Открытая прокладка кабеля это. Открытая прокладка кабеля: особенности, преимущества и технология монтажа

Каковы основные методы открытой прокладки кабеля. Какие требования предъявляются к открытой проводке. Как правильно выполнить монтаж открытой кабельной линии. Каковы преимущества и недостатки открытого способа прокладки кабеля.

Особенности и области применения открытой прокладки кабеля

Открытая прокладка кабеля предполагает монтаж электропроводки по поверхности стен, потолков и других строительных конструкций без заделки в толщу материала. Этот способ имеет ряд особенностей:

• Кабели и провода остаются видимыми после монтажа
• Обеспечивается легкий доступ для осмотра и ремонта
• Не требуется штробление стен и перекрытий
• Возможна быстрая замена или модернизация проводки
• Подходит для помещений с повышенной влажностью

Открытую прокладку применяют в следующих случаях:

• В производственных и складских помещениях
• При временной электрификации объектов
• В деревянных домах и постройках
• При ремонте и реконструкции зданий
• В помещениях с готовой чистовой отделкой

Требования нормативных документов к открытой электропроводке

Монтаж открытой проводки регламентируется следующими основными требованиями ПУЭ:

• Высота прокладки кабелей должна быть не менее 2 м от пола
• Расстояние от провода до потолка — не менее 10 см
• Крепление кабелей выполняется через каждые 0,5 м на прямых участках
• На поворотах трассы крепление устанавливается с обеих сторон изгиба
• Провода должны прокладываться параллельно архитектурным линиям помещения
• Необходимо обеспечить механическую защиту кабелей в местах возможных повреждений

Способы открытой прокладки кабельных линий

Существует несколько основных методов монтажа открытой проводки:

Прокладка на скобах и клипсах

Кабели фиксируются с помощью пластиковых или металлических креплений, устанавливаемых на поверхности стен и потолков. Этот способ отличается простотой и низкой стоимостью. Однако провода остаются незащищенными от механических повреждений.

Монтаж в кабель-каналах

Провода укладываются в пластиковые короба, закрепляемые на поверхности. Обеспечивается надежная механическая защита и эстетичный внешний вид. Недостатком является более высокая стоимость материалов.

Прокладка в гофрированных трубах

Кабели протягиваются через гибкие гофрированные трубы из ПВХ или полиамида. Такой метод подходит для влажных помещений и обеспечивает дополнительную изоляцию проводов.

Использование металлических лотков

На промышленных объектах кабельные линии часто прокладывают по перфорированным металлическим лоткам. Это позволяет разместить большое количество проводов на одной трассе.

Технология монтажа открытой электропроводки

Процесс прокладки открытой проводки включает следующие основные этапы:

1. Разметка трассы с учетом расположения розеток, выключателей и других элементов
2. Установка крепежных элементов — дюбелей, скоб, клипс
3. Монтаж кабель-каналов, труб или лотков (при использовании)
4. Прокладка кабелей по намеченной трассе
5. Подключение проводов к распределительным коробкам и электроустановочным изделиям
6. Установка защитных крышек на кабель-каналы
7. Проверка качества монтажа и измерение сопротивления изоляции

Преимущества открытого способа прокладки кабеля

Открытая прокладка электропроводки имеет ряд важных достоинств:

• Простота и скорость монтажа
• Отсутствие необходимости в штроблении стен
• Легкий доступ для обслуживания и ремонта
• Возможность быстрой модернизации
• Хорошие условия охлаждения кабелей
• Пожаробезопасность за счет визуального контроля

Недостатки открытой проводки

К основным минусам открытого способа можно отнести:

• Ухудшение эстетического вида помещения
• Накопление пыли на поверхности кабелей и коробов
• Возможность механических повреждений проводки
• Необходимость использования специальных кабелей
• Сложности при окраске и оклейке стен

Выбор кабеля для открытой прокладки

Для монтажа открытым способом следует использовать специальные типы кабелей:

• ВВГнг — медные жилы в ПВХ изоляции, не распространяющей горение
• NYM — медные жилы в двойной изоляции повышенной прочности
• АВВГ — алюминиевые жилы в ПВХ изоляции для промышленных объектов
• ПВС — гибкий многожильный провод в резиновой изоляции

При выборе сечения жил необходимо учитывать расчетную нагрузку и способ прокладки кабеля.

Особенности открытой проводки в разных помещениях

Требования к монтажу открытой электропроводки различаются в зависимости от типа помещения:

Жилые комнаты

Рекомендуется использовать декоративные кабель-каналы, гармонирующие с интерьером. Высота прокладки — не менее 2,3 м от пола.

Производственные цеха

Применяют металлические лотки и трубы. Необходима усиленная механическая защита кабелей.

Влажные помещения

Монтаж выполняется в герметичных пластиковых коробах или гофрированных трубах с высокой степенью защиты.

Чердаки и подвалы

Прокладка на скобах с соблюдением требований пожарной безопасности. Использование негорючих кабелей.

Открытая прокладка кабеля — лучший способ монтажа в помещениях . Электропара

При выполнении строительных работ всегда возникает вопрос о типе проводки.  Выбор способов прокладки кабелей и типа электропроводки определяется ПУЭ 2.1. Согласно правилам, открытый способ прокладки кабелей и проводов в помещениях может осуществляться на поверхности стен, потолков или других несущих конструкций, на лотках и в кабель-каналах, на тросах (воздушный способ). При закрытом способе провода защищаются неметаллическими трубами, защитными коробами.

Прокладка кабеля открытым способом имеет преимущества и недостатки. С одной стороны, это самый дешевый метод укладки проводов, с другой – низкий уровень безопасности и не всегда эстетичный вид. Принцип прост – кабель просто монтируется на поверхность, а условная механическая защита обычно является штукатуркой. Чаще всего открытая прокладка кабеля используется при черновой отделке помещений.

Еще одним плюсом открытого способа монтажа кабельных линий является отсутствие необходимости штробить стены или потолок, поскольку эти работы довольно трудоемки и затратны. Кабель разводится по точкам, а после производят оштукатуривание стен.

Такой способ иногда используется при укладке кабеля в земле, открыто по воздуху, а также в жилых помещениях.

Открытая прокладка кабеля в жилых помещениях

Сначала рассмотрим, насколько целесообразна открытая прокладка кабеля в деревянных домах. Электропроводка в таких помещениях чаще всего организуется именно наружным (открытым) способом, а кабель прячут в гофрированной трубе, кабель-каналах или в толстом слое штукатурки. Гофру можно сразу отмести в сторону, поскольку ее вид не сочетается с уютным дизайном дома.

Кабель-каналы – самый распространенный и эстетичный способ прокладки проводов и кабельных систем. Выпускаются они практически во всех цветах, поэтому подобрать нужный цвет не составит труда. Кабель каналы производятся из негорючего пластика и надежно защищают помещение от возникновения пожара. Монтаж изделий  по дереву очень прост – сначала на предварительно размеченную поверхность с помощью саморезов прикручивается основная часть (канал, в который прячется провод), затем сверху защелкивается крышка.

Многих владельцев недавно построенных зданий пугает перспектива установки кабель-каналов лишь потому, что дом обязательно даст усадку. Спору нет, но ведь вовсе необязательно прокладывать кабель от потолка до пола – чаще всего он не доходит ниже места расположения электрических розеток или выключателей, поэтому опасность повреждения практически исключена.

Жители многоквартирных домов часто задают вопрос, можно ли использовать открытый способ прокладки кабеля на лестничной клетке. Отвечаем: нельзя. Допускается прокладка кабеля только закрытым способом.

Прокладка кабеля на улице

Уличная прокладка кабеля может производиться в земле или по воздуху. При воздушной прокладке кабельных систем и проводов предпочтительнее использовать самонесущий изолированный провод СИП. Ультрафиолетовое излучение, перепады температур и порывы ветра негативным образом влияют на состояние провода, поэтому его рекомендуется прятать в гофрированную трубу, закрепленную на тросе шагом 40-50 см.

Трос крепится к стене с помощью стальных скоб и впоследствии заземляется. При установке кабеля не допускается натяжений. При прокладке кабеля в земле используется закрытый способ, при котором провода надежно прячутся в защитные трубы. 

Открытые электропроводки внутри помещений / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

2.1.53. В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если настил расположен выше площадки тележки). Если это невозможно, то должны быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом мосту крана в пределах расположения проводов.

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:

• в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, — с уплотнением;
• короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба — с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава — герметичными;
• в пыльных помещениях — с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.

Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях | Монтаж кабельных линий | СРС

Страница 5 из 7

Открытая прокладка кабелей в цехах промышленных предприятий выполняется по опорным конструкциям, изготавливаемым в виде: стальных стоек с полками или лотками; стоек со скобами или кронштейнами; настенных полок и лотков.

Открытую прокладку кабелей ведут как механизированным, так и ручным способом. Тяжелые кабели большой длины прокладывают с помощью лебедки по линейным и угловым роликам. Легкие и короткие кабели разматывают вручную, а затем переносят и укладывают на опорные конструкции.

Расположение одножильных и трехжильных кабелей на опорных конструкциях (полках, лотках) показано на рис. 5. Проложенные кабели жестко закрепляются скобами (хомутами) в конечных точках, непосредственно у соединительных и концевых муфт, с обеих сторон на поворотах трассы.

Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей. Поэтому в местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой используются прокладки из эластичного материала. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой (шлангом), кабели СПЭ, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям без таких прокладок.

Рис. 5. Расположение кабелей на опорных конструкциях

Проход кабелей через перегородки, стены и междуэтажные перекрытия производится в трубах или проемах. После прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.

Все опорные металлические конструкции должны быть электрически соединены между собой и подключены к заземляющему устройству не менее чем в двух местах.

Открыто прокладываемые кабели обозначаются бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт указываются номер муфты и дата ее монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды и устанавливаются в начале и конце линии и по ее длине через 50 м, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через перегородки и перекрытия (с обеих сторон прохода).

Общие требования к прокладке проводов и кабелей

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Электропроводка выполняется защищенным или незащищенным проводом. 

Защищенный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или другую оболочку, предохраняющую его от механических повреждений.
Незащищенный провод не имеет такой оболочки.

Электропроводки могут выполняться открыто и скрыто.

Открытая электропроводка выполняется свободной подвеской по поверхностям стен, потолков, на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом. Она может быть выполнена в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также непосредственно в строительных конструкциях при их изготовлении.
Наружной называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый), вне улиц, дорог.

Вводом от воздушной линии (ВЛ) электропередачи считается электропроводка между ответвлением от ВЛ и началом внутренней электропроводки от изоляторов, устанавливаемых на наружной стороне здания, до зажимов вводного устройства.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ

По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.

Открытая прокладка кабелей и проводов по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.

Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью.

Крепление кабелей и проводов к стенам должно выполняться с помощью скреп пластинчатых из тонколистовой оцинкованной стали для крепления кабелей или проводов с наружным диаметром до 15 мм, фасонных скоб для крепления кабелей с наружным диаметром свыше 15 мм. Скрепы (скобы) должны крепиться:

1. С помощью пластмассовых дюбелей, устанавливаемых в просверленные (пробитые) гнезда,

      2.  С помощью дюбелей-гвоздей пристреливаемых монтажным пистолетом,

      3. Приклеиванием с помощью клея «Стык-10» или другого, прошедшего испытания,

      4. Спиралями из мягкой стальной проволоки с ввернутыми в них шурупами, устанавливаемыми в просверленные гнезда.

Крепления должны располагаться:

1. На горизонтальных участках через 350 мм;
2. На поворотах трассы через 100 мм от вершины угла в обе стороны;

3.  На вертикальных участках через 500 мм.

Голые кабели в алюминиевой оболочке не должны соприкасаться поверхностью неокрашенных бетонных или оштукатуренных стен. По таким основаниям прокладка должна выполняться на скобах и клицах с зазором не менее 25 мм между кабелем и стеной.

Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и проемах.

Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях не допускается.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:

1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные — и для осмотра.

Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями.

2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать нормам.

3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.

Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.

Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ ВО ВЛАЖНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для устройства электропроводки во влажных, сырых помещениях применяют светильники, электроустановки защищенного исполнения с уплотнительными крышками и с сальниковыми уплотнителями.

Высота подвеса арматуры в помещениях без повышенной опасности должна быть не менее 2 метра от пола до патрона. Если потолки низкие, то применяют светильники, в которых доступ к лампам не возможен без инструментов. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильника над полом менее 2,5 метра используют светильники рассчитанные на напряжение не выше 42 В. Длина проводов во влажных, сырых и особо сырых помещениях должна быть минимальной.

Провода электропроводки с проводами светильников соединяют в потолочных розетках. Для соединения алюминиевых проводов линии с медными арматурными проводами светильников используют зажимные колодки.

При параллельной прокладке двух и более плоских проводов при открытой и скрытой проводке, провода должны быть уложены по стене плашмя, рядами с зазором 3-5 мм. Прокладка плоских проводов пакетами или пучками не допускается.

В открытых электропроводках крепления незащищённых проводов металлическими скобами следует выполнять с изоляционной прокладкой. При прокладке проводов и кабелей в трубах и гибких металлических рукавах обеспечивают возможность замены проводов и кабелей. Скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печи, камин, дымоход) запрещается, так как из-за высыхания изоляции провода приходят в негодность. Радиус изгиба незащищённых изолированных проводов должен быть не менее трёхкратной величины наружного диаметра провода, защищённых и плоских проводов не менее 6-кратной величины или ширины плоского провода.

Кабели из пластмассовой изоляции в поливинилхлоридной оболочке прокладывают с радиусом изгиба не менее 6-кратной, а с резиновой – не менее 10-кратной величины наружного диаметра кабеля.

Монтаж всех видов проводок допускается при t не ниже 15 градусов, при низких t некоторые изоляционные материалы становятся хрупкими; при сгибании могут образоваться трещины, которые могут быть причиной повреждения проводов и кабелей.

Как правильно должна проводиться прокладка открытой электропроводки

Чаще всего используется скрытая проводка, которая позволяет сделать электрические коммуникации незаметными в помещении. Размещенные внутри стены, они не будут занимать пристенное пространство и не помешают расставлять соответственным образом мебель или электрооборудование.

