Монтаж розеток в блоке – Монтаж розеток в блоке – Подключение блока розеток и установка своими руками

Содержание

Варианты подключения блока розеток: советы специалистов

Это еще одна статья из раздела схемы, в которой мы расскажем, как подключить блок розеток. Многие электрики постоянно задумываются, как подключить блок розеток. Подключить несколько розеток можно с помощью одного кабеля. Здесь нет ничего сложного, и вам необходимо будет выполнить подключение шлейфом. Здесь мы предоставим вашему вниманию варианты подключения блока розеток.

Подключать блок розеток необходимо только в том случае если вы не планируете подключать электроплиту или электрический котел. Теперь мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт.

Варианты подключения блока розеток

Сначала мы решили предоставить вашему вниманию простую схему подключения блока розеток. На фото ниже вы сможете увидеть, как она выглядит.

Как видите, эта схема подключения считается наиболее популярной. Вводный кабель вам необходимо будет подключить в первый подрозетник. Затем вам следует просто выполнить подключение с другими элементами с помощью перемычек. Если вы планируете подключить к своему блоку варочную панель, тогда лучше будет просто воспользоваться схемой подключения розеток в блоке.

Важно знать! Для мощного электроприбора лучше всего вывести отдельную точку подключения, которая будет установлена рядом с блоком. Этот вариант подключения практически ничем не отличается от обычного. Благодаря этому ваша розетка не расплавиться от мощной нагрузки.

Если ваша розетка соединяется с выключателем света, тогда разводка будет немного другой. Вам самостоятельно необходимо будет сделать перемычку для фазы и подключить ее к необходимым клеммам. Схема подключения блока розетки и двойного выключателя будет выглядеть следующим образом:

Если в вашем доме установлен одноклавишный выключатель, тогда вам необходимо будет на выходе к выключателю подключить один провод, а не два. Если вы желаете увидеть процесс монтажа, тогда вам необходимо изучить его наглядно. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения одноклавишного проходного выключателя.

Монтаж блока розеток

Когда раствор застынет, тогда вам необходимо будет перейти к подключению блока розеток к сети 220 Вольт. Подключить розетки можно шлейфом только в том случае, если вы не будете подключать мощную технику. Для подключения провода вам необходимо будет отключить электричество на электрическом щитке. Теперь вам необходимо установить специальные перемычки. Если вам необходимо подключить три или четыре розетки, тогда можете воспользоваться схемой, которая расположена ниже:

После того, как вы подключите провода к клеммам, можно будет выполнить установку блоков. Затем вам необходимо просто установить декоративную крышку и зафиксировать розетки.

Мы надеемся, что эти варианты подключения блока розеток пригодятся вам в электромонтажных работах.

Читайте также: схема электропроводки в двухкомнатной квартире.

vse-elektrichestvo.ru

Как установить блок розеток в стене: инструкция + фото

На сегодняшний день розеточный блок на 2, 3 или 4 электрические точки устанавливают на кухне или в зале за телевизором. Ваша панель может быть горизонтальной или вертикальной. Если вы решите установить подобный блок розеток в стене, тогда в дальнейшем сможете подключать разнообразные бытовые приборы не через переходник, а отдельно.

В этой статье вы узнаете, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками.

Основные нюансы

На сегодняшний день стены каждого дома могут быть выполнены из разнообразных материалов. Именно из-за этого технология установки розеточного блока может быть достаточно разнообразной в зависимости от материалов стены. В статье мы постарались объяснить каждый этап по отдельности.

Сейчас мы занимаемся рассмотрением только технологии установки и подключения розеточного блока. При необходимости вы также можете воспользоваться комбинированным вариантом подключения. О выполнения монтажа комбинации розетки+выключателя мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к установке, вам обязательно необходимо определиться с тем, где именно будет установлен розеточный блок. Если вы планируете выполнить установку на кухне, тогда его будет лучше разместить над рабочей поверхностью. В гостиной выполнить установку розеточного блока можно за телевизором. В дальнейшем он сможет скрыть все ненужные шнуры. Если вы желаете поставить блок из двух или трех розеток в ванной комнате, тогда помните, что расстояние от воды должно составлять не менее 60 сантиметров. У нас уже есть статья, в которой указана высота установки розеток по евростандартам.

