счет включения силовых реле, которые включают и выключают соответствующие обмотки на трансформаторе.Оптимальными считаются релейные стабилизаторы напряжения для дома. Основные преимущества устройства — доступная цена, быстрая скорость отклика. Обратной стороной является небольшой срок службы. Обычное реле выдерживает около 40-50 тысяч переключений, после чего контакты изнашиваются и начинают заедать. Если у вас достаточно стабильная сеть, то релейная система проработает у вас несколько лет. Но если отказы случаются несколько раз в день, то может выйти из строя через полтора-два года.

Сервоприводы имеют низкую стоимость и работают за счет изменения числа оборотов трансформатора.Их переключение происходит за счет движения сервопривода, переключающего контакт, как на реостате. Главное преимущество этих систем — доступная цена. Обратной стороной является низкая надежность и длительное время отклика.

Как правильно выбрать

Теперь вы знаете, домой. Давайте рассмотрим, как правильно выбрать устройства.

Прежде всего, нужно определить, сколько устройств будет работать одновременно. Например, если вы находитесь на кухне, то включите электрочайник, микроволновую печь и посудомоечную машину.В холле телевизор и компьютер, в ванной стиральная машина. При этом в квартире без отключения работают холодильник и индивидуальный котел отопления — эти приборы тоже потребляют 200-300 Вт.

Мощность устройств можно узнать по паспорту. Но обязательно учтите, что производители указывают активную мощность, а не настоящую.

Способ крепления стабилизатора после счетчика

Внимание: для правильного расчета необходимо знать общую мощность установки, а не ее режим работы.Холодильник при работе потребляет 100 Вт в час, но при запуске двигателя требуется 300-500 Вт реактивной энергии. Поэтому всегда берите устройство с запасом.

Например, потребление в вашей квартире составляет 2000 Вт. Это вполне реальный показатель для классической «двушки» с современной техникой, не оснащенной мощными потребителями, такими как бойлер, электрическая духовка и варочная панель. Чтобы учесть полную мощность, добавьте 20%. Также следует понимать, что если сеть проседает на 20 вольт, то трансформатор теряет 20% своей мощности.В итоге общий запас достигнет 30-40%, и вам потребуется приобрести стабилизатор емкостью 2000 * 0,4 + 2000 = 2800-ваттный прибор.

Это вся информация, которую вам нужно знать о регуляторе напряжения: что это такое и теперь вы знаете, как он работает. Осталось разобраться, как правильно его подключить. Рекомендуется установить его непосредственно за счетчиком, перед электрическим щитом, хотя его также можно подключить отдельно к нужным линиям. Устройство должно быть заземлено, чтобы в случае проблем оно потребляло ток и защищало ваше оборудование.Лучше пригласить для подключения опытного электрика.

Зачем нужен регулятор напряжения?

Полезная информация о стабилизаторах напряжения

Темпы роста электропитания в нашей повседневной жизни достигли впечатляющих высот — от лампочки и утюга в 50-х годах до персональных компьютеров, домашних кинотеатров и всевозможных комбайнов сегодня. Рост энергопотребления в промышленности еще более значительный. В последнее время ситуация с качеством электроснабжения ухудшилась с появлением энергоемкого оборудования и технологий, управление которыми основано на принципе коммутации (с помощью реле, контакторов, тиристоров и персональных компьютеров).Это вызвало нарушения питания, такие как высокочастотные импульсы и синусоидальные искажения напряжения и тока.

К сожалению, усилия компаний-поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильное напряжение, но и сами усугубляют проблему. Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220–380 В (± 5%) до 230/400 В (± 10%). В результате все подключенное электрооборудование, рассчитанное на напряжение 220 В, будет потреблять (и это будет оплачено) 9.На 3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электроснабжения могут привести не только к отказу оборудования, технологическим сбоям и потере данных, но и к человеческим жертвам (в случае выхода из строя средств жизнеобеспечения и пожаротушения).

Например, рассмотрим различные электрические устройства и влияние на них чрезмерного или недостаточного напряжения в сети.

В электродвигателях пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом.Если напряжение на 10% ниже номинального, крутящий момент падает на 20% и нагрев обмоток увеличивается примерно на 7 градусов. Если напряжение на 10% выше номинального, ток повышается на 12%, нагрев — на 10 градусов, а потребление энергии — на 21%.

В системах освещения увеличение напряжения на 10% увеличивает световой поток на 30% и сокращает срок службы лампы в среднем на 40%. В этом случае потребление энергии увеличивается на 21%. Уменьшение напряжения на эту величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42%.

В оборудовании, содержащем нагревательные элементы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, которые должны длиться, например, 4 часа, будут длиться 5 часов, так как количество выделяемого тепла изменяется пропорционально квадрату напряжения.

Поскольку проблема не нова и все вышеперечисленное хорошо известно, специалисты различного уровня прилагают значительные усилия для более рационального использования энергоресурсов. А самая эффективная мера энергосбережения с минимумом капитальных вложений — стабилизация напряжения.

Стабилизатор напряжения — это устройство, гарантирующее стабилизированное напряжение 220 вольт вне зависимости от его значения в питающей сети.

Простейшие стабилизаторы — электромеханические на основе автотрансформатора, в котором щетки приводятся в движение по вторичной обмотке реверсивным двигателем. Электродвигатель получает управляющее напряжение путем измерения выходного напряжения.

Данная система полностью работоспособна в течение гарантийного срока, однако при дальнейшей эксплуатации, особенно в наших российских условиях с частыми перепадами напряжения, существует риск выхода из строя механического привода щеток и межвиткового короткого замыкания обмоток из-за их стирания. .Поэтому такие свойства этого стабилизатора, как повышенная пожароопасность при увеличении его мощности и высокая инерционность, являются существенным «противопоказанием» для питания оборудования, требовательного к качеству электроэнергии.

Электронные стабилизаторы на основе электронных переключателей (тиристоров) намного быстрее реагируют на изменение напряжения в сети и снабжены системами защиты как нагрузки, так и самого стабилизатора.

Использование стабилизатора напряжения позволяет:

обеспечить не только экономию электроэнергии за счет устранения дефицитов напряжения в сети, но и — увеличение ресурса и производительности оборудования за счет того, что оно не работает…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. претерпевает неожиданные изменения напряжения питания и работает на том напряжении, на которое рассчитан;
более низкая стоимость обслуживания, поскольку увеличивается срок службы оборудования — увеличивается срок замены отдельных узлов или оборудования в целом за счет длительного сохранения их работоспособности.Количество поломок и отказов также снижается за счет устранения фактора риска;
Адаптация оборудования, рассчитанного на сеть 220/380 вольт, при переходе на сеть 230/400 вольт без дополнительных вложений. Современный стабилизатор всегда обеспечит необходимое напряжение, а значит, прогнозируемые характеристики оборудования и потребляемую мощность.

Таким образом, использование стабилизации напряжения является наиболее доступной и эффективной мерой энергосбережения, особенно в условиях, когда управление энергопотреблением является ключевым вопросом при потреблении электроэнергии.

Генерация стабилизаторов напряжения, разработанная НПП ИНТЕПС, является оптимальным решением с точки зрения соотношения цена / качество, а уникальность ряда технических характеристик и функциональности стабилизаторов способна удовлетворить конкретные требования к мощности оборудования.

Как правильно выбрать регулятор напряжения Lider

Каждый день мы живем полноценной жизнью, на работе и дома, и в этом нам помогает всевозможное электрическое оборудование, которое стало неотъемлемой частью нашей жизни.

