Коробка для розетки под бетон. Установка подрозетников в бетонные стены: пошаговая инструкция и полезные советы

Как правильно установить подрозетники в бетонную стену. Какие инструменты и материалы понадобятся для монтажа. На что обратить внимание при разметке и креплении подрозетников. Какие ошибки следует избегать при установке.

Особенности установки подрозетников в бетонные стены

Монтаж подрозетников в бетонные стены имеет свои нюансы и требует определенных навыков. Основные сложности связаны с твердостью бетона и необходимостью точной разметки и выравнивания. Рассмотрим основные особенности этого процесса:

• Требуется специальный инструмент для сверления отверстий (перфоратор с алмазной коронкой)
• Важна точная разметка расположения подрозетников
• Необходимо тщательное выравнивание и фиксация в растворе
• Следует учитывать возможное наличие арматуры в бетоне
• Требуется надежная гидроизоляция при монтаже во влажных помещениях

При соблюдении технологии можно добиться надежной и аккуратной установки подрозетников даже в твердый монолитный бетон. Далее рассмотрим пошаговый процесс монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

Для качественной установки подрозетников в бетонную стену потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Инструменты:

• Перфоратор
• Алмазная коронка диаметром 68-70 мм
• Уровень
• Карандаш
• Рулетка
• Шпатель
• Отвертка

Материалы:

• Подрозетники
• Гипсовая или цементная смесь для крепления
• Грунтовка
• Дюбели и саморезы (при необходимости)

Имея в наличии все необходимое, можно приступать непосредственно к процессу установки подрозетников в бетонную стену.

Пошаговая инструкция по монтажу подрозетников

Процесс установки подрозетников в бетонную стену включает следующие основные этапы:

1. Разметка мест установки
2. Сверление отверстий
3. Подготовка отверстий
4. Монтаж подрозетников
5. Выравнивание и фиксация

Рассмотрим каждый этап подробнее:

1. Разметка мест установки

Первым делом необходимо тщательно разметить места установки подрозетников:

• С помощью уровня проводим горизонтальную линию на нужной высоте
• Отмечаем центры будущих отверстий с учетом межосевого расстояния 71 мм
• Проверяем правильность разметки рулеткой

2. Сверление отверстий

Для сверления отверстий в бетоне используем перфоратор с алмазной коронкой:

• Устанавливаем коронку диаметром 68-70 мм
• Сверлим отверстия на глубину 40-45 мм
• При попадании на арматуру смещаем отверстие на 1-2 см

3. Подготовка отверстий

После сверления отверстия нужно подготовить для монтажа:

• Очищаем от пыли и крошки
• Обрабатываем грунтовкой для лучшей адгезии
• Даем грунтовке полностью высохнуть

4. Монтаж подрозетников

Устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:

• Замешиваем гипсовую или цементную смесь
• Заполняем отверстие раствором на 2/3
• Вставляем подрозетник и вдавливаем его в раствор

5. Выравнивание и фиксация

На завершающем этапе выравниваем подрозетники:

• Проверяем вертикальность и горизонтальность по уровню
• При необходимости корректируем положение
• Удаляем излишки раствора
• Даем раствору полностью застыть

При правильном выполнении всех этапов подрозетники будут надежно зафиксированы в бетонной стене.

Типичные ошибки при установке подрозетников

При монтаже подрозетников в бетонные стены нередко допускаются следующие ошибки:

• Неточная разметка расположения отверстий
• Недостаточная глубина отверстий
• Использование неподходящего раствора для крепления
• Отсутствие выравнивания по уровню
• Слишком глубокая установка подрозетников

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно соблюдать технологию монтажа и использовать качественные материалы.

Советы профессионалов по установке подрозетников

Опытные электрики рекомендуют учитывать следующие моменты при монтаже подрозетников в бетон:

• Использовать подрозетники с распорными лапками для лучшей фиксации
• Применять быстротвердеющие смеси для ускорения процесса
• Обрабатывать края отверстий антикоррозийным составом
• Устанавливать подрозетники немного глубже уровня стены
• Использовать шаблоны для выравнивания группы подрозетников

Эти советы помогут выполнить монтаж более качественно и с меньшими затратами времени.

Особенности установки блоков подрозетников

При необходимости установки нескольких розеток рядом используются блоки подрозетников. Их монтаж имеет некоторые особенности:

• Требуется более точная разметка с учетом межосевого расстояния
• Необходимо тщательное выравнивание всего блока по уровню
• Рекомендуется использовать специальные соединители между подрозетниками
• Важно обеспечить надежную фиксацию всех элементов блока

Соблюдение этих нюансов позволит качественно смонтировать блок подрозетников в бетонную стену.

Установка подрозетников в проблемных местах

Иногда возникает необходимость монтажа подрозетников в сложных участках бетонных стен. Рассмотрим некоторые такие ситуации:

Установка возле арматуры

Если при сверлении обнаружена арматура:

• Смещаем отверстие на 1-2 см в сторону
• При невозможности смещения используем угловую насадку на перфоратор
• В крайнем случае применяем подрозетники меньшего диаметра

Монтаж в углах помещения

При установке подрозетников в углах:

• Используем специальные угловые подрозетники
• Применяем удлиненные коронки для сверления
• Тщательно заделываем стыки с прилегающими стенами

Установка в местах с повышенной влажностью

В ванных комнатах и других влажных помещениях:

• Используем влагостойкие подрозетники
• Обрабатываем отверстия гидроизоляционным составом
• Применяем специальные герметичные крышки

Учет этих особенностей позволит качественно установить подрозетники даже в самых сложных местах бетонных стен.

