Куда можно применить трансформатор от старого телевизора: Использем трансформатор от старого телевизора

Содержание

Использем трансформатор от старого телевизора


Использем трансформатор от старого телевизора

  Сетевой источник питания для различных самодельных конструкций и проверки их на макетах можно сделать самому. Это и несложно, и в то же время чрезвычайно полезно для повышения своего мастерства, расширения знаний и приобретения опыта, на что, собственно, и направлена вся радиолюбительская деятельность. Радиолюбителям чаще всего требуются два источника питания: один — маломощный, на напряжение от 3 до 12 В и с током нагрузки в десятки, от силы сотни миллиампер; другой — мощный, на напряжение 13,8 В с максимальным током 5…10 А. Первый нужен для отработки различных устройств на макетах и в других случаях, когда потребляемый ток невелик и «гонять» продолжительное время мощный источник просто не имеет смысла. Второй необходим для питания мощных усилителей, СВ аппаратуры, любительских радиостанций, автомагнитол и т.

п. Он же с успехом может служить для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, если в нем имеется узел ограничения максимального тока. Напряжение 13,8 В, ставшее уже стандартным, как раз и соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем генераторе и заряжающейся батарее.

  В любом отслужившем свой срок ламповом или лампово-полупроводниковом телевизоре вы найдете трансформаторы, да и другие детали и для маломощного, и для мощного блока питания. Маломощный блок на 12 В можно, например, собрать с использованием готового выходного трансформатора кадровой развертки (ТВК) от лампового телевизора. В ряде случаев пригоден и выходной трансформатор лампового усилителя звуковой частоты (ТВЗ), но эффективное (действующее) напряжение на его вторичной обмотке составит около 6 В, при этом выпрямленное не превзойдет 9 В. О том, как собрать блок питания, неоднократно рассказывалось в радиолюбительской литературе, и повторяться здесь не стоит.

Остановимся лишь на некоторых мало известных, но важных моментах. Они относятся к любому самодельному устройству.

  Прежде всего следует определить пригодность трансформатора для блока питания, а для этого надо измерить ток холостого хода первичной обмотки и напряжение на вторичной. Понадобятся авометр, настольная лампа на 220 В мощностью 25…40 Вт и автомобильные лампы на 12 В мощностью 1…5 Вт, чтобы проверить выходное напряжение под нагрузкой. На чистом рабочем столе с хорошим диэлектрическим покрытием (сухая фанера, гетинакс, пластик) собирают цепь последовательно соединенных настольной лампы, авометра, установленного на предел измерения переменного тока не менее 0,5 А и первичной обмотки испытываемого трансформатора. Выводы вторичной обмотки (или обмоток) трансформатора остаются свободными. Лампа здесь выполняет защитную функцию: если вы допустили грубую ошибку, подсоединив низковольтную вторичную обмотку вместо первичной, если в обмотке (или обмотках) трансформатора имеется замыкание и т. д., ничего страшного не произойдет — при включении лампа будет светиться, а авометр покажет лишь потребляемый ею ток. Вместо лампы можно использовать мощный (например, проволочный) резистор сопротивлением 1…1,5 кОм. Если ток холостого хода окажется в норме, при последующих включениях лампу или резистор использовать уже не надо.

  При работе надо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности: все соединения делать, не подключая цепь к сети, изолировать их ПВХ трубками, оснастить цепь сетевым шнуром с вилкой и только потом, заложив левую руку за спину или в карман и держа вилку в правой руке, подключить ее к розетке, посмотреть показания авометра и отключить цепь. Ток холостого хода должен составлять не более 20…30 мА для маломощного трансформатора (возможно, придется перевести авометр на меньший предел, отключив предварительно испытываемую цепь от сети) и не более 100…150 мА для мощного. Больший ток указывает на то, что число витков первичной обмотки мало и, следовательно, магнитная индукция в магнитопроводе слишком велика. Такие трансформаторы «гудят», нагреваются и имеют сильное поле рассеяния, создающее электромагнитные наводки на другую аппаратуру (см., например, статью В. Полякова «Уменьшение поля рассеяния трансформатора» в «Радио», 1983, # 7, с. 28, 29). В ряде случаев, если есть свободная вторичная обмотка на полтора-два десятка вольт, можно включить ее последовательно с первичной и из негодного трансформатора получить вполне приличный — оказывается, что число витков надо увеличить совсем немного, чтобы существенно уменьшить ток холостого хода.

  Ток холостого хода зависит и от сборки магнитопровода — чем плотнее его части или пластины прилегают друг к другу, тем лучше. В одном из экспериментов ток холостого хода трансформатора ТВЗ-1-9 был равен 40 мА. Его Ш-образный магнитопровод собран встык с небольшим зазором (в усилителе звуковой частоты телевизора через первичную обмотку проходит постоянный подмагничивающий анодный ток лампы, поэтому зазор необходим, чтобы магнитопровод не намагничивался до насыщения). В трансформаторах, работающих без подмагничивания, зазор не нужен, поэтому магнитопровод пришлось разобрать и собрать снова «вперекрышку» когда замыкатели Ш-образных пластин располагаются то с одной, то с другой стороны. В результате ток холостого хода уменьшился до 25 мА, а «гудения» трансформатора стало практически не слышно. После переделки этот трансформатор прекрасно подошел для маломощного блока питания на напряжение 6 В.

  Рассмотрим теперь вопросы изготовления мощных блоков питания. Для них подойдут сетевые трансформаторы ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров, например, ТС-270 или ТС-180. Расшифровка типа проста: трансформатор сетевой, число обозначает мощность. Его конструкция очень удобна и легка для повторения: две катушки надеты на боковые стороны О-образного магнитопровода, составленного из двух частей и скрепленного стяжками. Первичная (сетевая) обмотка имеет две одинаковые части на двух катушках с тремя выводами от каждой. Секция между выводами 1-2 рассчитана на 110 В, а между выводами 2-3 — на 17 В. Переключатель сети наверняка не нужен, потому что сетей с напряжением 127 В практически осталось мало, а вот наличие 127-вольтных обмоток очень полезно. Соединив их последовательно (рис. 1), получим трансформатор, работающий в легком режиме, без насыщения магнитопровода и с током холостого хода всего около 50 мА. Такой трансформатор может работать сутками. Если же надо на какое-то время его форсировать, отключают выводы 3 и 3′ и соединяют выводы 2 и 3′ (3 и 2′) или даже 2 и 2′ ведь в телевизоре-то этот режим считается нормальным! Выходное напряжение выпрямителя или ток зарядки при этом возрастет.

  Среди вторичных обмоток этих трансформаторов есть несколько, рассчитанных на напряжение 40…60 В и сравнительно небольшой ток. Для зарядного устройства они бесполезны, а вот накальные обмотки на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А подойдут. Если у трансформатора три таких обмотки, их надо соединить последовательно и подключить к мостовому выпрямителю на мощных (десятиамперных) полупроводниковых диодах (рис. 1). Ограничителем зарядного тока с успехом может служить автомобильная лампа на напряжение 12 В мощностью от 50 до 150 Вт.

  Для получения нужной мощности несколько ламп соединяют параллельно. При нормальном зарядном токе лампы едва светятся, по их накалу можно судить о зарядном токе, а падение напряжения на них невелико. Этот же ограничитель предохраняет устройство от замыкания на выходе или от подключения батареи в обратной полярности — при этом лампы ярко светятся (а при обратной полярности батареи чаще всего перегорают). Если же поставить лампы на 26 В и еще большей мощности, «защита от дурака» будет полной — лампы не выйдут из строя и при обратном подключении батареи к включенному в сеть устройству.

  Ситуация окажется несколько хуже, когда накальных обмоток на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А будет только две, как, например, у трансформатора ТС-180-2. При их последовательном соединении получим всего 13 В. Тут уж не до ограничителя зарядного тока — его едва хватает даже при непосредственном соединении аккумуляторной батареи с выходом выпрямительного моста. Целесообразно мост собрать не на кремниевых, а на германиевых диодах, например, Д305. У них меньше прямое падение напряжения (0,3 В вместо 0,7 В), поэтому и зарядный ток будет больше. Его можно довести до 5 А, форсируя режим первичной обмотки по мере зарядки батареи. Но тем не менее мощность трансформатора в этом случае используется всего на треть. Чтобы изготовить на этом трансформаторе зарядное устройство с током 10…15 А (а такой ток вполне допустим в начале зарядки батарей емкостью 40…50 Ач), надо намотать новую вторичную обмотку. Это не так уж и сложно.

  Многих останавливает отсутствие провода большого диаметра для вторичной обмотки. Действительно, для большого тока нужен толстый провод (см. таблицу). Но можно с успехом обойтись тем, что есть, используя намотку в несколько проводов. Если намотать двухтактную обмотку для выпрямителя по схеме рис. 2 в три провода и соединить две таких обмотки, размещенных на двух катушках трансформатора параллельно, требуемый диаметр провода для 15-амперного устройства составит всего 0,8 мм. Для ускорения работы обе половины обмотки на каждой катушке необходимо наматывать в шесть проводов. Число витков вторичной обмотки — 2×46.

  Технология здесь такова: освободив катушки от всех обмоток, кроме первичной с ее внешней изоляцией, наматывают пробные 46 витков, чтобы узнать длину провода, и отмеряют шесть отрезков нужной длины. Припаяв выводы по три провода к лепесткам каркаса, наматывают обмотку, следя, чтобы провода не перехлестывались. При переходе на второй слой укладывают изоляцию из кабельной бумаги. Концы проводов, опять по три, припаивают к двум другим лепесткам каркаса, затем омметром проверяют, не перепутались ли провода. Если все сделано правильно, то малое сопротивление будет только между выводами 6 и 8, а также 5 и 7.

  Собрав трансформатор и соединив с общим проводом средние выводы обмоток на двух катушках, надо определить, какие крайние выводы соединять вместе. Для этого включают трансформатор в сеть и вольтметром переменного тока (авометром) измеряют напряжение между крайними выводами обмоток на разных катушках. Соединяют вместе те, между которыми напряжение равно нулю, после чего подключают к анодам диодов. При неправильном соединении произойдет замыкание. Руководствоваться нумерацией выводов на рис. 2 надо с осторожностью, потому что неизвестно, в какую сторону вы намотали витки, а от этого зависит фаза напряжения.

  В заключение несколько слов о борьбе с помехами, проникающими из сети. Когда трансформатор изготавливают только для зарядного устройства, используемого в гараже, проблема помех вас не волнует, и экраны из тонкой фольги, расположенные между первичной и вторичными обмотками, можно удалить. Если же к работающему устройству будут подключать радиоприемную аппаратуру, экраны лучше оставить, а их выводы (4 и 4′) соединить с общим проводом. Конденсатор С1 фильтрует высокочастотные помехи, наводимые из сети. Для дополнительной защиты служат конденсаторы С2 и С3, шунтирующие по высокой частоте вторичную обмотку. Их емкость может быть в пределах от 0,01 до 0,5 мкФ. Бумажные конденсаторы здесь не подходят из-за заметной индуктивности выводов, лучше применить керамические.

  Описанное зарядное устройство годится даже для питания коротковолновой радиостанции мощностью 100 Вт, потребляющей до 20 А при напряжении 13,6 В. В этом случае автомобильный аккумулятор не отключают, он выполняет функцию буферной батареи. Схема соединений показана на рис. 3. Подключать радиостанцию и аккумуляторную батарею (GB1) к выпрямителю зарядного устройства отдельными проводами ни в коем случае нельзя, так как возрастут пульсации питающего напряжения из-за конечного сопротивления проводов. При рекомендуемом же включении даже не требуется сглаживающий оксидный конденсатор. Если вы все-таки захотите его поставить, включать надо как можно ближе к разъему питания радиостанции.

Радио №4, 1999
В. Поляков
г. Москва

Источник: shems.h2.ru

Блок питания из старого телевизора своими руками

Отслужившие свой век старые ламповые телевизоры уже давно выбрасывают попросту на свалку. Между тем в них остается много ценных и вполне пригодных деталей, в частности, трансформаторы, приобрести сейчас которые не так-то просто. Известно, у настоящего умельца найдет себе применение едва пи не каждый телевизионный трансформатор. Но, в первую очередь, для нас представляют интерес два из них – накальный и кадровый.