Мы знаем, что стабилизатор — лучший способ защитить электроприборы. Вопрос уже не возникает: покупать или не покупать стабилизатор, возникает вопрос — какой выбрать? Вот здесь и пригодится эта памятка. Не будем сейчас вдаваться в подробные объяснения по каждому конкретному случаю. Мы дадим лишь ряд полезных советов, которыми вы должны руководствоваться при выборе стабилизатора Lider.

1. Для начала нужно определиться, какой из стабилизаторов нужен — однофазный или трехфазный.

Если в вашей сети есть трехфазные потребители (двигатели, насосы), то выбор очевиден — нужен трехфазный стабилизатор. Также его выбор возможен, если общая нагрузка превышает 7-10 кВА (для однофазной бытовой, офисной и другой техники). При этом очень важно, чтобы нагрузка на каждой из фаз не превышала допустимое значение мощности для стабилизатора напряжения в этой фазе.

2. На следующем этапе выбора стабилизатора напряжения необходимо определить суммарную мощность, потребляемую всеми электроприемниками.

Например: компьютер + телевизор + обогреватель = 400Вт + 300Вт + 1500Вт = 2200Вт.

Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать в паспорте или инструкции по эксплуатации. Обычно этот показатель вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней панели устройства или устройства.

Важно помнить, что мощность, потребляемая электроприемниками, состоит из активной и реактивной составляющих. В случае реактивной составляющей = 0 нагрузку можно назвать активной.В активную нагрузку входят потребители электроэнергии, у которых вся потребляемая энергия преобразуется в другие виды энергии. К таким устройствам относятся: лампы накаливания, утюги, электроплиты, обогреватели и др. Их суммарная и активная (полезная) мощность равны.

Все остальные типы нагрузок являются реактивными.

Бывают случаи, когда в паспорте или на задней стенке прибора / устройства указано только напряжение в вольтах (В) и сила тока в амперах (А). В этом случае следует прибегнуть к простой арифметике: напряжение (В) умножается на силу тока (А) и делится на коэффициент мощности COS (?) (Если не указан, то COS (?) = 0.7). Результат — полная мощность, измеренная в ВА.

Если в паспортных данных мощность нагрузки указана в Вт, то для определения полной мощности необходимо данные в Вт разделить на COS (?) (Для активной нагрузки COS (?) = 1) .

Например: мощность стиральной машины указана в паспортных данных равной 1500 Вт, COS (?) Не указан. Ваши действия: поделите указанную мощность стиральной машины (1500 Вт) на COS (?) = 0,7. В результате вы получите реактивную мощность нагрузки, равную 2143 ВА.Поэтому для этого случая подойдет стабилизатор Lider PS 3000 W или Lider PS 3000 SQ.

Отдельным пунктом стоит рассмотреть расчет полной мощности электродвигателя. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в 3-3,5 раза больше, чем в штатном режиме. Для обеспечения пусковых токов двигателей потребуется стабилизатор мощностью не менее чем в 3 раза превышающей номинальную мощность электродвигателя. Например: электродвигатель системы вентиляции мощностью 3000 ВА на момент пуска потребляет в 3 раза больше.Следовательно, для него потребуется 9000 ВА, поэтому этот фактор необходимо учитывать при выборе стабилизатора.

Ну, в качестве общей рекомендации, желательно дать хотя бы небольшой (например 10%) запас мощности на случай подключения одного или нескольких устройств, а также чтобы стабилизатор не работал в экстремальном режиме, при предел его паспортных характеристик.

3. На завершающем этапе оценивается точность выбранного стабилизатора. Он определяется допустимым диапазоном напряжения питания оборудования.Обычно этот параметр указывается в инструкции по эксплуатации или паспорте на электроприбор. Так, например, для поставки лабораторного или исследовательского оборудования (медицина, метрология и т. Д.), Домашнего кинотеатра или бытовых систем безопасности требуется стабильность напряжения не менее 1%. Такую точность обеспечивают стабилизаторы серии Lider SQ. Аналогичная ситуация наблюдается с системами освещения: физиология человеческого глаза такова, что он воспринимает изменения освещенности при изменении напряжения питания ламп в пределах 1%! Для большинства бытовой и офисной техники стабильность питающего напряжения оптимальна в пределах 5%.Такую устойчивость обеспечивают стабилизаторы серии Lider W.

Стабилизаторы напряжения

— это не от хорошей жизни, и если вы это сделали, то, скорее всего, у вас уже были или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения по нормам должен составлять 230 вольт (а не 220, как до сих пор многие считают).

Но в зависимости от места проживания (протяженность и загруженность линий электропередач) и возможных аварий в электрических сетях (обрыв нулевого провода, перегрузка) напряжение может быть либо стабильно занижено, либо повышено, либо просто «скачком». произвольные значения.

При покупке небольшого устройства для защиты одного конкретного устройства — компьютера, холодильника, телевизора, бойлера, то проблем с подключением не возникает.

Подвес имеет вилку и розетку. В этом разберутся даже школьник.

Но если вы хотите установить мощное устройство для защиты электроприборов всего дома одновременно, то со схемой подключения придется повозиться.

Что нужно для подключения

Кроме самого стабилизатора вам понадобится ряд дополнительных материалов:

Поперечное сечение провода должно быть точно таким же, как на входном кабеле, который идет к коммутатору или главному входному устройству.Так как через него будет проходить вся нагрузка дома.

Этот переключатель, в отличие от простых, имеет три состояния:

1 включенный потребитель # 1 2 отключенный 3 включенный потребитель # 2

Также можно использовать обычный модульный автомат, но при такой схеме, если вам нужно отключиться от стабилизатора, придется полностью обесточивать весь дом и каждый раз перебрасывать провода.

Есть, конечно, обходной или транзитный режим, но для перехода в него нужно соблюдать строгую последовательность.Подробнее об этом ниже.

Этим выключателем вы полностью отключаете прибор одним движением, и в доме остается свет.

Необходимо четко понимать, что регулятор напряжения устанавливается строго перед счетчиком электроэнергии, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация не позволит вам подключиться по-другому, как бы вы ни доказали, что тем самым вы хотите защитить не только электрическое оборудование в доме, но и сам счетчик.

Стабилизатор имеет собственные обороты холостого хода, а также потребляет электроэнергию даже при работе без нагрузки (до 30Вт / ч и выше). И эту энергию нужно учитывать и рассчитывать.

Второй важный момент — крайне желательно, чтобы в схеме перед точкой подключения устройства стабилизации было либо УЗО, либо дифференциальный автомат.

В методе, описанном ниже, будет рассматриваться именно такой вариант.Ведь очень часто эти устройства вешают на стену в комнатах, коридорах, в свободном доступе для прикосновения.

А поломка обмоток трансформатора на корпусе не такая уж редкость.

Инструкция по подключению в приборной панели

Прежде всего, вы устанавливаете трехпозиционный переключатель в распределительный щит сразу после вводной машины.

Внезапно он у вас вышел из строя или вам нужно провести какие-то доработки.Вы не будете каждый раз перекручивать провода и отключать электричество по всей квартире.

Выберите место для установки стабилизатора напряжения. Так же нельзя никуда положить. Есть определенные правила, которых нужно придерживаться.

Проложите два кабеля ВВГнГ-Лс от экрана до этого места.