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может применяться либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовка к работам
3. Технология монтажа по шагам
4. Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

• защиты от возгорания;
• облегчения монтажа розетки или выключателя;
• небольшого запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
• удобства работ по ремонту или замене механизма;
• использования в качестве распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависят от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы. Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от количества размещающихся в нем механизмов и требуемого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может варьироваться от 40 до 80 мм. По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные. При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Технология монтажа

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительную точку, важно предварительно составить чертеж, который помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки. После составления такой схемы можно производить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнезд. При помощи уровня наносятся трассы, по которым пройдет проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя. Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство гнезд выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенной для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором со специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки превышает наружный размер стакана примерно на 5 мм). В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться простым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1. Производится сверление гнезд под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого следует дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые будут уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания. Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись раствором алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляется в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в стакан создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Перед началом работ производится обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешние плоскости коробки и на подготовленное в стене углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной. Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не превышает 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса, которые попали внутрь и вокруг изделия.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки. Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1. Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно производить таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Если в дальнейшем будет выполняться облицовка стен, этот важный момент следует учесть. Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстояние, равное толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п.4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать его, а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.

---

 

Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться к оглавлению

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Вернуться к оглавлению

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться к оглавлению

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться к оглавлению

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (22 голосов)

Смотрите также другие статьи

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

• под бетон,
• под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

• перфоратор,
• зубило и молоток,
• гвоздики 10 мм,
• шпаклевка, строительный клей или цемент,
• уровень,
• отвертка шлиц на 4 мм,
• отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

• нарисовать план электросети помещения,
• продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

• на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

• очистить полученное отверстие от мусора,
• вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

• если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
• в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
• конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
• подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

• строительный нож,
• отвертка крест на 2 мм,
• уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

• нарисовать план-схему электрической цепи,
• места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
• приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
• если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
• прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
• примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
• вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
• провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
• прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
• подключить розетку или установить выключатель,
• наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

• Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
• Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

• Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
• Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
• Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Установка коробки под розетку в бетон: подготовка, инструменты

Один из частых видов работ, с которым сталкиваются в быту, это установка розеток в бетонную стену. При монтажном процессе следует учитывать специфику монолитных железобетонных конструкций, ведь придется делать отверстия в материале с металлическим каркасом. Кроме того, нужно грамотно создать новое ответвление электрической проводки, которое должно быть безопасным и скрытым.

Инструменты и материалы

Перед выполнением монтажных работ готовят следующий инструментарий:

• Инструменты для точного нанесения разметки. Строительный уровень, карандаш, циркуль.
• Средство для устройства технологических отверстий в железобетоне. Электродрель с ударным механизмом или перфоратор, алмазные коронки, сверла с победитовыми наконечниками.
• Электротехнические материалы. Кабель нужной мощности и длины, комплект розетки и коробки, припой.
• Монтажный инструмент. Электропаяльник, набор отверток, пассатижи с кусачками, нож, пинцет.
• Приспособления для подготовки штроб. Молоток, зубило, болгарка с диском для резки бетона.
• Материалы и инструменты для приготовления раствора. Шпатлевка из гипса или алебастра, грунтовочная жидкость, шпатель.

Электрокабель и коробки под розетку готовят с небольшим излишком «на лом».

Подготовка согласно стандартам

Перед тем как установить розетку в бетонной стене, необходимо правильно выбрать коробки под них. Этот материал имеет разновидности, представленные в таблице:

Признак классификации	Наименование	Характеристика
Материал корпуса	Пластиковые	Широко распространенный вид изделий
	Металлические	Используются в деревянных строениях
	Деревянные	Потеряли свою актуальность
Форма коробки	Круглая	Самый распространенный вид коробок, под которые легко выполняются отверстия
	Овальная	Популярна из-за большого объема конструкции, куда можно сосредоточить большие запасы провода
	Квадратная	Может вместить 4 устройства, имеет большой внутренний объем
Количество розеток	1,2,3 и 4-х розеточные	Применяются по мере необходимости

При подготовке места монтажа розетки необходимо узнать параметры изделия и изучить нормативные документы по установке.

Кроме того, разделяют средства по размерам чаши — внутренний диаметр и глубина (4—6 см). Дополнительный параметр — диаметр коробки (6, 6,4, 6,8 см). Этот элемент электрооборудования необходимо правильно разместить в жилом помещении. Для этого следует изучить и использовать при подготовке места монтажа нормативные документы: ПУЭ (правила устройства электроустановок), ГОСТ Р 50571.11—96, СП 31—110—2003.

Посмотреть «ПУЭ» или cкачать в PDF (7.1 MB)

Посмотреть «ГОСТ Р 50571.11- 96» или cкачать в PDF (165.3 KB)

Посмотреть «СП 31—110—2003» или cкачать в PDF (8.7 MB)

Этапы работ: что включают?

Проведение разметки

При помощи карандаша, строительного уровня и линейки на поверхности стен необходимо сделать линии по вертикали и горизонтали, они будут указывать на место для выполнения углублений для прокладки электропроводки. Потом на плоскости отмечается центр расположения устройства. Чтобы разметить размещение нескольких элементов, следует нанести середину крайнего изделия. Высоту от пола принято негласно для удобства устанавливать в пределах 30 см. Необходимо оптимизировать размещение розеток в стене так, чтобы в будущем не пришлось повсеместно по помещению пользоваться электроудлинителем.

Делаем отверстия

После разметки проделываются отверстия победитовым сверлом, которые будут служить как направляющие.

Перед началом работ по выполнению углублений в железобетоне специальным индикатором определяют, что в зоне подготовки отверстий и углублений под кабель не размещена подключенная к электропитанию кабельная сеть. Отверстия делают коронкой из алмазного материала, параметры насадки и подрозетника должны совпадать. Сначала в центре будущей дыры делают подготовительное углубление победитовым сверлом, оно будет выполнять функцию направляющей.