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для штробления стен под проводку. Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников. Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

В кирпичной или бетонной стене подрозетники необходимо самостоятельно вмазать в стену. В гипсокартоне можно использовать специальные прижимные лапки. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить сущность установки подрозетников.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Читайте также: что делать, если розетка вываливается из стены?

vse-elektrichestvo.ru

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

  • удобства монтажа
  • глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.



Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Выдвижной блок розеток в столешницу и розетки в полу: установка и подключение

Когда имеются большие офисные помещения, которые не разделены перегородками, в середине этих комнат существует проблема с розетками и их подключением к сети 220 В. Это наиболее заметно в конференц-залах, где как правило много кабелей проходит от стен до стола. Данная проблема может быть решена двумя способами: путем правильной организации эклектичных кабелей и телекоммуникационных линий ещё при планировании и ремонте офиса или путем укладки их в соответствующие каналы на поверхности пола.

Планирование электро коммуникаций

Незадолго до ремонта или строительства комнат следует спланировать, как будет выстроена комната или офис. Если планируется разместить объекты питаемые от электричества или требующие доступа к интернет линиям в местах расположенных далеко от стен, необходимо предусмотреть розетки и другие разъемы как можно ближе к этим местам.

Розетка будет в середине комнаты

В настоящее время популярны полы в которых могут быть уложены различные типы телекоммуникационных кабелей. При бетонировании подложки электрические и телекоммуникационные розетки могут быть сразу сделаны в удаленных от стен местах.

Чаще всего каналы расположены по стенам по периметру комнаты в нескольких местах, и проходят через каналы к внутренней части комнаты. Имея специальное устройство для проталкивания кабелей, дополнительные провода можно легко протянуть вдоль существующих.

Установка розеток в полу

Стационарные розетки для пола, установленные в середине комнат, должны быть устойчивы к механическим воздействиям и в некоторых случаях дополнительно оснащены против влаги. Сначала покажем как установить напольные коробки с розетками 220 В для комнаты.

Блок розеток для пола установлен ​​в бетонном фундаменте, он с регулируемой высотой с помощью чего легко монтируется на реальном уровне пола. Вдоль пола кабель каналы подключаются в эту коробку, в данном случае используем гофрированную трубку диаметром 20 мм для кабелей. Четырехугольные каналы лучше в том, что кромки коробов-распределителей адаптированы к таким каналам, они крепко закрепляются, а бетон можно наливать сразу на неё. Но при использовании жидкого бетона используйте плоские каналы и дополнительно закройте отверстия в коробе.

Прокладка труб для кабелей на место розетокРегулировка высоты верхней части коробкиКрепление электро короба на землюПрокладка кабелей и труб к коробкеЗакрываем крышкойВстроенный в пол электроблокРазделение кабелей низкого и высокого напряженияПодключение проводки, фиксацияПодключена и закрыта розетка в полуС розетками 220В напольная коробка

Кабели можно протащить во время бетонирования или позже. Коробку можно установить вне рабочего места, затем провода к рабочему месту тянут по алюминиевым напольным монтажным плинтусам. Ведь если короб с розетками установлен под рабочим столом, это не означает, что стол не может быть перемещен позже в другое место.

Выдвижная розетка в столешницу

Стол для совещаний

Лучшим решением является протяжка кабелей на полу в алюминиевых монтажных плинтусах с закругленными сторонами. В середине такого канала имеется перегородка, разделяющая кабели высокого и низкого напряжения.