Желательно отметить каждую из них и сделать соответствующие надписи на обоих концах:

Удалите изоляцию с жил и сначала подключите кабель к электрической панели.Фазу от провода, идущего на вход стабилизатора, подключить к выходным клеммам входной машины.

Далее займемся выходным кабелем стабилизатора. Фазный провод (пусть это будет белый провод) подключите к контакту №2 на трехпозиционном переключателе.

Ноль и земля обоих кабелей помещены на соответствующие шины.

Теперь вам нужно подать фазу прямо от входной машины к трехпозиционной машине. Вы очищаете монтажный провод ПУГВ, заканчиваете жилы наконечниками НСХВИ и запускаете его от фазового вывода входного автоматического выключателя к клемме No.4 переключателя.

Все, что осталось сделать на приборной панели, — это запитать все машины от клеммы 1 трехпозиционного контроллера.

Повторите эту операцию с гибкими монтажными проводами.

Таким образом, по схеме вы подали фазу с входного автомата на 3-х позиционный автомат, а затем распределили нагрузку по его контактам, подключив через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без это (контакт.4-Нет. 1).

В вашем конкретном случае эти контактные номера могут не совпадать с номерами, указанными здесь! Обязательно все уточняйте в инструкции или в паспорте на машину.

Соединение стабилизатора

Теперь перейдем к непосредственному подключению самого стабилизатора. Чтобы приблизиться к его контактам, может потребоваться снять внешнюю крышку.

Пропустите два кабеля (входной и выходной) через отверстия и зажмите их под клеммами по следующей схеме:

затяните фазный провод входного кабеля стабилизатора к ВХОДНОЙ (Lin) клемме

нейтральный провод (синий) к клемме N (Nin)

заземляющий провод к винтовой клемме с маркировкой «земля»

Кстати, отдельной «заземляющей» клеммы может и не быть.Затем затяните этот стержень под винт на корпусе самого устройства.

Есть модели с клеммными колодками всего на 3 провода. В них возвращается только фаза.

Ноль для питания электроприборов снят с общей панели.

Теперь, когда вы подали напряжение с экрана на стабилизатор, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное, обратно на общий экран.

Для этого подключаем кабель — вывод от стабилизатора.

свой фазный провод к клемме ВЫХОД (Lout)

заземляющий провод, в том же месте, что и заземляющий провод от входного кабеля

Еще раз визуально проверьте всю цепь и закройте крышку.

Проверка цепи

Первая активация должна быть произведена без нагрузки. То есть все машины, кроме вводной и той, что идет на стабилизатор, нужно выключить.

Запустить на холостом ходу и контролировать работу. Входные и выходные параметры, посторонние шумы и скрипы.

Также не помешает проверить правильность и точность технических данных, которые отображаются на электронной доске.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатора напряжения, каждый из которых подключен в отдельной фазе.

Подробнее о преимуществах трехфазных и однофазных устройств и о том, когда выбирать, читайте в статье «».

Ошибки подключения

1 Неправильное расположение и место установки

У вас может быть все идеально подключено и следовать схеме, но стабилизатор будет постоянно нагреваться и выключаться, или на его дисплее будут появляться ошибки.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Конечно, этот момент сложно назвать ошибкой. Причем именно так поступают более 90% потребителей.

Однако этот переключатель действительно может спасти ваше устройство от выхода из строя.

Дело в том, что переключение регулятора напряжения из штатного режима в «транзитный» необходимо производить с определенной последовательностью.

Сначала выключите торговые автоматы на заглушке.

Затем переведите переключатель в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только потом снова включаем машины.

Многие об этом забывают и переключаются под нагрузкой. Что в конечном итоге приводит к поломкам.

С трехпозиционным автоматом это невозможно.Вы автоматически переключаете напряжение, без каких-либо манипуляций со стабилизатором. И все это одним ключом!

Вам не нужно запоминать последовательность. Так что эту процедуру смело можно доверить любому члену семьи.

3 Используется для подключения кабеля с меньшим поперечным сечением, чем вход.

Вы можете выбрать меньшее сечение только при подаче питания на отдельные нагрузки.

Если у вас есть весь дом на стабилизаторе, соблюдайте входные параметры в соответствии с нагрузкой на весь дом.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Многие почему-то забывают, что часто через стабилизатор проходит вся нагрузка в вашем доме. Точно так же, как на входной машине.

При этом в электрощите обжаты все провода, даже на выключателях света с минимальными токами, а на клеммах стабилизатора или его автоматов постоянно можно встретить оголенный провод, просто затянутый винтом .

Поэтому не экономьте, а заранее приобретите соответствующие подсказки вместе с устройством.

5 Выбивает общий пулемет в торпедо

Иногда после подключения стабилизатора вводный автомат начинает выбивать. При этом без стабилизатора все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или неисправность устройства. Берут его в гарантийный ремонт и т.д.

А причина может быть совсем в другой. Если у вас слишком низкое напряжение 150-160В, то при повышении до стандартных 220-230В ток в сети значительно возрастет.

Отсюда и все проблемы. Обратите на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Чем опасны скачки напряжения?

Скачок — это кратковременное повышение входного напряжения до недопустимого предела — от 240 В и более. Даже очень короткого (менее секунды) прыжка может хватить для выхода из строя блоков управления отопительным котлом, скважинным насосом, стиральной машиной или любым устройством, имеющим «мозги». Причина проста: подавляющее большинство электронных компонентов (конденсаторы, резисторы и т. Д.)), из которых состоят платы управления, контроллеры и другие микросхемы, выдерживают напряжение до 250В. Это верхний предел, за которым обычно следует отказ компонента.

Следует отметить, что стабилизаторы не являются рациональной защитой от скачков импульса . Бросок возникает по нескольким причинам, но в основном это разряды молнии. Качественный стабилизатор не пропустит импульсивного скачка к потребителю, но и дальше работать не сможет: посещение сервисного центра… Для защиты от импульсных перенапряжений используется комплекс мер, центральное место в котором занимает специальное устройство — УЗИП. Однако недавно итальянские стабилизаторы Ortea были оснащены SPD.

Хороший стабилизатор в большинстве случаев не допустит разряда молнии, но после этого потребуется ремонт.

Если входное напряжение слишком высокое или низкое, выровняйте его и поддерживайте на нормальном уровне.

Чем опасно высокое и низкое напряжение?

Опасность повышенного напряжения очевидна: ко всей неприятности скачка прибавляется длительность: если скачок в зависимости от его амплитуды теоретически может пройти без последствий, то длительное воздействие высокого напряжения гарантированно приведет к поломкам «умного» «машины.

При низком напряжении многие устройства не работают должным образом: нагреватели слишком долго нагреваются, «умное» оборудование вообще не включается, микроволновка не нагревается и т. Д. Особому риску подвержено оборудование с электродвигателями. : кондиционеры, холодильники, насосы, автоматические приводы ворот и т. д. Это связано с тем, что при понижении напряжения пропорционально увеличивается ток в обмотках двигателя. Увеличение тока приводит к повышению температуры, что в свою очередь приводит к повреждению, а затем и к пробою изоляции.В этом случае ремонт двигателя нецелесообразен.

Никакой стабилизатор не способен устранить проблемы, вызванные аварийным состоянием проводки, постоянно находясь на пределе технических возможностей и работая в условиях сильных искажений частоты тока.