Сначала о «начальнике», который создавал на нити накала кинескопа напряжение 6,3 В и не был связан с накалом ламп. Но эти 6,3 В «накальник» обеспечивал лишь при нагрузке вторичной обмотки «начальника» нитью кинескопа. А вхолостую этот небольшой трансформатор вырабатывает примерно 7,5 В переменного тока. Какое же постоянное напряжение можно из него получить?

Но сперва попробуем ответить на более простой вопрос: «Какое напряжение в сети?». Наверняка большинство скажут: 220 В. Иные еще добавят: «Переменное, 50 Гц». Все это, конечно, верно. Напряжение (эффективное) в большинстве осветительных сетей в самом деле составляет 220 В. И оно переменное, синусоидальной формы, а частота синусоидальных колебаний составляет 50 Гц, что соответствует периоду повторения, равному всего 20 миллисекундам.

Но зато немногие знают, что амплитудное значение напряжения в сети составляет примерно 310 В, а разница (размах) между максимальным и минимальным значениями – целых 620 В (рис. 1,a). Подсчитать амплитудное значение несложно – нужно эффективное (действующее) значение напряжения умножить на корень квадратный из двух. Что это нам дает? А то, что таким образом можно подсчитать, какое постоянное напряжение получится из переменного, если его выпрямить.

Рис. 1. Напряжение: а – переменное; б – пульсирующее; в – пульсирующее сглаженное

Делают это с помощью полупроводниковых диодов (рис. 2, а). Диод (он обозначен символом VD1) имеет два электрода – катод (к) и анод (а). Ток через диод может проходить только в направлении от анода к катоду (по «стрелке» его графического изображения). В обратную сторону ток через диод (особенно если он кремниевый) почти не течет – говорят, что тогда диод «закрыт».

Рис. 2. Выпрямляют напряжение с помощью диодов: а – диод; б – мостовая схема; в – готовый мост

Чтобы выпрямление было наиболее совершенным – двухполупериодным, четыре диода (VD1-VD4) объединяют в так называемую мостовую схему (рис, 2, б). Но есть и готовые диодные мосты – на рис. 2, в показан один из них. Работает мостовой двухполупериодный выпрямитель так.

Представим себе обычную лампу накаливания EL1 на напряжение 220 В. Тогда при включении вместе с диодами, соединенными по мостовой схеме (рис. 3, a) она будет светить примерно так же, как если бы диодов VD1-VD4 не было вовсе. Ведь когда в сети в течение 10 мс действует полярность напряжения (рис. 3, б), ток будет протекать через диод VD1, лампу EL1 и диод VD4. Когда же в течение других 10 мс полярность напряжения в сети изменится на противоположную (рис. 3, в), ток потечет через диод VD3, лампу EL1 и диод VD2. Иными словами, в нашем случае ток через лампу EL1 все время идет в одном и том же направлении, а не в разных, как в сети переменного тока. Но для лампы накаливания это как бы безразлично – ее нить нагревается одинаково, в какую бы сторону ни шел ток. Нагрев будет тем же самым, приложим мы к лампе напряжение по графику рис. 1, а (переменное напряжение с частотой 50 Гц), либо по графику на рис. 1, б (пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц).

Рис. 3. Работа мостовой схемы: а – питание лампы выпрямленным током; б и в – направление тока при изменении полярности; г – при подключении в схему конденсатора лампа загорается ярче

Если же теперь параллельно лампе подключить оксидный (электролитический) конденсатор С1 (рис. 3, г), лампа EL1 вспыхнет значительно ярче. Ведь запаса электроэнергии в конденсаторе С1 почти хватает, чтобы компенсировать снижение напряжения в «антрактах» между отдельными пульсациями. Следовательно., напряжение на конденсаторе С1 будет близко к амплитудному значению 310 В (см. рис. 1, в). В ходе такого эксперимента наша подопытная лампочка вполне может попросту перегореть!

Будем считать, что наш опыт был чисто умозрительный – вряд ли вам потребуется такое высокое напряжение (310 В!), которое между тем было популярно в ламповой технике. Теперь же транзисторная и микропроцессорная техника имеет дело с напряжением в 10…50 раз меньшими. Да это и хорошо – такой уровень для человека вполне безопасен.

А теперь попробуем уменьшить напряжение обычным способом – с помощью понижающего трансформатора Т1 (рис. 4). Вот тут-то нам и пригодится видавший виды «накальник» от старого телевизора. Если на его первичную обмотку I подать 220 В, то на вторичной обмотке II, как уже говорилось, будет примерно 7,5 В. Мы уже знаем, что это эффективное значение напряжения. Значит, амплитудное значение должно получиться вроде бы в 1,41 раза больше, и будет составлять примерно 10,5 В. Но на оксидном конденсаторе С1 на самом деле будет несколько меньше, а именно – около 9 В. Дело в том, что до сих пор мы условно не учитывали падение напряжения на двух «открытых» диодах. А оно составляет ни много, ни мало, а приблизительно 1,4 В (для кремниевых диодов). Следовательно, реально мы получим постоянное напряжение около 9 В. И наш сетевой выпрямитель сможет выполнять роль батарей «Крона», «Корунд», «Ореол-1» или аккумуляторной батарейки со «страшным» названием 7Д-0,115-У1.1. От такого выпрямителя вполне можно питать небольшой транзисторный приемник, маленький магнитофон, детские электрифицированные игрушки и пр.

Рис. 4. Схема выпрямителя

Для подключения выпрямителя к сети используют обычную вилку ХР2 (рис. 4). Аппаратуру к выпрямителю подсоединяют с помощью розетки XS1, которую берут от старой батареи «Крона». Оксидный конденсатор С1 любого типа, при этом чем его емкость больше – тем лучше. А вот при уменьшении емкости конденсатора пульсации выпрямленного напряжения начнут возрастать. Диодный мост VD1 берут с любым буквенным индексом из диодных сборок серий КЦ405 или КЦ402. Если готовой сборки нет, ее заменяют мостом, собранным из четырех диодов. Наиболее подходящие диоды для такой замены – серий КД105, КД106, КД208 или КД209. Но подойдут и диоды серии КД226. Если же вы возьмете не кремниевые, а германиевые диоды (скажем, от того же старого телевизора), то выпрямленное напряжение повысится почти до 10 В, что, впрочем, вполне допустимо для аппаратуры. Полученная «добавка» объясняется тем, что у германиевых диодов прямое падение напряжения меньше (около 0,4 В для каждого диода), чем у кремниевых (порядка 0,7 В). Если же в телевизоре старой модели окажутся давным-давно устаревшие диоды серии Д7, например, Д7Ж, Д7Е, Д7Д и пр., или уж совсем древние – ДГЦ-24, ДГЦ-25, ДГЦ-26, ДГЦ-27, на худой конец сгодятся для выпрямителя и они.

Не забудьте перед сборкой проверить диоды на исправность, это особенно важно, если они вам достались случайно. Проверять их можно по-разному, но лучше всего это сделать омметром. В одном направлении диод (в особенности если он германиевый) будет иметь очень маленькое сопротивление, а в другом – напротив, очень большое (если он кремниевый).

А теперь о том, как использовать «кадровик» – выходной трансформатор кадровой развертки от того же бросового телевизора. Существует несколько разновидностей «кадровиков» (таблица 1).

Таблица 1. Параметры выходных трансформаторов кадровой развертки

Марка трансфор-матора Магнито-провод (сердечник) Обмотка (выводы) Число витков Провод (диаметр) Сопротивление постоянному току, Ом Переменное напряжение на обмотке, В Выпрямленное постоянное напряжение, В Наибольший потребляемый ток, мА
ТВК-70Л2 УШ16х24 I (1-2) 3000 ПЭВ-1(0,12) 460 220
II (3-4) 146 ПЭ В-1(0,47) 1,75 10,7 14 500
ТВК-110ЛМ ШЛ16х25 I (1-2) 2400 ПЭВ-1(0,14) 280 220
II (3-4) 148 ПЭВ-1(0,62) 1,05 13,6 18 400
III (5-6) 240 ПЭВ-1(0,14) 30 22 30 250
ТВК-110Л-2 УШ16×24 I (1-2) 2430 ПЭВ-1(0,15) 280 220
II (3-4) 150 ПЭВ-1(0,55) 1,05 13,6 18 400
III (5-6) 243 ПЭВ-1(0,15) 32 22 30 250
ТВК-110Л-1 ШЛ20х32 I (1-2) 2140 ПЭВ-1(0,17) 250 220
II (3-4) 214 ПЭВ-1(0,64) 1,5 22 30 1000
III (5-6) 238 ПЭВ-1(0,17) 25 24,5 33 600

Наиболее простой «кадровик» марки ТВК-70Л2 имели самые старые телевизоры (с углом отклонения лучей 70°). Он снабжен всего двумя обмотками – I и II. Первичная обмотка I (она подключена к выводам 1 и 2) содержит 3000 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм. Вторичная обмотка II (она связана с выводами 3 и 4) имеет всего 146 витков провода той же марки, но уже диаметром 0,47 мм. Если обмотку I включить в сеть, на обмотке II появится переменное напряжение, чуть превышающее 10 В. Если его выпрямить, мы будем иметь постоянное напряжение порядка 14 В. От этого трансформатора можно отбирать ток, не превышающий 0,5 А. Откуда взялась эта цифра?

Дело в том, что этот трансформатор (с магнитопроводом УШ16х24) имеет площадь сечения сердечника магнитопровода S = 3,84 см2 (поскольку 16 мм х 24 мм = 384 мм2 = 3,84 см2). Мощность, получаемую от выпрямителя, можно рассчитать по эмпирическом формуле: Р = 0,45 х S2 = 0,45 х 3,842 = 6,64 (Вт). При напряжении постоянного тока 14 В это примерно и составит 0,5 А.

Но на практике с увеличением потребляемого тока напряжение выпрямителя, вполне естественно, снижается. Поэтому при токе, близкому к предельному (0,5 А), напряжение такого выпрямителя будет заметно понижено. Впрочем, это относится в равной степени ко всем простейшим выпрямителям.

Остальные трансформаторы (см. таблицу 1) от более современных телевизоров (с углом отклонения 110°). Они имеют уже не две, а целых три обмотки. Правда, обмотка III нам вряд ли потребуется. Уж слишком велико напряжение на ней (порядка 30 В). Да и намотана она чересчур тонким проводом, что весьма ограничивает потребляемый ток.

Трансформаторы ТВК-110ЛМ и ТВК-110Л-2 имеют очень близкие параметры. По габаритам и массе они только чуть больше кадрового трансформатора, упомянутого выше. Их обмотка II способна после выпрямления сформировать на оксидном конденсаторе постоянное напряжение, близкое к 18 В. От этой обмотки можно отбирать (через выпрямитель) до 0,4 А постоянного тока.

Кадровый трансформатор марки ТВК-110Л-1 – наиболее мощный из всей нашей четверки. Его габариты и масса, естественно, превышают те же показатели остальных «кадровиков». Однако напряжение на его обмотке II высоковато, что нередко и сдерживает область его применения в любительской практике. Ведь обычно в быту нам требуется напряжение в пределах всего 9…12 В, а часто и еще более низкое – 3…5 В. Этот же трансформатор после выпрямления способен обеспечить постоянное напряжение порядка 30 В (при токе до 1 А).

А теперь разговор пойдет о том, как сделать универсальный (лабораторный) блок питания, который способен обеспечить ваши самоделки стабилизированным постоянным напряжением до 12 В при потребляемом токе до 0,3 А. Причем, в отличие от обычного выпрямителя, тут увеличение отбираемого от источника тока не приводит к уменьшению выходного напряжения, вплоть до тока 0,3 А. Выходное напряжение этого блока питания имеет весьма небольшие пульсации, поэтому к нему не возбраняется подключать любую радиоаппаратуру, включая самую высококачественную. К достоинствам этого блока питания следует отнести и то, что он снабжен контуром защиты от короткого замыкания выходных клемм (гнезд или зажимов). Если бы этого узла не было, то в результате случайного замыкания (например, в питающем разъеме радиоприемника) ваша ценная аппаратура могла бы легко выйти из строя. Ведь обычно после короткого замыкания регулирующий транзистор блока питания оказывается пробитым, в результате с выпрямителя на нагрузку подается повышенное напряжение (в нашем случае оно равно целых 18 В, а то и 30 В). Здесь же такой коварной неприятности произойти не может!

Итак, наш блок питания (рис. 5) по-прежнему содержит понижающий трансформатор Т1, выпрямительный диодный мост VD4 и оксидный конденсатор С1. Об их работе уже подробно рассказано, поэтому здесь повторяться не будем. Заметим только, что напряжение на конденсаторе С1 должно составлять около 18 В. Следовательно, нам понадобится «кадровик» марки ТВК-110ЛМ (или ТВК-110Л-2), причем его обмотка III тут не задействована.