Далее в отверстие перпендикулярно поверхности стены нужно поставить перфоратор с алмазной насадкой и начать сверление. Коронка погружается в бетон на всю свою глубину. Потом из стены выбирается монолитный цилиндр и зачищается дно. Делается примерка изделия с шурфом. Эту операцию выполняют необходимое количество раз. Потом вырезаются штробы под кабель с оплеткой. Перфоратором или зубилом с молотком выравнивают края канала. Проводка должна разместиться так, чтобы от ее крайней верхней поверхности до плоскости стены было 2—3 см.

Если при прорезании отверстия инструмент попал в арматурину, то следует перенести розетку в сторону на 30—50 мм (стандартное расстояние между элементами каркаса — 1,5—3,0 см).

Установка проводки

Кабель монтируется в подготовленный канал штукатурной смесью каждые 25 сантиметров, после чего выполняется заделка отверстий.

Перед монтажными работами проверяется кабель и оплетка на целостность покрытий. Потом проводка монтируется в прорезанные штробы гипсовой или штукатурной смесью через 20—25 см. Желательно к каждой розетке подвести индивидуальный провод. Далее выполняется заделка раствором каналов с уложенными кабелями по уровню поверхности стены. Одну сторону проводки подводят к соединительному узлу, но не подключают ее. Вторую — с запасом в 15—20 см выводят в отверстии для розетки.

Монтаж подрозетников

Выполняется проверка электропитания, потом его отключают. Изделие примеряется к углублению в стене, оно должно размещаться свободно на одном уровне к поверхности несущей конструкции. Таким образом проверяется расположение собранного блочного устройства розетки. Далее вырезают ненужные элементы коробки, удаляется фрагмент для подводки кабеля. Отверстие очищается от частиц бетона и пыли, обрабатывается грунтовочным раствором. После высыхания дно, стенки углубления и внешняя часть подрозетников обмазываются штукатурным (гипсовым) раствором. Блок помещается в уложенную смесь, проверяется его положение к плоскости стены. Далее контролируют уровнем горизонтальность проушин для крепления. После фиксации изделия в монтажном растворе удаляют излишки грунтовки внутри подрозетника.

Установка и подключение розетки

Далее выполняется отключение электросистемы дома от питания. Подключается кабель к соединительному узлу и включается ток. Индикаторным прибором определяется на другой стороне провода по жилам фаза и ноль. Автомат вновь устанавливается в положение «выключено». Разбирается корпус розетки. Предварительно обработанная (опаянная) оловом и скрученная проводка фиксируется к клеммам согласно цветовому обозначению, и зажимается отверткой. Далее необходимо закрепить розетку к коробке. Это можно сделать при помощи внутренних лапок, которые сначала разводятся, а потом сводятся винтом и упираются в стенку стакана. Можно сердцевину присоединить специальными болтами к подрозетнику. Потом контролируют горизонтальное расположение изделия и монтируют рамку и декоративную облицовку.

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

Как устанавливать коробки под розетки? Монтаж подрозетников.

Ремонт в помещении обычно включает установку новых выключателей и розеток, соответствующих дизайну. При этом может оказаться, что старые электроприборы установлены в старые советские коробки, размер которых не соответствует европейскому стандарту.

Случается, розетки установлены непосредственно в бетон. Поэтому при проведении ремонта или устройстве электропроводки в коттедже или квартире приходится ставить подрозетники. Это специальные коробки (емкости), которые крепятся внутри бетонной, гипсокартонной или кирпичной стены. Их габариты соответствуют размеру розетки и позволяют надежно зафиксировать их распорными лапками.

С деревянными стенами применяется открытый способ монтажа розеток.

Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу.

Разновидности коробок под розетки

В зависимости от материала изготовления различают два типа монтажных коробок:

Пластик дешевле, зато сталь выдерживает большие физические нагрузки и хорошо противостоит огню.

Также подрозетники отличаются формой:

• круглые, используемые при монтаже одиночных розеток и выключателей;

• прямоугольные, применяемые для установки блоков из нескольких электроприборов.

Также выпускаются подрозетники для открытой проводки. Однако эти изделия не пользуются популярностью. Вместо них на стену крепят розетки и выключатели наружной конструкции.

В магазине Elkom представлены коробки для монтажа блоков и одиночных розеток. Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам.

Принципы установки коробков под розетки

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил:

• не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках;

• обязательно заземлять электросеть в бане;

• не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки.

Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки.

Способ монтажа зависит от материала стены. Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности.

Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки. Она должна входить максимально плотно. Монтаж производится шурупами и специальным креплением (распорными лапками).

Места для установки коробок под розетки в бетонную, гипсо- и шлакоблочную или кирпичную стену можно подготовить с помощью высокопрочной коронки и дрели. Если в бетонной плите встречается арматура, ее придется вырубить. Размер отверстия должен быть больше внешнего диаметра подрозетника. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы изделие спряталось заподлицо со стеной.

После установки детали пространство между ним и стеной заполняется гипсовой или алебастровой смесью, которая создает надежное монолитное соединение.

Эти смеси быстро высыхают. Поэтому разводить их надо поочередно для каждой коробки или подготовить сразу несколько мест для крепления, чтобы успеть выполнить фиксацию до момента застывания.

Можно использовать плиточный клей или гипсовую штукатурку, которые успешно заменяет алебастровый или гипсовый раствор. Такие смеси застывают в течение часа, что дает возможность не спеша укрепить все посадочные места в квартире.

Чтобы правильно закрепить коробку, нужно выполнить такие операции:

• смочить стенки отверстия водой;

• уложить фиксирующую смесь на дно отверстия;

• вдавить коробку так, чтобы она не торчала из стены;

• заполнить раствором пространство между изделием и стеной;

• удалить излишки смеси с помощью шпателя.

Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки.

