Контроллер для повербанка – Обзор платы для повербанка — где купить контроллер, схема подключения к зарядному

Powerbank со всевозможной индикацией

Привет, Самоделкины!
Сегодня покажу вам как я собрал powerbank с индикацией on/off, процесса зарядки и уровнем заряда li-ion батареи.

Как известно практически все продаваемые в offline и online магазинах powerbank’и не имеют кнопки включения/отключения. Включаются они, как правило, при подключении потребителя, а отключаются при удалении его из usb разъема. Но если подключаемое к повербанку устройство потребляет незначительное количество энергии, то повербанк либо его «не видит», либо включает питание на не продолжительное время, после чего отключается. Вследствие такого принципа работы этих портативных зарядных устройств невозможно использовать их в качестве питания usb гаджетов с небольшим потреблением тока. Совсем недавно у меня (благодаря всем известному китайскому интернет магазину) появился такой usb гаджет — стерео Bluetooth аудио адаптер. Внешний вид которого представлен на фото.

Питается он от 5 вольт, в работе потребляет ток порядка 5-10 мА, повербанки не распознают такую нагрузку и просто не включаются. Судя по отзывам интернет магазина, такой гаджет приобретается в основном автомобилистами для подключения к автомагнитоле, не имеющей технологии Bluetooth, в таком случае питание берется от usb разъема магнитолы. Я же планирую использовать его дома, подключив к колонкам через aux. Для того чтобы не было лишних проводов (в том числе и для питания Bluetooth адаптера) было принято решение собрать powerbank специально для этого устройства.

Инструменты и материалы:
1. Li-ion батарея
2. Пластиковая коробка (будущий корпус повербанка)
3. Dc-dc step up (повышающий преобразователь напряжения)

4. Контроллер заряда/разряда li-ion аккумулятора
5. Мини выключатель
6. Usb разъем
7. Микрокнопка
8. Светодиодный индикатор уровня заряда
9. Провода
10. Мультиметр
11. Паяльник
12. Припой
13. Канифоль
14. Бокорезы
15. Ножницы
16. Горячий клей
17. Нож макетный
18. Плоскогубцы

Начнем с подбора корпуса для будущей самоделки. Я перебрал множество вариантов. Думал сделать корпус не стандартный, а, например, из фанеры или дерева. Но попробовав распилить кусок фанеры в комнате, получил кучу пыли и мусора. Идея деревянного корпуса показалась мне тоже трудно осуществимой в квартирных условиях. Тогда мне на глаза попалась квадратная пластиковая коробочка без одной стенки. По-моему когда-то это был картридер ( card reader) от стационарного компьютера. На одной из сторон коробки остался логотип фирмы Acorp.

С корпусом я определился. По размерам он оказался достаточно вместителен. Внутрь с легкостью помещается 3 банки 18650 li-ion от аккумулятора старого ноутбука. Но после их заряда оказалось, что за долгое время работы в ноутбуке, ни одна из 6-ти проверенных мной банок не держала заряд (они саморазряжались). Было решено использовать другую литиевую батарею. Донором стала электронная книга. У нее не работал экран (был разбит), но я помню, что она довольно-таки долга держала заряд (порядка 8 часов включенного экрана). Заявленная производителем емкость 2700 mah. Размеры аккумулятора приличные, но в новообретенный корпус он поместился.

Причем аккумулятор довольно тонкий и я закрепил его на одной стороне коробки.
На другой половине разместятся остальные компоненты электроники.
Сбоку врезал микро выключатель.

Посередине была выемка и в нее идеально вписался разъем micro usb на плате, через него будет подключаться зарядное устройство.

Слева я решил вставить модуль индикатора уровня заряда аккумулятора.



Модуль компактным не назовешь, учитывайте это если решите использовать такой в самоделках.


На Али встречались несколько разновидностей подобных индикаторов для 3,7 Li-ion батарей, этот самый крупный из них.
Даже в таком вроде не маленьком корпусе у меня возникли трудности с размещением данного модуля. Пришлось немного подпилить плату.