Рис. 5. Схема блока питания (кликабельно)

Помимо упомянутых элементов блок питания содержит стабилизатор постоянного напряжения. Он собран по классической схеме компенсационного стабилизатора (последовательного типа). Его регулирующий транзистор VT1 соединен эмиттерным повторителем, нагрузкой которого (при отключенной аппаратуре) служит резистор R1. Чтобы повысить коэффициент усиления тока, в паре с транзистором VT1 работает транзистор VТ2. Они объединены по схеме так называемого «составного транзистора» (схема Дарлингтона). Если же в вашем арсенале найдется готовый «дарлингтон», допустим, типа КТ829А или КТ972А, то допустимо эту пару заменить одним транзистором. Тогда его базу соединяют с движком переменного резистора R2, а эмиттер и коллектор подключают так, как включены одноименные электроды транзистора VТ1.

Опорное напряжение стабилизатора образуется на стабилитроне VD2, который в совокупности с резистором R3 составляет обычный параметрический стабилизатор 13-вольтового напряжения, сформированного, естественно, из напряжения 18 В.

Если движок резистора R2 поднять до упора вверх, (см. схему на рис. 5), на базе транзистора VT2 начнет действовать напряжение порядка 13 В. Чуть меньшее напряжение сосредоточится на выходных гнездах XS1. Дело в том, что эмиттерный повторитель как бы «переносит» («копирует») напряжение со своей базы на свой же эмиттер, причем с небольшими потерями.

Если теперь движок резистора R2 опустить до конца вниз, выходное напряжение снизится почти до нуля. Мы говорим «почти», поскольку регулирующий транзистор VT1 не является идеальным «краном». Поэтому он далее в закрытом состоянии все-таки пропускает небольшой ток. Понятно, что промежуточные положения движка резистора R2 дадут иные значения выходного напряжения в пределах до 12 В.

До сих пор мы не рассказали о назначении цепочки, содержащей диод VD1, транзистор VT3, стабистор VD3 и резистор R4 (см. схему на рис. 5). Именно они и образуют контур защиты от короткого замыкания. В одной из статей уже говорилось о подобном узле, но там речь шла о том, как встроить его в готовый стабилизатор. Здесь же контур защиты является уже «штатным» элементом самодельного блока. Поэтому целесообразно хотя бы в общих чертах вновь рассказать о нем.

Цепь, содержащая резистор R4 и стабистор VD3, постоянно стремится открыть транзистор VT3. Однако закрытый выходным напряжением диод VD1 мешает этому. Более того, потенциал эмиттера транзистора VT3 выше потенциала его же базы. Значит, если даже и замкнуть перемычкой диод VD1, транзистор VT3 все равно останется закрытым. (Однако замыкать на практике диод VD1 не стоит – именно он служит для повышения надежности работы транзистора VT3!)

Когда же происходит короткое замыкание, выходное напряжение на клеммах ХS1 пропадает и потенциал базы транзистора VT3 оказывается выше потенциала его эмиттера. Поэтому диод VD1 и транзистор VT3 открываются, закрывая собой стабилитрон VD2. Вследствие этого транзисторы VT2 и VT1 также закрываются, препятствуя прохождению тока от выпрямителя на выходные клеммы ХS1.

Как только причина короткого замыкания устранена, происходит автоматическое самовосстановление работы блока питания, что упрощает обращение с ним. Стабистор КС1 19А (VD3) можно заменить тремя последовательно соединенными кремниевыми диодами (например, серий КД102, КД103, КД105, КД106, КД208, КД209 и др.). Сопротивление резистора R4 зависит от значения выходного напряжения выпрямителя. Если оно равно 18 В, то сопротивление резистора R4 такое, как на схеме (см. рис. 5). Если же напряжение уменьшить до 14 В (при использовании трансформатора ТВК-70Л2) или, наоборот, увеличить до 30 В (с трансформатором ТВК-110Л-1), то сопротивление уменьшают до 3,9 кОм или же увеличивают до 8,2 кОм соответственно.

Чтобы предварительно убедиться в правильной работе собранного узла защиты, катод диода VD1 на время отключают от плюсовой клеммы, соединяя его с минусовой клеммой; на схеме (см. рис. 5) место разрыва условно отмечено наклонным крестиком. При этом напряжение на выходе блока (между гнездами разъема XS1) не должно превышать 0,01 В. Столь маленькое напряжение желательно контролировать цифровым вольтметром. Если это не так, транзистор VT3 следует заменить другим, отвечающим поставленному условию.

Подчеркнем, что при данной проверке движок регулировочного резистора R2 сперва переводят до упора вверх, а затем – до конца вниз. Не лишено смысла проверить действие защиты и при промежуточных положениях движка этого резистора. Но слишком уж низкое выходное напряжение (меньше 3 В) устанавливать нельзя, поскольку тогда защита может и не срабатывать. При необходимости ограничить выходное напряжение снизу, последовательно с переменным резистором R2 включают постоянный резистор небольшого номинала. Постоянный резистор должен связывать нижний вывод резистора R2 с минусом конденсатора С1. В качестве переменного резистора подбирают абсолютно надежный резистор с зависимостью вида А. После этого восстанавливают соединение катода VD1 с эмиттером транзистора VT1, и теперь смело можно замкнуть гнезда разъема. Исправный узел защиты подвести не должен. Только вот долго держать блок питания в таком режиме не рекомендуется из-за возможного перегрева регулирующего транзистора VT1. Понятно, устранение короткого замыкания должно привести к немедленному восстановлению выходного напряжения блока питания. Примененный тут транзистор КТ379А (VT3) имеет завидно небольшое напряжение перехода «коллектор-эмиттер» в открытом состоянии (менее 0,1 В). Взамен него допустимо установить транзистор КТ373А или транзистор серии KT342 – с буквенным индексом А, АМ, Б, БМ. Другие транзисторы (скажем, КТ315Г) тут использовать не советуем.

Диод ГД507А (VD1) вполне заменит другой импульсный или высокочастотный диод, но непременно германиевый. Тут подойдут, допустим, следующие диоды: ГД508А, ГД508Б, Д18 или даже серий ГД511, Д9 или Д2. Заметим, что диоды серий Д2, Д9 и Д18 могут отыскаться в том же старом телевизоре.

Вместо транзистора КТ315Г (VT2) подойдет КТ315Е. Вместо транзистора КТ817Г (VT1) можно использовать, вообще говоря, любой транзистор серий КТ815, КТ817 или КТ819. Однако рекомендуется выбирать транзистор с наибольшим коэффициентом усиления тока (h21э), а также наиболее «высоковольтный» по напряжению «коллектор-эмиттер». Это же относится и к транзистору VT2.

Если этот блок использовать в роли «адаптера», питающего только какую-либо одну нагрузку (допустим, плеер), переменный резистор R2 целесообразно заменить двумя постоянными резисторами (чтобы наверняка не вывести из строя низковольтный плеер). Их общее сопротивление должно по-прежнему быть равным 2 кОм; отношение сопротивлений этих резисторов выбирают таким, чтобы на выходе блока формировалось напряжение требуемой величины (для плеера – обычно 3 В). Замечу, что стабилитрон Д814Д, в принципе, заменяем следующими стабилитронами: 2С212Ж, 2СМ213А, КС213Б, 2С213Б, КС213Е, 2С213Е, КС213Ж, 2С213Ж, КС512А, 2С512А.

Вместо стабилитрона Д814Д можно установить стабилитрон с другим напряжением стабилизации, которое должно чуть превышать требуемое выходное (фиксированное) напряжение. Тогда резистор R2 вообще исключают, а базу транзистора VT2 напрямую соединяют с катодом стабилитрона VD2. При этом сопротивление резистора R3 должно быть другим. В таблице 2 приведены данные по выбору номинала резистора R3 для наиболее характерных значений выходного напряжения стабилизатора в пределах от 3 до 25 В.

Мы видим, что с трансформатором ТВК-70Л2 удается получить неизменное постоянное напряжение в пределах от 3 до 10 В. Если от этого же трансформатора попытаться получить более высокое напряжение (скажем, 12 В), работа блока питания станет менее стабильной. Ведь стоит лишь немного упасть напряжению в сети или чуть возрасти потребляемому току, как выходное напряжение начнет уменьшаться.

Дело в том, что так называемый запас по напряжению, т. е. разница между напряжением 14 В (на выходе выпрямителя) и желаемыми 12 В в этом случае не столь велика.

Трансформаторы ТВК-110ЛМ и ТВК-110Л-2 способны обеспечить стабильное напряжение в пределах от 3 до 12 В, а трансформатор ТВК-110Л-1 – от 3 до 25 В. Получать более высокие напряжения нельзя и здесь.

Следует учитывать, что чем больше разница между выходным напряжением выпрямителя и стабилизатора, тем лучше качества стабилизации. Но зато тем менее экономично работает блок питания и тем сильнее нагревается его регулирующий транзистор. Ведь упомянутая разница напряжений приложена именно к транзистору VT1. Кстати, его следует поместить на теплоотвод (радиатор), сделанный из алюминиевой пластины высотой 40 мм, шириной 70 мм и толщиной 1,5…2 мм (не менее). Транзистор закрепляют в нижней части этой пластинки. Саму ее крепят в строго вертикальном положении с помощью дюралевого уголка длиной 55 мм и шириной полок 10…15 мм.

Собранный навесным монтажом блок питания с трансформатором ТВК-70Л2, ТВК-110ЛМ или ТВК-110Л-2 легко умещается в корпусе шириной 75 мм, длиной 130 мм и высотой 75 мм. Габариты блока с трансформатором ТВК-110Л-1 выходят немного побольше. Если же вместо навесного монтажа применить печатную плату, размеры блока питания заметно сокращаются.

Таблица 2. К выбору сопротивления резистора R3

Марка трансформатора Выходное напряжение выпрямителя Сопротивление резистора R3 при требуемом выходном напряжении стабилизатора
3 В 4 В 5 В 6 В 9 В 10 В 12 В 15 В 20 В 25 В
ТВК-70Л2 14 В 1,1 кОм 1,0 кОм 910 Ом 820 Ом 510 Ом 390 Ом
ТВК-110ЛМ

ТВК-110Л-2

18 В 1,5 кОм 1,5 кОм 1,3 кОм 1,2 кОм 910 Ом 820 Ом 620 Ом
ТВК-110Л-1 30 В 2,7 кОм 2,7 кОм 2,5 кОм 2,4 кОм 2,0 кОм 2,0 кОм 1,8 кОм 1,5 кОм 1,0 кОм 510 Ом

Этому способствуют и малые габариты моста КЦ405Е (VD4). Укажем, что тут годится любая диодная сборка серий КЦ405 (лучше подходит для печатного монтажа) или КЦ402 (хуже). Возможно применить и четыре отдельных диода, например, серий КД105, КД209, Д226 или даже Д7 (с трансформаторами ТВК-70Л2, ТВК-11OЛМ или ТВК-110Л-2). Поскольку диоды Д7 германиевые, выходное напряжение выпрямителя с ними будет увеличено приблизительно на 1 В (до 15 и 19 В соответственно). С трансформатором TBK- 110Л-1 потребуются более мощные диоды, допустим, серий КД208, КД226 или КД202. С этим трансформатором следует применять сборки серий КЦ402 или КЦ405, имеющие буквенные индексы А, Б, В, Г, Д или Е.

Вилка XP2 – стандартная, сетевая. Чтобы конструкция блока питания стала более надежной, его следует снабдить сетевым плавким предохранителем на ток 0,5 А. Включают его в цепь питания первичной обмотки I трансформатора Т1. Обращаться с блоком будет удобней, если его дополнить сетевым тумблером (типа Т-1, Т-3, ТП1-2 или ТВ2-1), кнопочным выключателем типа П2К, а лучше микротумблером МТ-1. Гнезда XS1 желательно выполнить в виде винтовых зажимов.

Желательно, чтобы при включении блока питания в сеть загорались индикаторы (светодиод или неоновая лампочка). Лампочку, например, ТН-0,2, ТН-0,3, МН-5, МН-6 или «телевизионные» ИН-1, тиратрон ТХ4Б-1, включают параллельно первичной обмотке I трансформатора Т1. Но не забудьте последовательно с лампочкой установить токоограничительный резистор сопротивлением 200…470 кОм и мощностью рассеяния тепла не менее 0,5 Вт. (Все резисторы подойдут от того же телевизора, однако все же рекомендуется заменить их резисторами типа МЛТ-0,5).