На что обратить внимание при выборе коробка под розетку

В зависимости от материала стены, применяются изделия два типа изделий:

• с лапками, обеспечивающими фиксацию в гипсокартонной стене;

• с фиксацией в бетонной или кирпичной стене при помощи строительной смеси.

К деревянным стенам коробки крепятся саморезами.

При выборе изделия нужно обратить внимание на такие параметры:

• Материал изготовления. Обычно применяются полипропиленовые коробки, которые отличаются низкой пожароопасностью и простотой монтажа.

• Размеры. Наиболее востребованы детали с диаметром 60 и 68 мм. Внутренние размеры подрозетника должны соответствовать габаритам электроприбора.

• Форма. Для одиночных электроприборов нужно покупать круглые изделия. Для блочного монтажа применяются коробки прямоугольной формы. В этом случае нужно учитывать межосевое расстояние между розетками.

Вывод

Установка коробки под розетки своими руками требует наличия специального оборудования и соблюдения стандартов ПУЭ. Если вы имеете знания в области электротехники и являетесь обладателем перфоратора, не составит труда справиться с работой. В противном проще, дешевле, быстрее и безопаснее обратиться к специалистам.

Комплект коробки для неглубокого пола фальш / бетонный пол 4 элемента с 1 двойной розеткой и 2 пластинами, 1 RJ45 серый Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ряд: Simon 500 Cima

Версия: 4 элемента

Количество модулей: 4 модуля

Интенсивность: 16 А

Вольтаж: 250 В ~

Количество розеток: 1 двойная розетка для стандартной токовой цепи

Формат: Щуко

Тип клеммного подключения: Соединение в 1 клик (1 клик®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество подключений на терминал: 1 клеммное соединение для системы защелкивающихся клемм и 2 клеммных соединения для системы быстрого клеммного подключения

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: да

Количество пластин: 2 голосовые и информационные таблички

Тип плиты: Плоский

Тип застежки: Keystone I, II, ATT® / Avaya®

Количество разъемов: 2

Совместим с разъемами: Саймон ©, AMP netconnect © Standard 110, SL110, SL Tool -less, 216000 и 216005, Brand-Rex ©, ADC Krone © KM8 Keystone, BeldenCDT © Giga Flex Keystone, Ersys ©, General Cable ©, Molex ©, Panduit © Netkey , Ortronics © Clarity TechChoice Keystone, Rit © и другие производители с системой защелкивания Keystone.

Пылезащитная заслонка: да

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: Серый

Расширяемый: Нет

Конфигурация комплекта: 1 немецкая двойная электрическая розетка для стандартных токовых и голосовых и информационных табличек для 2 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 в комплект не входят)

Количество позиций открытия крышки: 2

Возможность размещения быстроразъемных соединителей по бокам корпуса: Нет

Защита от попадания пыли и мелких предметов: Да, благодаря выводам из пластикового пластика

Совместимость: Механизмы Simon 500 CIMA

В комплекте: Комплект и инструкция по установке

Примечания: Для установки изделия на бетонный пол его необходимо совместить с пластиковым поддоном (см.G201). В качестве альтернативы его можно комбинировать с декоративной накладкой для скрытого монтажа (арт. 52053202-035) в случаях, когда такая же облицовка пола не устанавливается.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры: 252 x 180 мм

Глубина: 69 мм

Диапазон действия когтя: От 11 до 48 мм

Высота рамы от уровня земли: 3.2 мм

Размеры откидной крышки: 240 х 170 х 10 мм

Индивидуальная настройка размеров крышки для скрытого монтажа: 210 х 130 х 5.5 мм

Допускается сечение кабеля: С 1.От 5 до 2,5 мм

Необходима зачистка кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор расхода: 0.55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Изоляционное сопротивление: > 5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий или контуров, при 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Количество боковых входов: 4

Нет.перфорированных отверстий Ø10 мм: 4

Нет.перфорированных отверстий 55 х 20 мм: 4

Количество отверстий держателя зажима: 4

Рейтинг IP: 4X

Классификация ИК: 8

RAL: 7011

Материал изготовления: Металлические компоненты с самозатухающей, безгалогенной термопластичной изоляцией, которая гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: CE

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки: Его конструкция для неглубоких полов позволяет устанавливать его на любой фальшпол или бетонный пол, комбинируя последний тип установки с лотком арт.G201

Тип крепления: Использование крепежных зажимов на поддоне для бетонного пола или на плитке фальшпола (входит в комплект с напольной коробкой)

Направление установки: Горизонтально и вертикально

Возможна установка в лоток: Пластик

Удаление розетки: Только с инструментом

Удаление пластины: Только с инструментом

Размер выемки: 250 x 178 мм

Размер лотка для скрытого монтажа: 272 x 343 мм

Температурный диапазон при установке: От -5 до 60 ºC

Максимум.темп. во время строительных работ: +90 ºC

Обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью.Не используйте абразивные тряпки или чистящие средства, содержащие хлор.

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему бизнесу нужен легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам передачи данных по всему помещению, напольные коробки — это полноценный вариант.Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

• установить напольные коробки в:
• фальшпол
• Полы бетонные и стяжные
• снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольный бокс

Напольные боксы предназначены для установки в фальшполы. (Подробнее о фальшполах и о том, как на них размещаются напольные ящики, можно прочитать здесь.)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком различаются по:

• образ
• функция
• функции
• стандартная глубина

Большинство из них изготовлено из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые из них также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из последних напольных боксов спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять. Эти напольные коробки маркируются как «быстро устанавливаемые» или «легко устанавливаемые» — например, напольные коробки CMD.Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам о типичном процессе установки напольной коробки для быстрой установки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как этот процесс может отличаться для стандартной напольной коробки с полостью (т. Е. Такой, которая не подходит для быстрой установки).