Далее я наметил расположение плат (заряда/разряда, dc-dc повышающего преобразователя) и usb порта. Сначала вырезал отверстие для usb разъема. Хотя на плате dc-dc преобразователя имеется свой usb порт, но припаян он как-то криво и по длине плата не умещалась если в корпусе ее разместить вверх разъемом. Поэтому я использовал отдельный usb разъем.

На платах контроллера заряда и dc-dc преобразователя имеется светодиодная индикация. Сквозь корпус ее не было видно, поэтому я проделал в корпусе 2 небольших круглых отверстия. Еще одно отверстие большего диаметра сделал под кнопку для включения индикации уровня заряда.

Затем поставил usb порт в заранее подготовленное отверстие и зафиксировал горячим клеем. Таким же образом установил и зафиксировал клеевым пистолетом кнопку, которая будет включать индикацию уровня оставшегося заряда повербанка.


Все тем же горячим клеем, но уже на боковую панель, фиксируется модуль индикатора оставшегося количества заряда.

Затем ножиком убрал излишки застывшего клея.

Далее следует пайка. Подготавливаем паяльные принадлежности (канифоль/флюс, припой).

Пока греется паяльник, отмеряем и отрезаем провода необходимой длины. Я использовал проводник из меди с достаточно большим сечением, так как ток заряда аккумулятора порядка 1 ампер. Ток разряда в данном случае будет не большой. Dc-dc преобразователь, по заявлением китайского продавца, на выходе способен выдавать ток до 0,6 А, при этом поддерживать постоянное напряжение 5 вольт. Практика показала, что реальные максимальные показатели данного преобразователя напряжения составляют 0,5 А, при этом напряжение на выходе проседает до 4,2-4,4 вольт и вся схема ощутимо нагревается. При меньших нагрузках работает стабильно. В начале статьи я подробно рассказал для каких целей я собираю этот девайс, поэтому в моем случае такой dc-dc преобразователь подойдет вполне. Если хотите, чтобы повербанком можно было заряжать гаджеты, такие как телефоны, смартфоны, часы и т.д., используйте другой повышающий преобразователь, например, mt3608. По заверениям продавца он может выдавать ток до 2А, к тому же на Mt3608 есть возможность регулировки напряжения.
Затем необходимо зачистить провода от изоляции и залудить.

Вначале припаял провода к контактам аккумуляторной батареи.

Залил места спайки горячим клеем для надежности, чтобы во время дальнейших манипуляций все осталось на своих местах.

Потом решил припаять провода к модулю индикации заряда. Было не очень удобно, так как модуль я уже смонтировал на боковую панель корпуса и добротно полил термоклеем.

Далее минусовой провод (белый) припаял к минусу батареи (на плате контроллера заряда), а красный (плюс) в разрыв через кнопку припаял к плюсу батареи (так же на плате контроллера).

Выход платы контроллера заряда out+ соединил с входом контроллера dc-dc преобразователя in+. Минусовой вывод out- соединил с минусовым входом повышающего преобразователя in+ через микро выключатель. На следующих фото этот процесс более наглядно и подробно.


Также припаял 2 провода, соединив micro usb вход и схему контроллера зарядки.

Лишнее удалил.

Проверка. Все работает, индикатор светится красным, цепь собрана верно.


Разместил компоненты цепи на внутренней стороне корпуса так, чтобы светодиодные индикаторы были видны в подготовленных специально для этого круглых отверстиях в пластике и зафиксировал все клеем используя термо пистолет.

Отверстия залил клеем. Он прозрачный и через него свет индикаторов рассеиваясь будет отлично виден.

Затем когда клей застыл излишки можно удалить.
Финальный этап. Закрываю корпус используя отвертку и пару саморезов.


На открытую стенку коробки по периметру нанес быстросохнущий супер клей. Вырезал из тонкого пластика подходящий кусок и приклеил.


Вот что получилось:

И собственно с виновником сего творения — bluetooth адаптером.