Светодиод подключают параллельно оксидному конденсатору С1 (он может быть любого типа, но с номинальным (рабочим) напряжением не менее 50 В – для трансформатора ТВК-110Л-1 или 25 В – для остальных трансформаторов). Светодиод может быть любым. Лишь бы он излучал видимый свет, а не инфракрасные лучи. Включают его, разумеется, в прямом направлении: анодом к плюсу конденсатора С1, а катодом – к его минусу. Последовательно со светодиодом также в обязательном порядке вводят токоограничительный резистор. Для трансформатора ТВК-70Л2 его сопротивление должно составлять 1,5 кОм, ТВК-110ЛМ (или ТВК-110Л-2) – 1,8 кОм, а ТВК-110Л-1 – 3,0 кОм. Мощность любого из этих резисторов – 0,5 Вт.

идеи использования деталей и корпуса

Если удалось найти старый телевизор или его просто не успели выбросить, что можно сделать? Творчески подойти к раритету, приложить умелые руки, включить фантазию. И ненужный ранее предмет еще послужит. Приступим?

Клад для начинающего радиолюбителя

Ровные гладкие поверхности корпуса можно применить как пластик для поделок, конструирования. Обмотку с отклоняющей системы кинескопа повторно использовать не рекомендуется — при ее снятии нарушается заводское лаковое покрытие, что приведет к замыканию в новой схеме.

Детальная разборка:

  1. Защитные сетки с динамиков — для закрытия отверстий, где важен воздухообмен.
  2. Петля размагничивания с кинескопа — если разобрать изоляцию, легко извлечь намоточный провод для дросселей и трансформаторов.
  3. Основная плата: транзисторы, конденсаторы, резисторы, микросхемы, трансформаторы, электролиты на разную емкость и напряжение.
  4. УНЧ с динамиками.
  5. Разноцветные провода с качественной изоляцией.

Можно разобрать высоковольтный трансформатор (ТДКС) и извлечь ферритовый сердечник. Четырех таких сердечников достаточно для сборки трансформатора. Некоторые детали высоко оцениваются радиолюбителями, поэтому их легко продать. Посмотрим, что еще можно сделать из старого телевизора.

Эксклюзивные предметы интерьера

Если просто вытащить кинескоп, вставить внутрь корпуса зеркала и установить на заднюю стенку подсветку, получится мини-бар. Зеркала прикрепляем специальным «стеклянным» клеем, а подсветку делаем из липучих софитов на батарейках. Остается только поставить алкогольные напитки и емкость с коктейльными трубочками.

А чтобы смастерить аквариум, нужно снять заднюю крышку, изъять электрические детали, освободить внутреннюю часть. Кнопки оставляем для компрессорного воздуха. Вставляем аквариум так, чтобы осталось место для подсветки и водорослей.

При разборке соблюдайте осторожность с лучевой трубкой. Дополнительно сделайте крышку и прикрепите ее к панели. Налейте в аквариум воды и запустите рыбок через три дня (этого времени достаточно для отстаивания воды).

Таким же способом телевизор превращается в лежанку для домашнего любимца. Внутреннюю часть в этом случае следует оббить мягким материалом, снизу постелить матрасик. Внешние поверхности целесообразно покрыть лаком и декорировать.

Избавленный от «начинки» корпус подойдет и для хранения книг. Поверхности нужно зачистить и обклеить липкими обоями. К задней стенке прикрепляем петельки для подвешивания. Если корпус большой, делим его горизонтально дополнительной полкой.

Столик из старого телевизора? Это просто! Важно, чтобы у модели был плоский экран.

Два-три корпуса, выкрашенные в разные цвета и поставленные друг на друга, послужат оригинальным стеллажом. Их разумнее скрепить между собой для прочности конструкции. А снизу прикрутить ножки.

Почему бы не сделать кукольный домик или мини-комнату? Обрезки тканей, бруски дерева позволят почувствовать себя настоящим дизайнером. И подарок ребенку получится волшебный.

Во сколько же интересных предметов можно превратить старый телевизор, если подключить смекалку! Иногда понадобится наждачная бумага, краска, лак и другие доступные инструменты, материалы. Немного усилий — и стильный аксессуар или полезная вещь готовы.

Для дома своими руками

Интересная идея — превратить старый кинескоп в окно для хозпостроек, дачного душа, туалета. Подготовительная работа начинается с создания отверстия, чтобы разгерметизировать вакуум и не спровоцировать взрыв. В точку подключения высоковольтного контакта нужно вставить отвертку и стукнуть по ней. Когда шипение прекратиться, кинескоп перестанет представлять опасность.

Далее болгаркой срезаем верхнюю часть. Она больше не пригодится, выбрасываем. Поддеваем отверткой и снимаем сетку. Эту деталь с мелкими ячейками можно использовать в хозяйстве как сито.

Само стекло тщательно отмываем под проточной водой и вставляем как окошко. Из большого количества таких предметов можно построить павильон. Не забывайте при работе с болгаркой надеть очки, перчатки, респиратор.

Старый телевизор — кладезь для использования воображения. Можно применить разные техники для декорирования: декупаж, кракелюр. Или оставить раритет в естественном виде, если любите винтаж.

Простая зарядка для авто из старого лампового телевизора

Валялся у меня в гараже ламповый телевизор «Рассвет» восьмидесятых годов выпуска. Восстановить его «для потомков» (как раритет) не представлялось возможным, уж слишком плачевное состояние и горловина кинескопа отбита. Решено было выбросить его, но силовой трансформатор было реально жалко. Тогда я его демонтировал и  решил сделать на его основе… Ну конечно, — зарядное устройство!

Первым делом ищем в трансформаторе две обмотки по 6,3 вольта и соединяем их последовательно.

Итак, трансформатор есть, остались мелочи, такие как корпус, диодный мост, амперметр (ибо какой «пацановский» зарядник без амперметра)) и еще нужно определиться с выбором схемы.

Амперметр был сделан из миллиамперметра, который имелся в наличии путем намотки на два болта сзади нихромовой, а после того, как убедился в нецелесообразности и громоздкости шунта из нихрома — подбором длины и толщины (сечения) отрезка медного провода.

Диодный мост был составлен из четырех диодов Д24Б валявшихся в изобилии с советских времен. Честно, я даже не посмотрел в справочнике их параметры, но, судя по габаритам мост на их основе выдержит ток, который потребляет  при зарядке даже самый «севший» аккумулятор.

Корпус я согнул сам из листовой жести, так как имеются навыки жестянщика, которые приобрел когда-то работая на стройке монтажником вентиляционных систем.

Схему принципиальную представляю вашему вниманию. После того, как я набросал эту схему-понадобились еще два резистора и реле 12 вольт (можно, даже лучше, использовать обычное автомобильное).

Резисторы я намотал нихромовой проволокой на двух болтах, вкрученных в гетинаксовую пластину.

Вы, уважаемый читатель, можете последовать моему примеру, а можете купить их в радиомагазине (к сожалению, резисторы придется подобрать самому, так как оригинальная (описанная тут) зарядка автором продана и данных о величине сопротивлений нет.

Впрочем можно попробовать рассчитать по закону Ома). Только учтите, что их мощность должна быть…должна быть… не знаю даже… Но, придет на помощь математика! Если сделать простейший расчет (P=U*I), то получим (P=14*5=70Вт!). Но, учитывая, что у всех резисторов есть некоторый запас «по перегреву» думаю, ватт 50 хватит. В общем, мне было проще намотать проволокой на болтах и не заморачиваться.

Узел защиты собран на реле. Схема простейшая. При коротком замыкании, равно как и при переполюсовке, напряжение на обмотке реле сильно понизится и оно разомкнет свои контакты(это проверено).

Напряжение зарядки пропадет. Когда причина замыкания или переполюсовка будет устранена — нажатием кнопки S2 можно вернуть устройство в рабочий режим. Вот такая схема.

Уважаемый читатель, на самом деле, это все можно реализовать гораздо проще, не заморачиваясь с проволочными резисторами и реле по следующей схеме.Предохранитель, установленный в доступном месте, дабы его быстро и легко можно было бы заменить, решает все проблемы! Наверное, это решение будет даже более надежным и практичным, хотя предыдущее, вне всякого сомнения, интереснее с технической точки зрения. На этом все, надеюсь чтение было интересным и полезным.

Разобрал старый ТВ на запчасти.Какие детали можно взять и как они называются | Электронные схемы

какие радиодетали есть на плате телевизора на кинескопе

какие радиодетали есть на плате телевизора на кинескопе

Нашел телевизор 90-х годов на кинескопе,здесь покажу,какие детали можно взять на запчасти и как они называются.

Строчный трансформатор или ТДКС.На этом трансформаторе можно сделать простой генератор высокого напряжения,внутри ТДКС есть умножитель на высоковольтных диодах.На импульсном трансформаторе можно собрать преобразователь напряжения на мощность под 100 Вт .Из аналогового ТВ тюнера можно сдуть феном высокочастотные полевые транзисторы.

запчасти из старого тв ТДКС импульсный трансформатор ТВ аналоговый тюнер

запчасти из старого тв ТДКС импульсный трансформатор ТВ аналоговый тюнер

Из конденсаторов можно взять пленочные и круглые высоковольтные керамические конденсаторы.

конденсаторы из старой техники пленочные и керамические

конденсаторы из старой техники пленочные и керамические

Резисторы пригодятся все.

резисторы

резисторы

Из микросхем можно взять усилитель низкой частоты.На TDA7057aq можно сделать 2-х канальный усилитель низкой частоты с электронной регулировкой громкости,мощностью 2*8Вт.

tda7054 из старого телевизора

tda7054 из старого телевизора

Кварцевые фильтры на частоту 38МГц 6.5 и 5.5МГц,служат для пропускания указанной частоты и подавления других частот. 38МГц-это выход ПЧ с ТВ тюнера. 6.5 и 5.5МГц-это ПЧ звука.

кварцевый резонатор и кварцевые фильтры

кварцевый резонатор и кварцевые фильтры

Транзисторы и диоды пригодятся все.Здесь есть маломощные высокочастотные и мощные высоковольтные транзисторы.Линейные стабилизаторы напряжения на 5В подойдут для простого блока питания.

высоковольтные транзисторы,диоды и стабилизаторы из старого тв

высоковольтные транзисторы,диоды и стабилизаторы из старого тв

Что можно сделать из стабилизатора напряжения

Приобретая новый стабилизатор взамен устаревшего или поломанного агрегата, владельцы задумываются, как поступить с предшественником? Кроме очевидных вариантов, таких как: сдать на металлолом или отправить на свалку, существуют и другие возможности применения старого стабилизатора.

Зарядное устройство

Зарядное устройство для автомобильной аккумуляторной батареи – первое, что можно сделать из стабилизатора напряжения. Для этого нужно намотать на тороидальный сердечник диодный мост и обмотку из толстого провода из расчёта по витку на Вольт, то есть для устройства на 12 В понадобится 12 витков.

Источник бесперебойного питания

ИБП для персонального компьютера – ещё один вариант того, что можно сделать из стабилизатора от телевизора. Неоспоримым преимуществом такого использования является защита жёсткого диска компьютера, который может слететь при сильных скачках напряжения в электрической сети без использования стабилизатора.

Однако здесь существует нюанс: стабилизатор от телевизора является индуктивным, что в момент подключения монитора приведёт к скачку напряжения к нижней отметке. Вследствие упавшего напряжения компьютер начнёт перезагружаться и образуется замкнутый круг. Однако эту проблему можно решить, если не подключать системный блок с монитором напрямую к стабилизатору, а объединить их третьим заземляющим контактом. В качестве такого контакта отлично подойдёт обыкновенный тройник евро-стандарта, уже обеспеченный заземлением.

Понижающий трансформатор

Используя автотрансформатор от стабилизатора напряжения типа «Украина», можно переделать его в трансформатор понижающего типа на 12 – 14 Вольт.

Чтобы узнать, подойдёт ли первичная обмотка, нужно её концы ненадолго включить в сеть через амперметр переменного тока, настроенный на максимальный предел измерения. Если в течение нескольких секунд ток не превысит 50-100 миллиампер, тогда перематывать первичную обмотку не придётся.