Протягивание проводов по каналу в полу

При необходимости можно потянуть новые кабеля. При монтаже напольного канала просверливают отверстия в нём, затем кладут на бетон и сначала размечают, а затем сверлят соответствующие отверстия и вставляют штифты. После прокладки плинтусов они крепятся винтами.

Закрытый кабель канал в полу

Интересным решением будет спрятать провода в ножке стола — там делается отверстие, чтобы кабели могли проходить через него, а сам стол будет прикреплен к полу. Вы можете сделать это, привинтив нижнюю часть ножки к полу с помощью винта (иначе при сдвиге порвутся провода).

Разметка центра стола

Существует еще одно решение для организации телекоммуникационных и сетевых установок — это выдвижные розетки в столешницу. На столе видны только провода устройства, а вся проводка скрыта. Монтаж такого блока не является сложным. Просверлите отверстие в столе ближе всего к месту, где будет подключено оборудование. Затем в отверстие вставляется часть обложки колонки, только после этого будет вставлен столбик, в котором есть соединения с Интернетом, электричеством, телефоном. Такой столбик подходит не только для конференц-столов, но и для других рабочих мест.

Сверление отверстия в столешницеСверление отверстия с другой стороныДисковая фреза и дрельОтверстие в ножке стола вырезаноФиксируем ножку стола на полВставив кабели, ввинтим винтВыдвижной блок розеток в столешницеК блоку подключенные кабелиПодключенное оборудование к розетке в столу

Существуют также модели выдвижных розеток, в которых на блок спрятан и надо нажимать на крышку его чтоб поднять — он оснащен специальным механизмом. В общем эта пошаговая инструкция должна вам помочь решить вопрос с розетками в центре комнат, а если всё ещё что-то неясно — спрашивайте в комментариях.

2shemi.ru

схемы и как правильно подключить

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Мы представляем исчерпывающую информацию по методам установки и способам подключения блочных электротехнических устройств. Тонкости и нюансы освещены в фото-подборках и видео, наглядно демонстрирующих специфику выполнения работы. Настолько мощная информационная поддержка поможет “на отлично” справиться с задачей.

Содержание статьи:

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель – популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства нужно с учетом максимальной нагрузки.

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

  1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
  2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
  3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

  • Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
  • Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
  • Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
  • Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства

Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали

После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде

Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части

Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети

Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты

Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма

Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы

Шаг 1: Демонтаж испорченного блока

Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя

Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки

Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма

Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения

Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма

Шаг 7: Удаление механизма выключателя

Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Монтаж механизма выключателя

Шаг 10: Подсоединение механизма розетки

Шаг 11: Установка удерживающих рамок

Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

  1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
  2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
  3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
  4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
  5. Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
  6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
  7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию “посадочных мест”, выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

  1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
  2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
  3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
  4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
  5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
  6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на и, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

  1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
  2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
  3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
  4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
  5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
  6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
  7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

  • основной;
  • дополнительные источники света;
  • декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

  • в месте, где планируется многоярусное освещение;
  • в комнатах с большой площадью и сложной формой;
  • в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

  • клавиши не западают;
  • не издают посторонних звуков при нажатии;
  • внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
  • гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

  • пассатижи для зажима и захвата деталей;
  • стриппер для удаления изоляции с края провода;
  • плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

  1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
  2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
  3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
  4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
  5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный . Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Ролик #1. Как подключить розетку и выключатель:

Ролик #2. Надежная электрика в доме или квартире: подключаем правильно:

Ролик #3. Ремонт блока с двухклавишным выключателем и розеткой:

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить , обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

sovet-ingenera.com

Монтаж блока из розетки с выключателем

Блок из розетки с выключателем устанавливают обычно там, где необходимо одновременно иметь розетку и управлять светильником. Часто такой блок размещают в подсобных помещениях, сараях, подвалах, беседках и т. д.

