Катушка из витой пары для металлоискателя пират: Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками — Мир искателей

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками — Мир искателей

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине).

Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

• Отрезаем 2,7 метра провода.
• Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
• Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
• Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

• Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

• Для вывода катушки, берем провод 2*0. 5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
• Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
• Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

• Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

• Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кос СССР – 30 см.

2. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

• При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
• Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

• После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

• Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
• Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
• Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
• С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

простые и посложнее – на золото, черный металл, для стройки Изготовление катушки для металлоискателя

1080 878 Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259×1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «на золото». По моим прикидкам, это должна быть небольшая DD-катушка, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на АСЕ 250 дает примерно 6,5 кГц, то я попробую на «самоделке» развить 11-12 кГц.

Попробуем посмотреть, на какой частоте АСЕ 250 работает сейчас:

Сделал так. Намотал пробную катушку-зонд. Это громко сказано, потому что намотка заняла… секунд 10. Вот она:

В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилку от т.н. «витой пары»). На картинке также виден соединительный кабель («витая пара» длиной 2 м.) и разъем («джек» в зеленой изоленте) — он нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. В разъеме/джеке/штекере находятся два ограничительных диода КД103, включенных встречно-параллельно, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от наводок и перенапряжения (по результатам первого применения, выяснилось, что диоды можно не ставить, см. ниже).

Далее мне понадобилось на время превратить свой компьютер в виртуальную лабораторию. Я зашел на этот сайт и забрал там осциллограф и частотомер — на сайте они стоят первыми, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9″ и положил катушку на пробную катушку-зонд, которую, в свою очередь, подключил к звуковой карте компьютера на микрофонный вход (т.е. выдернул кабель звука, идущий от вэбкамеры и воткнул свой). На экране виртуального осциллографа я увидел, что зонд, несмотря на его простоту, ловит сигнал, излучаемый АСЕй. Можно пересчитать по миллисекундам, какая именно частота генерируется катушкой АСИ, но лучше проинсталить вирт. частотомер и посмотреть на нем.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

Выводы : пробная катушка-зонд — рабочая, виртуальные приборы тоже со своей задачей справились. Судя по форме сигнала на осциллографе, зонд имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) — не нужны: перегрузки по сигналу на осциллограмме не наблюдается, хотя зонд находился вплотную к излучающей катушке. Показанный зонд работает хоть с микрофонного входа звуковой карты, хоть с линейного (у меня интегрированная в мат.плату).

Приборы у нас есть. (Недавно заметил, что показанный виртуальный частотомер не смог работать с WINDOWS7 (x64), поэтому для измерения частоты советую пользоваться виртуальным спектроанализатором Simple Audio Spectrum Analyzer specan22 вот с этого сайта, программа работает также под WINDOWS-10). Теперь можно переходить к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (одну половинку будущей DD-катушки) и подключив ее к генераторной части схемы АСИ, выйти на резонанс в 12 кГц.
Намотал эту катушку из проводов от «витой пары».

Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранительный резистор 1,1 Ом к контактам 1,4 разъема (купил за 5 грн.). Для того, чтобы не возбуждался вход АСИ — на контакты 2,3 (к которым будет подключаться катушка Rx) временно припаиваю резистор 10 Ом. Вот схемка:

Подтыкаю разъем и включаю АСЕ 250 — она два раза пикнула и включилась как обычно, не заметив подмены. Осциллограф показал наличие генерации «новоявленной» катушки Тх (сигнал снимал пробной катушкой-зондом):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Немного капризничала звуковая карта — не хотела распознавать пробную катушку-зонд как микрофон, пришлось обмануть ее, подпаяв к катушке резистор на 10 кОм и конденсатор 0,47 мкФ, смотрите картинки:

Приемную катушку сделал на 11 х 8 = 88 витков (нашел «витую пару» чуть более тонкого диаметра, поэтому катушки кажутся одинаковыми, хотя на Rx витков больше на 22%).

Теперь у нас есть обе половинки DD-катушки, проверим возможность «сведения» катушек.

Подключил катушку Тх к АСЕ 250 (см. в пред. сообщении схему запуска катушки Тх от генератора АСЕ 250), а на выход катушки Rx подключил мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Двигая одну катушку относительно другой легко можно получить на приемной катушке три нуля после запятой по переменному напряжению, т.е. «сведение» катушек делается без проблем. Обрисовал взаимное расположение на нижележащем листке бумаги, чтобы примерно перенести конфигурацию на будущую «постель».

Катушки получились «толстенькие» — когда они круглые, то от края до края имеют диаметр ровно 10 см., их легко можно превратить в овальные:

Красоты ради, ввел в кадр мультиметр, а с ним сведение не получается. Однако, если удалить измерительный прибор сантиметров на 30, то взаимным перемещением катушек можно легко добиться «нулей» на табло (т.е. разбаланс меньше 0,001 В).
Окончательно, DD-катушку буду делать на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем на круглых, но судя даже по этим снимкам, зона «просвечивания» земли с овальными катушками процентов на 50 больше.
Главные прикидки сделаны, скоро — монтаж.

Не надо думать, что я использую бросовые дешевые материалы, на самом деле, все наоборот — это лучшие материалы. Катушки выполнены проводом в толстой полиэтиленовой изоляции с повивом, что способствует снижению межвитковой емкости и, в итоге, дает высокую добротность Q, а значит — хорошо выраженный индуктивный эффект и большой циркуляционный ток в генераторной катушке Тх, высокая добротность также полезна и для приемной катушки Rx. Катушки «рыхлые», т.е. в проводе нет механической напряженности — это дает повышенную термостабильность. (При нагреве полиэтилен «подвинется», где наружу, где внутрь и общая площадь катушки останется неизменной, а значит L = const, R при нагреве изменится, от формул не уйдешь, но оно изменится меньше, чем у простых катушек, поскольку изначально отсутствует механическая напряженность). Есть и другие положительные эффекты (напр. отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — именно из-за нее изнашивается лак на обычных обмоточных проводах). Катушки намотаны без всяких ухищрений, за одну минуту, на обыкновенной банке из-под кофе. Немаловажно и то, что в собранной конструкции, помимо провода, не будет никаких радиокомпонентов (а вспомните целые платы с радиодеталями и подстроечными резисторами(!) в катушках от «брэндов»). Еще более высокие параметры можно получить, используя кабель «витая пара для компьютерных сетей», в котором каждая жилка выполнена из многожильного провода — но я не нашел такого в продаже, а этот просто был под рукой.
Очень скромные траты пришлось понести для изготовления соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного бескислородного медного провода во фторопластовой изоляции и медном посеребренном экране — 4 х 2 м. х 1 грн. = 8 грн. Пятый провод, предназначенный для соединения статического экранирования катушки с «землей» блока АСИ — тоже во фторопластовой изоляции, многожильный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термоусадочные трубки были только метровые — еще 4 грн.). В итоге, кабель вместе с разъемом обошелся в 19 грн.

Кабель получается лучшим из всех возможных (без преувеличений): каждая катушка будет соединена с блоком АСЕ 250 двумя экранированными кабелями, по экранам сигнал пускаться не будет, «земля», соединяющая «землю» блока АСЕ 250 со статическим экраном DD-катушки идет по отдельному проводу со шпильки 5 разъема (см. схему). Все провода соединительного кабеля — МГТФ. (Радиолюбитель сразу заметит, что «земля» разведена «пауком» — таким образом, все помехи, пришедшие из окружающей среды в разных фазах и амплитудах, взаимно вычтутся в точке 5 разъема).
(Для справки: вся разводка кабелей космического корабля делается только проводом МГТФ).

Вот и копаный графит пригодился))). Весит килограммов 20, по-видимому это от электролизной ванны, сверху есть 3 дырочки для подключения кабеля.

Здесь показаны обе катушки и «постель». Постель/стапель/подложка — это стеклотекстолит, толщиной 3 мм, монтаж катушек на ней означает, что никакой работы снизу будущей DD-катушки не будет — в самом деле: положим на постель катушки Rx, Tx, сведем, зафиксируем эпоксидкой со стеклотканью и ВСЁ.

С утра сходил в огород, отпилил от своей «суперзаначки» кусочек графита и сделал дальнейшие шаги по катушке.

Взял сверло на 10 мм, просверлил дырку и немного разогнал ее в кубике графита, а полученный порошок собрал. Обмотал х/б ниткой катушку Rx для улучшения адгезии с клеем ПВА. Размешал клей с порошком графита в пропорции 50 на 50 и покрыл этой смесью катушку Rx. Положил намазанную катушку на предназначенное для нее место на «постели» и поставил на просушку. Катушку Tx мазать антистатиком не буду вообще.

Катушка Rx, покрытая вчера «антистатикой» высохла. Проверил сопротивление графитового экрана:

Разрезал экран (там видно красную полоску от изоляционной ленты) и занялся соединительным кабелем.
После того, как сделал соединительный кабель (протянул 4 экранированных провода и один простой в термоусадочную трубку) и все распаял (обе катушки и провод экрана, см. схему выше), то подсоединив разъем к АСЕ 250 и убедившись что все работает (частота снизилась до 11 кГц), свел катушки до разбаланса 1 мВ и испытал на столе DD-катушку с золотой сережкой в сравнении с родной катушкой от АСЕ 250.
Итог. Для застегнутой золотой сережки стало 17 см, а было 13, для расстегнутой: стало 7 см, а было 5. Продольный размер «асиной» катушки 6,5х9″ — 22,5 см, а моей, размером 5х5,8″ — всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сдвинулась сильно в области черных металлов (расширилась), а начиная с пятака СССР, осталась прежней и на своем месте, 5 коп. СССР и 50 коп.укр. — откликаются «беллтоном», а вот пятак укр. из нержавейки перекочевал на одну ячейку правее (2 ячейка шкалы). Пинпойнт работает. Также заметил, что на 25 коп.укр., 50 коп.укр и пятак СССР чуйка, по-сравнению с родной катушкой — упала, а на золото — увеличилась, т.е. золото «выпятилось» на фоне ходячки, как и было задумано.

Если щелкнуть на левом кадрике — это первый шаг по заливке катушки эпоксидкой со стеклотканью — то можно увидеть отвод «земли» от экрана. Он представляет собой голый медный проводок, длиной 10 см, местами вплавленный паяльником в графитовый экран.

Между дел подремонтировал родную «асину» катушку, были забоинки, а оставшейся черной шпаклевкой (эпоксидка с порошком лазерного принтера САМСУНГ) приклеил пару стеклотканевых латочек на датчик. Мой малышок движется к финишу, скоро выведу его погулять, да морским воздухом подышать, правда что-то с эпоксидкой не угадал — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки Rx и Тх остались фактически не пропитанными эпоксидкой до проводов — так и задумано — это и экономия веса, но главное — сохранение высочайшей электрической добротности Q. Мы получаем броневой корпус из эпоксидной смолы со стеклотканью, но сами катушки — сухие, эпоксидка до них не добралась.

Ниже привожу сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золото» и маленькой родной катушки от АСИ (показываю два скрина программы specan22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближнем пляжике (она показала 10 см на капсюль в песке, что очень порадовало меня), тут же захотелось проехаться на горпляж и пробежаться с ней по-настоящему.

На городском пляже Керчи появились первые отдыхающие, поэтому выбрал тихий уголок за его пределами. Это место было парой дней раньше обследовано двумя катушками (6,5х9″ и НЕЛ Торнадо), однако, моя самодельная малышка вдруг стала выдергивать копейки СССР и украинские пятаки. С украинскими пятаками из нержавейки было понятно — ранее, если выключить первый квадратик шкалы дискриминации, прибор их видел, но не озвучивал, потому что считал их черным металлом, а новая катушка, работающая на частоте 11 кГц «растянула» левую часть шкалы металлов (как у Ace 350 Euro) и стала пищать «цветом» на нержавейку. Зато копеечки СССР действительно стали индикатором качества моей катушки, потому что некоторые выскакивали с глубины 15 см и были явно пропущены мною ранее, когда я ходил с родной и «торнадовской» катушками. Несмотря на маленькие размеры, катушка показала довольно большой охват, схожий с привычным от родной асевской катушки 6,5х9″ (по центральной линии охват составил 18 см на лежащую на поверхности песка монетку в 10 коп.укр.), так что мне не пришлось уплотнять шагов при поиске.

Потом попалась ажурная серебряная цепочка. Я не уверен, что смог бы ее найти с родной асевской катушкой (надо будет проверить).

Где-то здесь нашел серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и острая реакция на цель, наверное, характерные для этого типа катушек.
Тучи стали сгущаться, задул холодный ветерок, и чтобы не попасть под ливень, я укатил домой.

Скромные находки, сделанные при тестировании. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее при помощи родной АСЕвской катушки, показываю его, потому что тоже тестировал на нем свою «катушку на золото».

Приведена АЧХ катушки в сравнении с другими катушками (показаны практические скрины программы specan22 некоторых катушек для АСИ в сравнении с данной новодельной «катушкой на золото») .

Статью я начал в декабре 2013, а вот окончательную проверку реакции катушки на мелкое золото провел только в начале июня 2014 вдвоем с товарищем.

А можно увидеть эту катушку в сравнении с заводскими катушками для АСЕ 250.

И показана работа катушки на пляже в 2017 г.

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года ко мне поступили вопросы. Ни в коей мере не считаю, что есть глупые вопросы, а считаю, что бывают глупыми ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключение разъема на наушники на какие контакты, или без разницы?

Ответ: без разницы. Припаяете «джек», воткнете его на вход в звуковую карту компьютера и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлодетекторов, а компьютер, превращенный в анализатор, «разберется» и покажет частоту. приведена немножко другая схема зонда и подробности с работой в программе specan22 .

2. Как спаяны провода на катушках? 8 в один или по цветам друг с другом? Как 2 выхода получилось?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка Тх (вторая катушка Rx будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. выше) я пишу: «Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала я намотал на банке из под кофе (диаметр, примерно как у литровой стеклянной банки) 9 витков кабеля, потом снял катушку, прихватил ее в четырех местах белой изолентой и начал распаивать. Т.е. до начала работы по превращении в единую катушку в 72 витка, у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «начал» и 8 «концов», лежащих напротив друг-друга — я разделил их условной красной чертой), которые мне предстояло соединить в одиную катушку.

Разберемся теперь именно с этим конкретным снимком катушки, хотя он не очень удачен для демонстрации.

Берем первую попавшуюся жилку «начал» — у меня это зеленая жилка (она ныряет в катушку в верхней половинке всех «начал» и обозначена красной стрелкой), теперь находим эту зеленую жилку среди «концов» снизу катушки (т.е. наша зеленая жилка сделал 9 витков и наконец, вынырнула среди «концов» — я его отметил также красной стрелочкой) и этот ее «конец» и спаиваем с «началом» любой другой жилки (если щелкнуть на кадрике и присмотреться, то видно, что конец зеленой жилки спаян с началом какой-то следующей жилки и на счалку надета изолирующая трубочка со звездочкой). Потом отыскиваем конец второй жилки и соединяем с началом уже какой-то третьей жилки. Такие операции нам придется, под запись, сделать 7 раз, т.е. сделать 7 счалок жил кабеля, пока не останется единственный «конец», который уже некуда припаивать — на картинке это жилка белого цвета с зеленым прожилком.

В итоге получаем единую катушку в 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка и «конец» — жилка белого цвета с зеленым прожилком.

Недавно увидел эту картинку и забрал ее себе на сайт — вот так нужно счаливать концы, чтобы получить единую катушку, понятно, что здесь другие цвета начала и конца катушки.

3. С катушки 2 выхода. Какой куда паять на разъёме? Или без разницы?

Ответ: На каждой катушке 2 выхода, чтобы опробовать будущую катушку Тх на генерацию частоты и измерить её, катушку нужно подбросить к шпилькам 1, 4 разъема, разъем воткнуть в АСЮ. У законченной катушки будет есс-но 4 выхода, распайка к разъему показана в тексте. Долгое время будет без разницы, как именно распаяны концы — уже и катушку полностью сделаете, уже на пляж пойдете испытывать (и делать финишную операцию сведения, как я рекомендую самым пытливым конструкторам) и только потом понадобится поперекидывать концы на разъеме и испытать пинпойнтер в работе с «цветными» целями. В литературе такая финишная операция называется «фазированием» катушек. У меня никаких приборов не требуется, оппоненты не могут обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других приборов. Правильно сфазированный датчик не уводит пин в сторону от объекта, а четко показывает, что цель лежит в пересечении обмоток.

4. Остается ли резистор на ТХ катушке после проверки на компе и сборке на подложке?

Ответ: Нет, этот резистор 1,1 Ом я ставил единственно, чтобы оценить частоту и не сжечь случайно АСЕ 250. На рабочей катушке никаких резисторов, конденсаторов и вообще ничего нет, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? И зачем резать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щупы к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупов чуть больше 1 кОм — это вполне нормальное сопротивление. Экран прекрасно будет работать и при сопротивлении 10 кОм. Он предназначен для того, чтобы по нему стекали на «землю» МД колоссальные статические заряды в десятки тысяч вольт, поэтому сопротивление экранирующей обмазки катушки Rx не имеет принципиального значения.

Кольцевой разрез нужен для того, чтобы не образовался замкнутый контур (виток) в виде графитового экрана. Несмотря на довольно большое сопротивление экрана, мне представляется, что такой разрез делать нужно. Разные авторы считают по-разному. Я добивался максимума от этой катушки на каждом шаге, поэтому сделал разрез в экране, чтобы экран ни в коем случае не был замкнутым ВИТКОМ на данной катушке.

6. Стоит ли покрывать графитовым экраном ТХ катушку?

Ответ: Я оставил передающую катушку Тх без экрана. Считаю, что экран хоть чуть-чуть, но уменьшит сигнал, который будет «закачиваться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральную реакцию на статическое электричество — т.е. действительно достаточно экранировать лишь приемную катушку Rx.

7. Какие размеры у ушек крепления катушки? Из чего делали и на что клеили? Что за крестик на подложке и как его высчитали?

Ответ: Мне представлялось, что ушки должны были крепиться непосредственно к постели/подложке и не должны быть механически связаны с катушками. Я подготовил посадочные места на торцах постели и сперва приклеил эти 2 ушка на какой-то клей, а потом усилил эпоксидкой со стеклотканью в процессе формирования всей катушки. Ушки вырезаны из листа текстолита, толщиной 0,5 см. Расстояние между ними не стандартное для АСЕ 250. Ушки хорошо видно, если пощелкать по соответствующим кадрикам выше. Нижний узел колена штанги сделан из «Т»-образного разветвителя садового шланга и обрезан так, чтобы он с трением вставлялся между ушек. Крестик на подложке почти ничего не обозначает, просто он хорошо был виден сквозь бумажный лист, на котором я делал первоначальное сведение катушек и обрисовал их взаимное расположение.

8. По поводу кабеля: термоусадку феном усаживали? Чем и как крепили к катушке сам кабель? Ну и главный вопрос: КАК спаяли кабель? Просто соединили 4 выхода с катушек и припаяли к разъёму, а к чему на готовой катушке крепили 5 кабель?

Ответы: Термоусадочную трубку я грел над обычной электрической кухонной плиткой.

Кабель просто утонул в слоях эпоксидки со стеклотканью, так и закрепился на катушке.

Распайка кабеля у меня сделана лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Сейчас постепенно объясню почему, хотя не буду описывать физику.

Во-первых, охарактеризую сам провод, легший в основу соединительного кабеля: у меня применены 4 одинаковых отрезка экранированного провода МГТФ и один отрезок неэкранированного провода МГТФ, все они имеют длину 1,5 м. Это самый лучший существующий многожильный провод (в моем 24 очень тонких медных жилки диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, поскольку сделана из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда я пишу просто «экран») — медная посеребренная, короче — это отличный «военный» провод).

И во-вторых, обратимся к распайке соединительного кабеля, который показан в голубой рамке. Можно видеть, что все экранированные провода подготовлены одинаково, как показано в красной рамке, а именно: левый конец не имеет вывода экрана (только сам провод), а правый конец имеет вывод экрана, и все такие выводы экранов четырех проводов собраны в одну точку, обозначенную кружочком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндрик в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндрика, так принято обозначать на большинстве схем в мире и есс-но, провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — фторопластовая пленка.

Осталось только разобраться с пятым проводом, не имеющим экрана (но имеющим изоляцию). Его левый конец показан такой «куриной лапкой» — в этом месте провод имеет контакт с графитовым покрытием катушки Rх — провод там оголен и приклеен (точнее, вплавлен жалом паяльника) в нескольких точках к графитовому экрану. Как бы не было заманчиво пустить этот контакт через любой из экранов четырех проводов (а многие заводские катушки грешат этим для экономии меди), я делаю это отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что мы имеем в результате распайки соединительного кабеля? — все концы всех катушек пущены по экранированным проводам, каждый по своему проводу, все экранирующие оплетки проводов и провод, идущий от экранирующей оболочки приемной катушки Rx спаяны в одной точке (и потом соединены через 5 шпильку разъема с главной «землей» на плате МД).

Получившийся самодельный кабель обмотан изолентой по всей длине и потом протянут через термоусадочную трубку.

Теоретически, параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно заизолировать по всей длине (мои провода имели голую экранирующую оплетку).

9. Не могли бы Вы поподробней рассказать про сведение катушек? Интересует, как подключить тестер, если штекер и катушки припаяны к кабелю?

Ответ: Вам нужно замерить (и свести к нулю) переменное напряжение на выходе приемной катушки Rx и желательно это сделать в полевых условиях. Но сначала все нужно опробовать на столе, чтобы сделать рисунок взаимного расположения катушек, а по рисунку сделать постель/подложку.
Выводы разъема 1, 4 у вас сейчас идут в блок АСИ и от него запускается в генерацию катушка Тх. Напряжение индукции наводится в приемной катушке Rx и при настройке/сведении катушек должно будет сведено к минимуму (ко всем нулям на тестере). Практически сделайте так: выводы 1, 4 не трогайте, а выводы катушки Rx совсем отпаяйте от шпилек 2, 3 разъема и к этим проводкам подключите (подпаяйте щупы) тестер в режиме измерения переменного напряжения. После получения «нуля» напряжения на выходе катушки Rx, зарисуйте взаимное расположение катушек и на основании рисунка выпилите постель/подложку. Затем приклейте к ней катушку Rx (она должна быть уже в графитовом экране, а экран соединен проводом со шпилькой 5 разъема), теперь можно ехать на пляж, чтобы максимально точно выставить «ноль», с учетом влияния земли. (В АСЕ 250 отсутствует отстройка от грунта, она выставляется единственный раз «по среднему» на заводе, поэтому сделав катушку с заранее компенсированным влиянием грунта, Вы значительно улучшите заложенные заводом параметры МД. «Рев грунта», кстати, в десятки раз превышает полезный сигнал).
В полевых условиях Вам нужно сначала найти абс. чистое от металломусора место (здесь вам поможет родная катушка), затем положить на песок новую катушку и провести «сведение», как у себя дома, на столе, т.е. подключить катушку по вышеописанной методике, провести «сведение» до четырех нулей по прибору, и после «сведения катушек» зафиксировать клеем их положение на подложке. Тестер нужно держать подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек нужно использовать не пластичный (он может «поплысть» при эксплуатации катушки в жару), а лучше всего типа «капелька», который продается в маленьких тюбиках. По приезду домой можно будет уже накладывать первый слой эпоксидки со стеклотканью.

Нижнее колено штанги было изготовлено из подходящей полиэтиленовой трубки. Это колено с трением надевается на алюминиевую штангу и никаких других элементов крепления не имеет. Концы колена усилены эпоксидкой со стеклотканью.

И последнее. Если бы я сейчас начал делать эту катушку, то дал бы гораздо больший припуск на «постель». Что плохого в том, что именно она бы встречала всякие преграды на пути движения катушки? — тогда катушкой (выпирающим краем постели/подложки) можно было бы буквально копать песок.

Все картинки «кликабельные».

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек . При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

• Отрезаем 2,7 метра провода.
• Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
• Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
• Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

• Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

• Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
• Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
• Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

• Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

• Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кос СССР – 30 см.

1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей . Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

• При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
• Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

• После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

• Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
• Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
• Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
• С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Металлодетектор используют при поиске предметов с определенными электромагнитными характеристиками, а именно металлов. В профессиональной деятельности данный прибор используется службами, проводящими досмотр, археологами, геологами и профессиональными кладоискателями. Помимо этого, прибор, обнаруживающий металлы, часто применяют в строительстве, например, для обнаружения арматуры, проводки и профилей в стенах.

Профессиональное оборудование имеет очень существенный недостаток — очень высокую стоимость , которая варьируется в зависимости от глубины обнаружения, типа интерфейса и функции распознавания металла.

Потребность в наличии металлоискателя возникает и у обычных людей. Зачастую это те, кто решил попробовать себя в роли кладоискателя. В отличие от профессионалов, которым оборудование или предоставляется организацией, начинающие любители не всегда хотят приобретать дорогой прибор. Это обуславливается тем, что такая покупка не будет использоваться для профессионального применения и вряд ли себя реализует.

Для любителя, который только начинает работу с данными аппаратами, может подойти собранный самостоятельно металлоискатель. Самодельные приборы относительно простые в изготовлении, в интернете есть много подробных инструкций. Металлоискатель своими руками может собрать любой человек при наличии желания и требуемых в сборке компонентов; и их сборка под силу даже тем, кто слабо разбирается в радиомонтаже. Самодельные приборы могут обладать как относительно слабыми характеристиками, так и не уступать фирменным дорогим товарам. Перед тем как собирать прибор, нужно знать его устройство и разновидности.

Для того чтобы понимать, какой именно металлодетектор нужно собирать, необходимо определиться с перечнем проводимых работ, а также тем, какие именно металлы будут целью поиска. Внешне похожие приборы для поиска золота и проведения строительных работ отличаются по конструктиву и техническим характеристикам. Существуют следующие общие параметры поисковых устройств:

Дискриминация поиска может происходить по трем вариантам:

• Пространственная, которая указывает на размещение найденного объекта в зоне электромагнитного поля, а также его глубине нахождения.
• Геометрическая, показывающая размеры и форму найденного объекта.
• Качественная, определяющая то, какими свойствами обладает найденный материал.

Диапазон рабочих частот

Металлоискатели работают в определенном диапазоне частот:

• Сверхнизко частотные, до нескольких сотен Гц. Мощные металлоискатели, требующие высокого напряжения, внушительные габариты, и компьютерная расшифровка сигнала делают денные приборы непригодными для любительского применения.
• Низкочастотные, до нескольких кГц. Достаточно простые схемы и конструкция, хорошая помехоустойчивость и малочувствительны к грунту. Обладают проницанием в зависимости от подаваемого вольтажа, вплоть до 5 метров. Острее всего реагируют на черные металлы и железобетонные конструкции.
• Повышенной частоты, до десятков кГц. Обладают более сложными схемами, но менее требовательны к катушкам. Относительная помехоустойчивость и глубина обнаружения до полутора метров. Очень плохо работают во влажных и минеральных грунтах.
• Радиочастотные, применяются для поиска цветных металлов, например, золота. Глубина обнаружения меньше метра в сухих почвах, очень критичны к конструкции и качеству применяемых катушек.

Классификация по виду поиска

Существует много методов поиска, но многие из них применимы только в профессиональной деятельности, и нереализуемы в самодельных устройствах. К более применимым в домашних условиях можно отнести:

• Без приемника (параметрический).
• На биениях.
• Накопление фазы.
• Приемо-передающий.

Параметрический металлоискатель

В данных приборах нет приемной катушки и приемника, и обнаружение объекта происходит за счет его влияния на катушку генератора, изменение ее параметров, таких как частота и амплитуда вырабатываемых колебаний, фиксируется разными возможными способами. Достаточно просты в сборке и обладают относительно высокой помехоустойчивостью. Чаще используются как магнитодетекторы ввиду слабой чувствительности.

Приемо-передающее устройство

Прибор состоит из передающей и принимающей катушек, передатчика ЭМ колебаний, а также может оснащаться дискриминатором, который будет обнаруживать только определенные металлы.

Катушка создает электромагнитное поле ; если в ее зоне окажутся материалы, обладающие отличным электромагнитным полем, то приемник улавливает их, и подает звуковой сигнал об обнаружении. Если обнаруживается объект не обладающий электропроводными свойствами, но имеющий ферромагнитные характеристики, то он исказит электромагнитное поле за счет экранирования.

Данные приборы добиваются лучшей производительности в своем рабочем частотном диапазоне, но их самостоятельное изготовление требует качественной системы катушек, которые должны идеально располагаться относительно друг друга.

Приемо-передающий металлодетектор с одной катушкой называют индуктивным. Его создание проще за счет того, что не нужно подбирать катушки, но требуется разделять вторичный слабый сигнал относительно излучаемого первичного.

Фазочувствительный прибор

Данные металлодетекторы представлены импульсными с одной катушкой или приборами с двумя катушками, на каждую из которых воздействует отдельный генератор.

В случае с импульсным фазочувствительным металлоискателем, излучаемые импульсы при столкновении с искомым металлом задерживаются, и во время нарастающего сдвига фаз дискриминатор срабатывает и подает сигнал. Чем ближе прибор к объекту, тем чаще становятся сигналы. На этом принципе работает популярный самодельный металлоискатель «Пират» с дискриминацией металлов.

Принцип работы прибора с двумя катушками основан на том, что электромагнитные поля двух катушек синхронизируются и работают в такт; а при искажении поля происходит рассинхронизация, и дискриминатор начинает издавать сигналы. Этот вид прибора проще изготовить, чем одно катушечный, но глубина возможного обнаружения снижается.

На принципе гармоники

В данном приборе конструктивно находятся две катушки: рабочая и опорная. Опорная колебательная катушка маленькая, защищенная от посторонних наводок, или стабилизирована резонатором. Частота рабочей поисковой катушки зависит от наличия искомых предметов в зоне излучения.

Перед началом поисков они настраиваются на совпадение частот и, как следствие, однотонного звука. Изменение тональности означает попадание металлических предметов в зону электромагнитного поля, и от уровня изменения определяют размер и глубину предмета.

Катушки металлоискателя

Главным требованием к качеству самодельных приборов является грамотное изготовление катушки и ее надежное экранирование .

При создании прибора, схему прибора подгоняют под катушку до получения оптимальных значений. С неправильно подобранной катушкой металлоискатель если и будет работать, то с очень плохими характеристиками. В связи с этим при выборе варианта для изготовления нужно внимательно смотреть на описание катушки. Если оно недостаточно полное, лучше изготовить другой прибор.

Размер катушки также важен. Широкие глубже прозванивают грунт, но в случае обнаружения крупных предметов, их сигнал забьет потенциально нужные мелкие предметы. Также, чтобы увеличить глубину обнаружения, нужно иметь более широкую катушку.

Общепринято использовать катушки диаметром до 90 мм при поисках профилей и арматуры, до 150 мм на мелочевку, а диаметры до 600 мм для поиска крупногабаритного железа.

Будет идеально, если металлоискатель рассчитан на работу с катушками разных габаритов.

Помехоустойчивость

Катушки хорошо ловят различного вида наводки, и существует 2 распространенных способа повысить помехоустойчивость:

Корзинки

Данные катушки представлены плоским и объемным вариантами, они стабильны, менее чувствительны к наводкам, обладают высокой дискриминацией. Для новичка проще наматывать плоскую катушку.

В качестве ее оправки могут выступать компьютерные диски, тарелки и блюдца, а рассчитать обмотку можно самостоятельно. Объемный же вариант намотать без расчёта с применением компьютерных программ невозможно.

Простой металлоискатель своими руками

Данный вариант самодельного металлоискателя состоит из дешифратора сигналов, сигнального устройства и катушки. Для его сборки потребуются:

• Микросхема PIC12F675 или ее аналоги и программатор для прошивки.
• Резонатор на 20 мГц.
• Стабилизатор напряжения AMS1117.
• Конденсаторы на 15 пФ и 100 нФ керамические, электролитический на 10 мкФ и пленочный на 100 нФ.
• Резисторы 470 Ом, 10 кОм.
• Звуковой излучатель.

Пайка производится навесным или монтажным способом, для питания схемы требуется напряжение 9−12 В. Стабилизатор контролирует выходные 3,3 В.

Катушка наматывается на оправку 10 см проводом сечения 0,3 мм. Требуется плотно намотать 90 витков, и полученную конструкцию плотно обмотать скотчем и поместить в экран Фарадея.

Получается достаточно мощный металлоискатель для глубинного поиска, которому можно задать дискриминацию: при обнаружении черных и цветных металлов будет издаваться звук разной частоты.

Профессиональные металлодетекторы зачастую довольно дорогие и не по карману любителям. В интернете существуют схемы металлоискателей, некоторые из них можно собрать своими руками, не имея особых навыков радиомонтажа и профессионального оборудования. При желании можно собрать даже подводный металлодетектор, который будет одинаково работать как на суше, так и в воде.

Для того чтобы самостоятельно собранный прибор идеально выполнял все возможные требования, необходимо разбираться в конструкции металлоискателя, определиться с видом поисковых работ, которые будут проводиться с прибором после его сборки. Это поможет подобрать именно тот вариант исполнения металлодетектора, который необходим начинающему кладоискателю.

Боятся ли катушки металлоискателя X-Terra воды? Используя стандартную катушку 10,5” ДД металлоискателя X-Terra при пляжном поиске, вы рискуете, рано или поздно, её утопить. Катушки DD 10,5” состоят из внешнего полого корпуса и самой катушки залитой эпоксидной смолой. При попадании воды в корпус, катушка не умрёт сразу. Сперва появятся фантомные сигналы, бряканье внутри в следствии разрушения элементов крепления внутренней части катушки.

Возможно, после просушки, катушка продолжит нормально работать, но как долго, это уже неизвестно. Герметизировать полые внутри катушки смысла нет, так как вода всегда дырку найдёт, в следствии чего катушка медленно умрёт. Если уж занимаетесь пляжным поиском, то лучше купить катушку которая не боится воды.

Фото как устроена катушка 10.5” Minelab для X-Terra.

Катушка Minelab DD 10х5” для металлоискателей X-Terra, GPX 5000, Eureka Gold так же боятся воды, внутренности её находятся в пенопластовой упаковке и при попадании воды катушка сразу выйдет из строя. На фото катушка X-Terra с чипом внутри.

Катушки для металлоискателя X-Terra Minelab Моно 9 и 6” воды не боятся, так как полностью залиты эпоксидной смолой.

Видео как устроена катушка Minelab DD 10,5” для X-Terra

Мечта найти клад всё чаще заменяется в наше время более реалистичной программой поиска драгоценных металлов в природной или искусственной среде.

В современных условиях очень важно найти и извлечь ценные материалы , оказавшиеся среди отходов , или в другой неконтролируемой среде.

Аппаратура – важный компонент технологии такого поиска.

Поиск и извлечение золота и ценных металлов из отходов, мусора, в природной обстановке – часть стратегии рециклинга, технологии эффективной переработки использованных материалов, в том числе .

Занятие их поиском в земле или в массе промышленных и других отходов не только требует применения аппаратуры, но и стимулирует её совершенствование. Создаются приборы разного уровня и специализации . Есть интерес к такой аппаратуре у любителей и энтузиастов поиска ценных металлов.

Металлоискатель – самый главный инструмент ручного поиска металлов в хаотичной природной или искусственной среде.

С помощью такого прибора можно искать не только , но и , серебро, другие драгоценные металлы.

Принцип устройства любого металлоискателя основан на электромагнитных эффектах .

Вот как работает типичная технология поиска металла:

1. Прибор создаёт электромагнитное поле .
2. Металлический объект , скрытно расположенный в инородной среде, оказывает воздействие на такое поле, когда попадает в сферу его влияния .
3. Прибор улавливает воздействие объекта на электромагнитное поле и сигнализирует об этом .

Большее количество моделей металлоискателей работают именно на таком принципе.

Технические различия такой аппаратуры позволяют получить более полную информацию о факте обнаружения металлического объекта, например:

• оценить массу находки;
• получить данные о форме, размерах и конфигурации объекта;
• уточнить место расположения, в том числе – по глубине.

В Сети есть множество информации о металлоискателях разной сложности и конструкции. Там же можно освежить в памяти теорию электромагнитного поля , изучаемую в школе.

Самые простые , примитивные металлоискатели (обычно это самодельные конструкции для поиска золота, серебра и других металлов энтузиастов-любителей) собирают из готовых устройств и изделий, работающих с использованием электромагнитных эффектов.

Многие знакомы с примитивной, но вполне работоспособной схемой металлоискателя, в котором электромагнитное поле создаёт импульсный элемент обычного калькулятора.

Реакцию создаваемого поля на обнаруженные металлические объекты улавливает самый простой бытовой радиоприёмник . Сигнал о такой находке — звуковой, достаточно отчётливый и понятный.

Более сложные любительские и профессиональные устройства поиска металлов сохраняют логическую основу технологии в виде трёх компонентов :

• генератора электромагнитного поля;
• датчика изменений этого поля;
• аппаратуры оценки обнаруженных аномалий, сигнализирующей об этом.

Устройства разного уровня сложности и функционального потенциала могут быть условно разделены на группы. Классификация на основе профессионализма и специализации пользователей – одна из общепризнанных:

• любительская аппаратура, собранная собственноручно и используемая в качестве инструмента хобби или новичками в деле поиска металлов;
• полупрофессиональная аппаратура, необходимая увлечённым любителям и фанатикам;
• профессиональные металлоискатели для постоянно работающих в этой сфере;
• специальные аппараты для мастеров поиска металла в сложных условиях – на глубине, под водой, с выделением драгоценных металлов.

Распространение аппаратуры поиска таково, что многие устройства этого типа можно приобрести в магазинах садового и дачного инвентаря .

Аппарат для поиска и обнаружения металла нужен не только в деле рециклинга, в поиске артефактов и кладов. Многочисленные системы безопасности, всем известные рамки – одна из версий технологии поиска металла. Настройки этих рамок ориентированы на поиск оружия и аналогичных опасных предметов.

Катушка

Очень важный узел аппаратуры поиска металлов – катушка или рамка . Это чаще всего обмотка специальной конфигурации, задача которой сформировать электромагнитное поле и уловить его реакцию на обнаружение инородного для среды поиска металлического тела.

В большинстве конструкций катушку располагают на длинной штанге – ручке для её перемещения вблизи зоны поиска.

Для любительского изготовления катушек продаются каркасы наиболее востребованных типов. Проще всего сделать такое приобретение в интернет-магазине .

Многие любители изготавливают каркасы катушек самостоятельно . Это делается из соображений экономии средств или в надежде получить более качественный инструмент авторской конструкции.

Для этого используются подручные средства – пластмассовые изделия, фанера и даже заполнение монтажной строительной пеной собранной обмотки.

Оператор поиска или кладоискатель стремится найти наиболее эффективную технику работы с металлоискателем, выбирая нужные режимы работы электроники и правильные приёмы манипуляций катушкой.

Электронная схема

Логический элемент металлоискателя – электронная схема. Она выполняет много функций :

1. Первая задача этого компонента заключается в создании электромагнитного сигнала нужного формата , который при помощи катушки преобразуется в поле.
2. Вторая задача электронной схемы – анализ улавливаемых рамкой изменений поля , их обработка.
3. Третья задача – подача информирующего сигнала оператору – звуком, светом, показаниями индикаторов и приборов.

Лучше всего, если желающий собрать электронную схему самостоятельно владеет познаниями в радиолюбительском деле или в электронной технике. Такой мастер может не просто собрать нужную схему, но и изменить, улучшить конструкцию.

Многие электронные устройства достаточно просты, их сборку может выполнить даже новичок . Полученное устройство будет работоспособным без настройки, если сборщик в точности выполнил рекомендации разработчика такой схемы.

Как сделать «Пират» самостоятельно?

Одна из наиболее популярных моделей металлоискателей, рассчитанных на собственноручное любительское изготовление – «Пират».

Это название, содержащее сокращённые данные его устройства и сайта разработчиков, остроумно отражает романтику поиска драгоценных металлов.

Вот главные достоинства этой модели :

• простота устройства и сборки;
• невысокая стоимость деталей и материалов;
• достаточные рабочие параметры;
• признанное удобство для новичков.

Электронная схема этой модели не требует программирования. В «Пирате» используются доступные каждому детали , правильно собранная схема полностью работоспособна.

Конструкция и принцип работы

Конструктивная схема и компоновка металлоискателя «Пират» традиционна для аппаратуры такого рода. Она представляет собой штангу, на нижнем конце которой установлена катушка , а в верхней части – электронный блок с элементом питания .

Расположение электронного блока должно оставлять место для удобного удержания штанги рукой.

Некоторые мастера предпочитают, чтобы звуковой сигнал аппарата подавался не динамиком, а наушниками. В таком случае от электронного блока отходит кабель наушников.

Технология работы аппарата – импульсная . Это позволяет обеспечить очень хорошие для такого класса аппаратуры показатели чувствительности. Ниже представлена схема электронного блока на микросхемах.

Аналогичную схему можно собрать, использовав транзисторы вместо микросхем. Такая версия может потребовать дополнительных настроек, доступных только опытным радиомастерам. Вот почему транзисторная схема используется реже.

Материалы, детали и заготовки

Помимо подробно и точно указанных на принципиальной схеме электронного блока деталей, для сборки металлодетектора на золото и другие металлы потребуется приготовить некоторые материалы и заготовки:

• готовая плата для сборки электронной схемы или фольгированный материал для её самостоятельного изготовления;
• источник питания в виде любой комбинации аккумуляторов или батареек суммарным напряжением 12V;
• эмаль-провод сечением 0,5 – 0,6 мм для изготовления катушки;
• многожильный медный провод для соединений сечением не менее 0,75 кв.мм;
• корпус для электронного блока — пластмассовая ёмкость подходящего размера;
• достаточно прочная пластмассовая труба для штанги;
• каркас для намотки катушки;
• расходные материалы – припой, термоусадочный кембрик, изолента, винты и саморезы крепежа, клеи и герметики.

Печатную плату для сборки электронной схемы лучше всего делать по образцу разработок, представленных в интернете.

Ниже представлен один из таких образцов , пригодный для сборки электроники на микросхемах.

Изготовлением платы занимаются любители самодельной электроники, да и то не все. Большинство желающих создать металлоискатель самостоятельно предпочитают купить такую деталь.

Для сборки катушки потребуется оправа или каркас , не содержащий металлических элементов. Самодеятельный мастер может изготовить такой каркас из фанеры, пластмассы или подобрать похожий по параметрам из готовых пластмассовых изделий, например – посуды. Оправа может быть приобретена в готовом виде или сделана самостоятельно

Рекомендуемые параметры катушки – 25 витков эмаль-проводом диаметром 0,5мм по оправке диаметром 190-200мм. Увеличение диаметра на 30% приведёт к повышению чувствительности аппарата, при условии, что количество витков будет уменьшено до 20-21.

Пластмассовый каркас для катушки – одна из самых распространённых в продаже деталей металлоискателей.

Технология манипуляций катушкой такова, что этот весьма непрочный узел может пострадать от ударов о неровности земли, камни, острые предметы. Во избежание этого катушку на каркасе прикрывают снизу пластмассовой тарелкой . Такая тарелка не только защищает катушку, но и обеспечивает режим скольжения по высокой траве. Поиск становится более интенсивным.

Порядок сборки и дизайн

Для успешной сборки металлоискателя лучше всего придерживаться такого порядка действий :

• изготовление печатной платы и сборка электронной схемы;
• выбор подходящей по размеру пластмассовой ёмкости для неё и завершение сборки электронного блока;
• изготовление катушки;
• изготовление штанги удобной формы и крепление на неё электронного блока и катушки, выполнение соединений электронной схемы.

Хотя принципиального характера порядок сборки не имеет. Для тех, кто изготавливает аппарат для постоянной длительной работы в области поиска цветных металлов и последующего рециклинга (переработки ради повторного применения), важным фактором является удобство пользования .

В этом случае проработка формы штанги и компоновка основных элементов аппарата становится ключевым фактором. Таким образом, в создании аппарата появляется серьёзная дизайнерская фаза.

Лучше всего выполнять этот этап работы с помощью моделирования в натуральную величину . Такое моделирование можно произвести с использованием деревянных деталей подходящей формы, например:

• черенка для лопаты;
• фанерных кусков нужной формы;
• обрезков из ;
• временного крепежа из кусков проволоки, гвоздей и верёвок.

Убедившись, что скомпонованная модель аппарата будет достаточно функциональна и удобна, можно приступать к решающей сборке. Готовый аппарат , как правило, не требует настройки , он полностью готов к работе. Начать поиск металла можно, выбирая нужный уровень чувствительности и правильную тактику манипуляций катушкой.

Сборщики, которым нужно как можно быстрее собрать свой аппарат, могут воспользоваться готовыми наборами деталей .

Покупка такого комплекта позволяет значительно упростить изготовление «Пирата». Одно из предложений есть .

Пользователи металлоискателя «Пират», обладающие навыками в радиолюбительском деле, модифицируют конструкцию этого аппарата. Вот только несколько направлений таких усовершенствований :

1. Изготовление катушки с необычными параметрами – по размерам, из особенных материалов, например – кабеля типа «витая пара».
2. Устройство дополнительных функциональных систем , например – индикации степени разряда аккумулятора.
3. Изготовление моделей для подводной работы .
4. Дополнения электронной схемы, позволяющие различать металлы (создание функции дискриминации).

Простой, недорогой и надёжный металлоискатель «Пират» исправно работает в самых разных условиях.

Самодельный металлодетектор – плюсы и минусы

Дешевизна , базовое преимущество самостоятельного изготовления любых изделий, актуальна для металлоискателя. Вот какие ещё есть достоинства у самодельного аппарата:

• наибольшее соответствие технологии поиска для новичков;
• возможности создания аппарата полностью индивидуальной формы, дизайна и конфигурации;
• удовольствие от самостоятельного изготовления эффективного, работоспособного прибора.

Как и любое устройство, изготовленное любительским образом, металлоискатель не лишён некоторых недостатков .

Вот какие особенности модели «Пират» отмечают пользователи:

• энергичное потребление заряда аккумуляторов питания;
• отсутствие дискриминации , то есть точной чувствительности на чёрные, цветные и драгоценные металлы;
• ограниченная в сопоставлении с дорогостоящими моделями чувствительность .

Несмотря на недостатки, модель «Пират» очень популярна. Это объясняется простотой самодельного изготовления и высокой результативностью недорогого аппарата.

Занятые в области рециклинга специалисты считают, что возможности дискриминации металлоискателя не имеют большого значения. Все найденные металлы настолько ценны, что их переработка всегда оправдана. Ориентация на поиск золота требует не только аппаратуры, но и немалого опыта , сопутствующих знаний и, конечно же, удачи .

Видео по теме

В видео представлено подробное руководство по изготовлению и сбору металлоискателя «Пират» своими руками:

Заключение

Когда металлоискатель будет готов, можно начинать работу. Нужно отдать себе отчёт в том, что ни один самый совершенный аппарат не позволит находить только золотые скрытые объекты.

Металлоискатель поможет найти ценный металл, и весьма вероятно, что это будет золото. Лучше всего, если у будущего искателя металлов и золота будет реальное представление о технике поиска.

Многие особенности эксплуатации готовой аппаратуры очень важны для тех, кто разрабатывает и собирает собственные модели. Нужно заранее иметь представление о технологии работы с такой аппаратурой – именно это является основой её качественного дизайна.

Результативность поиска золота повышается с опытом. Вот наиболее важные элементы такого опыта :

• правильный выбор конструкции металлоискателя и его качественное изготовление своими руками;
• способность правильного выбора площадки поиска;
• умение использовать потенциал металлоискателя полностью;
• выбор правильной технологии поиска в разных условиях;
• модернизация металлоискателя.

Правильно собранная и отлаженная аппаратура всегда поможет в поиске золота, и этот ценный металл обязательно найдется.

Вконтакте

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками. Катушка из витой пары для металлоискателя. Удачи в конструировании и поиске

Поиск артефактов под землей — довольно популярное занятие. Для кого-то, это профессия, кто-то просто увлекается археологией. Существуют многочисленные группы кладоискателей: как романтиков, так и прагматичных добывателей ценностей. Всех этих людей объединяет одна страсть: поиск металлических предметов, спрятанных на различной глубине.

Если у вас есть точная карта с указанием места захоронения клада, либо планы проведения боев во время войны, это не гарантирует успех. Можно перелопатить тонны грунта, а искомый предмет будет спокойно лежать в паре метров от места активного поиска.

Для поиска золота, и менее ценных металлов, вам потребуется металлоискатель, который можно сделать своими руками.

Важная информация: Применение подобных приборов не запрещено Законом. Однако существуют наказания за последствия такого поиска, касающиеся раскопок, а также извлечения обнаруженных предметов.

Не будем вдаваться в тонкости, это тема другой статьи. Проще говоря: если вы нашли золотое кольцо на пляже, либо горсть советских монет в лесу — проблем, связанных с применением электронных средств поиска не будет.

А вот за извлеченные бронзовые ложки возрастом от 100 лет и старше, можно получить реальный срок или крупный штраф.

Тем не менее приборы для поиска металлических предметов в толще земли свободно продаются, а желающие сэкономить могут сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях.

Принцип работы устройства

В отличие от детекторов грунта, работающих с использованием волн различной частоты или ультразвука, металлоискатель (фабричный, или созданный своими руками), работает с индуктивностью.

Катушка излучает электромагнитное поле, которое затем анализируется приемником. Если в зоне действия оказывается любой предмет, который проводит электроток, либо имеет ферромагнитные свойства — формат поля искажается. Точнее сказать, под действием активного поля катушки, объект формирует собственное. Это событие фиксируется приемником, и генерируется оповещение: перемещается стрелка прибора, звучит тональный сигнал, загораются световые индикаторы.

Зная методику работы, можно рассчитать электрическую схему, и создать мощный металлоискатель своими руками. Сложность конструкции зависит только от наличия элементной базы и вашего желания. Рассмотрим несколько популярных вариантов, как собрать самодельный металлоискатель:

Так называемая «бабочка»

Такое прозвище получено из-за характерной формы площадки, на которой расположены катушки индуктивности.

Расположение элементов связано с принципом работы. Схема выполнена в виде двух генераторов, работающих на одной частоте. При подключении к ним одинаковых катушек, создается индукционный баланс. Стоит попасть в электромагнитное поле постороннему предмету, обладающему электропроводимостью, как баланс поля разрушается.

Генераторы реализуются на микросхемах NE555. На иллюстрации изображена типовая схема такого прибора.

Катушка для металлоискателя (их две, на схеме: L1 и L2) делается своими руками из провода сечением 0.5–0.7 мм². Идеальный вариант — трансформаторная обмоточная медная жила в лаковой изоляции (извлекается из любого ненужного трансформатора). Характеристики не обязательно выдерживать с ювелирной точностью, при одном условии: катушки должны быть одинаковыми.

Примерные параметры: диаметр 190 мм, в каждой катушке ровно 30 витков. Собранное изделие должно быть монолитным. Для этого витки прихватываются монтажной нитью, и заливаются трансформаторным лаком. Если этого не сделать, вибрация витков будет сбивать схему с настроенного баланса.

Электрическая схема

Есть два варианта изготовления:

• учитывая малое количество элементов, можно собрать ее на макетной плате, соединив ножки деталей с помощью проводников;
• для аккуратности и надежности, лучше вытравить плату по предложенному чертежу.

Любая пайка «на соплях» может подвести в полевых условиях, и вам будет обидно за потраченное впустую время.

Так же, как и металлоискатель на транзисторах, прибор на NE555 нуждается в точной настройке перед использованием. На схеме видно три переменных резистора:

• R1 предназначен для настройки частоты генератора и достижения того самого баланса;
• R2 грубо настраивает чувствительность;
• с помощью резистора R3 можно выставить чувствительность с точностью до 1 см.

Информация: Подобная схема не может дискриминировать металлы. Искатель лишь дает понять, что объект существует. А по тональности сигнала (исходя из вашего опыта) можно определить приблизительный объем и глубину залегания.

Питание достаточно универсальное: 9–12 вольт. Можно подобрать АКБ от источника бесперебойного питания, или собрать блок питания из аккумуляторов формата ААА. Неплохой вариант — батареи 18650 (их еще используют для вейпа).

Настройка «бабочки»

Принцип работы описан выше, поэтому просто разберем технологию. Выставляем все резисторы в среднее положение, и обеспечиваем срыв синхронизации генераторов. Для этого складываем катушки «восьмеркой», и перемещаем их друг относительно друга, пока писк не перерастет в потрескивание. Это и есть срыв синхронизации.

Фиксируем кольца, и вращаем резистор R1 до появления устойчивого потрескивания с ровными интервалами.

Поднося к месту перехлеста катушек (это и есть очка поиска) металлические предметы, добейтесь устойчивого писка. Чувствительность регулируем резистором R2.

Остается подстройка резистором R3, который используется скорее для корректировки падения напряжения в источнике питания.

Механическая часть

Штанга для металлоискателя своими руками делается из легкой пластиковой трубы, либо из дерева. Использование алюминия нежелательно, поскольку он будет мешать работе. Схему и органы управления можно спрятать в герметичный корпус (например, распаечная коробка для проводки).

Искатель «бабочка» готов к работе.

Пират

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель «Пират» Его также легко сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

Питание желательно приблизить к 12 вольтам, поскольку качество работы зависит от напряжения. Печатные платы уже опробованы, оба варианта на иллюстрации.

Катушка (в данном случае одна) изготавливается из той же трансформаторной проволоки 0.5 мм. Оптимальный диаметр 20 мм, количество витков 25. Поскольку мы делаем металлоискатель «Пират» своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Подойдут любы материалы, которые вы готовы были выбросить.

Рукоятку лучше выполнить разъемной, для удобства транспортировки. Помним, что использование металлов недопустимо.

Чувствительность регулируется двумя переменными резисторами в реальном времени, при проведении поиска. Никакая точная подстройка генератора не требуется.

А если вам удастся качественно загерметизировать корпус, можно заняться поиском «сокровищ» в пляжной полосе прибоя, и даже на дне водоема.

Подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками без дополнительных затрат можно сделать из готового «Пирата». Для этого можно пойти двумя способами:

1. Увеличение диаметра катушки индуктивности. При этом существенно повышается проницаемость вниз, но снижается чувствительность к небольшим предметам.
2. Снижение числа витков катушки с одновременной подстройкой схемы. Для этого придется пожертвовать одной катушкой для экспериментов. Снимаем (и отрезаем) виток за витком, пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Запоминаем количество витков при максимальных параметрах, и делаем новую катушку для этой схемы. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменник на постоянный резистор.

Металлоискатель «Пират» можно собрать на популярном контроллере «Ардуино».

Пользоваться таким прибором удобнее, но дискриминации металлов по-прежнему не будет.

Разобравшись, как сделать металлоискатель своими руками для любительских задач, кратко разберем несколько серьезных моделей.

Металлоискатель Clone PI W своими руками

По сути, это удешевленный вариант профессионального искателя Clone PI-AVR, только вместо ЖК дисплея применяется линейка светодиодов. Это не так удобно, но по-прежнему позволяет контролировать глубину залегания артефактов.

Оптимальный по цене вариант — на микросхеме CD4066 и микроконтроллере ATmega8.

Разумеется, под это решение есть и макет печатной платы, только кнопки управления выносятся на отдельную панель.

Программирование ATmega8 — это тема отдельной статьи, если вы работали с такими контроллерами, никаких сложностей не возникнет.

Мощный металлоискатель Clone PI W, сделанный своими руками, позволяет находить металл не глубине более метра, правда без дискриминации.

Искатель «Шанс»

Похожая схема на контроллере ATmega8 называется «Шанс». Принцип работы аналогичный, только появилась возможность отсеивания (частичной дискриминации) черных металлов.

Также проработан рисунок печатной платы, который можно с успехом заменить классической «макеткой» для Ардуино

«Терминатор 3» своими руками

Если вам нужен самодельный металлоискатель с дискриминацией металлов, обратите внимание на эту модель. Схема достаточно сложная, но ваши труды окупаются найденными монетами, которые могут оказаться золотыми.

Особенность «Терминатора» состоит в разнесении приемной и передающей катушек. Для испускания сигнала изготавливается кольцо 200 мм. Для него укладывается 30 витков провода, затем он разрезается, в итоге мы получаем 2 полу-катушки общей емкостью 60 витков (смотреть схему).

Приемная катушка располагается внутри, 48 витков диаметром 100 мм.

Настройка производится с помощью осциллографа, после достижения оптимальных результатов по амплитуде, обмотки фиксируются в корпусе с помощью заливки эпоксидной смолой.

Затем производится опытная практическая настройка переключателя дискриминации. Для этого используются реальные объекты из различных металлов, а на переключателе режимов наносится их тип (после проверки).

Радиолюбителями прорабатывается усовершенствованный вариант «Терминатор 4», но практического экземпляра еще нет.

Простые детекторы металла из готовых электроприборов

Итог

Вне зависимости от сложности схемы, изготовление самодельного металлоискателя потребует от вас достаточно времени и сил. Поэтому из любопытства, такие приборы не делают. А вот для профессионального использования — это отличная альтернатива фабричным экземплярам.

Видео по теме

Начнем с изготовления приспособления, с помощью которого будем наматывать катушку. Нам потребуется кусок доски размером не менее 18 на 18 сантиметров, гвозди и кембрик. Гвозди должны быть такого диаметра, чтобы кембрики, достаточно свободно одевались на них.

На доске рисуем круг диаметром 16 сантиметров и по кругу вбиваем минимум 16 гвоздей равномерно распредилив их. Гвозди должны торчать из доски не менее чем на два сантиметра. Откусываем у гвоздей шляпки, одеваем на гвозди кембрики. Длинна кембриков должна быть равна или чуть больше длинны торчащего гвоздя. Приспособление готово.

Как вы поняли диаметр нашей катушки – 16 см. Мотать будем медным проводом диаметром примерно 0.3 мм. Наматываем на наше приспособление 80 витков провода, затем стягиваем в 12 местах получившуюся катушку толстыми нитками и снимаем ее с приспособления. Если пропитать катушку эпоксидной смолой, то повысится стабильность частоты поискового генератора и катушка будет надежно защищена от попадания влаги.

Длинна выводов катушки, должна быть примерно 4 см. При намотке витки не должны быть сильно натянуты, но и болтаться тоже не должны. Плотно обматываем катушку одним слоем изоленты, но так, чтобы витки не натягивались. Для этого предварительно небольшими кусочками изоленты обматываем катушку в восьми местах.

Теперь нужно сделать для катушки экран, для этого я использую ленты фольги из электролитических конденсаторов. Фольгу нужно промыть водой от электролита и высушить. Обматываем катушку фольгой, оставив зазор в районе выводов катушки. Экран не должен болтаться на катушке. Фиксируем конец экрана изолентой.

Берем кусок медного провода, диаметром примерно 0.5 мм, длинной 125см. Снимаем с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие и облуживаем по всей длине. Далее этим проводом плотно обматываем катушку по экрану, шагом примерно 1 см, предварительно оставив вывод длинной 12 см. Между началом и концом намотки необходимо оставить зазор в районе выводов катушки.

Главным преимуществом, которым обладают импульсные аппараты для поиска предметов из цветного металла, считается то, что довольно просто соорудить катушку для металлоискателя из витой пары. Оснащенные достаточно простой катушкой данные приборы обладают отличными показателями обнаружения. В данной статье будет описана подробная инструкция создания катушки из витой пары для металлоискателя Пират , благодаря которой вы сможете самостоятельно сделать данную конструкцию. Благодаря этому вам не нужно будет приобретать ее на радиорынке за довольно внушительную сумму. В процессе работ понадобятся стандартные элементы, которые наверняка имеются в наличии у каждого электронщика. Катушки, которые созданы нижеизложенными простыми методами, могут использоваться почти со всеми импульсными аппаратами, которые пользуются сегодня большой популярностью.

Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из витой пары проводов имеется возможность соорудить замечательный датчик, который является незаменимой составляющей для импульсного прибора. Подобная катушка будет обладать глубину поиска, составляющей больше полутора метра. Данная конструкция отличается хорошей чувствительностью различным изделиям небольшого размера, к которым относятся золотые украшения, мелочь и тд. Для того, чтоб сделать такую катушку, вам нужно предварительно приготовить провод витая пара, которые без проблем можно приобрести везде, где продаются радиоприборы. Провод сделан из четырех свитых пар без наличия экрана, очень важно, что-бы он бым медным,а не биметаллическим

Для того, чтоб изготовить подобную катушку, вам необходимо следовать данной инструкции:
· Сделать отрез провода, длина которого составляет 2,7 метра.
· Наметить ровно половину отрезка. После этого следует также отмерить с каждого конца по 41 см.
· Согласно сделанным меткам нужно сделать кольцо из данного провода и произвести фиксацию с использованием обычного скотча или клейкой ленты.
· Концы будущей катушки следует немного отогнуть внутрь.

· Далее следует тщательная зачистка изоляции проводов, после чего понадобиться спаять эти провода в таком порядке:

· После вышеуказанной процедуры необходимо произвести изоляцию спаек с использованием специальных термотрубок или клейкой ленты.

· Для того, чтоб сделать вывод изготавливаемой катушки, нужно взять провод 2*0.75 миллиметра, который находится в резиновой изоляции и имеет длину 1,2 метра, после чего припаять его к другим концам будущей катушки. После этого также необходимо заизолировать провода.
· Следует определиться с наиболее подходящим корпусом катушки. Вы вполне можете приобрести заводское изделие.Также подойдет обычная тарелка, выполненная из пластика.

· Катушку нужно вложить в корпус и произвести фиксацию элементов с использованием термоклея. Спайки и провода также нужно будет зафиксировать.
· На следующем этапе предстоит заклеить корпус. В том случае, если вы использовали не готовый корпус, а тарелку из пластика, то для придания большей жесткости необходимо ее заполнить эпоксидной смолой. Предварительно нужно все-таки провести пробное испытания функциональности, ведь после того, как вы все склеите, внести поправки у вас не выйдет.
· Для того, чтоб закрепить катушку к штанге вы можете использовать заводской кронштейн или придумать аналог самостоятельно, тут все зависит от вашего выбора.
· После припаивания разъема ко второму концу провода катушка будет полностью готовой к использованию.

Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать… И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани…

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он — будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса — 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения…

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см — бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м — бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг — 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г — 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) — 46 руб;
• Кабельный ввод — бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .

(по следам форума мд4)

Любой IB без хорошего датчика, практически просто груда металомусора…

Поэтому сегодняшняя тема- IB , и его основной узел DD датчик.

Итак, чтобы долго не рассказывать о способах изготовления и какой лучше…, я сразу выкладываю хорошую информацию с картинками, с форума МД4. Тема – «Изготовление стабильной катушки DD», автор syava7 . Тему я конечно отредактировал на предмет «лишнего»… И так, поехали.

… Берем обычный покупной корпус для катушки с полыми ушками. Вырезаем из текстолита толщ. 2мм вставки в ушки как на фото, вылет должен быть около 7-8мм над внутренней поверхностью корпуса, вырезаем небольшие кусочки ткани для уплотнения. Крупной шкуркой шкурим внутреннюю поверхность ушек.

Пропитываем ткань эпоксидкой, вставляем с текстолитом в ушки. Должно получиться так:

Как подсохнет, слегка ошкуриваем весь корпус(внутри), ставим гермоввод, прикрепляем провод корпуса (заземление)…

Потом наносим графит замешаный на Драконе (лак такой), и он намертво прилипает. но остается эластичным, трещин не дает даже при нескольких изгибах на 90 и более градусов, поэтому проводка вполне достаточно.

Примечание: Дракон развожу 1:1 спиртом (а то очень густой).

Сопротивление от проводка до любой точки не более 1 кОм. Я замешиваю на Драконе, прилипает намертво, но при этом элластичен. Выступающие ушки не мазать.

Пока все это дело сохнет, мотаем обмотки и НЕ ПЛОТНО увязываем нитками.

Кабель беру аудио-видео S-VHS 2 жилы в отдельных экранах, диаметр кабеля 6 мм. Гермоввод типа PG-7.

…Потом укладываем обмотки в катушку. Для центровки и чтоб обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса применяю кусочки ткани шириной около 1 см, она ложиться полукругом и удерживает обмотку, в центре просто полоски ткани. Приклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), все соединяем, настраиваем, в нескольких точках подклеиваем обмотки термоклеем. все выглядет так:

Так как обмотки не плотно умотаны, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшить выступание. ОБЯЗАТЕЛЬНО, между обмотками проложить кусочек ткани!

Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да, хвостик провода от экрана катушки не забываем оставить.

Далее готовим столик для заливки, я использую кусок ДСП, находим место, чтоб рядом не было металла, я живу в многоэтажке, и металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю на нее две коробки из под обуви(чтоб повыше от пола, на железо в полу тоже реагирует) ложу ДСП, выставляю плоскость по строительному уровню. Столик готов.

Так как ушки получаются жесткие(ход около 1мм) , чтоб не было нюансов с креплением катушки на штанге, я вставляю между ушками вставочку, полностью соответствующую креплению на штанге и поджимаю, иногда распираю, все зависит от корпуса, пластик ведь

Так как пластиковые корпуса часто не совсем ровные, я беру пачки со спичками, они достаточно плотные и одного размера, подставляю в нескольких местах под корпус, далее проверяю баланс, и заливаю в один проход чуть выше краев обмоток. Потом ложу сверху книжку, чтоб корпус выровнялся, от этого баланс чуть уходит, зубочисткой поправляю обмотки (балансирую). Делаю внушение жене и детям чтоб ни-ни, а то… И жду пока все застынет. Во время затвердевания эпоксидки, баланс уплывает, его ни в коем случае нельзя поправлять! После застывания он встанет на место, а если поправлять,то убежит не понятно куда…

В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитаны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов.

Эпоксидка после смешивания и заливки дает много пузырьков воздуха, которые легко убераются феном или газовой горелочкой (аккуратно!). Для большей текучести можно в эпоксидку добавить чуть-чуть спирта. Но такая эпоксидка дольше сохнет!!!

Фото будут, как появится возможность все это доделать. Есть такой-же готовый, но там уже ничего не видно…

Далее чуть зашкурить эпоксидку, чтоб графит лучше лип, приклеить торчащий проводок экрана, нанести графит, просушить, залить защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов. От себя добавлю, что в последний слой эпоксидки можно добавить немного черного красителя или автомобильной краски и хорошо вымешать… Слой получится краисвым и непрозрачным. ПЛЮС — этот слой не будет пить воду и менее подвержен ультрафиолету.

Стачиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и получается отличная, легкая (на ДД-30 540-560гр, зависит от веса обмоток), надежная и безфантомная катушка в домашних условиях.

Экран я делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо липнет к графиту, а к зашкуренным бокам хорошо. Катушка стабильно работает по мокрой траве и т.д.

Температурная стабильность зависит от катушек, и если делать правильно: Рх ниже по частоте на 2 кГц от Тх, да еще добротность Рх понижена входным резистором, то получается хорошая и стабильная катушка.

Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:

Частота……………. 8-10кГц.

Тх…………………… 40-45 витков проводом 0.45-0.56мм.

Рх…………………… 160-180 витков проводом 0.23-0.27мм.

Рх настраиваю ниже по частоте на 1.8-2 кГц, чтоб попасть на пологий участок АЧХ и ФЧХ. Реально при токе Тх 140-160 мА и температуре от +35 до + 5 амплитуда на выходе усилителя с коэф. ус. около 50 не превышает 0.8 В. от + 5 до -5 не более 1.2 в., что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.

Буду рад, если смог Вам помочь, собрать хороший датчик и

.

Удачи в конструировании и поиске!

Александр Сербин (г.Харьков)

Тематические материалы:

Обновлено: 02.09.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будит иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т. д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

• Отрезаем 2,7 метра провода.
• Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
• Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обоих сторон, и следим чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем во внутрь.
• Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

• Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

• Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
• Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т. д.
• Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

• Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

• К второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кос СССР – 30 см.

1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

   Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

   Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

   • Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, лисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.
   • При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
   • Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
   • Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
   • Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.
   • После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.
   • Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».
   • Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т. к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
   • Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
   • Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
   • С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками. Как проверить катушку зажигания (бобину) на автомобиле Выводы катушки из

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек . При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

• Отрезаем 2,7 метра провода.
• Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
• Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
• Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

• Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

• Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
• Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
• Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

• Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

• Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кос СССР – 30 см.

1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей . Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

• При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
• Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

• После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

• Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
• Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
• Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
• С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Стандартная конструкция катушки индуктивности состоит из изолированного провода с одной или несколькими жилами, намотанными в виде спирали на каркас из диэлектрика, имеющего прямоугольную, цилиндрическую или форму. Иногда, конструкции катушек бывают бескаркасными. Наматывание провода производится в один или несколько слоев.

Для того, чтобы увеличить индуктивность, используются сердечники из ферромагнитов. Они же позволяют изменять индуктивность в определенных пределах. Не всем до конца понятно, для чего нужна катушка индуктивности. Ее используют в электрических цепях, как хороший проводник постоянного тока. Однако, при возникновении самоиндукции, возникает сопротивление, препятствующее прохождению переменного тока.

Разновидности катушек индуктивности

Существует несколько вариантов конструкций катушек индуктивности, свойства которых определяют и сферу их использования. Например, применение контурных катушек индуктивности вместе с конденсаторами, позволяют получать резонансные контуры. Они отличаются высокой стабильностью, качеством и точностью.

Катушки связи обеспечивают индуктивную связь отдельных цепей и каскадов. Таким образом, становится возможным деление базы и цепей по постоянному току. Здесь не требуется высокой точностью, поэтому, для этих катушек используется тонкий провод, наматываемый в две небольшие обмотки. Параметры данных приборов определяются в соответствии с индуктивностью и коэффициентом связи.

Некоторые катушки используются в качестве вариометров. Во время эксплуатации их индуктивность может изменяться, что позволяет успешно перестраивать колебательные контуры. Весь прибор включает в себя две последовательно соединенных катушки. Подвижная катушка вращается внутри неподвижной катушки, тем самым, создавая изменение индуктивности. Фактически, они являются статором и ротором. Если их положение изменится, то поменяется и значение самоиндукции. В результате, индуктивность прибора может измениться в 4-5 раз.

В виде дросселей используются те приборы, у которых при переменном токе отмечается высокое сопротивление, а при постоянном — очень низкое. Благодаря этому свойству, они используются в радиотехнических устройствах в качестве фильтрующих элементов. При частоте 50-60 герц для изготовления их сердечников применяется трансформаторная сталь. Если частота имеет более высокое значение, то сердечники изготавливаются из феррита или пермаллоя. Отдельные разновидности дросселей можно наблюдать в виде так называемых бочонков, подавляющих помехи на проводах.

Где применяются катушки индуктивности

Сфера применения каждого такого прибора, тесно связана с особенностями его конструкции. Поэтому нужно обязательно учитывать ее индивидуальные свойства и технические характеристики.

Совместно с резисторами или , катушки задействованы в различных цепях, имеющих частотно-зависимые свойства. Прежде всего, это фильтры, колебательные контуры, цепи обратной связи и прочее. Все виды этих приборов способствуют накоплению энергии, преобразованию уровней напряжения в импульсном стабилизаторе.

При индуктивной связи между собой двух и более катушек, происходит образование трансформатора. Эти приборы могут использоваться, как электромагниты, а также, как источник энергии, возбуждающий индуктивно связанную плазму.

Индуктивные катушки успешно используются в радиотехнике, в качестве излучателя и приемника в конструкциях кольцевых и , работающих с электромагнитными волнами.

При изготовлении металлоискателей любых типов особое внимание следует уделять качеству поисковой катушки (катушек) и точной ее настройке на рабочую частоту поиска. От этого сильно зависит дальность обнаружения и стабильность частоты генерации. Часто случается, что при правильной и вполне работоспособной схеме частота «плавает», что может, конечно, объясняться и температурной нестабильностью применяемых элементов (в основном конденсаторов). Я лично собрал не один десяток разных металлоискателей и на практике температурная стабильность пассивных элементов все же не обеспечивает гарантированной стабильности частоты если сама поисковая катушка сделана небрежно и не обеспечена ее точная настройка на рабочую частоту. Далее будут даны практические рекомендации по изготовлению качественных катушек-датчиков и их настройке для однокатушечных металлоискателей.

Изготовление хорошей катушки

Обычно катушки металлоискателей мотают «внавал» на какой-либо оправке – кастрюле, банке и т.д. подходящего диаметра. Затем обматывают изолентой, экранирующей фольгой и снова изолентой. Такие катушки не обладают необходимой жесткостью конструкции и стабильностью, очень чувствительны к малейшей деформации и сильно меняют частоту даже при простом сдавливании пальцами! Металлоискатель с такой катушкой придется то и дело подстраивать и от ручки-регулятора ваши пальцы будут постоянно в больших болючих мозолях:). Часто рекомендуют такую катушку «залить эпоксидкой», но куда ее, эпоксидку, заливать, если катушка бескаркасная?.. Могу предложить простой и легкий способ изготовления качественной катушки, герметичной и стойкой ко всякого рода внешним воздействиям, обладающей достаточной жесткостью конструкции и, к тому же, обеспечивающей простое крепление к палке-штанге без всяких кронштейнов.

Для каркаса катушки можно сделать, используя пластиковой короб (кабель-канал) подходящего сечения. Например, для 80 – 100 витков провода сечением 0,3…0,5 мм вполне подойдет короб сечением 15 Х 10 и меньше, в зависимости от сечения вашего конкретного провода для намотки. В качестве намоточного провода подойдет одножильный медный провод для слаботочных электрических цепей, продается в бухтах, типа CQR, КСПВ и т.д. Это медный нелуженый провод в полихлорвиниловой изоляции. Кабель может содержать от 2-х и более одножильных проводов сечением 0,3 … 0,5 мм в изоляции разных цветов. Снимаем внешнюю оболочку кабеля и получаем несколько нужных проводов. Такой провод удобен тем, что исключает возможность короткого замыкания витков при некачественной изоляции (как в случае провода с лаковой изоляцией марок ПЭЛ или ПЭВ, где мелкие ее повреждения на глаз не видны). Чтобы определить, какой длины должен быть провод для намотки катушки, нужно длину окружности катушки умножить на количество ее витков и оставить небольшой запас для выводов. Если нет отрезка провода нужной длины, можно сделать намотку из нескольких отрезков проводов, концы которых хорошо пропаять друг с другом и тщательно заизолировать изолентой или при помощи термоусадочной трубки.

Снимаем крышку с кабельного канала и надрезаем боковые стенки острым ножом через 1 … 2 см:

После этого кабель-канал легко может обогнуть цилиндрическую поверхность нужного диаметра (банку, кастрюли и др.), соответственно диаметру катушки металлоискателя. Концы каб.-канала склеиваются при этом между собой и получается цилиндрический каркас с бортиками. На такой каркас нетрудно намотать нужное количество витков провода и промазать их, например, лаком, эпоксидкой, или залить все герметиком.

Сверху каркас с проводом закрывается крышкой каб.-канала. Если бортики этой крышки невысокие (это зависит от размера и типа короба), то боковые надрезы на ней можно не делать, потому что она итак достаточно хорошо гнется. Выходные концы катушки выводятся наружу рядом друг с другом.

Таким образом получается герметичная катушка с хорошей жесткостью конструкции. Все острые края, выступы и неровности каб.-канала следует выровнять при помощи наждачной бумаги или же обмотать слоем изоленты.

После проверки катушки на работоспособность (это можно сделать, подключив катушку даже без экрана к вашему металлоискателю по наличию генерации), заливки ее клеем или герметиком и механической обработки неровностей, следует сделать экран. Для этого берется фольга от электролитических конденсаторов или пищевая фольга из магазина, которая нарезается на полосы шириной 1,5 … 2 см. Фольга наматывается вокруг катушки плотно, без зазоров, внахлест. Между концами фольги в месте выводов катушки нужно оставить зазор 1 … 1,5 см , иначе образуется короткозамкнутый виток и катушка работать не будет. Концы фольги следует закрепить клеем. Затем сверху фольга обматывается по всей длине любым луженым проводом (без изоляции) по спирали, с шагом около 1 см. Провод обязательно должен быть луженым, иначе может иметь место несовместимый контакт металлов (алюминий-медь). Один из концов этого провода будет являться общим проводом катушки (GND).

Потом вся катушка обматывается двумя-тремя слоями изоленты для защиты фольги-экрана от механических повреждений.

Настройка катушки на нужную частоту заключается в подборе конденсаторов, которые вместе с катушкой образуют колебательный контур:

Реальная индуктивность катушки, как правило, не соответствует ее расчетному значению, поэтому добиться нужной частоты контура можно подбором соответствующих конденсаторов. Для облегчения подбора этих конденсаторов удобно сделать так называемый «магазин емкостей». Для этого можно взять подходящий переключатель, например типа П2К на 5 … 10 кнопок (или несколько таких переключателей с меньшим количеством кнопок), с зависимой или независимой фиксацией (все равно, главное, чтобы была возможность включать несколько кнопок одновременно). Чем больше будет кнопок на вашем переключателе, тем, соответственно, большее количество емкостей можно включить в «магазин». Схема простая и приведена ниже. Весь монтаж навесной, конденсаторы паяются прямо к выводам кнопок.

Здесь приведен пример для подбора конденсаторов последовательного колебательного контура (два конденсатора + катушка) с емкостями около 5600 пФ. Переключая кнопки можно задействовать разные емкости, указанные на соответствующей кнопке. Кроме того, включая одновременно несколько кнопок, можно получить суммарные емкости. Например если одновременном нажать кнопки 3 и 4 получим суммарные емкости 5610 пФ (5100 + 510), а при нажатии 3 и 5 – 5950 пФ (5100 + 850). Таким образом можно создать необходимый набор емкостей для точного подбора нужной частоты настройки контура. Выбирать емкости конденсаторов в «магазине емкостей» нужно исходя из тех значений, которые даны в вашей схеме металлоискателя. На примере, который здесь дан, емкости конденсаторов по схеме указаны 5600пФ. Поэтому в «магазин» первым делом включены, конечно, эти емкости. Ну а далее берите емкости с меньшими номиналами (4700, 4300, 3900 пФ например), и совсем небольшими (100, 300, 470, 1000 пФ) для более точного подбора. Таким образом вы сможете простым переключением кнопок и их комбинацией получить очень широкий диапазон емкостей и настроить катушку на требуемую частоту. Ну а затем останется только подобрать конденсаторы с емкостью, равной той, какая получилась у вас в результате на «магазине емкостей». Конденсаторы с такой емкостью и следует ставить в рабочую схему. Следует иметь в виду, что при подборе емкостей сам «магазин» нужно подключать к металлоискателю именно тем проводом/кабелем, который и будет в дальнейшем использоваться, а провода подключения «магазина» к катушке нужно сделать как можно короче ! Потому что все провода имеют еще и свою емкость.

Для параллельного контура (один конденсатор + катушка) достаточно будет использовать в «магазине», соответственно, и по одному конденсатору на каждый номинал. Конденсаторы после их подбора лучше припаять прямо на выводы катушки, для чего удобно сделать небольшую монтажную пластинку из фольгированного текстолита и закрепить ее на штанге рядом с катушкой либо на самой катушке:

Обсудить статью МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ

Ребят,не сдам эти задания еданственная 3-ка выйдет!помогайте) 1.Каково сопротивление 1м провода из константана диаметром 0,8 мм? 2.При

намотке катушки из медного провода ее масса возросла на 17,8 г,а сопротивление оказалось равным 34 Ом.Оцените по этим данным длину и площадь поперечного сечения провода?

3.К источнику тока с внут.сопротивлением 1 Ом подключили последовательно амперметр и резистор с сопротивлением 2 Ом.При этом амперметр показывал1 А.Что покажет амперметр,если использовать резистор сопротивлением 3Ом?

4.В цепи вольтметр показывает 3В,а амперметр 0,5 А.При силе тока 1А вольтметр показывает 2,5 В.Каковы ЭДС и внут.сопротивление источника?

5.на заряд 3Кл в электростатич.поле действует сила 6Н.Чему равна напряженность поля?

а.18 н/кл б.0,5 н/кл в.2н/кл г 24 н/кл д.среди ответов нет правильного

6.как изменится напряженность эл.поля точечного заряда,перенесенного из вакуума в среду с диелектрической проницаемостью,равной 81?

а.увеличится в 9 раз б.уменьшится в 9 раз в.увеличится в 81 г.уменьшится в 81 раз д.не изменится

10.При перемещении эл.заряда между точками с разностью потенциалов 8 В силы,действующие на заряд со стороны эл.поля,совершили работу 4 Дж.Чему равна величина заряда?

а.4кл б.32 кл в.0,5 кл г.2 кл д.нет правильного

11.заряд 2кл перемещается из точки с потенциалом 10 В в точку с потенциалом 15 В.Какую работу совершает при этом эл.поле?

а.10 дж б.-10 дж в.0,4 дж г.2,5 дж д.нет правильных

12.при перемещении заряда 3 кл из 1 точки в другую эл.поле совершает работу 6 дж.чему равна разность потенциалов между этими точками?

а.18 В б.2В в.0,5В г.9 В д.нет правильных

13.как изменится электроемкость конденсатора при удалении из него диэлектрика с диэлектрической проницаемостью равной 2?

1) Определите сопротивление нагревательного элемента электрической печи,выполненного из константановой проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм в

квадрате и длиной 24.2. Каково ее сопротивление?Какого сечение необходимо выбрать

Металлоискатель Пират | zakonoma.net

В этой подробной статье поговорим о том, как сделать металлоискателе пират самому и своими руками, мы разберем все по полочкам, все аспекты его сборки. Начиная от принципа действия, до перечня популярных неисправностей.

Для начала немного истории, от куда взялся этот прибор, каковы отзывы копателей и посмотрим на его характеристики.

Pirat – это вовсе не завоеватель морских далей, а такое сокращение. PI – означает что этот металлодетектор импульсный, а rat – сайт автора данного мд, radioscot. Что касаемо отзывов, то пират завоевал славу простого и не дорогого прибора, обычно начинающие создатели детекторов начинают с его. Надежность зависит от автора и качества его сборки. После сборки, он сразу готов к работе, в настройке не нуждается.

Характеристики металлоискателя пират:

Здесь так же много зависит от создателя этого прибора, использованных деталей и диаметра катушки. Приведем, в качестве примера, заявленный автором значения:

• Напряжение питания 9 – 12 вольт.
• Потребляемый ток 30-40 мА.
• Глубина обнаружения монеты(25мм) – 20 см.
• Глубина обнаружения крупных металлов – 150 см.

Список деталей:

Список нужных деталей, для металлоискателя пират ,приложен в виде изображения ниже. Все эти радиодетали достать не трудно, за исключением микросхемы компаратора, она относительно редкая, но в магазинах ее найти можно, достаточно их и в старой советской технике. Теперь вопрос какие нужны детали отпал, поехали дальше.

Схема металлоискателя пират

Классическая принципиальная схема пирата состоит на микросхеме ne555, вот ее рисунок.

Схема металлоискателя пират на NE555

Эта электросхема состоит из 2-ух блоков — генератора импульсов и компаратора. Вкратце, принцип работы таков: генератор импульсов посылает свои импульсы на один вход компаратора, а на второй вход компаратора подается импульс с катушки. Если на двух входах компаратора есть сигналы, то и на его выходе он тоже есть, сигнал с выхода идет на динамик, и он оповещает нас – металл тут. Кроме того, в интернете есть схемы, мд пират с использованием микросхем tl072 и к561ла7. Конкретной информации по к561ла7 найдено не было, поэтому если есть что сказать по этому поводу, ждем в комментарии, обязательно добавим к статье.

Схема металлоискателя пират на транзисторах

Это второй вариант схемы от разработчика. В качестве генератора тут используется не микросхема, а транзисторы, в оригинальном варианте советские KT-361 и KT-361. Но никто не запрещает эксперименты, иные транзисторы, похожие по параметрам, хорошо подойдут.

Схемы микроконтроллерных версий: пират 2, пират 3, пират 4, прилагаться не будут. Что касаемо схемы на золото, то тут не нужно каких-то отдельных манипуляций. Достаточно собрать обычный пират и испытать его, он должен реагировать на любые металлы. Некоторым нужно скачать схемы для печати, вы можете кликнуть на изображение и сохранить себе на компьютер. Если вы сделали переделку схемы своими руками, то будем рады добавить ваш вариант в статью.

Вот мы подробно и поговорили о схеме металлоискателя пират.

Плата металлоискателя пират

Раз от автора есть два варианта схемы, следовательно, есть и два варианта печатной платы. Вот изображение платы на ne555:

Скачать печатную плату на NE555

Плата на транзисторах

Скачать печатную плату на транзисторах

Вот, кстати, плата на tl072, если кому это интересно. На SMD деталях.

Скачать печатную плату на tl072

Размеры плат:

• На транзисторах — 30×76.
• На NE555 — 30×80.
• SMD на TL072 — 26×35.

Катушка для металлоискателя пират

Теперь поговорим о том, как сделать катушку для металлоискателя пират своими руками.

Есть много вариаций намотки катушки. Классический вариант – это взять провод ПЭВ 0.5 и намотать 25 витков на какой-нибудь оправе, радиусом 19-20 см. Запаивать рекомендуется напрямую, а как вся схема заработает, начинать экспериментировать с различными штекерами и переходниками. Если вы любите скрутки – их быть не должно, от этого очень зависит чувствительность.

Некоторые, делают катушку для металлоискателя пират, из витой пары. Это очень хороший вариант катушки. Чтобы сделать ее, нам нужно примерно 2.5 – 2.7 провода витой пары. Находим средину и делаем отметку, после делаем кольцо и тоже отмечаем как на рисунке ниже. Все это дело фиксируем и начинаем огибать кольцо концами с двух стороны. Делать это нужно плотно, без зазоров. Должно получиться около 3ех витков.

Распиновка проводов для катушки из витой пары

Глубинная катушка для металлоискателя пират.

Для повышения глубины и чувствительности металлоискателя пират, нужно грамотно сделать катушку. Методика такова:

1. Наматываем 25 витков.
2. Тестируем, отматывая по одному витку и отрезая их, чувствительность будет повышаться.
3. Находим тот момент, когда чувствительность начнет не возрастать, а понижаться.
4. Высчитываем число витков и наматываем новую катушку с этим количеством витков + 1 или 2 витка.
5. Максимальная чувствительность достигнута.

Так и повышается чувствительность пирата. Очень много так же зависит и от качества дорожек. Еще можно поиграться с резистором R7.

Параметры при которых была достигнута максимальная глубина:

• Количество витков — 10.
• Сопротивление катушки – 2 Ома.
• Толщина проволоки – 0.45.
• Диаметр – 20 см.
• Резистор R7 – 75 Ом.

Настройка металлоискателя пират

Не нуждается в спец настройке. Достаточно собрать плату и включить его. После 5-10 сек он начинает издавать звуки. Переменными резисторами настраиваем этот звук до щелчков — готово, это максимальная чувствительность, лопату в руки и вперед.

Металлоискатель пират не работает

Разберем перечень неисправностей, их причины и способы их устранения.

Неисправность: После сборки не издает признаков жизни.

Устранение: если вы паяли паяльными пастами или какими-либо кислотами, настоятельно рекомендуется протереть плату спиртом и просушить. Если это не помогает, то нужно проверять каждую деталь на исправность, это основные причины.

Неисправность: Греется NE555 или другая деталь.

Устранение: проверяем дорожки на наличие замыканий, проверяем номиналы и исправность всех деталей. Посмотрите советы из первой неисправности, пройдитесь по ним.

Металлоискатель пират с дискриминацией металлов

Мд пират, в оригинальной схеме от автора, никогда не сможет быть с дискриминацией. Т.к он является импульсным, то дискриминацию тут прикрутить некуда. Можно сделать на микросхемах и контроллерах – но будет ли это пират? Я думаю, что нет.

Металлоискатель пират подводный

Обычно собранный пират, уже готов к подводной охоте. Главное хорошо изолировать корпус и катушку — всю электронную часть. Ну и нужно придумать что-нибудь с индикацией. Если вы конечно не будут нырять с ним — то все можно оставить как есть, но вот под водой, звука вы не услышите. Обычно, для таких целей, делают световую индикацию.

Модернизация металлоискателя пират

Т.к пират очень прост, на него очень легко можно наслаивать различные примочки и улучшение. Некоторые из них, мы сейчас рассмотрим.

Тональный звук.

На пирата очень просто прикрутить тональный звук, схему и печатную плату вы увидите ниже.

Схема и плата тонального звука

Схема контроля разряда аккумулятора

Вот несколько улучшений, используй на здоровье.

Заключение: вот мы и разобрались как сделать самому металлоискатель пират. Статья достаточно полная, но, как и все – несовершенна. Если у вас есть дополнения к ней, то ждем в комментариях ниже.

Набор для изготовления корзинного датчика витая пара

Набор для изготовления корзинной  катушки «витая пара» для импульсных металлоискателей

Набор предназначен для изготовления поисковой катушки (датчика) «Витая пара» для импульсных металлоискателей: Кощей, Пират, Клон, Tracker, Гарпун, Фронт и др. В данной конструкции корзиночной катушки использован кабель для подключения компьютеров друг к другу в промышленной, офисной, домовой или квартирной компьютерной сети. Это делает изготовление сложного корзинного датчика намного проще и не требует оправок и дополнительной оснастки.
Подробное описание процесса изготовления корзиночной катушки из провода витая пара описано 
тут — Статья 1 и тут — Статья 2

В комплект для изготовления корзинного датчика «витая пара» входит:

1 — Корпус катушки металлоискателя диаметром 280 мм – 1 шт.
2 — Кронштейн для крепления катушки – 1 шт.
3 — Пластиковый болт диаметром 10 мм – 1 шт.
4 — Кабельный ввод PG-7 – 1 шт.
5 — Провод витая пара — 3 метра, для изготовления обмотки катушки.
6 — Провод круглый 2*0,75 – 1,2 метра. Для подсоединения катушки к блоку металлоискателя.
7 — Саморезы нержавеющие – 18 шт. Для крепления кронштейна 6 шт и 12 шт 
для того чтобы закрутить корпус.
8 — Краткое описание по изготовлению катушки.

В комплект набора входят специальные нержавеющие саморезы, которые металлоискатели просто не видят, и они не влияют на работы металлодетектора. Нельзя использовать простые строительные саморезы или другие металлические элементы, так как это  очень плохо повлияет на чувствительность металлоискателя.

После того как катушка распаяна в соответствии со схемой и проверена, 
провода внутри корпуса необходимо закрепить и затем заклеить корпус катушки 
или скрутить его специальными саморезами из набора

Таблица распайки проводов по цветам для датчика «Витая пара»

Как переделать металлоискатель в катушку. Схемы изготовления металлоискателя

своими руками

Как переделать металлоискатель в катушку. Схемы изготовления металлоискателя

своими руками

Одним из преимуществ импульсных металлоискателей является простота изготовления к ним поисковых катушек. … В то же время с простой катушкой импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны самые простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки

, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подходят практически ко всем популярным схемам импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Трекер, Пират и др.).

1. Катушка для импульсного металлоискателя на витой паре

Из витой пары можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и иметь хорошую чувствительность к мелким предметам (монеты, кольца и т. Д.).). Для его изготовления понадобится витая пара (такой провод используется для выхода в Интернет и продается на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 витых пар проводов без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из витой пары:

• Отрежьте 2,7 метра провода.
• Найдите середину нашей детали (135 см) и отметьте ее. Затем от него отмеряем 41 см и тоже ставим отметки.
• Соединяем провод по меткам в кольцо, как показано на рисунке ниже, и фиксируем скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обматывать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с двух сторон, и следим, чтобы витки прилегали плотно, без зазоров. В итоге у вас получится кольцо на 3 витка. Вот как у вас должно получиться:

• Закрепляем получившееся кольцо скотчем. И загибаем концы нашей катушки внутрь.
• Затем снимаем изоляцию с проводов и припаиваем провода в следующей последовательности:

• Места пайки изолируем термотрубками или изолентой.

• Для вывода катушки берем провод 2 * 0,5 или 2 * 0,75 мм в резиновой изоляции, длиной 1,2 метра и припаиваем к остальным концам катушки и также изолируем.
• Далее нужно выбрать подходящий корпус для катушки, можно купить готовый, либо выбрать пластиковую пластину подходящего диаметра и т. Д.
• Катушку кладем в корпус и фиксируем термоклеем, так же к клеммам крепим наши шипы и провода. У вас должно получиться что-то вроде этого:

• Затем приклеивается корпус, а если вы использовали пластиковую плиту или поддон, то лучше залить эпоксидкой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем, как оклеить корпус или залить эпоксидкой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после приклеивания исправить уже нечего!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя можно использовать такой кронштейн (он стоит довольно недорого), а можно сделать аналогичный самостоятельно.

• Припаиваем разъем ко второму концу провода, и наша катушка готова к работе.

При испытании такой катушки от металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные — 190 см
• Каска — 85 см
• 5 плетеная монета СССР — 30 см.

1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Здесь мы опишем способ изготовления глубокой катушки 50 * 70 см, для импульсных металлоискателей … Эта катушка хорошо подходит для поиска больших металлических целей на больших глубинах, но не подходит для поиска мелких металлов.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Делаем выкройку. Для этого в любой графической программе мы рисуем наш узор и распечатываем его в размере 1: 1.

• С помощью куска рисуем контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем гвозди по периметру, либо вкручиваем шурупы (шурупы нужно обмотать изолентой, чтобы не царапала провод), с шагом 5-10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Clone 18-19 витков) обмоточного эмалевого провода 0,7-0,8мм, можно также многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получится немного более.
• Между шпильками затяните обмотку кабельной стяжкой или лентой. А свободные места промазываем эпоксидной смолой.

• После затвердевания эпоксидной смолы выньте гвозди и снимите катушку. Снимаем стяжки. К концам катушки припаиваем выводы из многожильного провода длиной 1,5 метра. И обматываем катушку стекловолокном, эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм.Эти трубы продаются под названием Heat Seal Tubes.

• С полипропиленом можно работать промышленным феном. Нагревать его нужно очень осторожно, ведь при 280 градусах материал разлагается. Итак, берем два куска трубы, от одной нагреваем середину, выкапываем дырку насквозь, расширяем так, чтобы в нее могла поместиться вторая труба, греем середину этой самой второй трубы (при этом продолжая выдерживать середина первой в горячем состоянии) и вставляем одну в другую.Несмотря на сложное описание, это не требует особой сноровки — я сделал это с первого раза. Два предварительно нагретых куска полипропилена слипаются «до смерти», за их прочность можно не переживать.
• Концы крестовины разогреваем и обрезаем ножницами (нагретый полипропилен хорошо режется), чтобы получить «выемки» для намотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая концы крестовины с выемками, «запаиваем» обмотку в последних.При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из трубок крестовины.
• Из куска той же трубы делаем пластину (расплющиванием в горячем состоянии), сгибаем ее буквой «П» и привариваем (снова горячим) к середине креста. Просверливаем отверстия под всеми любимые болты от крышки унитаза.
• Для придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся трещины всевозможными герметиками, сомнительные места обматываем стекловолокном с эпоксидной смолой, и, наконец, все обматываем изолентой.

В наше время мечта найти клад все чаще заменяется более реалистичной программой поиска драгоценных металлов в естественной или искусственной среде.

В современных условиях очень важно найти и извлечь ценные материалы обнаружено среди отходов или в другой неконтролируемой среде.

Оборудование — важный компонент этой поисковой технологии.

Поиск и извлечение золота и ценных металлов из отходов, мусора в естественной среде является частью стратегии рециклинга, технологии эффективной переработки использованных материалов, в том числе.

Их поиск в земле или в массе промышленных и других отходов не только требует использования оборудования, но и стимулирует его совершенствование. Создано устройств разного уровня и специализации … Такая техника интересует любителей и энтузиастов поиска ценных металлов.

Металлоискатель — важнейший инструмент для ручного поиска металла в хаотической естественной или искусственной среде.

С помощью такого устройства можно искать не только, но и серебро, другие драгоценные металлы.

Принцип работы прибора любого металлоискателя основан на электромагнитном воздействии .

Вот как работает типичная технология поиска металлов:

1. Устройство создает электромагнитное поле .
2. Металл объект , спрятанный в чужой среде, воздействует на такое поле, когда попадает в его сферу влияния .
3. Устройство улавливает воздействие объекта на электромагнитное поле, и сигнализирует об этом .

Большинство моделей металлоискателей работают по такому принципу.

Технические отличия такого оборудования позволяют получить более полную информацию о факте обнаружения металлического объекта, например:

• оценить массу находки;
,
• получить данные о форме, размере и конфигурации объекта;
• укажите местоположение, включая глубину.

В Интернете много информации о металлоискателях разной сложности и конструкции.Там вы также можете освежить в памяти теорию электромагнитного поля, которую изучают в школе.

Самые простые , примитивные металлоискатели (обычно это самодельные конструкции для поиска золота, серебра и других металлов у любителей) , собранные из готовых приборов и изделий с использованием электромагнитных эффектов.

Многим знакома примитивная, но вполне работоспособная схема металлоискателя, в которой электромагнитное поле создается импульсным элементом обычного калькулятора.

Реакция генерируемого поля на обнаруженные металлические предметы улавливает простейшее бытовое радио … Сигнал о такой находке звуковой, достаточно отчетливый и понятный.

Более сложные любительские и профессиональные металлоискатели сохраняют логическую основу технологии в виде трех компонентов :

• генератор электромагнитного поля;
• датчик изменений в этом поле;
• Аппаратура оценки обнаруженных аномалий, сигнализирующая об этом.

Устройства разного уровня сложности и функционального потенциала условно можно разделить на группы. Классификация, основанная на профессионализме и специализации пользователей — одна из общепризнанных:

• любительское оборудование, собранное собственноручно и используемое в качестве хобби или новичками в поисках металлов;
• полупрофессиональное оборудование для энтузиастов-любителей и фанатиков;
• профессиональные металлоискатели для постоянно работающих в этой сфере;
• Специальные приспособления для металлоискателей в сложных условиях — на глубине, под водой, с выделением драгоценных металлов.

Размножение поискового оборудования таково, что многие устройства этого типа можно купить в магазинах товаров для дачи и сада.

Аппарат для поиска и обнаружения металла нужен не только в переработке вторсырья, в поисках артефактов и сокровищ. Многочисленные системы безопасности, каждая известная структура — одна из разновидностей технологии поиска металла. Настройки этих фреймов ориентированы на поиск оружия и подобных опасных предметов.

Катушка

Очень важный узел Металлоискатель — катушка или рамка … Чаще всего это обмотка особой конфигурации, задача которой сформировать электромагнитное поле и уловить его реакцию на обнаружение металлического тела, постороннего для поисковой среды.

В большинстве конструкций катушка размещена на длинном валу — рукоятке для перемещения ее вблизи зоны поиска.

Для любительского изготовления катушек продаются рамки самых востребованных типов.Сделать такую ​​покупку проще всего в интернет-магазине.

Многие любители делают рамы катушек самостоятельно … Это делается из соображений экономии средств или в надежде получить инструмент более качественного авторского дизайна.

Для этого используются подручные средства. — пластмассовые изделия, фанера и даже заполнение собранной обмотки строительной пеной.

Оператор поиска или охотник за сокровищами стремится найти наиболее эффективную технику металлоискателя, выбирая желаемые режимы работы электроники и правильные методы манипулирования катушкой.

Электронная схема

Логическим элементом металлоискателя является электронная схема. Она выполняет множество функций :

1. Первой задачей этого компонента является создание электромагнитного сигнала требуемого формата , который преобразуется в поле с помощью катушки.
2. Вторая задача электронной схемы — анализ изменений полей, зафиксированных кадром , их обработка.
3. Третья задача — , подача информирующего сигнала оператору — звук, свет, показания индикаторов и приборов.

Лучше всего, если желающий самостоятельно собрать электронную схему владеет знаниями в радиолюбительском деле или в электронной технике. Такой мастер сможет не только собрать нужную схему, но и изменить и улучшить конструкцию.

Многие электронные устройства достаточно просты Их может построить даже новичок … Получившееся устройство будет работать без настройки, если сборщик выполнил рекомендации разработчика такой схемы.

Как сделать «Пирата» самому?

Одна из самых популярных моделей металлоискателей, предназначенная для любителей ручной работы — Pirate.

Название, содержащее сокращенные сведения об устройстве и сайте разработчика, остроумно передает романтику поиска драгоценных металлов.

Вот основные достоинства данной модели :

• простота устройства и сборки;
• низкая стоимость запчастей и материалов;
• достаточные рабочие параметры;
• признанное удобство для новичков.

Электронная схема данной модели не требует программирования. В «Пирате» использованные детали доступны каждому , правильно собранная схема полностью работоспособна.

Конструкция и принцип работы

Конструкция и устройство металлоискателя Pirate традиционны для подобного оборудования. Он представляет собой штангу, на нижнем конце которой установлена ​​катушка , а на верхнем — электронный блок с аккумулятором .

Расположение электронного блока должно оставлять место для удобного удержания стержня рукой.

Некоторые умельцы предпочитают, чтобы звуковой сигнал устройства подавал не динамик, а наушники. В этом случае кабель наушников отключается от электронного блока.

Технология прибора импульсная … Это позволяет обеспечить очень хорошие показатели чувствительности для данного класса оборудования. Ниже представлена ​​схема электронного блока на микросхемах.

Аналогичную схему можно собрать на транзисторах вместо микросхем.Для этой версии могут потребоваться дополнительные настройки, доступные только опытным радиотехникам. Вот почему транзисторная схема используется реже.

Материалы, детали и заготовки

Помимо деталей и точно указанных на принципиальной схеме электронного блока деталей, для сборки металлоискателя для золота и других металлов необходимо подготовить некоторые материалы и заготовки:

• готовая плата для сборки электронной схемы или фольгированный материал для ее самостоятельного изготовления;
• блок питания в виде любой комбинации аккумуляторов или батарей с общим напряжением 12В;
• эмалевый провод сечением 0.5 — 0,6 мм для изготовления катушки;
• многопроволочный медный провод для соединений сечением не менее 0,75 кв. Мм;
• корпус для электронного блока — пластиковый контейнер подходящего размера;
• достаточно прочная пластиковая трубка для удочки;
• рамка для намотки катушки;
• Расходные материалы — припой, термоусаживаемый кембрик, изолента, шурупы и саморезы, клеи и герметики.

Печатную плату для сборки электронной схемы лучше всего изготовить по образцу разработок, представленных в Интернете.

Ниже представлен один такой образец , пригодный для сборки электроники на микросхемах.

Изготовлением платы занимаются любители самодельной электроники, да и то далеко не все. Большинство желающих создать металлоискатель своими руками предпочитают покупать именно такую ​​деталь.

Для сборки змеевика требуется рама или рама , не содержащая металлических элементов. Такой каркас может изготовить мастер-любитель из фанеры, пластика или подобрать аналогичный по параметрам из готовых пластиковых изделий, например, посуды.Каркас можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно

Рекомендуемые параметры катушки — 25 витков эмалевой проволоки диаметром 0,5 мм на оправке диаметром 190-200 мм. Увеличение диаметра на 30% приведет к увеличению чувствительности аппарата при условии уменьшения количества витков до 20-21.

Пластиковая рамка катушки — одна из самых распространенных деталей металлоискателей на рынке.

Технология манипулирования змеевиком такова, что это очень хрупкое устройство может пострадать от ударов о неровную землю, камни, острые предметы.Во избежание этого катушка на раме прикрыта снизу пластиковой пластиной … Такая тарелка не только защищает катушку, но и обеспечивает режим скольжения по высокой траве. Поиск становится более интенсивным.

Порядок сборки и конструкция

Для успешной сборки металлоискателя лучше всего выполнить эту процедуру. :

• Изготовление печатной платы и сборка электронной схемы;
• подбор пластиковой емкости подходящего размера для нее и завершение сборки электронного блока;
• изготовление катушек;
• Изготовление стержня удобной формы и прикрепление к нему электронного блока и катушки, подключение к электронной схеме.

Хотя порядок сборки принципиального характера не имеет. Для тех, кто производит аппараты для непрерывной длительной работы в области поиска цветных металлов и последующей переработки (рециклинг для повторного использования), удобство использования является важным фактором .

В этом случае ключевым фактором становится проработка формы стрелы и компоновки основных элементов аппарата. Таким образом, в создании устройства появляется серьезный дизайнерский этап.

Лучше всего выполнить этот шаг работы с имитацией в натуральную величину … Такое моделирование может быть выполнено с использованием деревянных деталей подходящей формы, например:

• ручка лопаты;
• кусков фанеры нужной формы;
• обрезки от;
• Крепеж временный из отрезков проволоки, гвоздей и канатов.

Убедившись, что собранная модель устройства будет функциональна и достаточно удобна, можно переходить к решающей сборке. Готовое устройство , как правило, не требует настройки , оно полностью готово к работе. Начать поиск металла можно с выбора желаемого уровня чувствительности и правильной тактики манипулирования катушкой.

Сборщикам, которым необходимо максимально быстро собрать свой аппарат, могут использовать готовые наборы деталей .

Приобретение такого комплекта позволяет значительно упростить изготовление «Пирата». Есть одно из предложений.

Пользователи металлоискателя «Пират», обладающие навыками радиолюбительства, модифицируют конструкцию этого прибора. Вот всего несколько направлений таких доработок :

1. Изготовление катушек с необычными параметрами — по габаритам, из специальных материалов, например — кабеля «витая пара».
2. Расположение дополнительных функциональных систем , например — индикация степени разряда аккумулятора.
3. Изготовление моделей для подводных работ .
4. Дополнения электронная схема, различение металлов (создание функции дискриминации).

Простой, недорогой и надежный металлоискатель «Пират» исправно работает в самых разных условиях.

Самодельный металлоискатель — плюсы и минусы

Дешевизна , основное преимущество самостоятельное изготовление любых изделий, актуальных для металлоискателя. Вот еще несколько достоинств из самодельного устройства:

• Самая подходящая технология поиска для новичков;
• возможность создания устройства полностью индивидуальной формы, дизайна и конфигурации;
• Удовольствие от самостоятельного создания эффективного и работоспособного прибора.

Как и любой прибор для любителей, металлоискатель не лишен некоторых недостатков .

Вот особенности модели Pirate, отмеченные пользователями:

• расход заряда аккумуляторов;
• без дискриминации , то есть точная чувствительность к черным, цветным и драгоценным металлам;
• ограничена по сравнению с дорогими моделями чувствительность .

Несмотря на недостатки, модель Pirate пользуется большой популярностью.Это связано с простотой самоделки и высокой производительностью недорогого устройства.

Специалисты по переработке отходов считают, что дискриминационный потенциал металлоискателя не имеет большого значения. Все найденные металлы настолько ценны, что их переработка всегда оправдана. Сосредоточение внимания на поиске золота требует не только оборудования, но и значительного опыта , сопровождающего знаний и, конечно же, удачи .

Видео по теме

На видео представлена ​​подробная инструкция по изготовлению и сборке металлоискателя Pirate своими руками:

Заключение

Когда металлоискатель готов, можно приступать к работе.Мы должны знать, что ни один из самых современных аппаратов не позволит найти только золотые спрятанные предметы.

Металлоискатель поможет вам найти ценный металл, и очень вероятно, что это будет золото. Лучше всего, если потенциальный искатель металла и золота имеет реальное понимание техники поиска.

Многие особенности работы готового оборудования очень важны для тех, кто разрабатывает и собирает собственные модели. Вам необходимо заранее иметь представление о технологии работы с таким оборудованием — это основа его качественного дизайна.

Эффективность поиска золота возрастает с опытом. Вот самых важных элементов таких Опыт :

• правильный выбор конструкции металлоискателя и его качественная обработка своими руками;
• Возможность правильного выбора поисковых сайтов;
• возможность использовать весь потенциал металлоискателя;
• выбор подходящей техники поиска в различных условиях;
• модернизация металлоискателя.

Правильно собранная и отлаженная техника всегда поможет в поисках золота, а этот ценный металл обязательно найдется.

В контакте с

Основное преимущество импульсных устройств для поиска предметов из цветных металлов состоит в том, что катушку для металлоискателя по витой паре собрать достаточно просто. Оснащенные довольно простой катушкой, эти устройства обладают отличными показателями обнаружения. В этой статье будет описана подробная инструкция по созданию катушек витой пары для металлоискателя Pirate, благодаря которой вы сможете изготовить данную конструкцию самостоятельно.Благодаря этому вам не нужно будет покупать его на радиорынке за довольно внушительную сумму. В процессе работы вам потребуются стандартные элементы, которые наверняка есть в наличии у каждого электронщика. Катушки, созданные следующими простыми методами, можно использовать практически со всеми импульсными устройствами, которые сегодня очень популярны.

Катушка для импульсного металлоискателя на витой паре

Из витой пары проводов можно построить замечательный датчик, который является незаменимым компонентом импульсного устройства.Такая катушка будет иметь глубину поиска более полутора метров. Такая конструкция отличается хорошей чувствительностью к различным малогабаритным изделиям, к которым относятся золотые украшения, мелочи и т. Д. Для изготовления такой катушки необходимо предварительно подготовить витую пару, которую без проблем можно приобрести везде, где есть радиоприемники. проданы. Провод состоит из четырех витых пар без экрана, очень важно, чтобы он был медным, а не биметаллическим

Для того, чтобы сделать такую ​​катушку, необходимо выполнить следующие инструкции:
· Сделайте кусок проволоки размером 2.7 метров в длину.
· Отметьте ровно половину линии. После этого также следует отмерить 41 см с каждого конца.
· По сделанным отметкам нужно сделать из этой проволоки кольцо и закрепить обычным скотчем или скотчем.
· Концы будущей спирали следует немного загнуть внутрь.

· Затем следует тщательная зачистка изоляции проводов, после чего нужно припаять эти провода в следующем порядке:

· После описанной выше процедуры необходимо изолировать спайки с помощью специальных термотрубок или скотча.

· Для того чтобы сделать вывод о выпускаемой катушке, нужно взять провод 2 * 0,75 мм, который находится в резиновой изоляции и имеет длину 1,2 метра, и затем припаять его к другим концам будущей катушки. После этого также необходимо заизолировать провода.
· Определитесь с наиболее подходящим корпусом катушки. Вы запросто можете приобрести заводское изделие, либо подойдет обычная тарелка из пластика.

· Змеевик необходимо вставить в корпус, а элементы закрепить термоклеем.Шипы и провода также необходимо закрепить.
· Следующим шагом будет приклеивание туловища. В том случае, если вы использовали не готовый корпус, а пластиковую пластину, то для придания большей жесткости ее нужно залить эпоксидной смолой. Во-первых, вам еще нужно провести пробную проверку работоспособности, потому что после того, как вы все склеите, вы не сможете вносить поправки.
· Для того, чтобы закрепить катушку на валу, можно использовать заводской кронштейн или придумать аналог самостоятельно, все зависит от вашего выбора.
· После припаивания разъема к другому концу провода катушка будет полностью готова к работе.

При изготовлении металлоискателя можно убедиться, что основным элементом данной конструкции является катушка. Обычно эта часть состоит из медной проволоки … С помощью специальных импульсов, исходящих от катушки в земле, можно идентифицировать металлические предметы различной плотности.

Катушка металлоискателя представляет собой довольно простой элемент, поэтому намотать ее самостоятельно не составит труда.За основу для работы можно взять металлоискатель «Малыш FM2». Катушка этого устройства должна быть достаточно аккуратно намотана. Опытные люди смогут выполнить такую ​​работу самостоятельно. Новичку лучше использовать специализированный софт. Для этого вам необходимо скачать файл программы Coil32, расположенный в конце статьи.

Индуктивность катушки металлоискателя измеряется в микрогенри. По схеме извещателя это значение должно быть 2290 мкГн. Также есть инструкция по подбору толщины проволоки в зависимости от диаметра элемента.

В том случае, если имеется только провод с определенным сечением, а размер катушки нужен больше (или меньше), то на помощь приходит специальная программа. При запуске Coil32 должно появиться окно, которое показано на следующем рисунке:

В окне запущенной программы нужно нажать кнопку «ПЛАГИНЫ», в открывшемся меню выбрать параметр «Многопетлевой». . В этом подразделе должны отображаться катушки, необходимые для работы. Если все делать последовательно, то на экране компьютера должно появиться окно:

В этом окне указывается, какой диаметр провода подходит для конкретной рамки.Здесь же можно найти значения параметра «Индуктивность».

Перед началом работы в ячейках необходимо выставить необходимые параметры:

• индуктивность — 2290 мкГн;
• толщина проволоки — 0,4 мм;
• рама катушки — 111 мм.

После ввода этих параметров в окне программы вам необходимо будет нажать соответствующую кнопку для расчетов. Необходимая информация появится справа и будет выглядеть следующим образом:

Самостоятельный расчет параметров намотки катушки металлоискателя с помощью соответствующего программного обеспечения кажется довольно простым.Программа сама определит для каждого диаметра и индуктивности наиболее подходящее сечение провода. Coil32 доступен для скачивания в виде заархивированного файла.

Прикрепленные файлы: АРХИВ

Удобная бахрома для трансформаторов. Регулятор нагрева паяльника с индикатором питания. Простая схема управления радио и электроаппаратурой через Com-порты. Схема самодельный датчик протечки воды

.

Начнем с изготовления устройства, которым будем наматывать катушку.Нам понадобится доска размером не менее 18 на 18 сантиметров, гвозди и батист. Гвозди должны быть такого диаметра, чтобы кембрик достаточно свободно ложился на них.

На доске начертите круг диаметром 16 сантиметров и вбейте по кругу не менее 16 гвоздей, равномерно их распределяя. Гвозди должны выходить за пределы доски не менее чем на два сантиметра. Откусываем шляпки у гвоздей, надеваем гвозди из батиста. Длина батиста должна быть равна или немного больше длины выступающего ногтя.Устройство готово.

Как вы понимаете, диаметр нашей катушки 16 см. Намотаем его медной проволокой диаметром около 0,3 мм. Наматываем на наше устройство 80 витков провода, затем толстыми нитками натягиваем получившуюся катушку в 12 местах и ​​снимаем с устройства. Если катушка пропитана эпоксидной смолой, то стабильность частоты поискового генератора повысится и катушка будет надежно защищена от попадания влаги.

Длина выводов катушки должна быть около 4 см.При намотке витки не должны быть слишком тугими, но и болтаться не должны. Плотно обматываем катушку одним слоем изоленты, но так, чтобы витки не растягивались. Для этого сначала обматываем катушку в восьми местах небольшими кусочками изоленты.

Теперь нам нужно сделать экран для катушки, для этого я использую полоски фольги от электролитических конденсаторов. Фольгу необходимо промыть водой для удаления электролита и высушить. Оборачиваем катушку фольгой, оставляя зазор в районе выводов катушки.Экран не должен болтаться на катушке. Закрепляем конец экрана изолентой.

Берем кусок медной проволоки диаметром около 0,5 мм, длиной 125 см. Снимаем лак наждачной бумагой и залуживаем по всей длине. Далее этим проводом плотно обматываем катушку над экраном, с шагом примерно 1 см, предварительно оставив провод длиной 12 см. Между началом и концом обмотки необходимо оставить зазор в районе выводов катушки.

Простая катушка ПИ для импульсного металлоискателя

Среди владельцев импульсных металлоискателей Заслуженной славой пользуются спиральные датчики. Именно с их помощью можно получить рекордные глубины обнаружения небольших объектов размером с монету. Конструктивные особенности таких датчиков позволяют получить увеличение глубины обнаружения целей до 20% по сравнению с сопоставимым «обычным» датчиком.
В свое время мы разработали несколько конструкций катушечных датчиков для наших импульсных металлоискателей.Однако они оказались сложными для самостоятельного повторения, так как требовали высокой точности в сложной работе по укладке специальной обмоточной проволоки.
Тем не менее, задача создания простого и технологичного в изготовлении датчика Coil не покидала нас и наконец нашла свое решение весьма неожиданным образом.
Сечение жил стандартной витой пары немного меньше рекомендуемого значения, но это не помеха. 2, 3 или 4 витка кабеля легко помещаются в стандартный пластиковый корпус датчика.Учитывая, что он содержит восемь изолированных проводников, мы обнаруживаем, что при соответствующей распиновке концов мы можем получить обмотку из 16 или, например, из 24 или 32 витков.
Первое, что нужно проверить, это значение паразитная емкость обмотки датчика, которая содержит 32 витка провода в виде 4 витков особого вида кабеля «витая пара» (описанного ниже). Выбран первый кабель на строительном рынке; он имел обозначение UTP 4 PR 24 AWG CAT.5 Е, внешний диаметр — около 4,5 мм. Обозначения кабелей могут незначительно отличаться. Принципиальны три момента — наличие четырех витых пар (а не двух), отсутствие экрана — витая пара должна быть неэкранированной (!!!) и сечение проводников — наличие «24 AWG» в проводе. обозначение обязательно.
Создание обмотки Катушки датчика происходит в следующей последовательности. Отрежьте кусок кабеля длиной 2,5 м. Маркером делаем две пометки — на расстоянии 10 см от одного конца делаем первую пометку, а на расстоянии 57 см от первой (или 67 см от конца) — делаем вторую пометку.Затем закручиваем первую петлю кабеля, совмещая две вышеупомянутые марки кабеля, как показано на фото.

Самодельная катушка для импульсного металлоискателя. Катушка из витой пары для металлоискателя Кольцевая катушка для металлоискателя своими руками

Что такое металлоискатель, кому объяснять. Аппарат дорогой, некоторые модели вполне достойные.

Однако сделать металлоискатель своими руками можно в домашних условиях. Более того, на его приобретении можно не только сэкономить тысячи рублей, но и разбогатеть, найдя клад.Поговорим о самом приборе и попробуем разобраться, что в нем и как.

Пошаговая инструкция по сборке простого металлоискателя

В этой подробной инструкции мы покажем, как из средств защиты можно собрать простейший металлоискатель. Нам потребуются: обычная пластиковая коробочка от CD-диска, портативное AM / FM-радио, калькулятор, контактная лента VelCro (липучка). Итак, приступим!

Шаг 1. Разобрать CD Коробка для компакт-дисков CD .Аккуратно разберите пластиковую коробку компакт-диска, удалите вставку, удерживающую диск на месте.

Шаг 1. Удаление пластиковой вставки из Sidibox

Шаг 2. Отрежьте 2 полоски липучки . Сожмите область в центре задней части рации. Затем отрежьте 2 части липучки одинакового размера.

Шаг 2.1. Мемор примерно посередине на задней панели магнитолы (выделено красным)
Шаг 2.2. Отрежьте 2 липучки соответствующего размера, измеренного в шаге 2.1

Шаг 3. Закрепите радио. Прикрепите одну липучку к задней части радио, а вторую — к одной из внутренних сторон коробки для компакт-дисков. Затем прикрепите магнитолу к корпусу пластиковой коробки компакт-диска «Velcro to Velcro».

Шаг 4. Закрепите калькулятор . Повторите шаги 2 и 3 с калькулятором, но прикрепите липучку к другой стороне коробки для компакт-дисков. Затем закрепите калькулятор на этой стороне коробки с помощью стандартной липучки.

Шаг 5. Настройка диапазона радиосвязи .Включите радио и убедитесь, что он настроен на диапазон AM. Теперь настройте его на конец диапазона AM, но не на саму радиостанцию. Увеличьте громкость. Вы должны слышать только некоторые помехи.

Подсказка:

Если есть радиостанция, которая находится в самом конце диапазона AM, то постарайтесь подобраться к ней как можно ближе. При этом должны быть слышны лишь некоторые помехи!

Шаг 6. Сверните коробку для компакт-дисков. Включите калькулятор.Начните поворачивать ящик с калькулятором в сторону радио, пока не услышите громкий звуковой сигнал. Этот звуковой сигнал сигнализирует нам о том, что радиоприемник поймал электромагнитную волну от электрической цепи калькулятора.

Шаг 6. Складываем стороны CD бокса друг к другу до характерного громкого сигнала.

Шаг 7. Приложите собранный прибор к металлическому объекту. Снова откройте клапаны пластиковой коробки, чтобы звук, который мы слышали на шаге 6, был едва слышен.Затем начните перемещать коробку с радио и калькулятором ближе к металлическому объекту, и вы снова услышите громкий звук. Это говорит о правильной работе нашего простейшего металлоискателя.

Инструкция по сборке чувствительного металлоискателя на схеме двухконтурного генератора

Принцип действия:

В этом проекте мы построим металлоискатель на основе двойного контура генератора. Один осциллятор является фиксированным, а другой изменяется в зависимости от близости металлических предметов.Частота биений между этими двумя частотами осцилляторов находится в звуковом диапазоне. Во время наведения детектора на металлический объект вы услышите изменение этой частоты ударов. Различные типы металлов вызывают положительный или отрицательный сдвиг, повышая или понижая частоту звука.

Нам понадобятся материалы и электрические компоненты:

Медная многослойная печатная плата, односторонняя 114,3 x 155,6 мм	1 шт.
Резистор 0,125 Вт	1 шт.
Конденсатор, 0,1 мкФ.	5 шт.
Конденсатор, 0,01 мкФ.	5 шт.
Конденсатор, электролитический 220 мкФ	2 шт.
Обмотка провода типа PAL (диаметр 26 AWG или 0,4 мм)	1 шт.
Аудиоразъем, 1/8 ‘, моно, монтаж на панели, опционально	1 шт.
Наушники, штекер 1/8 ‘, моно или стерео	1 шт.
Батарея, 9 дюймов	1 шт.
Обвязка разъема 9 в АКБ	1 шт.
Потенциометр, 5 ком, звуковой конус, опционально	1 шт.
Переключатель, однополюсный переключатель	1 шт.
Транзистор, NPN, 2N3904	6 шт.
Провод для подключения датчика (22 AWG или сечение — 0,3250 мм 2)	1 шт.
Проводной динамик 4 фута	1 шт.
Динамик, малый 8 Ом	1 шт.
Замок, латунь, 1/2 ‘	1 шт.
Резьбовой трубный соединитель из ПВХ (отверстие 1/2 »)	1 шт.
Деревянный дюбель 1/4 ‘	1 шт.
Деревянный дюбель 3/4 ‘	1 шт.
Деревянный дюбель 1/2 ‘	1 шт.
Эпоксидная смола	1 шт.
Фанера 1/4 ‘	1 шт.
Черный углерод	1 шт.

Нам понадобятся инструменты:

Итак, приступим!

Шаг 1: Сделайте печатную плату . Для этого скачайте дизайн доски. Затем распечатайте его и защитите на медной плате, используя метод перевода тонера на плату. Используя метод передачи тонера, вы печатаете зеркальное отображение дизайна платы с помощью обычного лазерного принтера, а затем переносите узор на медную футеровку с помощью утюга.На стадии травления тонер действует как маска, удерживая медные дорожки, в то время как остальная медь растворяет B. в химической ванне.

Шаг 2: Залейте плату транзисторами и электролитическими конденсаторами . Начнем с пайки 6 NPN транзисторов. Обратите внимание на ориентацию ножек коллектора, эмиттера и базы транзистора. Базовая нога (B) почти всегда находится посередине. Затем добавьте два электролитических конденсатора по 220 мкФ.

Шаг 2.2. Добавьте 2 электролитических конденсатора

Шаг 3: Заполните плату полиэфирными конденсаторами и резисторами. Теперь вам нужно добавить 5 полиэфирных конденсаторов емкостью 0,1 мкФ в местах, указанных ниже. Далее добавляем 5 конденсаторов емкостью 0,01 мкФ. Эти конденсаторы не поляризованы, и их можно припаять к ножкам в любом направлении. Далее добавляем 6 резисторов на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый, золотой).

Шаг 3.2. Добавьте 5 конденсаторов емкостью 0,01 мкФ
Шаг 3.3. Добавляем 6 резисторов 10 ком

Шаг 4: Продолжаем заливку элементов платы эл. Теперь вам нужно добавить один резистор 2,2 МОм (красный, красный, зеленый, золотой) и два 39 ком (оранжевый, белый, оранжевый, золотой). А затем ударил последний резистор 1 ком (коричневый, черный, красный, золотой). Затем добавьте пары проводов к источнику питания (красный / черный), выходному аудиосигналу (зеленый / зеленый), эталонной катушке (черный / черный) и детекторной катушке (желтый / желтый).

Шаг 4.1. Добавьте 3 резистора (один на 2 мОм и два на 39 ком)
Шаг 4.2. Добавьте 1 резистор на 1 ком (крайний правый)
Шаг 4.3. Добавьте провода

Шаг 5: Промойте катушку с катушкой. Следующим этапом является намотка витков на 2 катушки, входящие в состав LC-генератора lc. Первая — эталонная катушка. Для этого я использовал проволоку диаметром 0,4 мм. Отрежьте кусок дюбеля (диаметром около 13 мм и длиной 50 мм).

Просверлите три отверстия в дюбеле, чтобы пропустить через них проводку: одно продольно через середину дюбеля и два перпендикулярно на каждом конце.

Медленно и осторожно обмотайте столько витков проволоки, сколько сможете на дюбель в один слой. Оставьте 3-4 мм голой древесины с каждого конца. Удерживаться от соблазна «скрутить» проволоку — это самый интуитивно понятный способ намотки, но это неправильный способ. Вы должны повернуть дюбель и натянуть проволоку. Поэтому он намотал проволоку.

Через каждый конец проволоки через перпендикулярные отверстия в дюбеле, а затем через одно из них через продольное отверстие. Закрепите проволочную ленту, как только закончите.В конце наждачной бумагой удалите покрытие с двух открытых концов змеевика.

Шаг 6: Делаем приемную (поисковую) катушку. Обрезать держатель катушки необходимо из фанеры толщиной 6-7 мм. Этой же проволокой диаметром 0,4 мм намотайте вокруг паза 10 витков. Моя катушка имеет диаметр 152 мм. С помощью деревянного колышка 6-7 мм прикрепите ручку к держателю. Не используйте для этого металлический болт (или что-то подобное) — иначе металлоискатель постоянно обнаружит вам клад.Снова наждачной бумагой удалите покрытие на концах проволоки.

Шаг 6.1. Обрежьте держатель катушки
Шаг 6.2 Промойте 10 витков вокруг канавки проволокой диаметром 0,4 мм.

Шаг 7: Установка эталонной катушки. Теперь нам нужно настроить частоту опорной катушки в нашей цепочке до 100 кГц. Для этого я использовал осциллограф. Также для этих целей можно использовать мультиметр с частотомером. Начнем с подключения катушки в цепочку.Затем включите питание. Подключите затвор осциллографа или мультиметра к обоим концам катушки и измерьте ее частоту. Оно должно быть меньше 100 кГц. При необходимости можно укоротить катушку — это снизит ее индуктивность и повысит частоту. Потом все новые и новые измерения. Как только я достиг частоты менее 100 кГц, моя катушка стала 31 мм в длину.

Металлоискатель на трансформаторе с W-образными пластинами

Самая простая схема металлоискателя.Нам потребуются: трансформатор с W-образными пластинами, аккумулятор на 4,5 В, резистор, транзистор, конденсатор, наушники. В трансформаторе оставьте только пластины W-образной формы. Перемешайте 1000 витков первой обмотки и после первых 500 витков удалите провод PAL-0.1. Вторую обмотку 200 витков промыть проводом ПЭЛ-0,2.

Закрепите трансформатор на конце стержня. Отложите его от попадания воды в воду. Включите и приблизьтесь к земле. Так как магнитопровод не замкнут, то параметры нашей схемы будут изменяться при приближении к металлу, а в наушниках меняются сигналы.

Простая схема общих элементов. Понадобятся транзисторы серии К315Б или К3102, резисторы, конденсаторы, наушники, блок питания. Рейтинги показаны на диаграмме.

Видео: как сделать металлоискатель (металлоискатель) своими руками

Первый транзистор собран задающим генератором с частотой 100 Гц, и собран поисковый генератор с такой же частотой. В качестве поисковой катушки взяли старое пластиковое ведро диаметром 250 мм, разрезали его и обмотали медным проводом сечением 0.4 мм2 с числом витков 50. Собранную схему поместили в небольшой ящик, обмотали рукавами и все закрепили на штанге лентой.

Схема с двумя генераторами одинаковой частоты. Нет сигнала в режиме ожидания. Если в поле катушки появляется металлический предмет, частота одного из генераторов меняется и звук появляется в наушниках. Аппарат достаточно универсален, обладает хорошей чувствительностью.

Простая схема на простых элементах. Чип, конденсаторы, резисторы, наушники, блок питания.Желательно предварительно собрать катушку L2, как показано на фото:

На одном элементе микросхемы собран дефолтный генератор с катушкой L1, а катушка L2 используется в схеме поискового генератора. При изменении зоны чувствительности металлических предметов частота поискового контура и звук в наушниках меняется. Ручка конденсатора C6 может устранить лишние шумы. Аккумулятор используется как аккумулятор с напряжением 9В.

В заключение могу сказать, что каждый человек, знакомый с азами электротехники, может собрать прибор и имея достаточно терпения довести начатую работу до конца.

Принцип действия

Итак, металлоискатель — это электронное устройство, в котором есть первичный датчик и вторичный прибор. Роль первичного датчика выполняет, как правило, катушка с намотанным проводом. Работа металлоискателя основана на принципе изменения электромагнитного поля датчика любым металлическим предметом.

Электромагнитное поле, создаваемое датчиком металлоискателя, вызывает у таких предметов вихревые токи. Эти токи вызывают свое электромагнитное поле, которое изменяет поле, создаваемое нашим инструментом.Вторичное устройство металлоискателя регистрирует эти сигналы и сигнализирует нам об обнаружении металлического объекта.

Простейшие металлоискатели меняют звук тревоги при обнаружении нужного предмета. Более современные и дорогие образцы оснащены микропроцессором и жидкокристаллическим дисплеем. Самые продвинутые фирмы оснащают свои модели двумя датчиками, что позволяет более эффективно искать.

Металлоискатели можно отнести к нескольким категориям:

• приборы общего назначения;
• устройств среднего класса;
• аппаратов для профессионалов.

В первую категорию входят самые дешевые модели с минимальным набором функций, но при этом они имеют очень привлекательную цену. Самые популярные бренды в России: Imperial — 500A, Fisher 1212-X, Classic I SL. В приборах этого сегмента используется схема «приемник-передатчик», работающая на сверхнизкой частоте и требующая постоянного движения поискового датчика.

Вторая категория — более дорогие агрегаты, имеют несколько сменных датчиков и несколько ручек органов управления.Может работать в разных режимах. Самые распространенные модели: Fisher 1225-X, Fisher 1235-X, Golden Sabre II, Classic III SL.

Фото: Общий вид типового металлоискателя

Все остальные устройства следует отнести к профессиональным. Они оснащены микропроцессором, могут работать в динамическом и статическом режимах. Есть возможность определить состав металла (предмета) и глубину его расположения. Настройки могут быть автоматическими, и вы можете настраивать их вручную.

Для сборки самодельного металлоискателя необходимо заранее подготовить несколько элементов: датчик (катушка с намотанной проволокой), штанговый держатель, электронный блок управления.Чувствительность нашего устройства зависит от его качества и размеров. Удилище подбирается по росту человека, чтобы с ним было удобно работать. На нем закреплены все элементы конструкции.

Мечта найти клад все чаще заменяется нашим временем более реалистичной программой по поиску драгоценных металлов в естественной или искусственной среде.

В современных условиях очень важно найти и извлечь ценные материалы , имеющие среди отходов или в другой неконтролируемой среде.

Оборудование является важным компонентом этой поисковой технологии.

Поиск и извлечение золота и ценных металлов из отходов, мусора в естественной среде — часть стратегии утилизации, применяемые эффективные технологии обработки, в том числе.

Занятие своими поисками на Земле или в массе промышленных и других отходов не только требует использования оборудования, но и стимулирует его совершенствование. Создано устройств разного уровня и специализации.Интерес к такому оборудованию проявляют любители и энтузиасты поиска ценных металлов.

Металлоискатель — важнейший инструмент для ручного поиска металлов в хаотической природной или искусственной среде.

С помощью такого прибора можно искать не только серебро, но и другие драгоценные металлы.

Принцип устройства любого металлоискателя на основе электромагнитных воздействий .

Вот как работает типичная технология поиска металлов:

1. Устройство создает электромагнитное поле .
2. Металл — объект , скрытый во внешней среде, оказывает воздействие на такое поле, когда входит в сферу его влияния .
3. Устройство улавливает воздействие объекта на электромагнитное поле и сигнализирует об этом .

Все большее количество моделей металлоискателей работает именно по этому принципу.

Технические отличия такого оборудования позволяют получить более полную информацию о факте обнаружения металлического объекта, например:

• оценить массу находки;
• получить данные о форме, размерах и конфигурации объекта;
,
• указать местоположение, в том числе — в глубину.

В сети много информации о металлоискателях разной сложности и конструкции. Там же можно освежить в памяти теорию электромагнитного поля, изучаемую в школе.

Самые простые Примитивные металлоискатели (обычно это самодельные конструкции для поиска золота, серебра и других металлов увлеченных любителей) собирают готовые приборы и изделия, работающие с использованием электромагнитных эффектов.

Многим знакома примитивная, но хорошо работающая схема металлоискателя, в которой электромагнитное поле создает импульсный элемент обычного вычислителя.

Реакция Созданные поля на обнаруженных металлических предметах ловит простейшее бытовое радио . Сигнал о такой находке звуковой, достаточно четкий и понятный.

Более сложные Любительские и профессиональные металлоискатели сохраняют логическую основу технологии в виде трех компонентов :

• генератор электромагнитного поля;
• датчик изменений в этом поле;
• Аппаратура для оценки обнаруженных аномалий, сигнализирующая об этом.

Устройства разного уровня сложности и функционального потенциала можно разделить на группы. Классификация профессионализма и специализация пользователей являются одними из общепринятых:

• любительское оборудование, собираемое персоналом и используемое в качестве инструмента для хобби или новичков в поисках металлов;
• полупрофессиональное оборудование для страстных любителей и фанатов;
• профессиональные металлоискатели для постоянной работы в этой сфере;
• Специальные приспособления для мастеров поиска металлов в сложных условиях — на глубине, под водой, с выделением драгоценных металлов.

Распределение поискового оборудования таково, что многие устройства этого типа можно приобрести в магазинах Garden и Country Inventory.

Прибор для поиска и обнаружения металлов нужен не только в переработке вторсырья, в поисках артефактов и сокровищ. Многочисленные системы безопасности, все известные рамки — одна из разновидностей технологии Metal search. Настройки этих рамок ориентированы на поиск оружия и подобных опасных предметов.

Катушка

Очень важный узел Металлоискатель — катушка или рама . Чаще всего это обмотка особой конфигурации, задача которой сформировать электромагнитное поле и уловить его реакцию на обнаружение посторонней для поиска окружающей среды металлического корпуса.

В большинстве конструкций катушка размещается на длинной планке — ручке для перемещения ее рядом с зоной поиска.

Для самодеятельного производителя катушек продаются каркасы самых востребованных типов.Проще всего сделать такое приобретение в интернет-магазине.

Многие любители делают рамы катушек самостоятельно. Делается это из соображений экономии или в надежде получить лучший инструмент авторской конструкции.

Для этого использовались основные средства — Пластиковые изделия, фанера и даже заливка монтажной строительной пеной собранной обмотки.

Оператор поиска или священник стремится найти наиболее эффективную технику работы с металлоискателем, выбрав желаемые режимы работы электроники и правильную технику манипулирования катушкой.

Электронная схема

Логическим элементом металлоискателя является электронная схема. Она Выполняет множество функций :

1. Первой задачей этого компонента является создание электромагнитного сигнала нужного формата , который с помощью катушки преобразуется в поле.
2. Вторая задача электронной схемы — анализ отснятого кадра изменений поля , их обработка.
3. Задача третья — подать информационный сигнал оператору — Звук, свет, показания индикаторов и приборов.

Лучше всего, что электронную схему хочет собрать самостоятельно, владеет знаниями радиолюбителей или в электронной технике. Такой мастер может не просто собрать нужную схему, но и изменить, улучшить конструкцию.

Многие электронные устройства достаточно просты, их сборку может выполнить даже новичок . Получившееся устройство будет работать без настройки, если коллектор выполнил рекомендацию разработчика такой схемы.

Как сделать «пирата» самому?

Одна из самых популярных моделей металлоискателей, разработанная собственным любительским производителем — «Пират».

Это название, содержащее сокращенные данные о своем устройстве и разработчике сайта, в полной мере отражает романтику поиска драгоценных металлов.

Вот основные достоинства данной модели :

• простота устройства и сборки;
• низкая стоимость запчастей и материалов;
• достаточные рабочие параметры;
• defositive удобство для новичков.

Электронная схема данной модели не требует программирования. В пиратской используется доступная каждая деталь , правильно собранная схема полностью работоспособна.

Устройство и принцип работы

Конструктивная схема и компоновка металлоискателя «Пират» традиционны для подобного оборудования. Он представляет собой стержень, на нижнем конце которого установлена ​​катушка , а на верхнем — электронный блок с силовым элементом .

Расположение электронного блока должно оставлять место для удобного удержания штанги рукой.

Некоторые мастера предпочитают, чтобы аудиосигнал устройства подавался не на динамик, а на наушники. В этом случае кабель наушников отходит от электронного блока.

Технология устройства — импульсная . Это позволяет обеспечить очень хорошие показатели чувствительности для такого класса. Ниже представлена ​​схема электронного блока на микросхемах.

Аналогичную схему можно собрать, используя транзисторы вместо микросхемы. Для этой версии могут потребоваться дополнительные настройки, доступные только опытным радиосистемам.Именно поэтому транзисторная схема используется реже.

Материалы, детали и заготовки

Помимо деталей электронного блока деталей, указанных на принципиальной схеме для сборки Металлоискатель для золота и других металлов необходимо будет подготовить некоторые материалы. и заготовки:

• готовая плата за сборку электронной схемы или фольгированный материал для ее самостоятельного изготовления;
• блок питания в виде любой комбинации батарей или аккумуляторов с общим напряжением 12В;
• эмалевый провод сечением 0.5 — 0,6 мм для изготовления катушки;
• Проволока медная многопроволочная для соединений сечением не менее 0,75 кв.
• корпус для электронного блока — пластиковая емкость соответствующего размера;
• довольно прочная пластиковая трубка для удочки;
• рама для намотки катушки;
• Расходные материалы — припой, термоусадочный кембрик, лента, шурупы и шурупы, клеи и герметики.

Печатную плату для сборки электронной схемы лучше всего делать по дизайну разработок, представленных в Интернете.

Ниже представлен один из таких образцов , пригодный для сборки электроники на микросхемах.

Изготовлением платы занимаются любители самодельной электроники и далеко не все. Большинство желающих создать металлоискатель самостоятельно предпочитают покупать такую ​​деталь.

Для сборки катушки необходим каркас или каркас , не содержащий металлических элементов. Мастер-любитель может изготовить такой каркас из фанеры, пластика или выбрать похожие по параметрам из готовых пластиковых изделий, например посуды.Право можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Рекомендуемые параметры катушки — 25 витков эмалевой проволоки диаметром 0,5мм на оправке диаметром 190-200мм. Увеличение диаметра на 30% повысит чувствительность аппарата при условии уменьшения количества витков до 20-21.

Пластиковая рамка катушки — одна из самых протяженных деталей металлоискателя.

Технология манипулирования катушкой такова, что этот очень продолжающийся узел может пострадать от ударов о неровности Земли, камни, острые предметы.Во избежание этого катушка на раме закрыта пластиковой пластиной . Такая пластина не только защищает катушку, но и обеспечивает режим скольжения по высокой траве. Поиск становится более интенсивным.

Порядок сборки и оформления

Для успешной сборки металлоискателя лучше всего придерживаться такой процедуры :

• изготовление печатной платы и сборка электронной схемы;
• выбор подходящего пластикового контейнера для него и завершение сборки электронного блока;
• производство катушки;
• Изготовление стержня удобной формы и установка электронного блока и катушки, выполнение соединений электронной схемы.

Хотя принципиального характера сборки не имеет. Для тех, кто делает аппарат для постоянной длительной работы по поиску цветных металлов и последующей переработке (переработка для повторного использования), важным фактором является удобство использования .

В этом случае ключевым фактором становится изучение формы стержня и компоновки основных элементов устройства. Таким образом, в создании устройства наступает серьезный дизайнерский этап.

Лучше всего этот этап работы выполнять с оригинальным размером .Такая лепка может быть сделана из деревянных деталей подходящей формы, например:

• стебель для лопаты;
• кусков фанеры нужной формы;
• обрезка;
• Крепеж временный из отрезков проволоки, гвоздей и веревок.

Убедившись, что собранная модель устройства будет достаточно функциональной и удобной, можно приступать к решающей сборке. Готовый аппарат , как правило, не требует настройки Он полностью готов к работе.Начать поиск металла можно с выбора желаемого уровня чувствительности и правильной тактики манипулирования катушкой.

Коллекционеры, которым необходимо как можно быстрее собрать свое устройство , могут воспользоваться готовыми наборами деталей .

Покупка такого комплекта позволяет значительно упростить изготовление «пирата». Одно из предложений есть.

Пользователи металлоискателя «Пират», имеющие навыки любительского дела, модифицируют конструкцию этого прибора.Вот всего несколько направлений таких улучшенных :

1. Изготовление катушек с необычными параметрами, — по габаритам, из специальных материалов, например кабеля типа «витая пара».
2. Устройство дополнительных функциональных систем , например, индикация разряда аккумулятора.
3. Производство моделей для подводных работ .
4. Дополнение электронная схема позволяющая различать металлы (Создание функции дискриминации).

Простой, недорогой и надежный металлоискатель «Пират» исправно работает в самых разных условиях.

Самодельный металлоискатель — плюсы и минусы

Дешевизна , основное преимущество Самостоятельное изготовление любых изделий, актуальных для металлоискателя. Вот что еще есть сан Самодельный аппарат:

• Наибольшее соответствие поисковой технологии для новичков;
• возможность создания устройства полностью индивидуальной формы, дизайна и конфигурации;
• удовольствие от самостоятельного изготовления производительного, производительного устройства.

Как и любой прибор на любителя, металлоискатель не лишен недостатков .

Вот особенности модели «Пират», по мнению пользователей:

• расход заряда батарей питание;
• без дискриминации , то есть точная чувствительность по черному, цветному и драгоценным металлам;
• ограничена по сравнению с дорогими моделями чувствительность .

Несмотря на недостатки, модель «пиратка» пользуется большой популярностью.Объясняется это простотой изготовления в домашних условиях и высокой эффективностью недорогого устройства.

Специалисты в области утилизации считают, что возможности распознавания металлоискателя не имеют большого значения. Все найденные металлы настолько ценны, что их переработка всегда оправдана. Ориентация на поиск золота требует не только снаряжения, но и значительного опыта сопутствующих знаний И, конечно же, удачи .

Видео по теме

На видео представлено подробное руководство по изготовлению и сборщику «Пират» своими руками:

Заключение

Когда металлоискатель готов, можно приступать к работе. Вы должны заплатить себе отчет о том, что ни одно самое совершенное устройство не позволит вам найти только спрятанные золотые предметы.

Металлоискатель поможет найти ценный металл, и очень вероятно, что это будет золото. Лучше всего, если будущий искатель металлов и золота будет реально представлять себе поисковую технику.

Многие особенности работы готового оборудования очень важны для тех, кто разрабатывает и собирает собственные модели. Необходимо заранее иметь представление о технологии работы. С таким оборудованием — это основа его качественного дизайна.

Эффективность поиска золота повышается с опытом. Вот важнейших элементов таких Опыт :

• правильный выбор конструкции металлоискателя и его качественное изготовление своими руками;
• возможность правильного выбора поисковой площадки;
• возможность использования потенциала металлоискателя полностью;
• выбор подходящей технологии поиска в различных условиях;
• модернизация металлоискателя.

Правильно собранное и отлаженное оборудование всегда поможет в поиске золота, а этот ценный металл нужно найти.

В контакте с

1080 878 Поиск с металлоискателем Garrett Asse 250 http: //syt/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259×1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «На золото». По моим прикидкам, это должна быть небольшая катушка DD, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на ACE 250 выдает около 6.5 кГц, потом попробую на «самокурении» развить 11-12 кГц.

Попробуем посмотреть, на какой частоте сейчас работает ACE 250:

Сделано так. Намотал пробную катушку-зонд. Громко говорит, потому что обмотка заняла … 10 секунд. Вот она:

В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилу из т.н. «витой пары»). Картина также видна по соединительному кабелю («витая пара» длиной 2 м.) И разъему («Джек» в зеленом изоляторе) — нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. .В разъеме / гнезде / штекере установлены два ограничительных диода CD103, включенных на встречно-параллель, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от напольного покрытия и перенапряжения (по результатам первого применения оказалось из того, что диоды установить нельзя, см. ниже).

Затем мне нужно было на время превратить мой компьютер в виртуальную лабораторию. Зашел на этот сайт и взял там осциллограф и частотомер — на сайте они первые, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9 «и надел катушку на тестовую катушку-зонд, который, в свою очередь, подключил звуковую карту компьютера к микрофонному входу (т.е. протянул звуковой кабель, к которому идет от ВЭБкамеры и воткнул свою). На экране виртуального осциллографа я увидел, что пробник, несмотря на свою простоту, улавливает излучаемый сигнал ассе. Можно пересчитать в миллисекундах, какую частоту генерирует катушка Аси, но лучше охватывать вирт.Частотомер и посмотрите на него.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

выводы : Пробная катушка-зонд — работает, виртуальные устройства тоже со своей задачей справились. Судя по форме сигнала на осциллографе, щуп имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) — не нужны: перегрузки сигнала на осциллограмме не наблюдается, хотя щуп находился близко к излучающему. катушка. Показанный зонд работает хоть от микрофонного входа звуковой карты, хоть от линейного (я встроил в мат.

Аппараты есть. (Недавно заметил, что виртуальный частотомер не может работать с Windows7 (x64), поэтому я советую вам использовать виртуальный спектрализатор Simple Audio Spectrum Analyzer для измерения частоты sPECAN22. Здесь с этого сайта программа также работает под Windows- 10). Теперь можно перейти к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (половину будущей катушки DD) и подключить ее к генераторной части схемы ASI, чтобы выйти на резонанс в 12 кГц.
Заворачиваю эту катушку из проводов от «витой пары».

Вот 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно извилистый «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранитель 1,1 Ом к контактам разъема 1,4 (куплен за 5 грн.). Чтобы не возбудился в ASI — на контактах 2.3 (к которым подключена катушка RX) временно припаял резистор 10 Ом. Вот схема:

Красиво коннектор и включаю ACE 250 — дважды дважды и включал как обычно, не заметив подмены.Осциллограф показал наличие генерации «новой» катушки TX (сигнал снял пробной катушкой-пробником):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Немного капризная звуковая карта — не стал хочу распознать тестовую катушку — щуп как микрофон, пришлось его обмануть, протекая на катушке резистора на 10 кОм и конденсаторе 0,47 мкФ, см фото:

Приемная катушка сделана на 11 х 8 = 88 витков (я нашел «витую пару» чуть более тонкого диаметра, поэтому катушки кажутся такими же, хотя Rx витков больше на 22%).

Теперь у нас есть обе половинки DD-катушек, проверяем возможность «сведения» катушек.

Я подключил катушку TX к ACE 250 (см. В предыдущем сообщении. Катушка TX TX от генератора AAC 250), и мультиметр в режиме измерения переменного напряжения подключил к выходу. Перемещение одной катушки относительно другой можно легко получить на приемной катушке трех нулей после разделения переменного напряжения, т.е. «смешивание» катушек выполняется без проблем. Отображает взаимную раскладку на нижележащем бумажном листе, чтобы приблизительно перенести конфигурацию на будущую «кровать».

Катушки получились «пухлыми» — когда они круглые, то диаметром ровно 10 см краем к краю их легко превратить в овал:

Ради красоты ввел в рамку мультиметр, а он с ним не работает. Однако, если убрать измерительный прибор сантиметров на 30, то взаимное перемещение катушек можно легко добиться по «нулям» на табло (т.е. меньшее меньше 0,001 В).
Наконец, катушка DD обойдется и на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем у круглых, но судя по этим картинкам, «полупрозрачная» зона земли с овальными процентными катушками на 50 больше.
Изготовлены главные оси, скоро монтаж.

Не надо думать, что я бросаю дешевые материалы, на самом деле все наоборот — лучшие материалы. Катушки выполнены в толстой полиэтиленовой изоляции с подавляющей, что способствует уменьшению межнадзорной емкости и, как следствие, дает высокое качество Q, что означает хорошо выраженный индуктивный эффект и большой циркулирующий ток в катушке генератора TX, высокое качество. также пригодится для приемной катушки RX. Катушки «рыхлые», т.е.В проволоке нет механических напряжений — это дает повышенную термостойкость. (При нагревании полиэтилен «двигается» там, где снаружи, где вовнутрь, а общая площадь змеевика остается неизменной, значит, L = const, R при нагревании изменится, формулы не оставишь, а это изменится меньше, чем у простых катушек, так как изначально отсутствует механическое натяжение). Есть и другие положительные эффекты (например, отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — она ​​покрыта лаком на обычных обмоточных проводах).Катушки наматываются без всяких ухищрений, за одну минуту, на обычной банке от кофе. Немаловажно и то, что в собранной конструкции помимо провода не будет радиодеталей (а вспомните целые платы с радиодетелями и подстроечными резисторами (!) В катушках от «Брендов»). Еще более высокие параметры можно получить с помощью кабеля «Витая пара для компьютерных сетей», в котором каждая щелочь сделана из многожильного провода — но в продаже такого я не нашел, а этот был как раз под рукой.
Очень скромные затраты пришлось потратить на изготовление соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного медного провода с фторопластовой изоляцией и медный серебряный экран — 4 x 2 м. X 1 грн. = 8 грн. Пятый провод предназначен для подключения статики. Экранирование катушки с «землей» блока АСИ также во фторопластовой изоляции, многопроволочный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термоусадочные трубки остались только метры — еще 4 грн.). В итоге кабель вместе с разъемом стоил 19 грн.

Кабель получен наилучшим из возможных (без преувеличения): Каждая катушка будет подключена к блоку АСЕ 250 двумя экранированными кабелями, сигнал не будет пропущен на экранах «Земля», соединяющих «Землю». »блока ACE 250 со статическим экраном DD-катушка на отдельном экране. Провод со шпилькой 5 разъема (см. Схему). Все провода соединительного кабеля — MHTF. (Радиолюбитель сразу заметит, что «Земля» разведена по Пауку — таким образом, все помехи, приходящие из окружающей среды в разных фазах и амплитудах, взаимно уменьшаются на 5 разъемах).
(Для справки: вся проводка кабелей КА выполняется только проводом МГТФ).

Вот и пригодился Copany Graphite))). Весит килограмм 20, видимо из ванны электролиза, есть 3 отверстия для подключения кабеля.

Здесь показаны и катушки, и «кровать». Кровать / Оболочка / Подложка — это стеклостолит, толщиной 3 мм, установка катушек на него означает, что работы снизу будущей DD-катушки не будет — по сути: поставить станину катушки RX, TX , мы провезем эпоксидную смолу из стекловолокна и все такое.

Утром пошел в сад, отхлебнул кусок графита от моей «суперзвезды» и проделал дальнейшие шаги в змеевике.

Взял сверло на 10 мм, просверлил отверстие и немного разогнал его в графитовый куб, и полученный порошок собрал. Вытащил х / б катушку RX для улучшения сцепления с клеем ПВА. Клей с графитовым порошком в пропорции 50 на 50 и покрытый этой смесью RX змеевик. Намазанный змеевик положить на предназначенное для нее место на «кровати» и поставить на сушку.Катушка TX, чтобы вообще размазать антистатик бабу.

Катушка

RX накрыла вчера «Антистатик» засох. Проверил сопротивление графитового экрана:

Вырезал экран (есть красная полоска из изоленты) и вставил соединительный кабель.
После того, как сделали соединительный кабель (протянули 4 экранированных провода и один простой к термоусадочной трубке) и все отремонтировали (и катушки, и экранный провод, см. Схему выше), затем подключили разъем к AAC 250 и убедились, что все работает (частота снизилась до 11 кГц), катушки уменьшили на 1 мВ и испытали DD-катушку с золотыми серьгами на столе по сравнению с родной катушкой от AAC 250.
Результат. Для застегнутых золотых серег было 17 см, а для расстегнутых — 13 см: стало 7 см, а стало 5. Продольный размер «осиновой» катушки 6,5х9 «- 22,5 см, а моей, 5х5,8» — всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сильно сдвинулась в области черных металлов (расширенная) и, начиная с Пятака СССР, осталась прежней и на своем месте 5 копеек. СССР и 50 коп. — отвечают «Беллону», но Пятк УКР. Из нержавейки перекочевал на одну ячейку вправо (2 ячейки).PinPoint работает. Также заметил, что на 25 коп., 50 коп.укр и пяти СССР чуйка по сравнению с родной катушкой — упала, а в золоте — увеличилась, т.е. золото «застряло» на фоне ходьбы, как было задумано.

Если нажать на левую рамку — это первый шаг по заливке катушки эпоксидной смолой стекловолокном — то можно увидеть удаление «земли» с экрана. Это оголенная медная проводка, длиной 10 см, местами в набухателе в графитовом экране.

Между делом он отремонтировал родной «Асин», катушка была названа, а оставшаяся черная шпатлевка (эпоксидная с порошком от лазерного принтера Самсунг) приклеила пару лодочек из стеклопластика к датчику. Мой малыш едет к финишу, чтобы скоро его погулять, и помириться с морским воздухом, правда что-то с эпоксидкой не догадался — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки RX и TX остались фактически без опоры на эпоксидную смолу для проводов — так задумано — это экономия веса, но самое главное — сохранение высочайшего электрического качества Q.Получаем бронежилет из эпоксидной смолы со стекловолокном, но сами катушки сухие, эпоксидка к ним не попала.

Ниже я привожу сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золоте» и небольшой родной катушки от ASI (показываю две программы scroy SPECAN22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближайшем пляже (она показала 10 см на шапки в песке, что меня очень порадовало), сразу захотелось перейти на скилл и потратил так реально .

Первые отдыхающие появились на городском пляже Керчи, поэтому выбрали тихий уголок за его пределами. Это место парой дней назад обследовали двумя катушками (6,5х9 «и старше торнадо), однако моя самодельная малышка вдруг начала тянуть дурь СССР и украинских пятаков. Украинские ямы из нержавейки были ясно — раньше при выключении первого квадрата шкалы дискриминации прибор их видел, но не озвучивал, потому что считал их черным металлом, а новая катушка, работающая на частоте 11 кГц, «растягивала» левую часть металлической шкалы (как у туза 350 евро) и начала пищать «цвет» из нержавейки.Но копейки СССР действительно стали показателем качества моей катушки, потому что некоторые всплывают с глубиной 15 см и были явно пропущены мной ранее, когда я ходил со своими родными и торнадовскими катушками. Несмотря на небольшие размеры, катушка показывала довольно большое покрытие, подобное знакомому по родной ассевской катушке 6.5×9 «(по центральной линии покрытие составляло 18 см на монете на поверхности монеты 10 коп.), Итак. При поиске пломбировать Ступени не пришлось

Тут попалась ажурная серебряная цепочка.Не уверен, что смогу найти с родной катушкой Ашева (надо будет проверить).

Где-то здесь нашли серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и острая реакция на цель, наверное, характерные для этого типа катушек.
Тучи стали сгущаться, подул холодный ветерок, и, чтобы не попасть под душ, я выпил домой.

Скромные находки, сделанные тестированием. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее с помощью родной катушки Ашева, показывая его, потому что он также тестировал на ней свою «золотую катушку».

Катушки

Achnus показаны в сравнении с другими катушками (практические скриншотов программы Specan22 некоторых катушек ASI в сравнении с этой новомодной «катушкой на золото»).

Я начал статью в декабре 2013 года, но окончательную проверку реакции катушки на чистое золото провел только в начале июня 2014 года вместе с товарищем.

А вот эту катушку можно увидеть в сравнении с заводскими катушками для AAC 250.

А работа катушки на пляже в 2017 показана

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года мне поступили вопросы.Я ни в коем случае не верю, что есть глупые вопросы, но думаю, что есть глупые ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключить разъем наушников к каким контактам или без разницы?

Ответ: без разницы. Проданный «Джек», воткните его ко входу звуковой карты компьютера, и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлоискателей, а компьютер, превращенный в анализатор, «распознает» и покажет частоту.Приведена несколько другая схема зонда и подробности работы в программе. СПЕКАН22. .

2. Как провода на катушках? 8 в одном или в цвете друг с другом? Как мы выбрались?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка TX (вторая катушка RX будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. Выше) пишу: «Вот 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е.е. 9 х 8 = 72 витка соответственно извилил «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала намотал на банку с кофе (диаметром, примерно как литровую стеклянную банку) 9 витков кабеля, потом снял катушку, в четырех местах зацепил ее белой лентой и начал раскручивать. Те. до начала работы над преобразованием в единую катушку в 72 витка у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «стартовал» и 8 «концов» лежащих друг напротив друга — я разделил их обычной красной чертой ), который я должен был подключить к одной катушке.

Теперь мы точно разбираемся в этом конкретном изображении катушки, хотя оно не очень удачно для демонстрации.

Берем первую щелочную «началось» — у меня зеленая вуаль (она ныряет в катушку в верхней половине всего «началось» и отмечено красной стрелкой), теперь находим эту зеленую жилетку среди «концов» от нижнюю часть катушки (то есть нашу зеленую вуаль я сделал 9 витков и наконец она защелкнулась между «концами» — я тоже заметил его по Красному Аррого) и этот «конец» и припаял с «началом» любого другая вуаль (если щелкнуть по кадрику и поискать, можно увидеть, что конец зеленого щелочного С началом какой-то следующей щелочи и умного трубочка со звездочкой).Затем мы находим конец второй щелочи и соединяем ее с началом какой-то третьей щелочи. У нас будут такие операции, чтобы записать, проделать 7 раз, т.е. сделать 7 битный кабель живым до тех пор, пока не останется единственный «конец», который некуда припаять — на картинке это белый отстойник с зеленой полосой.

В итоге получаем одиночную катушку на 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка, а «конец» — белый отсос с зеленой полосой.

Недавно увидел эту картинку и забрал себе на сайте — так что нужно радостно концы, чтобы получилась одиночная катушка, понятно, что есть другие цвета начала и конца катушки.

3. Из катушки 2 выхода. Какой припаять на разъем? Или без разницы?

Ответ: На каждой выходной катушке 2, чтобы опробовать будущую катушку ТХ для генерации частоты и ее измерения, катушку нужно закинуть в шпильки 1, 4 разъема, подключить Ася. Готовая катушка будет иметь ESS-но 4 выхода, распад на разъем показан в тексте. Долгое время не будет разницы, как именно концы — уже и змеевик будет полностью готов, вы сможете опробовать пляж (и внести информацию об отделке, как рекомендую наиболее изобретательным дизайнерам) и только тогда вам нужно будет повернуть концы на коннекторе и протестировать точечный наконечник в работе с «цветными» мишенями.В литературе такая чистовая операция называется «фазированием» катушек. У меня нет необходимых устройств, оппонентам не обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других устройств. Правильно сфазированный датчик не уводит штифт от объекта и четко указывает на то, что цель находится в пересечении обмоток.

4. Остался ли резистор катушки TX после проверки на компьютере и сборки на подложке?

Ответ: Нет, это резистор 1.1 Ом установил единственный для оценки частоты и не сгорает хаотично ACE 250. На рабочей катушке нет резисторов, ничего из конденсаторов нет, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? А зачем вырезать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щуп к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупом чуть больше 1 кОм, это вполне нормальное сопротивление.Экран будет работать отлично и с сопротивлением 10 ком. Он предназначен для того, чтобы ступенчато на него «приземлиться» колоссальные статические заряды МД в десятки тысяч вольт, поэтому сопротивление экранирующей катушки приемной катушки принципиального значения не имеет.

Кольцевой вырез нужен, чтобы замкнутая цепь (охладитель) не образовывалась в виде графитового экрана. Несмотря на довольно большое сопротивление экрана, мне кажется, что надрез делать надо. Разные авторы считают по-разному.Я добивался максимума этой катушки на каждом шаге, поэтому сделал прорезь на экране, чтобы экран не был замкнутой скруткой на этой катушке.

6. ​​Стоит ли накрывать катушку TX графитовым экраном?

Ответ: Передающую катушку ТХ я оставил без экрана. Думаю, что экран хоть немного, но снизит сигнал, что будет «закаливаться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральную реакцию на статическое электричество — т.е. действительно достаточно экранировать только приемную катушку RX.

7. Какие размеры крепления катушек? Что они делали и что клеили? Что за крест на подложке и как его считали?

Ответ: Мне показалось, что ушки должны быть прикреплены непосредственно к станине / подложке и не должны механически соединяться с катушками. Я подготовил сиденья в конце станины и сначала приклеил эти 2 ушка на клей, а затем усилил эпоксидную смолу стекловолокном в процессе формирования всей катушки.Ушки вырезают из листа текстолита, толщиной 0,5 см. Расстояние между ними нестандартное для ACE 250. Уши хорошо видны, если нажать на соответствующие кадры выше. Нижний узел колена стержня сделан из Т-образного разветвителя садового шланга и срезан так, что он вставляется с трением между ушками. Крест на подложке почти ничего не значит, просто хорошо было видно сквозь бумажный лист, на котором я делал первоначальное перемешивание катушек и обрисовывал их взаимное расположение.

8. По поводу кабеля: Снять термоусадку феном? Чем и как атаковать сам катушку кабеля? Ну и главный вопрос: как кабель закопали? Просто соединил 4 выхода с катушек и припаял к разъему, а почему на готовой катушке выебано 5 шлейф?

Ответы: Термоусадочную трубку я нагрел поверх обычной кухонной электротехнической плитки.

Кабель просто утопил в слоях эпоксидной смолы со стекловолокном, и он закрепил на катушке.

Нарезка кабеля сделана лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Теперь постепенно объясню почему, хотя физику описывать не буду.

Во-первых, сам провод, фокус самого соединительного кабеля: я использую 4 идентичных участка экранированного провода MHTF и один сегмент неэкранированного провода MGTF, все они имеют длину 1,5 м. Это лучший из существующих многожильных проводов (в моих 24 очень тонких медных жилках диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, так как он сделан из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда пишу » экран ») — медь посеребренная, короче отличный« военный »провод).

А во-вторых, переходим к стыку соединительного кабеля, который показан в синей рамке. Видно, что все экранированные провода подготовлены одинаково, как показано в красной рамке, а именно: на левом конце нет вывода экрана (только сам провод), а на правом конце вывод экрана, и все такие выводы из четырех проводов экраны собраны в одну точку, обозначенную кружком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндр в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндра, поэтому это принято в большинстве схем в мире и ESS, но провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — фторопластовой пленкой.

Осталось разобраться только с пятым проводом, не имеющим экрана (но имеющим изоляцию). Его левый конец показан вот такой «куриной ножкой» — в этом месте провод имеет контакт с графитовым покрытием катушки RX — провод там голый и приклеенный (точнее бесшумный паяльник) на нескольких указывает на графитовый экран. Как ни соблазнительно протянуть этот контакт через любой из четырехпроводных экранов (а многие заводские катушки грешат этим ради экономии меди), я делаю это отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что у нас в результате с соединительным кабелем? — Все концы всех катушек допускаются экранированными проводами, каждый в своем проводе, всеми оплетками экранирующих проводов и проводом, идущим от экранирующей оболочки RX катушки RX, в одной точке (а затем подключенных через 5 проводов). контакт разъема с основной «землей» на плате МД).

Получившийся самодельный кабель обмотали лентой по всей длине, а затем протянули через термоусадочную трубку.

Теоретически параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно изолировать по всей длине (у моих проводов была оголенная экранирующая оплетка).

9. Подскажите подробнее про редукцию катушек? Интересует, как подключить тестер, если к кабелю припаяны вилка и катушки?

Ответ: Необходимо измерить (и уменьшить до нуля) переменное напряжение на выходе приемной катушки RX и желательно сделать это в полевых условиях. Но сначала все нужно протестировать на столе, чтобы сделать чертеж взаимного расположения катушек, а на чертеже сделать грядку / подложку.
Выводы разъема 1, 4 теперь вы переходите к блоку ACI и он начинает генерировать катушку TX.Напряжение индукции направляется в приемную катушку RX, и при настройке катушек следует минимизировать (до всех нулей на тестере). Практически сделайте это: Выводы 1, 4 Не касайтесь выводов приемной катушки полностью от шпилек 2, 3 разъема и подключите к этим проводам (указать щуп) тестер в режиме измерения переменного напряжения. Получив «ноль» напряжения на выходе из RX катушки, запишите взаимное расположение катушек и на основании чертежа вырежьте слой / подложку.Затем приклейте к ней катушку RX (она уже должна быть в графитовом экране, а экран подключен к проводу с кучей 5 разъема), теперь можно идти на пляж дабы максимизировать «ноль», с учетом влияния Земли. (В Ace 250 нет отстройки от почвы, это единственный раз «в среднем» на заводе, поэтому сделав катушку с заранее скомпенсированным влиянием почвы, вы значительно улучшите параметры параметров MD. «Рев земли», кстати, в десятки раз больше благотворного сигнала).
В полевых условиях нужно сначала найти АБС. Очистите от метки металла (родная катушка вам поможет), затем положите новую катушку на песок и проведите «свернуть», как дома, на столе, т.е. подключите катушку по описанной выше методике, чтобы «уменьшить» до четырех нулей к устройству, а после «информации о катушках» зафиксировать их положение на подложке. Тестер следует держать подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек нужно использовать не пластиковый (он может «плавать» при работе катушки в жару), а лучше всего типа «капелька», который продается в небольших тубах.По приезду можно будет нанести первый слой эпоксидной смолы со стекловолокном.

Нижнее колено штанги изготовлено из подходящей полиэтиленовой трубки. Это колено с трением надевается на алюминиевый стержень и никаких других крепежных элементов. Концы колена армированы стекловолоконной эпоксидной смолой.

И последнее. Если бы я сейчас начал делать эту катушку, я бы дал гораздо больше поправки на «постель». Что плохого в том, что именно она встретит какие-либо преграды для движения катушки? — Тогда катушка (запускающая край кровати / подложки) могла буквально рыть песок.

Все картинки «кликабельны».

Начнем с изготовления устройства, которым будем крутить катушку. Нам понадобится кусок доски не менее 18 на 18 сантиметров, гвозди и кембрик. Гвозди должны быть такого диаметра, чтобы для них хватало кембрика.

На доске рисуем круг диаметром 16 сантиметров и по кругу вбиваем не менее 16 гвоздей, равномерно оставляя их. Гвозди должны торчать из доски не менее двух сантиметров.Отгрызаем шляпки с ногтей, одеваем на ногти кембрика. Длина кембрика должна быть равна или немного больше длины выступающего ногтя. Устройство готово.

Как вы поняли, диаметр нашей катушки — 16 см. Движение будет медным проводом диаметром около 0,3 мм. Намотываем на наш приспособление 80 витков провода, затем стягиваем в 12 местах получившуюся катушку толстыми нитками и снимаем с прибора. Если его пропитать катушкой из эпоксидной смолы, стабильность частоты поискового генератора повысится, и катушка будет надежно защищена от влаги.

Длина выводов катушки должна быть около 4 см. При намотке витки не должны сильно растягиваться, но и не болтаться. Плотно обмотайте катушку одним слоем изолятора, но так, чтобы витки не растягивались. Для этого небольшими кусочками ленту обматывают катушкой в ​​восьми местах.

Теперь нужно сделать экран для катушки, для этого я использую фольгированные ленты от электролитических конденсаторов. Фольгу нужно промыть водой от электролита и просушить.Следите за фольгой катушки, оставляя зазор в районе выводов катушки. Экран не должен висеть на катушке. Закрепите конец экрана скотчем.

Берем кусок медной проволоки, диаметром около 0,5 мм, длиной 125 см. Снимаем наждачной бумагой покрытие лака и облучаем по всей длине. Далее этим проводом плотно наматываем катушку на экран, с шагом примерно 1 см, предварительно оставив на выходе длину 12 см. Между началом и концом обмотки необходимо оставить зазор в районе выводов катушки.

Устройство позволяет находить металлические предметы, находящиеся в нейтральной среде, например, в почве, благодаря своей проводимости называются металлоискателем (металлоискателем). Это устройство позволяет находить металлические предметы в различных средах, в том числе в теле человека.

Во многом благодаря развитию микроэлектроники металлоискатели, которые выпускают многие предприятия по всему миру, обладают высокой надежностью и небольшими габаритными характеристиками.

Еще не так давно такие устройства чаще всего видели от саперов, теперь им пользуются спасатели, клады, коммунальщики при поисках труб, кабелей и т. Д.Более того, многие «сокровища» используют металлоискатели, которые собирают своими руками.

Устройство и принцип работы прибора

Предлагаемые на рынке металлоискатели работают по разным принципам. Многие считают, что используют принцип импульсного эха или радара. Их отличие от локаторов в том, что сигналы передаются и принимаются, действуют постоянно и одновременно, все время работают на совпадающих частотах.

Приборы, работающие по принципу «Прием», записываются отраженными (повторно инфузиями) от металлического объекта.Этот сигнал появляется из-за воздействия на металлический предмет переменного магнитного поля, которое генерирует катушки дилера металла. То есть в конструкции устройств этого типа есть две катушки, первая — передающая, вторая — приемная.

Приборы этого класса обладают следующими достоинствами:

• простота конструкции;
• Отличные функции для обнаружения металлических материалов.

В то же время металлоискатели этого класса имеют определенные недостатки:

• металлоискатели могут быть чувствительны к составу почвы, в которой производят поиск металлических предметов.
• Сложности технологические при производстве изделия.

Иными словами, устройства этого типа нужно настраивать своими руками.

Другие устройства иногда называют металлоискателем на ударах. Это название пришло из далекого прошлого, точнее со времен, когда широко использовались сверхметрогенные приемники. Билляция — это явление, которое становится заметным при суммировании двух сигналов с близкими частотами и равными амплитудами.Биение состоит в пульсации амплитуды сигнала амплитуды.

Частота пульсации сигнала равна разности частот. Пропуская такой сигнал через выпрямитель, его еще называют детектором, выделяют, так называемую, разностную частоту.

Такая схема использовалась долгое время, но в наши дни она не применяется. Их заменили синхронными детекторами, но термин остался в употреблении.

Металлоискатель на Beyon работает по следующему принципу — он регистрирует разность частот от двух обмоток генератора.Одна частота стабильна, вторая содержит дроссель дросселя.

Устройство настраивается своими руками так, чтобы генерируемые частоты совпадали или хотя бы были близки. После того, как металл попадает в зону воздействия, происходит изменение заданных параметров и частота. Разницу частот можно записывать разными способами, начиная от наушников и заканчивая цифровыми методами.

Устройства этого класса отличаются простой конструкцией датчика, слабой чувствительностью к минеральному составу почвы.

Но кроме этого, при работе необходимо учитывать то, что у них большое энергопотребление.

Типовая конструкция

В состав металлоискателя входят следующие компоненты:

1. Катушка коробчатого исполнения, имеет приемник и передатчик сигнала. Чаще всего змеевик имеет эллиптическую форму и для его изготовления используются полимеры. Он содержит провод, соединяющий его с блоком управления.Этот провод передает сигнал от приемника к блоку управления. При обнаружении металла передатчик генерирует сигнал, который транслируется на приемник. Змеевик установлен на нижней планке.
2. Металлическая часть, на которой закреплена катушка и настроен угол ее наклона, называется нижним стержнем. Благодаря такому раствору происходит более тщательная проработка поверхности. Есть модели, в которых нижняя часть позволяет регулировать высоту металлоискателя и обеспечивает телескопическое соединение со штангой, называемой средней.
3. Средний стержень — это узел, расположенный между нижним и верхним стержнями. В нем фиксируются приспособления, позволяющие регулировать габариты устройства. На рынке можно встретить модели, состоящие из двух стержней.
4. Верхняя штанга, как правило, имеет криволинейный вид. Напоминает букву S. Такая форма считается оптимальной, чтобы закрепить на руке. На нем установлен блок управления и ручка. Подлокотник и ручка изготовлены из полимерных материалов.
5. Блок управления металлоискателем необходим для обработки данных, полученных от катушки.После преобразования сигнал отправляется в наушники или другое средство индикации. Кроме того, блок управления предназначен для настройки режима работы устройства. Проволока от катушки соединяется быстросъемным устройством.

Все устройства, входящие в состав металлоискателя, выполнены во влагозащищенном исполнении.

Это такая относительная простота конструкции и позволяет изготавливать металлоискатели своими руками.

Разновидности металлоискателей

На рынке представлена ​​широкая номенклатура металлоискателей, используемых во многих сферах.Ниже приведен список, в котором указаны некоторые разновидности этих устройств:

Большинство современных металлоискателей могут обнаруживать металлические предметы на глубине до 2,5 м, изделия специальной глубины могут обнаруживать продукт на глубине до 6 метров.

Частота работы

Второй параметр — частота работы. Дело в том, что низкие частоты позволяют металлоискателю видеть на довольно большой глубине, но не способны видеть мелкие детали. Высокие частоты позволяют замечать мелкие предметы, но не позволяют проникать в почву на большую глубину.

Самые простые (бюджетные) модели работают на одной частоте, модели, относящиеся к среднему ценовому уровню, используются на 2 и более частотах. Есть модели, которые при поиске используют 28 частот.

Современные металлоискатели оснащены такой функцией, как распознавание металла. Он позволяет различать тип материала по глубине. При этом при обнаружении черного металла в поисковых наушниках прозвучит один звук, а при обнаружении цвета.

Такие устройства именуются Ipulso — сбалансированные. В своей работе они используют частоту от 8 до 15 кГц. В качестве источника используются батареи напряжением 9 — 12 В.

Устройства этого класса способны обнаруживать золотой предмет на глубине нескольких десятков сантиметров, а изделия из черных металлов — на глубине около 1 и более. метров.

Но, конечно, эти параметры зависят от модели устройства.

Как собрать самодельный металлоискатель своими руками

На рынке представлено множество моделей приборов для поиска металла в земле, стенах и т. Д.Несмотря на внешнюю сложность, сделать металлоискатель своими руками не так уж и сложно и сделать это может практически любой желающий. Как уже было сказано выше, любой металлоискатель состоит из следующих основных компонентов — катушки, декодера и сигнализатора, сигнализатора.

Для сборки такого металлоискателя своими руками необходим следующий набор элементов:

• контроллер;
• резонатор;
• конденсаторы разных типов, в том числе пленочные; Резисторы
• ;
• излучатель звука;
• регулятор напряжения.

Металлоискатель простейший

Схема металлоискателя не отличается сложностью, и найти ее можно либо на просторах глобальной сети, либо в специализированной литературе. Выше приведен список радиоэлементов, которые пригодятся для сборки металлоискателя своими руками в домашних условиях. Простой металлоискатель можно собрать своими руками с помощью паяльника или другого доступного в пути способа. Главное при этом, чтобы детали не касались корпуса устройства.Для обеспечения работы металлоискателя в сборе используются блоки питания 9 — 12 вольт.

Для намотки катушки используется провод с диаметром сечения в пределах 0,3 мм, конечно, это будет зависеть от выбранной схемы. Кстати, намотанная катушка должна быть защищена от воздействия постороннего излучения. Для этого его экранируют своими руками с помощью обычной пищевой фольги.

Для прошивки контроллера используются специальные программы, которые также можно найти в Интернете.

Металлоискатель без микросхем

Если у начинающего «детектора сокровищ» нет желания привязывать к микросхемам, есть схемы без них.

Существуют более простые схемы, основанные на использовании традиционных транзисторов. Такое устройство может найти металл на глубине нескольких десятков сантиметров.

Глубинные металлоискатели используются для поиска металлов на больших глубинах. Но стоит заметить, что они не подходят и поэтому собрать своими руками вполне возможно.Но прежде чем приступить к его изготовлению, необходимо понять, как работает типовая схема.

Схема глубинного металлоискателя не самая простая и существует несколько вариантов ее исполнения. Перед сборкой необходимо подготовить следующий набор деталей и элементов: конденсаторы

• разного типа — пленочные, керамические и др .; Резисторы
• разного номинала;
• Полупроводники — транзисторы и диоды.

Номинальные параметры, количество зависит от выбранной концепции устройства.Для сборки вышеперечисленных элементов вам понадобится паяльник, набор инструментов (отвертка, плоскогубцы, кусачки), материал для изготовления платы.

Процесс сборки глубинного металлоискателя выглядит примерно следующим образом. Сначала собираем блок управления, в основе которого лежит монтажная плата. Изготовлен из текстолита. Схема сборки затем переносится прямо на поверхность готовой доски. После передачи чертежа доска должна быть выпущена. Для этого используется раствор, в состав которого входит перекись водорода, соль, электролит.

После того, как плата собрана, нужно проделать отверстия для установки компонентов схемы. После ведется регистрация доски. Наступает самый важный этап. Установка и пайка своими руками на подготовленную плату.

Для намотки катушки своими руками используется провод марки ПЭВ диаметром 0,5 мм. Количество витков и диаметр катушки зависит от выбранной схемы глубинного металлоискателя.

Немного о смартфонах

Бытует мнение, что сделать металлоискатель из смартфона вполне реально.Это неправда! Да, есть приложения, которые устанавливаются под ОС Android.

Но на самом деле после установки такого приложения оно действительно сможет находить металлические предметы, но только предварительно намагниченные. Искать и уж тем более различать металлы он не сможет.

Как переделать металлоискатель под катушку. Мощный пиратский металлоискатель своими руками

1080 878 Поиск с металлоискателем Garrett Asse 250 http: // syt / wp-content / uploads / 2013/11 / cda775a0bad3-1259×1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «На золото». По моим прикидкам, это должна быть небольшая катушка DD, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на ACE 250 выдаёт около 6.5 кГц, то на «самокурении» постараюсь развить 11-12 кГц.

Попробуем посмотреть, на какой частоте сейчас работает ACE 250:

Сделано так. Намотал пробную катушку-зонд. Громко говорит, потому что обмотка заняла … 10 секунд. Вот она:

В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилу из т.н.»Витая пара»). Картина также видна по соединительному кабелю («витая пара» длиной 2 м.) И разъему («Джек» в зеленом изоляторе) — нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. . В разъеме / гнезде / штекере установлены два ограничительных диода CD103, включенных на встречно-параллель, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от напольного покрытия и перенапряжения (по результатам первого применения оказалось из того, что диоды установить нельзя, см. ниже).

Затем мне нужно было на время превратить мой компьютер в виртуальную лабораторию. Зашел на этот сайт и взял там осциллограф и частотомер — на сайте они первые, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9 «и надел катушку на тестовую катушку-зонд, который, в свою очередь, подключил звуковую карту компьютера к микрофонному входу (т.е. протянул звуковой кабель, к которому заходит от ВЭБкамеры и воткнул свою).На экране виртуального осциллографа я увидел, что пробник, несмотря на свою простоту, улавливает излучаемый сигнал. Можно пересчитать в миллисекундах, какая частота генерируется катушкой Asi, но лучше охватить витков. Частотомер и посмотрите на него.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

выводы : Пробная катушка-зонд — работает, виртуальные устройства тоже со своей задачей справились. Судя по форме сигнала на осциллографе, щуп имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) — не нужны: перегрузки сигнала на осциллограмме не наблюдается, хотя щуп находился близко к излучающему. катушка.Показанный зонд работает как минимум от микрофонного входа звуковой карты, даже от линейного (я интегрировал в мат.

Аппараты есть. (Недавно заметил, что виртуальный частотомер не может работать с Windows7 (x64), поэтому я советую вам использовать виртуальный спектрализатор Simple Audio Spectrum Analyzer для измерения частоты sPECAN22. Здесь с этого сайта программа также работает под Windows- 10). Теперь можно перейти к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (половину будущей катушки DD) и подключить ее к генераторной части схемы ASI, чтобы выйти на резонанс в 12 кГц.
Заворачиваю эту катушку из проводов от «витой пары».

Вот 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно извилистый «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранитель 1,1 Ом к контактам разъема 1,4 (куплен за 5 грн.). Чтобы не возбудился в ASI — на контактах 2.3 (к которым подключена катушка RX) временно припаял резистор 10 Ом. Вот схема:

Красиво коннектор и включаю ACE 250 — дважды дважды и включал как обычно, не заметив подмены.Осциллограф показал наличие генерации «новой» катушки TX (сигнал снял пробной катушкой-пробником):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Немного капризная звуковая карта — не стал хочу распознать тестовую катушку — щуп как микрофон, пришлось его обмануть, протекая на катушке резистора на 10 кОм и конденсаторе 0,47 мкФ, см фото:

Приемная катушка сделана на 11 х 8 = 88 витков (я нашел «витую пару» чуть более тонкого диаметра, поэтому катушки кажутся такими же, хотя Rx витков больше на 22%).

Теперь у нас есть обе половинки DD-катушек, проверяем возможность «сведения» катушек.

Я подключил катушку TX к ACE 250 (см. В предыдущем сообщении. Катушка TX TX от генератора AAC 250), и мультиметр в режиме измерения переменного напряжения подключил к выходу. Перемещение одной катушки относительно другой можно легко получить на приемной катушке трех нулей после разделения переменного напряжения, т.е. «смешивание» катушек выполняется без проблем. Отображает взаимную раскладку на нижележащем бумажном листе, чтобы приблизительно перенести конфигурацию на будущую «кровать».

Катушки получились «пухлыми» — когда они круглые, то диаметром ровно 10 см краем к краю их легко превратить в овал:

Ради красоты ввел в рамку мультиметр, а он с ним не работает. Однако, если убрать измерительный прибор сантиметров на 30, то взаимное перемещение катушек можно легко добиться по «нулям» на табло (т.е. меньшее меньше 0,001 В).
Наконец, катушка DD обойдется и на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем у круглых, но судя по этим картинкам, «полупрозрачная» зона земли с овальными процентными катушками на 50 больше.
Изготовлены главные оси, скоро монтаж.

Не надо думать, что я бросаю дешевые материалы, на самом деле все наоборот — лучшие материалы. Катушки выполнены в толстой полиэтиленовой изоляции с подавляющей, что способствует уменьшению межнадзорной емкости и, как следствие, дает высокое качество Q, что означает хорошо выраженный индуктивный эффект и большой циркулирующий ток в катушке генератора TX, высокое качество. также пригодится для приемной катушки RX. Катушки «рыхлые», т.е.В проволоке нет механических напряжений — это дает повышенную термостойкость. (При нагревании полиэтилен «двигается» там, где снаружи, где вовнутрь, а общая площадь змеевика остается неизменной, значит, L = const, R при нагревании изменится, формулы не оставишь, а это изменится меньше, чем у простых катушек, так как изначально отсутствует механическое натяжение). Есть и другие положительные эффекты (например, отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — она ​​покрыта лаком на обычных обмоточных проводах).Катушки наматываются без всяких ухищрений, за одну минуту, на обычной банке от кофе. Немаловажно и то, что в собранной конструкции помимо провода не будет радиодеталей (а вспомните целые платы с радиодетелями и подстроечными резисторами (!) В катушках от «Брендов»). Еще более высокие параметры можно получить с помощью кабеля «Витая пара для компьютерных сетей», в котором каждая щелочь сделана из многожильного провода — но в продаже такого я не нашел, а этот был как раз под рукой.
Очень скромные затраты пришлось потратить на изготовление соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного медного провода с фторопластовой изоляцией и медный серебряный экран — 4 x 2 м. X 1 грн. = 8 грн. Пятый провод предназначен для подключения статики. Экранирование катушки с «землей» блока АСИ также во фторопластовой изоляции, многопроволочный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термоусадочные трубки остались только метры — еще 4 грн.). В итоге кабель вместе с разъемом стоил 19 грн.

Кабель получен наилучшим из возможных (без преувеличения): Каждая катушка будет подключена к блоку АСЕ 250 двумя экранированными кабелями, сигнал не будет пропущен на экранах «Земля», соединяющих «Землю». »блока ACE 250 со статическим экраном DD-катушка на отдельном экране. Провод со шпилькой 5 разъема (см. Схему). Все провода соединительного кабеля — MHTF. (Радиолюбитель сразу заметит, что «Земля» разведена по Пауку — таким образом, все помехи, приходящие из окружающей среды в разных фазах и амплитудах, взаимно уменьшаются на 5 разъемах).
(Для справки: вся проводка кабелей КА выполняется только проводом МГТФ).

Вот и пригодился Copany Graphite))). Весит килограмм 20, видимо из ванны электролиза, есть 3 отверстия для подключения кабеля.

Здесь показаны и катушки, и «кровать». Кровать / Оболочка / Подложка — это стеклостолит, толщиной 3 мм, установка катушек на него означает, что работы снизу будущей DD-катушки не будет — по сути: поставить станину катушки RX, TX , мы провезем эпоксидную смолу из стекловолокна и все такое.

Утром пошел в сад, отхлебнул кусок графита от моей «суперзвезды» и проделал дальнейшие шаги в змеевике.

Взял сверло на 10 мм, просверлил отверстие и немного разогнал его в графитовый куб, и полученный порошок собрал. Вытащил х / б катушку RX для улучшения сцепления с клеем ПВА. Клей с графитовым порошком в пропорции 50 на 50 и покрытый этой смесью RX змеевик. Намазанный змеевик положить на предназначенное для нее место на «кровати» и поставить на сушку.Катушка TX, чтобы вообще размазать антистатик бабу.

Катушка

RX накрыла вчера «Антистатик» засох. Проверил сопротивление графитового экрана:

Вырезал экран (есть красная полоска из изоленты) и вставил соединительный кабель.
После того, как сделали соединительный кабель (протянули 4 экранированных провода и один простой к термоусадочной трубке) и все отремонтировали (и катушки, и экранный провод, см. Схему выше), затем подключили разъем к AAC 250 и убедились, что все работает (частота снизилась до 11 кГц), катушки уменьшили на 1 мВ и испытали DD-катушку с золотыми серьгами на столе по сравнению с родной катушкой от AAC 250.
Результат. Для застегнутых золотых серег было 17 см, а для расстегнутых — 13 см: стало 7 см, а стало 5. Продольный размер «осиновой» катушки 6,5х9 «- 22,5 см, а моей, 5х5,8» — всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сильно сдвинулась в области черных металлов (расширенная) и, начиная с Пятака СССР, осталась прежней и на своем месте 5 копеек. СССР и 50 коп. — отвечают «Беллону», но Пятк УКР. Из нержавейки перекочевал на одну ячейку вправо (2 ячейки).PinPoint работает. Также заметил, что на 25 коп., 50 коп.укр и пяти СССР чуйка по сравнению с родной катушкой — упала, а в золоте — увеличилась, т.е. золото «застряло» на фоне ходьбы, как было задумано.

Если нажать на левую рамку — это первый шаг по заливке катушки эпоксидной смолой стекловолокном — то можно увидеть удаление «земли» с экрана. Это оголенная медная проводка, длиной 10 см, местами в набухателе в графитовом экране.

Между делом он отремонтировал родной «Асин», катушка была названа, а оставшаяся черная шпатлевка (эпоксидная с порошком от лазерного принтера Самсунг) приклеила пару лодочек из стеклопластика к датчику. Мой малыш едет к финишу, чтобы скоро его погулять, и помириться с морским воздухом, правда что-то с эпоксидкой не догадался — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки RX и TX остались фактически без опоры на эпоксидную смолу для проводов — так задумано — это экономия веса, но самое главное — сохранение высочайшего электрического качества Q.Получаем бронежилет из эпоксидной смолы со стекловолокном, но сами катушки сухие, эпоксидка к ним не попала.

Ниже я привожу сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золоте» и небольшой родной катушки от ASI (показываю две программы scroy SPECAN22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближайшем пляже (она показала 10 см на шапки в песке, что меня очень порадовало), сразу захотелось перейти на скилл и потратил так реально .

Первые отдыхающие появились на городском пляже Керчи, поэтому выбрали тихий уголок за его пределами. Это место парой дней назад обследовали двумя катушками (6,5х9 «и старше торнадо), однако моя самодельная малышка вдруг начала тянуть дурь СССР и украинских пятаков. Украинские ямы из нержавейки были ясно — раньше при выключении первого квадрата шкалы дискриминации прибор их видел, но не озвучивал, потому что считал их черным металлом, а новая катушка, работающая на частоте 11 кГц, «растягивала» левую часть металлической шкалы (как у туза 350 евро) и начала пищать «цвет» из нержавейки.Но копейки СССР действительно стали показателем качества моей катушки, потому что некоторые всплывают с глубиной 15 см и были явно пропущены мной ранее, когда я ходил со своими родными и торнадовскими катушками. Несмотря на небольшие размеры, катушка показывала довольно большое покрытие, подобное знакомому по родной ассевской катушке 6.5×9 «(по центральной линии покрытие составляло 18 см на монете на поверхности монеты 10 коп.), Итак. При поиске пломбировать Ступени не пришлось

Тут попалась ажурная серебряная цепочка.Не уверен, что смогу найти с родной катушкой Ашева (надо будет проверить).

Где-то здесь нашли серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и острая реакция на цель, наверное, характерные для этого типа катушек.
Тучи стали сгущаться, подул холодный ветерок, и, чтобы не попасть под душ, я выпил домой.

Скромные находки, сделанные тестированием. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее с помощью родной катушки Ашева, показывая его, потому что он также тестировал на ней свою «золотую катушку».

Катушки

Achnus показаны в сравнении с другими катушками (практические скриншотов программы Specan22 некоторых катушек ASI в сравнении с этой новомодной «катушкой на золото»).

Я начал статью в декабре 2013 года, но окончательную проверку реакции катушки на чистое золото провел только в начале июня 2014 года вместе с товарищем.

А вот эту катушку можно увидеть в сравнении с заводскими катушками для AAC 250.

А работа катушки на пляже в 2017 показана

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года мне поступили вопросы.Я ни в коем случае не верю, что есть глупые вопросы, но думаю, что есть глупые ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключить разъем наушников к каким контактам или без разницы?

Ответ: без разницы. Проданный «Джек», воткните его ко входу звуковой карты компьютера, и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлоискателей, а компьютер, превращенный в анализатор, «распознает» и покажет частоту.Приведена несколько другая схема зонда и подробности работы в программе. СПЕКАН22. .

2. Как провода на катушках? 8 в одном или в цвете друг с другом? Как мы выбрались?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка TX (вторая катушка RX будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. Выше) пишу: «Вот 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е.е. 9 х 8 = 72 витка соответственно извилил «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала намотал на банку с кофе (диаметром, примерно как литровую стеклянную банку) 9 витков кабеля, потом снял катушку, в четырех местах зацепил ее белой лентой и начал раскручивать. Те. до начала работы над преобразованием в единую катушку в 72 витка у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «стартовал» и 8 «концов» лежащих друг напротив друга — я разделил их обычной красной чертой ), который я должен был подключить к одной катушке.

Теперь мы точно разбираемся в этом конкретном изображении катушки, хотя оно не очень удачно для демонстрации.

Берем первую щелочную «началось» — у меня зеленая вуаль (она ныряет в катушку в верхней половине всего «началось» и отмечено красной стрелкой), теперь находим эту зеленую жилетку среди «концов» от нижнюю часть катушки (то есть нашу зеленую вуаль я сделал 9 витков и наконец она защелкнулась между «концами» — я тоже заметил его по Красному Аррого) и этот «конец» и припаял с «началом» любого другая вуаль (если щелкнуть по кадрику и поискать, можно увидеть, что конец зеленого щелочного С началом какой-то следующей щелочи и умного трубочка со звездочкой).Затем мы находим конец второй щелочи и соединяем ее с началом какой-то третьей щелочи. У нас будут такие операции, чтобы записать, проделать 7 раз, т.е. сделать 7 битный кабель живым до тех пор, пока не останется единственный «конец», который некуда припаять — на картинке это белый отстойник с зеленой полосой.

В итоге получаем одиночную катушку на 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка, а «конец» — белый отсос с зеленой полосой.

Недавно увидел эту картинку и забрал себе на сайте — так что нужно радостно концы, чтобы получилась одиночная катушка, понятно, что есть другие цвета начала и конца катушки.

3. Из катушки 2 выхода. Какой припаять на разъем? Или без разницы?

Ответ: На каждой выходной катушке 2, чтобы опробовать будущую катушку ТХ для генерации частоты и ее измерения, катушку нужно закинуть в шпильки 1, 4 разъема, подключить Ася. Готовая катушка будет иметь ESS-но 4 выхода, распад на разъем показан в тексте. Долгое время не будет разницы, как именно концы — уже и змеевик будет полностью готов, вы сможете опробовать пляж (и внести информацию об отделке, как рекомендую наиболее изобретательным дизайнерам) и только тогда вам нужно будет повернуть концы на коннекторе и протестировать точечный наконечник в работе с «цветными» мишенями.В литературе такая чистовая операция называется «фазированием» катушек. У меня нет необходимых устройств, оппонентам не обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других устройств. Правильно сфазированный датчик не уводит штифт от объекта и четко указывает на то, что цель находится в пересечении обмоток.

4. Остался ли резистор катушки TX после проверки на компьютере и сборки на подложке?

Ответ: Нет, это резистор 1.1 Ом установил единственный для оценки частоты и не сгорает хаотично ACE 250. На рабочей катушке нет резисторов, ничего из конденсаторов нет, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? А зачем вырезать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щуп к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупом чуть больше 1 кОм, это вполне нормальное сопротивление.Экран будет работать отлично и с сопротивлением 10 ком. Он предназначен для того, чтобы ступенчато на него «приземлиться» колоссальные статические заряды МД в десятки тысяч вольт, поэтому сопротивление экранирующей катушки приемной катушки принципиального значения не имеет.

Кольцевой вырез нужен, чтобы замкнутая цепь (охладитель) не образовывалась в виде графитового экрана. Несмотря на довольно большое сопротивление экрана, мне кажется, что надрез делать надо. Разные авторы считают по-разному.Я добивался максимума этой катушки на каждом шаге, поэтому сделал прорезь на экране, чтобы экран не был замкнутой скруткой на этой катушке.

6. ​​Стоит ли накрывать катушку TX графитовым экраном?

Ответ: Передающую катушку ТХ я оставил без экрана. Думаю, что экран хоть немного, но снизит сигнал, что будет «закаливаться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральную реакцию на статическое электричество — т.е. действительно достаточно экранировать только приемную катушку RX.

7. Какие размеры крепления катушек? Что они делали и что клеили? Что за крест на подложке и как его считали?

Ответ: Мне показалось, что ушки должны быть прикреплены непосредственно к станине / подложке и не должны механически соединяться с катушками. Я подготовил сиденья в конце станины и сначала приклеил эти 2 ушка на клей, а затем усилил эпоксидную смолу стекловолокном в процессе формирования всей катушки.Ушки вырезают из листа текстолита, толщиной 0,5 см. Расстояние между ними нестандартное для ACE 250. Уши хорошо видны, если нажать на соответствующие кадры выше. Нижний узел колена стержня сделан из Т-образного разветвителя садового шланга и срезан так, что он вставляется с трением между ушками. Крест на подложке почти ничего не значит, просто хорошо было видно сквозь бумажный лист, на котором я делал первоначальное перемешивание катушек и обрисовывал их взаимное расположение.

8. По поводу кабеля: Снять термоусадку феном? Чем и как атаковать сам катушку кабеля? Ну и главный вопрос: как кабель закопали? Просто соединил 4 выхода с катушек и припаял к разъему, а почему на готовой катушке выебано 5 шлейф?

Ответы: Термоусадочную трубку я нагрел поверх обычной кухонной электротехнической плитки.

Кабель просто утопил в слоях эпоксидной смолы со стекловолокном, и он закрепил на катушке.

Нарезка кабеля сделана лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Теперь постепенно объясню почему, хотя физику описывать не буду.

Во-первых, сам провод, фокус самого соединительного кабеля: я использую 4 идентичных участка экранированного провода MHTF и один сегмент неэкранированного провода MGTF, все они имеют длину 1,5 м. Это лучший из существующих многожильных проводов (в моих 24 очень тонких медных жилках диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, так как он сделан из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда пишу » экран ») — медь посеребренная, короче отличный« военный »провод).

А во-вторых, переходим к стыку соединительного кабеля, который показан в синей рамке. Видно, что все экранированные провода подготовлены одинаково, как показано в красной рамке, а именно: на левом конце нет вывода экрана (только сам провод), а на правом конце вывод экрана, и все такие выводы из четырех проводов экраны собраны в одну точку, обозначенную кружком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндр в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндра, поэтому это принято в большинстве схем в мире и ESS, но провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — фторопластовой пленкой.

Осталось разобраться только с пятым проводом, не имеющим экрана (но имеющим изоляцию). Его левый конец показан вот такой «куриной ножкой» — в этом месте провод имеет контакт с графитовым покрытием катушки RX — провод там голый и приклеенный (точнее бесшумный паяльник) на нескольких указывает на графитовый экран. Как ни соблазнительно протянуть этот контакт через любой из четырехпроводных экранов (а многие заводские катушки грешат этим ради экономии меди), я делаю это отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что у нас в результате с соединительным кабелем? — Все концы всех катушек допускаются экранированными проводами, каждый в своем проводе, всеми оплетками экранирующих проводов и проводом, идущим от экранирующей оболочки RX катушки RX, в одной точке (а затем подключенных через 5 проводов). контакт разъема с основной «землей» на плате МД).

Получившийся самодельный кабель обмотали лентой по всей длине, а затем протянули через термоусадочную трубку.

Теоретически параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно изолировать по всей длине (у моих проводов была оголенная экранирующая оплетка).

9. Подскажите подробнее про редукцию катушек? Интересует, как подключить тестер, если к кабелю припаяны вилка и катушки?

Ответ: Необходимо измерить (и уменьшить до нуля) переменное напряжение на выходе приемной катушки RX и желательно сделать это в полевых условиях. Но сначала все нужно протестировать на столе, чтобы сделать чертеж взаимного расположения катушек, а на чертеже сделать грядку / подложку.
Выводы разъема 1, 4 теперь вы переходите к блоку ACI и он начинает генерировать катушку TX.Напряжение индукции направляется в приемную катушку RX, и при настройке катушек следует минимизировать (до всех нулей на тестере). Практически сделайте это: Выводы 1, 4 Не касайтесь выводов приемной катушки полностью от шпилек 2, 3 разъема и подключите к этим проводам (указать щуп) тестер в режиме измерения переменного напряжения. Получив «ноль» напряжения на выходе из RX катушки, запишите взаимное расположение катушек и на основании чертежа вырежьте слой / подложку.Затем приклейте к ней катушку RX (она уже должна быть в графитовом экране, а экран подключен к проводу с кучей 5 разъема), теперь можно идти на пляж дабы максимизировать «ноль», с учетом влияния Земли. (В Ace 250 нет отстройки от почвы, это единственный раз «в среднем» на заводе, поэтому сделав катушку с заранее скомпенсированным влиянием почвы, вы значительно улучшите параметры параметров MD. «Рев земли», кстати, в десятки раз больше благотворного сигнала).
В полевых условиях нужно сначала найти АБС. Очистите от метки металла (родная катушка вам поможет), затем положите новую катушку на песок и проведите «свернуть», как дома, на столе, т.е. подключите катушку по описанной выше методике, чтобы «уменьшить» до четырех нулей к устройству, а после «информации о катушках» зафиксировать их положение на подложке. Тестер следует держать подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек нужно использовать не пластиковый (он может «плавать» при работе катушки в жару), а лучше всего типа «капелька», который продается в небольших тубах.По приезду можно будет нанести первый слой эпоксидной смолы со стекловолокном.

Нижнее колено штанги изготовлено из подходящей полиэтиленовой трубки. Это колено с трением надевается на алюминиевый стержень и никаких других крепежных элементов. Концы колена армированы стекловолоконной эпоксидной смолой.

И последнее. Если бы я сейчас начал делать эту катушку, я бы дал гораздо больше поправки на «постель». Что плохого в том, что именно она встретит какие-либо преграды для движения катушки? — Тогда катушка (запускающая край кровати / подложки) могла буквально рыть песок.

Все картинки «кликабельны».

Clone Pi-W и, таким образом, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. И так как сейчас я испытываю некоторые финансовые затруднения, передо мной стояла непростая задача — изготовить катушку из самых дешевых материалов.

Забегая вперед сразу скажу, что с задачей справился. В итоге получил вот такой сенсор:

Кстати, получившееся кольцо-кольцо отлично подходит не только для Клона, но и практически для любого другого импульса (Кощей, Трекер, Пират).

Я бы рассказал очень подробно, так как Дыхатол часто кроется в деталях. Тем более, что новеллы изготовления катушек в инете Pond Pond (типа, бери, вот отрезаешь, заворачиваешь, клеишь и готово!) И начинаешь делать самому и оказывается, что самое главное упомянутое Casual , и кое-что я забыл сказать. … и оказывается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Этого здесь не будет. Готовый? Идти!

Пэдди

Самым простым способом для самостоятельного изготовления мне показалась эта конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~ 4-6 мм.Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этой сковороде приклеиваем с двух сторон два диска чуть большего диаметра, чтобы это было как место для намотки проволоки. Те. Такая сильно увеличена в диаметре, но катушка зажата по высоте.

Для наглядности постараюсь изобразить его на чертеже:

Надеюсь, основная идея понятна. Всего три диска склеены по площади.

Выбор материала

В качестве материала планировал взять оргстекло. Он отлично обработан и склеен дихлорэтаном. Но, к сожалению, пощечину найти не удалось.

Всевозможные колхозные материалы типа фанеры, картона, чехлов от ведер и т.д. Сразу бросил как непригодный. Я хотел что-то прочное, долговечное и желательно водонепроницаемое.

И тут мой взгляд обратился на стекловолокно …

Ни для кого не секрет, что из стеклопластика (или из стекловолокна, стекла холодного) делают все, что душе угодно.Даже моторные лодки и бамперы для машин. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей желаемую форму и оставляют до полной браковки. Получается прочный, водостойкий, легко наносимый материал. И это именно то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блина и ушки для крепления стержня.

Изготовление отдельных деталей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа из 5 необходимо взять 18 слоев стекловолокна.Толщиной 5 мм. Чтобы снизить расход эпоксидной смолы, стеклопластик лучше заранее нарезать кружками необходимого диаметра.

Для диска диаметром 21 см хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно обернуть, после чего всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — экструдируется лишняя смола, масса конечного продукта станет немного меньше, а прочность немного больше. Загрузил сверху около ста килограммов и уехал до утра.На следующий день получился такой блин:

Это самая массовая деталь будущей катушки. Он утяжеляет — будь здоров!

Тогда я расскажу, как за счет этой запчасти можно значительно уменьшить массу готового датчика.

Таким же образом изготавливали диаметр 23 см и толщину 1,5 мм. Его масса — 89

Блин номер 3.

Третий диск не клей. В моем распоряжении оказался лист стеклопластика подходящего размера и толщины.Это была печатная плата какого-то старинного устройства:

К большому сожалению плата оказалась с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить некоторое время на их сверление.

Решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал отверстие для ввода кабеля.

Уши для удилища

Остатков текстолита на ушках ровно хватило для крепления корпуса датчика к штанге. Пил по две штуки на каждое ухо (чтоб было твердо!)

В ушах надо сразу просверлить отверстия под пластиковый болт, так как тогда делать это будет очень неудобно.

Кстати, это болт крепления табуреточного унитаза.

Итак, все компоненты нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забываем заводить кабель внутрь.

Сборка

Сначала верхний диск из дырявого стеклопластика почищен средним блинчиком из 18 слоев стеклопластика. Это было буквально несколько миллилитров эпоксидной смолы, этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Установка ушей

С помощью лобзика пропил бороздки.На одном месте, естественно, немного остановился:

Чтобы уши хорошо лежали, сделал небольшой SCOS по краям пропилов:

Теперь нужно было определиться, какой вариант лучше? Уши можно по-разному ставить …

Катушки промышленного производства чаще делают по правому варианту, мне тоже нравится левый. Я вообще принимаю левые решения …

По идее правильный путь лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести.Но далеко не факт, что после облегчения катушки ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально смотрится симпатичнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет меньше пары сантиметров. Для того, кто планирует носить устройство в рюкзаке, это может быть важно.

В общем, сделал свой выбор и начал клеить. Обильно замазан боксом, надежно зафиксирован в правом положении и в левом наклеен:

После заморозки все липнет на противоположной стороне от ароматической наждачной бумаги:

Кабель вводный

Затем с помощью круглого напила подготовив пазы для проводов, пропустил соединительный кабель через отверстие и плотно приклеил:

Чтобы не попадались крепкие нищие, трос у входа на площадку нужно было как-то укрепить.Для этих целей приземлился, если досталось от меня вот такое гарбное резиновое:

Короче, борьба немного стеклопластик:

и щелкнул коробкой с добавлением макарон от шариковой ручки. Получилось вязкое вещество, похожее на мокрые волосы. Таким образом можно без проблем смазать любые зазоры:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после замораживания обеспечивается адгезионная прочность клеевого шва.

Чтобы получилась смесь, как и положено уплотнение, а смола пропитала витки проволоки, обмотала все это натяжной лентой:

Лента должна быть уменьшена до зеленого или, на худой конец, синего цвета.

После того, как все заморозили, стало интересно, насколько прочной была конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая катушка суперкадра не нужна, она гораздо важнее ее веса. Слишком большая часть датчика обязательно даст вам знать о боли в плече, особенно если вы планируете вести долгие поиски.

Рельеф

Для уменьшения веса катушки было решено вырезать некоторые части конструкции:

Эта манипуляция позволила выбросить 168 граммов лишнего веса. При этом прочность сенсора практически не снизилась, в чем можно убедиться благодаря этому видео:

Теперь я понимаю заднюю часть ума, как можно было бы сделать катушку еще проще. Для этого нужно было заранее (до того, как все приклеить) сделать в среднем блинчике большие дырочки.Примерно так:

Пустоты внутри конструкции были бы почти затронуты прочностью, но она была бы уменьшена общей массой на 20-30 грамм. Сейчас, конечно, уже бридиум спешить, но на будущее подумаю.

Еще один способ облегчить конструкцию датчика — уменьшить ширину внешнего кольца (где проложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, сейчас это можно сделать, но в этом нет необходимости.

Цвет отделки

Найдена отличная краска для стеклопластиковых и стеклопластиковых изделий — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета.Так как вся конструкция моего сенсора сделана на основе коробок, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и пойдет как родная.

Эмаль алкидная ПФ-115 применяется как краситель черного цвета, добавляя его для получения необходимой укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, но похоже, что изделие окунули в жидкий пластик:

В этом случае цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Общая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит ~ 80 грамм.

Чек

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, необходимо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверить — измерить тестером сопротивление обмотки, которое в норме может быть очень низким (максимум 2,5 Ом).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось около 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом определить промежуточное закрытие не удастся, поэтому приходится рассчитывать на свою точность при намотке. Круг, если он есть, сразу проявляется после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, я считаю, что задача выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водонепроницаемую и не слишком тяжелую катушку из самых литых материалов.Перечень расходов:

• Лист стеклопластика 27 х 25 см — бесплатно;
• Лист стеклопластик 2х0,7 м — бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб .;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0,4 кг — 72 руб .;
• Проволока обмоточная ПЭТВ-2 0,71 мм, 100 г — 250 руб .;
• Кабель соединительный ПВС 2х1,5 (2 метра) — 46 руб .;
• Кабельный ввод — свободный.

Теперь передо мной стоит задача изготовить точно такой же стержень Нищеброда.Но это уже есть.

В этой статье я покажу, как самостоятельно намотать катушку для металлоискателя. Для примера возьмем этот металлоискатель. Катушка в нем должна болтаться с определенной точностью, но как сделать это простому человеку, который ничего не понимает ?? В помощь нам величайшие умы создали интересную программу (COIL32), у которой нет программы, скачать в конце статьи.

Итак, на схеме металлоискателя написано, что катушка должна иметь индуктивность 2290мх (микрогенри).Даже написано, в какой провод и на какой диаметр наматывать. Но если мне нужна катушка большего диаметра или меньшая или проволока, у меня нет такой толщины ??

Затем включите нашу программу (COIL32)

В открытой программе щелкните (плагины), затем (Multi Loop). Именно там нам нужны нужные катушки.

Сквозь это окошко:

Теперь все просто, все расписано в окошках, какой диаметр провода, на какой каркас наматывать и самое главное окошко с индуктивностью.Вставляем в окошки наши параметры: нужная нам индуктивность 2290 Мкн, у меня провод 0,4, и катушка, которую я хочу намотать на оправку 11см (111мм). После того, как все значения настроены, нажимаем кнопку Расчет и справа в окне нужна нужная информация

Так что теперь вы можете самостоятельно рассчитать и намотать катушку любого диаметра, какой для вас наиболее подходит .

Металлоискатель используется при поиске объектов с определенными электромагнитными характеристиками, а именно металлов.В профессиональной деятельности это устройство используется службами инспекции, археологами, геологами и профессиональными сокровищницами. Кроме того, устройство для обнаружения металлов часто используется в строительстве, например, для обнаружения арматуры, проводки и профилей в стенах.

Профессиональное оборудование имеет очень существенный недостаток — очень высокая стоимость , которая варьируется в зависимости от глубины обнаружения, типа интерфейса и функций распознавания металла.

Необходимость наличия металлоискателя возникает у простых людей.Часто это те, кто решил попробовать себя в роли казначея. В отличие от профессионалов, оборудование которых или предоставляется организацией, начинающие любители не всегда хотят приобретать дорогостоящее устройство. Это обусловлено тем, что такая покупка не будет использоваться для профессионального использования и вряд ли осуществится самостоятельно.

Для любителя, который только начинает работать с этими приборами, можно подойти к собранному металлоискателю. Самодельные устройства относительно просты в изготовлении, в Интернете есть множество подробных инструкций.Металлоискатель может собрать любой желающий при наличии желания и необходимых в сборке комплектующих; И их сборка под силу даже тем, кто слабо разбирается в радиомонтаже. Самодельные устройства могут иметь как относительно слабые характеристики, так и не отказываться от брендовых дорогих товаров. Перед тем, как собирать прибор, необходимо узнать его устройство и разновидности.

Для того, чтобы понять, какой металлоискатель необходимо собрать, необходимо определиться с перечнем выполняемых работ, а также как именно с целью поиска.Внешне инструменты для поиска золота и строительных работ различаются по конструкции и характеристикам. Существуют следующие устройства общего поиска:

Дискриминация поиска может происходить в трех вариантах:

• Пространственный, который указывает на расположение найденного объекта в зоне электромагнитного поля, а также его глубину.
• Геометрический, показывает размеры и форму найденного объекта.
• Качественный, определяющий, по каким свойствам обнаружен найденный материал.

Диапазон рабочих частот

Металлоискатели работают в определенном частотном диапазоне:

• Экспериментальная частота, до нескольких сотен Гц. Мощные металлоискатели, требующие высокого напряжения, внушительных размеров и компьютерного декодирования сигнала, делают нижние устройства непригодными для любительского использования.
• Низкочастотный, до нескольких кГц. Просто простые схемы и конструкция, хорошая помехозащищенность и простота в почве. Обладают проницаемостью в зависимости от разделяемого напряжения до 5 метров.Острее реагирует на черные металлы и железобетонные конструкции.
• Повышенная частота до десятков кГц. У них более сложные схемы, но менее требовательны к катушкам. Относительная помехозащищенность и глубина обнаружения до полутора метров. Очень плохо работает на влажных и минеральных почвах.
• Радиочастота, применяемая для поиска цветных металлов, например золота. Глубина обнаружения составляет менее метра в сухих почвах, что очень важно для конструкции и качества используемых катушек.

Поисковая классификация

Методов поиска много, но многие из них применимы только в профессиональной деятельности, а в самодельных устройствах нереализуемы. К более применимым в домашних условиях можно отнести:

• Без ресивера (параметрический).
• На уд.
• Фазовое накопление.
• Приемо-передающий.

Металлоискатель параметрический

В этих устройствах нет приемной катушки и приемника, а обнаружение объекта происходит за счет его воздействия на катушку генератора, изменение его параметров, таких как частота и амплитуда создаваемых колебаний, фиксируется по-разному.Просты в сборке и обладают относительно высокой помехозащищенностью. Чаще используются в качестве магнитотекторов из-за слабой чувствительности.

Приемно-передающее устройство

Устройство состоит из передающей и приемной катушек, ЭМ-передатчика колебаний, а также может быть оснащено дискриминатором, который обнаружит только определенные металлы.

Катушка создает электромагнитное поле ; Если в его зоне находятся материалы с отличным электромагнитным полем, приемник улавливает их и подает звуковой сигнал при обнаружении.Если объект не обладает электропроводящими свойствами, но имеет ферромагнитные характеристики, он будет искажать электромагнитное поле путем экранирования.

Эти устройства достигают лучших характеристик в своем рабочем диапазоне частот, но для их самостоятельного изготовления требуется качественная система катушек, которые должны быть идеально расположены друг относительно друга.

Приемно-передающий металлоискатель с одной катушкой называется индуктивным. Его создание проще за счет того, что здесь не нужно подбирать катушки, но необходимо разделить вторичный слабый сигнал относительно излучаемой первичной.

Фазочувствительный прибор

Данные металлоискатели представлены импульсными с одной катушкой или устройствами с двумя катушками, на каждую из которых воздействует отдельный генератор.

В случае импульсного фазочувствительного металлоискателя излучаемые импульсы во время столкновения с желаемым металлом задерживаются, а во время увеличения фазового сдвига срабатывает дискриминатор и сигнал. Чем ближе устройство к объекту, тем чаще становятся сигналы. По такому принципу работает популярный самодельный металлоискатель «Пират» с распознаванием металлов.

Принцип работы устройства с двумя катушками основан на том, что электромагнитные поля двух катушек синхронизированы и действуют в такте; А когда поле искажается, появляется расстояние, и дискриминатор начинает подавать сигналы. Этот тип устройства легче сделать, чем одну катушку, но глубина возможного обнаружения уменьшается.

По принципу гармоник

В данном приборе конструктивно расположены две катушки: Рабочая и эталонная.Опорная колебательная катушка небольшого размера, защищена от посторонних поставщиков или стабилизирована резонатором. Частота работы поисковой катушки зависит от наличия искомых предметов в зоне излучения.

Перед началом поиска их настраивают на совпадение частот и, как следствие, на монофонический звук. Изменение тональности означает попадание металлических предметов в зону электромагнитного поля, а по уровню изменения определяют размер и глубину предмета.

Катушки металлоискателя

Основное требование к качеству самодельного прибора — грамотное изготовление катушки и ее надежная защита.

При создании прибора схема прибора настраивается под катушку до получения оптимальных значений. С неправильно подобранным катушечным металлоискателем, если он работает, то с очень плохими характеристиками. В связи с этим при выборе варианта изготовления нужно внимательно посмотреть описание змеевика. Если он не полностью завершен, лучше сделать другое устройство.

Размер катушки также важен. Почва получила широкое прозвище, но в случае обнаружения крупных предметов их сигнал забьет потенциально необходимые второстепенные предметы.Также, чтобы увеличить глубину обнаружения, вам понадобится более широкая катушка.

Принято использовать рулоны диаметром до 90 мм при поиске профилей и арматуры, до 150 мм на самом маленьком и диаметром до 600 мм при поиске объемного железа.

Идеально будет, если металлоискатель рассчитан на работу с катушками разного размера.

Помехозащищенность

Катушки

хорошо ловят разный тип покрытия пола, а есть 2 распространенных способа повышения помехозащищенности:

Корзины

Эти катушки представлены плоскими и объемными вариантами, они устойчивы, менее чувствительны к наконечникам, имеют высокую дискриминацию.Новичку проще намотать плоскую катушку.

Компьютерные диски, тарелки и блюдца могут выступать в качестве его оправки, и вы можете рассчитать намотку самостоятельно. Объем же варианта не покрывается, использование компьютерных программ невозможно.

Металлоискатель простой своими руками

Этот вариант самодельного металлоискателя состоит из декодера сигналов, сигнализатора и катушки. Для его сборки потребуется:

• Микросхема PIC12F675 или ее аналоги и программатор для прошивки.
• Резонатор на 20 МГц.
• Стабилизатор напряжения AMS1117.
• Конденсаторы на 15 ПФ и 100 НФ керамические, электролитические на 10 мкФ и пленочные на 100 нФ.
• Резисторы 470 Ом, 10 ком.
• Излучатель звука.

Пайка производится навесным или вставным способом, напряжение требуется для питания схемы. Стабилизатор управляет выходом 3,3 В.

Катушка намотана на оправку 10 см проволокой с последовательностью 0.3 мм. Требуется плотно закрыть 90 витков, а получившуюся конструкцию плотно заворачивают скотчем и кладут в экран Фарадея.

Получается довольно мощный металлоискатель для глубокого поиска, в котором можно установить дискриминацию: при обнаружении черного и цветного металлов будет издаваться звук разной частоты.

Профессиональные металлоискатели зачастую довольно дороги и не по карману любителям. В Интернете есть схемы металлоискателей, некоторые из них можно собрать своими руками, не имея специальных навыков радиомонтажа и профессионального оборудования.При желании можно собрать даже подводный металлоискатель, который одинаково будет работать как на суше, так и в воде.

Для того, чтобы самостоятельно собранный прибор соответствовал всем возможным требованиям, необходимо разобраться в конструкции металлоискателя, определиться с видом поисковых работ, которые будут проводиться с прибором после его сборки. Это поможет выбрать именно тот вариант исполнения металлоискателя, который необходим начинающему кладоискателю.

При изготовлении металлоискателя можно убедиться, что основным элементом такой конструкции является катушка. Как правило, это изделие из медной проволоки. С помощью специальных импульсов, выходящих катушек, можно идентифицировать металлические предметы в почве разной плотности.

Катушка металлоискателя — элемент достаточно простой, поэтому сделать его не составит труда. За основу для работы можно взять Металлоискатель «Малыш FM2». Катушка этого устройства должна быть намотана достаточно аккуратно.Опытные люди смогут проделать такую ​​работу самостоятельно. Новичку лучше использовать специализированный софт. Для этого вам необходимо скачать, размещенный в конце статьи, программный файл COIL32.

Индуктивность катушки торговца металлом измеряется в микрогенри. По схеме детектора это значение должно составлять 2290 МХ. Также есть инструкция по подбору толщины проволоки в зависимости от диаметра элемента.

В том случае, если в наличии только провод определенного сечения, а размер катушки нужен больше (или меньше), то на помощь приходит специальная программа.Когда вы запускаете COIL32, должно появиться окно, показанное на следующем рисунке:

В окне работающей программы нажмите кнопку «Плагины», в открывшемся меню выбирается параметр Multi Loop. В этом подразделе должна быть показана катушка, необходимая для работы. Если все выполняется последовательно, на экране компьютера должно появиться окно:

В этом окне подробно описано, насколько диаметр проволоки подходит для конкретной конструкции. Здесь же можно найти значения параметра «Индуктивность».

Перед началом работы в ячейках необходимо выставить необходимые параметры:

• индуктивность — 2290 МЧ;
• толщина проволоки — 0,4 мм;
• трамбовочная катушка — 111 мм.

После ввода этих параметров в окне программы необходимо будет нажать соответствующую кнопку для расчетов. Нужная информация появится справа и будет выглядеть следующим образом:

Самостоятельный расчет параметров намотки катушки металлоискателя с помощью соответствующего программного обеспечения покажется довольно простым.Программа сама определит для каждого диаметра и значения индуктивности оптимально подходящее сечение провода. Программа COIL32 доступна для скачивания в архивном файле.

Прикрепленные файлы: АРХИВ

Удобный хром хром для трансформаторов. Паяльный регулятор нагрева с индикатором питания Схема управления нескоростными радио и электроприборами по COM-портам Схема самодельного датчика протечки воды

Наслаждайтесь поиском на любой местности с этой подводной поисковой катушкой

Мы приобрели металлоискатель Fisher F22, чтобы наш экспертный эксперт мог его тщательно протестировать и оценить.Продолжайте читать, чтобы увидеть наш полный обзор продукта.

Обнаружение металлов может быть интересным способом поймать немного дополнительного витамина D на улице, пока вы направляете своего внутреннего пирата. Но поиск сокровищ может быть трудным без надлежащего снаряжения. Металлоискатель Fisher F22, металлоискатель среднего класса, входящий в линейку хобби компании, проверяет все условия — водонепроницаемость, гладкий дизайн, большой интерфейс и множество настроек. В течение двух выходных мы гуляли по тропам и пляжам на Fisher F22.

Lifewire / Ребекка Айзекс

Конструкция: Легкая регулируемая

Перво-наперво — этот детектор невероятно легкий, весит всего 2,3 фунта. Благодаря тонкому корпусу 22x8x5 дюймов он разработан для удобного доступа.

Рукоятка покрыта губчатой ​​набивкой, что дает пользователю дополнительную силу захвата в суровых погодных условиях. Длинный стержень продолжается до поисковой катушки эллиптической формы. Обычно мы считаем, что эллиптическая форма вредна, но когда вы идете, это помогает избежать случайных ударов катушки.

Однако настоящий MVP этой конструкции — это удобный для чтения интерфейс, или Control Housing. Несмотря на небольшой размер, его экран может похвастаться большим идентификатором цели и измерителем глубины. Другие модели заставят вас щуриться, чтобы точно определить подземные лакомства, но Fisher гарантирует, что вы легко можете прочитать интерфейс.

Однако настоящий MVP этого дизайна — это удобный для чтения интерфейс.

Процесс настройки: сначала раздражает

Мы должны отдать должное компании Fisher за их резкость: на странице «Сборка» руководства по эксплуатации в самом верху написано: «Необходимый инструмент: крестовая отвертка №1.«Они не шутили. Нам нужен был один, чтобы вывернуть винт из подлокотника и закрепить блок управления или интерфейс на штанге.

Как только вы закрепите интерфейс на штанге, все остальное будет проще. Используя уплотнительные кольца, прикрепите стержни и затяните кольца так, чтобы стержень был собран. Убедитесь, что вы правильно выпрямили стержни — именно здесь мы поняли, что перевернули стержни, и нам нужно было разделить и снова прикрепить их. Совместите поисковую катушку шириной девять дюймов со штоком, добавьте шайбы катушки и закрепите все это с помощью ручки с накаткой и болта.Он должен быть достаточно тугим, чтобы не провалиться, но достаточно свободным, чтобы вам не пришлось использовать всю силу своего тела, чтобы сдвинуть его при поиске.

Наконец, возьмите поисковую катушку и оберните ее вокруг штанги. Есть две застежки-липучки, которые позволяют легко удерживать катушку близко к стержню. Прикрепите его к штоку и вставьте заглушку кабеля в порт. Покрутите, чтобы затянуть. Когда катушка затянута, порт для аккумулятора находится в ходовой части корпуса управления. Для извещателя требуются 2 батарейки АА, которых нет в комплекте.Вставьте батарейки, нажмите кнопку питания, и все готово.

Lifewire / Ребекка Айзекс

Характеристики: твердое тело на земле, слабое на песке

Одна из замечательных особенностей, которая отличает Fisher от других брендов, заключается в том, что они просты в использовании своих детекторов. Производительность F22 зависит от его использования в качестве охотника за монетами. С десятью уровнями чувствительности, четырьмя режимами работы и идентификатором железа, который включает в себя определенный звуковой индикатор, нас ждало удовольствие.

Начав в Ювелирном режиме (мы бесстыдны), мы пошли пешком через лес, имитируя движения полукруга из прилагаемых 55-страничных инструкций. Вместо того, чтобы обнаруживать драгоценности, F22 обнаружил самые интригующие крышки от бутылок Corona, которые только могла предложить западная сторона Миссисипи. Каждый раз, когда мы сканировали случайный кусок мусора, он пищал в этом режиме. Таким образом, утверждение Фишера о том, что F22 будет выделять разные металлы, оказалось необоснованным.

F22 сиял на трассах.

Несмотря на незначительные неудачи со звуком, F22 показал себя на трассе. Каждый раз, когда он звонил, он регистрировал какой-то металл. Экран ЖК-индикатора показал, как он показывает каждый металл. Цифры от 0 до 100, и каждый набор цифр различает металлы. По нашему опыту, мы получили много подростковых номеров. Как оказалось, эти числа указывали на тип металла, обнаруженного Фишером: железо. Измеритель глубины точно предсказал с точностью до двух дюймов, где были расположены предметы.На дне озера он смог найти множество старых железных железнодорожных шипов с легкостью и безупречной точностью.

Пляжи, однако, были более сложными для F22. Детектор продолжал предупреждать нас об объектах, зарегистрированных в высоких 90-х годах, указывая на какой-то неопознанный металлический предмет. Мы копались глубоко в песке, но в конце концов сдались, когда ничего не появилось.

Несмотря на изменение режимов и настроек чувствительности и метки, F22 все же улавливал достаточно ложных срабатываний, что заставило нас усомниться в его полезности для пляжной охоты.Однако не все было потеряно. Пляж был единственным местом, где F22 обнаружил пятак в трех дюймах от песка.

Срок службы батареи: длительный

Детектор будет работать в течение длительного периода времени от одной зарядки, при этом максимальное время автономной работы составляет около 15-20 часов. Кроме того, он действительно помогает отслеживать текущий уровень заряда. На ЖК-экране есть батарейная полоска, удобно расположенная на интерфейсе, поэтому вы будете знать, когда брать запасной набор на трассу.

Цена: Eh

Fisher F22 может стать вашим примерно за 220 долларов. Цена немного выше, но это также определенно высококлассный детектор. К тому же, как мы выяснили, не многие детекторы в этом ценовом диапазоне являются водонепроницаемыми.

Fisher F22 Vs. Детектор Bounty Hunter Tracker IV

Мы полностью понимаем, что тратить более 200 долларов на детектор для некоторых может показаться чрезмерным. Для тех, кто не хочет так много падать на детектор, Bounty Hunter предлагает более экономичный вариант — детектор Tracker IV.При цене около 100 долларов это гораздо более дешевый вариант, но с такой более низкой ценой приходится приносить некоторые жертвы.

Fisher F22 действительно хорош тем, что ЖК-интерфейс сообщает вам, что именно и где происходит. С другой стороны, детектор Tracker IV избегает всяких наворотов, позволяя только индикатор низкого заряда батареи и полосу, указывающую силу цели. Несмотря на то, что каждый из них имеет различные режимы охоты за монетами и драгоценностями, Fisher отличается простотой использования — и даже его вес лучше — 2.3 фунта по сравнению с 3,7 у Tracker IV. Это может показаться незначительной разницей, но когда вы идете и осторожно размахиваете детектором на несколько миль, это может иметь огромное значение. Если вы можете позволить себе разориться, мы рекомендуем Fisher F22. Если бюджет является вашим главным приоритетом, Tracker IV — прекрасная замена.

Окончательный вердикт

Стоит покупки.

Fisher F22 — отличный металлоискатель среднего радиуса действия, способный прочесать любую местность в поисках интересных предметов. Ценник может быть сдерживающим фактором, а также его слабостью на песке, но простота использования и легко читаемый ЖК-экран делают его настоящим победителем в нашей книге.

Катушка из витой пары для металлоискателя. Нужна помощь по металлоискателю, в поисках кабеля! Какой провод идет к металлоискателю

Вы можете омрачить свой поиск по многим причинам, и я еще не говорил об этом. Итак, если говорить о достаточно безобидных моментах — это забытые дома батарей, неправильное оборудование, надежда на план ориентации и поиск достойного места для поиска. Причин много, но есть такие, следствием которых будет не только окончание поиска, но и приобретение новых запчастей и запчастей для своего металлоискателя.

На самом деле таких причин всего несколько: поломка катушки, поломка блока металлоискателя, сломанный стержень. Как сломать «мозги» устройства? Элементарно: достаточно, чтобы утопить устройство или наступить на него. Все просто и понятно. Не зря опытные поисковики, оставляя на поиски артефактов, помимо обложки на блоке накручивают еще и целлофан.

Это не прихоть, а забота о металлоискателе.Правда, есть нюанс, но я расскажу о нем как-нибудь в другой раз. Нажать на датчик металлоискателя или сломать планку — обычное явление. В азарте, поиске может произойти что угодно, поэтому, случайно не так повернувшись, кладоискатель вдруг понимает, что «упало» на энонную сумму, и поиск на сегодняшний день можно считать завершенным.

Самопроизвольные сигналы

Но есть еще один фактор, который может, как омрачить поиск, так и вовсе отбить желание заниматься этим хобби вообще — это неправильно намотанный кабель катушки.Дело вот в чем. С одной стороны, и об этом я уже говорил, при неправильно намотанном кабеле есть все шансы, что при неудачной волне, когда кабель катушки немного цепляется за траву, провод просто вылезет из гнезда.

Другой вариант возможен, когда поисковик определяет находку в перетаскивании, ставит ее Рядом со мной и для удобства чувствует катушку. При этом, если кабель ранен неправильно, отрыв неизбежен.С другой стороны, были случаи, когда я уже думал, что мой металлоискатель ненормальный, так как страдали спонтанные сигналы. Как оказалось, все дело в неправильной намотке кабеля.

Крепление кабеля

О том, как наматывать кабель, написано много, а некоторые производители даже снимают видео по этой теме, чтобы пользователи могли видеть, как и что делать. Но почему-то часто обращают внимание только на нижний участок кабеля, который находится непосредственно у самой катушки; Признаться, я сам раньше не задумывался над этой темой.

Но, как выяснилось в моем случае, дополнительная фиксация кабеля все же в двух местах, позволяет избежать некоторых самопроизвольных сигналов. Возможно, дело в том, что на участке ввода кабеля в блок металлоискателя при слабой фиксации могут происходить какие-то минимальные движения, что приводит к ложному сигналу. В общем делаю так:

1. Закрепите кабель на катушке, как это рекомендовано поисковым сообществом (чтобы сохранялось свободное движение катушки и кабель не растягивался).
2. Второй круг делаю изолентой примерно по середине собранной штанги, дополнительно фиксирую трос.
3. Третий участок фиксации примерно 10-15 см. От блока металлоискателя.

Время, которое уходит на проведение этих манипуляций минимально, и результат меня радует. При этом не забывайте, что штекер от катушки, которую вы вставляете в блок металлоискателя, должен быть сухим, так как попадание влаги в контакты не лучше отразится на работе металлоискателя.Ну и саму крепежную гайку нужно закрутить, чтобы кабель не болтался, иначе ложных сигналов не избежать.

Вот простое наблюдение, благодаря которому мой поиск, на мой взгляд, стал эффективным.

П.С. Некоторое время для крепления троса к штанге Мне понравились специальные липучки, о чем, кстати, уже писали. Но в конечном итоге снова вернулся к изоляту, так как этот материал мне удобнее, и в случае чего изолят можно купить буквально в любом ларьке, будь то город или село.

Ваш Александр Максимчук!
Самая лучшая награда для меня, как для автора в соцсетях (расскажите друзьям об этой статье), также подпишитесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и вы будете первым, кто их прочитает )! Не забывайте комментировать материалы, а также задавать интересующие вас вопросы по перемещению клада! Я всегда открыта для общения и постараюсь ответить на все ваши вопросы, пожелания и комментарии! Отзыв на нашем сайте работает стабильно — не сомневайтесь!

Основным преимуществом импульсных аппаратов для поиска предметов из цветных металлов считается достаточно простое построение катушки для металлоискателя из витой пары.Оснащены довольно простой катушкой. Эти устройства имеют отличные индикаторы обнаружения. В этой статье будет описана подробная инструкция по созданию витой пары катушек для металлоискателя Pirate, через которую вы можете самостоятельно изготовить эту конструкцию. Благодаря этому вам не нужно будет приобретать его на радиоприемниках за довольно внушительную сумму. В процессе работы потребуются стандартные элементы, которые наверняка есть у каждого электрона. Катушки, созданные следующими простыми методами, можно использовать практически со всеми импульсными устройствами, которые сегодня очень популярны.

Катушка импульсного металлоискателя по витой паре

Из витой пары проводов можно построить замечательный датчик, который является незаменимым компонентом импульсного прибора. Подобная катушка будет иметь глубину поиска более полутора метров. Такой дизайн отличается хорошей чувствительностью к различным мелким изделиям, к которым относятся золотые украшения, мелочи и так далее. Для того, чтобы сделать такую ​​катушку, нужно предварительно приготовить проволочную витую пару, которую без проблем можно купить везде, где продаются радиоместа.Проволока состоит из четырех ретинируемых пар без наличия экрана, очень важно, чтобы он был медным, а не биметаллическим

Для того, чтобы сделать подобную катушку, необходимо выполнить следующие инструкции:
· Сделайте отрезок проволоки, длина которой 2,7 метра.
· Отметьте ровно половину отрезка. После этого также следует отмерить с каждого конца по 41 см.
· По нанесенным отметкам из этой проволоки нужно сделать кольцо и зафиксировать его обычным скотчем или скотчем.
· Концы будущей катушки должны быть немного загнуты внутрь.

· Далее следует тщательная очистка изоляции проводов, после чего нужно припаять эти провода в таком порядке:

· После описанной выше процедуры необходимо произвести изоляцию стыков с помощью специальных термотрубок или скотча.

· Для того чтобы сделать вывод изготовленной катушки, нужно взять провод 2 * 0.75 миллиметра, который находится в резиновой изоляции и имеет длину 1,2 метра, затем припаяйте его к другим концам будущей катушки. После этого также необходимо заизолировать провода.
· Следует определиться с наиболее подходящим корпусом змеевика. Вы вполне можете приобрести заводское изделие. Также подойдет обычная пластина, сделанная из пластика.

· Змеевик необходимо вставить в корпус и закрепить элементы с помощью термопары. Шипы и провода тоже нужно будет исправить.
· На следующем этапе необходимо взять кейс.В том случае, если вы использовали не готовый корпус, а пластину из пластика, то необходимо залить ее эпоксидной смолой для придания большего размера. Раньше еще нужно было провести пробную проверку работоспособности, ведь после того, как вы все склеите, поправку вносить не будете.
· Для того, чтобы закрепить катушку на штанге, можно использовать заводской кронштейн или придумать аналог самостоятельно, все зависит от вашего выбора.
· После припаивания разъема ко второму концу провода катушка будет полностью готова к работе.

Альтернативные датчики для металлоискателей

Кощей-18М (ВМ8043)

Часть 6. Новый концентрический датчик

Несмотря на то, что мы уже разработали и опубликовали несколько альтернативных конструкций датчиков для этого металлоискателя, концентрические датчики кольцевого типа по-прежнему пользуются наибольшим спросом. Они эргономичны, универсальны, выпускаются многими производителями. Однако пластиковые корпуса, которые описаны и которые ранее комплектовали наши комплекты, к сожалению, были сняты с производства по нашим причинам.И разработанные, оказались «на зубах» далеко не всякими деликатесами из-за своих проблемных «стеклопластиковых» технологий. Однако в наличии имеются новые пластиковые корпуса диаметром 200мм. Они вполне подходят для индукционных металлоискателей. Правда, залить прецизионную систему катушек таких датчиков прямо в корпус в этом случае несколько проблематично. Поэтому мы разработали специальную форму для заполнения, изготовленную по блистерной технологии. В настоящее время освоен серийный выпуск таких форм.

Стоит отметить, что обмоточные провода должны быть новыми с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать отработанный провод, добытый из обмоток электрических устройств — как правило, в нем есть микротрещины, которые могут привести к беспрерывным замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.

Сначала берем форму отливки и вставляем в радиальные «спицы» углублений полосы из стеклопластика или обычной ткани (для армирования).Top ставит наши катушки сверху. Перед закладкой узелка стягивающие нити разворачивают таким образом, чтобы они оказались внизу. Он поднимает катушку и позволяет легко регулировать смолу.

Далее подключаем катушки к кабелю по схеме. Особое внимание следует обратить на фазировку катушек при подполе кабеля. Передающая и компенсационная катушки должны быть включены в встречу. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начало и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении.Вот так нужно сфокусировать и раздвинуть концы «настоящих катушек». На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью кабеля S — VHS «Толстой» BELSIS BW 7809 PL. Такой кабель дает немного большее потребление устройства, чем при использовании AWM 2919 (Fat VGA -кабель с двойным экранированием, применяемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) илиLiycy — CY. (Монтажный низковольтный кабель с двойным экранированием). а вот BW 7809 PL намного проще сэкономить.

Выводы катушек фиксируются с помощью небольшого пластилинового цилиндра.Помимо фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль — в дальнейшем формирует места выходов автомобилей из литой массы. Для этого в форме блистера есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должно заполнить нижний торец пластилинового цилиндра. Входы обмоточного провода в цилиндр должны быть расположены на уровне горизонтальной поверхности формы пластикового блистера, а выходы к кабельному слою должны быть выше уровня эпоксидной смолы.

Теперь приступим к предварительной балансировке датчика.Для этого у нас есть датчик вдали от металлических предметов и включаем услугу «Калибровка траектории». Описаны подробности входа в этот режим. Для начала нам нужно включить рабочую частоту 7кГц, установить усиление 1. и сдвиг фазы в районе 150-160 Градусов. Данные обмотки катушек выбраны таким образом, чтобы сначала компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкала X и Y отклонена вправо. А при попытке немного приподнять небольшой катушек над формой эта картина только усугубляется.Те. Шкала при этом не должна сдвигаться влево через ноль. Если у вас во время подъема показания весов проходят через ноль, значит из-за погрешностей диаметров проволоки или оправок получилась небольшая непрофессия. Тем не менее, в этом случае датчик также можно сбалансировать, о чем будет сказано ниже.

Рассмотрим метод устранения выздоровления. Для этого нам необходимо снять компенсирующую катушку с приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки — вводим под витки компенсирующей катушки и слегка прогибаем их к центру.В этом случае следуйте показаниям, стремясь получить нулевой баланс по шкалам X и y.

Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, загнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следуя показаниям весов, прогибаем необходимое количество оборотов. Если на балансе не хватает витков одного и того же сектора между нитями, переходите в другой сектор. Достигнув близких к нулю показаний при усилении 1, установите усиление 8 и отрегулируйте положение поворотов.Достигнув уровня не хуже ± 20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Пропадаем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится около 100-110 грамм смолы. По окончании заливки загибаем «хвосты» армирующих лент внутрь «спиц» и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа, чтобы смола застыла.

После заливки смолы снимите отливку с формы. При этом можно не пожалеть — в нужных местах с ней ножницами.Снимаем пластилин, и через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В итоге получаем такую ​​элегантную и прочную конструкцию:

Теперь необходимо очистить датчик. Для этих целей мы используем все тот же токопроводящий лак на основе нитрола и измельченного графита. Подробности приготовления описаны. В этой конструкции экранирован не корпус, а непосредственно катушки. С помощью кисти покройте лак «Маленькое кольцо».Не забываем установить заземление — небольшой отрезок многослойного влажного изолированного провода, один конец которого нужно очистить и «перевернуть», а затем смазать токопроводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно закрепить каплей термомасла.

Внимание: передающая катушка не нужна! В такой конструкции это не только лишнее, но и вредно. Чрезмерно потому, что выходной каскад Кощей-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному воздействию.Но это вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают защищаться ощутимые индукционные токи, которые вызывают деградацию экрана и, как следствие, ложные срабатывания.

Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну Гермовавода. Орешек зародышевой индустрии желательно закрепить любым клеем или составом. Затем пропускаем через зародышевый конец конец тросика.

Теперь этот конец кабеля согнут и плотно уложен внутри лакового покрытия, затем надежно зафиксирован термоклаусом.

Далее приступаем к изготовлению крышек футляра. На верхней крышке с помощью досок или скальпелей нужно удалить четыре боба (синие стрелки). Затем просверливаем шесть отверстий диаметром 3мм и зенкомы их сверлом 6-7мм под головку самопресса (зеленые стрелки). Затем просверлите отверстие диаметром 7-8 мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке снимаем только боб. Автобусов нет, к нам приедут позже.

Затем мы нащупали конец кабеля в отверстие на крышке и прикрутили скобу винтами из нержавеющей стали 3×16 мм.В зоне «ушей» кронштейна для повышения прочности соединения можно наложить винт 3х20мм или 3х25мм. ВНИМАНИЕ: Саморезы обязательно должны быть нержавеющими. Они, в отличие от обычной стали, не приводят к потере датчика.

Теперь нам нужно закрепить датчик внутри верхней крышки корпуса. Для этого приподнимаем датчик и накладываем внутри корпуса в местах, показанных стрелками, термокон. Термокль необходимо хорошо прогреть. Затем плотно закрываем датчик крышкой.На месте прокладки кабеля (синяя стрелка) клей необходимо выполнить внутрь и свернуть отверстие вокруг кабеля. Концы кабеля фокусируются по дну образовавшейся «ванны», в которой производят чистовую заливку, фиксируя выводы обмоток. Что касается термоклауза, мы хотим обратить внимание на то, что «не все стиральные порошки одинаково хороши» Дж. Термокли очень хорошо себя зарекомендовали. . В отличие от дешевых марок клея, дает очень надежное соединение с полистиролом и эпоксидной заливкой.

Далее распухаем концы витков к кабелю по схеме, которая была приведена выше.Обратите внимание, что при использовании кабеля BW 7809 PL (или аналогичного) экранирование катушек происходит только на цепи «заземляющего» провода приемной катушки. И в этом включении не подключен экран проводника, подключенного к передатчику. Поэтому нужно следить за тем, чтобы при установке в разъем и датчик эти экраны не соприкасались друг с другом!

Подключаем датчик к прибору, входим в сервисный режим и проверяем баланс. Теперь нам нужно будет обратить особое внимание на выводы из более толстого провода, которые падают на кабель.Положение этих выводов существенно влияет на баланс! Поэтому их нужно поставить оптимальным образом. Наибольшую чувствительность к балансировке эти выводы имеют при прокладке рядом с приемной катушкой. Также имеет значение направление укладки. Это зависит от того, каким путем мы движемся — выздоровлением или отказом от вознаграждения. Следите за показаниями весов и делайте выводы так, чтобы весы на обеих шкалах приходили к нулю (при 8). По шкале x отметим ± 15%. При укладке желательно оставлять небольшие петли на 1-2 см, которые будут возвышаться над поверхностью «Бани».

Отдельно стоит остановить на тот случай, когда балансировка с помощью «хвостов» не работает. В этом случае один из выводов следует нарастить таким же проводом и поставить по периметру внутри «ванны». Такая проволочная петля играет роль вспомогательной компенсирующей обмотки. Направление укладки определяется по показаниям весов. В случае сильной потери может потребоваться несколько таких поворотов. Таким способом можно «лечить» и выздоравливать я.не по профессии.

Далее размещаем датчик строго горизонтально и заливаем «ванну» эпоксидной смолой. После застывания смолы еще раз проверьте баланс и при необходимости отрегулируйте его с помощью петли, оставшейся над поверхностью. Петля должна выходить на поверхность и оптимально изгибаться по показаниям шкалы.

Теперь можно приклеить нижнюю крышку к датчику. В принципе, для этого подойдет любой универсальный клей. Но наилучшие результаты дает самодельный клей, полученный путем растворения полистирола в дихлорэтане.Для этого поднимемся на ранее удаленные автобусы. Складываем их в какой-нибудь пузырь, вливаем небольшое количество дихлорэтана и плотно закрываем. Дожидаемся полного растворения пенополистирола, что обычно занимает пару часов. Затем смесь перемешивают и при необходимости разбавляют дихлорэтаном до густоты сметаны. Внимание: с дихлорэтаном нужно работать в хорошо проветриваемом помещении, т.к. его пары ядовиты! Далее приступаем к приклеиванию. Для этого необходимо аккуратно надеть паз проточки на обеих половинках и плотно их сжать.С клеем важно не переборщить, чтобы не вылезли его остатки. Кстати, одно из преимуществ самодельного клея в том, что он такого же цвета, как и корпус. Поэтому небольшие недочеты приклеивания будут незначительными. Также стоит обратить внимание на то, что этот клей достаточно быстро сохнет. Поэтому процесс смазки нельзя сильно затягивать (не более 5-10 минут).

Итак, в результате всех работ у нас появился такой датчик.

Подключаем датчик к blaspheme-18m и проводим фазовую калибровку тракта вместе с этим датчиком.Делаем это так же, как было описано в предыдущих главах. В данном случае для частоты сдвига фазы 7 кГц получилось 150,5 градуса, для 14 кГц — 173,6 градуса. Включите режимы поиска, поднесите к датчику цели разного типа и убедитесь, что устройство их обнаруживает и правильно распознает.

выводов

При лабораторных испытаниях были получены следующие параметры:

Вес датчика — 496 г.

Дальность обнаружения воздуха (в выборочном режиме):

5коп.СССР-30см.

медь Копекалекса Михайловича-13см.

Потребление при частоте 7кГц — 143мА.

Потребление на частоте 14кГц — 83мА.

Электрический баланс поддерживается в диапазоне температур -10 … + 50 градусов Цельсия.

Из приведенных цифр видно, что максимальная глубина датчика не уступает параметрам кондуктивного концентрического датчика диаметром 200мм. При этом новый датчик имеет гораздо более элегантный дизайн, значительно меньшую массу.. Описанный датчик заметно меньше потребляемой мощности устройства. Также стоит отметить, что с новым соотношением диаметров приемной и передающей катушек (1: 2 вместо 1: 1,4) повысилась чувствительность к мелким объектам (например — масштабам). Но при этом обострилась «кабачок» радиационной карты.

При полевых испытаниях было замечено еще одно полезное свойство — такой датчик менее подвержен ложным срабатываниям при ударе о ветки, толстые стебли травы и т. Д.Очевидно, это связано с тем, что внутри корпуса сенсор имеет «мягкую подвеску».

Clone Pi-W и, таким образом, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. И так как сейчас я испытываю некоторые финансовые затруднения, передо мной стояла непростая задача — изготовить катушку из самых дешевых материалов.

Забегая вперед сразу скажу, что с задачей справился. В итоге получил вот такой сенсор:

Кстати, получившееся кольцо-кольцо отлично подходит не только для Клона, но и практически для любого другого импульса (Кощей, Трекер, Пират).

Я бы рассказал очень подробно, так как Дыхатол часто кроется в деталях. Тем более, что новеллы изготовления катушек в инете Pond Pond (типа, бери, вот отрезаешь, заворачиваешь, клеишь и готово!) И начинаешь делать самому и оказывается, что самое главное упомянутое Casual , и кое-что я забыл сказать. … и оказывается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Этого здесь не будет. Готовый? Идти!

Пэдди

Самым простым способом для самостоятельного изготовления мне показалась эта конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~ 4-6 мм.Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этой сковороде приклеиваем по два диска с двух сторон. Те. Такая сильно увеличена в диаметре, но катушка зажата по высоте.

Для наглядности постараюсь изобразить его на чертеже:

Надеюсь, основная идея понятна. Всего три диска склеены по площади.

Выбор материала

В качестве материала планировал взять оргстекло.Он отлично обработан и склеен дихлорэтаном. Но, к сожалению, пощечину найти не удалось.

Всевозможные колхозные материалы типа фанеры, картона, чехлов от ведер и т.д. Сразу бросил как непригодный. Я хотел что-то прочное, долговечное и желательно водонепроницаемое.

И тут мой взгляд обратился на стекловолокно …

Ни для кого не секрет, что из стеклопластика (или из стекловолокна, стекла холодного) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для машин.Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей желаемую форму и оставляют до полной браковки. Получается прочный, водостойкий, легко наносимый материал. И это именно то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блина и ушки для крепления стержня.

Изготовление отдельных деталей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5,5 мм необходимо взять 18 слоев стекловолокна. Чтобы снизить расход эпоксидной смолы, стеклопластик лучше заранее нарезать кружками необходимого диаметра.

Для диска диаметром 21 см хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно обернуть, после чего всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — экструдируется лишняя смола, масса конечного продукта станет немного меньше, а прочность немного больше. Загрузил сверху около ста килограммов и уехал до утра. На следующий день получился такой блин:

Это самая массовая деталь будущей катушки.Он утяжеляет — будь здоров!

Тогда я расскажу, как за счет этой запчасти можно значительно уменьшить массу готового датчика.

Таким же образом изготавливали диаметр 23 см и толщину 1,5 мм. Его масса — 89

Блин номер 3.

Третий диск не клей. В моем распоряжении оказался лист стеклопластика подходящего размера и толщины. Это была печатная плата какого-то старинного устройства:

К большому сожалению плата оказалась с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить некоторое время на их сверление.

Решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал отверстие для ввода кабеля.

Уши для удилища

Остатков текстолита на ушках ровно хватило для крепления корпуса датчика к штанге. Пил по две штуки на каждое ухо (чтоб было твердо!)

В ушах надо сразу просверлить отверстия под пластиковый болт, так как тогда делать это будет очень неудобно.

Кстати, это болт крепления табуреточного унитаза.

Итак, все компоненты нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забываем заводить кабель внутрь.

Сборка

Сначала верхний диск из дырявого стеклопластика почищен средним блинчиком из 18 слоев стеклопластика. Это было буквально несколько миллилитров эпоксидной смолы, этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Установка ушей

С помощью лобзика пропил бороздки.На одном месте, естественно, немного остановился:

Чтобы уши хорошо лежали, сделал небольшой SCOS по краям пропилов:

Теперь нужно было определиться, какой вариант лучше? Уши можно по-разному ставить …

Катушки промышленного производства чаще делают по правому варианту, мне тоже нравится левый. Я вообще принимаю левые решения …

По идее правильный путь лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести.Но далеко не факт, что после облегчения катушки ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально смотрится симпатичнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет меньше пары сантиметров. Для того, кто планирует носить устройство в рюкзаке, это может быть важно.

В общем, сделал свой выбор и начал клеить. Обильно замазан боксом, надежно зафиксирован в правом положении и в левом наклеен:

После заморозки все липнет на противоположной стороне от ароматической наждачной бумаги:

Кабель вводный

Затем с помощью круглого напила подготовив пазы для проводов, пропустил соединительный кабель через отверстие и плотно приклеил:

Чтобы не попадались крепкие нищие, трос у входа на площадку нужно было как-то укрепить.Для этих целей приземлился, если досталось от меня вот такое гарбное резиновое:

Короче, борьба немного стеклопластик:

и щелкнул коробкой с добавлением макарон от шариковой ручки. Получилось вязкое вещество, похожее на мокрые волосы. Таким образом можно без проблем смазать любые зазоры:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после замораживания обеспечивается адгезионная прочность клеевого шва.

Чтобы получилась смесь, как и положено уплотнение, а смола пропитала витки проволоки, обмотала все это натяжной лентой:

Лента должна быть уменьшена до зеленого или, на худой конец, синего цвета.

После того, как все заморозили, стало интересно, насколько прочной была конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая катушка суперкадра не нужна, она гораздо важнее ее веса. Слишком большая часть датчика обязательно даст вам знать о боли в плече, особенно если вы планируете вести долгие поиски.

Рельеф

Для уменьшения веса катушки было решено вырезать некоторые части конструкции:

Эта манипуляция позволила выбросить 168 граммов лишнего веса. При этом прочность сенсора практически не снизилась, в чем можно убедиться благодаря этому видео:

Теперь я понимаю заднюю часть ума, как можно было бы сделать катушку еще проще. Для этого нужно было заранее (до того, как все приклеить) сделать в среднем блинчике большие дырочки.Примерно так:

Пустоты внутри конструкции были бы почти затронуты прочностью, но она была бы уменьшена общей массой на 20-30 грамм. Сейчас, конечно, уже бридиум спешить, но на будущее подумаю.

Еще один способ облегчить конструкцию датчика — уменьшить ширину внешнего кольца (где проложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, сейчас это можно сделать, но в этом нет необходимости.

Цвет отделки

Найдена отличная краска для стеклопластиковых и стеклопластиковых изделий — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета.Так как вся конструкция моего сенсора сделана на основе коробок, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и пойдет как родная.

Эмаль алкидная ПФ-115 применяется как краситель черного цвета, добавляя его для получения необходимой укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, но похоже, что изделие окунули в жидкий пластик:

В этом случае цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Общая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит ~ 80 грамм.

Чек

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, необходимо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверить — измерить тестером сопротивление обмотки, которое в норме может быть очень низким (максимум 2,5 Ом).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось около 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом определить промежуточное закрытие не удастся, поэтому приходится рассчитывать на свою точность при намотке. Круг, если он есть, сразу проявляется после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, я считаю, что задача выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водонепроницаемую и не слишком тяжелую катушку из самых литых материалов.Перечень расходов:

• Лист стеклопластика 27 х 25 см — бесплатно;
• Лист стеклопластик 2х0,7 м — бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб .;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0,4 кг — 72 руб .;
• Проволока обмоточная ПЭТВ-2 0,71 мм, 100 г — 250 руб .;
• Кабель соединительный ПВС 2х1,5 (2 метра) — 46 руб .;
• Кабельный ввод — свободный.

Теперь передо мной стоит задача изготовить точно такой же стержень Нищеброда.Но это уже есть.

Схема простейшего доступного металлоискателя. Продвинутый металлоискатель на двух транзисторах. Фото схемы металлоискателя

Устройства, способные обнаруживать металлические предметы в слабопроводящей среде, называются металлоискателями или металлоискателями. Их можно использовать для поиска черных и цветных металлов. Самодельный металлоискатель для монет способен обнаруживать мелкие мелочи на расстоянии от 10 до 50 см, а более крупные металлы — с 0.От 5 до 3 мес.

Использование металлоискателей известно с древних времен, и большой рост их производства произошел в конце 60-х годов. Благодаря прогрессу и множеству схем любой начинающий радиолюбитель может сделать металлоискатель своими руками, не прибегая к обширным знаниям в электронике. Главное преимущество самодельных металлоискателей — их невысокая стоимость.

Соберем простейший металлоискатель, работающий на двух генераторах частоты — металлоискатель биений.На той же частоте генераторы синхронизированы, но когда одна из металлических катушек попадает в поле, частота меняется в одном из генераторов. В результате схема воспроизводит в динамике звук разности частот двух генераторов.

Инструменты и материалы для прибора

Чтобы сделать самодельный металлоискатель, нужно разделить процесс на три этапа — создание конструкции, реализация схемы и сборка ее в единое целое.Опишем примерный список инструментов и материалов, которые могут понадобиться для этих целей. Далее в статье будет рассказано более подробно: из чего можно собрать металлоискатель на золото, и какой материал лучше использовать. Начнем с подготовки инструмента для начинающих копателей. Для работы вам потребуются:

1. Кусачки для работы с проводами и деталями;
2. Нож;
3. Пила по пластику. В крайнем случае можно использовать нож или обычную пилу;
4. Паяльник;
5. Набор отверток.

Необходимые материалы:

1. Изолента;
2. Набор для пайки. Можно просто использовать канифоль и припой;
3. Клей;
4. Детали и доска для схемы;
5. Катушка проволока;
6. кусок пластика и пластиковая труба;
7. Крепеж.

Подготовка запчастей

Здесь описана подробная инструкция по выбору и поиску запчастей.

Для начала необходимо определиться с материалом крепления и комплектующих деталей металлоискателя и подобрать необходимые комплектующие.

В качестве перекладины можно использовать костыль с подлокотником, удочку, трубу из сшитого полиэтилена или ПВХ (рис. 2).

Катушки и схемы будут размещены внизу на подставке, прикрепленной к валу. Поэтому важно учитывать жесткость планки и ее материал. Лучше отдать предпочтение диэлектрикам, т.е. непроводящему электричеству — пластику, дереву и т. Д. Ручку необходимо сделать так, чтобы изготовленный металлоискатель было удобно держать в руке.В случае с костылем он не нужен, но в другом случае можно прикрепить как руль от велосипеда, так и другую самодельную конструкцию.

Подставка для схемы и катушек может быть изготовлена ​​из обычного пластика. Легко режется и легкий. Вам понадобится один нижний лист, так как вам нужен доступ к катушкам для регулировки устройства. Чтобы снизить вибрацию контура с катушками, желательно выбирать более прочный пластик.

Подготовив планку и подставку, нужно их соединить.Можно использовать крепеж, но не забывайте, что для правильной схемы работы нельзя приближать металлические изделия ближе 30 см. Поэтому мы используем хороший клей, например жидкие гвозди. Можно использовать и другие материалы — все зависит от ваших способностей в слесарно-столярных работах.

Провод для катушек должен быть изолирован. Подойдет медный эмалированный провод диаметром 0,5 — 0,7 мм марки ПЭВ или ПЭЛ. Длина провода около 100 метров. Масляный лак подходит для фиксации деталей.

Монтаж деталей может осуществляться навесным способом на плату или картон. Для начинающих радиолюбителей в специализированных магазинах можно купить обработанный текстолит с завода или материал с отверстиями для деталей. Вы также можете сделать плату самостоятельно из цельной необработанной печатной платы. Для этого нужно отметить на схеме расположение контактов радиодеталей, затем ножом разделить участки печатной платы и выполнить лужение контактных площадок и дорожек (рис. 3). Лишнюю часть печатной платы отрезаем пилой по пластику.

Для сборки исправного металлоискателя радиодетали можно найти дома в старой радиоаппаратуре, но желательно приобрести в магазине. Идентичные детали должны быть полностью идентичными и желательно из одной партии. В таблице 1 приведен список необходимых деталей и комментарии, заполнение которых приведет вас к сборке качественного металлоискателя.

Найдя все необходимые детали, вы без труда сможете собрать металлоискатель в домашних условиях.

Сборка прибора

Ознакомившись со списком необходимых материалов и деталей, мы подробно ответим, как собрать из них металлоискатель своими руками.

Для намотки катушек используется любой круглый предмет диаметром 20-25 см. Количество витков — 30. Отводим один конец провода и наматываем 10 витков, после чего, не ломаясь, выводим второй конец. Продолжаем наматывать еще 20 витков и выводим третий конец.Выводы из проволоки делаем с запасом от 10 до 20 см. Снимите получившуюся обмотку с объекта и плотно обмотайте изолентой, оставив три вывода провода (рис. 5).

Вторую катушку выполняем аналогично. Для наибольшего успеха делаем катушки максимально идентичными, с зеркальным отображением.

Приступим к сборке радиодеталей. Выставляем детали на плате и проводим пайку согласно схеме на рисунке 4.При использовании картона или материала с отверстиями соединяем детали изолированными проводами любого сечения. При использовании подготовленной печатной платы припаиваем к готовым дорожкам. Схема может быть помещена в деревянный или пластиковый ящик.

Паяем выводы катушек, согласно схеме. Спаиваем и выводим два провода с разъемом аккумулятора.

Подготовка подставки для схемы и катушек. Размеры подбираем с учетом того, что расстояние между катушками должно быть не менее 10 см, так как между ними должна поместиться цепь и прикрепленный стержень соответственно.

Чтобы надежно закрепить катушки, временно перебросьте наушники в цепь и вставьте аккумулятор. Небольшими движениями катушек мы добиваемся тишины в наушниках одним щелчком мыши или максимально возможного, едва слышимого звука. Пробуем поднести металл к одной из катушек, если мы слышим существенные изменения, это говорит о работоспособности металлоискателя. В этом положении фиксируем катушки и плату. Если есть возможность, лучше сразу их приклеить, а потом покрыть масляным лаком.

Для наушников делаем в планке два отверстия — снизу и сверху. Кусачками, изолентой и паяльником наращиваем провод наушников до необходимой длины — от контура до области ушей человека. Надо сразу учитывать рост. Протягиваем провод внутри стержня и припаиваем к цепи.

Отрезаем лишнюю подставку и прикрепляем к ней штангу удобным для Вас способом.

Регулировка

Самая точная настройка — это отсутствие щелчков в наушниках, и наличие еле слышного высокочастотного писка.

Регулировка осуществляется тремя способами:

1. Подносим металл по одной к катушкам. На катушке, где шум прекратился, вводим последний виток внутрь кольца катушки.
2. Можно использовать небольшие кусочки алюминия. Подводим их к катушкам и добиваемся тишины или одиночных нажатий. Закрепляем клеем.
3. Закрепляем на катушке трубку и проталкиваем через нее ферритовый стержень. Добившись желаемого результата, фиксируем штангу в этом положении. Посмотрите видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный регулятор для настройки таким образом.

Обладая хорошим слухом и опытом, вы можете использовать изготовленный металлоискатель как простой металлоискатель с дискриминацией, то есть с распознаванием типов металлов.

Модернизация

Если вы разобрались, как сделать простейший металлоискатель своими руками, можно приступить к небольшому апгрейду без микросхем на рисунке 9. Список деталей собран в таблице 2.

Новая схема добавляет RC-цепь, состоящая из резистора и конденсатора.Это позволит добиться повышенной чувствительности.

Добавлены переменные резисторы для регулирования цепи без касания катушек. Это закроет чувствительный элемент детектора в прочную, ударопрочную коробку.

Вместо наушников можно использовать динамик с конденсатором, чтобы немного увеличить громкость.

В этой схеме катушки размещены один на один, как показано на рисунке 10. Перед закреплением катушек мы регулируем их, перемещая.

При включении мы устанавливаем переменные резисторы в одно и то же положение и вращаем для достижения точной настройки.После этого остается только взять металлоискатель и отправиться на поиски самородков или металлов. Проверено на практике — если поискать на любом российском пляже, можно найти золото и серебро.

Предлагаю к обзору простой металлоискатель, который недавно собрал лично и успешно зарекомендовал себя. Этот металлоискатель работает по принципу приема-передачи. В качестве передатчика используется мультивибратор, а в качестве приемника — усилитель звуковой частоты. Принципиальная схема опубликована в журнале Радио.

Схема MD-приемника — второй вариант

Параметры металлоискателя

Рабочая частота — около 2 кГц;
— глубина обнаружения монеты диаметром 25 мм — 9 см;
— железная закаточная крышка от банки — 25 см;
— лист алюминиевый размером 200×300 мм — 45 см;
— люк канализационный — 60 см.

Подключенные к нему поисковые катушки должны быть абсолютно одинаковыми по размеру и характеристикам намотки.Их необходимо расположить так, чтобы при отсутствии посторонних металлических предметов между ними практически не было связи, примеры катушек показаны на рисунке.

Если катушки передатчика и приемника расположены таким образом, сигнал передатчика в приемнике не будет слышен. Когда рядом с этой уравновешенной системой появляется металлический объект, в нем возникают так называемые вихревые токи под действием переменного магнитного поля передающей катушки и, как следствие, собственного магнитного поля, которое наводит переменную ЭДС в приемной катушке. .

Сигнал, принимаемый приемником, преобразуется телефонами в звук. Схема металлоискателя действительно очень простая, но, несмотря на это, работает неплохо, да и чувствительность неплохая. Мультивибратор передающего блока может быть собран на других транзисторах аналогичной конструкции.

Катушки металлоискателя имеют размер 200×100 мм и содержат около 80 витков провода 0,6-0,8 мм. Для проверки работы передатчика вместо катушки L1 подключите наушники и убедитесь, что в них слышен звук при включении питания.Затем, подключив катушку на место, контролируется потребляемый передатчиком ток — 5 … 8 мА.

Приемник настроен с закрытым входом. Посредством выбора резистора R1 в первом каскаде и R3 во втором, на коллекторах транзисторов устанавливается напряжение, равное примерно половине напряжения питания. Затем подбором резистора R5 добиваются того, чтобы коллекторный ток транзистора VT3 стал равным 5 … 8 мА.После этого, открыв вход, подключите к нему приемную катушку L1 и, приняв сигнал передатчика на расстоянии около 1 м, убедитесь, что устройство работает.

С наступлением весны все чаще людей с металлоискателями можно встретить на берегах рек. Большинство из них занимается «добычей золота» исключительно из любопытства и азарта. Но определенный процент действительно зарабатывает большие деньги на поиске редких вещиц. Секрет успеха таких исследований не только в опыте, информации и интуиции, но и в качестве оборудования, которым они оснащены.Профессиональный инструмент стоит дорого, и если вы знаете азы радиомеханики, вы наверняка не раз задумывались, как сделать металлоискатель своими руками. Редакция сайта придет к вам на помощь и расскажет сегодня, как самостоятельно собрать устройство по схемам.

Читайте в статье:

Металлоискатель и его прибор

Такая модель стоит более 32000 рублей, и, конечно, непрофессионалам такой прибор будет не по карману.Поэтому предлагаем изучить устройство металлоискателя, чтобы самому собрать вариацию такого устройства. Итак, простейший металлоискатель состоит из следующих элементов.

Принцип работы таких металлоискателей основан на передаче и приеме электромагнитных волн. Основными элементами устройства этого типа являются две катушки: одна передающая, а другая приемная.

Металлоискатель работает следующим образом: красные линии магнитного поля первичного поля (A) проходят через металлический объект (B) и создают в нем вторичное поле (зеленые линии).Это вторичное поле улавливается приемником, и детектор отправляет звуковой сигнал оператору. По принципу действия излучателей электронные устройства этого типа можно разделить на:

1. Простые, работающие по принципу «прием-передача».
2. Индукция.
3. Импульс.
4. Генератор.

Самые дешевые аппараты — первого типа.

Индукционный металлоискатель имеет одну катушку, которая одновременно отправляет и принимает сигнал.Но устройства с импульсной индукцией отличаются тем, что они генерируют ток передатчика, который на некоторое время включается, а затем резко выключается. Поле катушки генерирует импульсные вихревые токи в объекте, которые обнаруживаются путем анализа затухания импульса, наведенного в катушке приемника. Этот цикл повторяется непрерывно, возможно, сотни тысяч раз в секунду.

Принцип работы металлоискателя в зависимости от назначения и технического устройства

Принцип работы металлоискателя различается в зависимости от типа устройства.Рассмотрим основные из них:

• Устройства динамического типа … Самый простой тип устройства, непрерывно сканирующего поле. Основная особенность работы с таким устройством — необходимо постоянно находиться в движении, иначе пропадет сигнал. Такие устройства удобны в использовании, однако они слабо чувствительны.
• Устройства импульсного типа. Обладают большой чувствительностью. Часто такое устройство комплектуется несколькими дополнительными катушками для настройки под разные типы грунтов и металлов.Требуются определенные навыки для настройки. Среди устройств этого класса можно выделить электронные устройства, работающие на низкой частоте — не выше 3 кГц.

• Электронные устройства , с одной стороны, не дают реакции (или дают слабую) на нежелательные сигналы: мокрый песок, мелкие кусочки металла, дробь, например, а, с другой стороны, обеспечивают хорошая чувствительность при поиске скрытых водопроводных труб и следов центрального отопления, а также монет и других металлических предметов.
• Детекторы глубины заточены для поиска объектов, находящихся на внушительной глубине. Они могут обнаруживать металлические предметы на глубине до 6 метров, в то время как другие модели «пробивают» только до 3. Например, детектор глубины Jeohunter 3D способен искать и обнаруживать пустоты и металлы, одновременно показывая объекты, обнаруженные в земле, через 3 метра. — габаритная форма.

Детекторы глубины работают на двух катушках, одна параллельна поверхности земли, другая перпендикулярна.

• Извещатели стационарные — это каркас, устанавливаемый на особо важных охраняемых объектах. Они просчитывают любые металлические предметы в сумках и карманах людей, проходящих по цепи.

Какие металлоискатели можно сделать своими руками в домашних условиях?

Самыми простыми устройствами, которые можно собрать самостоятельно, являются устройства, работающие по принципу приема и передачи. Есть схемы, которые под силу даже начинающему радиолюбителю, для этого нужно просто подобрать определенный набор деталей.

В Интернете есть множество видеоинструкций с подробным объяснением, как сделать простой металлоискатель своими руками. Вот самые популярные:

1. Металлоискатель «Пират».
2. Металлоискатель — бабочка.
3. Излучатель без микросхем (ИС).
4. Серия металлоискателей «Терминатор».

Однако, несмотря на то, что некоторые артисты пытаются предложить системы для сборки металлоискателя из телефона, подобные конструкции не пройдут «боевого» испытания.Проще купить детскую игрушку металлоискатель, толку будет больше.

А теперь подробнее о том, как сделать простой металлоискатель своими руками на примере конструкции Пират.

Самодельный металлоискатель «Пират»: схема и подробное описание сборки

Самодельные изделия на базе металлоискателя серии «Пират» являются одними из самых популярных среди радиолюбителей. Благодаря хорошим рабочим качествам устройства, оно может «обнаруживать» объект на глубине от 200 мм (для мелких предметов) и 1500 мм (для крупных предметов).

Детали для сборки металлоискателя

Металлоискатель «Пират» — прибор импульсного типа. Для изготовления устройства необходимо приобрести:

1. Материалы для изготовления корпуса, штанги (можно использовать пластиковую трубу), держателя и так далее.
2. Проволока и изолента.
3. Наушники (подходят от плеера).
4. Транзисторы — 3 штуки: ВС557, IRF740, ВС547.
5. Микросхемы: К157УД2 и НЭ
6. Конденсатор керамический — 1 нФ.
7. 2 пленочных конденсатора — 100 нФ.
8. Электролитические конденсаторы: 10 мкФ (16 В) — 2 шт., 2200 мкФ (16 В) — 1 шт., 1 мкФ (16 В) — 2 шт., 220 мкФ (16 В) — 1 шт.
9. Резисторы — 7 штук за 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 кОм и 6 штук на 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ом, 2 штуки на 2 Ом.
10. 2 диода 1N148.

Схемы металлоискателя своими руками

Классическая схема металлоискателя серии Pirate построена на микросхеме NE555.Работа устройства зависит от компаратора, один выход которого подключен к генератору импульсов IC, второй — к катушке, а выход — к динамику. В случае обнаружения металлических предметов сигнал с катушки поступает на компаратор, а затем на динамик, который уведомляет оператора о наличии искомых предметов.

Плату можно поместить в простую распределительную коробку, которую можно приобрести в магазине электроснабжения. Если такого инструмента вам мало, вы можете попробовать изготовить прибор более совершенной конструкции, чтобы помочь вам схемой изготовления металлоискателя с привязкой к золоту.

Как собрать металлоискатель без использования микросхем

В этом приборе для генерации сигналов используются транзисторы КТ-361 и КТ-315 советского образца (можно использовать аналогичные радиодетали).

Как собрать своими руками печатную плату металлоискателя

Генератор импульсов собран на микросхеме NE555. Частота регулируется путем выбора C1 и 2 и R2 и 3. Импульсы, полученные в результате сканирования, передаются на транзистор Т1, а он передает сигнал на транзистор Т2.Усиление звуковой частоты происходит на транзисторе BC547 на коллектор, подключаются наушники.

Для размещения радиодеталей используется печатная плата, которую легко изготовить своими руками. Для этого используем кусок листового гетинакса, покрытый медной электроизоляционной фольгой. Переносим на него соединительные детали, размечаем точки крепления, просверливаем отверстия. Дорожки покрываем защитным лаком, а после высыхания опускаем будущую плату в хлорное железо для травления.Это необходимо для удаления незащищенных участков медной фольги.

Как сделать катушку для металлоискателя своими руками

Для основы понадобится кольцо диаметром около 200 мм (в качестве основы можно использовать обычные деревянные обручи), на котором проволока 0,5 мм намотано. Для увеличения глубины обнаружения металлов рамка катушки должна быть в пределах 260-270 мм, а количество витков должно быть 21-22 об. Если под рукой нет ничего подходящего, можно намотать катушку на деревянную основу.

Катушка из медной проволоки на деревянном основании

Рисунок	Описание действия
	Для намотки подготовьте доску с направляющими. Расстояние между ними равно диаметру основания, на котором вы будете устанавливать катушку.
	Намотайте провод по периметру крепежа на 20-30 витков. Закрепите обмотку изолентой в нескольких местах.
	Снимите обмотку с основания и придайте ей округлую форму, при необходимости закрепите обмотку дополнительно еще в нескольких местах.
	Подключите цепь к устройству и проверьте его работу.

Катушка витая пара за 5 минут

Нам понадобится: 1 витая пара 5 кат 24 AVG (2,5 мм), нож, паяльник, припой и мультитестер.

Краткая инструкция по настройке металлоискателя «Пират» своими руками

После того, как основные элементы металлоискателя готовы, приступаем к сборке. К стержню металлоискателя прикрепляем все узлы: корпус с катушкой, блок приемопередатчика и ручку.Если вы все сделали правильно, то дополнительных манипуляций с устройством не потребуется, так как оно изначально имеет максимальную чувствительность. Более точная настройка производится с помощью переменного резистора R13. Нормальная работа извещателя должна быть обеспечена при среднем положении регулятора. Если у вас есть осциллограф, то с его помощью на затворе транзистора Т2 нужно измерить частоту, которая должна быть 120-150 Гц, а длительность импульса — 130-150 мкс.

Можно ли сделать подводный металлоискатель своими руками?

Принцип сборки подводного металлоискателя ничем не отличается от обычного, с той лишь разницей, что придется потрудиться над созданием непробиваемой оболочки с помощью герметика, а также над размещением специальных световых индикаторов, которые могут сообщить о находке. из-под воды.Пример того, как это будет работать на видео:

Металлоискатель «Терминатор 3» своими руками: подробная схема и видео инструкция по сборке

Металлоискатель «Терминатор 3» занял почетное место в рядах отечественных. Металлоискатели изготавливаются уже много лет. Двухтональный прибор работает по принципу индукционного баланса.

Его основные особенности: низкое энергопотребление, распознавание металлов, режим цветных металлов, режим только золота и очень хорошие характеристики глубины поиска по сравнению с полупрофессиональными фирменными металлоискателями.Предлагаем вам наиболее подробное описание сборки аналогичного устройства от мастера Виктора Гончарова.

Как сделать своими руками металлоискатель с распознаванием металлов

Дискриминация по металлам — это способность прибора различать обнаруженный материал и проводить его классификацию. Дискриминация основана на разной электропроводности металлов. Наиболее простые способы определения типов металлов были реализованы в старых приборах и устройствах начального уровня и имели два режима — «все металлы» и «цветные металлы».Функция дискриминации позволяет оператору реагировать на определенную величину фазового сдвига по сравнению с заданным (эталонным) уровнем. В этом случае прибор не может различить цветные металлы.

Как сделать самодельный профессиональный металлоискатель из имеющихся инструментов в этом видео:

Особенности глубоких металлоискателей

Металлоискатели этого типа могут обнаруживать объекты на большой глубине. Хороший металлоискатель ручной работы смотрит на глубину до 6 метров.Однако в этом случае размер находки должен быть солидным. Эти детекторы лучше всего подходят для обнаружения старых снарядов или достаточно крупного мусора.

Скважинные металлоискатели бывают двух типов: на раме и на стреле. Первый тип устройства способен покрывать большую площадь для сканирования, однако в этом случае снижается эффективность и сфокусированность поиска. Второй вариант извещателя — точечный, он работает направленным внутрь на небольшом диаметре.Работать с ним нужно медленно и осторожно. Если ваша цель — построить такой металлоискатель, в следующем видео вы узнаете, как это сделать.

Если у вас есть опыт сборки и эксплуатации такого устройства, расскажите об этом другим!

Инструментальный поиск чрезвычайно популярен. Ищем и взрослых и детей, и любителей, и профессионалов. Они ищут сокровища, монеты, потерянные вещи и захороненный металлолом. А основным инструментом поиска является металлоискатель .

В наличии великое множество различных металлоискателей, на любой «вкус и цвет». Но для многих покупка готового фирменного металлоискателя просто финансово затратна. А кто-то хочет собрать металлоискатель своими руками, а кто-то даже строит свой небольшой бизнес на их сборке.

Металлоискатели самодельные

В этом разделе нашего сайта о самодельных металлоискателях , будут собраны: лучших схем металлоискателей , их описания, программы и другие данные для изготовления металлоискателей своими руками … Не будит схемы металлоискателей из СССР и схемы на двух транзисторах. Поскольку такие металлоискатели подходят только для наглядной демонстрации принципов обнаружения металлов, они совершенно не подходят для реального использования.

Все металлоискатели в этом разделе будут достаточно технологичными. У них будет хорошая эффективность поиска. Да и грамотно собранный самодельный металлоискатель немного просыпается, чтобы уступить заводским аналогам. В основном здесь представлены различные схемы импульсных металлоискателей и схем металлоискателей с металлической дискриминацией .

Но для изготовления этих металлоискателей необходимо не только желание, но и определенные навыки и умения. Мы постарались разобрать схемы данных металлоискателей по уровню сложности.

Помимо основных данных, необходимых для сборки металлоискателя, также будет информация о необходимом минимальном уровне знаний и оборудования для изготовления металлоискателя своими руками.

Для сборки металлоискателя своими руками обязательно потребуется:

В этот список войдут необходимые инструменты, материалы и оборудование для самостоятельной сборки всех без исключения металлоискателей.Для многих схем вам также понадобится различное дополнительное оборудование и материалы, здесь только базовые для всех схем.

1. Паяльник, припой, олово и другие принадлежности для пайки.
2. Отвертки, плоскогубцы, кусачки и другие инструменты.
3. Материалы и навыки для изготовления печатной платы.
4. Минимальный опыт и знания в области электроники и электротехники.
5. А также прямые руки — они очень пригодятся при сборке металлоискателя своими руками.

Здесь представлены схемы для самостоятельной сборки следующих моделей металлоискателей:

	Принцип работы	IB
	Дискриминация в отношении металлов	есть
	Максимальная глубина поиска
		есть
	Рабочая частота	4-17 кГц
	Уровень сложности	Среднее значение

	Принцип работы	IB
	Дискриминация металлов	есть
	Максимальная глубина поиска	1-1.5 метров (в зависимости от размера катушки)
	Программируемые микроконтроллеры	есть
	Рабочая частота	4-16 кГц
	Уровень сложности	Среднее значение

	Принцип работы	IB
	Дискриминация металлов	есть
	Максимальная глубина поиска	1-2 метра (в зависимости от размера катушки)
	Программируемые микроконтроллеры	есть
	Рабочая частота	4.5-19,5 кГц
	Уровень сложности	Высокая

Простой металлоискатель на транзисторах.

Всем привет кто хочет собрать металлоискатель.

При проведении ремонтно-строительных работ, особенно в старых домах, необходим прибор, с помощью которого можно обнаруживать различные металлические предметы под слоем обоев или в толще стен или потолка. Для поиска врезанных в стены водопроводных труб, хаотично уложенных под толстым слоем обоев или в толще штукатурки проводов, а также «сокровищ» и тайников, спрятанных под обоями или досками, подойдет простое устройство, работающее по принципу сравнения двух частот методом биений.

На мой взгляд, это самая простая и проверенная схема в Интернете. Не содержит спорных элементов. В основном эта книга предназначена для начинающих радиолюбителей. Что ж, если все мозги еще не высохли, то можно продолжать.

Принцип работы металлоискателя сводится к тому, что при приближении металлического предмета к катушке индуктивности генератора — основного блока устройства — частота генератора изменяется.Чем ближе объект и чем он крупнее, тем сильнее его влияние на частоту генератора (в нашем случае транзистора).

Принципиальная схема

https://pandia.ru/text/78/360/images/image002_39.jpg «width =» 276 «height =» 155 «>

Маркировка резистора на 100 кОм — Коричневый , черный , желтый .

Конденсатор

Хранит заряд энергии

Транзистор

Переключает напряжение.

Его распиновка:

Вот так выглядит схема, собранная на картоне:

Как намотать катушку: Берем 3 литровую банку и 100 метров медной проволоки диаметром 0,3-0,5 мм. Намотаем 20 витков, припаиваем начало обмотки к конденсаторам и делаем выемку, к которой потом припаиваем провод от эмиттера транзистора.Заканчиваем оставшиеся 10 витков и припаиваем к низу схемы как бы к другой катушке.

Как вы уже поняли, здесь 2 катушки, все должно быть симметрично, потому что металлоискатель не будет работать корректно.

Катушки обязательно пропитать строительным лаком и обмотать нитками.

Каждая катушка издает разный звук: когда она ударяется о свой Эл. Магнитное поле металлического одного усиливает скрип, а в другом, наоборот, звук пропадает.