Далее следует намотать любым проводом (в изоляции) десять витков, включить трансформатор в сеть и замерить напряжение на концах этой обмотки. Таким образом можно рассчитать число витков, требуемое для получения необходимого напряжения и прибавить к результату около десяти процентов в расчёте на компенсацию падения напряжения под нагрузкой.

Полученное количество витков наматывается обмоточным проводом с сечением от 1 до 1,5 кв. мм (для получения тока 3-5 Ампер).

Прочие варианты

Можно рассмотреть и другие варианты того, что сделать из старого стабилизатора напряжения своими руками:

  • силовой трансформатор;
  • блок питания для усилителя – путём намотки на первичную обмотку тороидального сердечника вторичной. Намотка делается проводом двухмиллиметрового диаметра, всего необходимо примерно семьдесят – восемьдесят витков;
  • выходной трансформатор гитарного усилителя – подойдёт любой старый стабилизатор ферромагнитного типа, работающий по принципу введения магнитопровода в насыщение. Выдача на выходе нелинейных искажений, неприемлемая для работы с качественными звуковыми системами, здесь будет оправдана, поскольку в усилителях для электрогитары гармонические составляющие увеличивают специально посредством использования каскадов-исказителей.

Для перемотки трансформаторов от стабилизатора необходим расчёт толщины провода и количества витков – это нужно для получения требуемого напряжения. Решить этот вопрос самостоятельно поможет программа «расчёт тороидального трансформатора».

Старые стабилизаторы напряжения являются по сути трансформаторами с коэффициентом трансформации, равном единице. Они отлично подойдут для защиты любого ценного электроприбора (телевизор, усилитель, персональный компьютер) от экстремальных перепадов напряжения в электрической сети.

Рыдания ретрофаната над старым телевизором / Хабр

Ой всё. Мне всегда было интересно, где у ретрохобби… не дно, а граница серьезного увлечения, на грани помешательства. Теперь я знаю, это — старый ЭЛТ-телевизор. Они тяжелые. Они мерцают. Качество изображения — в лучшем случае терпимое, или так мне поначалу казалось. Когда ты покупаешь гудящий ящик с тысячами вольт внутри, ты переходишь на новый уровень коллекционирования,

и уже не будет пути назад

.

Если серьезно, теплые (натурально, они греются) ламповые (как минимум одна) телевизоры — это большой этап развития технологий, как домашних-телевизионных, так и компьютерных. Этап, который закончился достаточно резким переходом на тощие ЖК-экраны в течение буквально пяти лет, в конце нулевых. Хотя на дачах или даже дома у многих из нас (или у родственников) старый телевизор найдется и сейчас, это ненадолго. Их больше не делают, слишком сложно и не стоит оно того. Срок жизни у них меньше, чем у ЖК-дисплеев. Мы наблюдаем завершение жизненного цикла большого ассортимента технологий, в прошлое уходят связанные с ними потребительские привычки.

Вот эти особенности старого телевидения, просмотра видео с аналоговых источников на «голубом экране», восьмибитного гейминга я и хочу сегодня повспоминать. Ну и поискать примеры задач, в которых ЭЛТ до сих пор вне конкуренции. А начну с самого простого аргумента про преимущество телевизора с трубкой: он стильный! Вы посмотрите, какая роскошная коробка! Какой возмутительно неплоский экран! Какие божественные крутилки! Это же микроволновка (с тостером), только вместо еды она подогревает ностальгические чувства.



Дневник коллекционера старых железок я веду в Телеграмме.

Околотехнические вводные

Я не стану в подробностях описывать технологию работы кинескопных ТВ — иначе может возникнуть ощущение, что я в них разбираюсь, а это не так. Базовые вещи можно узнать где угодно, от

Википедии

до

Ютюба

. Попробую сформулировать те моменты, которые важны для повторного открытия этой ретротехники. Ну, например так: «Изобретению телевизора предшествовало открытие

катодных лучей

— потока электронов, ускоряемого в вакууме разностью потенциалов между катодом и анодом». Тут важно следующее: для нормальной работы этой схемы стрельба электронами должна производиться в вакууме. Именно откачивание воздуха из кинескопа делает необходимым толстые стенки из стекла, чтобы противостоять атмосферному давлению, из-за чего все ЭЛТ-телевизоры — тяжелые. И еще: на кинескоп подается напряжение в тысячи вольт, что при неаккуратном обращении может быть смертельно.

Дальше: горячий катод, источник катодных лучей, подогревается до температуры в сотни градусов. Ламповые телевизоры греются и потребляют относительно много электроэнергии. Поток электронов ударяет в люминофор, вызывая свечение. Без системы электромагнитов у нас получилась бы одна яркая точка в центре экрана, но с их помощью поток электронов можно отклонять. Каждую секунду телевизор (в системе PAL или SECAM) с помощью катодных лучей и электромагнитов 50 раз проходит по всему экрану, сверху вниз и слева направо. За каждый из 50 проходов отображается только половина кадра, каждая четная или нечетная строка. Полных кадров получается 25 штук по 625 линий в каждом (видимых — 576), что достаточно для создания иллюзии движущихся картинок. Если сфотографировать экран с достаточно маленькой выдержкой, можно увидеть процесс создания изображения в действии:

Выводы: частота обновления кадров в 50 герц по ощущениям отличается от такой же на ЖК-телевизоре, где сразу отображается весь кадр. Ах да, телевизор у нас цветной, и это делает всю схему еще сложнее. Электронных пушек вместо одной становится три, они отвечают соответственно за красный, зеленый и синий компоненты изображения. Перед слоем люминофора появляется

теневая маска

: железная сетка с микроотверстиями, благодаря которой поток электронов от «красного» излучателя попадает только на «красный» люминофор. Выведем на ТВ сплошную заливку белым цветом и сфотографируем макрообъективом:

Так и хочется написать: красные, зеленые и синие пиксели «горят» одновременно, благодаря чему нам кажется, что мы видим белый цвет. На самом деле это не пиксели: просто зоны на экране, которые загораются под действием потока электронов. В ЭЛТ-телевизоре нет возможности зажечь один пиксель в произвольной точке экрана: такая техника просто не оперирует подобными понятиями. Можно посмотреть на границу между белым и черным участками: из-за аналоговой природы ЭЛТ она не такая четкая, как на современном дисплее.

Наконец: люминофор не вечен, он выгорает. Деградация происходит и с ЖК-дисплеями: кристаллы могут «застрять» в открытом или закрытом положении, может сесть подсветка. Но в ЭЛТ это происходит по-другому: постоянно включенный телевизор постепенно теряет яркость и контрастность изображения, становится блеклым. Если выводить на него статические элементы (логотип телеканала, меню «Пуск»), может выгореть именно эта часть люминофора, и тогда логотип останется с вами навсегда. Хороший телевизор может работать по 8 часов в день много лет подряд. Экран, который не выключают сутками, сядет за 5-7 лет. Пока нет проблемы найти ЭЛТ-телевизор в хорошем состоянии, но даже при бережной эксплуатации он рано или поздно выйдет из строя. Впрочем, на мой век хватит.

Персональная ТВ-история


Для правильной настройки на волну памяти приложу фото телевизора моего детства — модель

Горизонт-736

. Он дожил до конца девяностых, сначала как основной экран для семейного просмотра, потом — как монитор для восьмибитного компьютера. Хотя непосредственно телевещание не входит в сферу моих интересов, без нее тут не обойтись: начиная с довоенных времен и вплоть до конца семидесятых (а в моем случае — до начала девяностых) это был единственный способ отобразить что-то на экране вашего ТВ. Полноценное телевещание началось после войны, а моя бабушка еще помнила типичный телеприемник тех годов, «с линзой»:

Это

КВН-49

, и сразу видно, что он отличается от «Горизонта» диагональю экрана: 18 сантиметров против 61, или в устоявшихся позднее дюймах — 7 против 23. Помимо размеров экрана со временем улучшались параметры изображения — яркость и контрастность, повышался срок жизни кинескопа, с сотен часов до десятков тысяч в лучших экземплярах. Хотя в современные ЖК-матрицы упаковано куда больше технологий, кажется что сделать кинескоп — сложнее. Уж точно это было уникальное производство, просто так возобновить которое (на случай маловероятного CRT-ренессанса) не получится. Вот

это

видео показывает некоторые этапы производства кинескопов: Все Очень Сложно.

В девяностые к телеэфиру добавился видеомагнитофон, а также восьмибитный компьютер — сначала версия «Радио86-РК», а позднее — клон ZX Spectrum. Уставший «Горизонт» сменили на импортный 21-дюймовый JVC. Заграничная техника была прорывом по яркости, сочности картинки, хотя и произошла некоторая потеря по размеру экрана. К тому же добавился полноценный линейный вход, а до этого приходилось использовать RF-модуляторы, с неизбежной потерей в качестве. Да черт с ним с качеством, главное пульт, пульт появился! Больше не требовалось вставать с дивана, чтобы переключить канал! Старый телек в итоге переехал в гараж — просто так сразу выкинуть было жалко. Никогда не забуду это ощущение полноты и нестабильности, когда ты спускаешься по лестнице с советским телевизором в руках.

У моих родителей и многих знакомых стандартные, недорогие импортные телеки с диагональю в 21 дюйм прослужили по 10-15-20 лет и были заменены уже на большие ЖК-экраны. Наш экземпляр жив до сих пор, показывает кино на даче, хотя принимать эфирное ТВ самостоятельно уже не может — требуется декодер для цифрового сигнала. С отключением аналогового ТВ закончилась большая история: когда по воздуху передавался сигнал, непосредственно управляющий всей электроникой телевизора с трубкой. Помимо свойств приемника, на древний телевизионный экспириенс влияли удачное расположение дома относительно телевышки, качество антенны, хорошо (или плохо) распаянные разъемы, наличие радиолюбителя в соседнем доме или искрящего пылесоса этажом выше. Мы смотрели будто не сериал, и не новости, а весь окружающий мир, с полосами, снегом и рябью.

Телевизор часто не меняют, и я пропустил ЭЛТ-прогресс последних лет, уже в начале двадцать первого века. Между тем, технологии развивались до самого конца. В конце девяностых появились широкоформатные ЭЛТ-телевизоры. Увеличивались размеры экрана, достигнув максимума в 40 дюймов. Впрочем, в реальной жизни вы вряд ли найдете старый ТВ с диагональю больше 36″, а максимально распространены размеры 28-32. Это были монструозные аппараты весом под 50 кило. В них же золотым стандартом стало удвоение частоты смены кадров до 100 герц, что убирало мерцание. Самые последние ТВ имеют разъем HDMI и обрабатывают цифровую картинку с разрешением до 1080i (они же, кстати, не рекомендуются для ретро из-за лагов). В районе 2007 года произошло резкое падение продаж тяжелых телевизоров: потребитель голосовал за компактность, высокое разрешение ЖК-дисплеев и прочие удобства нового времени. Крупные вендоры в один год перестали показывать новые модели на выставках — ЭЛТ однозначно считался устаревшим. Обанкротились производители кинескопов. Сейчас ЭЛТ-телевизор проигрывает современным плоским почти во всем: от разрешения до диагонали, яркости и контрастности. Он превращается в ретро, но такое — для самых ценителей с хорошей физподготовкой или парочкой друзей. Качественные ЭЛТ-мониторы для компьютера сейчас стоят очень дорого, а вот просто телевизор достанется вам бесплатно или за копейки, только заберите.

Верните мне мой 1986-й


Этот телевизор я не выбирал по каким-то четким критериям, случайно вышло. Привлек необычный внешний вид — микроволновка какая-то — и относительно маленькие габариты. Это Panasonic AG-500, и вообще-то его правильно будет называть профессиональным видеомонитором. Но не в смысле «используется в теле- и киноиндустрии». Относительно портативный (26 сантиметров или ~10 дюймов экрана), со встроенным видеоплеером, он был предназначен для дела. Например, для установки в присутственных местах. Особой фичей встроенного видеомагнитофона является возможность воспроизведения кассеты по кругу: включаете рекламный ролик вашего зубного кабинета и мучаете им посетителей до готовности. Предположу, что такую штуку можно было установить в автобусе, использовать для быстрого скрининга кассет из библиотеки, сделать переносную видеосистему в школе, и подобное. Помимо дизайна меня привлекла вот эта самодостаточность, а также наличие видеовхода. То, что в телевизоре нет собственно приемника телеканалов, меня совершенно не расстроило — ловить там все равно нечего.