Спасибо! До новых встреч! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Самодельный ПОВЕРБАНК ? Это просто !

Самодельный повербанк — это очень просто!
Предлагаю ознакомиться с описанием моей самоделки, возможно она даст вам толчок к изготовлению чего подобного своими руками.

На данный момент доступно для покупки огромное количество повербанков разной конфигурации, размеров и с разными дополнительными опциями.
Но я решил собрать себе сам. Причины побудившие меня были достаточно веские: нежелание тратиться на покупку (с возможной лотереей), наличие плат как заряда так и повышающих преобразователей до 5 Вольт. А так же наличие огромного количества аккумуляторов лежащих без дела. Ситуацию обострил друг привезший десяток 18650 от ноутбука.
На фото лишь малая часть аккумуляторов.

Я покупал в интернет магазинах дешевые повербанки на 1 элемент 18650

и покупал сами элементы 18650, но видимо опыт оказался неудачным, либо напряженка с деньгами дали повод для творчества.
Повербанки на 1 элемент с емкостью до 2600мАч (классический случай) не давали полностью зарядить смартфон, не говоря уж о планшете. К тому же аккумуляторы купленные в интернете оказались подделкой с реальной емкостью 1000мАч.

Было куплено 4 штуки, но я решил произвести вскрытие одного, дабы убедиться о подделке, но замкнул случайно полюса и аккумулятор у меня вспыхнул. Благо я ковырялся на балконе и не долго думая швырнул с 5 этажа на улицу. Была зима, аккумулятор от температуры растопил снег и лед и сколько я не пытался его искать позже — так и не нашел. За то нашел его весной. Фоток нет, но зрелище было жалким. Это я к тому, что литиевые аккумуляторы требуют более аккуратного обращения.

Задумался о комплектации повербанка:
Корпус
Изначально планировал собрать аккумуляторы в «трубе», видел как то в очереди на почте у девушки, но на 2-3 элемента получалась какая то трубка с большими габаритами, в карман не положить. Решено было расположить элементы рядом (классический вариант). Встал другой вопрос- из чего делать корпус? Была мысль сделать из стеклоткани с эпоксидной смолой и уже начал проработки, пока на работе у электриков не увидел трубу пластиковую для прокладки электропроводки.


Процесс изготовления следующий: берем 2 аккумулятора (3-5 кому сколько надо), трубу пластиковую и фен(строительный), можно попробовать размягчить трубу в кипятке, этот вариант я не пробовал.
Аккумуляторы обматываем несколькими слоями изоленты или скотча. Греем феном равномерно пластиковую трубу и вставляем аккумуляторы. Далее труба остывает сохраняя форму. Остается вытолкнуть аккумуляторы и часть корпуса готова. далее снимаем изоленту (скотч) с элементов что бы они свободно (но без болтанки) вставлялись в новоявленный корпус. Кстати с первого раза у меня не получилось, на второй попытке я остановился, но корпус получился чуть чуть пропеллером (перекос я устранил шлифованием обоих сторон).
Обрезаем по длине и шлифуем торец наждачной бумагой или напильником.
Далее берем кусочек оргстекла, смачиваем его дихлоэтаном (осторожно ЯД) и склеиваем с трубой.

Через часов 10 (сушить на улице или под вентиляцией) обтачиваем на наждаке или любым доступным способом. У нас получается стакан с донышком.

Схема

Ее можно сказать что практически и нет — 2 провода от платы зарядки на аккумулятор, 2 провода от платы повышающего преобразователя на плату зарядки, которая при разряде батареи до нижнего уровня отключит питание повышающего преобразователя. Если вы купили плату повышающего преобразователя с распаянным USB разъемом, то это упрощает конструкцию. На USB разъеме можно соединить два средних вывода между собой. Некоторые телефоны с помощью перемычки распознают что подключены не к порту компьютера а к зарядному устройству и начинают заряжаться повышенным током (1000 мА вместо 500). Мне же пришлось разъем паять на обратную сторону платы зарядки. Основной нюанс — соблюдать полярность и постараться использовать для + провода красного цвета (любой светлый), для минуса синий(любой темный). В последующем выработанная привычка использовать разные цвета упрощает жизнь. Почитать о маркировке можно тут
Плата заряда аккумуляторов

Вариантов много, но все сводятся к применению одних и тех же микросхем а так же полевых транзисторов в качестве элемента отсечки аккумуляторов при разряде. Ах да, аккумуляторы я использовал без защиты.
Тут нужен будет паяльник для соединения плат между собой и аккумуляторов, а так же кусочки проводов небольшого сечения (длина небольшая, не критично).

Повышающий преобразователь

На ваш кус и цвет, любой повышающий до 5 Вольт и выдающий ток не менее 1 Ампер.
В плате используемой мной нет защиты от короткого замыкания на выходе, но я и использую устройство по прямому назначению, поэтому шанс спалить преобразователь практически отсутствует.
Небольшой недостаток — преобразователь потребляет без нагрузки 500мкА (0.5мА), Но что бы разрядить аккумуляторы потребуется 8000 часов. Можно пренебречь.
Так же не обошлось без паяльника. Припаянную плату я упаковал в кусочек термоусадочной трубки и сделал отверстие для светодиода — индикатора работы преобразователя. Нужно это было по той причине, что платы в корпусе ничем не фиксировались и необходимо было избежать замыкания.

Аккумуляторы



Рекомендую использовать из б/ушных батарей от ноутбуков, дешево и сердито.
Мой следующий повербанк будет на батареях от мертвого планшета.
Элементы фиксируем вместе и мажем автомобильным герметиком, далее соединяем контакты + к + и — к — , т е параллельно.
Тут есть СЕРЬЕЗНЫЙ МОМЕНТ! перед соединением необходимо ЭДС элементов привести к одному значению. Пусть оппоненты пишут, что все это ерунда и происки врагов, но на своем опыте убедился в необходимости балансировки. Для балансировки приготовил лампочку от фонарика 3.5 Вольта, но по работе меня отвлекли и про балансировку я успешно забыл. Спаял оба конца у элементов (пайка выполняется при наличии активного флюса или паяльной кислоты, просто залудить с канифолью будет проблематично). Долго прогревать место пайки нельзя — может выйти из строя аккумулятор. Дело сделано, жду когда сборка из акб остынет, но не тут то было, конструкция от нагрева начала обжигать руку, сначала я подумал, что паяльником так сильно прогрел или повредил, но до меня доперло — не сделал балансировку. быстро отпаял и соединил + с + через лампочку. По истечении примерно 3-4 часов проверил ток между элементами, он составил не более 5 мА, а это значит что аккумуляторы имеют одинаковую ЭДС и готовы для спаривания спайки.

дополнительные мелочи (USB)
Для завершения конструкции мне не хватало USB порта — взял его от какой то дохлой материнской платы. Выпаял вандальным способом — с помощью фена строительного.
Была мысль использовать сразу 2 USB порта и 2 платы преобразователей (раздельные каналы как и положено), но тупо не хватило места внутри корпуса. да и впоследствии наличие 2 го порта USB не было сильно востребовано.
Зафиксировано внутри все герметиком (кто любит клеевой пистолет — можно и им) Крышка приклеена и изготовлена так же как донышко.



Красить повербанк не стал, родной серый цвет корпуса вроде приемлемый, ничего не мешает отшлифовать и покрасить с баллончика.
После изготовления повербанка я задумался о том, что зря я поторопился. Можно было использовать комплект с дешевого повербанка и не изобретать велосипед, но тогда бы потребовались аккумуляторы с защитой.
варианты потрошить дешевую, использовать разные акб

Некоторые нюансы в процессе изготовления повербанка:
конструкция корпуса — применение дихлорэтана — ЯД

От оргстекла стружки тяжело убрать- прилипают (статика), аккумуляторы крайне желательно произвести селекцию из существующих элементов. Я использовал зарядное устройство Imax B6

2 цикла заряда-разряда током 1 Ампер показали ху из ху! Было приличное количество элементов с емкостью меньше 800 мАч, они пошли на утилизацию (на работе собирают и сдают). Пайку выполнять при наличии вентиляции. Аккумуляторы паять мощным паяльником, платы можно маломощным.

Испытания
Выдалась недавно мне поездка в город Волгоград на чемпионат России по радиоуправляемым планерам F3K. Вот тут то повербанк и пригодился. 32 часа в поезде это вроде и не много, но от нечего делать были просмотрены фильмы и сыграны игрушки на смартфоне и планшете. И если в первый день розетки в вагоне не были актуальны, то на второй день любого желающего подзарядиться ждала очередь в несколько часов =)

Повербанк я ставил на зарядку ночью когда все спали, поэтому никому не помешал и был доволен. Емкости повербанка хватало на просмотр фильма и последующей зарядки планшета как минимум на три четверти.

В гостинице ставил заряжаться на ночь, днем пользовался сам и давал другим. Полностью разряженный повербанк заряжается примерно за 5 часов. Емкость получилась около 4100 мАч. Ток разряда в зависимости от кабеля доходит до 1 Ампера. При зарядке индикатор горит красным, по окончанию заряда голубым. Как и у большинства плат контроллеров заряда 18650.
При разряде светится красный индикатор, но его практически не видно, не продумал конструкцию до конца.

Котэ куда же без нее

Заключение: есть с приемлемой ценой повербанки и с лучшими характеристиками, но наличие горы 18650 и желания приложить руки сделали свое дело. на свет появилась самоделка. Версия бета со своими недостатками. Мои запросы перекрывает полностью, дочь иногда в школу носит.
зы обзор дался тяжело, но интересно. Недочеты прошу указывать. Виноватых накажем. остальных поощрим. Пропущенные моменты будут разъяснены и сомнения рассеяны =)

mysku.ru

Контроллер для повербанка -испытание и выводы

Контроллер для повербанка.
Неплохая плата.Такие выводы могу сделать по результатам испытаний других похожих изделий. Но по желанию можно и улучшить- это для тех кому нужно более стабильное питание. Но для большинства случаев хватит и самих возможностей платы.

После прихода очередной посылки из Китая решил сделать обзоры на некоторые интересные модули и товары.
В этой статье я опишу испытания платы-контролера для повербанков. Но ее можно применить и как просто зарядное устройство для 18650 и может быть других литиевых аккумуляторов.

Внешний вид платы смотрите на фото, как по мне качество нормальное для такого изделия

Как видно из фото на плате находится индикатор, а также 2 USB выхода и один микро USB вход.Один из выходов рассчитан на ток 1 ампер, второй на ток 2 ампера. Поэтому заряжать и питать одновременно можно несколько устройств. Кроме этого есть ещё светодиод который можно использовать как фонарик и кнопка включения выключения, а также переключение в режим фонарика.
Подключается эта плата тоже довольно просто на ней имеется две клеммы на одной из них подписан B+ для подключения к плюсовому у контакту аккумулятора на второй подписан B- для минусового контакта аккумуляторной батареи. Всё больше никаких подключения плата не требует.
Плату можно использовать для подключения сразу нескольких аккумуляторов.

Режимы работы индикатора.

Теперь собственно В чём заключались испытание этой платы.

я при помощи осциллографа сделал замеры сигнала на входе платы.
на выходе платы.
на самом ШИМ контроллере.
Формы сигналов я представил на фотографиях

Испытал я плату эту под нагрузкой и без нагрузки.

А теперь гот

mysku.me

Модуль для повербанка с самым высоким КПД на TPS61088A

И всем добрый вечер.
Однажды вечером решил я найти применение блоку из 4 прямоугольных акб li-ion от ноутбука, в состоянии практически новых. Кроме как сделать повербанк своими руками ничего в голову не пришло, знаю, что тема заезженная, но самые популярные модули имеют низкий кпд и соответственно адски греются и тратят лишнюю емкость акб на обогрев воздуха.
Задался я целью найти на просторах ali, что-то качественное и не самое дорогое, найти так сказать золотую середину, и выбор пал на модуль представленный в этом обзоре, на странице товара он обозван как AILAVI-180312.

Описание на странице продавца

Модель продукта: AILAVI-180312
Название: одиночный-элемент литиевой батареи boost модуль источника быстрой зарядки
Основной чип управления: TPS61088A
Чип идентификации: FP6601Q
Входное напряжение: 2,8 ~ 4,5 в, очень подходит для полимерной литиевой батареи 3,7 в
Выходное напряжение: по умолчанию 5 В, запуск быстрой зарядки после 4,5 В ~ 12 В согласно протоколу.
Входной номинальный ток: 8A
Выходной ток: 5V3A, 9V2A, 12V2A.Выходной ток адаптивный.
Выходная мощность: до 24 Вт.
Поддержка соглашения: QC2.0, QC3.0, huawei FCP, DCP соглашение
Эффективность до 93%, с типичным значением 90%.
Размер модуля: 47,5 (длина) * 16,5 (ширина) * 8 (высота) мм (включая USB)
Вес нетто модуля: около 7 г

Чип FP6601Q интегрирует протокол быстрой зарядки HiSilicon и протокол быстрой зарядки Qualcomm QC2.0/3.0USB, который может быстро заряжать устройства, поддерживающие протоколы FCP и QC2.0/3,0.Помимо поддержки стандарта USB BC1.2, он также поддерживает устройства Apple и samsung.Чип может автоматически определить, является ли подключенное в настоящее время устройство устройством QC2.0/3,0 или FCP для автоматической регулировки напряжения.

Особенностью продукта:
1. поддерживает FCP напряжение и текущий Выходной протокол.
2. Поддержка Qualcomm QC2.0/3,0 classA 5 В, 9 В, 12 В выход напряжения.
3. автоматически распознавать протокол быстрой зарядки FCP и QC2.0/3,0.
4. Поддержка оборудования протокола китайского Телеком предприятия YD/T 1591.

Его сердцем является TPS61088A синхронный повышающий преобразователь (TPS61088 10A Fully-Integrated Synchronous Boost Converter) полный список характеристик можете посмотреть в даташите, но самое основное он имеет минимум двойной запас по максимальному току в 10А. А также FP6601Q выделенный контроллер заряда для быстрой зарядки и QC 2.0 / 3.0.

Фото со всей мелочевкой на тот случай если у кого-то что-то сгорит:

Габаритные размеры: 47,6*16,7 *8,3мм

Размеры

Толщина текстолита 1,7мм, монтаж односторонний, обратная сторона является общим минусом.

Перейдём к тестам
Тестовый стенд:
Измерители: два мультиметра на входе старенькая DTшка в качества вольметра, и Proskit в качестве амперметра, на выходе китайский usb тестер.
Нагрузка китайская USB нагрузка из двух мощных резисторов.
Источник питания модуль на XL4016E1, ток выставлен на максимум, напряжение регулировалось чтобы нивелировать падание напряжение на шунте амперметра.
Устройство для теста QC3.0 Xiaomi Mi5
На холостом ходу потребление модуля 1.15mA, которое можно снизить до 0,43mA ампутировав резистор, идущий на светодиод. При таком потребление запаять можно напрямую на акб (защитой от переразряда не стоит пренебрегать)

Тест на «прочность»:

При подаче на вход напряжение больше 5,2V на выходе напряжение тоже начинает подниматься, мой вариант выдержал 9V, но только потом я увидел, что максимально питание для FP6601Q 6,5V.

Тест КПД

На заряженном акб (~4.2V)

(5.07V*1.04A)/(4.21V*1.31A)*100%=95,6%
(5,04V*2.22A)/(4,22V*2.86A)*100%=92,7%
(5.03V*3.24A)/(4.16V*4.35A)*100%=90,1%

На разряженном акб (~3V)

(5.07V*1.06A)/(3.01V*1.92A)*100%=93,0%
(5.05V*2.26A)/(3.03V*4.33A)*100%=87,0%
(4.15V*2.68A)/(2.99V*4.35A)*100%=85,5%

График КПД для визуального восприятия:

Тест КПД в режиме QC3.0 провести не удалось, значения постоянно прыгают, и крутить входное напряжение подстраиваясь под ток не очень безопасно, а тестера для активации режимов QC не имею. Поэтому прикладываю фото с самым большим током что я наблюдал, с оригинальной зарядки в принципе больше и не видел.

Тест нагрева.
Два основных источника нагрева это сам преобразователь и его дроссель, максимальные температуры, зарегистрированные после теста больше 5 минут 54°С преобразователя и 46°С дросселя. Плата имеет омедненный слой снизу что позволит установить её на радиатор через термопрокладку.

Итог
Плата преобразователя оправдала мои надежды и за свою стоимость полностью оправдывает свои возможности. TPS61088 стоит в повербанках от Xiaomi, что внушает доверие.
Установлю две платы преобразователя в алюминиевый корпус с платой зарядки TP5000, если выйдет годное выложу отдельную статью с тем, что получилось.
Если найду осциллограф у кого-то, то добавлю значения пульсаций, но не обещаю)
PS Точность измерения возможно имеет погрешность, но измерения температур даже тактильные ощущения подтверждают высокий кпд преобразователя.

mysku.ru

POWER BANK СВОИМИ РУКАМИ

   Частые поездки в командировки и по домашних делах, привела к мысли о покупке надежного зарядного устройства типа Power bank, для вечно нуждающегося в питании мобильника на ОС Android. Так как время доставки из заоблачной желает лучшего, а нужно еще вчера был выбран вариант «сам-пан-сделал из готового». Вовремя подвернулась статья на Elwo о зарядке для сейчас вездесущих LiPo/LiIon аккумуляторов.

   Поход в магазин принес еще одну радость, готовый модуль зарядного DC-DC конвертера на 5 вольт. Их уже начали ввозить в связи со спросом нашего друга радиолюбителя.

   Схему данного преобразователя, как и описание, свободно можно найти в интернете.

• KEY FEATURES
• Conversion Type DC to DC
• Input Voltage 2.3 to 4.8 V
• Output Voltage 5 V
• Output Current 1 A
• Efficiency 87 %
• Topology Boost

Схема сборки повербанк

   Ну что же, все закуплено и проверено, УРА! Работает. LiIon ковырнул из убитого аккумулятора ноутбука купленного, несколько месяцев назад, на одном из сайтов где люди торгуют всякой ненужнятиной. Шесть аккумуляторов было соединено параллельно, в итоге хоть и не новые аккумуляторы но мощность Power bank поднять получилось.

   Дело за малым, увы корпус в нашем магазине не подберешь, будем резать оргстекло, дихлорэтан дома есть в запасах. Порезал и склеил за полчаса так что фоток не будет, а вот готовое устройство пожалуйста.

   После ходовых испытаний пришел к выводу что без контролера аккумулятора банки можно и убить. Тут тоже готовое решение, аккумулятор от мобилки, в моем случае Samsung. Разбираем и достаем контролер, который для наших целей как раз то что доктор прописал.

   Контролер установил между DC/DC преобразователем и аккумулятором, проверка Powerbank показала, что данная схема работает и полной зарядки повербанка хватает чтобы четыре раза зарядить прожорливый Android.

   Когда заряд на аккумуляторах опускается до 3,2 вольта контролер отключает преобразователь, в зарядке контролер участия не принимает, заряжает же его плата на основе микросхемы TP4056 до 4,2 вольт. Конденсатор на плату стабилизатора подкинул ради стабильной работы контролера с преобразователем. С уважением, UR5RNP.

   Схемы блоков питания

elwo.ru