Инструменты и материалы

  • уровень
  • набор отверток
  • строительный нож или ножовка по металлу
  • съемник изоляции
  • перфоратор
  • сверло SDS диаметром 6 мм
  • дюбель-гвозди
  1. Осматриваем блок на отсутствие внешних повреждений.
  2. Разбираем блок.
  3. Крепим блок на стене. Зачищаем съемником изоляции провода. Действия аналогичны монтажу одиночной наружной розетки
  4. Подключаем провода заземления (как правило, они желто-зеленого цвета).
  5. Подключаем нулевые провода (обычно они синего цвета).
  6. Подключаем фазовый провод и перемычку к выключателю.
  7. Подключаем второй конец перемычки к выключателю.
  8. Подключаем фазовый провод, который идет на светильник. Если выключатель двухклавишный, то на светильник подсоединяют два провода.
  9. Прорезаем отверстие в корпусе розетки. Обычно это делают строительным ножом, в особых случаях — ножовкой по металлу.
  10. Собираем корпус блока розетки с выключателем. Прикручиваем крышку розетки.
  11. Ставим специальную защелку на выключатель. Следим за тем, чтобы все фиксаторы сработали.
  12. Ставим клавишу выключателя.

Смотрите также:

Метки: Базовые навыки электрика, Монтаж блока из розетки с выключателем

profstroy.net

правила установки и схемы подключения 🚩 Ремонт квартиры

Представляет собой блок розеток длинную узкую панель с несколькими электроточками. Монтировать такие группы можно в любых помещениях дома. Ничего особенно сложного установка блоков розеток собой не представляет. Однако выполнять эту операцию своими руками, конечно же, следует с точным соблюдением всех положенных технологий и правил.

Перед тем как приступать к монтажу розеточной группы, обязательно следует полностью обесточить электросеть квартиры. Также нужно правильно выбрать место для установки блока. Так, к примеру, согласно нормативам, монтировать розетки в доме нужно не менее чем в 60 см от раковин, душевых кабин и газопроводов.

В отношении высоты установки электроточек никаких особых требований СНиП не предусматривает. Но чаще всего блоки розеток монтируют все же на высоте в 30-40 см или в 90-100 см от пола.

Для установки блока розеток в квартире или доме нужно будет подготовить:

  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • отвертку и кусачки;
  • карандаш и линейку для выполнения разметки.

Также нужно будет обязательно приобрести замазку. Она в последующем потребуется при установке подрозетника.

Состоят розеточные группы, устанавливаемые в жилых квартирах и частных домах, из следующих элементов:

  • одной общей для всех электроточек рамки;
  • лицевых панелей;
  • корпусов с контактами.

В комплекте с блоком может идти и несколько подрозетников. Разумеется, прежде чем приступать к установке, блок розеток нужно разобрать. То есть отделить лицевую панель от рамки и ослабить болты на контактах.

Определившись с местом установки, можно приступать собственно к монтажу розеток. Прежде всего под блок нужно будет сделать разметку. Подойти к этой процедуре следует ответственно. Иначе в последующем декоративная крышка группы может не встать на свое место.

Выполнять гнезда под электроточки блока нужно таким образом, чтобы расстояние между их центрами было равно 72 мм. Разумеется, все штробы должны быть размещены в одной горизонтальной или вертикальной плоскости в зависимости от типа блока. Для того чтобы этого добиться, следует использовать строительный уровень.

Посадочные места для подрозетников блока в кирпичных или бетонных стенах делают перфоратором со специальной насадкой. Если такого инструмента в хозяйстве нет, можно произвести штробление с использованием и просто молотка и зубила. Выполняют эту процедуру примерно следующим образом:

  • сначала штробят круги коронкой;
  • выбивают с помощью зубила сердцевину;
  • вычищают из гнезда крошки цемента и пыль.

В гипсокартоне отверстия сделать будет, конечно же, еще проще, чем в бетоне. В этом случае для прорезания используют специальную коронку. Для вставки блока целиком перемычки между вырезанными в бетоне или гипсокартоне гнездами убирают.