Судя по дате в сервисном мануале, модель была разработана в середине восьмидесятых. В начале девяностых она продавалась в США за 500 долларов — немалые деньги за компактную модель.

Телевизор в таком возрасте может страдать большим количеством недугов, иметь севший кинескоп или выгоревшие секторы от статических элементов системы видеонаблюдения. Мне повезло, хотя и покупал без проверки: единственной неисправностью была застрявшая внутри кассета, которую со временем перекосило так, что пришлось разбирать весь механизм. Вытащил, вручную прокрутил механизм загрузки и выгрузки в штатное положение, и все заработало. Удивительно! Преимущество профессиональной техники: ее делали так, чтобы она работала даже в самых сложных условиях. Даже два резиновых привода в кассетном механизме не расплавились от времени, а это вообще фантастика.

Окей, я вставляю кассету с «Терминатором» и получаю восхитительный флешбек на придиванном столике. Он выглядит как гость из прошлого, и работает так же! Картинка качественная, но сам кассетный механизм — базовый, с двумя головками и без каких-либо средств улучшения изображения с VHS. Звук — монофонический, никакого Hi-Fi-стерео, но так даже лучше. Здесь вполне уместны артефакты видеокассеты, слегка бубнящий саундтрек. Именно так мы и смотрели кино в те времена, разве что экран был побольше.

Под откидной панелью спрятаны и стандартные регуляторы яркости и контрастности, и крутилка Vertical Hold, позволяющая подправить синхронизацию видеосигнала, если что-то пошло не так. В нашем случае — скорее сбить синхронизацию, для создания аутентичных артефактов старого ТВ-изображения:

Также вручную регулируется трекинг на видеокассете, отдельно для режимов воспроизведения и паузы. Покадровый просмотр — еще одна интересная фича магнитофона. Опять же, путем кручения ручки вызываем из небытия эффект пожеванной кассеты из видеопроката:

Вот оно, наше счастливое аналоговое детство! Можно ли сравнить изображение по технологиям 80-х с современным экраном? Для этого подойдет ретропланшет

Apple iPad 2

: размеры экрана похожие, такое же соотношение сторон.

Понятно кто выиграет по разрешению, хотя яркость и цветопередача у ЭЛТ неплохие. Главное, в 2021 году хочется иметь устройство со всеми артефактами из прошлого. Включение со свистом высоковольтных цепей, постепенное нарастание яркости изображения по мере прогрева. Даже отсутствие пульта не мешает — хочешь поставить на паузу, подойди и поставь! Больше всего досаждает то самое мерцание с частотой 50 герц: мы от него совсем отвыкли. Хотя если смотреть старый ТВ хотя бы час, перестаешь замечать.

Старый контент

Отличный компаньон для старого телевизора — DVD-рекордер, они сейчас тоже продаются очень дешево. Прежде всего я отметил, насколько все же качественнее картинка с DVD, по сравнению со встроенным VHS. Но дело не только в DVD: рекордер способен конвертировать любой вид аналогового сигнала в требуемый для этого ТВ композитный. Например, можно по S-Video подключить мой

ретрокомпьютер

на базе Pentium 4:

Но это полумеры. Я подключаю к телевизору микрокомпьютер Raspberry Pi 3. У всех версий Pi есть композитный видеовыход, способный работать со старыми телевизорами. Устанавливаю медиаплеер Kodi. Получаю ретротелевизор с возможностью стриминга с Ютюба, управляемый со смартфона. Но тут будет более уместен древний, соответствующий эпохе, контент:

Персональная машина времени оформлена, но самое интересное впереди.

Безудержный ретрогейминг на эмуляторе
По-хорошему, если у вас есть аутентичный телевизор, надо не останавливаться и покупать оригинальную игровую приставку или восьмибитный компьютер. Ассортимент тут огромный, и я пока даже не знаю, с чего начать — то ли со Спектрума, то ли с «Денди». Эмуляция на Raspberry Pi — вполне достойный способ сначала попробовать, понравится ли. Я пользуюсь заточенным под ретроигры дистрибутивом RetroPie (точнее форком CRTPi с оптимизацией под композит) и подключаю беспроводной джойстик Logitech F710.

Здесь мне пришлось отвлечься и изучить феномен, известный как

240p

. Те самые консоли из 80-х и 90-х (вплоть до шестого поколения игровых приставок на рубеже веков) вместо 480 ТВ-линий чересстрочно выводят картинку по-другому: 240 линий с прогрессивной разверткой, то есть пропускают каждую вторую строку. По факту рабочих линий в изображении разных приставок в разных регионах может быть меньше (192 или 224, например), важен именно принцип их отображения. Любые аналоговые стандарты передачи видеосигналов поддерживают 240p без проблем. Проблемы начинаются при попытке подключить старую консоль к новому ТВ, который по сути оцифровывает аналоговый сигнал. Зачастую он пытается сконвертировать 240p в 480i, и портит картинку, теряет строки, а некоторые спецэффекты ломаются совсем.

Режим 480i или 576i вполне подходит для кино, но для компьютерной картинки он не идеальный: на контрастных горизонтальных линиях, которых в таком изображении много, наблюдается нечеткость и мерцание, как видно на фото выше — интерфейс RetroPie выводится в 480i. Читать элементы меню того же Kodi нелегко, особенно мелкие.

Зато в эмуляторе с правильными настройками на ЭЛТ — прекрасное четкое изображение. Для настоящих консолей и для эмуляторов есть современное ПО

240p

Test Suite, которое позволяет убедиться, что у вас действительно «правильный» режим. В том числе можно оценить геометрию экрана:

И на моем телевизоре на удивление все хорошо, что вообще-то не гарантируется. Хорошо — не в смысле идеально, а «бывает гораздо хуже». Заметно плохое сведение лучей в верхнем правом углу, и это я переживу. Самое главное: игры для старых приставок разрабатывали под старые телевизоры, с учетом их особенностей. На ЭЛТ они выглядят более «правильно», чем в эмуляторе на современном дисплее. Посмотрите:

Относительная нечеткость изображения, непопадание лучей в конкретные точки на экране, искажения композитного видеосигнала придают кирпичам в Super Mario дополнительную текстуру и объем. Мыльноватым изображение кажется на фотоснимке, в реальности все нормально. Еще один пример из игры Metroid для NES:

Ретрокартинка здорового человека. Насколько это мешает играть в старые игры на эмуляторе с разрешением 4К? Нисколько не мешает. Но при помощи старого телевизора я теперь играю в Super Mario Bros

аутентично

.

Хочу ли я порекомендовать всем покупать старые телевизоры, пока не поздно, вытаскивать ненужные тяжелые ящики из чулана? Не обязательно, хотя если у вас стоит старый телек на даче, небольшие затраты на микрокомпьютер с композитным выходом дадут ему вторую жизнь. Более того, мой конкретный ТВ покупался в основном за стильный вид и компактные размеры. На 20-27 дюймах большого ЭЛТ может получиться еще лучше. Тут есть масса способов реализовать идеальное «аналоговое» изображение. Путем моддинга Raspberry Pi для вывода более качественного компонентного RGB-сигнала, или же подключением к компьютерному ЭЛТ-монитору по VGA с заведомо лучшими характеристиками. Либо путем модификации старых консолей или использования нативного компонентного выхода в приставках поздних времен (Playstation 2/3 или Xbox 360S). Даже телевизор без RGB-входа можно модифицировать — все равно сигнал внутри раскладывается на красную, зеленую и синюю компоненты, почему бы не подать на него изображение лучшего качества? Есть много ступеней в этой кроличьей норе. Когда-нибудь я этим улучшайзингом обязательно займусь, но не на этом телеке, он хорош и так, без модификаций. Или плох, это зависит от вашей точки отсчета.

Такой ренессанс ЭЛТ в отдельно взятой квартире. Детство не вернешь — я это понял, когда проходил Super Mario Bros на эмуляторе Nintendo. Прошел исключительно благодаря возможности сохраняться в любой момент, а на последних уровнях — еще и с помощью подсказок в интернете. Оттачивать честное мастерство прыжка по кирпичам — для этого мне больше не хватает ни времени, ни нервов. Но с возрастом часто возникает ощущение, будто твои школьные годы — они и не про тебя вовсе, а про какого-то другого человека. Мой ламповый ТВ с каждым включением делает мне «как тогда», восстанавливает условную связь между прошлым и настоящим. Я рад, что у меня теперь есть выбор — когда я сделаю свои взрослые дела, решу (или отложу) взрослые проблемы, я могу отвлечься от всего этого в современном ААА-релизе с разрешением 4К. А могу вот так — в атмосфере нечеткой, но для меня не менее прекрасной восьмибитной графики ушедших времен. С полным погружением в прошлое, вплоть до проникающих в звук помех от видеосигнала.

Драйвер обратноходового трансформатора для начинающих: 11 шагов (с изображениями)

Многие из этих компонентов можно извлечь из старых печатных плат, и зачастую их можно без проблем заменить.

1x Трансформатор обратного хода

Взятый со старого ЭЛТ-телевизора / монитора или купленный в Интернете (не срывайте, эти вещи стоят около 15 долларов, когда новые). Обратный ход телевизора, кажется, лучше всего работает с этой схемой, обратный ход монитора не дает такого большого эффекта.

1x Транзистор, такой как MJ15003

MJ15003 хорошо работает с этим драйвером, однако в некоторых местах он может быть немного дороже.Это то, что я использовал для своего драйвера.

NTE284 и 2N3773 , как сообщается, дают аналогичную производительность с MJ15003 , в то время как KD606 и KD503 , как предполагается, тоже работают. KD в наши дни трудно достать дешево, и они были более распространены в Восточной Европе.

2n3055 — классический транзистор, который часто используется в паре с этим драйвером в Интернете, но номинал 60 В ограничивает его полезность и чаще всего приводит к его разрушению.Пиковое напряжение между коллектором и эмиттером легко поднимается выше этого номинального значения 60 В и ограничивается при выходе из строя транзистора, вызывая сильный нагрев и, в конечном итоге, выход из строя устройства. Поэтому, пожалуйста, не используйте его, в противном случае вам понадобится большой конденсатор, например 470-1 мкФ, чтобы ограничить пиковое напряжение. Это также сделает дуги очень маленькими.

MJE13007 также плохо работал в моих тестах без дальнейших модификаций схемы.

Хороший транзистор имеет низкую задержку выключения (время хранения) и время спада, приличный коэффициент усиления по току (Hfe), например, MJ15003 измеряет усиление 30 с помощью моего китайского тестера.

Он также должен быть рассчитан на несколько ампер, чтобы выдерживать пиковые токи, и не менее 120 В, но ниже 250 В предпочтительнее, так как части с более высоким напряжением часто не могут колебаться в этой цепи. Многие аудио- и линейные прикладные транзисторы обладают этими параметрами.

1x Радиатор с крепежными винтами и гайками

(Чем больше радиатор, тем лучше). MJ15003 использует стиль корпуса TO-3, тогда как MJE13007 использует TO-220, оборудование TO-3 обычно дороже, чем TO-220.Те, кто разбирается в металлоконструкциях, могут изготовить собственный радиатор из металлолома, просверлив необходимые монтажные отверстия. Для получения дополнительной информации просто погуглите технический чертеж транзистора TO-3 или TO-220.

Для лучшей теплопередачи между транзистором и радиатором рекомендуется использовать термопрокладку или пасту / смазку . Для этого подойдут самые дешевые и противные вещи, которые вы можете найти на ebay, вы даже можете спасти достаточно старых светодиодных лампочек или телевизора, с которого вы взяли обратно! Величины размером с горошину достаточно, и транзистор раздавит ее и разложит.

1x резистор 1 Вт

Напряжение источника питания определяет номинал этого резистора. 150 Ом для 6 В , 220 Ом для 12 В , 470 Ом для 18 В . Нормально повышать номинальную мощность, но не понижать. Я буду делать драйвер на 12 В, поэтому с этого момента я буду ссылаться на резистор 220 Ом.

Резистор 1x 22 Ом 5 ​​Вт

Этот резистор нагревается! Оставьте вокруг него пространство для циркуляции воздуха. Уменьшение сопротивления этого резистора увеличивает мощность дуги высокого напряжения, но увеличивает нагрузку на транзистор.Нормально повышать номинальную мощность, но не понижать.

2x диода быстрого восстановления один рассчитан на минимум 200 В 2 ампера с временем обратного восстановления ниже 300 нс , другой рассчитан на 500 мА и минимум 50 В (UF4001-UF4007 здесь хорошо работает).