Шаг 1. Выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любого напольного ящика необходимо сначала проделать в полу отверстие (также называемое отверстием или полостью). Чем больше ваше помещение, тем больше напольных ящиков и тем больше отверстий вам может понадобиться.CMD рекомендует планировку или конфигурацию одного напольного ящика на каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — это довольно квалифицированная работа, требующая надлежащего оборудования, вы можете нанять специалиста. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для плиточных или деревянных полов можно использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они вырезают отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке, с учетом любого допуска выреза.То, как изготавливаются напольные коробки, означает, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — это различие известно как допуск на вырез.

После того, как отверстия сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно смонтированной проводкой, вам потребуется квалифицированный подрядчик по электрике или электрик для выполнения электромонтажа.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее в положение

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие заглушки на напольном ящике. Заглушки представляют собой круглые отверстия, через которые кабельные системы питания и данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на изображении ниже.

Установите напольный ящик над проемом в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели можно установить без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем вы сможете поместить коробку в ее проем.

Если в напольном ящике уже установлены модули (но не подключены заранее), возможно, вам также придется удалить их, так что у вас останется только основание напольного ящика. Опять же, это не должно включать ничего, кроме их отвинчивания и вынимания.

Шаг 3. Вставьте коробку на место

Опустите напольный ящик в проем и одновременно сильно надавите на оба конца ящика. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть фиксаторы для кабельных розеток, которые защищают все шнуры и провода.

Многие стандартные напольные коробки имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю проема. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна надежно оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

• подключите модули и установите их внутри отсеков
• прикрепите направляющие для проводов с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какие-либо электромонтажные работы, ВСЕГДА отключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4. Установите крышку и накладку

На многих моделях с быстрой установкой уже установлена ​​откидная двусторонняя крышка, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. В противном случае вы сможете установить крышку и отделку, вставив их на место. Храповики позволяют выравнивать планку и находить правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных ящиков может потребоваться установить крышки и крышки на место с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольный бокс в бетонный пол или стяжку

Следующие инструкции относятся к напольным коробкам, предназначенным для установки на вновь залитый бетон или стяжку полов, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим бетоном.

Эти встроенные коробки, как правило, из нержавеющей стали, водонепроницаемы и герметичны, так как они часто используются ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для установки на существующие бетонные полы и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от заливки бетона или стяжки.

Шаг 1

Установите коробку, если необходимо. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте выравнивание.

Шаг 2

Используйте винты, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплыла при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязезащитным колпачком).

Шаг 4

Протяните необходимые кабели питания к напольной коробке.

Шаг 5

Установите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка были залиты, закреплены и закончены, установите все накладки и / или аксессуары.

Как снять напольный ящик

Это будет зависеть от модели напольной коробки, которая у вас есть, но, как правило, вы должны быть в состоянии выполнить следующие действия:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не фиксировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие напольные ящики с быстрой установкой позволяют снимать их, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы по бокам коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона вам удобнее, левша вы или правша — и потяните наружу, пока зажим не войдет в контакт с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о напольных ящиках для быстрой установки

Некоторые напольные коробки продаются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в загруженной рабочей среде без использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Быстро устанавливаемые напольные коробки часто поставляются предварительно смонтированными, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти коробки с предварительной разводкой оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через напольную шину или аналогичный элемент.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть покупать напольные ящики в полностью собранном виде, а не в виде частей, которые можно собрать самостоятельно. Как поставщик напольных коробок, CMD очень гибкая и может удовлетворить ваши потребности.

Ознакомьтесь с ассортиментом напольных коробок CMD здесь

Связанное содержание

Напольные боксы — их особенности и их преимущества для вашего предприятия

Напольные боксы CMD

Напольные розеточные коробки / Напольные коробки

Показать Скрывать

Вам нужен компактный и практичный источник данных и питания для вашего пола? Напольная коробка может быть именно тем, что вы ищете.
Cableaway предлагает ряд напольных розеток, подходящих для самых разных областей применения — от бетонных или плавающих полов до настольных компьютеров.

Благодаря компактной конструкции напольный бокс Cableaway можно встраивать в пол в любом месте дома или на рабочем месте.

Вам нужен компактный и практичный источник данных и питания для вашего пола? Напольная коробка может быть именно тем, что вы ищете.
Cableaway предлагает ряд напольных розеток, подходящих для самых разных областей применения — от бетонных или плавающих полов до настольных компьютеров.

Благодаря компактной конструкции напольный бокс Cableaway можно встраивать в пол в любом месте дома или на рабочем месте. Электропитание, данные, телефонная линия, аудио / видео выходы (и т. Д.) — все доступно для вашего удобства в любом удобном для вас месте.

Напольные розеточные коробки Cableaway различных размеров обеспечивают рентабельный и гибкий выбор в соответствии с вашими конкретными потребностями. Стандартный выбор от одного GPO до 8 розеток с автоматическим переключением, возможность для нескольких данных, мультимедийная фурнитура и заглушки для установки аудио / видео позволяют настроить напольную коробку в соответствии с вашими потребностями в питании и данных.В то время как выбор (для большинства ящиков) с утопленной заподлицо или с ковровым покрытием крышки из нержавеющей стали, латуни или пластика (все в комплекте с клапанами для выхода кабеля) позволяет нам сделать вашу напольную коробку максимально незаметной и ненавязчивой. Кроме того, любая коробка может быть изготовлена ​​на заказ вне этих параметров, просто свяжитесь с нами.

Благодаря простой установке в бетонные, деревянные или плавающие полы, напольные розеточные коробки Cableaway подходят для любого рабочего места или дома. Крышки из латуни и нержавеющей стали обеспечивают прочную опору, способную выдержать интенсивное пешеходное движение, а края каждой крышки скошены, чтобы уменьшить опасность споткнуться, что делает их безопасными и прочными под ногами.Чтобы соответствовать любым изменениям, которым ваш пол может подвергнуться в будущем, большинство напольных розеток Cableaway поставляются с регулируемыми по высоте кронштейнами, чтобы обеспечить правильную подгонку в любой ситуации.

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки — это металлические или пластиковые корпуса, в которых электрические провода соединяются и соединяются.Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1 / 2 «до 3-1 / 2» и используются в зависимости от количества соединяемых вместе проводов. Коробки размером 2 x 3 x 2-1 / 2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 x 3 x 3-1 / 2 дюйма обычно имеют 5 проводов. Электрические распределительные коробки необходимо прикреплять к различным базовым материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы привязок, выбор привязки будет зависеть от конкретного приложения и предпочтений пользователя. Большинство применений электрических распределительных коробок требуют, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел законченную или меньшую головку, чтобы оставить больше места в распределительной коробке, а также устранить точку зацепления для электрических проводов.

Tapcon® — Шурупы для бетона / цемента

Винты Tapcon® по бетону обычно используются для крепления распределительной коробки к бетону, кирпичу или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, поскольку они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют стабильные значения удержания и высокую вероятность успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего, так как он имеет положительный привод при установке, а головка меньшего размера не выступает в распределительную коробку.При необходимости переходники легко снимаются и обладают отличными удерживающими свойствами как с головкой диаметром 3/16 дюйма, так и с головкой диаметром 1/4 дюйма. Для шурупа по бетону Tapcon требуется минимальная глубина заделки 1 дюйм и максимальная глубина заделки 1–3 / 4 дюйма. Длина винта, которая наиболее часто используется для этого применения, составляет 1-1 / 4 дюйма и 1-3 / 4 дюйма, либо для диаметра 3/16 дюйма, либо для диаметра 1/4 дюйма. Размер головки Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем у головки диаметром 1/4 дюйма. Это следует учитывать при выборе наиболее подходящей застежки.Для винта диаметром 3/16 дюйма требуется отвертка 1/4 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма — отвертка 5/16 дюйма. При установке шурупа по бетону очень важно использовать сверло правильного размера, потому что размер отверстия и допуск на размер винта имеют решающее значение. Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также необходимо просверлить в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дает место для материалов во время процесса установки.Шурупы для бетона доступны из нержавеющей стали 410, которые могут использоваться в средах, где существует опасность коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8 «, ½», 5/8 «и ¾» для больших и тяжелых распределительных коробок.

Сводка значений удержания для бетонных винтов Tapcon® в блоке приведена ниже:

3/16 дюйма	220 фунтов.	340 фунтов.	400 фунтов.	730 фунтов.
1/4 дюйма	250 фунтов.	500 фунтов.	620 фунтов.	1000 фунтов.

(1) Значения выдергивания и сдвига даны для заделки на один дюйм (1 дюйм).
Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Сводка значений удержания для бетонных шурупов в бетоне приведена ниже:

Вытяжной	Ножницы	Вытяжной	Ножницы
3/16 дюйма	1 дюйм	600 фунтов.	720 фунтов.	650 фунтов.	720 фунтов.
	1-1 / 2 ”	1090 фунтов.	860 фунтов.	1090 фунтов.	860 фунтов.
	1-3 / 4 дюйма	1450 фунтов.	870 фунтов.	1460 фунтов	990 фунтов.
1/4 дюйма	1 дюйм	750 фунтов.	900 фунтов.	800 фунтов.	1360 фунтов
	1-1 / 2 ”	1380 фунтов.	1200 фунтов.	1820 фунтов.	1380 фунтов.
	1-3 / 4 дюйма	2020 фунтов.	1670 фунтов.	2380 фунтов.	1670 фунтов.

Примечание: Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер клиновой

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону.Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма. Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1 / 4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма имеет три длины: 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма и 3-1 / 4 дюйма, а минимальная глубина заделки (см. 2-й столбец в таблице ниже) составляет 1-1 / 8 ”. Выбранная длина анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер мог быть встроен в бетон, по крайней мере, на 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 1-3 / 4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1 / 4 дюйма используется для материалов толщиной до 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 3-1 / 4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1 / 8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Заливка в бетон требует большего сверления, но величина удержания увеличивается по мере того, как клиновой анкер углубляется в бетон. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробку и уменьшать ценное пространство, а также становиться местом зацепления для проводки. Имейте в виду, что клиновой анкер предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепежные детали для бетона, такие как винт для бетона или анкер-гильза Tapcon.

Ниже представлена ​​таблица значений удержания клиновых анкеров 1/4 дюйма в бетоне.

1-1 / 8 ”	1170 фунтов.	1443 фунтов.	1771 фунтов.	1813 фунтов.
1-3 / 4 дюйма	1841 фунтов.	1443 фунтов.	2408 фунтов.	1813 фунтов.
2-3 / 4 дюйма	1975 фунтов.	1443 фунтов.	2748 фунтов.	1813 фунтов.

Примечание: Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер-гильза

Анкеры-гильзы

очень универсальны для крепления соединительных коробок к бетону, кирпичу или блокам и используются многими подрядчиками по электрике для этих целей. Конструкция анкера-гильзы делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, к которому сомнительно прикрепляться.Наиболее распространенный диаметр анкера-муфты, используемого для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ ”бывает разной длины, в зависимости от толщины скрепляемого материала или глубины заделки. Для анкеров-гильз доступны два типа головок: гайка с круглой головкой и головка с круглой головкой. Желудевая гайка представляет собой гайку меньшего размера со скошенной кромкой, которая обеспечивает более низкий профиль и исключает заедание проволоки. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, потому что головка имеет очень низкий профиль и минимальный выступ в распределительную коробку.Голова желудя бывает трех размеров: 5/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2-1 / 4 дюйма. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1 / 4 дюйма и 2 дюйма.

Значения удержания анкера с гильзой 1/4 дюйма в бетоне указаны ниже.

1-1 / 8 ”	1150 фунтов.	1580 фунтов.	2050 фунтов.	1580 фунтов.

Примечание: Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Значения удержания анкера гильзы 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1 / 8 ”	700 фунтов.	700 фунтов.	600 фунтов.	1320 фунтов.

Примечание: Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Якорь ударный

Забивные анкеры

хорошо подходят для крепления соединительных коробок к твердому бетону, когда требуется постоянное крепление.Якорь с ударным приводом сконструирован таким образом, что, когда якорь расширился, соединительную коробку нельзя было снять без риска повреждения распределительной коробки или без отрезания головки от якоря. Головка якоря с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий, широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, не на что натягивать провода, он имеет диаметр больше, чем нормальная опорная поверхность и имеет повышенные значения тягового усилия. Якорь с ударным приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого приложения, потому что его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимального заделывания. Это также верно для ударного привода длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Для крепления распределительных коробок к бетону чаще всего используются размеры молоткового привода длиной 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с ударным молотком в бетоне.

3/16 дюйма	5/8 ”	240 фунтов.	793 фунта.
1/4 дюйма	1/2 ”	260 фунтов.	284 фунта.
1/4 дюйма	1 дюйм	261 фунт.	284 фунтов.

Примечание: Все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Крепление распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку — обычное дело. Перед установкой и прикреплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для работы.Советы, предлагаемые в этой статье, помогут обеспечить правильную и безопасную установку распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрическая напольная коробка, Алюминиевая розетка для встраиваемой напольной коробки с розетками

Напольная электрическая розетка iqubx FB01 и FB02

Загрузить «Алюминиевая модульная напольная распределительная коробка, напольная коробка и кабельные каналы IQUBX» iqubx-electric-trunking-system.pdf — Скачан 555 раз — 1 МБ

Электрическая розетка IQUBX для напольной коробки

Розетки

IQUBX Floor Box — это уникальная концепция, изготовленная из 100% переработанного алюминия. Они имеют сертификат GREENPRO IGBC, CII , единственную напольную коробку, сертифицированную как «зеленый» в Индии. Они уникальны тем, что имеют модульную структуру и могут изготавливаться любого необходимого размера.

Что такое коробка для встраивания в пол?

Напольный ящик , согласно Википедии, определяется как «Ящик, установленный в полу офиса и т. Д., предлагающий несколько электрических розеток ».

Эти напольные коробки бывают под разными названиями и также называются напольными коробками, напольными сервисными коробками, напольными выпускными коробками, напольными выпускными коробками, напольными модулями доступа, подпольными модулями доступа или напольными сервисными коробками для бетона и т. Д.

Различное электрическое оборудование Напольные коробки доступны на рынке и обычно изготавливаются из GI (оцинкованного железа) с порошковым покрытием с пластмассовой рамой. Крышка электрического напольного блока обычно представляет собой утопленный уловитель для некоторых напольных покрытий, например, ковровых покрытий.Однако размеры напольной коробки ограничены определенными стандартными размерами и схемами расположения электрических розеток. Это сильно ограничивает применение и использование в интерьере.

Электрическая напольная розетка — встроенная в систему кабельной разводки — фальшпол и подпольные кабельные каналы

Современные офисные помещения открытой планировки и современные здания требуют разнообразного набора услуг, обеспечивающего простоту установки и гибкость в использовании. Таким образом, напольные короба с розетками в напольных коробках используются для распределения проводов и кабелей, электрических розеток и розеток низкого напряжения в коммерческих и других учреждениях, таких как офисы и промышленные предприятия.Эти утопленные напольные коробки обеспечивают легкий доступ к розеткам для подключения электрических и информационных соединений в различных местах, например, на рабочих станциях в офисах и т. Д., Распределенных по плите пола.

---

IQUBX Электрическая розетка для напольной коробки FB01

iqubx FB01 электрическая розетка для напольной коробки

Скачать «Алюминиевая модульная напольная распределительная коробка IQUBX, напольная коробка и кабельные каналы» iqubx-electric-trunking-system.pdf — Скачано 555 раз — 1 MB

FB01 — это модульная алюминиевая напольная коробка с экологической сертификацией, сделанная из 100% переработанного алюминия.Это уникальная концепция, в которой напольная коробка создается из модульных отсеков, которые могут иметь любую длину в соответствии с требованиями. Коробка может состоять из 1 отсека, 2 отсеков или 3 отсеков или любого количества отсеков, в соответствии с требованиями, и ширина и длина электрического напольного шкафа будут соответственно меняться. Что касается отсеков, ширина может варьироваться от 165 мм, 258 мм или 351 мм и так далее. Длина может быть любой рациональной длины в соответствии с требованиями.

iqubx FB01 электрическая розетка для напольной коробки 3Module

Это делает его очень модульным и гибким, а также для многоцелевого использования на полу, а также в качестве откидного бокса на столе для переговоров или на рабочих местах.

Эта электрическая напольная коробка позволяет разместить розеточные выключатели на 5 А в стандартных отсеках. Розетки выключателя 15A могут быть установлены в дополнительное сиденье, которое может быть интегрировано в стандартный профиль отсека. Точно так же для установки портов AV, HDMI и данных RJ45 любого количества в стандартный отсек можно добавить наклонный профиль сиденья. Его наклонное основание для установки розеток малой мощности позволяет использовать патч-корды даже при закрытой крышке.

iqubx fb01 электрическая напольная коробка, конструкция

Очень важным аспектом этой конструкции является то, что размер коробки 258 мм x 258 мм может быть модифицирован в существующую розетку Legrand или MK или любую другую эквивалентную розетку напольной коробки и, таким образом, эффективно заменять несуществующие напольные коробки.

iqubx FB01 электрическая розетка для напольной коробки МОНТАЖ

Основные характеристики и преимущества напольной коробки FB01

1. Модульный: возможен любой размер по требованию, компоненты при необходимости могут быть легко заменены
2. Модульная гибкость: можно разместить не только любое количество и любой тип разъемов / портов, они могут быть модифицированы / изменены позже
3. Экологически чистый продукт: сертифицирован Советом по экологическому строительству Индии, использует 100% переработанный алюминий, почти полностью однородный и, следовательно, пригодный для вторичной переработки.
4. Петля монтируемая неразрезная и отказоустойчивая, гладкая
5. Крышка также алюминиевая, с возможностью анодирования или порошкового покрытия
6. Может быть установлен в существующие несуществующие напольные боксы, такие как напольные боксы Legrand или MK, для облегчения ремонта

Технические характеристики

Любая длина
Высота 55 мм
Ширина 165, 258, 351 мм для отсеков 1,2,3
для выключателей / розеток 5A, 15A и модулей низкого напряжения любого номера
Обработка необработанных мельниц, может быть покрыта порошковой краской любого цвета или анодирована
Сертифицированный GREENPRO алюминиевый сплав 6063, 100% переработанный алюминий — 10% до потребления и 90% после потребления

---

IQUBX Электрическая розетка для напольной коробки FB02

Загрузить «Алюминиевая модульная напольная распределительная коробка, напольная коробка и кабельные каналы IQUBX» iqubx-electric-trunking-system.pdf — Скачан 555 раз — 1 МБ

iqubx FB02 модульная алюминиевая электрическая розетка для пола

IQUBX FB02 — это инновационный продукт, сертифицированный Green pro, алюминиевый модульный электрический шкаф для пола для прокладки кабелей под полом и розеток.

Это полностью алюминий. Конструкция (100% переработанный алюминий) делает его экологически чистым строительным материалом . Этот высокотехнологичный продукт основан на соединительной коробке JB23 (патент заявлен).

Ключевым преимуществом этого электрического напольного бокса является его прочность и долговечность, поскольку он изготовлен из алюминия. Крышка позаимствована у напольной распределительной коробки JB23 и может вместить отделочный материал пола толщиной до 10 мм, такой как плитка, ковер и т. Д.

Двойное непрерывное устройство управления проводом со встроенными ручками обеспечивает легкий и гибкий доступ к кабелю. Один или два устройства управления проводом могут иметь ручки.

Сплошная алюминиевая петля делает ее очень прочной и надежной.

Inside, 6/10 A и 16/20 A розетка с переключателями. Он идеально подходит для данных и голосовых портов и других низковольтных портов в соответствии с требованиями

Всего 16 M доступно в коробке стандартного размера 258 × 258 × 95 . мы рекомендуем выключатели серии MK wraparound.

Эти модули расположены под наклоном, что обеспечивает легкий доступ к разъемам и портам.

Будучи модульным, могут быть изготовлены других размеров в соответствии с требованиями помимо стандартного размера 258 × 258 × 95 .

Это экономичная экологичная конструкция с минимальным количеством компонентов, очень простыми в обслуживании и быстрой установкой.

Технические характеристики

Любая длина
Высота 95 мм
258 x 258 мм x 95 глубина
Выключатели / розетки 5A, 15A и модули LV — всего 16 м % переработанного алюминия — 10% до потребления и 90% после потребления

iqubx FB02 модульный электрический напольный ящик

---

подробнее о продукции и размещении заказов

Позвоните +91 999

67, 8506074444, 7065444402
Или отправьте электронное письмо на адреса [адрес электронной почты защищен] и [адрес электронной почты защищен]
Посетите наш сайт www.IQUBX.com, чтобы узнать больше о продуктах

Мы хотим сотрудничать в Индии и других странах для сбыта этих продуктов. Пожалуйста, свяжитесь со мной для сотрудничества.

Подпишитесь на нашу рассылку для получения последних обновлений!

Розетка в бетоне для монтажных блоков номинального размера R9

Розетка в бетоне для монтажных блоков номинального размера R9 Арт.7399858 Техническая спецификация, 0.15 МБ, pdf System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 2MB, PDF Deutsch английский Français Italiano Латвияс Lietuvos Мадьяр Nederlands Чески Скачать Технические характеристики Количество устанавливаемых устройств 12 Плита пола да Вариант установки уплотнения нет Монтажное отверстие для напольного резервуара нет Монтажное отверстие для блока скрытого монтажа Круглый С разъединением нет Для трубного соединения нет Подходит для закрытых каналов под полом, установленных заподлицо со стяжкой нет Подходит для каналов под полом, покрытых стяжкой да Подходит для каналов под полом да Ширина воздуховода 250 — 350 мм Высота короба 48 мм Номинальный размер для установочных единиц прибора R9 Описание материала Стали Скрыть дополнительные сведения об этом типе

LEGRAND 54001 | КОРОБКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С POP-UP BOX 4 MOD

{{еще}} {{if false &&! empty projectsData.рабочие места && projectsData.status eq ‘success’}}

 Чтобы продолжить, выберите хотя бы один проект.

Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты. {{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}

Показаны рабочие сайты {{: projectsData.worksites.length}}

Отображение рабочие места

Расширить все | Свернуть все

{{! — Статус потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

Отступление

Истекает

Потребление

{{для projectsData.рабочие места}} {{для проектов}} {{! — Статус потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

{{:кодовое имя}}

Истекает: {{:истекает}} {{if expiresIn> 1}} дней {{/если}} {{if expiresIn == 1}} День {{/если}}

Потребление:

{{если! isApplicableAmountLimit}}

Нет максимальной суммы

{{еще}} {{/если}} {{/для}}

---

{{/для}}

Необходимо выбрать хотя бы один проект

Сохранить

{{/если}} {{if true &&! empty projectsData.