Определение параметров регулятора напряжения

Регулировка скорости. Как быстро стабилизатор реагирует на изменение напряжения в сети и как быстро его корректирует.Соответственно, чем выше скорость, тем меньше шансов, что скачок напряжения перейдет к потребителям.
Перегрузочная способность. Способность стабилизатора стабильно работать при превышении номинальной мощности. Полезное свойство в работе электродвигателей.
Диапазон номинального входного напряжения — рабочий диапазон стабилизатора, в пределах которого предполагается его использование. В этом диапазоне устройство сохраняет заявленные технические характеристики: номинальную мощность и точность стабилизации.Большинство стабилизаторов напряжения после выключения из-за падения входного напряжения ниже максимального диапазона включаются только тогда, когда сеть достигает номинального диапазона на входе.
Максимальный диапазон входного напряжения — это диапазон, в котором стабилизатор продолжает работать, но основные технические характеристики (номинальная мощность, точность стабилизации) отклоняются от паспортных значений. Обычно максимальный диапазон входного напряжения ограничивается отключением устройства.
Точность стабилизации. Это ошибка выходного напряжения стабилизатора. Наш ГОСТ 13109-97 учитывает предельно допустимую погрешность в размере 10%, но не все устройства способны выдерживать такие отклонения. Чем выше точность стабилизации, тем надежнее будет «умная» техника.
Шум. Практически все стабилизаторы издают какой-то звук: гул трансформатора, шорох вентиляторов, щелчки переключения реле, звук сервопривода.В зависимости от конструкции стабилизаторы могут быть более или менее шумными. Совершенно бесшумных стабилизаторов не бывает: любой стабилизатор будет шуметь, приближаясь по работе к предельным значениям своих технических характеристик.
Климатическое исполнение. Рабочий диапазон температуры окружающей среды различается в зависимости от производителя. Например, стабилизаторы Lider способны работать при -40 ° C, Progress при -45 ° C, а Calm — только при положительных температурах.

Принцип работы и типы стабилизаторов

Классический стабилизатор напряжения — это трансформатор, снабженный платой управления, механизмом выбора количества витков обмоток катушки трансформатора, различными измерительными приборами: не менее вольтметра и температуры трансформатора. датчик, средство индикации и коммутационное устройство. Выбирая соотношение между количеством витков первичной и вторичной обмоток трансформатора, можно увеличивать или уменьшать напряжение на концах вторичной обмотки.На этом свойстве работают все стабилизаторы напряжения, кроме инверторных.

В состав инверторного стабилизатора трансформатора нет вообще, его работа основана на двойном преобразовании тока: сначала из переменного в постоянный, а затем обратно. Это самый современный на сегодняшний день тип стабилизатора напряжения.

На самом деле типов стабилизаторов больше, но мы перечислим только те, которые нашли широкое применение в быту и промышленности.

Как видите, по большому счету существует три типа стабилизаторов: электронные, электромеханические и инверторные.Принципиальное отличие первых двух — способ переключения обмоток на трансформаторе. Электромеханические стабилизаторы включают в себя небольшой электродвигатель, который физически перемещает щетку или валик по катушке трансформатора за необходимое количество оборотов. Электронные стабилизаторы не имеют движущихся частей; переключение между заданными витками катушки осуществляется с помощью силовых переключателей: реле, тиристоров или симисторов. В инверторном стабилизаторе трансформатора нет вообще: основные части в нем — транзисторы IGBT и конденсаторы.

Конструктивные особенности определяют достоинства и недостатки того или иного типа стабилизатора в эксплуатации. Попробуем отобразить их визуально:

Параметр	Стабилизатор электромеханический	Электронный стабилизатор трансформатора
Регулировка скорости	Низкий. (механическое движение несравнимо медленнее, чем электрический ток) Преимущество: плавная регулировка — отличное свойство для hi-fi / hi-end оборудования и для систем освещения на лампах накаливания — гарантировано отсутствие щелчков в динамиках и отсутствие мерцания света. Слабая сторона: регулировка не успевает за прыжком. В результате скачок перехода в сеть (типично для стабилизаторов китайского производства) или отключение потребителей (алгоритм российских и европейских производителей)	Высокий. (электронное переключение происходит в миллисекундах) Достоинство: Успешно уравнять скачок. Скорость регулирования, например, в стабилизаторах «Прогресс» составляет 500 вольт в секунду. Слабая сторона: ступенчатая регулировка, как следствие изменение напряжения сразу на несколько вольт (до 20 В в зависимости от модели).Возможны помехи в звуке на hi-fi / hi-end аппаратуре, мерцание ламп накаливания	Высокий. (без переключения) Достоинство: удается уравнять прыжок. Плавное регулирование яркости гарантирует отсутствие мерцания лампы накаливания и шума в звуковом оборудовании.
Перегрузочная способность	Высокий. Все электромеханические стабилизаторы способны выдерживать длительные перегрузки. (до 30 минут в зависимости от степени перегрузки)	Низкий. Даже кратковременная (до 10 сек) перегрузка — скорее исключение, чем правило.	Очень низкий. до 5 секунд максимум.
Фильтрация шума	№	№	есть

Электромеханические стабилизаторы менее устойчивы к скачкам напряжения, но более способны к перегрузкам.
Электронные стабилизаторы наоборот лучше справляются с скачками, но хуже держат перегрузки. Стабилизаторы инверторные
прекрасно справляются с скачками напряжения, имеют плавное регулирование и способны устранять высокочастотные помехи в сети.Но они совершенно неспособны к перегрузке.

Регулятор напряжения электромеханический

Другое его название — сервопривод. Принцип работы довольно прост: по команде платы управления небольшой электродвигатель приводит в движение держатель, на конце которого закреплена графитовая щетка. Регулировка осуществляется плавным перемещением щетки по обмоткам трансформатора.

На фото трансформатор и щеточная сборка стабилизатора Энергия СНВТ-1500 New Line.Три года эксплуатации оставили на нем заметные следы, но прибор находится в эксплуатации по состоянию на май 2016 года. Хорошо видно потемнение на трансформаторе в области движения щетки — это следы истирания графита. Также на витках катушки наблюдается небольшое плавление изоляции или лака. Это «вариант нормы», но проблема может быть глубже. Если оплавление более значительное и происходит в области контакта щетки, щетка начинает цепляться за выступы.Площадь контакта уменьшается, появляется искрение, увеличивается нагрев, выходит из строя стабилизатор. У ответственных производителей таких проблем нет — плата управления по сигналу датчика тока и датчика температуры трансформатора отключит стабилизатор до того, как начнется серьезная оплавление.

Стабилизатор напряжения электродинамический

У этих стабилизаторов, как и у электромеханических, есть сервопривод, но вместо щетки по обмоткам трансформатора движется ролик.Преимущества валика перед щеткой очевидны: валик никогда не зацепится за неровности на катушке и не изнашивается даже при очень интенсивной работе. На фото изображена Ortea Vega 2.5 в разборке. Хотя качество фото оставляет желать лучшего, очевидно, что придраться не к чему. Обмотка плотная — виток на виток, массивный роликодержатель, надежное крепление трансформатора к корпусу, каждый провод обжат наконечником. Видна качественная и продуманная установка.Стабилизатор надежен и долговечен.