Подрозетники блоков розеток обычно имеют особую конструкцию. Представляют они собой пластиковые стаканы, легко скрепляющиеся между собой и имеющие по четыре отверстия для пропуска проводов в горизонтальной или вертикальной плоскости.

После установки подрозетников штробы нужно замуровать. Использовать для этого можно, к примеру, алебастр, замазку или шпаклевку. В кирпичные или бетонные стены подрозетники вмуровываются обычно с применением гипсового раствора. К ГКЛ такие элементы прижимаются специальными лапками.

Подключаться к проводке блоки розеток могут:

  • последовательно;
  • параллельно.

Первый тип монтажа называется шлейфованием, второй — «звездой».

Чаще всего своими руками блоки розеток подключаются к сети последовательно. Технологически метод шлейфования считается несколько более простым, чем «звезда». Однако применять такой способ подключения для блоков допускается только в том случае, если розетки в последующем не планируется использовать для каких-нибудь очень мощных бытовых приборов.

В этом случае розетки при монтаже блока соединяются последовательно, как лампочки на гирлянде. Собственно к сети при использовании метода шлейфования подключается только первая электроточка. Остальные розетки коммутируются с ее контактами.

Используется такая технология в большинстве случаев в старых домах, то есть там, где нет заземляющих проводов. Фаза при таком способе подключения соединяется с фазой, а ноль с нолем. Выполняется подключение в данном случае следующим образом:

  • к клемме первой розетки подключается фаза основного кабеля и фаза второй розетки;
  • та же самая операция производится с нулевым проводом;
  • между перемычками подрозетников пропускаются и отгибаются по направлению к клеммам провода для следующих розеток;
  • выполняется последовательное подключение проводов.

К последней розетке в цепочке, таким образом, будут подключены только один фазный провод и один нулевой.

Метод шлейфования при установке блока розеток может использоваться, конечно же, и в домах, электросеть которых дополнена заземлением. Монтаж в этом случае будет иметь некоторые нюансы. Дело в том, что по нормативам безопасности прерывать заземляющий провод при шлейфовании нельзя. Его в данном случае устанавливают методом ответвления.

При использовании такой технологии к каждой розетке блока от распредкоробки протягиваются своя фаза и свой ноль. То есть, к примеру, к блоку из трех электроточек в данном случае должен быть проложен кабель с тремя фазами и с тремя же нулями. В месте расщепления проводников в коробке при применении такого способа подключения используют специальные металлические обжимные гильзы или клеммные колодки.

После того как все розетки будут установлены в гнезда и подключены, их нужно выровнять по уровню и закрепить саморезами. Далее следует проверить работу смонтированного блока. Для этого нужно возобновить подачу электроэнергии и с помощью индикаторной отвертки убедиться в том, что ток поступает к розеткам.

Заканчивают работу по монтажу блока установкой на место лицевой панели. После этого обычно еще раз проверяют работоспособность группы, на этот раз уже путем подключения какого-либо электроприбора.

При выполнении подключения блока розеток стоит, помимо всего прочего, соблюдать следующие рекомендации:

  1. Слишком длинные концы проводов при выводе в подрозетники оставлять не стоит. То же самое касается и перемычек между электроточками в блоке. Считается, что для комфортной работы будет вполне достаточно 12-15 см длины провода.
  2. Зачищать провода для подсоединения к клеммам розеток на слишком большую длину также не нужно. Снимать изоляцию на концах жил следует не более чем на 0.8-10 мм.
  3. Для перемычек блока лучше всего использовать провода того же сечения, что и силовой кабель.

Приобретать для установки в квартире или загородном доме лучше всего розетки с плоско-пружинным контактом. Такие модели считаются самыми надежными в эксплуатации и долговечными.

Ответвление жилы заземления следует выполнять самым проверенным способом — опрессовкой с использованием гильзы. Это позволит сохранить по всей длине проводника надежный контакт.

www.kakprosto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о