Однако иногда приходится осуществлять прокладку электрического кабеля открытым способом. Это зависит во многом от противопожарного состояния самого здания. Если его стены построены из горючих материалов, то потребуется открытая проводка. Такая система монтажа потребуется и в том случае, если в помещении уже проведен ремонт и не хочется портить штроблением отремонтированные поверхности стен. Также можно ограничиться наружной проводкой, если необходимо просто вставить сегменты в уже проведенную систему электропроводки. При этом необходимо тщательно соблюдать все требования ПБУ.

Основные методы проведения электропроводки открытым способом:

1. Проведение открытой электропроводки на специальных клипасах (скобках):

Такой метод открытой прокладки электрокабеля используется в промышленных условиях. Практически все промышленные объекты строят из негорючих материалов, но такой поверхностный способ прокладки электрического кабеля позволяет сэкономить время и быстрее приступить к работе. Он очень быстро и просто выполняется.

Для начала необходимо на поверхности стены сделать разметку мест, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, счетчики, распределительные щитки и т.д.

После этого с помощью отбивочной нити намечают специальные линии, по которым будут осуществлять наружную проводку кабелей.

После проведения отбивки устанавливают специальные коммутационные устройства.

Между этими коммутационными коробками до розеток и выключателей через равномерные промежутки крепятся специальные клипсы, в которые потом будут вставлять кабель. Для удобства монтажа клипсы выбирают по форме кабеля. Кабель может быть круглым или плоским. Такой же конструкции должны быть и клипсы, в которых он будет держаться.

После этого производится соединение всех элементов проводки согласно существующему ПУЭ. Созданная проводка упаковывается в коммутационные короба. При этом надо помнить, что сварка является наиболее прочным и быстрым способом соединения в этом случае.

При прокладке элеткропровода на клипсах необходимо использовать специальные кабели ВВГНГ или NYM, которые имеют негорючую изоляционную поверхность. Можно использовать более дешевые кабели типа ПУНП. Но под них придется установить негорючую прокладку. Обычно в ее качестве используют металлическую полоску шириной 20 мм. Она должна быть немного больше ширины электрического кабеля.

При проведении такого типа проводки необходимо следить за тем, чтобы не повредить сам электрический кабель, так как он находится в открытом состоянии.

Открытая электропроводка в гофротрубе:

При проведении наружной проводки с помощью гофротрубы также необходимо сначала провести разметку поверхности, отметив места размещения элементов проводки. Вся процедура напоминает технологию разметки с использованием клипс.

Единственная разница заключается в том, что кабеля либо сначала протягиваются в гофрированный шланг, либо после того, как будет произведена нарезка гофра нужного размера.

После этого на разметке прикрепляют клипсы на равном друг от друга расстоянии. Можно гофры крепить и на специальные капроновые стяжки, которые затем подвергаются фиксации.

После этого по гофрам протягивают кабель, и потом производится их закрепление.

Такой способ хорошо подходит для поверхностей, имеющих неровности. Наружная проводка с помощью гофротрубы позволяет скрыть неровности стен, создать соответственную пожаробезопасность и защищает от механических повреждений электрический кабель. В такой гофротрубе можно проложить сразу несколько электрических кабелей. Это позволяет сэкономить и сохранить привлекательный внешний вид оборудуемого объекта.

Открытая электропроводка в кабель-каналах (коробах) и плинтусах:

С помощью электротехнических плинтусов можно также проводить наружную проводку. Такое оборудование имеет специальный кабель-канал прямоугольного или квадратного сечения, который надежно защищает электрический кабель на стене.

При использовании специальных электроплинтусов также можно провести надежную и внешне привлекательную наружную электропроводку в помещениях любого назначения. Основные этапы работ соответствуют проводке кабеля с помощью специальных клипс или гофротрубы.

Такой способ открытой прокладки электрического кабеля применяется там, где поверхность стен неровная. Такие плинтусы крепятся для большей прочности к поверхности стены с помощью дюбелей или саморезов, в зависимости от материала стены.

Чтобы наружный монтаж электропроводки было проще выполнить, необходимо правильно подбирать заглушки, разветвители, повороты и другие аксессуары, которые сделают проводку менее заметной на стене.

Также можно покрасить короба под цвет поверхности стены. У коробов должны быть съемные крышки, которые позволят модернизировать в последующем проводку без больших ремонтных затрат.

При наружном монтаже электропроводки можно использовать электротехнические плинтусы. Конструкции электротехническго плинтуса позволяют осуществлять прокладку нескольких кабелей одновременно. Электротехнический плинтус позволяет обеспечить максимальную пожаробезопасность в помещении. Он предотвращает доступ кислорода к электропроводке и возможность механического повреждения электрического кабеля.

При работе с электроплинтусом розетки необходимо установить над ним или на определенном расстоянии. При наличии неровных стен электротехнический плинтус скроет эти дефекты в помещении, как и наружную проводку.

Открытая электропроводка на изоляторах: 

Открытая проводка сегодня может быть проведена и на изоляторах. Этот способ прокладки электрического кабеля снова входит в моду, так как с помощью современных материалов такой открытой проводке можно придать дополнительный привлекательный внешний вид и сделать ее максимально безопасной.

Существует огромный выбор изоляторов, сделанных из керамики или из ПВХ. Также необходимо использовать специальные провода для наружной прокладки, которые будут иметь привлекательный вид при проведении навивания. Обычно такие провода имеют фторопластовую или другую защищающую поверхность.

Комбинирование различных способов электропроводки 

Можно также сочетать все перечисленные способы прокладки электрического кабеля. Под электроплинтусом обычно прокладывают розеточные кабеля, в специальном коробе осуществляется прокладка осветительных кабелей, а в гофре производится прокладка наружной проводки.

Выбор и описание способов прокладки электрических сетей внешнего и внутризаводского электроснабжения

Варианты прокладки кабелей по несгораемым основаниям

В первую очередь, давайте обсудим прокладку электрических кабелей по несгораемым основаниям. Здесь всё достаточно просто и нет практически никаких ограничений, прокладка разрешена:

Общее понятие прокладки кабеля

На первом месте в перечне электромонтажных работ с проводкой стоит прокладка кабеля. Процедура выполняется для передачи электрического тока от источника питания к конечному потребителю. Важно правильно проложить провода, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу электросети.

* При нажатии кнопки «Получить файл» Вы соглашаетесь на подписку новостей от
8

Каталог продукции

Новости

Новости компании:

Собственникам частных домов, коттеджей и дач часто приходится самим решать проблемы подключения дома и расположенных на участке зданий к электросети. Это могут быть гараж, уличное освещение, оборудование для теплиц и т.д. В этом случае домовладельцу необходимо определиться с маркой кабеля и методом его прокладки, учитывая при этом все нормативные требования, чтобы полученный проект не встретил возражений со стороны контролирующих организаций.

Как правило, на участке кабели прокладывают в земле (траншейным способом), реже – по воздуху. Однако оба этих способа, особенно первый, достаточно трудоемки и затратны. Поэтому в некоторых случаях целесообразно прокладывать кабели и провода по забору.

Основные способы прокладки кабеля

Кабеля могут прокладываться:

• по открытой местности;
• по стенам зданий и сооружений;
• в земле.

Существует два способа прокладки кабеля: открытый и скрытый. Монтаж кабеля открытым способом допускается на специальных опорах, столбах, стенах зданий и на иных сооружениях, при условии защиты его от механических повреждений и прокладке на высоте не менее 2 м. Под землёй разрешена укладка бронированного кабеля открытым способом. В остальных случаях допустим только скрытый монтаж кабеля:

• в коробах, трубах, железобетонных лотках;
• в блоках или каналах;
• в траншеях.

При выполнении вышеперечисленных требований допускается прокладка кабеля по забору. Забор может быть выполнен из камня, железобетона, пластика или дерева. Не рекомендуется прокладывать кабель по забору из металла.

Какой кабель выбрать

При подготовке к подаче электропитания, приходится решать, какой кабель можно прокладывать в земле к частному дому или дачным постройкам. Здесь основными критериями выбора являются:

• Условия эксплуатации проводов.
• Величина нагрузки.
• Степень защиты кабеля от внешних воздействий.

В первую очередь, необходимо выбирать наиболее защищённые марки кабеля. Рекомендуется использовать провод типа ВБбШв (медный). Это бронированный силовой кабель с многопроводными жилами и двойной изоляцией. Защитная броня состоит из двух стальных полос, намотанных по спирали по всей длине провода.

Кроме него могут быть использованы:

• СБ, СБл, СКл (с бумажной изоляцией).
• ПвБбШп, ПвП, ПвПг (с изоляцией из сшитого полиэтилена).

Некоторые источники утверждают, что для подземной прокладки можно использовать практически любые марки проводов, если защитить их гофрированной трубой. Спорить с этим нет смысла, но необходимо учесть опасность повреждения гофры из-за подвижек грунта, проседания верхнего слоя или других нагрузок. Поэтому, лучше перестраховаться и использовать бронированные марки кабеля.

Бронированный кабель типа ВБбШвИсточник pes-cable.ru

Выбирать алюминиевые провода не следует, они одножильные, больше сечением, сложнее в работе. Кроме того, внутри построек все равно нужен медный провод, который лучше соединять с силовым кабелем из того же материала.

Перед тем, как проложить электрический кабель на дачном участке в земле, его затягивают в защитную оболочку – шланг или гофрированную трубу. Это полимерные или металлические трубки, цельные или спирального типа.

Защитный шланг выбирают, исходя из условий и нагрузок на кабель. Если количество потребителей невелико (например, только освещение), то подойдёт обычная труба ПНД соответствующего диаметра.

Затяжка проводки в трубу – непростое дело, если нет опыта. Как правило, для гладких труб используют стальную проволоку, которую проталкивают от одного конца трубы до другого. За счёт собственной упругости проволока, не сгибаясь, проходит на всю длину защиты, после чего к ней прикрепляют конец кабеля и вытягивают проволоку обратно. Тянуть надо осторожно, без рывков и излишнего усилия. Крепить кабель следует прочно, чтобы он не оторвался во время процедуры, и не пришлось повторять её сначала.

Иногда гофра продаётся уже с металлическим зондом для затяжки кабеляИсточник yunimag.ru

Общие требования

Внешняя электрическая линия прокладывается по архитектурным линиям здания. Запрещено применение бронированных элементов, имеющих горючее волокнистое покрытие. Недопустимо применять внутри одного пучка и силовой, и телефонный провода. Расстояние между ними должно быть не менее 25 мм. При установке нескольких проводников нужно постараться выполнить наименьшее число перехлестов.

При прокладке СИП в соответствии с ПУЭ, нужно соблюдать некоторые расстояния между ним и определенными частями здания:

• выше окна и двери — 0,3 м;
• ниже балкона и окна — 0,5 м;
• высота над уровнем земли — 2,5 м;
• сбоку от окна — 0,5 м;
• сбоку от балкона и двери — 1 м.

При проведении силового провода по стене необходимо соблюдать минимальные расстояния до оконк содержанию ↑

Водоснабжение

Инженерные системы водоснабжения складываются из трех основных элементов:

• водопроводной сети;
• водоводов;
• водозаборных сооружений.

Водопроводные сооружения сооружаются для обеспечения водой бытовых потребителей, промышленных и общественных объектов, системы пожаротушения

Водопровод – основа инженерных сетей. Всю систему закладывают, отталкиваясь от коммуникаций водоснабжения. Эти сети призваны обеспечить ряд потребностей:

• в холодной и горячей воде;
• в системе пожарной безопасности.

Обеспечение объекта водой заключается в подключении к существующему центральному водогону населенного пункта или в создании автономной системы забора воды из водоема, пробуренной скважины.

Для наружных сетей водопровода зачастую используют дешевые трубы из пластика – полипропилена, полиэтилена низкого давления. Прокладывая внутренний водопровод, устанавливают трубы из стали, меди, металлопластика и ПВХ. Прокладка труб водоснабжения требует установки соответствующей запорной арматуры и фитингов.

Важно! Особое внимание при прокладке водоснабжения следует уделить скрытой сантехнической разводке. Проявленная небрежность аукнется многочисленными мелкими нарушениями в работе сантехниками. Это доставит неприятности пользователям и потребует дорогостоящих переделок, причиняющих неудобства.

Техника пожарной безопасности требует установки и обслуживания гидрантов.

Способы прокладки проводов

Открытая прокладка проводов с креплением на роликах, тросах наиболее проста и дешева, но она не обеспечивает достаточной надежности и защиты проводов от механических повреждений. Более совершенна прокладка проводов в лотках и коробах, выпускаемых в виде секций.

Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.

Короб — закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения — предназначена для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб обеспечивает защиту от механических повреждений.

Провода могут прокладываться в защитных трубах (стальных, винипластовых, полиэтиленовых, резинобитумных), что обеспечивает надежную защиту их от механических повреждений. Предпочтительными представляются пластмассовые трубы как более дешевые. Металлические трубы следует использовать во взрывоопасных помещениях. Прокладка в трубах связана с неудобствами в эксплуатации при необходимости замены поврежденных проводов. Для прокладки в трубах по условиям протяжки не рекомендуется применять провода сечением более 120 мм2.

Одна из разновидностей подпольной прокладки проводов в трубахмодульная, выполняемая с выходом труб на колонки, к каждой из которых подключают группу электроприемников.

Про энергоснабжение любых объектов (касаемо прокладки силового ввода) известно практически все. Есть Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), отработанные технологии и опыт поколений электриков. Однако объект не всегда является просто отдельно стоящим строением. Чаще всего — это территория, причем огороженная забором.

Между помещениями на этой территории, необходимо прокладывать силовые, информационные, сигнальные провода. Как это сделать? Традиционные способы (воздушная линия по опорам, или подземная укладка) слишком дорогое удовольствие, особенно для частного дома. Заводить на каждый объект отдельную линию — совсем нерационально.

Какой выход? Использовать действующую инфраструктуру. Если расстояние между объектами небольшое — можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП) с анкерными креплениями. Это будет воздушная линия. А когда расстояние составляет несколько десятков метров? Остается проложить кабель по забору.

Никаких ассоциаций режимными объектами и колючей проволокой под напряжением: речь пойдет о заборе, как о несущей конструкции для электропроводки.

Монтаж силового кабеля, кабельных линий в земле

Кабели прокладываться в длинный ров глубиной не менее 70 см, на дне которого обязательно устраивается подсыпка. Сверху провода засыпаются слоем грунта, не содержащего камней, отходов строительства или производства.

Между стенками траншеи до силового кабеля должно быть расстояние не менее 5 см. Если используется провод монтажный многожильный, то расстояние между ними отдельными проводами должно быть не менее 10 см. В одну траншею следует прокладывать не больше 6 кабелей (6-10 кВ), и не более двух до 35 кВ.

Кабель на заборе: что по этому поводу говорят ПУЭ

Собственно, такого понятия как «забор», в Правилах устройства электроустановок нет. Есть определение: «…кабели, проложенные по конструкциям и стенам…». Для таких случаев предусмотрено множество правил и ограничений. Как минимум понятно одно: это будет открытая прокладка, со всеми вытекающими последствиями.

Например, геометрия: в зависимости от высоты трассы силового провода, он должен иметь различную степень защиты. Материал основания стены (конструкции) также влияет на условия прокладки.

Не будем пытаться отыскать особые привилегии или ограничения для заборных силовых сетей. Рассмотрим правила, относящиеся к определению «конструкции…».

Электропроводка в частном доме — Список материалов

Перечень затраченных материалов необходимых для монтажа электропроводки на даче.

Наименование	Кол_во
Кабель и провод
СИП 4 4*16, м	35
ПВ-1 ж/з 6 мм, м	10
ВВГ НГ 4*6, м	10
ВВГ НГ 3*2.5, м	300
ВВГ НГ 3*1.5, м	150
Кабель-каналы
Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 40*25, м	26
Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 25*16, м	100
Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 16*16, м	28
Заглушка 25*16 , шт	10
Поворот 90′ , шт	6
Внутренний угол 25*16, шт	12
Стык 25*16, шт	14
Угол внутренний 40*25	6
Угол внешний 40*25	4
Электроустановочные
Выключатель 1 кл. накл. Legrand Quteo бел, шт	8
Выключатель 2 кл. накл. Legrand Quteo бел, шт	4
Переключатель 1 кл. Накл. Legrand Quteo бел, шт	2
Розетка 1 м. накл. Schneider Electric ЭТЮД бел, шт	4
Розетка 2 м. накл. Schneider Electric ЭТЮД бел, шт	18
Распределительная коробка Tyco 85*85*40 бел, шт	15
Электрощит
Щит IEK 24 модуля накладной белый, шт	1
Авт. Выключатель ABB Sh303L C25, шт	1
Авт. Выключатель ABB Sh301L C20, шт	8
Авт. Выключатель ABB Sh301L C16, шт	3
УЗО ABB Fh302AC C25 30 mA, шт	3
Прочие
Кеммы WAGO 2273-202	40
Кеммы WAGO 2273-203	20
Кеммы WAGO 2273-205	10
Зажим анкерный Niled DN123, шт	4
Зажим ответвительный Niled P4	4
Труба ПНД 25 мм, м	15
Трубка гофрированная ПНД 20мм, м	50

Способы прокладки скрытой проводки в квартире

Перед началом ремонта в жилых помещениях сперва следует проложить новую электропроводку (если, конечно, планируется ее замена). Лучше заранее начертить схему квартиры и наметить будущую перестановку, определить размеры и размещение мебели – такую работу можно поручить дизайнерам либо выполнить самостоятельно. После расстановки мебели, на плане следует отметить места монтажа электрических разъемов и выключателей. Также рекомендуется продумать точки расположения запасных розеток.

Определенную сложность вызывают настенные осветительные приборы, прикрепленные вблизи тумбочек возле спальных мест, потому что они неразрывно связаны с местом установки кроватей. Для подключения светильника в области выхода проводов лучше всего вмонтировать в стену малогабаритную установочную коробку. При поклейке обоев под ними можно скрыть кабель.

Довольно затруднителен монтаж розеток в комнате для приготовления пищи. Монтажом вообще не следует заниматься до тех пор, пока кухонная мебель не будет заказана. После того как станут известны параметры предметов мебели можно приступить к разводке.

С целью подключения встроенной кухонной и бытовой техники электроразъемы устанавливают вдоль плинтусов, в 2 – 3 см от напольного покрытия. Закрывают провод съемной нижней панелью. При этом необходимо обеспечить свободный доступ к нему.

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”, в помещениях должны быть несколько розеток, установленные через каждые 4 м периметра комнаты, в коридорах – розетки монтируются через 10 м площади коридоров. Кухни оснащают четырьмя либо двумя сдвоенными розетками.

Следует правильно выбрать оптимальные трассы прокладки электропроводки. Лучшая кабельная дорожка та, у которой минимальная длина, что предоставляет возможность уложить кабель в трубе. Соединительные клеммные коробки также должны быть доступны.

Если необходимо залить стяжку, то розеточную сеть лучше всего спрятать в трубах по полу, которые могут быть гофрированные из поливинилхлорида либо полиэтиленовые низкого давления. Трубы должны быть прочно вмонтированы в пол. После укладочных работ составляется схема укладки труб с точными привязками. Поверх стяжки укладывают фанерный лист. Чтобы обезопасить электропроводку от повреждений, при монтаже фанеры следует:

• Положить фанеру на пол;
• Начертить на фанерный лист схему прокладки труб;
• Закрепить строительный материал к цементно-песчаному слою, избегая просверливания дыр в полу вблизи труб;
• Перед укладкой напольного покрытия осмотреть электропроводку на наличие дефектов.

Ввиду того что деревянные полы не пожароустойчивы, то разводка электропроводов под полами из бруса прокладывается в трубах из металла.

Электропроводку к светильникам рекомендуется укладывать в пустоты потолочных перекрытий. В подвесных потолках проводка прокладывается в пространстве, расположенном за потолком.

Важно знать!

Не рекомендуется монтировать кабель в месте стыка двух строительных конструкций. При смещении одного сооружения относительно другого на несколько миллиметров кабель будет выведен из строя.

Видео описание

Специфика земляных работ ручным способом в зимнее время хорошо показана в этом видео:

Вы часто спрашиваете

Как мы работаем?

Мы помогаем найти вам свободных мастеров, которые готовы выполнить Ваш заказ. Вы можете выбрать исполнителя по своему усмотрению. Мы только предоставляем Вам выбор.

Как выбрать мастера?

Вы можете изучить рейтинг мастеров, посмотреть работы и цены. Пообщаться с мастером или пригласить на объект. Тот мастер, который Вам больше подойдет, будет выполнять Ваш заказ.

Как выбрать оптимальную цену?

Укажите какие работы Вам необходимо сделать, какой объем и где находится объект. Мастер сразу скажет стоимость работ с учетом скидок.

Кому оплачивать?

Все услуги Вы оплачиваете напрямую мастеру, после сдачи этапа работ или полного объема. Все дополнительные условия Вы так же можете обсудить напрямую.

Совместная прокладка силовых и сигнальных проводов

Не существует формального запрета совместной прокладки телефонных, ethernet, сигнальных проводов совместно с силовыми. Даже в одном коробе или металлорукаве. Однако если не обеспечить защиту от электромагнитных волн, в информационных кабелях будут наводиться помехи. Вопрос решается простой установкой ферритовых фильтров, или экранированием (разумеется, заземленным).

Цены на электромонтажные работы

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость
1	Устройство отверстий под монтажную коробку(кабель) в газобетоне	шт.	150
2	Устройство отверстий под монтажную коробку (кабель) в кирпиче	шт.	300
3	Устройство отверстий под монтажную коробку (кабель) в бетоне	шт.	350
4	Устройство отверстий в деревянных лагах, стропилах под монтажную коробку(кабель)	шт.	350
5	Изготовление штробы в бетонных стенах	м/п	350
6	Изготовление штробы в кирпичных стенах	м/п	300
7	Изготовление штробы в газобетонных стенах	м/п	200
8	Монтаж пласт. кабель-канала до 100х100	шт.	150
9	Монтаж мет. Лотка(короба) до 300х100	м/п	200
10	Сверление в гипсокартоне отверстий под розетки	шт.	50
11	Вмазка монтажной коробки	шт.	50
12	Установка в гипcокартон монтажной коробки	шт.	50
13	Установка и расключение распаечной коробки наружней	шт.	300
14	Подключение кабеля в сущ. распаечной коробке	шт.	150
15	Изготовление ниши под электрощит в бетонных стенах(зависит от размера щитка)	шт.	2500
16	Изготовление ниши под электрощит в кирпичных стенах(зависит от размера щитка)	шт.	2000
17	Изготовление ниши под электрощит в газобетонных стенах(зависит от размера щитка)	шт.	1500
18	Затяжка кабеля в гофру	м/п	20
Прокладка слаботочногоого кабеля до 4х пар	м/п	30
19	Прокладка электрического кабеля до 2,5мм	м/п	50
20	Прокладка электрического кабеля до 10мм	м/п	100
21	Прокладка электрического кабеля до 35мм	м/п	200
22	Сверление в гипсокартоне отверстий под светильники	шт.	50
23	Сверление в мет. Профиле отверстий под светильники	шт.	150
24	Установка и подключение наружней или внутренней розетки 220В(IP20)	шт.	250
25	Установка и подключение наружней или внутренней розетки 220В (IP 65,IP54)	шт.	300
26	Установка и подключение внутренней розетки 380В	шт.	500
27	Установка и подключение наружней розетки 380В	шт.	500
28	Установка и подключение внутренней TV-розетки	шт.	200
29	Установка и подключение наружней TV-розетки	шт.	250
30	Установка и подключение внутренней lan-розетки	шт.	350
31	Установка и подключение наружней lan-розетки	шт.	400
32	Установка и подключение внутреннего выключателя	шт.	250
33	Установка и подключение наружнего выключателя	шт.	300
34	Установка и подключение бра	шт.	300
35	Установка и подключение люстры на высоте до3 м и весом до3 кг	шт.	1000
36	Установка и подключение точечного светильника на высоте до3 м	шт.	300
37	Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг	шт.	350
38	Установка и подключение вентилятора	шт.	350
39	Установка и подключение внутреннего диммера	шт.	350
40	Установка и подключение наружнего диммера	шт.	400
41	Установка и подключение внутреннего переключателя	шт.	350
42	Установка и подключение наружнего переключателя	шт.	400
43	Установка и подключение регулятора теплого пола	шт.	400
44	Подключение варочной поверхности	шт.	750
45	Подключение стиральной машины	шт.	1000
47	Установка и подключение УЗО	шт.	500
48	Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного	шт.	250
49	Установка и подключение автоматического выключателя двухполюсного	шт.	300
50	Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного	шт.	350
51	Установка электрощитка навесного	шт.	500
52	Установка электрощитка в нишу(готовую)	шт.	1000
53	Установка электросчётчика трехфазного	шт.	2500
54	Установка электросчётчика однофазного	шт.	1500
55	Подключение вводного кабеля	шт.	1500
56	Монтаж и подключение стабилизатора напряжения 220 В	шт.	5000
57	Монтаж и подключение генератора напряжения с блоком АВР 220 В	шт.	5000

Монтаж электросетей

Работы по монтажу электроснабжения зданий и других сооружений предусматривают выполнение ряда операций, в их числе:

• штробление стен под электропроводку;
• создание отверстий в стенах;
• сверление отверстий в межэтажных перекрытиях;
• установка распределительных щитов;
• прокладка проводов.

Проектирование электроснабжения предприятий и других объектов, качество монтажных работ должны обеспечивать высокий уровень электробезопасности, точное соответствие параметров энергоснабжения требуемым. Доверив эту работу нам, Вы гарантированно останетесь довольны качеством предоставленных услуг.

Технологии прокладки кабельных линий

Электрические провода прокладываются на объектах различной сложности в земле в подготовленных траншеях или специализированных сооружениях: тоннелях, каналах, лотках, коробах.

При их прокладке придерживаются оптимального способа с учетом местности и следующих правил:

• для городов и поселков одиночные кабельные линии прокладываются в земле, в тех местах, где нет оживленного движения;
• минимальное расстояние между электропроводами в соединительных траншеях не должно превышать 50 см;
• в одной траншеи можно разместить не более 6 кабелей;
• в оживленных зонах необходимо прокладывать кабели в специальных трубах и блоках;
• если прокладывают более 20 кабелей необходимо использовать туннели;
• если прокладка силовых кабельных линий необходима в зданиях, она может производиться по строительным сооружениям;
• в зонах концентрации инженерных коммуникаций, линию из 10 кабелей необходимо прокладывать в туннеле или коллекторе;
• в пределах больших промышленных объектов и электростанций КЛ монтируются по эстакадам, в туннелях, каналах и блоках.

Данное задание должны выполнять только специалисты высокого уровня, чтобы обеспечить надежность выполненной работы. Электроизмерительная лаборатория «ЛАБСИЗ» в Москве предоставляет услуги по монтажу и прокладка кабельных линий. Перед началом работ наши инженеры определяют место для прокладки кабеля. Для этого необходимо проанализировать особенности грунта, наличие ближайших коммуникаций, пересечения кабельных линий хозяйственных сооружений. Для этого проводится оценка, на основании имеющихся планов линий электроснабжения. После создания проекта, его отправляют на согласование в местные административные органы.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Организация молниеотводов

Если ввод электроэнергии в помещение выполнен по системе заземления TN-S, внутри кабеля располагается проводник, имеющий связь с физической землей. При отсутствии рядом с местом прокладки заземленных сооружений большей высоты — проводка может быть «атакована» молнией. Как обезопасить силовой кабель и помещение во время грозы?

Идеальный вариант — молниеотвод на сооружении, доминирующем по высоте. Если забор металлический — вы его и так заземляете, дополнительных работ не требуется. При невозможности выполнить эти условия, необходимо обеспечить защиту кабеля по месту.