Они защищают транзистор от отрицательных скачков напряжения, я просто использовал те, которые есть на плате телевизора.

Для диода 200 В 2 А я использовал BY229-200, но подойдет все, что соответствует этим минимальным требованиям.MUR420 и MUR460 — самые дешевые из доступных в моем местном электронном магазине, EGP30D – EGP30K также подойдут вместе с UF5402 – UF5408.

Для другого обратного диода между эмиттером и базой я использовал UF4004, он защищает базу от отрицательного импульса, предотвращая ухудшение усиления транзистора.

1x конденсатор

Это должен быть пленочный или фольгированный тип, рассчитанный минимум на 150 В переменного тока и от 47 до 560 нФ. Этот конденсатор образует квазирезонансный демпфер и помогает защитить транзистор от всплеска положительного выходного напряжения при выключении, конденсатор большего размера ограничивает выходное напряжение, но дает дополнительную защиту, я использовал 200 нФ (код 204) с моим драйвером на 12 В.С транзистором с более высоким напряжением вы можете уменьшить емкость и позволить напряжению подняться до более высокого уровня, создавая большее напряжение на выходе.

Я включу метод измерения пикового напряжения между коллектором и эмиттером с помощью мультиметра на странице «дальше».

Провод (подойдет любой старый лом).
Для первичной катушки и катушек обратной связи подойдет любой провод от 18 AWG (0,75 мм2) до 26 AWG (0,14 мм2), слишком толстый и не подходит, пока слишком тонкий, и он ограничит мощность и станет горячим.

Нежелательные шнуры питания от сети с низким током являются хорошим источником. Я использовал 1 метр для первичной обмотки и 70 см для обратной связи, с драйвером на 12 В это дает много дополнительной длины для экспериментов с большим количеством витков, излишки могут быть отрезаны после завершения настройки.

Эмалированный медный магнитный провод в наши дни слишком дорог за одну катушку, чтобы я мог его рекомендовать, к тому же он имеет неприятную привычку царапать и закорачивать сердечник.

Способ соединения компонентов, например, перемычки припоя или зажима типа «крокодил» .

Можно использовать макетную плату, но помните, что транзистор и резисторы не вызывают его плавления!

Источник питания 6,12 или 18 В минимум 2 А (подробнее об этом ниже).

Источник высокого напряжения (10-30 кВ) из трансформатора обратного хода телевидения на ЭЛТ ~ Роберт Гаврон

Старый ЭЛТ-монитор или телевизор — отличный источник электронных компонентов, которые можно использовать в конструкциях DYI. Один из них — обратный трансформатор, который может обеспечивать выходное напряжение 10-30 кВ. Входное напряжение может быть в диапазоне от пары вольт до более десятка вольт, потребляемая мощность — пара ватт.В моей конструкции входное напряжение 9В, потребляемая мощность 5Вт.

Обратный трансформатор приводится в действие одним или двумя транзисторами, которые также должны быть извлечены из того же телевизора или монитора, это высоковольтные транзисторы, которые трудно заменить, и если их покупать отдельно, они могут быть дорогими.

Осторожно! В устройстве используется высокое напряжение, неправильное использование которого может привести к травмам или смерти. Не прикасайтесь к нему при включенном питании.

Осторожно! Устройство выделяет небольшое количество токсичного озона и оксидов азота, не используйте его в закрытых помещениях.

Осторожно! Аппарат излучает небольшое количество ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, длительное время не смотрит на дугу.

Осторожно! Устройство вырабатывает дугу, которая может воспламенить окружающие предметы, не используйте его рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Осторожно! Электронно-лучевая трубка, присутствующая в ЭЛТ-мониторах или телевизорах, может взорваться при физическом повреждении, будьте осторожны, чтобы не сломать и не повредить ее во время извлечения любых электронных компонентов, таких как трансформатор обратного хода.

Электронная схема

Когда ток течет через L2 (Q1 открыт), обратный трансформатор собирает энергию (как магнитное поле). Когда ток перестает течь (Q2 закрыт) магнитная энергия преобразуется в электрическую. Q1 периодически открывается и закрывается, потому что его база приводится в действие генератором, состоящим из R1, R2 и L1.

Vcc = 9 В

Опыты с высоким напряжением

Интересное устройство, которое можно построить, — это лестница Иакова, состоящая из двух электродов, сделанных из длинных проводов, сформированных в форме буквы V.При подаче высокого напряжения на дне (там, где воздушный зазор между электродами наименьший) возникает электрическая дуга. Когда воздух вокруг электрической дуги нагревается, он поднимается вверх, как воздушный шар, и также движется вверх по дуге. Когда расстояние между электродами слишком велико, дуга гаснет, и весь процесс повторяется.

Высоковольтный источник питания можно использовать и для фотосъемки Кирлиан, о чем я рассказывал в отдельной статье. Ниже представлен обычный рисунок листика и рисунок, сделанный в этой технике.

К люминесцентной лампе можно подавать высокое напряжение. Обратите внимание, что лампа не имеет электрического соединения, но излучает свет из-за большой разницы потенциалов между ее концами. Чтобы увидеть изображение при дневном свете с более подробной информацией, щелкните здесь.

Статьи о похожих высоковольтных сооружениях

YouTube фильмов с похожими проектами других авторов

ТВ трансформаторов мощности для аудио использования?

адамамп; Думал, что речь идет о блоках питания b +.Audio Amateur 4/79 стр.7 — это усилитель мощности 40/40, созданный Рэгом Уильямсоном. Можете ли вы проверить эту ссылку или предоставить схемы, спасибо, Рой


Привет, Рой,
Согласно моему источнику (у меня нет оригинала, только статья со ссылками на него), Рег предложил в этом выпуске использовать умножитель емкости (такая же конструкция, как и в других ссылках) для активного регулирования B +.
Первоначально идея использования звука была предложена Брюсом Зедайком (AFAIK) в 1977 году для «Ultimate Preamp Power Supply» в Audio Update.

Эту конструкцию можно легко адаптировать для более высокого тока путем правильного выбора полупроводников, как показано в публикации Midwest Audio (снова разработанной Брюсом Зедикером). Он разрабатывал эти конструкции в течение многих лет в промышленных условиях для использования с источниками питания КИП и испытательным оборудованием высокого напряжения. Они дают поистине потрясающие результаты при использовании в аудиоприложениях.

Примечание: Audio Update (США)
«Журнал, издаваемый Audio Dimensions в середине-конце 70-х годов под редакцией Генри Л.«Айк» Эйзенсон. Audio Dimensions, Inc. была компанией в Сан-Франциско, Калифорния, США, которой руководили Айк, Роджер Стоволд (который также делал макет и графику для журнала) и мама Айка. Он специализировался на продаже аудиокомплектов, обновлений и электронных запчастей по почте и для того, чтобы держать своих клиентов в курсе, начал публиковать небольшой информационный бюллетень / журнал для фанатов под названием Audio Directions, в котором были представлены новости, схемы и идеи по обновлению и т. Д. Магазин Hi-Fi среднего / высокого класса, который они назвали Audio Directions, а затем изменили название информационного бюллетеня на «Audio Update» и добавили в информационный бюллетень более общие новости Hi-Fi и редакционные материалы, что означало увеличение размера примерно до 20+ страниц.

Что отличает AU / AD от других подобных публикаций, так это то, что в электронных схемах и обсуждениях особое внимание уделялось вентильной технологии, что было очень необычно для того времени, и на какое-то время это была единственная публикация, действительно посвященная таким вопросам в США. Позже мистер Эйзенсон собрал наиболее популярные схемы и модификации в книгу под названием «Ту-бе или не Ту-бе» (вздох). В итоге журнал составил около 22 проблем под названием Audio update, при этом неизвестные номера были опубликованы под названием Audio Directions… «

Что касается публикации схемы, у меня есть сканер-монстр размером примерно в половину моей гостиной (не считая места, потерянного моей звуковой системой мощностью ~ 900 Вт). Я мог бы подключить, если бы вы могли объяснить, как разместить здесь вложения. Извините, я старый пердун и совсем не айтишник

TV Fly-Back Transformer as и Audio Transformer Anyone 🙂

Обратный ход — это не изолирующий трансформатор, не так ли?


Большинство из них не изолируются.Первичная и несколько вторичных обмоток обычно соединяются вместе, за исключением обмотки нагревателя для высоковольтной выпрямительной трубки. Иногда их можно аккуратно разделить на клеммной колодке, иногда у них есть отдельные клеммы.

Трансформаторы TV Flyback предназначены для работы выше звукового диапазона, в некоторых случаях 38 кГц.


Обратный трансформатор генерирует импульс с горизонтальной (строчной) частотой развертки, которая в системе NTSC США составляет 15,750 кГц для черно-белого ТВ и 15 кГц.734 кГц для цвета. Обратный ход действует как понижающий трансформатор во время линейной части горизонтальной развертки, чтобы подавать энергию сканирования на отклоняющее ярмо. Линейная развертка резко отключается, когда луч приближается к краю экрана. Попытка отключить ток через трансформатор обратного хода вызовет импульс высокого напряжения в первичной обмотке, который усиливается высоковольтной вторичной обмоткой и выпрямляется, создавая анодное напряжение от 10 до 30 кВ на ЭЛТ. Обратный ход имеет несколько вторичных обмоток, но главными из них являются понижающая обмотка для привода ярма и вторичная обмотка высокого напряжения.Частота развертки составляет около 15 кГц, и именно она поступает на ярмо линейным образом. Вторичная обмотка высокого напряжения обычно резонирует на более высокой частоте, около 200 кГц, чтобы лучше справляться с резким импульсом. Считайте обратный ход детской катушкой Тесла, потому что ЭТО ЕСТЬ!

Единственное место, где я видел обратноходовой трансформатор, используемый в аудио, — это для управления плазменным твитером. Обратный ход осуществляется на высокой частоте (100 кГц +), но модулируется со скоростью звука.

Старые телевизоры часто включали в себя выходной трансформатор вертикальной развертки или вертикальный выходной трансформатор для соединения вертикальной выходной лампы с отклоняющим стержнем.Многие из них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО представляют собой ОПТ приличного качества для ламповых усилителей SE в диапазоне от 2 до 5 Вт. Частота вертикальной развертки в системе NTSC составляет 60 Гц, а большинство трансформаторов работают до 20 кГц. Есть два стиля: автотрансформатор с 3 проводами и изолирующий трансформатор с 4 проводами. Вам нужен 4-проводный трансформатор. Провода обычно бывают красного (B +), синего (пластина), зеленого (ярмо или динамик горячо) и черного (ярмо или заземление динамика). Я сделал десятки «Fender Champs», используя вертикальные OPT, когда был подростком.

Трансформеров (2007) — IMDb

Я не был ребенком Трансформеров, когда я рос в 80-х, и я думаю, поэтому я не был так серьезно относился к фильму Майкла Бэя, когда я поймал его летом 2007 года.Впервые входя в фильм, единственными персонажами, которых я знал по именам, были Оптимус Прайм, Мегатрон и Бамблби (и я знал о нем только по упоминанию друзей). Так что, не обладая менталитетом фаната, я мог наслаждаться фильмом таким, какой он был … и я это сделал. Я подумал, что это был забавный боевик и один из лучших фильмов года о попкорне. Основанный на игрушечной линии Hasbro и ее результирующем мультсериале / комиксах, фильм рассказывает о старшекласснике Сэме Уитвики, который обнаруживает, что его Camaro — инопланетный робот, изменяющий форму; Вскоре он оказывается в центре войны между автоботами и десептиконами, враждующими фракциями расы разумных роботов.

Давайте будем честными. Единственное, что имеет значение в этом фильме, — это спецэффекты и последовательность действий. ILM проделала фантастическую работу с Трансформерами в этом фильме. Роботы выглядят потрясающе, и их трансформации проходят безупречно. Я слышал, что некоторые фанаты классики не удовлетворены своим дизайном, но я чувствовал, что они хорошо поработали, добавив реалистичности гигантским боевым роботам. Последовательности действий не так многочисленны, как можно было бы ожидать, но я не жалуюсь. Я чувствовал, что было достаточно сцен с боевыми действиями, чтобы не переборщить и не заглушать рассказ.Сражения кажутся эпичными, и они не сильно отредактированы в быстрых переходах, чтобы вы все еще могли понять, что происходит.

Актерский состав делает адекватную работу и не дает фильму ощущаться как «B». Шайа Лабаф был харизматичным и хорошо чувствовал комедийный ритм; Джон Туртурро был забавным дополнением в роли ментального агента Сектора 7 Симмонса. Джон Войт казался почти неуместным в фильме, хотя и добавил немного классности. Я знаю, что в фильме было много жалоб на человеческих персонажей, но это необходимый элемент, и я не жалуюсь.Актеры второго плана проделали большую работу; Моими фаворитами должны были быть Кевин Данн и Джули Уайт в роли эксцентричных родителей Сэма. Я чувствовал, что фильм не должен был длиться более двух часов, так как через некоторое время он начинает напрягать терпение, но все равно получился забавным.

Обратный трансформатор | Hackaday

Если вы хотите поэкспериментировать с плазмой, вам понадобится источник питания высокого напряжения. Обычно это означает что-то большое, сложное и (естественно) дорогое. Но этого не должно быть.Как [Джей Боулз] демонстрирует в своем последнем видео Plasma Channel , вы можете собрать недорогой источник питания, способный производить до 20 000 вольт, который поместится у вас на ладони. Хотя, наверное, стоит просто положить вещь на стол, когда она используется…

Нахождение катушки обратной связи мультиметром.

Секрет конструкции — обратноходовой трансформатор. Эти устройства, являвшиеся предметом домашнего обихода в эпоху ЭЛТ-телевизоров, все еще можно легко найти в Интернете или даже восстановить из сломанного телевизора.Мы бы порекомендовали поискать на eBay новые старые стандартные трансформаторы (NOS), вместо того, чтобы рисковать быть пробитыми стеной, когда вы ковыряетесь в старом телевизоре, который вы нашли на обочине дороги, но на самом деле все зависит от вашего уровня опыта работы с подобными трансформаторами. вещи.

В любом случае, если у вас есть обратноходовой трансформатор, остальная часть сборки очень проста. [Джей] демонстрирует, как определить распиновку трансформатора, даже если вы не можете найти на него техническое описание, а затем приступает к сборке нескольких вспомогательных деталей, необходимых для его привода.Размещенный на куске перфокартона и прикрепленный к куску пластика, чтобы уберечь посторонние предметы от искрящихся битов под ним, этот небольшой блок питания станет надежной рабочей лошадкой для любого, кто хочет начать экспериментировать с высоким напряжением. Может быть, в вашем будущем ионный лифтер?

Читатели с фотографической памятью могут вспомнить, что [Джей] использовал тот же миниатюрный источник питания в своем недавно завершенном генераторе Маркса на водной основе.

Читать далее «Миниатюрный блок питания для взлома высокого напряжения» →

Используя не более чем антенну, свечу зажигания, обратный трансформатор, диод и автомобильное зарядное устройство для телефона, [Kreosan] реализовал самое опасное в мире зарядное устройство для мобильных телефонов: беспроводную зарядку своего телефона от высоковольтных линий электропередач.Это демонстрация взлома, который, как мы думали, был просто городской легендой, но, вероятно, лучше оставить это просто демо — это, вероятно, незаконно и определенно опасно.

Зарядное устройство работает, удерживая старую телевизионную антенну достаточно близко к высоковольтным воздушным кабелям и пропуская полученный крошечный ток через свечу зажигания и обратноходовой трансформатор на землю. Чтобы зарядить телефон, они подключили трансформатор, выпрямили его через диод и подключили к автомобильному зарядному устройству для телефона.[Креосан] утверждает, что собрал достаточно «бесплатного» электричества для зарядки телефона. (Под «бесплатно» мы подразумеваем украденное из электросети.)

Если вы регулярно обнаруживаете, что у вас заканчивается заряд и вы любите немного опасности, почему бы вместо этого не сделать блок питания, который выглядит как бомба. Конечно, мы не советуем вам брать его с собой в самолет, но это кажется гораздо более безопасным вариантом, чем использование воздушных линий электропередачи.

Читать далее «Беспроводная зарядка телефона от высоковольтных линий электропередачи» →

В приложениях с высоким напряжением, включающим десятки тысяч вольт, люди слишком часто думают о необходимом высоком напряжении, но не принимают во внимание ток.Это особенно верно, когда часть цепи, по которой проходит заряд, представляет собой воздушный зазор, а заряд имеет форму ионов. Это очень далеко от электронов, текущих по медному проводу или через резисторы.

Рассмотрим подъемник. Лифт — забавный, легкий летательный аппарат. Он состоит из тонкой проволоки и юбки из алюминиевой фольги, разделенных воздушным зазором. Подайте напряжение 25 кВ на этот воздушный зазор, и он поднимется в воздух.

Подъемник с высоковольтным источником питания

Детали подъемника

Таким образом, вы могли подумать, что небольшой портативный генератор Ван де Граафа, изображенный ниже, который способен обеспечить напряжение 80 кВ, может питать подъемник.Однако, как и во многих высоковольтных устройствах, подъемник работает за счет ионизации воздуха, в данном случае ионизирующего воздуха, окружающего тонкий провод, в результате чего возникает голубоватая корона. Это запускает цепочку событий, которая создает нисходящую струю воздуха, обычно называемую ионным ветром, поднимающую подъемник вверх.

Читать далее «Высокое напряжение, но не забывайте про ток» →

Я много лет отказывался от высокого напряжения, но в итоге я использовал большое количество очень разных источников высокого напряжения.Я говорю об источниках, а не о источниках питания, потому что я даже приводил в действие коронатор, протирая трубу из ПВХ хлопчатобумажной тканью, используя трибоэлектрический эффект. Но в то время как напряжение от этого велико, ток слишком мал для создания необходимого ионного ветра, который заставит лифтер взлететь со столешницы. Для этого я использую обратноходовой трансформатор и источник питания для умножителя напряжения Кокрофта-Уолтона, который подключается к розетке.

Так что да, у меня необычный набор навыков, когда дело доходит до источников высокого напряжения.Пришло время сесть и перечислить большинство источников питания, которые я использовал на протяжении многих лет, в том числе немного о том, как они работают, какова их мощность и для чего их можно использовать, а также некоторое представление о стоимости или простоте изготовления. Порядок от наименее мощного к наиболее сильному, так что продолжайте читать, чтобы найти тех, кто действительно кусается.

Трибоэлектрический эффект

Стол трибоэлектрической серии

Вы наверняка сталкивались с этим эффектом. Так заряжается ваше тело, когда вы трете ногой о ковер, а затем получаете шок от прикосновения к дверной ручке.Когда вы натираете два определенных материала вместе, происходит перенос электронов от одного к другому. Не подойдут любые два материала. Чтобы узнать, какие материалы подходят для использования, взгляните на таблицу трибоэлектрического ряда.

Материалы, которые находятся на положительном конце стола, будут заряжаться положительно при трении материалов на отрицательном конце стола. Эти материалы станут отрицательно заряженными. Чем дальше друг от друга они находятся в таблице, тем сильнее заряжается.

Питание коронирующего двигателя с помощью трибоэлектричества

Примером, где я использовал это, является питание коронирующего двигателя, показанного здесь. Я энергично натираю трубу из ПВХ хлопчатобумажной тканью, и когда труба выходит из ткани, острая проволока в нескольких миллиметрах от меня снимает заряд с трубы. Вы можете увидеть, как этот коронный двигатель питается от других источников питания на видео здесь.

Это можно рассматривать как электростатический источник энергии, потому что заряд накапливается на поверхности. Поскольку этот заряд является изоляционным материалом, он не может двигаться.

Читать далее «Рог изобилия источников высокого напряжения» →

[Мэтт] работает в компании по производству неоновых вывесок. Когда из-за ошибки продавца у него осталось довольно много неисправных высоковольтных трансформаторов, он не мог заставить себя выбросить их в мусорное ведро. [Мэтт] смог починить трансформаторы достаточно хорошо, чтобы они заработали, и идея о высоковольтной клавиатуре зародилась. К сожалению, оригинальные трансформаторы не справились с задачей создания музыкальной дуги.С этого момента проект зажил собственной жизнью. Мэтт взял несколько трансформаторов большей мощности и начал строительство.

На клавиатуре 25 клавиш, каждая из которых подключена к отдельной цепи высокого напряжения с собственным разрядником. Схема HV основана на автоколебательном полумостовом драйвере IR2153D. (Ссылка в формате PDF). 2153D модулируется старомодным микросхемой таймера 555. Никаких микропроцессоров в этом дизайне, ребята! Выход IR2153D переключает пару N-канальных МОП-транзисторов, которые управляют обратноходовыми трансформаторами.

[Мэтт] создал 25 копий своей схемы и построил их на отдельных печатных платах. Он собрал все на деревянной доске в форме рояля. Финальный проект выглядит великолепно — хотя у [Мэтта], по общему признанию, нет музыкальных способностей, поэтому мы пока не слышим, как AC / DC вылетает из этих искровых промежутков.

Если вы хотите услышать искры, играющие музыку, ознакомьтесь с проектом OneTesla, который мы видели на MakerFaire NY 2013.

Читать далее «Воспроизведение музыки на высоковольтной клавиатуре» →

Давайте будем честными.Играть с высоким напряжением — это здорово. Опасно, но круто — ну, если правильно с этим справиться. Обратноходовые трансформаторы — отличный способ создать красивую большую электрическую дугу, но подключить их к электросети не так-то просто — не так ли?

Во-первых, для тех, кто может не знать, обратный трансформатор — это тип трансформатора, который чаще всего встречается в старых телевизорах и мониторах с электронно-лучевой трубкой. Как правило, они могут выдавать напряжение от 10 кВ до 50 кВ — проблема в том, что их не так просто запитать. Распространенные методы включают использование драйвера транзисторного типа или переключение при нулевом напряжении (ZVS) — именно так [Скай] готовил некоторые закуски при 50 000 В.

Как оказалось, есть еще один более простой и понятный метод. Все, что вам нужно, это балласт люминесцентного света. Используйте выход балласта в качестве входа первичной обмотки обратного трансформатора, который можно найти с помощью мультиметра, просто найдите самое высокое сопротивление между контактами, чтобы определить его. Теперь, поскольку вы работаете с такими высокими напряжениями, вы можете изолировать обратный трансформатор, погрузив его в минеральное масло, чтобы не замкнуть его. Вот и все.

А теперь пора зажечь искры.

Читать далее «Простой способ питания обратноходовых трансформаторов» →

[Скай] прислал нам видео, на котором он готовит закуски на электрической дуге. Он использует обратноходовой трансформатор с драйвером переключения при нулевом напряжении (ZVS). Это дает около 50 кВ, чего более чем достаточно, чтобы поджарить зефир.

ZVS — это метод, который запускает полупроводниковые переключатели, когда на них имеется нулевое напряжение. Это гарантирует минимальное тепловыделение переключателей, поскольку они не прерывают ток в момент переключения.ZVS также используется в диммерах освещения для отключения питания без создания помех.

Если вас интересуют подробности, есть отличное руководство по созданию драйвера. Если вам интересно узнать, как это работает, посмотрите это видео-симулятор.

[Skyy] признает, что его установка не очень безопасна, поскольку в ней используется макетная плата, не рассчитанная на высокие напряжения и токи. Имейте в виду, что эти схемы могут вас убить. После перерыва понаблюдайте за жаркой зефира в дуге 50 кВ.

Читать далее «Изготовление S’mores с напряжением 50 000 вольт» →

Цена на телевизионный трансформатор

для сертифицированных продуктов Better Illumination

Оцените мощь высококлассного телевизионного трансформатора по цене с невероятными скидками на Alibaba.com. Соответствующая цена на трансформатор для телевизора повысит вашу производительность за счет обмена напряжением и током в электрической цепи. Вы можете использовать трансформатор для телевизора по цене для преобразования электроэнергии с высоким напряжением и малым током в электроэнергию с низким напряжением и высоким током или наоборот в соответствии с вашими потребностями.

На Alibaba.com телевизионных трансформаторов по цене доступны в самом большом ассортименте, который включает в себя различные размеры и модели. Независимо от ваших потребностей в преобразовании энергии, вы найдете подходящий тип трансформатора для телевизора по цене , который поможет вам достичь ваших целей. Вы найдете такие, которые можно использовать во всех сферах, начиная с бытовой техники и заканчивая промышленным оборудованием. Все телевизионные трансформаторы Price изготовлены из прочных материалов, которые делают их очень прочными и эффективными на протяжении длительного срока службы.

Эти телевизионные трансформаторы по цене соответствуют строгим стандартам качества и мерам для обеспечения максимальной безопасности и ожидаемых результатов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *