Клей для восстановления дорожек на плате. Восстановление клавиатуры ноутбука: эффективные методы ремонта

Как восстановить работоспособность клавиатуры ноутбука после попадания жидкости. Какие инструменты потребуются для ремонта клавиатуры. Как правильно разобрать и собрать клавиатуру ноутбука. Какие материалы использовать для восстановления токопроводящих дорожек.

Содержание

Основные причины неисправностей клавиатуры ноутбука

Клавиатура — один из наиболее уязвимых компонентов ноутбука, подверженный частым поломкам. Среди основных причин выхода клавиатуры из строя можно выделить:

Попадание жидкости
Механические повреждения
Износ контактов
Загрязнение

Наиболее серьезные последствия вызывает именно пролитие жидкости на клавиатуру. При этом происходит окисление и разрушение токопроводящих дорожек, что приводит к частичному или полному отказу клавиш.

Признаки неисправности клавиатуры ноутбука

Определить неисправность клавиатуры можно по следующим признакам:

Не работают отдельные клавиши или группы клавиш
Клавиши «залипают» или плохо нажимаются
При нажатии одной клавиши срабатывает другая

Клавиатура полностью не реагирует на нажатия

Если вы заметили подобные симптомы, необходимо как можно скорее приступить к диагностике и ремонту клавиатуры, чтобы предотвратить дальнейшее развитие неисправности.

Разборка клавиатуры ноутбука

Для восстановления работоспособности клавиатуры необходимо провести ее полную разборку. Процесс разборки включает следующие этапы:

Снятие клавиатуры с корпуса ноутбука
Демонтаж клавиш
Снятие пластиковой рамки
Разделение слоев пленочной клавиатуры

При разборке важно действовать аккуратно, чтобы не повредить хрупкие пластиковые элементы и токопроводящие дорожки. Рекомендуется делать фото на каждом этапе для облегчения последующей сборки.

Очистка и промывка элементов клавиатуры

После разборки необходимо тщательно очистить все элементы клавиатуры:

Пластиковые детали и резиновые колпачки промыть в теплом мыльном растворе
Пленки с токопроводящими дорожками аккуратно протереть спиртовыми салфетками
Удалить все следы загрязнений и окислений

Очистку пленок нужно проводить крайне осторожно, чтобы не повредить тонкие проводящие дорожки. После промывки все детали необходимо тщательно просушить.

Диагностика повреждений токопроводящих дорожек

Для выявления повреждений токопроводящих дорожек используются следующие методы:

Визуальный осмотр на предмет разрывов и окислений
Проверка сопротивления дорожек тестером
Проверка работоспособности клавиш после подключения клавиатуры

Поврежденные участки дорожек обычно имеют темный цвет или полностью разрушены. При проверке тестером исправные дорожки должны иметь сопротивление близкое к нулю.

Восстановление поврежденных токопроводящих дорожек

Для восстановления разрушенных участков токопроводящих дорожек используется специальный токопроводящий клей. Процесс восстановления включает следующие этапы:

Очистка поврежденного участка
Нанесение токопроводящего клея
Просушка
Проверка сопротивления восстановленного участка

При восстановлении важно не допускать замыканий между соседними дорожками. Для этого можно использовать изоляционную ленту. После высыхания клея необходимо еще раз проверить сопротивление дорожки.

Сборка и тестирование отремонтированной клавиатуры

После восстановления поврежденных участков необходимо собрать клавиатуру в обратной последовательности:

Соединить слои пленочной клавиатуры
Установить пластиковую рамку
Установить клавиши
Закрепить клавиатуру в корпусе ноутбука

После сборки нужно тщательно протестировать работу всех клавиш. Для этого можно использовать специальные программы или просто набрать текст в редакторе. При обнаружении неработающих клавиш необходимо повторить диагностику и ремонт.

Профилактика неисправностей клавиатуры ноутбука

Чтобы предотвратить выход клавиатуры из строя, рекомендуется соблюдать следующие правила:

Не допускать попадания жидкости и крошек пищи на клавиатуру
Регулярно очищать клавиатуру от пыли и загрязнений
Не нажимать на клавиши слишком сильно
Использовать защитную пленку на клавиатуре

При бережном обращении и своевременном обслуживании клавиатура ноутбука может прослужить длительное время без серьезных поломок.

Токопроводящий клей. Виды марок и требования. Особенности

При повреждении дорожки на печатной плате зачастую создаются трудности по ее восстановлению. Пайка дается не каждому. А если, к примеру, произошел обрыв дорожки на плате клавиатуры ноутбука, которая в большинстве случаев выполняется из пленки, а дорожки в виде алюминиевого напыления, то пайка вообще не представляется возможной.

Справиться с этой проблемой лучше всего поможет специальный токопроводящий клей, который предназначен для выполнения токопроводящих коммуникаций на диэлектриках. Этот клей может содержать порошковый графит или наполнитель из серебряного или другого токопроводящего порошка. Такой клей часто применяют для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля, так как клей обладает устойчивостью к температуре и высокой проводимостью с малым удельным сопротивлением.

Токопроводящий клей самостоятельного изготовления и промышленного производства имеет отличия по качеству и свойствам. При выборе придется отдавать предпочтение либо хорошей проводимости, либо клеящей способности и скоростью застывания.

Оптимальным и выгодным вариантом является приобретение токопроводящего клея для автомобиля, линолеума и других материалов.

Требования

Токопроводящий клей должен обладать повышенной электрической проводимостью, которая обеспечивается мелкими металлическими частицами, содержащимися в составе клея. Для этого изготовители обычно применяют различные токопроводящие порошки, в том числе: никелевый, серебряный, палладиевый, графитовый и даже золотой. Такие порошки имеют высокую электропроводность. Величина удельного сопротивления клея должна быть наименьшей.
Токопроводящий клей должен исполнять свою главную задачу и надежно соединять склеиваемые поверхности. Прочность и эластичность клеящего состава обеспечивают полимерные связующие элементы. Состав клея не должен быть очень жидким, так как его вязкость предохраняет возникновение повреждений радиодеталей при работе с ними. Например, могут пострадать микросхемы и другие электронные компоненты путем заливания их клеем из-за его жидкой консистенции.
Следует обратить внимание на то, что повышенная концентрация электропроводящего порошка отрицательно влияет на клеящую способность и прочность клея. Чем больше в нем содержания порошка, тем клеящая способность, а также прочность соединения ниже.
Для комфортной работы с клеем необходима достаточная скорость высыхания.
Токопроводящий клей должен быть безопасным для человека и внешней среды.

Токопроводящий клей контактол

Наиболее популярной маркой токопроводящего клея является Контактол. Это инновационная марка клея немецкого концерна Келлер. Он специализируется на производстве токопроводящих и теплопроводящих составов клея по рецептам, на которые имеются соответствующие патенты.

Эта марка клея служит для установки электронных элементов, микросхем, устранения повреждений контактов, восстановления дорожек монтажных плат. Высокая электропроводность такого клея делает его незаменимым, когда нельзя применять паяльник. Клей Контактол в свою очередь разделяется на три марки.

Контактол на серебре

Это вязко-текучая композиция, проводящая электрический ток, в виде одного компонента, служит для выполнения электропроводящих дорожек на основаниях, выполненных из диэлектрического материала (стекло, текстолит, гетинакс и т.д.).

Связующим элементом клея является синтетическая модифицированная смола. Токопроводящим наполнителем является порошок мелкой фракции из серебра. Такой клей обладает термической стойкостью, влагостойкостью и хорошей способностью к покрытию.

Объемное удельное сопротивление затвердевшего клея равно 0,01 Ом на см³. Клей производится в маленьких колбах весом 2 грамма.

Контактол Радио

Это клей, готовый к применению, состоящий из одного компонента, предназначенного для формирования проводящих дорожек на диэлектрических материалах при изготовлении радиотехнических узлов. Связующей базой клея является также модифицированная смола. Свойства проводимости тока придает графитный порошок. Производится в миниатюрных пластмассовых колбах.

Маркер Контактол

Клей включает в себя поливинилхлоридную смолу в качестве связующего вещества. Материалом токопроводящего порошка является серебро. Корпус тюбика клея выполнен в виде маркера, откуда и появилось соответствующее название клея. Он служит для нанесения токопроводящих дорожек на платы, их соединения, выполнения перемычек и других работ. Оригинальная форма выпуска клея значительно упрощает процесс нанесения клея.

Для применения клея необходимо встряхнуть тюбик несколько раз для равномерного распределения токопроводящего наполнителя. После этого клей легко наносится на поверхность. Нанесенный клей быстро схватывается, и полностью затвердевает спустя 5-10 часов. Время затвердевания зависит от толщины нанесения. Для быстрой сушки можно использовать фен.

ASTRO him

Это клей, аналогичный Контактолу, служит для ремонта поврежденного обогрева стекол автомобилей. Способен соединить обрыв нитей размером до 2 см. В комплект упаковки клея входит трафарет с липким слоем, для удобства нанесения клея.

Mechanic MCN DJ 002

Это паста-краска, включающая серебряный порошок, обладающая свойством электропроводимости, и служащая для устранения неисправностей на монтажных платах, электронных элементах. В продажу поступает в виде шприца размером 0,7 миллилитра.

Permatex PR 21351

Двухкомпонентный клей, создан для ремонта повреждений нитей обогрева задних стекол автомобиля. Клей обладает устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и к изменению температуры. Выпускается в тюбиках по 0,8 мл.

Элеконт

Адгезирующее средство, по свойствам аналогичное клею Контактол. Основой является эпоксидная смола.

Done deal

Американский токопроводящий клей. Характеристики состава клея превосходят отечественные образцы клеящих составов, однако его стоимость намного больше. Поэтому этот клей не нашел широкого применения.

Эласт

Токопроводящий лак Эласт применяют для восстановления электропроводного слоя кнопок электрических устройств, а также для ремонта трещин гибких шлейфов. Недостатком такого лака является его незначительный срок службы, по сравнению с клеящими составами.

Forbo615 Eurostar LinoEL

Электропроводный состав Форбо имеет хорошую электрическую проводимость, не имеет запаха. Также может использоваться для приклеивания ковровых покрытий к полу, в том числе ковролина, линолеума и других материалов.

Homakoll

Наиболее популярный клеящий состав, обладающий антистатическим эффектом. Хорошо показал себя в качестве соединения токопроводящих элементов.

ТПК-Э

Предназначен для соединения деталей из нержавеющей стали, обладает термической стойкостью. Температура эксплуатации находится в диапазоне -190 +200 градусов.

Ремонт и восстановление клавиатур — Alexis Hardware World

В этой статье мы рассмотрим проблемы, которые встречаются с клавиатурами, их ремонт и восстановление — приведена полная и лучшая на данный момент в Рунете инструкция-сервисный мануал (service manual). Основное внимание уделено ремонту и восстановлению клавиатур ноутбуков, но все описанное ниже можно с легкостью применить к настольным клавиатурам.

Всем известно, что в любом электронном устройстве, как правило, выходят из строя механические части. Не стали исключением и ноутбуки — несмотря на то, что производители всего мира постоянно работают над повышением их надежности (а, следовательно, и срока службы), из-за маленьких размеров этих устройств не удается исключить влияние различных факторов, приводящих к неработоспособности тех или иных узлов.

Одной из таких зон рисков у ноутбуков — является клавиатура. Несчастные клавиши изо дня в день испытывают невыносимую нагрузку. Ежедневно клавиатура подвергается не только механическим воздействиям (удары по клавишам при работе), но в нее попадает пыль, крошки, шерсть собак и кошек. А при самых не благоприятных обстоятельствах она оказывается, залита различного рода жидкостями. Естественно от всего этого жизнь клавиатуры ноутбука крайне не велика.

Профилактика

Вот основные симптомы, говорящие о неисправности клавиатуры вашего ноутбука:

клавиатура изменила свой цвет
стала плохо печатать, некоторые клавиши не работают
после нажатия на пробел или любую другую клавишу, эта клавиша не возвращается назад

В ряде этих проблем можно обойтись лишь профилактическими работами, но лучше всего это сделают в специализированном сервисном центре. Там для этого есть все необходимые инструменты, жидкости и опыт, т.к. не умелые профилактические действия могут только ухудшить сложившуюся ситуацию и зачастую сделать клавиатуру неремонтопригодной.

В подавляющем большинстве ноутбуков используется пленочная клавиатура. Проводники и контактные площадки наносятся на полимерную пленку методом вакуумного напыления или химического осаждения. Для увеличения механической прочности контактные площадки дополнительно могут быть покрыты графитизированным слоем. К сожалению, каждый производитель портативных компьютеров разрабатывает свою, оригинальную топографию разводки пленочной клавиатуры и замена ее с одной модели на другую невозможна.

Основная причина возникновения неисправности в клавиатуре — попадание во внутрь различных жидкостей (Кока-Колла и Шампанское наиболее едки), в результате чего происходит замыкание, окисление или разъедание токопроводящих дорожек, нанесенных на пленки. остаточно распространены случаи излома проводников шлейфа и обрыв его при самостоятельных попытках разборки компьютера. Практически любую залитую клавиатуру можно починить, путем восстановления поврежденных дорожек токопроводящим клеем.

Как проводится профилактика?

Для начала клавиатуру нужно снять. В принципе эту процедуру нельзя назвать слишком сложной. Как правило, для снятия клавиатуры отгибаются или нажимаются плоской отверткой зажимы в верхней части клавитуры, после чего поддевается верхняя часть, вытягивается вверх и от себя, выходя их нижних пазов. Самое главное это — отсоединение гибкого шлейфа от разъема системной платы, повредить тонкий шлейф очень легко, а восстановить довольно проблематично. Как правило, клавиатура подключается к плоскому разъему, который состоит из неподвижной части, в которую устанавливается шлейф, и пластинки замка-уплотнителя.

Только после снятия клавиатуры можно определить масштабы бедствия, и понять, можно ли тут обойтись просто профилактикой или придется осуществлять ремонт, а при самой не благоприятной ситуации – ставить новую клавиатуру.

В случае профилактических работ вначале удаляется грязь и пыль между клавишами. Для это существуют специальные кисти, а так же баллончики со сжатым воздухом. Затем можно приступить к протирке непосредственно самих клавиш и приданию им первоначального блеска. Для этого существуют специальные аэрозоли и жидкости, которые снимают грязь и придают блеск пластмассе, не повреждая ее при этом.

Зачастую под залипающими плавишами можно обнаружить крошки, гранулы сахара, пищу. Их лучше попробовать удалить с помощью кисти с одновременным высасыванием их пылесосом.

Ремонт

Вот ряд типичных случаев, когда обычные профилактические работы уже не помогут и требуется более сложный ремонт.

1. Клавиши «залипают» или плохо нажимаются

В случае, когда отдельные клавиши «залипают» или плохо нажимаются, к сожалению, простой профилактикой не обойтись. Подобные дефекты возникают при попадании в механизм влаги, которая со временем смешивается с пылью и «цементирует» подвижную часть клавиатуры. Чтобы избавиться от грязи, плохо работающие клавиши демонтируются.

После этого механизм промывается в теплом растворе специального чистящего средства. В некоторых случаях оказывается, что силиконовая «нашлепка» протерлась до дыр, ее заменяют на другую.

2. Пролитая жидкость на клавиатуру ноутбука

Пожалуй, самая большая неприятность, какая только может случиться, — пролитая на ноутбук жидкость. Если это произошло, то ни в коем случае не кладите компьютер для просушки на батарею, так как это не поможет. Во-первых, отсоедините сетевой адаптер и снимите батарею, т.е. полностью обесточьте устройство. А затем как можно быстрее доставьте ноутбук в специализированный сервисный центр. Если вам повезет, и жидкость не успеет разъесть все внутри, вы отделаетесь профилактическими работами второго уровня (более серьезными). В противном случае вам грозит замена или восстановление клавиатуры, а иногда и работы по ремонту материнской платы ноутбука.

Для проведения профилактики второго уровня необходимо демонтировать клавиатуру, промыть и хорошенько просушить. Далее с клавиатуры аккуратно снимается пленочная основа, как правило, она состоит из нескольких слоев пленки, на которую нанесены очень тонкие токоведущие дорожки. Важно отметить, что отделяя одну пленку от другой нельзя из разрывать, так как при этом почти гарантированно разорвутся напыленные сигнальные дорожки. Каждую из пленок необходимо промыть в холодной воде и тщательным образом высушить. Эта процедура требует не только больших временных затрат, но и большого опыта, т.к. дорожки очень тоненькие и легко могут смыться в процессе работы с пленками. Только после окончательной просушки можно оценить, насколько сильно повреждены токоведущие дорожки. Если дорожки потемнели и в них появились разрывы, то их можно попробовать восстановить специальным токопроводящим лаком.

К сожалению, не всегда после проведения этих действий клавиатура оказывается в рабочем состоянии, это связано как с составом жидкостей, которые были вылиты на клавиатуру, так и с тем насколько быстро ноутбук поступил в сервисный центр. В случае если профилактические работы второго уровня не помогли, остается только одно – замена клавиатуры на новую.

3. Сломавшиеся или потерявшиеся клавиши

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы ноутбуков, — сломавшиеся или потерявшиеся клавиши. В некоторых случаях, для устранения этой поломки можно воспользоваться «донором». К сожалению, использование «донорских» клавиш не всегда возможно. Это связано, как и с тем, что клавиши сломаны бывают по разному, к примеру, если сломано само крепление, тот тут уже ничего сделать нельзя, кроме как поменять клавиатуру на новую. Так и с тем, что все ноутбуки разные и найти «донора» с абсолютно идентичной клавиатуры крайне проблематично. Но между тем такая возможность всегда остается.

Если же «донора» найти не удалось, или его использование не возможно, то остается только одно – замена клавиатуры на новую.

Восстановление клавиатуры

Подавляющее большинство клавиатур выполнено по пленочной технологии. Две пленки, на которые методом вакуумного напыления нанесены контактные площадки и соединительные проводники. Между ними из такой же тонкой пленки сделана изолирующая прокладка с отверстиями в местах, где расположены контактные площадки. Под клавишами расположены резиновые шайбы, которые при нажатии на кнопку сдавливают пленочный бутерброд и создают электрический контакт между определенными контактными площадками. Токопроводящие дорожки на пленках выполнены из алюминия. При попадании влаги алюминий очень быстро окисляется и дорожка рвется. При этом перестают срабатывать как отдельные клавиши, так и целые группы кнопок.

Если произошло залитие клавиатуры, необходимо первым делом выключить компьютер, отсоединить питание и вытащить батарею. Потом промываем клавиатуру прохладной водой (не спиртами!), сушим ее, устанавливаем ее обратно и проверяем. При мытье тонкие пленки гибкой печатной платы нельзя тереть — можно легко окончательно стереть токопроводящие дорожки! Сушка клавиатуры должна длиться не менее суток. Если все-таки клавиатура частично или полностью не работает, придется ее разбирать и заново рисовать сгнившие дорожки. Для работы нам понадобиться токопроводящая краска, клей или лак. Данную жидкость не обязательно искать в специализированных магазинах, ее аналог для ремонта нитей обогрева заднего стекла можно купить в магазине автозапчастей.

Большинство современных клавиатур разбираются, начиная с клавиш. Первым делом необходимо сделать ксерокопию или фотографию клавиатуры. Сама клавиша, чаще всего, состоит из двух частей: лифта и площадки клавиши, но на некоторых клавиатурах можно сюда приплюсовать подпружинивающий элемент. Для снятия клавиш лучше всего подходит стоматологический крючок, или инструмент аналогичной формы из инженерных наборов. В принципе можно обойтись тонкой часовой отверткой. Площадка клавиши соединяется на защелках с лифтом, всего точек соединения от трех до четырех, стоит заметить, что в случае трех – одно, а четырех — два соединения подвижные. Сам лифт — это Х-образная конструкция, которая с дной стороны закреплена за ключок металилческо подложки клавиатуры, а с другой — в пазах площадки. Нас интересует в первую очередь неподвижное соединение, необходимо вставлять крючок между этими неподвижными соединениями в зазор между площадкой и лифтом.

С какой стороны располагаются неподвижные крепежи? Это уже выяснить можно, сняв хотя бы одну клавишу, но чаще всего это нижняя часть клавиши.

Лучше начать с приподнимания одной клавиши с одной, а потом с противоположной стороны для того, чтобы выяснить, какая половинка лифта зафиксирована на подложке клавиатуры, а какая защелками входит в пазики клавиши. Обычно, клавиши снимаются поддеванием их с верхней стороны.

На фотографиях можно увидеть лифт в приподнятом и в опущенном состоянии. В приподнятом хорошо видны места крепления к площадке (верхние подвижные, нижние неподвижные).

Пластмассовые детали и резиновые шайбы отправляем отмокать в тазик с теплой водой, в которую добавлено немного стирального порошка или средства для мытья посуды.

Дальше необходимо снять все лифты. Поскольку здесь уже все доступно взгляду –сложностей возникнуть не должно, здесь так же есть подвижные, есть неподвижные крепления (на фото верхнее- подвижное, нижние — неподвижные), проще и быстрее снимать как правило с неподвижных, но есть и исключения. На более-менее современных клавиатурах лифты имеет больше степеней свободы, они не только могут складываться (приподниматься и опускаться), но сдвигаться друг относительно друга в сложенном состоянии. В этом случае проще выдвинуть подвижную часть лифта до максимума (ее крепление выйдет за удерживающую рамку) и приподнять лифт целиком, после чего уже освобождать из «тисков» неподвижную часть.

Сняв все лифты, можно будет снять с алюминиевой подложки часть клавиатуры с подпружинивающими элементами, и полиэтиленовый платы с нарисованными на них дорожками. На достаточно старых клавиатурах метод разбора может несколько отличаться, добавится промежуточный этап снятия пластмассой окантовки. В этом случае вам понадобится фен или паяльник с регулируемой температурой. Необходимо расплавить пластик на задней стороне клавиатуры. При сборке если получится, то опять расплавить крепления чтобы получились шляпки, если нет, то в местах креплений капнуть по четверти капельки супермомента или его аналогов. Такие клавиатуры чаще всего не имеют слоя с подпружинивающими элементами, эти элементы выполнены в виде отдельных резиновых колпачков.

Применять паяльник для ремонта поврежденных дорожек нельзя. Пленка, на которую они нанесены, от прикосновения нагретого паяльника плавится, а чтобы припаять алюминий придется применить специальный флюс. Поэтому для ремонта клавиатуры паяльник отложим подальше и нанесем визит в ближайший автомагазин. Там необходимо будет приобрести электропроводный клей марки «Контактол» (Контактол-Авто, Контактол-Радио). Этот клей применяется для быстрого ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля и быстрой трассировки дорожек на небольших печатных платах. Можно использовать и другие клеи, но они имеют большее сопротивление.

Теперь перейдем к основной части клавиатуры – гибкие платы с нарисованными дорожками. Полиэтиленовых частей — три (бывает 4), две с дорожками и одна пустая обеспечивающая зазор. Две части с дорожками чаще всего соединены друг с другом по одному из краев и составляют как бы одну часть, просто данная часть складывается пополам (в месте сгиба и проходят соединительные дорожки), но бывают и исключения, например на фотографиях три отдельные части, просто есть контактная площадка для соединения. Как правило, на старых клавиатурах эти три части не склеены между собой (есть два-три места точечных склейки), а вот на более-менее свежих это может составлять проблему. Просто так рассоединить нельзя, просто дернув можно оторвать дорожки в местах пересечения их с клеем. Поэтому вооружаемся феном и скальпелем (или канцелярским ножом), и потихоньку, начиная с угла клавиатуры (говоря, клавиатура я имею в виду полиэтиленовую часть) начинаем разделять слои. Клей чаще всего имеет синий цвет. Не забывайте хорошо прогревать феном клей, прежде чем разделять какой-то участок. Не спешите – если даже где-то вы оборвете дорожку, ее потом можно будет восстановить, но если дорожек оторвано будет много, восстановить их будет большой проблемой. Впрочем, часто встречаются современные клавиатуры с непроклееными слоями.

Итак, слои разъедены. Если видны остатки пролитой когда-то жидкости – лучше еще раз промыть эту часть клавиатуры и еще раз просушить. При очевидной коррозии и прилипших органических веществах слои протираются влажными салфетками для протирки экранов ЖК-мониторов. Они пропитаны раствором изопропилового спирта (но не самим спиртом — очень высокая концентрация может разъесть напыление) и хорошо отчищают всевозможные органические загрязнения.

Чаще всего поврежденные дорожки видно невооруженным взглядом, но проверить тестером все-таки следует. Теоретически все поврежденные участки нужно перерисовать заново, но не всегда это возможно (слишком близко расположены дорожки), да и не всегда это нужно, на хорошо промытой и просушенной клавиатуре процесс коррозии практически останавливается. Все дорожки должны иметь сопротивление близкое к 0 Ом, чаще всего несколько Ом при большом удалении замеряемых точек — не критично, но в теории тестер должен показывать КЗ. Поврежденная дорожка может вообще не звониться или иметь достаточно большое сопротивление, в этом случае необходимо провести дорожку поверх сгнившей. Если дорожка сгнила вплоть до контактной площадки, то придется аккуратно зачищать скальпелем участок непосредственно рядом с площадкой.

Практика показала, что все токопроводящие клеи различаются удельным погонным сопротивлением материала. Клей вносит сопротивление от 0,3 до 0,8 Ом на см. Чем меньше, тем лучше.

Находим поврежденный проводник. Как правило, металл на токоведущей дорожке в этом месте чернеет или растворяется совсем. При помощи карандашной резинки необходимо вернуть краям поврежденного участка металлический блеск.

Если такой поврежденный участок небольшой, то можно сразу набрав на кончик спички или зубочистки маленькую капельку клея восстановить токоведущую дорожку. Но лучше все сделать аккуратно. Вдоль поврежденной дорожки с двух сторон я наклеиваю обычную изоленту. Можно воспользоваться и канцелярским скотчем, но он, как правило, сильно прилипает к пленке, и его в последствии труднее удалять.

Клей тонким слоем наносится на поврежденный участок, таким образом, чтобы клей закрывал на 3-5 мм неповрежденные участки контактной дорожки. После предварительной сушки в течение нескольких минут наносится второй слой клея.

Собственно процесс рисования видно на фотографиях. После засыхания клея не забудьте проверить сопротивление. Идущие рядом дорожки восстанавливаются по очереди: сначала ремонтируем одну дорожку, потом, после полного высыхания клея на ней, проводим ремонт дорожки идущей рядом.

После окончания прорисовки, и засыхания новых дорожек (для разных клеев от 15 мин до 1.5-2 часа), стоит собрать полиэтиленовую часть, уложить ее на алюминиевый поддон и сверху положить часть с подпружинивающими элементами. В таком виде аккуратно подключаем ее, запускаем ноутбук и проверяем — все ли клавиши работают. Для проверки можно использовать обычный блокнот или специальную программу Keyboard test.

В случае если все клавиши срабатывают нормально, можно выключать ноутбук, отсоединять клавиатуру и заканчивать с ее сбором. Пожалуй, остался один нюанс с установкой клавиш, точнее с площадкам клавиш. После установки лифтов ставятся площадки, как правило, площадку нужно опустить на подпружинящий элемент по центру, после чего нажать на площадку строго вертикально вниз до щелчка.

Примечание: Если после ремонта при включении ноутбук пищит и залипает клавиша, при этом нажатие на любую другую кнопку залипание снимает, а все остальные клавиши работают без проблем, то между какими-то дорожками осталось сопротивление — видимо плохо вычистили. Если при нажатии на одну клавишу отображается другой символ, то у вас имеется перемыкание токоведущих дорожек. Изучите как связаны дорожки той клавиши, которую вы нажимали и той, символ которой отобразился.

Клей «Контактол» в Санкт-Петербурге обнаружен в следующих магазинах:

Микроника. Новочеркасский, 51. 444-04-88
Радиодетали. Трамвайный пр, 12. 377-17-25
Инструмент Самоделкин. Типанова, 5. 371-83-17; Славы, 52. 453-03-44.
База Электроники. Большой проспект, П.С., 100, литера А. 337-25-52

Частично использованы материалы с www.azbooki.ru

[Посещений: 17 996, из них сегодня: 1]

Как «склеить» сломанные площадки печатной платы

Alex79

Участник

27.01.2020 14:44

27.01.2020 14:44

Привет,
Мне очень нравится как хобби восстанавливать старые усилители. Как инженер-электронщик, я могу иметь дело как с большинством компонентов, так и с механическими проблемами. Тем не менее, я до сих пор не нашел решения для сломанной печатной платы. Так что надеюсь найти здесь совет.
Проблема в том, что на некоторых старых печатных платах используется настолько плохой «клей» медного слоя к плате, что при даже незначительном перегреве или незначительном механическом повреждении из печатной платы выпадают непосредственно удаляемые контактные площадки для выводов компонентов. См. этот выпуск, например, для старых усилителей Rotel.
Я стараюсь быть максимально точным, но с некоторыми компонентами, у которых штифты механически соединены, и штифты необходимо выпрямить, прежде чем компонент можно будет вытащить, на таком типе печатной платы это становится кошмаром.
Даже будь очень осторожен, потому что у меня обычно хотя бы одна площадка выходит из платы.
Многие люди просто поцарапают печатную плату до голой меди рядом с контактной площадкой и припаяют туда компонент. Но хотелось бы максимально приблизить печатную плату к оригиналу.
Я попытался сделать новые площадки такой же формы и размера из тонкой медной фольги. Который работает достаточно хорошо. И тогда я пытаюсь найти подходящий клей, чтобы он приклеился к плате так же, как оригинальный, или даже лучше. Попытка найти клей, который может быть устойчив к обычным химическим веществам, таким как спирт, припойный флюс и тому подобное, и может выдерживать нагрев до необходимой температуры пайки (300+ градусов Цельсия). Клей должен быть идеально прозрачным, чтобы, когда вокруг подушечки осталось немного, оптически это было мало заметно.
Я перепробовал несколько разных эпоксидных клеев в поисках высокотемпературных клеев. Пробовал разные марки, какие-то специальные термостойкие или какие-то зеленые, не припаиваемые пленки. Все они плохо приклеились или выдержали двухсекундную пайку.

Иногда лучший способ удалить компонент — обрезать провод близко к плате и извлечь его через заднюю сторону. Это предотвратит возникновение такой проблемы из-за согнутых проводов, как если бы вместо этого вы пропускали прямой кусок через отверстие.

Кроме того, если вы перегреваете плату до такой степени, что вы поднимаете и прожигаете дорожки, я подозреваю, что ваше железо недостаточно горячее , что заставит вас задерживаться слишком долго. Я извлекаю компоненты при температуре 400-450 градусов по Цельсию и редко поднимаю пэд. Хитрость заключается в том, чтобы войти и выйти за несколько секунд. Если компонент не появится через несколько секунд, не поддавайтесь искушению задержаться дольше, так как он просто сгорит. Последний совет: нанесите свежий припой на старый стык, дайте ему остыть, отпейте и отсосите.

Также, как сказал avtech, перепайка со свежим припоем, так как это определенно улучшит припой. Сначала я использую всасывающий насос, чтобы удалить как можно больше, дать ему остыть, а затем использовать оплетку, и «свежий» припой проникает в оплетку лучше, чем старый припой.

2) или, по крайней мере, не думаю, что был добавлен специальный клей ; Дело в том, что основной материал печатной платы всегда представляет собой композитный материал : волокнистый «наполнитель» + немного клея, чтобы связать его в жесткий лист.

Старый пертинакс представляет собой бумагу (целлюлозное волокно), пропитанную фенольной смолой, которая затвердевает при одновременном воздействии тепла и давления; современные изготавливаются из стекловолокна + эпоксидное связующее, снова закаленное под воздействием тепла и давления.
Имеются промежуточные продукты, такие как бумага-эпоксидная смола, ткань фенольная и др.

Дело в том, что медный лист прикладывается к сырью, проходит весь цикл прессования + варки и приклеивается к связующему материалу, используемому самой изоляционной плитой, никакого «лишнего клея» не наносится, нет необходимости.

В обоих случаях любая используемая эпоксидная смола по качеству не уступает оригинальному клею, НО поверхности должны быть чистыми ; если вы пытаетесь приклеить эпоксидную площадку или дорожку к поверхности, загрязненной флюсом для припоя, она НЕ приклеится должным образом.

Я добился успеха, предварительно очистив область небольшим количеством спирта и ватной палочкой и при необходимости поцарапав ее ножом с наконечником скальпеля, а затем нанеся небольшое количество промышленной эпоксидной смолы, тип 8-12 часов, никогда «5 минут» бытового/хобби типа.
Эпоксидная смола в любом случае мгновенно отверждается при температуре расплавления припоя.

3) как отрезвляющая мысль, и фенольные *и эпоксидные* сильно размягчаются и ослабевают при температурах расплавленного припоя, поэтому теоретически ни один из них не выдержит пайки и тем более выпайки и удаления деталей . …. тем не менее они выдерживают, Дело в том, что в ослабленном состоянии они выдерживают *сжатие* , что означает «быть прижимается к материалу платы «, что происходит при вытягивании ножки компонента прямо через отверстие, они не стоят из стороны в сторону, покачиваясь и отталкиваясь от основного материала, СМЕРТЕЛЬНО, так как припой неправильно расплавлен или он многокомпонентный

** хорошо расплавить припой, как указано выше горячим утюгом, удалите как можно больше припоя (фитиль или присоска) и аккуратно вытащите ножку, НИКАКИХ движений из стороны в сторону и еще меньше вдавливая компонент обратно**

Используемые в электронике эпоксидные/фенольные/нейлоновые и другие полимеры обычно заполняются керамическими или стеклянными порошками для сопротивления деформации при температуре. Это также придает прочность, жесткость и увеличивает теплопроводность.

Примечание. Это руководство основано на стандарте IPC 7721 4.2.2. Приобретите полный стандарт в организации IPC. Графика и текст были созданы, чтобы обеспечить простые в использовании инструкции. Любое содержимое, отличающееся от стандарта IPC или дополняющее его, будет отмечено на графике, а текст будет выделен синим цветом.

Соскребите сопротивление.

Поврежденную дорожку следует отрезать и удалить с помощью режущего инструмента, стараясь не повредить окружающие дорожки, компоненты и контакты. По возможности этот ремонт должен производиться на расстоянии не менее трех миллиметров от контактов, которые впоследствии будут припаяны, чтобы свести к минимуму вероятность оплавления ремонта. Перед тем, как снять поврежденную дорожку, еще раз проверьте, завершена ли резка. В противном случае вы рискуете поднять оставшуюся трассу и/или контакт.

Перед добавлением перемычки проводящие поверхности должны быть открыты в месте разрыва. Вы можете использовать режущий инструмент, чтобы аккуратно соскрести не менее 3 мм материала верхнего покрытия. Вращающийся шлифовальный инструмент, который вы держите в руке, является хорошим инструментом для аккуратного и контролируемого удаления резиста. Обязательно слегка соскребите, чтобы не повредить проводящий материал дорожки под ним.

Используйте чистящую салфетку со спиртом, чистящую ручку с растворителем или какой-либо другой метод для удаления частиц верхнего покрытия и других остатков из зоны ремонта.

Очистить от твердых частиц.

Припаяйте один конец перемычки.

Нанесите флюс на существующие дорожки и с помощью паяльника и проволочного припоя залудите каждый конец дорожки. Для удаления излишков припоя можно использовать оплетку. Еще раз очистите территорию.

Подготовьте перемычку из фольги.

Выберите проводник для замены, который наиболее точно соответствует исходному.

Проводники находятся в различных формах и размерах на пластинах, называемых рамками схемы. Выберите рамку с клейкой основой из сухой пленки, чтобы использовать этот метод. Рамку можно прислонить к ремонтируемой печатной плате, чтобы найти наиболее подходящий сменный проводник. Этот проводник должен перекрывать проводники на плате не менее чем в два раза по ширине проводника. Соскребите клейкую подложку с части фольги, которая будет перекрывать существующий проводник. Тот же вращающийся инструмент, что и в шаге 1, можно использовать для аккуратного соскабливания клейкой подложки. Затем отрежьте необходимую часть фольги от рамки, отрезав ее с неклейкой стороны рамки. Будьте осторожны, не прикасайтесь к клейкой стороне фольги.

Установить новый проводник

Нанесите флюс на луженые дорожки на плате. Затем наложите один конец фольги на существующую дорожку как минимум на удвоенную ширину дорожки. Закрепите новую дорожку полиамидной лентой.

Активируйте клей нагретым наконечником.

Выберите наконечник для соединения или пайки, который покрывает ширину новой перемычки. Надавите на ленту поверх фольги с помощью наконечника для горячего склеивания или наконечника для пайки. Следуйте инструкциям производителя по процессу склеивания. Снимите ленту, очистите и осмотрите участок.

Припаяйте оба конца.

С помощью паяльника припаяйте перемычку из фольги к дорожкам. Припоя, нанесенного на шаге 2, обычно достаточно для хорошего соединения, поэтому дополнительный припой может не понадобиться.

Чистая зона ремонта.

Очистите область ремонта, стараясь не повредить новую дорожку.

Нанесите верхний слой на ремонтируемый участок.

Рассыпчатое и текстурированное пальто.

Смешайте эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя.

Нанесите эпоксидную смолу на след с помощью кирки. При необходимости можно использовать безворсовый пенопластовый тампон для разбавления и распределения эпоксидной смолы по краям следа. Полиамидную ленту можно использовать для маскировки участков от эпоксидной смолы.

В качестве альтернативы можно использовать перо для покрытия и защиты восстановленной дорожки, если покрытие не будет подвергаться воздействию экстремальных температур пайки.