• Бронированный кабель — требуется заземление внешней проводящей оболочки.
• Укладка в металлорукав или металлический короб — к «земле» подсоединяется собственно кожух.
• Кабель, проложен по стальной полосе — она и заземляется.

В случае, когда по деревянному или каменному забору проложен обычный силовой провод — требуется молниеотвод в непосредственной близости.

Прокладка проводов и кабелей по различным строительным конструкциям

Прокладка проводов и кабелей по различным строительным конструкциям

Правила прокладки электрических проводов и кабелей сильно различаются, в зависимости от типа и материала основания, по которому они проходят.

Способ прокладки кабеля всегда зависит от таких факторов: тип электрической проводки (скрытая/открытая), категория помещения (бытовое, производственное и так далее) и материал, из которого построено здание, то есть его горючесть.

Способы прокладки проводов и кабелей при скрытая проводке

В жилых помещениях предпочтение отдается, чаще всего, скрытой проводке. Большинство людей, далеких от электромонтажных работ, представляют ее себе так: канавка (на профессиональном языке – штроба) на стене или потолке, в которой замурованы кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям. Собственно, такой вариант скрытой проводки и является самым распространенным.

Но что делать, если стена несущая и штробление может ослабить ее конструкцию? Или вот другой вариант: дом деревянный. Кроме того, что штробить дерево как-то не очень удобно, так ведь еще и непонятно, как его потом замазывать. А, даже упрятав кабель в деревянную стену, мы грубо нарушаем правила пожарной безопасности – кабель не должен проходить по сгораемым конструкциям.

Итак, штроба и спрятанный в ней кабель – этот вариант подходит только для бетонных и кирпичных стен. Да и то, только в тех случаях, когда есть уверенность, что у стены есть достаточный запас прочности. Штробить же полы и, в особенности, потолочные перекрытия настоятельно не рекомендуется безо всяких расчетов и прикидок.

Итак, пройдемся по всем способам прокладки кабеля в составе скрытой проводки по различным конструкциям.

1. Вертикальные стены. Штробы для стен из негорючих материалов мы уже упоминали. В панелях жилых многоквартирных домов штробы являются заводскими – ими и предпочтительно пользоваться, поскольку штробить товарный бетон панели – удовольствие сомнительное. Если стена деревянная или штробить ее нельзя, то скрытую электропроводку можно устроить только под обшивкой из фанеры, листа ГКЛ, ГВЛ или СМЛ.

В этом случае кабель будет нуждаться в дополнительной защите, в качестве которой обыкновенно используется гофрированная труба из ПВХ. Но лучше все-таки затянуть кабель не в «гофру», а в пластиковую или стальную заземленную жесткую трубу. Проходы сквозь стены тоже лучше защитить обрезками труб, вставляемыми внутрь отверстий.

2. Потолки и перекрытия. В бетонных перекрытиях панельных и кирпичных домов, как правило, имеются продольные пустоты. Если вся ваша задача – это подвесить лампу в патроне на потолке посредине комнаты, то этими пустотами можно пользоваться смело. При этом кабель можно ничем не защищать – в толще перекрытия ему ничто не угрожает.

Но если необходимо выполнить какую-то сложную разводку кабелей по потолку, например, к точечным светильникам, то лучше смонтировать отдельный натяжной потолок или просто зашить перекрытие гипсокартоном. За обшивой кабель будет не лишним защитить при помощи гофротрубы, закрепляемой клипсами или монтажной полосой.

Потолок деревянных домов – это обычно дощатая конструкция, во внутреннем пространстве которой вполне возможно поместить трубы для скрытой электропроводки.

3. Полы. Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу – это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в трубе (можно и гофрированной), положение которой фиксируется любым способом.

Но можно протянуть кабель и просто под половой доской, используя надежную и жесткую трубу в качестве кабельной трассы. Ответвительные коробки в полу лучше не размещать.

4. Полые конструкции и перегородки. Каркас таких конструкций обычно выполняется из специального металлического профиля. Пространство между стойками и направляющими часто заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами. В этом же пространстве удобно расположить кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в узлах обрешетки.

По каким бы конструкциям мы не прокладывали бы кабель скрытой проводки, всегда необходимо делать это рационально, строго под прямыми углами. И обязательно составляем на будущее подробный план-схему расположения кабельных линий – для скрытой проводки это никогда не бывает лишним.

Способы прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке

С открытой электропроводкой разных изысков будет меньше. По несгораемым конструкциям кабель может быть проброшен даже непосредственно. Зафиксировать его на любой поверхности можно при помощи специальных пластиковых скобок с гвоздиками. Скобки подбираются в размер кабеля и под его форму – круглые или плоские.

Вместо скобок можно использовать и обычную тонкую металлическую полосу. Но кабели, протянутые непосредственно по стенам и потолку, выглядят не особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтение отдается пластиковым кабель-каналам, прикрепляемых к стене дюбелями и саморезами.

Использовать кабель-каналы можно для монтажа кабеля по любым, даже деревянным конструкциям. Вместо кабель-канала можно использовать и гофротрубу, но это выглядит не лучше открытого кабеля, поэтому монтаж с гофротрубой применяется только в производственных помещениях, складах и других местах, для которых эстетика играет последнюю роль.

На сегодняшний день очень популярным при выполнении ремонта в домах и квартирах стал плинтус со встроенным кабель-каналом. Использование такого плинтуса позволяет спрятать кабель проводки безо всякого ущерба для интерьера помещения. Но больших размеров встроенный в плинтус кабель-канал не бывает – толстый жгут кабелей спрятать в него не удастся.

Для установки жгутов ретро проводки, чаще всего, используются специальные изоляторы (ролики), надежно фиксирующие жгут и не допускающие его соприкосновения с поверхностью стены или потолка. Таким образом, проводка на роликах может быть проложена даже по сгораемым деревянным конструкциям.

Ранее ЭлектроВести писали, что НКРЭКУ приняла решение об осуществлении совместно с НЭК «Укрэнерго» ежедневного мониторинга за действиями участников рынка электроэнергии с целью исключения из рынка компаний, допускающих возникновение отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период.

По материалам: electrik.info.

Обновления

OPEN — решение проблемы прокладки кабеля

Прокладка кабеля выглядит хорошо, треугольный упор на рулевой трубе дает нам минимально возможный вход, а то, как внешняя и внутренняя части кармана перекрываются, гарантирует нам полную прочность рулевой трубы. В качестве дополнительного бонуса выстрел из рулевой трубы в нижний кронштейн идеален, поэтому не должно быть проблем с тросами, вибрирующими относительно нижней трубы, особенно потому, что все они пересекаются слева направо (это означает, что тросы переключателя и гидравлические линия для заднего дискового тормоза).

Коротко о внутренних кабелях. Для этого есть несколько причин, но самые важные из них:

1. Внутри кабели защищены от непогоды, поэтому они будут безупречно работать долгое время.
2. Внутренняя прокладка также защищает кабели от ответвлений и других потенциальных опасностей, что, в свою очередь, означает, что рама защищена от выдергивания направляющих кабеля в случае аварии.
3. Без кабелей и ограничителей для кабелей раму намного легче чистить.Если вы едете так, как я, это обычное дело.
4. Выглядит неплохо. Вот, я уже сказал, выглядит хорошо. В этом нет ничего плохого. Я бы не сделал это хорошо, если бы он был технически плохим, но в качестве бонуса я с радостью воспользуюсь этим.

Поскольку наша кабельная разводка останавливает корпус на входе в раму, это также очень легкое решение. поскольку это означает, что в нашей раме используется МЕНЬШЕ корпуса, чем в любой другой конструкции. Обычно есть кожух от рычага до упора троса на нижней трубе.В нашем решении есть только кожух от рычага до передней части рулевой трубы.

Таким образом, общая длина корпуса меньше, что означает меньшее трение кабеля и меньший вес. Люди иногда смеются, когда я говорю об экономии длины жилья, то есть до тех пор, пока они ее не взвесят. Корпус невероятно плотный (неудивительно, в основном он стальной). Итак, в эту эпоху всего углерода вы должны убедиться, что вы уменьшили количество этой стали до минимума. Теперь все, что нам нужно, это название для наших ограничителей троса. Обычно я просто составляю список ассоциаций и выбираю одну.Мое правило, никогда не тратьте больше 5 минут на выбор имени. Вот так:

• стопор
• снаггер
• концы кабеля
• кабельных муфт (впускных)
• ami-cable ((удобное) решение)
• кабельный
• остановка
• стоптимал

Хорошо, достаточно времени, потраченного на это, давайте сделаем Stoptimal ™! В конце концов, это ограничители троса, оптимизированные для минимально возможного трения переключения, наименьшего веса, максимальной прочности и чистоты.И если вы думаете, что сочетание слов «стоп» и «оптимальный» слишком просто для названия, то просто представьте, что это означает «супер потрясающе оптимальное» или «технология сдвига, оптимизирующая производительность за счет гениального уменьшения длины Acier», с французским словом Acier, обозначающим Сталь. Пора перестать писать, пока у меня еще может остаться хоть капля вашего уважения. И нет, мы не решили проблему с зажимом подседельного штыря сегодня, это довольно неприятно, но я чувствую, что мы приближаемся.

Примечание: Конечно, в конце концов простота победила, поэтому мы называем этот элемент MultiStop, поскольку он останавливает все кабели вместе в одном месте.

Кабели

Кабели

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Кабели

Хорошая установка кабеля для хорошего торможения и переключения передач

Тросы переключения передач и тормозные тросы часто показывают разницу между велосипедом, собранным на скорую руку, и велосипедом, собранным механиком, которому небезразлично, что он или она делает.

Особенно сейчас, когда новые конструкции рулей появляются каждую неделю, хороший механик должен понимать теорию прокладки кабелей. Больше нельзя полагаться на пару механических «практических правил» для правильной прокладки кабелей.

Хотя люди уделяют много внимания тому, какие переключатели и тормоза установлены на конкретном велосипеде, правильная установка тросов более важна, чем большинство различий между различными тормозными системами и системами переключения передач. Самые дорогие тормоза и переключатели будут работать плохо, если в их тросах управления будет чрезмерное трение или люфт.Даже дешевые тормоза и переключатели передач обычно можно заставить работать удовлетворительно, если соблюдать осторожность при установке тросов.

Подавляющее большинство проблем с тормозами и шестернями является результатом трения троса, а не неисправностей рычагов, суппортов или переключателей.

Как работают кабели

Тросы, используемые на велосипедах, состоят из двух частей. Внутренняя проволока сделана из скрученных стальных нитей. Внешний корпус также выполнен из гибкой стали, обычно намотанной по спирали. Внутренний провод проходит по середине корпуса.Обе части одинаково важны: ни одна не может работать без другой.

Исаак Ньютон сказал: «На каждое действие есть равное и противоположное противодействие». В случае велосипедных тросов это означает, что нельзя тянуть за внутренний трос без равного надавливания на корпус. Корпус дает натяжение кабеля, за которое можно натянуть.

Таким образом трос может прикладывать силу к одному рычагу тормоза с боковым тяговым усилием, а корпус — к другому рычагу. Посмотрев на тормоз, вы увидите, что трос тянет, а корпус толкает — ровно и противоположно.

Или представьте себе перетягивание каната: две команды тянут за противоположные концы веревки, такие как тормозной рычаг и тормоз. Земля внизу сжимается, как и корпус кабеля.

Для экономии веса во многих велосипедах некоторые части корпуса заменяются рамой велосипеда. Это делается путем прикрепления «ограничителей троса» к раме или вилке. Ограничитель кабеля имеет гнездо для установки конца корпуса кабеля и небольшое отверстие или прорезь, через которые может проходить внутренний кабель, а в корпусе нет.«Толчок» корпуса передается на раму, так что внутренний провод может проходить без изоляции, пока не достигнет другого упора троса, обращенного в другую сторону, где «толчок» от рамы передается обратно на другую длину корпуса.

Эту прокладку «голого кабеля» можно выполнить везде, где кабель проложен по прямой линии и не должен изгибаться. Корпус должен использоваться от руля до рамы, чтобы обеспечить возможность поворота руля при управлении велосипедом. Корпус также должен использоваться там, где трос перемещает два рычага тормоза в противоположных направлениях.Иногда внутренний провод неподвижен, и перемещается только корпус — см. Этот пример. Длина корпуса также обычно используется, когда необходимо изменить направление протяжки кабеля.

Типы кабельных корпусов

Стандартный цилиндрический корпус

На первый взгляд многие думают, что корпус кабеля сделан из пластика. На самом деле это сталь, а пластик — это покрытие, защищающее его от влаги и не позволяющее поцарапать краску велосипеда.

Традиционный корпус кабеля представляет собой плотно намотанную спираль из стальной проволоки, что-то вроде Slinky малого диаметра.Он не имеет особой прочности при растяжении (растяжении), но его нельзя сжать, потому что мотки проволоки плотно прилегают друг к другу.

В 1970-х годах внутренняя проволока проходила прямо через стальной спиральный корпус, обычно для смазки использовалась консистентная смазка. Однако современный корпус имеет пластиковую подкладку, которая окружает внутреннюю проволоку. Это значительно снижает трение. Некоторые высокопроизводительные кабельные системы, такие как кабели Gore-Tex «Ride-On», удлиняют этот лайнер даже в тех областях, где нет корпуса.Эти системы также имеют специальное покрытие, уменьшающее трение на внутренней проволоке.

Без сжатия «Индекс-совместимый» корпус

С появлением индексированного переключения передач в сочетании с рычагами переключения передач, установленными на руле, стало ясно, что обычный корпус является источником неточного переключения. Это связано с тем, что эффективная длина корпуса изменяется по мере его изгиба. Это не проблема с тормозами: хотя иногда можно заметить, что задние тормоза могут слегка тянуть, когда руль полностью повернут в одну сторону, вы не можете повернуть руль так далеко, когда велосипед фактически находится в движении.

Однако небольшое изменение длины корпуса было слишком большим для надежного индексированного переключения, поэтому Shimano представила «S.I.S.» корпус, который сейчас широко копируется другими производителями. Этот тип корпуса не состоит из одного провода со спиральной намоткой, а вместо этого имеет пучок проводов, идущих практически прямо параллельно корпусу. Они удерживаются на месте за счет зажатия между пластиковым вкладышем корпуса и пластиковым внешним покрытием.

Корпус

«без сжатия» существенно не меняет длину при изгибе, поэтому индексированный переключатель передач может передавать правильную настройку переключателю, даже когда руль повернут, а петли корпуса кабеля подпрыгивают вверх и вниз из-за неровности.

Предупреждение: поскольку корпус без сжатия опирается на пластик, чтобы удерживать его вместе, он не такой прочный, как обычный спиральный корпус, и никогда не должен использоваться для тормозов! Нагрузки, приложенные к тормозным тросам, могут легко вызвать разрыв и разрыв корпуса без сжатия, что приведет к полной и внезапной потере функции тормоза.

Следует проявлять особую осторожность при прокладке корпуса без сжатия, поскольку он также менее гибкий, чем обычный корпус.

Корпус кабеля «Жемчужная»

Немецкая компания Nokon производит кабели с корпусами, состоящими из небольших, жестких, соединяющихся друг с другом алюминиевых сегментов с пластиковым вкладышем с низким коэффициентом трения.В установленном состоянии кабель в корпусе выглядит как нить жемчуга. Эта система совместима с индексами, но обеспечивает гораздо большую гибкость, чем обычный «несжатый» корпус, совместимый с индексами, а также может использоваться для тормозов. Сцепляющиеся концы сегментов сохраняют изгиб ниже предела, при котором внутренний провод может быть поврежден. Кабели Nokon очень дороги, но оправдывают свою цену в приложениях с высокими требованиями, особенно там, где кабель должен быть сильно изогнут. Одно из важных приложений — это когда кабель должен проходить через шарнир складного велосипеда.Существуют и другие «жемчужные» кожухи для кабелей, но на момент написания этой статьи они работают не так хорошо, как Nokon.

Резка корпуса и подготовка концов

Очень распространенный источник чрезмерного трения кабеля или «губчатости» — неправильная обрезка или неспособность правильно сформировать концы кабеля.

• Винтовой корпус

  Обычный винтовой корпус можно разрезать с помощью хорошего диагонального ножа или ножницы, предназначенной для велосипедных кабелей.Когда вы разрезаете корпус, иногда разрез будет чистым, но в других случаях последняя петля спирали может быть раздавлена, частично блокируя проход, через который должен проходить внутренний трос. Обычно можно сделать второй надрез и обрезать согнутую полупетлю.

  Даже если корпус обрезан чисто, конец не будет квадратным и перпендикулярным из-за наклона спирали. Осторожные механики отшлифуют или подпилит конец корпуса так, чтобы он был ровным и заподлицо. Лучшим инструментом для этого является шлифовальный круг, но это можно сделать и с помощью напильника, если у вас нет доступа к шлифовальному кругу.

  Когда вы разрезаете корпус, конец пластикового вкладыша также разрезается и часто сжимается. Вы можете использовать резчик или острое шило, чтобы открыть и округлить. Если для правки торца корпуса вы используете шлифовальный круг, держите под рукой резчик, чтобы вы могли открыть пластиковую гильзу сразу после шлифования. Тепло от измельчения частично расплавит футеровку. Приклеивая скрайбер до того, как лайнер остынет, вы можете не только скруглить конец, но и форма скрайбера фактически немного расширит конец для более плавного перехода.

• Корпус без сжатия

  Очень трудно разрезать корпус без сжатия без соответствующих инструментов. Для этой цели изготовлены специальные ножницы для кабеля с лезвиями с зазубринами, которые окружают корпус, чтобы не раздавить его слишком сильно во время резки.

  Некоторые люди, у которых нет доступа к одной из этих фрез, будут использовать ручной шлифовальный станок (например, инструмент Dremel) с тонким абразивным «отрезным кругом».

  Нет необходимости шлифовать концы безжатого корпуса, потому что, если разрезать его подходящим инструментом, он выходит плоско.Обычно все еще необходимо вскрыть конец пластикового вкладыша с помощью скребка или шила.

  Последняя петля на заднем переключателе короткая и изгибается почти на 180 градусов. Для этого обычно используется корпус «без сжатия». Я согнул кусок корпуса примерно до формы, в которой он будет использоваться, прежде чем разрезать его.

  Если разрезать корпус прямо, все продольные провода выходят одинаковой длины, поэтому, когда вы его сгибаете, конец корпуса приобретает наклонную поверхность, так как провода на внутренней стороне изгиба проходят более длинный путь. по кривой.Я считаю, что разрезание корпуса во время его изгиба обеспечивает более плавное и надежное соединение на конце корпуса.

• Феррулы

  Наконечники — это маленькие колпачки, обычно из никелированной латуни, которые надеваются на конец части корпуса кабеля. Они помогают удерживать корпус на одном уровне с фиксатором кабеля, в который он входит. По возможности, вы должны установить наконечник на каждом конце отрезанного куска корпуса. Некоторые ограничители корпуса / регулировочные втулки слишком малы для установки втулки, поэтому вам не всегда нужно ее использовать.Такие упоры обычно будут достаточно плотно прилегать, чтобы действовать как обоймы.

  Муфты особенно важны для корпуса без сжатия. Даже в этом случае отдельные продольные жилы могут иногда выходить из обоймы или упора корпуса рядом с внутренним проводом. Возможно, вам придется присмотреться, чтобы заметить непослушные пряди. Они вызывают ухудшение и беспорядочное переключение передач. Как правило, предварительно нарезанный корпус кабеля без сжатия с плотно прилегающими наконечниками не подвержен этой проблеме. Корпус кабеля меньшего диаметра (4 мм) без сжатия, как правило, подходит к упорам корпуса без снятия наконечников.

• Обработка концов кабеля

  Внутренний кабель состоит из жилы проволоки, скрученной вместе. В конце они могут распасться, если их не закрепить.

  Традиционная обработка заключается в том, чтобы спаять жилы вместе на конце кабеля. Обычный электрический припой с канифольным сердечником делает свое дело. Такая обработка позволяет протянуть кабель через анкерный болт и корпус для повторной установки или повторной смазки.

  Припой прикрепляется только к кабелям с лужеными (оцинкованными) жилами, а не к кабелям из нержавеющей стали, которые обычно можно определить по более блестящему виду.Некоторые кабели из нержавеющей стали продаются со сваренными вместе жилками на концах, но это работает только в том случае, если вы не обрезаете кабель. Чаще всего применяется небольшой алюминиевый колпачок, который можно прижать к концам кабеля плоскогубцами. Колпачок не даст вам поцарапать себя и не позволит развязать кабель, но его необходимо снимать и заменять новым каждый раз, когда вы разбираете и собираете кабель.

  Хорошо оставить конец кабеля длиннее на пару дюймов, чтобы его можно было обрезать, если он начал распускаться.Умеренное распутывание часто можно устранить, уложив жилы друг на друга, двигаясь от середины к концу кабеля.

Четыре заповеди прокладки кабеля:

1. Руль должен иметь возможность поворачиваться как можно дальше в обоих направлениях, не ограничиваясь натянутым тросом. Вместо этого, предел поворота должен устанавливаться путем врезания руля в верхнюю трубу или за счет врезания тормозного рычага или кронштейна отражателя в нижнюю трубу.
2. Нет изгибов в неправильном направлении (Например: когда трос заднего тормоза выходит из верхней трубы и изгибается вниз к суппорту, он должен плавно переходить от параллельного к верхней трубе к параллельному перьям сиденья. Если трос изгибается вверх от верхней трубы перед тем, как наклониться вниз к перьям сиденья, вероятно, он слишком длинный. Если трос выходит за суппорт, а затем изгибается назад под углом, более вертикальным, чем перья сиденья, это определенно слишком долго.
3. Изгибы, которых нельзя избежать, следует делать как можно шире (плавно),
4. Кабельные корпуса должны быть как можно короче, не нарушая приведенных выше правил.Если корпус прикреплен к движущейся части, проверьте его в крайних положениях, которые он займет при использовании. Затяните тормоз; переместите переключатель в положение, в котором трос наиболее натянут и где он больше всего изгибает корпус в каждом направлении.

Разводка тормозного троса

• Падение руля
  • Традиционные тормозные рычаги (с оголенными тросиками).
    • Традиционный способ прокладки оголенных кабелей заключается в том, чтобы они проходили через заднюю часть руля.В большинстве случаев это обеспечивает наиболее плавные и плавные кривые.
    • В случае велосипедов с велокомпьютерами или переключателями выноса штанги, как правило, предпочтительнее проложить кабели под рулями, чтобы они не затрудняли доступ к компьютеру или переключателям.
    • Прокладка под рулем также желательна для велосипедов с необычно высокими выносами или малым вылетом, чтобы задний трос не изгибался резко на верхней трубе.
    • Не смешивайте системы: либо протяните оба тормозных троса через руль, либо оба под ними.Это по эстетическим причинам, а не по механическим.
    • Если предполагается использовать сумку на руль, сначала установите ее, чтобы быть уверенным, что тросы очистят ее.
  • Тормозные рычаги «Æro» (тросы проходят под лентой руля.)
    • Обычная установка включает протягивание тросов по внутренней части верхней части руля, плотно прикрепленных к перекладине с помощью ленты. Важно, чтобы корпус был плотно прижат к рулю, иначе торможение может быть губчатым.

      Для обеспечения плотного прилегания корпуса к упору внутри тормозного рычага кабели должны быть полностью подключены и натянуты, прежде чем они будут закреплены лентой. Один из хороших способов сделать это — использовать ремешок для пальцев, чтобы удерживать рычаг тормоза плотно затянутым, одновременно закрепляя секцию корпуса, которая проходит вдоль руля. Рекомендуется использовать изоленту или другую липкую ленту, чтобы прикрепить корпус кабеля к рулю. Если вы это сделаете, будет легче наклеить обычную ленту на руль после этого или заменить ленту на руль позже.

    • Трос заднего тормоза может проходить по обе стороны от рулевой колонки. Когда руль повернут в одну сторону до упора, трос будет натянут. В другом направлении они создадут большую слабину в корпусе. В случае велосипедов с боковыми тормозами верхний рычаг переднего тормоза ограничивает диапазон поворота руля в одном направлении, поскольку тормозной рычаг входит в контакт с нижней трубой.

      Трос заднего тормоза должен проходить со стороны штока, противоположной тросу переднего тормоза…таким образом, вам не придется допускать слишком большого провисания заднего троса, поскольку руль не может поворачиваться так далеко в направлении, при котором задний трос затягивается.

• Вертикальный руль
  • Обычно оба троса проходят под рулем.
  • Если стержень руля просверлен, чтобы действовать как ограничитель троса, передний тормоз должен будет проходить через руль.
  • Задний тормозной трос должен пересекать шток, если только не имеется смещенный от центра ограничитель троса на стороне верхней трубы, ближайшей к рычагу заднего тормоза.

  Этот корпус кабеля слишком длинный — будет ненужное трение и перекосы:

  Этот корпус кабеля правильный:

  Этот корпус кабеля слишком короткий — при включении тормоза корпус не достигает:

• Правая передняя или левая передняя? Обычная система заключается в том, что задний тормоз управляется рычагом на стороне велосипеда, соответствующей стороне дороги, по которой он будет двигаться, то есть прямо в большинстве стран мира; слева на Британских островах, в Японии и других местах, где они едут слева.(Европейский Союз, однако, ввел стандарт, согласно которому правый рычаг управляет передним тормозом).

  Никто точно не знает, почему это так. Моя теория состоит в том, что она основана на разумной идее о том, что вы должны иметь возможность держать свою основную тормозную руку на руле при подаче сигнала поворота соответствующей рукой — в сочетании с ошибочным представлением о том, что задний тормоз является основным тормозом.

  Я предпочитаю заводить свои велосипеды с передним тормозом, управляемым правым рычагом.Это позволяет мне подавать сигнал и останавливаться одновременно, а также позволяет мне использовать свою более сильную и умелую руку для более критического переднего тормоза. (Я редко использую задний тормоз.)

  Поскольку это противоположность преобладающему национальному стандарту в США, я бы никогда не стал настраивать велосипед таким образом для клиента без специального запроса. У меня есть статья о торможении и поворотах, в которой эти проблемы рассматриваются более подробно.

Прокладка троса редуктора

Над или под нижним кронштейном?

• Сверху Вплоть до середины 1980-х годов обычным способом прокладки тросов зубчатых передач была над кареткой либо короткие отрезки корпуса кабеля, либо, что чаще, простые направляющие, либо припаянные к корпусу каретки, либо прижимается к раме.От направляющей задний трос будет проходить вдоль верхней части правой нижней перья до упора троса в задней части стойки, а последняя петля — к заднему переключателю.

  Это работало довольно хорошо, пока на сцене не появились горные велосипеды, которые сделали бабушкины шестерни стандартным предметом. Проблема заключалась в том, что удлиненная клетка переднего переключателя с широким диапазоном движения мешала тросу задней передачи.

• Under Популярным решением этой проблемы было пропустить трос под кожухом нижнего кронштейна и переместить ограничитель троса нижнего перья к нижней стороне нижнего перья.У этого было дополнительное преимущество в том, что он был дешевле — простой пластиковый блок, прикрепленный болтами или заклепками к нижней стороне корпуса каретки, заменял припаиваемый или закрепляемый набор направляющих. Большинство многоскоростных велосипедов теперь производятся именно таким образом.

  К сожалению, такая маршрутизация имеет тенденцию несколько ухудшать смещение. Расположение ограничителя троса нижнего перья внизу создает более резкую кривую для последней петли корпуса, а также открывает вход в эту петлю для грязи, разбрызганной передним колесом. Направляющая каретки, над или под кареткой, также подвергается воздействию брызг грязи и грязи от переднего колеса… особая проблема для велосипедистов по бездорожью.

• Верхняя прокладка Третий вариант, который становится все более популярным для горных велосипедов, включает в себя полный обход нижнего кронштейна и прокладку обоих тросов переключения передач по верхней трубе.

  Задняя часть спускается по подседельной трубе, а передняя — по задней части подседельной трубы. Когда этот стиль впервые появился, в начале 90-х годов, передний переключатель был проблемой, поскольку существующие передние переключатели были предназначены для управления тросом, протягиваемым снизу.В ранних схемах прокладки сверху использовались припаянные шкивы на задней части подседельной трубы, на мой взгляд, решение с одной ягодицей. Эта проблема была решена благодаря наличию передних переключателей с верхним тягом.

Автоматическое переключение передач

Трос, проходящий над или под нижним кронштейном, иногда может способствовать «автоматическому переключению», самопроизвольному переключению на более высокую передачу заднего переключателя передач при большой нагрузке. Этому вопросу посвящена отдельная статья.

Кабели «крест-накрест»

У большинства велосипедов с переключателями, установленными на руле, задний трос проходит справа, а передний — слева.Это вызывает некоторую неудобство при прокладывании длины корпуса от рычага переключения передач до упоров рамы. Из-за того, что эти кожухи должны быть достаточно длинными, чтобы стержни могли поворачиваться вперед и назад, кожухи часто изгибаются в обратном направлении — например, задняя часть отходит от переключателя справа поверните вперед и пересеките центральную линию велосипеда, затем вернитесь к правой стороне верхней трубы, прежде чем двигаться вниз по нижней трубе. Эти дополнительные изгибы увеличивают трение, а довольно сильный контакт между корпусом и стороной верхней трубы может повредить отделку.

Изящным решением этой проблемы является прокладка тросов «крест-накрест»: задняя часть проходит от рычага (справа) вокруг верхней трубы и до упора троса на левой стороне нижней трубы! Передний трос проходит аналогично от левой стороны руля к правой стороне нижней трубы.

Затем голые кабели пересекают друг друга под серединой нисходящей трубы, образуя «X». Кабели могут касаться места пересечения, но это будет происходить очень легко, поскольку оба они прямые…. крошечное трение на этом пересечении более чем компенсируется уменьшением трения в более плавных кабельных корпусах.

Этот метод не работает с прокладкой кабеля через нижнюю скобу, но применим к большинству новых велосипедов, у которых прокладка кабеля под нижней скобой и ограничители троса установлены по направлению к нижней стороне нижней трубы.

На этом сайте также есть обширная статья о регулировке переключателя передач.

Кабель слишком короткий?

Новый кабель слишком короткий? Эта проблема может возникнуть, когда вы не можете получить длинный кабель для тандема или когда вам нужно повторно использовать передний кабель сзади. Существуют коммерческие кабельные разветвители для велосипедов с отделяемыми рамами.Два анкерных болта для кабеля в металлической полосе, просверленные с обоих концов, также сделают свое дело. В аварийной ситуации два отрезка кабеля можно соединить квадратным узлом. Согните каждую деталь в форме буквы «U» в нескольких дюймах от конца, затем сделайте петлю из них, чтобы образовался узел, и сильно потяните за кабель с помощью рычага, чтобы затянуть его. Возможно, вам придется перенастраивать его несколько раз. Очень гибкий кабель в оплетке, возможно, придется согнуть в Z-образную форму, чтобы его можно было еще раз завязать узлом для удержания.

Эти ботинки предназначены для прокладки кабелей

Если конец кабеля направлен вверх, чтобы дождевая вода могла стекать внутрь корпуса, вода может вызвать коррозию кабеля, но, что еще хуже, в холодную погоду вода может замерзнуть и вывести из строя тормоз через несколько минут после выхода велосипеда на улицу. Пыльник, используемый там, где трос прямого тягового тормоза пересекает тормозные рычаги, может использоваться здесь для предотвращения попадания воды. Также помогает смазка кабеля.

Смазка

Смазка кабеля

Раньше, до разработки корпуса с пластиковой футеровкой, необходимо было покрыть внутренний кабель легкой смазкой или тяжелым маслом.

В современных кабелях с пластмассовой футеровкой использование консистентной смазки нецелесообразно, поскольку вязкость смазки приводит к медленному перемещению кабеля. Это более серьезная проблема для современных тормозных и зубчатых систем, в которых используются более слабые возвратные пружины, и с индексированным переключением в целом.

Многие производители в настоящее время не рекомендуют использовать смазку для кабелей. Этого, безусловно, следует избегать в случае герметичных систем, таких как Gore-Tex ®. Однако на велосипедах, используемых во влажных условиях, часто полезно использовать немного масла, которое больше используется для предотвращения ржавчины, чем в качестве смазки.Особое беспокойство вызывает короткая петля корпуса, которая переносит задний трос переключателя передач от нижнего перья к переключателю.

Некоторые велосипеды имеют неудобную прокладку кабеля, из-за которой корпус входит в ограничители троса / регулировочные цилиндры под довольно острым углом. Это особенно характерно для задних консольных тормозов. Часто помогает нанести немного смазки на кусок кабеля, который проходит через такие фитинги.

Смазка оборудования

Большая часть оборудования, связанного с кабелями, требует смазки при сборке.

• Регулировочные цилиндры должны иметь смазку на резьбе, чтобы они оставались пригодными для использования.
• Резьбы анкерных болтов также следует смазывать, чтобы они не лопнули при их затяжке.

  Анкерные болты тормозного троса — самый важный крепеж на велосипеде. Они маленькие, и во многих из них просверлены отверстия, поэтому их легко снять / сломать, но …

  Если вы не затянете анкерные болты достаточно сильно, тормоза будут казаться исправными при нормальном использовании.Затем, когда-нибудь автобус подрежет вас, и вы сильно нажмете на тормоза, чтобы остановить панику … как раз тогда, когда вам нужно, чтобы тормоз работал как можно лучше, тросы проскальзывают, и тормоза полностью выходят из строя. предупреждение. Как проверить надежность кабелей? По очереди возьмитесь за каждый тормозной рычаг обеими руками и сильно сожмите. Тросы переключения не подвержены такому натяжению, но все же переключитесь в положение с максимально плотным тросом и сильно потяните за рычаг, чтобы проверить.

Обрыв кабеля

Как уже упоминалось, кабели могут соскользнуть, если они не закреплены надежно.Корпус может погнуться; кабели и корпуса могут заржаветь и заедать. Эти проблемы очевидны и требуют замены.

Кабели обычно не изнашиваются, но они могут выйти из строя из-за усталости при многократном сгибании вперед и назад, точно так же, как можно сломать скрепку. Кабели обычно рвутся на концах или в местах, где они проходят через шкив. Обычно симптомов не наблюдается, пока не появятся части кабеля: профилактика заключается в замене кабелей по графику или, по крайней мере, их частой проверке. Носите запасные кабели!

Шкив, достаточно большой, чтобы избежать утомления троса, имел бы по крайней мере пару дюймов в поперечнике, что непрактично для рычагов переключения передач.Переключатель на конце руля, как показано на фотографии ниже, может давать предупреждение: потертые жилы троса могут уколоть пальцы велосипедиста или ухудшить переключение, когда они упираются в концевой упор корпуса.

Кабель, который начал изнашиваться из-за многократного сгибания

Индикаторные цепи ступиц с внутренним зацеплением Sturmey-Archer уже более века решают проблему усталости, поэтому вместо этого тросы Sturmey-Archer обычно выходят из строя там, где они проходят через сектор шкива в переключателе.

Компактная и легкая тяговая цепь недостаточно прочна, чтобы противостоять натяжению троса тормоза, поэтому вместо этого требуется шарнир на конце троса. Гнездо на конце троса внутри тормозного рычага с откидной штангой может свободно вращаться, поэтому трос может выровняться с направлением его тяги. Рычаги с плоскими стержнями, как правило, полагаются на цилиндрический кабельный фитинг для выполнения этой регулировки. Смазка оси важна.

На многих тормозах и переключателях трос крепится анкерным болтом, который не позволяет тросу выровняться.Эта проблема, как правило, хуже всего с передними переключателями. Изгиб также происходит, когда поперечный трос проходит через ярмо консольного тормоза или тормоза с центральной тягой.

Отказ троса переключения передач обычно не приводит к аварии, но отказ троса тормоза очень легко может. Это одна из причин, по которой каждому велосипеду, кроме гоночного, необходимы две независимые тормозные системы. (Трансмиссия велосипеда с фиксированной передачей считается за единицу, если велосипедист умеет использовать ее для торможения.)

(Дэвид Гордон Уилсон написал статью, посвященную проблеме усталости кабеля.)

Возьми на себя труд и сделай это правильно

Рискуя повториться, позвольте мне еще раз призвать вас уделять особое внимание всем аспектам прокладки кабеля. Забота при прокладке кабеля гораздо важнее, чем наличие новейших титановых затворов!

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
http://www.sheldonbrown.com/cables.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Практическое руководство. Работа с внутренней прокладкой кабеля

В наши дни практически каждый MTB среднего и высшего класса поставляется с кабелями с внутренней разводкой. Скрытые тросы привнесли элемент неизвестности, который удерживает опытных гонщиков от выполнения базового технического обслуживания.Если вам повезет, в вашу раму могут быть встроены трубы, через которые проходит новый кабель. Однако большинство из них этого не делают, и иногда выходные отверстия довольно маленькие, так что это немного похоже на попытку заправить нить в иглу с завязанными глазами. Конечно, вы можете переложить проблему на местный веломагазин, но иногда полезно делать свою работу самостоятельно, особенно когда вам нужно заменить трос накануне большой поездки.

Внутренняя разводка кабелей может проверить ваше терпение, но существует ряд уловок, которые могут значительно облегчить задачу.Некоторые методы будут работать лучше, чем другие; нет единого решения для всех. Тем не менее, вооружившись этим арсеналом идей, вы сможете найти какое-то направление. Попробуйте их и посмотрите, что лучше всего подходит для вашего велосипеда. Вы можете обнаружить, что один метод работает с нижней трубкой, но не с нижним пером, например, так что оставьте свои варианты открытыми. Как только вы найдете надежную стратегию, замена кабеля снова станет простой задачей, и в результате ваш велосипед будет работать лучше.

ROCKSHOX BARB
Это наша любимая беспроблемная техника, когда старый трос все еще на месте и проходит непрерывной длиной внешнего кожуха от переключателя до переключателя.Единственная загвоздка в том, что вам нужно будет найти двусторонний зазубрин, подобный тем, которые поставляются со стойкой для капельницы RockShox Reverb. Если у вас нет ревербератора, поспрашивайте в местном веломагазине, и вам может повезти — они очень удобны.

Начните с удаления всех ограничивающих входных портов, где кабель входит в раму. Затем отсоедините внутренний трос на конце переключателя и протяните его через внешний корпус. Возможно, вам придется отрезать концевую часть, так как она часто сминается и изнашивается.

Удалив внутренний провод, частично проденьте зазубрину в старый внешний кабель. Как только он начнет наматываться, поместите новый отрезок внешнего кабеля на другой конец зазубрины. Вставьте шестигранный ключ на 2 мм или что-то подобное в отверстие в середине зазубрины. Удерживая оба троса, поверните зазубрину; противоположные концы протянутся внутрь и свяжут кабели вместе.

Убедившись, что зубец надежно соединен с обоих концов, медленно и равномерно протяните старый кабель, одновременно протягивая новый кабель.Если в какой-либо точке кабель зацепится, толкайте его вперед и назад, чтобы освободить — не тяните, иначе вы можете выбить зазубрину.

В крайнем случае, можно сделать свой собственный столяр из обычной 2-миллиметровой (14 калибр) спицы. Сохраните резьбовую часть конца и отрежьте длину 5-10 см. Резьбовой конец будет плотно наматываться на одну сторону кабеля трансмиссии, в то время как другой просто проталкивается внутрь. Обмотка изоленты может помочь скрепить их вместе, но не делает ее слишком громоздкой, иначе она может зацепиться на обратном пути через раму. .

Полностью проденьте новый кабель, отрежьте его до нужной длины, наденьте концевые заглушки и пропустите новый внутренний провод.Этот метод также хорошо работает с гидравлическими линиями — в конце концов, RockShox делает зазубрины именно для этого.

МАГНИТЫ
Этот метод удобен, если в раме нет кабеля, который служил бы направляющей. Он не работает с гидравлическим шлангом или внутренними проводами из нержавеющей стали, но для других кабелей может помочь действительно сильный магнит. Неодимовые стержневые магниты — хорошее место для начала, и они будут работать лучше всего, если они достаточно малы, чтобы поместиться в точках выхода кабеля.Как и в случае с предыдущей техникой, удаление любых крышек, чтобы открыть максимально возможное выходное окно, значительно упростит работу.

Иногда вы можете провести сначала внешний кожух, но в других случаях может быть проще пропустить внутренний провод, а затем использовать его для направления внешнего кожуха. Вы также можете для начала попробовать внешний кожух — это лучший вариант, если он работает. Вставьте его в раму и протолкните, пока конец не достигнет уровня выходного отверстия. Посветите фонариком в отверстие, и вы сможете найти корпус кабеля.Теперь поместите магнит в окно, и вы сможете зацепить леску — не роняйте магнит, что бы вы ни делали!

Если ваш магнит маленький и его трудно удерживать, вы можете надежно прикрепить его к концу отвертки, чтобы обеспечить больший радиус действия. Если сложно протянуть кабель через выходное отверстие, сделайте изгиб на последних 20 мм корпуса и попробуйте снова. Также попробуйте скрутить корпус кабеля, когда он находится внутри рамы. Если ваш магнит достаточно силен, нетрудно поймать кабель и провести его через него.

Другая тактика — использовать небольшой крючок, чтобы вытащить кабель. Это лучше всего работает, когда вы ловите внутренний трос. Крючок можно сделать из спицы или даже канцелярской скрепки. С помощью магнита возьмитесь за кабель и поднесите его к окну, а затем проведите через крюк.

Зубная нить
И, наконец, техника зубной нити. Распутайте полоску обычной нити или нити, длина которой превышает расстояние между точками входа и выхода.Установите на пылесос насадку с узкими лезвиями и поместите ее над точкой выхода рамы. Плотно прижмите его к раме, и вакуум должен втягивать нить прямо через трубку.

Это не сработает во всех случаях; Иногда у вас не получается хорошее всасывание через рамку, в то время как в других случаях воздушный поток не уносит нить точно туда, куда вы хотите. В этой демонстрации он каждый раз срабатывал в первый раз на нижних перьях, но не работал на основной раме (мы обнаружили, что магнит легче работает на нижней трубе).

После того, как вы пропустили нить, ее можно привязать к зазубрине RockShox, чтобы протянуть внешний кабель. В качестве альтернативы вы можете прикрепить его к внутреннему проводу, используя конец кабеля из сплава. Отрежьте конец кабеля и откройте его так, чтобы он скользил прямо по внутренней проволоке. Вставьте нить под нее и обожмите конец из сплава, чтобы нить удерживалась на месте. Теперь вы можете протянуть провод прямо и использовать его для направления внешнего корпуса.

Park IR-1 Kit
Если игра с крючками и зубной нитью вам не нравится, Park Tools предлагает набор, специально разработанный для внутренней маршрутизации.Он включает в себя ряд магнитных соединительных линий и кабельной арматуры, которые подходят для всех типов кабелей и проводов для электронных устройств. Это отличное оборудование, но оно обойдется вам примерно в 140 долларов.

Как подобрать зубчатый трос с внутренней прокладкой? (Простая пошаговая инструкция)

Установка троса переключения передач должна быть относительно простой задачей для самых опытных велосипедных механиков. Однако установка внутреннего и внешнего кабеля с внутренней прокладкой может быть большой проблемой, особенно если вы впервые.К счастью, есть несколько уловок, которые могут значительно облегчить вашу жизнь. Я написал пошаговое руководство и, если хотите, снял видео.

Инструменты

• Шестигранные ключи
• Кусачки
• Плоскогубцы

Детали

• Внешний трос шестерни
• Внешний трос шестерни
• Концы троса
• Обжимные кабельные зажимы

Как установить трос шестерни с внутренней прокладкой — Вам понадобятся:

Как установить трос шестерни с внутренней проложением

Шаг 1.

Начните с того, что переместите цепь на самый маленький зубец на кассете. ослабьте стопорный болт, которым трос крепится к переключателю. Затем потяните внутренний и внешний трос от переключателя.

Шаг 2.

Для кабелей, проложенных внутри (внутри рамы), вы хотели оставить старый внутренний кабель внутри рамы и удалить старый внешний кабель. Старый внутренний трос будет использоваться в качестве направляющей для нового троса. Рекомендуется ослабить все направляющие кабеля и отрезать все стяжки. Это должно облегчить снятие троса выдры.Теперь снимите внешний трос, не забудьте оставить оба конца внутреннего троса выступающими из рамы.

Шаг 3.

Теперь используйте старый внешний кабель в качестве направляющей для обрезки нового внешнего кабеля по размеру. Выровняйте их рядом друг с другом. Возьмите кусачки для кабеля и отрежьте новый кабель на 10-15 мм длиннее, чем другой старый внешний кабель (при необходимости вы всегда можете обрезать его короче, но часто бывает полезно иметь немного лишнего, чтобы поиграть). Возьмите старую часть троса переключения передач или 1.Шестигранный ключ на 5 мм и используйте его, чтобы убедиться, что оба конца нового внешнего кабеля полностью открыты, это поможет уменьшить трение и обеспечить более плавное переключение.

Шаг 4.

Обрежьте концы старого внутреннего троса кусачками. Теперь медленно наденьте новый внешний трос на старый внутренний. Проверьте, есть ли какие-либо точки, в которых кабель выходит и снова входит в раму, и вам может потребоваться помочь провести его пальцами. После того, как вы пропустите внешний кабель, вы можете удалить старый внутренний кабель из нового внешнего.

Шаг 5.

Убедитесь, что регулятор цилиндра на переключателе полностью намотан на переключатель, а затем снимите старый внутренний трос с переключателя. Теперь установите новый внутренний трос в переключатель. Добавьте наконечник (концы кабеля) к обоим концам внешнего кабеля. Теперь пропустите новый внутренний трос через новый внешний трос и убедитесь, что трос надежно закреплен на переключателе.

Шаг 6.

Теперь вставьте трос в переключатель и закрепите трос в точке крепления троса на переключателе.Обрежьте внутренний трос на расстоянии 10-15 мм от точки крепления. Теперь несколько раз переключите передачи, это поможет натянуть как внутренний, так и внешний тросы. Теперь ослабьте крепежный болт троса, затяните трос и надежно снова установите трос на переключатель. Если ваш переключатель был настроен правильно, ваши шестерни должны работать, если они нуждаются в регулировке, вы можете увидеть здесь наше руководство о том, как настроить свои шестерни.

Что такое внутренняя прокладка кабеля?

Внутренняя прокладка кабеля — это когда кабель прокладывается внутри рамы велосипеда, а не снаружи.Большинство современных мотоциклов высокого класса имеют внутреннюю прокладку кабеля.

Лучше ли прокладка внутреннего кабеля?

Основные преимущества внутренней прокладки кабеля в основном эстетические. Тем не менее, это также помогает защитить тросы от цепляния за такие предметы, как подвеска, и не мешает водителю. Недостатки внутренней прокладки кабелей заключаются в том, что их гораздо сложнее заменить, чем кабели, проложенные снаружи. Кроме того, некоторые рамы с внутренней прокладкой могут вызвать резкие изгибы и перегибы кабелей, что может значительно снизить эффективность переключения передач.

Когда нужно заменять тросы переключения передач MTB?

Примерно каждые 150-200 часов езды. Тем не менее, тросики для горных велосипедов следует заменять чаще, если вы едете во влажных условиях. Кроме того, тросы можно оставить без замены намного дольше, если вы хорошо позаботитесь о тросах и трансмиссии.

Могу ли я использовать корпус тормоза для тросов переключения передач?

Категорически не рекомендуется, однако можно использовать тормозной трос для корпуса троса переключателя.Хотя вы вряд ли сможете использовать концы троса, так как он не входит в переключатели и т.д. представление.

Тросы тормоза и редуктора одинаковы?

Нет, тормоз и отличный трос — это не одно и то же. Трос переключения передач намного тоньше тормозного троса. Кроме того, трос переключения передач обычно имеет конец другого размера и формы, который предназначен для установки в рычаг переключения передач.

Некоторые из наших других руководств могут оказаться полезными:

Как заменить кассету для горного велосипеда: (Пошаговое руководство)

Как заменить рычаг дискового тормоза Shimano? (Легкая пошаговая инструкция)

Внутренняя прокладка кабеля

выглядит хорошо, но добавляет головной боли и нулевого прироста производительности

Выглядит ли это лучше, чем просто проложить кабель и шланг по верхней части нижней трубы, где они легко доступны?

Мода — важнейший элемент катания на горных велосипедах, и большинство людей хотят, чтобы их велосипед и тело выглядели определенным образом в лесу.Даже райдеры, которые надевают обрезанные брюки и футболку с вырезом на рукавах, делают осознанный выбор в пользу своей одежды. «Мне все равно» — не совсем уникальный образ. Некоторые из нас больше думают об эстетике нового шлема, чем о его обещаниях по защите. Сегодня почти никто не носит традиционных велосипедных трикотажных изделий с тремя карманами, хотя они предлагают удобное место для переноски снаряжения, а молния облегчает их снятие, когда они пропитаны потом.

Я бы сказал, что заботиться о том, как все выглядит, — это нормально.Я провожу в одежде больше времени, чем когда-либо за пределами дома, так почему бы не надеть то, что я копаю больше всего? Когда стремление к эстетической привлекательности может потерпеть неудачу, это когда мы пытаемся сделать велосипеды и их компоненты определенным образом за счет производительности и без каких-либо механических преимуществ. Для большинства велосипедных механиков внутренняя прокладка кабеля будет одной из вещей, которые приходят в голову, когда размышляют о ненужной моде рамы, которая может снизить производительность велосипеда и не дает никаких преимуществ.

Потягивая пиво с хорошим другом, который также является инженером по раме горного велосипеда, возникла тема прокладки кабелей и шлангов, и он сказал: «Вы могли бы получить целую степень инженера по прокладке кабелей. Это так сложно «. Он показал мне, почему кабели на его раме проложены именно так, и почему нужно оставлять кабели в определенных местах провисать, чтобы они не натягивались при сжатии подвески. Каждое крепление на молнии было тщательно расположено с точными углами, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на тормозной шланг или корпус переключателя / капельницы, чтобы компонент мог работать так, как задумано.Хранение этих кабелей вдали от всего, что может повредить их на трассе, а также от ударов или помех трансмиссии — еще одно важное соображение при нанесении на карту их путей. Инженеры также должны убедиться, что кабели закреплены во всех нужных местах, чтобы предотвратить дребезжание и свести к минимуму царапины на краске. Есть и другие соображения между переключателем и переключателем, но идею вы поняли. Все сложно.

Кабельные зажимы на рулевой колонке Raaw Madonna предотвращают трение и шум.

Внутренние направляющие трубки добавлены к некоторым рамам с внутренней разводкой, чтобы кабели не дребезжали и не создавали шум внутри рамы, и, предположительно, чтобы упростить процесс замены компонентов для людей, не имеющих степени в микрососудистой хирургии. Однако продвижение корпуса через трубы немного большего размера в раме также затруднено, и эти узкие направляющие туннели могут создавать проблемы для механиков. Я столкнулся с проблемами с более чем одной рамой, где необходимая дуга троса между передним и задним треугольником или от порта стойки стойки к переключателю слишком острая.Плотный изгиб создает трение между тросом и корпусом, что отрицательно сказывается на характеристиках переключения. Затем механику необходимо найти точный баланс между тросиком переключения передач, который достаточно ослаблен, чтобы преодолеть дополнительное трение, и достаточно натянут, чтобы тянуть переключатель через кассету. В результате получается неидеальная система переключения передач, которая разрушается быстрее, чем следовало бы, когда небольшое количество пыли или грязи увеличивает трение.

У одного из мотоциклов, на котором я регулярно кручусь, есть эта проблема с маршрутизацией, и в прошлый раз, когда я заменил корпус переключателя, я приклеил его к внешней стороне рамы с гораздо более мягким углом к ​​BB, чтобы проверить разницу.Переключение передач было не только более легким и четким, но и настройка переключателя ощущалась намного лучше в течение более длительного периода времени. Я смог настроить напряжение, чтобы оно функционировало так, как Shimano предназначало переключатель XTR для работы, без необходимости бороться с ограничениями рамы.

Размер внутренних направляющих трубок также может иметь большое значение, поскольку некоторые из них требуют регулярной очистки, чтобы корпус мог проходить через них без чрезмерных усилий. Некоторые рамы, с которыми я работал, требуют длинной обрезки корпуса, потому что дальний конец может быть изогнутым и запачканным при заталкивании его в узкие туннели, и его нужно будет обрезать перед прокладкой кабеля.Это просто еще одна глупая трата энергии и ресурсов, которая не дает повышения производительности.

Более крупные кабельные порты в этой раме Escarpe делают замену кабелей относительно простой, хотя внешняя прокладка будет еще проще.

Если говорить о тормозах, то внутренняя прокладка тормозных шлангов может быть очень неприятной. Если в раме есть внутренние направляющие трубы, механику придется разрезать и заменить оливу шланга, чтобы заменить тормоз или снять его для обслуживания. Шланг станет слишком коротким для использования, и его нужно будет заменить после одного или двух нарезок оливок, тогда как при внешней прокладке вы можете просто расстегнуть стяжки, чтобы потянуть за тормоз, ничего не теряя.Transition Bikes — один из брендов, который видит безрассудство внутренних тормозных шлангов и прокладывает все внутри, кроме заднего стопора. Однако им может показаться, что это не очень хорошо, так как довольно сложно найти фотографию их мотоциклов, снятую с неприводной стороны.

Свободная внутренняя прокладка, при которой корпус и шланги проходят через порты и свободно плавают внутри рамы, действительно решает проблему обрезания шлангов, но оставляет вас с недавно обнаруженной проблемой дребезжания, когда кабели отскакивают от внутренних стенок рамы.Помните, когда дети возвращались с обеда пьяными и бились о шкафчики вашей средней школы, пока кто-то не отправлял их домой? Так же шумно. Свободный ход также может помочь с дилеммой угла корпуса, так как угол часто можно несколько изменить, чтобы сделать переключатель счастливым. Гонщики, которые устанавливают рычаг заднего тормоза с левой стороны руля, должны проверить, что порты рамы взаимозаменяемы из стороны в сторону. Если тормозной шланг должен проходить от левого рычага к левой стороне верхней трубы, он часто будет натирать краску, и это также выглядит несколько глупо.К счастью, некоторые разработчики кадров учли это и сделали порты адаптируемыми к различным предпочтениям маршрутизации.

Шум от неплотной прокладки кабелей через раму можно уменьшить, добавив пенопластовую трубку к внутреннему сегменту или закрепив стяжки на корпусе или шланге через каждые несколько дюймов и позволив длинному концу стяжки молнии закрепить кабель в тишине. пятно на внутренних стенках рамы. Или вы можете пропустить всю эту головную боль и просто прикрепить эти линии на внешней стороне кадра.

Некоторые механики магазинов могут оценить безопасность работы, которую обеспечивает их профессия внутренней маршрутизацией, и я не могу винить их в этом. Все, что достаточно круто, что «это должно быть у всех», но при этом может быть ненужной занозой в заднице, является их хлебом с маслом. Хотя я полностью поддерживаю своих коллег-механиков и ценю, что они избавляют меня от утомительной сборки колес, я тем более поддерживаю идею о том, что любой, кто хочет учиться, должен иметь возможность делать большую часть своих мучений дома.Некоторые методы внутренней прокладки кабелей излишне усложняют домашнюю работу для начинающих механиков — опять же, без повышения производительности.

Несколько меньших 27,2-миллиметровых стоек, таких как PNW Pine Dropper, направляют привод снаружи.

Внутренняя или частично внутренняя маршрутизация стойки капельницы является в некоторой степени необходимой функцией теперь, когда все приводы на стойках были перемещены от головки или воротника к основанию. Никому не понравилась оригинальная трассировка, когда трос, прикрепленный под седлом, постоянно царапал краску на своем пути вверх и вниз, а также цеплялся за предметы и ломался в середине езды.Установка привода рядом с воротником подседельного штыря сработала хорошо, поскольку тросу не нужно было перемещать вместе со стойкой, и его можно было надежно заправить в раму. Увы, капельные кабели внутри рамы — это то, с чем мы научились жить независимо от предпочтений, поскольку внешних вариантов немного и они редки. Для людей, которые предпочитают внешнюю разводку капельниц, Vecnum производит высококачественную стойку, которая поставляется с приводом в любом положении.

К счастью, существует множество высококачественных фреймов, разрабатываемых с такой большой внешней маршрутизацией, насколько нам могут понадобиться внешние вертолеты.В то время как Magura вставила тормозные шланги внутрь руля, некоторые бренды пропускают их через гарнитуру, а SRAM AXS вообще расстается с некоторыми кабелями и шлангами. И все еще есть много отличных вариантов для домашних гаечных ключей, которые не возражают против того, чтобы жилы их машины были тихо привязаны к ее раме. Мне, как и всем остальным, нравится красивый байк, но внутренняя маршрутизация кажется пустой тратой энергии и ресурсов, которые можно было бы лучше потратить на повышение производительности.

Мнение: Я люблю внутреннюю кабельную разводку, я сказал это

слов: Генри Куинни

Вы шутите, да?

Нет, это не так.Мне надоело ломать внутреннюю маршрутизацию. Просто намного лучше. Признаюсь — мне нравится внутренняя прокладка кабеля. Я сказал это. Более того, мне нравится самая простая форма, только с портами входа и выхода. Он самый чистый и функциональный.

Я думаю, что прокладка кабеля похожа на прокладку шин или прокачку тормозов в том смысле, что я часто не понимаю, как люди могут так ошибаться. Я не какой-то велосипедный гонщик с техническим знанием дела … я просто добавляю немного пены в шину или проталкиваю масло через систему.Однако я следую инструкциям и, как правило, составляю планы A, B, C и даже D или E.

Следует также отметить, что большую часть своей профессиональной жизни я провел механиком. Это может поддержать или даже опровергнуть мои аргументы, но, опять же, многие из моих массовых взаимодействий с гонщиками или покупателями наводят на мысль, что многие из них думают, что велосипеды — это простые существа. В смысле обслуживания я согласен с этим. Несомненно, в некоторых работах есть нюансы, но я не уверен, что они распространяются на проталкивание кабеля через отверстие.

Всякий раз, когда люди жалуются из-за сочувствия к механикам, я просто думаю, что если выбранный вами механик не может без значительных трудностей протолкнуть трос через отверстие , то вы, вероятно, держите не ту лошадь. С велосипедами для триатлона и даже некоторыми из более аэроориентированных шоссейных велосипедов я как бы понимаю это, особенно когда вам нужно отрезать шланги и кабели идеальной длины, чтобы не только вписаться в них, но и не дать им выскочить из-под напряжения. но для строп, которые мы используем в горных велосипедах… это не проблема.

Видимое не может быть невидимым.

Мой нынешний основной байк, Specialized Enduro, действительно замечательный байк, но меня очень не устраивает полностью управляемая внутренняя маршрутизация, и это по очень простой причине — я использую задний тормоз слева. Я знаю, мелкая картошка, но на поверхностном уровне меня это беспокоит.

Сторона, на которой мы работаем при тормозе, часто зависит от обочины дороги, по которой движутся транспортные средства в вашей стране. Есть разные объяснения того, по какой стороне дороги можно ехать.Будь то стиль конной повозки, которую использовали ваши предки, заявление Папы Бонифация VIII о том, что паломники должны путешествовать по левой стороне, или действительно ли вы, возможно, захотите, чтобы ваша рука с мечом была свободной и раскованной, если вы окажетесь в разгар импровизированного турнира эндуро. -выключенный.

В любом случае, мы, британцы, с нашим чаем, печеньем, Duran Duran, двумя мировыми войнами и одним кубком мира, едем налево, а затем включаем задний тормоз с той же стороны. Я считаю, что этот бестактный термин — это «экспорт».. и мы, безусловно, «экспортировали» нашу культуру в другое место, и не только из-за того, что едем налево, но, возможно, чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Однако, пока я здесь, я просто хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально извиниться перед Северной Америкой за Пирса Моргана. Было бы несправедливо сказать, что у этого человека нет искупаемых черт, поскольку это не допускает возможности извлечения его органов, которые могут спасти жизнь, но мне все равно жаль.

Но да, кабели. Итак, я еду слева и использую левый тормоз.Еще мне нравится, что мой кабель не пересекает рулевую трубу. На мой взгляд, это выглядит неаккуратно. Я знаю, что некоторые люди считают или чувствовали в прошлом, что более длинные изгибы троса приводят к более высокой эффективности переключения или что это лучший способ убрать трос с рулевой трубы, но я просто не покупаю это. Настоящая проблема возникает тогда, когда вы используете раму, которая имеет заранее определенные входные отверстия для правого заднего торможения. Честно говоря, в моей стране сейчас много говорят о том, что мы на самом деле не так важны, как хотелось бы думать.Я могу смириться с уменьшением фиалок и меньшим авторитетом в международной дипломатии, но это действительно ударило по мне, когда у меня не было выбора прокладки кабеля.

Что еще хуже, гораздо хуже, так это то, что я больше не могу обматывать или прикреплять капельницу и задние тормозные магистрали вместе. О милый Борис, человечность.

Много шума из ничего? Возможно.

Езда на велосипеде доставляет удовольствие, и всего, что мешает, следует избегать любой ценой. Я знаю, что это чувство можно назвать простой поверхностностью или снобизмом, и, хотя я не возражаю с этим, я бы сказал, что мое сильное чувство про-внутренней маршрутизации настолько же нелепо, насколько яростно против него.Я думаю, что оптимизация велосипеда — одна из тех вещей, которые в первую очередь привлекли меня к велосипедной механике. Как только я катался на велосипеде, мне всегда было любопытно, как получить максимум впечатлений.

Эта идея о том, что мы должны подчиняться прихотям самых механически неумелых, является странной.

Полагаю, я действительно горжусь тем, как выглядит мой байк, даже если я единственный, кто когда-либо действительно внимательно на него смотрел. Это не совсем похоже на гордость за дом.Я имею в виду, что мы могли бы жить в ямах в земле с натянутым сверху брезентом, обозначив это как «полуоткрытое пространство с хорошей вентиляцией» в качестве оправдания, но лично я бы действительно предпочел жить в хорошем месте, даже если оно будет поддерживаться либо мне не по силам, либо трудоемко. Например, я не штукатур, но я также не предлагаю обнажить все внутренности дома на тот случай, если я захочу ударить по сантехнике. Я бы предпочел просто научиться делать это правильно или заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал это хорошо.Идея о том, что мы должны подчиняться прихотям самых механически неумелых, является странной.

Я хочу, чтобы мои шины стучали, а не скрипели, мои шестерни катились не так сильно, как тихое мурлыканье, а мой байк всегда был без скрипов и щелчков. Если на моем байке возникнет шум, это ни в коем случае не конец света, но я всегда очень рад исправить его при первой же возможности. Уродливые или излишние кабели на инструменте для удовольствия, который буквально стоит тысячи фунтов стерлингов королевы Лиз, — это просто… абсолютно немыслимо.

Достаточно хороших усилий.

Мои поиски оптимального маршрута заставили меня даже попробовать правый тормоз-задний. Это интересный вопрос — можно ли переучить свой мозг использовать тормоза обратно тому, чему вы научились? Некоторые люди, вероятно, могут, но лично я не могу. Я знаю это, потому что старался и искренне боялся за свою жизнь. Шоссейные велосипедисты давно уже используют свои настройки «евро», т.е. передний тормоз гош. Это не только обеспечивает более чистую трассировку переднего суппорта, но также означает, что можно делать эндо при переключении передач на светофоре, если вы столкнетесь с большим холмом прямо из блоков, на котором нет препятствий. старый ингалятор астмы будет учитывать.

Так что да, я пробовал это на своем шоссейном велосипеде, когда был подающим надежды молодым человеком, спускающимся с немалой горы, и это было просто ужасно. Я упорствовал еще неделю или две, но просто не мог этого сделать. Странно было то, что если бы у меня было время, я мог бы напомнить себе, что нужно делать обратное тому, что я знаю. Проблема в том, что, когда вы увеличиваете небольшой элемент опасности, запаниковавший мозг может запутаться и чрезмерно скорректировать, сделав обратное обратному.

Но где я был? Ах да, кабели. Некоторые компании делают очень безобидный удар по хорошо выполненной внешней кабельной разводке, и, честно говоря, это нормально.Поул отлично с этим справляется, а GT удается спрятать кабели в силуэт своего мотоцикла. Я имею ввиду, это нормально. Все нормально. Это не обязательно меня расстраивает. Вы можете увидеть, как некоторые компании устанавливают задний тормоз снаружи, что … ну, мне это не нравится. Как мы бы сказали в старомоде, это просто не моя чашка чая. Аргумент, что вам может потребоваться заменить тормоз в случае его повреждения, и решение проблемы заключается в том, чтобы шланг находился вне рамы … правильно. И если вы сломаете рычаг, например, я бы, вероятно, поменял рычаг, а не всю систему, но, возможно, это роскошь, и найти совместимые детали может быть сложно, особенно в нынешних условиях.

Можно сказать, что это немного упрощает установку нового тормоза, но так ли это на самом деле? Вам, вероятно, все равно придется отрезать новый шланг до нужной длины. Я полагаю, это действительно означает, что вам не нужно прокачивать тормоз, который вы удаляете, и я полагаю, что это хорошо. В «гоночной ситуации», возможно, у этого есть свои достоинства, но даже тогда я, кажется, неуязвим для прелестей этой идеи. Я бы сказал, что в этой конкретной «гоночной ситуации» вилка для скоростного велосипеда часто не позволяет вам проскочить суппорт или рычаг между стойками и рулевой колонкой.Итак, в этот момент вы как бы просто делаете работу на себя. Вы также можете столкнуться с подобной ситуацией в зависимости от вашей связи.

Да, у меня есть опыт работы механиком, но я не думаю, что это означает, что у меня третья рука или удача банка. На мой взгляд, ваш самый надежный союзник — здравый смысл и методичное мышление.

На днях я ездил кататься с моим другом и, увидев его байк с тросами в разные стороны, я подумал, не угрожает ли он риску случайно задеть скот из-за случайного лассо или, может быть, после OTB его найдут в лесу и полиция решила бы, что это был какой-то фетиш самоудушения, пошедший не так.

Я никогда не сидел в машине и не думал: «ну, эта приборная панель хороша, но знаете ли вы, что на самом деле оттолкнет ее? Много оголенной проводки». Это не газонокосилки и не сельскохозяйственная техника. Это прекрасные сосуды, и они должны быть сконструированы таким образом, чтобы люди не жаловались только потому, что их колбасные пальцы лишены самых элементарных требований к ловкости для выполнения простой задачи.

Чего я хочу?

Что мне нужно, так это хорошие широкие входные порты с податливыми резиновыми втулками, включая опцию для заглушки и некоторых заемных трубок.Установка требует лишь небольшого количества терпения и красного инструмента RockShox с двумя зазубринами (или для большего эффекта вы можете использовать отрезанную спицу, хирургическую трубку или отрезное кольцо).

Так стало тише, чище и лучше выглядит. Что не любить? Полагаю, я приветствую более высокий уровень интеграции и не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет у следующей волны велосипедов. У Focus есть интересное решение, как и у Magura, и, конечно же, AXS меняет правила игры. Я с нетерпением жду возможности увидеть, к чему это приведет в будущем и какие стройные байки мы сможем использовать в следующем десятилетии.

Если у кого-то возникнут вопросы относительно этой статьи, пожалуйста, напишите мне от руки строго сформулированное письмо.

Спорный: внутренняя прокладка кабеля того не стоит BLISTER

Почему внутренняя прокладка кабеля — отстой

Внутренняя прокладка кабеля становится все более и более распространенной на горных велосипедах, и я бы хотел, чтобы она исчезла.

Конечно, он может выглядеть немного чище, и я признаю, что , если он хорошо реализован, не так уж и сложно настроить.Но это все же случай того, чтобы сделать что-то функционально хуже ради эстетики, и у меня нет на это большого терпения.

Давайте объясним причины, по которым внутренняя маршрутизация является принципиально худшим вариантом:

(1) Еще больше работы по настройке. Как я уже сказал выше, для не требуется гораздо больше времени и усилий, чем для внешней маршрутизации, для и , при условии, что внутренняя маршрутизация реализована хорошо. Предоставляется. Но, во-первых, часто это не так. Я работал в веломагазине в те дни, когда внутренняя маршрутизация только начала появляться на велосипедах для гонок на время по причинам аэродинамики.Эти байки были кошмаром. Ловля кабелей через неуправляемые порты с крошечными отверстиями часто занимала часы, а длину корпуса необходимо было задавать с точностью до миллиметра, чтобы кабели не зацепились и не заедали.

И хотя ситуация улучшилась (по крайней мере, с горными велосипедами — я не прикасался к велосипеду TT, наверное, 15 лет), это все еще не всегда гладко. Для некоторой трассировки просто требуются странные изгибы внутри трубок рамы, за которыми трудно проследить корпус. В других случаях порты крошечные и недоступные.Однажды я провел очень неприятный вечер, пытаясь починить велосипед друга в гостиничном номере после того, как одна из направляющих трубок корпуса на их велосипеде вышла из рамы, так что трубка направила корпус далеко от того места, где он должен был выйти из рамы. . Просто есть больше шансов, что что-то пойдет не так и превратится в кошмар, даже если в большинстве случаев это не так.

И если дела пойдут хорошо, есть и недостатки. В частности, это отстой всякий раз, когда вам нужно установить или снять тормоз — вам нужно отсоединить тормозную магистраль, отрезать старые фитинги (тем самым укорачивая шланг) и установить новые зазубрины и оливы.Хотя вы определенно можете успешно прокачать тормоз на велосипеде, часто бывает проще снять тормоз, чтобы сориентировать шланг вертикально и избавиться от каждого пузыря.