Электронные релейные стабилизаторы напряжения

Принцип действия релейных стабилизаторов основан на электромеханических реле, которые переключаются между ответвлениями трансформатора. Во время работы реле издает характерный звук — щелчок. На фото видно, как оранжевые провода от трансформатора подключаются через клеммную колодку к черным колодкам на плате. Это отводы трансформатора, подключенного к реле. Каждая ветвь является концом определенного количества витков провода на катушке.Плата управления путем измерения входного и выходного напряжения определяет, какой из ответвлений использовать в данный момент, и активирует его, замыкая соответствующее реле. Реле, устанавливаемые на стабилизаторы отечественного производства (Каскад), имеют срок службы до 9 000 000 (!) Срабатываний. Это очень много. На фото стабилизатор Cascade CH-O-12 2005 года выпуска, исправно работающий по состоянию на май 2016 года. Релейных высокоточных стабилизаторов не обнаружено: самая высокая точность на рынке сегодня составляет 2,5%. В целом об отечественных релейных стабилизаторах можно сказать, что они обладают не самыми выдающимися техническими характеристиками, но при этом практически неуязвимы.

Электронные тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения

Алгоритм работы тиристорных и симисторных стабилизаторов точно такой же, как и у релейных — плата управления подает сигнал, срабатывает электронный ключ (тиристорный или симисторный) — задействован необходимый отвод . Тихо, молниеносно. Говоря простым языком, тиристор — это электронный переключатель. Он имеет два состояния — открыто и закрыто: подавая ему сигнал, вы можете контролировать его состояние. Симистор — это разновидность тиристора, разница между ними не влияет на определяющие технические характеристики стабилизатора.Надежность, быстрота работы, неприхотливость к температурному режиму этих компонентов определили массовое производство стабилизаторов на их основе. Тиристорные или симисторные стабилизаторы могут иметь очень широкие технические характеристики. Приобретая любой тиристорный стабилизатор отечественного производства, вы можете рассчитывать на 7-10 лет его эксплуатации.

Инверторные стабилизаторы напряжения

Принцип работы инверторного стабилизатора заключается в двойном преобразовании проходящего через него тока.В таких стабилизаторах нет трансформатора, его место занимает цепочка устройств: входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы, инвертор и система управления.

Проходя через эту цепь, ток фильтруется от помех, преобразуется в постоянный ток, а затем обратно в переменный ток. Это позволяет добиться идеальной формы волны тока и напряжения на выходе, а скачки напряжения поглощаются конденсаторами. Это усовершенствованный тип регуляторов напряжения: они способны работать в очень широком диапазоне входных напряжений с очень высокой точностью.Однако были и недостатки: перегрузочная способность практически отсутствует, а транзистор IGBT, являющийся основой надежного инвертора, очень дорогой.

Какой стабилизатор выбрать: импортный или отечественный?

Стабилизаторы импортного производства на российском рынке представлены в основном китайскими приборами. У них очень привлекательная цена, но на этом их преимущества заканчиваются. Сомнительное качество электронных компонентов, минимальный запас прочности деталей, небрежная сборка и, как следствие, небольшой срок службы, которого едва хватает на гарантийный срок.Как только недобросовестные продавцы этих устройств не умудряются скрыть страну-производителя. Одна из таких уловок — ввоз партии через страны Балтии — отметка в документах о стране импорта позволяет заявить о балтийском происхождении стабилизаторов (знаменитых латвийских стабилизаторов). Еще один способ ввести покупателя в заблуждение — иметь отечественную торговую марку и называть стабилизатор китайской сборки отечественным, не указывая, что это только отечественная марка, а сборка и комплектующие, включая трансформатор, вовсе не отечественные.

Но есть и действительно качественные импортные аппараты: итальянские стабилизаторы Ortea или Oberon. Однако по текущему курсу евро они сильно уступают по цене своему аналогу — стабилизатору Сатурн, который им абсолютно не уступает по качеству. А по некоторым характеристикам, например, перегрузочная способность даже превосходит. Стабилизаторы немецких производителей в нашей стране практически не представлены. Разумный человек не купит их за те деньги, которые за них просят.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что

A качественный стабилизатор по относительно доступной цене в большинстве случаев будет отечественным.

Как «на глаз» определить качество стабилизатора и срок его службы?

Ответ прост: по весу. Российский трансформаторный стабилизатор 10 кВА со средними техническими характеристиками весит не менее 30 кг. Стабилизатор с хорошими техническими характеристиками, например Progress 10000L, весит 43 кг. Большая часть этого веса приходится на трансформатор, а это означает, что он гарантированно выдерживает номинальную мощность и диапазон входного напряжения.Мощный магнитопровод из специальной трансформаторной стали и резерв намотки гарантируют длительный срок службы. Поэтому, если вы видите трансформаторный стабилизатор мощностью 10 000 ВА и при этом его вес составляет всего 20 кг, следует задуматься о его надежности и сроке службы.

Качественный трансформаторный стабилизатор не может быть легким.

В случае инверторного стабилизатора убедитесь, что он выполнен на транзисторах IGBT: это гарантия его надежности и соответствия паспортным характеристикам.

Выбор мощности стабилизатора

Самый верный способ выбора мощности стабилизатора — измерение с ежесекундной записью в течение дня

Расчет мощности стабилизатора для потребителей электроэнергии

Мощность стабилизатора (ВА) = сумма мощности всех потребителей (Вт) * коэффициент одновременности / коэффициент нагрузки + запас 15%

Разберем эту формулу:

Расчет мощности стабилизатора для входного автоматического выключателя

Мощность стабилизатора (ВА) = 220 (Вольт) * номинальный ток входной машины (Ампер)

Входная цепь выключатель — это не только последняя ступень защиты от короткого замыкания, но и физический ограничитель тока, который вы имеете право потреблять по согласованию с сбытовой организацией.Устанавливаются неспроста, но исходя из мощности трансформатора в поселке, сечения подводящих кабелей и общего состояния электрооборудования поселка. Поэтому их часто запечатывают.

Отсюда вывод, что нельзя потреблять ток больше, чем позволяет входной автоматический выключатель — он просто отключится.

На фото очень качественная и педантичная установка: двухполюсный автоматический выключатель на входе расположен в водонепроницаемом щитке на столбе, затем счетчик и пара автоматических выключателей после счетчика.Каждое из этих устройств имеет номинальный ток, на который оно рассчитано.

На этом фото мы видим символы «C32» на автоматическом выключателе. Они означают, что эта машина имеет характеристику «C» и рассчитана на номинальный ток 32 Ампера. Номинальное напряжение в наших сетях 220 Вольт, поэтому номинальная мощность этой машины = 32 А * 220 В = 7040 ВА.

Казалось бы, здесь нет смысла ставить стабилизатор мощнее 8 кВА, ведь машина пропускает всего 7 кВА.Уловка заключается в характеристике «C».

Характеристика автоматического выключателя — это зависимость скорости отключения от перегрузки. Эта тема очень обширная, короче скажем так, что характеристика C подразумевает мгновенное отключение при превышении номинального тока машины не менее чем в 8-10 раз при 25 ° C. График показывает, что при четырехкратной перегрузке отключение произойдет от 4 до 8 секунд! Это означает, что пусковые токи для этой машины совершенно не нужны.А если перегрузить автомат характеристики С в 1,5 раза, он выключится через 40 минут, и это при температуре 25 ° С. При низких температурах отключение будет еще медленнее. То есть, если на улице морозно, и вы перегрузили свой автомат характеристики «С» на 25%, он, скорее всего, вообще не выключится. Стабилизаторов с подобной перегрузочной способностью нет.

Перегрузочная способность стабилизатора должна более чем перекрывать пусковые токи электродвигателей!

Что такое байпас и зачем он нужен?

Байпас — это переключающее устройство для переключения питания в обход стабилизатора.

Зачем нужна эта функция?

Работа , а не инверторный сварочный аппарат. Работать трансформаторным сварочным аппаратом через стабилизатор невозможно.
Подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора.
Неисправен стабилизатор.

Сегодня производители стабилизаторов продают байпасы в следующих формах:

Ручной внешний байпас … Обычно это двухпозиционный кулачковый переключатель в отдельном корпусе с клеммной колодкой.Эти байпасы производятся производителями стабилизаторов «Лидер» и «Прогресс». Преимущество: для монтажа / демонтажа стабилизатора не нужно отключать питание и затем подключать входные и выходные провода. Достаточно отсоединить три провода от клеммной колодки стабилизатора: при включенном байпасе они будут обесточены. Внешние байпасы можно использовать со стабилизаторами любого производителя. Недостаток: дополнительные, пусть и небольшие затраты.
Ручной встроенный байпас … Может выполняться на автоматических выключателях (стабилизаторы Системы и Энергия) или на магнитном контакторе (стабилизаторы Прогресс, Каскад и Сатурн). Достоинства: эстетично (провода от стабилизатора до байпаса не болтаются), дешевле (не нужен отдельный корпус, исключены клеммник и дополнительные провода). Недостаток: при снятии стабилизатора потребуется подключить входной и выходной провода.
Автоматический встроенный байпас … Это программно-аппаратный комплекс, который по заданному алгоритму переключает питание в обход стабилизатора.Сегодня некоторые стабилизаторы напряжения Lider оснащены автоматическими байпасами. Автоматический байпас Lider сработает в случае неисправности стабилизатора, при его перегрузке, перегреве и при падении входного напряжения ниже допустимого порога. При выключении стабилизатора по верхнему пределу входного напряжения байпас не будет активирован — нагрузка просто будет обесточена. Недостатки: автоматический обход не аналогичен ручному: не удастся по желанию обойти стабилизатор.Если стабилизатор не у вас на глазах, вы можете очень долго не узнать, что он находится в аварийном состоянии и работает в байпасе.

Выбор диапазона входного напряжения стабилизатора

Как правило, стабилизатор имеет два диапазона напряжения — номинальное и максимальное.

При выборе стабилизатора вы должны полагаться на его номинальный диапазон входного напряжения

Каждый конкретный регулятор разработан для непрерывной непрерывной работы в номинальном диапазоне входного напряжения.Все основные характеристики устройства (мощность, погрешность, уровень шума и др.) Указаны в паспорте исходя из его работы в номинальном диапазоне входного напряжения. Это означает:

Чем шире диапазон номинального входного напряжения стабилизатора, тем лучше

Однако диапазон входного напряжения стабилизатора напрямую зависит от его цены. Чем шире, тем дороже. Поэтому, купив мультиметр, можно попробовать сэкономить на стабилизаторе. Выполните серию измерений напряжения в разные дни недели, включая выходные, и в разное время дня, в том числе ночью.Даже сделав несколько замеров, оставьте себе запас диапазона, так как напряжение может меняться со сменой времен года, особенно зимой.

Насколько важна точность стабилизации?

Для большинства бытовых приборов достаточно точности стабилизации 3-5%.

Исключение составляют системы освещения на лампах накаливания, электроника для газовых отопительных котлов, hi-fi и hi-end техника. Для этих устройств лучше выбирать стабилизаторы с погрешностью выходного напряжения 1.5% или меньше.

телевизоров, холодильников, насосов, кондиционеров, стиральных машин, в целом вся техника не требует высокоточных стабилизаторов: 2,5-3% погрешности оптимально, 5% допустимо.

Расширяем горизонты:

1. Очень интересная статья про автоматические выключатели
2. Подключаем стабилизатор и дифавтомат
3. Народ мучается с

Куда подключить кабельное телевидение. Какой телевизор подключить? Спутниковое, кабельное или интерактивное. Сколько телевизоров можно подключить к новой ТВ консоли

Лучшие традиции телевидения — В современном исполнении и HD качестве.Все это дает его абонентам востребованность, услугами которых пользуются более 3 миллионов московских семей.

Цифровое телевидение сегодня — Это не просто фильмы и музыка, а образ жизни со своим отдыхом, развлечениями, знаниями и увлечениями. Это ритм, который задают таланты по всему миру — в передачах, ракурсах, панорамах и аналитике. Это ваш выбор, который помогает сделать жизнь насыщенной и интересной.

Телевидение приносит не только радость, но и пользу, а «цифра» добавляет «картинке» зрелищности и реалистичности.Подключив цифровое телевидение от Onlime, вы заберете каждого члена вашей семьи. Более сотни качественных телеканалов российского и зарубежного производства объединяют ценителей искусства и науки, политиков и спорта. Они учат, развивают, развлекают и приобщают — к странам, континентам, сферам и секретам на ваш вкус и выбор.

TV из онлайн — это наборы телеканалов на любой вкус и тариф на любой кошелек. Наши абоненты выбирают действительно полезные тематические пакеты — будь то спорт, новости, музыка, передачи для детей, сериалы или что-то еще.И все это — по привлекательным ценам, которые мы «разбавляем» выгодными акциями и подарками.

Присоединяясь к онлайн, вы получаете мир на экране — вместе с приятным общением и европейским сервисом, которые гарантируют вам профессионалы компании.

Преимущества цифрового телевидения из сети:

— высокое качество изображения и звука — новые технологии позволяют подключать целый ряд каналов различной тематики, которые ранее были недоступны;
— emoughness — В нашу сеть входят все районы города.Даже если вы живете далеко от центра, с онлайн вы будете «в первых рядах» на премьерах, чемпионатах и других горячих вкладах;
— вариативность каналов — К «джентльменскому» набору каналов можно подключить тематические пакеты на свой выбор, в зависимости от индивидуальных вкусов;
— Доступные тарифы — В ценовой политике онлайн оптимально сочетается популярным видео, отличным качеством трансляции и приемлемой стоимостью;
— дополнительные услуги для клиентов — например, возможность просмотра телепрограммы любого из каналов прямо на телевидении, а также другие сюрпризы новых технологий;
— возможность подключения к телевизору любого количества устройств в квартире — если, например, у вас есть телевизор в гостиной, спальне, на кухне, в гостевых и других комнатах.

Подключившись к цифровому телевидению onlaim, Вы будете довольны не только собой и своей семьей. Вы получаете возможность объединять целые группы людей — от друзей, которые собрались перед телевизором, чтобы посмотреть долгожданный спортивный матч, до больших команд и заведений. У наших клиентов много владельцев отелей, домов отдыха, детских лагерей и всех остальных, кому доступ к цифровому телевидению необходим по профессии или бизнес-интересам. При этом заявленные тарифы остаются низкими, качество отличное, а подход индивидуальный.

Как подключить нормальное телевидение из сети?

Звоните по телефонам, указанным на сайте — и мы гарантируем скорость выполнения заявки, качество всех компонентов, ненавязчивый сервис и максимальное внимание ко всем вашим пожеланиям. Для подключения мы не используем дорогие спутниковые тарелки — мы используем специальные устройства, которые недороги, быстро монтируются и легко настраиваются. Подключившись однажды к сети, вы простите сбои программного обеспечения и проблемы с оборудованием — вы просто насладитесь отличным праздником в кругу близких и друзей.Что касается проблемы «смотреть не на что» — то она просто исчезает для тех, кто получил доступ к самому рейтинговому видео, созданному на планете.

Выберите подходящий телевизор из сети — и весь мир станет вашим!

В этой статье мы расскажем, как подключить цифровое телевидение к телевизору. Здесь речь пойдет только о подключении основного и кабельного телевидения (настройка спутникового вещания выходит за рамки этого материала).

Внимание! Все описанные ниже кабельные соединения следует выполнять при выключенных приборах, чтобы избежать их поломки.

Как подключить основное цифровое телевидение к телевизору

Многие современные Smart TV имеют встроенный ресивер для декодирования цифрового сигнала. Например, строка в характеристиках DVB-T / C / S TV говорит о том, что данная модель телевизора поддерживает прием основного, кабельного и спутникового цифрового телевидения без дополнительной консоли.При этом некоторые стандарты уже устарели, поэтому телевизор со встроенным модулем DVB-T не сможет принимать цифровые каналы текущего стандарта DVB-T2.

Что нужно для подключения цифрового телевидения

Антенна дециметрового диапазона волн (ДМВ) или универсальная подавляющая антенна, рассчитанная на разные диапазоны.
Цифровой тюнер (ресивер) DVB-T2 или телевизор со встроенным аналогичным стандартным модулем.
Соединительные кабели.

Отдельно следует сказать о широкополосной польской антенне, так называемой «решетке» или «поляке».Если вы хотите использовать его для приема цифрового телевидения, потребуется небольшая доработка, а именно замена штатного усилителя на симметризатор. Это сократит ненужный диапазон и настроит его исключительно на дециметровые волны. Или приобретите «Поляск» с уже установленным симметризатором.

Так как не все телевизоры имеют встроенный тюнер, рассмотрим схему подключения с помощью цифровой приставки . Такая инструкция будет более универсальной и подойдет в большинстве случаев.

1. Подключите высокочастотный антенный кабель к антенному входу цифровой консоли, обозначенному входом или входом.

2. Для подключения цифровой консоли к телевизору рекомендуется использовать HDMI. Этот интерфейс разработан специально для цифрового сигнала и обеспечивает высочайшее качество изображения.

Для подключения приставки цифрового телевидения к старому телевизору Вы можете использовать разъемы AV для кабеля RCA («тюльпан») или коаксиального разъема. Других вариантов для старого ТВ нет.

3. Как настроить цифровые телеканалы на ТВ

Подключение телевизора со встроенным цифровым тюнером происходит по упрощенной схеме:

Подключите антенный кабель RF непосредственно ко входу антенны телевизора.
В меню телевизора активируйте цифровой тюнер.
Автоматическая настройка цифровых каналов.

Как подключить цифровое кабельное телевидение

Для подключения такого типа ТВ понадобится цифровой кабельный или универсальный (гибридный) ресивер.В отличие от обычного эфирного, он оборудован специальным слотом PCMCIA для модуля CAM с картой доступа, позволяющей разблокировать пакет платных каналов, приобретенный у оператора кабельного телевидения.

Во многих современных Smart TV со встроенным цифровым ресивером уже имеется слот PCMCIA, поэтому никакого дополнительного оборудования в этом случае не требуется.

Также можно использовать специальный кардридер для чтения модулей CAM, но ввиду большого выбора гибридных цифровых приемников эти устройства применяются все реже.

В остальном для подключения цифрового телевидения к телевизору и настройки цифровых телеканалов действуйте по инструкции, описанной выше, так как практически все разъемы ресиверов идентичны. Разве что в этом случае вместо антенного ВЧ кабеля ко входу цифровой приставки или телевизора подключен провайдерский кабель.

Как подключить к цифровой консоли два и более телевизора

В идеале один цифровой ресивер предполагает подключение к нему одного телевизора, поэтому оптимальным, хотя и не самым дешевым вариантом, будет приобретение отдельного ресивера для каждого телевизора.В этом случае антенный радиочастотный кабель подключается к разветвителю (разветвителю) с двумя или более выходами, а затем сигнал отдельно отделяется на каждый приемник. Схема этого подключения представлена на рисунке:

Также можно просто подключить два телевизора к одной цифровой консоли (ресиверу) с помощью свободных разъемов. Например, HDMI — для одного, а тюльпаны — для другого. При этом следует помнить, что в этом случае на оба телевизора будет поступать одинаковый декодированный сигнал.Поэтому изображение на экранах будет синхронным. К тому же понадобятся длинные кабели, позволяющие ломать телевизоры в разных комнатах.

Другой способ — использование ВЧ модулятора, который через делитель будет подавать отдельный декодированный сигнал на каждый телевизор. Но зачастую стоимость такого устройства в разы превышает цену обычного цифрового тюнера.

Частые проблемы при подключении

Описание проблемы	Возможные причины и решения
ТВ не видит цифровую приставку.	кабели повреждены или неправильно; не выбран нужный источник сигнала в настройках ТВ.
Пропали половинки каналов, есть интерференционные изображения.	Наверное запутал. Попробуйте снова запустить autopo.com или настройте его вручную.
Нет 2–3 каналов из списка.	Возможно, профилактические работы ведутся. Вам также может потребоваться обновление на вашем телевизоре или цифровой консоли.
Все каналы пропали, перенастройка не помогает.	Неисправный цифровой префикс; нет сигнала от телевизора / профилактических работ.

Современные технологии позволяют сделать жизнь человека намного комфортнее и безопаснее, а также открывают практически неограниченные возможности в расширении и модификации различных средств коммуникации с окружающим миром.

Телевидение — это больше не ламповые телевизоры и громоздкие антенные установки.Цифровое телевидение без проводов активно набирает популярность у жителей частных домов и квартир. Подключить цифровое телевидение, для просмотра которого не требуются провода — это один из лучших вариантов.

На сегодняшний день существует три способа подключения беспроводной сети цифрового телевидения

Onlime Telecard — это специальная карта доступа, которая устанавливается в ваш телевизор (без прокладки дополнительных проводов) и принимает сигнал от телевизора общего назначения. антенна (более 250 телеканалов в цифровом качестве)

С подробной информацией об аренде (10 рублей в месяц) и подключении OnLime Telecard вы можете ознакомиться на сайте ()

Обращаем ваше внимание, подключение цифрового телевидения с помощью Onlime Telecard, возможно только в Москве (в пределах МКАД)

Подключение цифрового телевидения в Москве производится инженерами ПАО «Ростелеком» онлайн бесплатно (в рамках федеральной акции)

Моторла ВАП 2404.

Для такой системы не нужны никакие провода, а само устройство является точкой доступа и передачи сигнала

Мост Wi-Fi (Motorola VAP 2404) — рекомендуемое оборудование (ПАО Ростелеком, Билайн и др.) Для подключение интерактивного телевидения без прокладки проводов

С ценой и подробным описанием Mototrola VAP 2404 вы можете ознакомиться на сайте ()

Motorola VAP 2400 работает со всеми существующими типами ТВ приставок (любых провайдеров)

Интерактивное ТВ 2.0.

Третий тип беспроводной ТВ-связи — самый демократичный и наиболее широко используемый в регионах России

Новая ТВ-приставка ПАО «Ростелеком» оснащена встроенным модулем Wi-Fi и позволяет смотреть интерактивное телевидение везде, где есть интернет.

ТВ-приставка работает с любым интернет-провайдером (МГТС, Билайн, но-тай-но и многие другие)

Подробное описание работы ТВ-приставок с модулем Wi-Fi ()

Как и для чего используется беспроводное телевидение?

Во многих случаях квартирной ситуации у хозяев нет возможности закапывать бетонные стены, чтобы провести телевизионный кабель в другую комнату.

Wireless TV решает эту проблему, и благодаря этой технологии вы можете подключить несколько телевизоров в разных комнатах и без раздражающих шнуров, которые путаются у вас под ногами.

Ваш Wi-Fi роутер используется в качестве источника сигнала. Вне зависимости от вашего провайдера подключение к ТВ приставке, которая будет транслировать качественное телевидение после несложных настроек в полуавтоматическом режиме. Никаких проводов, минимум суеты — максимум результата.

Сколько телевизоров можно подключить к новой ТВ-приставке?

Для подключения каждого телевизора требуется отдельная ТВ-приставка.Но абонентская плата не вырастет, даже если подключить 5 телевизоров (на один лицевой счет). Подключить беспроводной телевизор с помощью этой технологии можно даже к старым ламповым телевизорам. Никаких ограничений и максимальная доступность.

Сколько телеканалов показывает Ростелеком ТВ?

Стандартный комплект беспроводного ТВ с приставкой включает более 100 телеканалов (доступно более 200 каналов, половина из которых в HD качестве). Дополняя этот системный видеобилет от Ростелекома, вы получаете более 2000 фильмов и телешоу в высоком качестве.Для повседневного досуга всей семьей этого достаточно.

В чем преимущества новой ТВ приставки Ростелеком

Низкая цена и удобство подключения. Сразу после покупки ТВ-приставок вы можете приступить к просмотру ТВ и видео
Телеканалы высокого качества
Возможность поставить телевизор в любом удобном для вас месте, без изнурительных монтажных работ по прокладке проводов.
Создание и подключение целой сети телевизоров, размещенных в разных частях дома
Дополнительные услуги.Видео-школа, караоке, социальные сети — все это разнообразит и улучшит работу беспроводного ТВ

Интернет. Оператор сайта предлагает широкий выбор тарифных планов для абонентов, проживающих в многоквартирных домах или коттеджах и загородных поселках. Возможно, по оптоволоконным или телефонным линиям. Максимальная скорость связи — до 100 Мбит / с.

. Сайт провайдера осуществляет подключение кабельного телевидения и IPTV. Абонентам доступны все общероссийские федеральные каналы и до 180 каналов от НТВ-Плюс.

. Оператор связи в Москве Сайт предлагает подключение к телефонной сети, работающей по новейшей технологии SIP 2.0. Абоненты могут выбрать тарифы на безлимитные звонки по Москве и / или Подмосковью.

. Сайт провайдера осуществляет установку систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности частных домов, квартир, гостиниц и промышленных объектов. Подключение возможно по оптоволоконному кабелю, через Интернет, Ethernet, XDSL, радиоканалы и т. Д.

Сайт:

Широкий спектр услуг интернет-провайдеров. Провайдер На сайте предлагаются услуги доступа в Интернет, телефонии, телевидения, создания систем видеонаблюдения, контроля доступа, управления и мониторинга инженерного оборудования, настройки и ремонта компьютерной техники, а также многое другое.

Стабильное соединение без сбоев. Многие интернет-провайдеры Москвы не обеспечивают бесперебойную работу Интернета и кабельного телевидения, в то время как в Prolink это обеспечивается наличием резервных кабелей, дублирующих работу основных магистральных линий связи..

. Наша компания предоставляет возможность провести домашний Интернет, а также кабельное телевидение в вашем доме на территории района Новой Москвы и Ленинского района Московской области. Провайдер Сайт соединяет цифровое телевидение и Интернет в таких населенных пунктах, как Видное, Вилка, Совхоз. Ленин, Москва и другие.

Удобные варианты оплаты. Оплата за пользование услугами сервис-оператора Сайт в Москве может производиться наличными в офисе компании, через банки и терминалы QIWI, безналичным расчетом — через кошелек QIWI или пластиковой картой.

. Сайт интернет-провайдера предлагает своим подписчикам различные акции, в том числе бесплатное интернет-суперпредложение, услугу «Родительский контроль» и многие другие.

Профессиональное обслуживание интернет-провайдеров. Служба технической поддержки домашнего Интернета и цифрового телевидения с сайта провайдера работает круглосуточно. Грамотные и приветливые сотрудники готовы решить любые вопросы, связанные с работой сети, телевидения и телефонии.

Возможности личного кабинета

Легкий доступ. Вам не нужно тратить время на указание своих данных для первичной регистрации в Личном кабинете: Интернет-провайдер в Москве и Московской области (видное, разработка, совхоз. Ленина, Москва и др.) На сайте представлена необходимая информация (логин и пароль) на регистрационной карточке при подключении к Интернету, цифровому телевидению или кабельному вещанию. Для входа в личный кабинет вам нужно ввести только адрес электронной почты.Если вы не укажете регистрационную карту, вам необходимо будет заполнить соответствующие поля при входе.

Широкий спектр услуг. В личном кабинете абоненты могут просматривать информацию о балансе, историю операций со счетом (кредиты, учет денег). Интернет-провайдер в Москве и Подмосковье (видное, развитие, совхоз им. Ленина, Москва и др.) На сайте есть возможность оплачивать услуги домашнего Интернета и цифрового телевидения банковской картой, используя мобильный телефон, загружает пустые платежные поручения, а также предлагает следующие услуги: «Обещанный платеж», добавление трафика, Пакет родительского контроля, Обращение в Центр технической поддержки, Финансовый и Абонентский отделы.

Какой диффавтомат для квартиры выбрать?

Выбрать по параметрам, свойственным УЗО

Уставка

Тип срабатывания

Выбрать по параметрам автомата

Номинальный ток и время-токовая характеристика

Какой дифавтомат поставить на ввод в квартиру

Назначение, технические характеристики и выбор

Характеристики и выбор

Номинальный ток

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Номинальное напряжение и частота сети

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Класс дифференциальной защиты

Номинальная отключающая способность

Класс токоограничения

Температурный режим использования

Наличие маркеров о причине сработки

Тип конструктивного исполнения

Производитель и цена

Как подключить дифавтомат

Электрическое подключение

Проверка работоспособности

Схемы

Простая схема

Более надежная защита

Селективные схемы

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Какие бывают аналоги?

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Критерии выбора

Где устанавливается

Условные обозначения

Какой дифавтомат выбрать

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Комментарии:

Оставить комментарий

Как выбрать дифференциальный автомат » сайт для электриков

Характеристики дифавтоматов

Модули, полюсы, фазы.

Номинальное значение и класс дифавтомата

Кнопка “Тест”

Тип срабатывания дифавтомата

Ток утечки

Тип устройства дифавтомата

Комментарии:

Оставить комментарий

Выбор дифференциального автомата для квартиры

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Надо ли ставить заземление?

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Схемы

Простая схема

Более надежная защита

Селективные схемы

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Эксплуатация при отключении

Критерии выбора

Где устанавливается

Принцип работы и конструкция

Как устроен УЗО автомат?

Принцип работы и методы срабатывания

Дополнительные рекомендации

Как подключить дифавтомат

Электрическое подключение

Проверка работоспособности

Основные параметры

По токоограничению

Дифавтоматы. Подключение и применение. Достоинства и недостатки

Порядок подключения:

Некоторые основные ошибки при самостоятельной сборке схемы:

Особо необходимо отметить деревянные строения. Для них существуют отдельные требования по монтажу электрической проводки, и разделению устройств защиты:

Похожие темы:

УЗО — электронное или электромеханическое

УЗО — электронное или электромеханическое — что лучше

В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО