Пайка феном и паяльной пастой: пошаговая инструкция и советы по применению

Как правильно паять феном и паяльной пастой. Какое оборудование потребуется для пайки SMD-компонентов. Каковы основные этапы пайки паяльной пастой. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с паяльной пастой.

Оборудование и материалы для пайки паяльной пастой

Для качественной пайки SMD-компонентов паяльной пастой потребуется следующее оборудование и материалы:

• Паяльная паста (предпочтительно оловянно-свинцовая)
• Монтажный фен с регулировкой температуры и потока воздуха
• Паяльник с тонким жалом
• Флюс для пайки
• Средство для очистки плат (спирт, ацетон или специальный очиститель)
• Зубочистки или дозатор для нанесения пасты
• Пинцет для манипуляций с компонентами

Какую паяльную пасту выбрать для пайки в домашних условиях? Рекомендуется использовать оловянно-свинцовую пасту, например EFD Solder Plus SN62NCLR-A. Бессвинцовые пасты имеют более высокую температуру плавления и менее удобны для ручной пайки.

Подготовка печатной платы к пайке

Перед нанесением паяльной пасты необходимо тщательно подготовить поверхность платы:

1. Очистить плату от загрязнений с помощью спирта или специального очистителя
2. Удалить окислы с контактных площадок мелкой наждачной бумагой или ластиком
3. Обезжирить поверхность платы
4. Высушить плату (можно феном при температуре 110-130°C)

Почему так важна тщательная очистка платы перед пайкой? Любые загрязнения и окислы ухудшают смачиваемость припоем и могут привести к некачественным паяным соединениям.

Нанесение паяльной пасты

Правильное нанесение паяльной пасты — ключевой этап для получения качественной пайки:

• Используйте дозатор или зубочистку для точечного нанесения пасты на контактные площадки
• Наносите пасту тонким равномерным слоем
• Не допускайте излишков пасты, особенно при пайке микросхем
• Смажьте пастой выводы компонентов перед установкой на плату

Сколько пасты нужно наносить? Оптимальное количество — когда после оплавления образуется аккуратный галтельный переход между выводом и контактной площадкой. Излишки пасты могут привести к замыканиям.

Установка SMD-компонентов

После нанесения пасты необходимо аккуратно установить компоненты на плату:

1. Используйте пинцет для точного позиционирования
2. Слегка прижмите компонент, чтобы он «сел» в пасту
3. Убедитесь в правильности ориентации компонентов
4. Проверьте совмещение выводов с контактными площадками

На что обратить внимание при установке микросхем в корпусах QFN? Важно не допустить попадания пасты под корпус и обеспечить точное совмещение выводов с площадками по всему периметру.

Оплавление паяльной пасты феном

Процесс оплавления пасты требует соблюдения температурного профиля:

1. Предварительный прогрев платы до 150°C
2. Равномерный нагрев до температуры плавления припоя (около 200°C для SnPb паст)
3. Выдержка при пиковой температуре 20-30 секунд
4. Плавное охлаждение

Как определить момент расплавления припоя? При достижении температуры плавления паста меняет цвет и приобретает характерный блеск. В этот момент компоненты могут слегка «осесть» на плату.

Проверка качества пайки

После остывания платы необходимо проверить качество паяных соединений:

• Визуально оцените форму галтелей
• Проверьте отсутствие замыканий между выводами
• Убедитесь в надежности фиксации компонентов
• При необходимости исправьте дефекты паяльником

Какие признаки указывают на качественную пайку? Хорошее паяное соединение имеет гладкую блестящую поверхность и плавный галтельный переход между выводом и контактной площадкой.

Очистка платы после пайки

Завершающий этап — очистка платы от остатков флюса:

1. Используйте спирт или специализированный очиститель
2. Аккуратно протрите поверхность платы
3. Особое внимание уделите зонам под корпусами микросхем
4. Просушите плату после очистки

Зачем нужно очищать плату после пайки? Остатки флюса могут вызвать коррозию и утечки тока, что негативно влияет на работу устройства. Тщательная очистка обеспечивает долговременную надежность.

Меры безопасности при работе с паяльной пастой

При использовании паяльной пасты необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• Работайте в хорошо проветриваемом помещении
• Используйте защитные перчатки и очки
• Не допускайте попадания пасты на кожу и в глаза
• Не вдыхайте пары припоя при оплавлении
• Тщательно мойте руки после работы

Почему важно соблюдать меры безопасности? Паяльная паста содержит вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье при неправильном обращении. Соблюдение простых правил позволит избежать рисков.

Как пользоваться паяльной пастой: способы нанесения, инструкция

На сегодняшний день пайка паяльной пастой признана эффективным способом для соединения контактов поверхности микросхем и печатных плат. Вместе с этим, существуют определённые трудности работы, которые можно охарактеризовать как сложность технологического процесса в домашних условиях и как пользоваться флюсом для пайки подскажут советы и рекомендации специалистов.  Основные преимущества технологии можно выразит в следующем:

• Нанесение паяльной пасты допустимо к печатным платам с очень мелкими деталями и компонентами.

Нанесение паяльной пасты на плату

• Не требуется использование паяльника с высокой рабочей температурой, можно применять паяльный фен или паяльники со средними нагрузочными характеристиками.
• Паста применяется для тех случаев, когда нет других вариантов обеспечения качественного соединения поверхности.

Общая классификация паст для пайки микросхем и плат

Согласно общепринятым правилам и регламентным положениям, допускается применение следующих компонентов для того чтобы знать как пользоваться паяльным флюсом в домашних и производственных целях.

• Припои с порошкообразными формами и вариантами дробления.
• Флюсовые компоненты.
• Связующие материалы.
• Общие добавки и специальные активаторы.

В качестве компонентов для припоя используют олово, серебро, а также традиционный свинец. Вместе с этим применения свинца в последнее время уходит на задний план, и нанесение паяльной пасты через трафарет осуществляется при помощи безсвинцовых компонентов.

Далее, нужно учитывать следующее перед тем, как паять паяльной пастой, в каждом компоненты используют специальный флюс, который играет своеобразную роль обезжиривателя.  Существенную роль в этом случае играют SMD компоненты, которые используются в большинстве групп печатных паст, и срок годности паяльной пасты из-за наличия активных химических компонентов составляет не более 6 месяцев. Но, в течение этого срока годности нужно помнить, что хранение паяльной пасты должно быть только в определённых температурных режимах, а именно от +2 С и до +10 С.

Варианты изготовления паяльных паст

Помимо основных компонентов составляющие основу материала, технологическая инструкция по применению паяльной пасты подразумевает несколько видов и категорий:

• Безотмывочный.
• Отмывочный.
• Растворимый вариант, на основе водной жидкости.
• С содержанием галогенов.
• Без содержания галогенов.

Нужно учитывать, что свойства паяльной пасты как пользоваться в определённых условиях зависят от наличия основных и вспомогательных компонентов, но в любом случае в тех пастах, где нет водной основы, обязательно присутствует канифоль. В данном случае для промывки в обязательном порядке используют слабый растворитель.

Как правильно провести пайку паяльной пастой?

Для того чтобы добиться лучшего эффекта процесса пайки, рекомендуем придерживаться некоторых правил:

• Проводим качественное обезжиривание поверхности платы при помощи специальных препаратов, затем обеспечиваем просушку микросхемы и платы.
• Платы фиксируем только в горизонтальном положении для проведения технологической пайки.
• В местах соединения равномерно наносим пасту.
• Наносим на ножки деталей SMD пасту, помимо основных компонентов рабочей платы микросхемы.

• Если используем нижний подогрев, применяем фен, который аккуратно просушивает всю плоскость обрабатываемой печатной платы. Осторожным потоком направлением струи горячего воздуха фена обеспечиваем растекание флюса.
• После того, как испарится флюс на обрабатываемой поверхности, требуется увеличить температуру фена для дальнейшего качественного соединения.
• Контроль за всем процессом осуществляем в визуальном режиме.
• По окончании работы проводим дополнительную технологическую очистку специальным препаратом.

Некоторые хитрости проведения паяльных работ

Если в заводских условиях весь процесс пайки отработан до автоматизма, то самостоятельное применение паяльной пасты имеет некоторые хитрости. Обязательно проводим обезжиривание печатной платы, не забываем смачивать все контакты, где имеются следы окислов. Если вы давно не использовали плату, и несмотря на ее хорошее состояние, также проводим обезжиривание.

Паяльная паста как основной материал обработки должна иметь хорошую субстанцию, то есть, паяльная паста не должна быть слишком жидкой или слишком густой, то есть субстанция должна иметь что-то среднее. Оптимальным вариантом будет всем известная «сметанная» субстанция. Процесс смачивания необходимо соблюдать на всем протяжении процесса пайки.

Субстанция для пайки

По всей плоскости платы наносится только тонкий слой паяльной пасты. Более толстый слой пасты используется для контактов SMD-компонентов. Но, для совсем простых конструкционных соединений, такой метод обработки неприемлем.

«Обратите внимание!

Для очень большой платы, где нет возможности использовать паяльный механизм, допускается применение паяльного фена,  специальных устройств подогрева и даже утюга, но при этом помните, что рабочая температура прогревания не должна превышать +150 С, а также нужно следить за тем, чтобы не было эффекта покоробления платы в процессе разогрева. »

В процессе работы образуются осадки и шлам, который необходимо убирать очень тщательно. Для этих целей можно использовать традиционный паяльник, который имеет специальное жало, известное как «микроволна».

Инструменты для пайки

Для проведения самостоятельной работы с использованием паяльной пасты, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Технологический паяльник (температура не более +300 С).
• Бокорезы, а также технологический пинцет для обработки соединений.
• Шило или специальная острая игла.
• Состав припоя для обработки.
• Увеличительное устройство (стекло или лупа).
• Жидкий флюс с нейтральными характеристиками безотмывочного типа.
• Шприц, при помощи которого будем наносить флюс.
• Паяльный фен.

Инструменты для пайки

Если нет безотмывочного флюса, в редких случаях допускается применение спиртового раствора с канифолью, но помните, такой препарат можно использовать, но достаточного эффекта у вас вряд ли получится, поэтому этот вариант считается как запасной.

Паяльник напряжением 220 Вольт использовать также не рекомендуется. Вспомогательный способ, это паяльник напряжением 12 В-36 В, с характеристиками мощности 20-30 Ватт.  Паяльный фен можно использовать только как запасной или основной вариант, но не нужно забывать о том, что прогревание нужно осуществлять для всей плоскости микросхемы равномерно, и при этом сначала для растекания флюса, затем увеличиваем температуру для сушки микросхемы.

В процессе работы обязательно соблюдаем требования безопасности, проветриваем помещение, и учитываем, что вы работаете с электро-опасными инструментами и химическими вредными веществами, используемые для пайки.

Как паять SMD компоненты с помощью паяльной пасты | hardware

Паять в домашних условиях SMD компоненты (чип-резисторы, SOIC, LQFP, QFN и проч.) с помощью паяльной пасты и нехитрого оборудования совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Помню свои первые опыты паяния пастой. Купил пасту, намазал места пайки резистора и пытался прогреть паяльную пасту паяльником… Конечно, это было ошибкой, и ничего у меня из такой пайки не получилось. Впоследствии я выяснил, что нагревать место пайки с паяльной пастой нужно струей горячего воздуха или инфракрасным излучением, причем при этом желательно соблюдать определенную последовательность нагрева, т. е. температура во времени должна меняться по специальному (оптимальному с точки зрения пайки) закону. Графики изменения температуры во времени еще называют температурными профилями. Для точного нанесения паяльной пасты на места пайки (особенно это важно для пайки ножек чипов) применяют паяльные маски. В состав паяльной пасты входит флюс и взвесь из мелких частичек припоя. Пайка с помощью паяльной пасты основана а эффекте смачивания (смачиваются паяемые поверхности сначала флюсом, а затем расплавленным припоем) и поверхностного натяжения жидкости. Капли расплавленного припоя под действием силы поверхностного натяжения автоматически устанавливают паяемую деталь на посадочное место.

При пайке в домашних условиях можно не вдаваться во все технологические премудрости пайки с помощью термопасты, и максимально упростить процесс. Нужно просто заранее подготовить все необходимое для пайки, и соблюдать несложные правила.

[Оборудование для пайки и необходимые материалы]

1. Оловянно-свинцовая паста EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN. Ни в коем случае не советую применять бессвинцовую паяльную пасту — она для пайки в домашних условиях непригодна. Паста удобна для использования, если она находится в специальной тубе, см. фото. Оттуда её можно выдавливать любым толкателем (можно взять поршень от одноразового шприца). На конец тюбика можно надеть обычную медицинскую одноразовую иглу диаметром около 0.5 мм. Кончик иглы лучше сточить (затупить) под прямым углом. Если есть возможность, то лучше взять иглу от большого, 50-кубового шприца диаметром 0.9 мм, или купить в салонах «Профи» специальную иглу для дозатора пасты, эта игла обычно имеет диаметр 1.

4 мм. В этом случае паста будет выдавливаться намного легче.

2. Флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный. Для нанесения флюса можно взять иголку любого диаметра, лучше всего подойдет игла диаметром 0.5 или 0.9 мм.

3. Деревянные зубочистки — для точного нанесения паяльной пасты.

4. Монтажный фен с цифровым регулятором температуры и потока воздуха. Совсем неплох недорогой фен AOYUE 8032A++. Не покупайте фен без точной установки температуры, так как трудно на глаз установить температуру струи воздуха. Пригодятся также насадки для точного направления воздуха. Я часто пользуюсь насадкой с круглым соплом диаметром 12 мм.

5. Паяльник с регулировкой температуры. Для пайки микросхем понадобится также тонкое жало «волна». Я использую паяльник

PX-601 со сменными жалами и регулятором температуры.

6. Средство для очистки плат — ацетон, спирт или, что еще лучше, аэрозоль FLUX-OFF.

[Условия качественной пайки]

1. Паяемые поверхности должны быть хорошо облужены. Если у Вас новые детали и свежая печатная плата, которая пришла с завода, либо качественное золотое покрытие на печатной плате, то об этом можно не беспокоиться. Если же поверхность платы необлужена или окислена, то нужно её предварительно перед пайкой облудить легкоплавким припоем. Перед пайкой поверхность желательно очистить от окислов. Если плата не очень грязная, то для очистки можно использовать обычную канцелярскую резинку для стирания карандашных надписей. Если плата сильно загрязнена (фольга тусклая, имеет покрытую окислами поверхность), то лучше использовать для очистки мелкозернистую наждачную бумагу (нулевку).

2. Важна консистенция паяльной пасты, когда Вы её наносите на паяемые поверхности. Паста должна выдавливаться из иглы шприца без значительных усилий. Если это не так (паста загустела, или Вы почему-то решили взять для нанесения пасты тонкую иглу 0.5 мм), то слегка разбавьте пасту флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean. Паста также не должна быть рыхлой, как мокрый песок, она должна иметь вид сметаны и хорошо смачивать поверхность, на которую Вы её наносите. Слишком жидкая паста тоже не нужна, так как там будет мало припоя для надежной пайки, и паста будет растекаться по поверхности платы. Если паста долго лежала без дела, то перед использованием тщательно перемешайте пасту. После использования пасты и шприца вставьте в канал иглы тонкую проволочку (кусок гитарной струны или отрезок вывода радиокомпонента). Это нужно для того, чтобы паста не засохла в канале иглы и не закупорила её.

Важный момент — паста должна быть достаточно свежей. Просроченная паста приведет к тому, что при разогреве мелкие шарики в составе пасты не будут сливаться вместе. Ниже на фотографии приведен пример пайки просроченной пастой (R4) и нормальной пастой (R5).

Видно, что шарики у верхнего резистора R4 лежат возле него кучкой — они просто слиплись, но не сплавились. Пайка нижнего резистора R5 получилась качественной, все шарики припоя в пасте слились вместе.

3. Когда Вы паяете простые компоненты, типа резисторов и конденсаторов, то количество наносимой пасты не играет особого значения. В этом случае пасту можно наносить в нужное место, просто выдавливая её из иголки тубы.

4. При пайке микросхем нельзя класть слишком много пасты, так как образующиеся шарики припоя могут замкнуть выводы микросхем, после чего излишки припоя придется убирать паяльником с жалом «волна». С микросхемами типа SOIC или TQFP это делается просто. Сложнее обстоит дело с корпусами типа QFN, так как у них имеется на брюшке корпуса металлическое теплоотводящее основание, и будет неприятно, если припой замкнет на него, особенно если в нескольких местах. Для того, чтобы этого не произошло, пасту надо наносить тонким слоем (можно даже между ножками), не больше чем нужно, и стараться не наносить её за пределы паяемой области (особенно нужно обратить внимание, чтобы излишки пасты не попали под корпус QFN). Для точного нанесения пасты используют деревянную зубочистку.

5. Перед пайкой микросхем необходимо, кроме покрытия дорожек на плате, еще и смазать паяльной пастой ножки микросхем. Особенно внимательно надо смазывать ножки микросхем QFN — паста должна надежно смочить выводы, и покрыть их тонким слоем. Ни в коем случае нельзя допускать попадания излишков пасты под основание корпуса QFN!

Корпус QFN для пайки требует специальной разводки печатной платы. Под корпусом у микросхемы QFN должна быть специальная площадка из фольги, и нужно, чтобы в центре было специальное отверстие диаметром около 1 мм для удаления излишков припоя. Кроме того, под корпусом микросхемы QFN не должно быть никаких посторонних переходных отверстий и токопроводящих дорожек.

7. Если паяемая плата имеет большие размеры, то при пайке платы желателен её нижний подогрев до температуры около 150 ^oC — чтобы избежать возможного коробления платы. Для этого имеются специальные паяльные ванны и стенды для монтажного подогрева.

8. Излишки олова, если они замкнули ножки микросхем, можно удалить жалом паяльника типа «волна», или распушенными жилами провода МГТФ, если их приложить в нужное место и нагреть паяльником. При удалении излишков олова смачивайте поверхности пайки флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean.

[Последовательность действий при пайке]

1. Поверхность платы очищается, обезжиривается и высушивается. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном (температура струи воздуха 110..130 ^oC).

2. Печатная плата надежно фиксируется в горизонтальном положении.

3. Паяльная паста наносится на печатную плату в места будущей пайки. Можно наносить пасту и между ножками микросхемы, важно только при этом не допускать излишков пасты, и добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются мелкие детали (чип резисторы и конденсаторы).

5. Паяльной пастой смазываются ножки SMD микросхем и разъемов.

6. На плату устанавливаются SMD микросхемы и разъемы. Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и контактных площадок на печатной плате. Если Вы нанесли слишком много паяльной пасты, то её излишки будут мешать визуальному контролю точности установки микросхем.

7. Включается (если он есть) нижний подогрев платы. Через пару минут фен устанавливается на температуру 150 ^oC и несильной струей воздуха осторожно (чтобы не сдуть детали) прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Если плата большая, то она должна быть установлена на инфракрасную печку настроенной температурой 150 ^oC.

8. Фен устанавливается на температуру около 250 ^oC (температура оплавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200 ^oC), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку. Процесс хорошо отслеживается визуально. Особенно внимательным надо быть при пайке микросхем QFN, и прогревать все стороны микросхемы одновременно и очень равномерно. Иначе припой с одной стороны расплавится быстрее, чем с другой, и микросхема может перекоситься и сместиться в сторону, «уплыть».

9. В течении нескольких минут дают плате остыть, затем отмывают средством FLUX-OFF или спиртом.

На YouTube можно найти много видеороликов, иллюстрирующих процесс пайки.

[Ссылки]

1. Материалы для пайки и ремонта печатных плат site:ostec-materials.ru.
2. Безотмывочная паяльная паста EFD SolderPlus SN62NCLR-A site:clever.ru.
3. Как паять SMD-чипы с шагом ножек 0.5 мм.

Как сделать фен из паяльника. Миниатюрный паяльный фен своими руками. Инструменты и материалы.

• Примеры работы с феном

Простому обывателю не слишком понятно назначение строительного фена. Между тем, он очень прост в использовании. Особенно в домашнем ремонте. Однако брендовые модели стоят дорого. Они оснащены всевозможными режимами, что позволяет выполнять работу быстро и качественно. Но, как правило, много «свистков» иногда просто не требуется, а для элементарной функции обогрева сделать самому. построить фен не сложно.

Риски, связанные с трафиком сервера

Семейный дом заканчивается в подвале, в коридоре или на чердаке, таблетка — это шанс сходить в туалет, подвесить сервер к потолку и надеяться, что он вас не заставит «в лучшем.» Корпус обычно из листового металла, а детали выполнены из негорючего материала, это должен быть негорючий и огнестойкий материал. Виновником, вероятно, стал 80-мм вентилятор, который всасывал горящие частицы. Вода с компьютерными приятелями только тогда, когда у вас есть водяное охлаждение. Простите и источник и диск, пока не будете добрее.

Одной из важнейших характеристик строительного фена является мощность обдува. Чем больше его мощность, тем больше возможностей в работе сушилки.

Функции строительного фена:

• удаление старой краски любой текстуры;
• удаление клея, следовательно, плотно приклеенных покрытий: обоев, линолеума, фанеры и др.;
• вощение мебели;
• разморозка всех видов труб, даже пластиковых;
• сварка пластмасс;
• быстрое высыхание окрашенных поверхностей и протечек;
• уголь для растопки в мангале.

Это не полный перечень выполняемых работ. Что именно нужно и можно ли решить проблему с помощью строительного фена, решит сам хозяин.

Для большинства винчестеров производитель указывает рабочую температуру от 0 до 60 градусов. Лучше держите температуру от 5 до 40 градусов, в идеале 10, так вы наверняка знаете, что с повышением температуры срок службы диска значительно сокращается. Дисковый диск должен выдерживать температуру от -40 до 70 градусов. Проще говоря, замерзший диск от автомобиля не разморозить на горячем обогревателе.

Реальность сервера такова, что даже в неотапливаемом помещении компьютер будет немного «испорчен». Несколько дней подряд у меня стоит один сервер в комнате, где он иногда зависает. Если хотите быть уверены, ищите специальные диски.

Что потребуется, чтобы сделать фен своими руками?

1. Старый фен для тела. Никакого пластика, только керамика.
2. Металлические лопасти для вентилятора. Их можно изготовить из листового металла.
3. Спиральный нихром.
4. Шнур питания. Провод в нем должен быть сечением не менее 4 мм, иначе он не выдержит нагрузки.
5. Кусок резиновой трубы, надетый на будущую строительную сушилку, надежно защищает руки.
6. Металлическое сопло, уплощенное с одной стороны, для легкого плавления и повторного нагрева.
7. Прямая круглая трубка для пайки и кипячения.
8. Средства индивидуальной защиты — перчатки.

Вернуться к оглавлению

Вы, наверное, знаете, что угольная пыль, мелкая мука, опилки и другие подобные материалы взрываются. Пыль — обычный враг, с которым можно жить, только избегайте мощных процессоров и всего, что должно быть крутым. С монтажной пеной есть хороший трюк: самые обычные шкафы подсасывают воздух снизу, поэтому в передней части пластика есть отверстие. Просто подключите его, и вы можете сделать еще одно отверстие для всасывания.

Хотя это звучит невероятно, мыши уже сделали дом на этой же машине, и зимой им жарко. Он растворил лак и полностью ослабил часть печатного звена. Везде растянута мышь, недостающая шторка — это открытые ворота с надписью «Новые квартиры без центрального отопления!». Это проблема для соседей, вы должны рассчитывать на то, что у вас есть шумный монстр и с тихим бешеным монстром в ваши первые бессонные ночи. Если вы ненавидите своих соседей, поставьте перед уходом хороший сервер на стояки.

Самостоятельный монтаж и его особенности

Итак, строим конструкцию сушилки. Сначала разбирается старый корпус будущей строительной сушилки, оттуда вынимаются пластиковые детали. Если этого не сделать, то, помимо едкого запаха, можно обеспечить замыкание проводов, когда допускаются плавление и попадание пластика на электрические элементы.

В малом жилом помещении конец гипсокартона, выселение сервера на балкон, более терпимые жены наверху или в шахте лифта. Или использовать пассивные кулеры. Странно, как много людей ездят на компьютерах. Чем меньше понимаешь, тем больше денег тратишь, тем интереснее.

Самое интересное от человека, который дважды сказал мне, что у него ничего нет. Пожилые люди в машине берут старую бумагу, сломанный фен, порванное радио и бутылку водки в целлофановом пакете. Во дворе коллекции можно «отстроить» довольно интересные пьесы.

Если «охота» не исчезнет, ​​смотреть не на что. Возможно, вы получите настолько грязную запись, что даже не захотите ее добиваться. Если компоненты покрываются жирным запахом с кисловатым запахом, вы не только это почувствуете, но и почувствуете по всей квартире. Если у вас есть этот вариант, вы также выигрываете. Для очистки лучше всего использовать сухой сжатый воздух из компрессора! Надежный компрессор дает отличные результаты. Небольшой совет: всегда снимайте жесткие диски заранее, а если у вас очень сильный компрессор высокого давления, снимайте его издалека, иначе можно оторвать некоторые детали.

Затем на нагревательный элемент наматывается нихромовая спираль, и чем плотнее витки, тем больше будет температура нагрева. Концы проволоки необходимо вывести наружу. При намотке необходимо строго соблюдать расстояние, чтобы витки не соприкасались. Также возможно закрытие.

Теперь концы нужно соединить со шнуром. Для этого он просто намотан, потому что нихромом не паяется, и изолирован.

Худшее знание — сжатый воздух в распылителе, большая часть которого остается за мокрой дорожкой, которая смешивается с пылью, а на очищаемом объекте остаются забитые капли грязи. Влага испаряется практически сразу, доска сохнет полминуты и может использоваться в течение получаса.

Компрессор «самопомощи» всегда под рукой, даже с пыльной закуской, но учитывая, что пыль в компьютере содержит тяжелые припои, антипирены и полихромные бифенилы, лучше этого избегать. Мудрые уроки утверждают, что пылесос создает статический заряд, который может повредить чувствительные схемы.

Насадки бывают следующих видов: фокусирующая, плоская, приварная зеркальная, рефлекторная и зубчатая.

Далее следует надеть резиновую трубку на ручку сушилки, чтобы нагретая керамика не обожгла руки. Лучше всего для этой цели подойдет старая матерчатая гофра от пылесоса, она прорезинена внутри, а материал не будет нагреваться снаружи.

Примечания: Ни одно из следующих действий, конечно же, не должно выполняться с гарантийным компонентом. Адепт купания — это то, что можно назвать «практически бесполезным». Также не покупайте жесткие диски, дисководы, блоки питания, вентиляторы и монитор. Уберите с доски все, что можно убрать, не делайте ничего, что вы не сможете вернуть на нее. Смачиваем плату, добавляем баночку, чистим кисточкой, распыляем и пропускаем дистиллированной водой.

Водопроводная вода содержит растворенные соли, если вы хотите сделать что-то дополнительно, промойте тарелку дистиллированной водой. Доски профессионально очищаются промышленными химическими средствами, которые вам больше не продаются. Менее профессиональный, чем денатурат. Только будьте осторожны с растворителями, прежде чем вы сможете растворить лак. С моей точки зрения, вода является наиболее экономичной.

Теперь провода нужно подключить к трансформатору, предварительно установив почти готовый строительный фен в режиме вентилятора. Нужно запомнить правило: сначала включить подачу воздуха, потом обогрев, а наоборот выключить.   Кстати, для дополнительной подачи воздуха, если вам не нравится старый агрегат, можно использовать аквариумный компрессор, но он должен быть достаточно мощным.

Для начала нужно выгнать всю воду, просто несколько раз взорвать доску, если сделаете это неумело, то пройдете по квартире, если сделаете много ошибок, то сломаете еще что-то кроме записи. Вода глубоко проникает под чипсы, даже на первый взгляд сухая пластина должна сохнуть в течение суток!

Шкаф без источника питания также можно мыть, но он может некоторое время быть слегка красным, если вы не можете высушить его очень быстро. Не думайте о контактах! Мужской пот агрессивен, и такую ​​ошибку вряд ли можно исправить. Нет подключения ни к разъемам разъемов, ни к разъемам памяти, ни к графике, ни к каким! Что-то не хуже булавок в вышеперечисленных кармашках, кистью не чистим! Точно так же вы не будете дергать контакты какого-либо процессора!

Сначала строительный фен проверяется на безопасном расстоянии. Если прибор работает правильно: змеевик раскаляется докрасна, поступает воздух, то можно пробовать на изделии. Лучше, если это будет что-то бесполезное.

Такой КПК ограничен в движении, т.к. провода с трансформатором переносить довольно тяжело, поэтому можно сделать держатель на подставке.

Запекание или запекание в хрусте

Мы покажем вам еще один нетрадиционный способ, а именно запекание. Краткая инструкция: Снимите кулер, разогрейте духовку до 250 градусов и выпекайте 5-7 минут. Мы ошиблись, мы знаем, что ни один из конденсаторов не перегорел. Следующее фото — потрепанная и позолоченная плита, снова работает.

Недавно я получил табличку с жалобой, в которой были показаны все признаки запекания. Пайка пайкой используется для пайки компонентов, но в принципе это не должно приводить к сильному пожелтению и раздражению разъемов, при этом пожелтение имеет место практически всегда.

При работе с любыми поделками нужно помнить о правилах безопасности.

Назад к содержанию

Безопасность при работе с феном

1. Не используйте прибор с газовыми приборами. Особенно это касается кухни, где соседствуют открытый воздух и гибкие шланги. Несчастья не избежать.
2. Не используйте строительный фен для работы с красками без источника вентиляции. От нагревания летучие компоненты быстро переходят в воздух и таким образом наносят вред здоровью.
3. В любом процессе, использующем строительную сушилку, важно иметь свободный доступ к огнетушащим веществам.
4. Не ставьте горячий прибор на поверхность без защиты: можно испортить декоративное покрытие.
5. Для того, чтобы удалить краску с окон, нужна специальная насадка для защиты стекла, которая не предусмотрена в самодельном устройстве. Поэтому лучше воспользоваться услугами мастеров или чем-нибудь поцарапать. В противном случае есть риск, что стекло просто разобьется и нанесет травму.
6. При работе с таким устройством следует исключить присутствие детей и животных в зоне поражения.
7. Перед удалением краски следует узнать происхождение покрытия, если оно содержит ядовитый свинец.
8. И, конечно же, такой фен нельзя использовать для волос.

Тепловая пушка для пайки иногда просто незаменимый помощник в хозяйстве. С помощью этого фена своими руками можно выполнить ряд различных работ в любой сфере. Фен дает возможность паять линолеум, пленки, микросхемы, является незаменимым оборудованием для других видов работ.

Как получить позолоченные работы от Aukra без бумажных муфт. Теперь у нас все платы чистые, пришло время визуального контроля. Нас в основном интересуют конденсаторы, в основном конденсаторы в силовом каскаде. Вздувшиеся конденсаторы — один из немногих видимых дефектов.

Вздутые конденсаторы надо заменить, тут они на первый взгляд здоровые, не вздуты и ни один не течет. Замена конденсаторов не представляет сложности, как правило, достаточно найти другую неисправную плату. Какой-то умный человек сказал мне, что конденсаторы на материнских платах «быстрые», способны быстро разряжаться, быстрее, чем обычные конденсаторы той же мощности, поэтому в качестве источника замены конденсаторов подойдет другой источник бракованных конденсаторов, емкость примерно такая же .

На сегодняшний день предлагается огромное количество моделей, отвечающих всем высоким требованиям и стандартам. Эти профессиональные фены способны на многое. Но цена их довольно высока, а потому тепловая пушка для пайки, сделанная своими руками, для большинства людей выглядит гораздо предпочтительнее.

Конструкция тепловой пушки

Тепловая пушка относится к устройствам для пайки легкоплавких материалов струей горячего воздуха. Помимо своей основной функции пайки материалов, это устройство может использоваться для термообработки материалов различного назначения, например, для удаления краски или нагрева изделий, например, труб при гибке.

Сегодня мы обошли друзей, базары, почистили платы компрессором, помыли, запекли, и на сегодня все. В следующей части мы публикуем платы, оцениваем их и смотрим на их потребление. Все, что вам нужно сделать, это выполнить несколько простых правил, и пайка будет хорошей. Когда дело доходит до припоя и олова, вы узнаете из контекста предложения. Полноценный фундамент – правильное оборудование. Единственное оборудование — это в основном паяльник с подходящим ушком, оловом, флюсом и чистой поверхностью для пайки.

Хорошо иметь тонкую стальную щеточку для чистки глаз, а вместо обычной канифоли можно использовать какой-нибудь специальный флюс. Необходим для пайки на алюминиевых или никелированных поверхностях. Так как припой фактически является трансформатором, а кольцо припоя выступает в роли одной нити трансформатора, необходимо уделить внимание пайке токоведущих деталей. В компоненте может возникнуть напряжение, которое может быть разрушено при включении и выключении припоя.

Конструкция тепловой пушки имеет корпус с повышенной термостойкостью, устройство для нагнетания потока воздуха и нагревательный элемент. Воздух в фене нагревается до 600-750 градусов. Для обеспечения этого прогрева мощность нагревательной части должна быть более 1,7 кВт. Важным элементом промышленных тепловых пушек является возможность регулирования температуры, чаще всего она ступенчатая, 350 и 550 С. Температура, достигающая поверхности спаиваемых материалов, может регулироваться расстоянием от сопла сушилки до материал. Основное количество фенов отрегулировано таким образом, чтобы при удалении прибора на 6-7 см от материала температура воздушного потока и уменьшается в 2 раза .

При пайке электроники хорошо включить и припаять припой к месту пайки. Хотя современные компоненты относительно долговечны, лучше этого полностью избегать. Поэтому трансформатор пригоден только для «более толстой» пайки — пайки проводов, петель и т. д. при пайке на печатных платах и ​​т.п.

Да, для москвича, припой был хороший. У того, кто любит честного старого припоя, есть ручка. Единственный минус — плохое освещение лампочкой, но для новых паяльников от этого не лучше. Припои выпускаются мощностью от 75 Вт до 125 Вт. Слишком низкая мощность, чрезмерная мощность вызывает пригорание олова и лишнее плавление изоляции — конечно, зависит от навыков. В идеале припой должен иметь прямой край, чтобы он не переворачивал стол. Трансформер пайдер работает, как следует из названия, по принципу трансформации.

Сегодня эти фены широко используются для удаления старой краски, что особенно актуально для деревянных поверхностей. При этом необходима максимальная температура воздушного потока, не менее 550 С. При таком нагреве краска становится эластичной и отходит от дерева. Сегодня востребовано искусственное старение деревянных покрытий. Термовентилятор прекрасно справляется с этой задачей при температуре 550 градусов и удалении сопла устройства на 1 см и от материала. Подогретый воздух (на нижнем уровне регулировки) используется для сушки покрытий.

По сути, это не что иное, как преобразователь сетевого напряжения в низкое напряжение всего в несколько вольт, но с большим выходным током. Этот большой ток вызывает разогрев самой слабой части схемы, а это всего лишь глазок для пайки. Поэтому важно надежно зафиксировать паяльное кольцо. Серый припой имеет только винты. Ушко лучше прикрепить к раковине, как видно на оранжевой пайке. Этого не происходит, когда глаз подтягивается до его деформации. Даже небольшое переходное сопротивление очень неблагоприятно для нагревания век.

Припой действительно плавится в месте перехода припой-окуляр, где мы не хотим. Некачественная пайка, перегрев трансформатора и т.д. здесь впервые упоминается стальная щетка. Всегда очищайте припой при замене шарнира! Одна из самых важных частей пайки. Плохое веко = Плохой рацион. Это правило почти без исключений. Сегодня можно купить много разных «бессмертных» стежков из разных материалов. Их преимущество в том, что они в основном «острее», чем обычная медная проволока.

Особенности изготовления термофена своими руками

Основное требование к самодельному термофену можно описать следующим образом: фен должен создавать поток горячего воздуха с температурой не ниже 850°С с мощность нагревательного элемента не менее 2,6 кВт. Кроме того, все элементы этого фена должны быть доступными и доступными. Простые бытовые фены не соответствуют этому требованию ни по мощности, ни по температуре.

Чаще всего выбирают дизайн двух типов:

• Ручной фен.
• Стационарная тепловая пушка.

Стационарный фен сделать проще, ведь габариты прибора не ограничены и не нужно думать о температуре на ручке. Но в этом варианте фен (в данном случае какой-то паяльник) закреплен неподвижно, а двигать деталь надо. Это обстоятельство сильно усложняет пайку. Самая перспективная, хотя и более сложная мобильная ручная конструкция, она должна быть небольшого размера и позволять держать ее голыми руками.

Одной из основных проблем является нагревательный элемент. В бытовой технике (паяльник, фен) ТЭНы не подходят по мощности. Необходимый нагревательный элемент необходимо изготовить своими руками из нихромовой проволоки сечением 0,4-0,8 мм. Нихром большего сечения способен создать большую мощность, но при этом добиться необходимой температуры будет гораздо сложнее. Для компактного расположения нагревательного элемента из проволоки нужно будет сделать спираль 4-8 мм диаметром .

Спираль должна располагаться на каком-либо основании в виде цилиндра (в виде полого конуса или трубки) из материала, обладающего высоким термическим сопротивлением. В этом случае сложно обойтись без кварцевых или фарфоровых элементов. Этот цоколь можно встретить в нерабочих бытовых фенах, однако для ламповых галогенных ламп мощностью 2,3-2,6 кВт рекомендуется использовать кварцевый изолятор. Если вы найдете такую ​​неработающую лампу, то этот элемент самодельного фена обойдется вам бесплатно.

В качестве насосного элемента потребуется стандартный малогабаритный вентилятор. При сборке сушилки своими руками эта деталь обойдется вам больше всего. Нагнетатель можно снять с любого мощного бытового фена. Из бытовых вентиляторов можно посоветовать модель BAKU 8032 производительностью 30 литров в минуту. Этот вентилятор питается от сети 220 вольт и имеет мощность около 420 ватт .

Самый дешевый и простой вариант, способный удовлетворить все требования – это небольшой компрессор для аквариумных рыбок. Его следует устанавливать с ресивером, то есть с воздушным резервуаром. Для этого подойдет любая небольшая пластиковая бутылка, так как в месте ее установки нет обогрева, а поток горячего воздуха направлен в другую сторону. Да и непосредственно воздуходувка не подвержена термическому воздействию.

При изготовлении корпуса сушилки возможно несколько вариантов:

• Использовать материал с высокой теплоизоляцией, например, керамику или фарфор, но это вызовет значительное удорожание и сложность конструкции.
• Использовать надежную теплоизоляцию распределительного канала ТЭНа и горячего потока. При этом материал корпуса не подвергается температурному воздействию, за исключением области, которая примыкает к насадке сушилки.

В роли основной части корпуса (включая ручку) можно выбрать корпус от любого ненужного бытового фена больших размеров (чем старше год выпуска, тем лучше). Носик корпуса , то есть место патрубка, нужно сделать из теплоизоляционного материала, который сам выдерживает температуру около 800С и при этом изолирует остальную часть корпуса от действия этой температуры. Само сопло термофена нужно сделать металлическим, чтобы учесть вероятный контакт с расплавами при пайке.

Теплоизоляцию прекрасно обеспечивают кварцевые элементы (трубки, пластины), слюда, стекловолокно или стекло, фарфор, керамика и т.д. При изготовлении сушилки потребуется специальный термостойкий клей .

В конструкции фена для пайки своими руками необходимо предусмотреть:

• пусковой выключатель;
• механизм регулировки расхода воздуха и температуры (мощности) нагревательного элемента.

Для чего следует установить плавные регуляторы – реостаты. Систему управления питанием можно использовать от ненужных бытовых приборов, если эти элементы еще в исправном состоянии. В роли пускового выключателя можно установить ключевой или кнопочный механизм.

Тепловая пушка предназначена для пайки материалов. Такие материалы, как резина, линолеум, пленка ПВХ, спаиваются путем заполнения сварного шва сплавом присадочной проволоки, этого можно добиться потоком горячего воздуха. Расплавление жгута происходит при нагревании его до 350°С. Этот способ является основным при пайке линолеума при укладке на пол. Тепловая пушка значительно упрощает задачу гибки пластиковых труб, листов и профилей. Нагрев при гибке пластика осуществляется в диапазоне температур 350-450°С при пониженном расходе воздуха. Нагрев пластика   должен происходить постепенно и медленно.

Сборка термофена начинается с создания спиральной нагревательной детали. Спираль намотана на стальную проволоку сечением 4-7 мм с натяжкой. Спираль желательно наматывать проволокой из ферле или нихрома сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали рассчитывается с учетом того, что ее электрическое сопротивление будет примерно 75-95 Ом.

Спираль, намотанная на трубчатый цоколь от галогеновой лампы для прожектора или паяльника (например, паяльник ЭПСН100). Витки спирали располагают равномерно по всем площадям основания с небольшим зазором (соприкосновение витков друг с другом недопустимо). Поверх уложенной спирали крепится слой асбеста или с натяжением наматывается слой стекловолокна. Этот слой лучше всего фиксировать термостойким клеем. После этого на слой клея надевается теплоизоляционная трубка (кварцевое стекло, керамика, фарфор и т.д.). Концы спирали нужно вывести. При этом торцы нагревательного элемента и места вывода лучше всего обработать термостойким клеем.

Собранный нагревательный элемент устанавливается во внутренний корпус воздуховода . Но сначала нужно установить место для установки кварцевых плит, слюдяных или асбестовых, для дополнительной теплоизоляции. Выходы спирали с помощью винтового крепления подключаются к проводу электропитания. Этот электрический провод должен иметь термостойкую изоляцию – волокнистую или фторопластовую. Провод должен быть проложен через пусковой выключатель и реостат для регулирования напряжения, которое подается на спираль.

В задней части корпуса воздуходувка закреплена четко соосно с отверстием ТЭНа. Если компрессор или нагнетательный элемент не могут поместиться в корпусе, их можно закрепить снаружи торца корпуса. В этом случае нужно присоединить направляющую трубку для притока воздуха. Эта трубка должна проходить к нагревательному элементу изнутри корпуса и устанавливаться четко соосно его каналу.

Провода электропитания снимаются с воздуходувки и подсоединяются к проводу нагревателя, чтобы переключатель мог одновременно управлять мощностью двух элементов. Реостат для регулировки расхода воздуха необходимо ввести в электрическую цепь проводов нагнетателя — его работа не зависит от от включения отопителя .

Провод питания выведен на нижнюю часть ручки корпуса, а ключ или кнопка включения и рычаги реостатов установлены в удобном месте с внешней стороны корпуса. После половинки туловища соединяются и крепятся друг к другу. Монтируется торцевая часть из теплоизоляционного материала в виде конуса или цилиндра. Прикрепленная металлическая насадка. В конструкции лучше всего предусмотреть сменные насадки с разным выходным диаметром.

Принцип работы термофена

Фен своими руками. При нажатии кнопки спуска затвора включаются нагреватель и вентилятор. Нагретый воздух узкой струйкой движется в нужную точку. При достижении заданной температуры поток воздуха расплавляет флюс и припой, а также нагревает соединяемые детали. Таким образом, части шипа.

Чипы для пайки

Если есть желание использовать фен в качестве паяльника мелких деталей, например, микросхем, то температура воздушного потока необходима повышение до 750-800С . Нагретый воздух должен расплавить припой и одновременно раскалить металл припаиваемой детали почти докрасна. Воздушный поток должен иметь узкую форму. Для этой тепловой пушки мощность нагревательной части необходимо увеличить до 2,3-2,6 кВт.

Значительно возрастает требование к термостойкости материала корпуса аппарата, а ручка должна быть комфортной для рук человека температуры, чтобы припой не превратился в муку. В некоторых конструкциях фенов для удобства эксплуатации и в качестве дополнительной термозащиты установлено резиновое покрытие ручки.

Инструмент для сборки термофена

При изготовлении фена своими руками. нужен такой инструмент:

Термо может помочь во многих работах которые связаны с пайкой микросхем и мелких деталей. С его помощью можно паять линолеум, полимерные пленки и делать еще много полезных вещей. Тепловая пушка может быть собрана вручную с небольшими затратами.

Как паять компоненты для поверхностного монтажа | Obiter Dicta

В Интернете можно найти множество руководств по пайке. Кажется, у всех есть немного разные предложения — вот что сработало для меня. Я усовершенствовал свою технику, создав самодельный векторный анализатор цепей (проверьте Scotty’s Spectrum Analyzer , если вам надоело иметь неструктурированное свободное время в своей жизни). В этом проекте задействованы буквально сотни деталей для поверхностного монтажа, в основном из диапазона 0603 (т.е. крошечных, но не супер-пупер крошечных).

У людей иногда бывают проблемы с пайкой SMD. Учитывая, что именно так в наши дни собирается и даже прототипируется большая часть электроники, это просто то, что вам нужно знать. Я считаю, что с горячим воздухом вместо паяльника пайка SMD так же проста или даже проще , чем работа через сквозное отверстие. Я печатаю свои платы с помощью ExpressPCB — позже я также напишу об этом процессе.

Двойная станция для ремонта и пайки горячим воздухом

Я считаю, что с горячим воздухом гораздо проще работать, чем с утюгом для поверхностного монтажа. По сути, это прославленный фен. Вы можете регулировать как температуру, так и силу потока, а также использовать насадки разного размера. Я использую утюг для пайки сквозных отверстий или особо крупных компонентов. Мне нравятся железные наконечники в форме долото, так как они выделяют много тепла и не склонны к изгибу. Всякий раз, когда вы используете утюг, протрите его латунной губкой и залудите кончик перед тем, как убрать его на хранение. Это продлевает его жизнь. Мне очень нравится Kendal 852D++. Это почти все, что вам нужно для пайки — вы можете независимо регулировать температуру горячего воздуха и утюга, а также настраивать поток воздуха в соответствии с вашими потребностями. На Амазоне это около 100 долларов.

Свинцовая паяльная паста

Да, я знаю, что свинец токсичен и опасен. Мойте руки после обращения с ним. Для производства на уровне производства вы захотите использовать бессвинцовый припой. Но вот почему для ручного прототипирования лучше подходит свинцовый припой (я использовал оба): он течет при значительно более низкой температуре и имеет очень полезные характеристики поверхностного натяжения. Это значительно упрощает вашу работу. Конечно, если вы выполняете производственную или другую важную работу, вам, вероятно, потребуется тщательно следовать инструкциям по хранению пасты (которые могут включать хранение ее в холодильнике и использование в течение 6 месяцев). Но для прототипирования я не слишком беспокоюсь об этих рекомендациях. Вам понадобится наконечник и поршень, чтобы использовать этот материал… по сути, это большой шприц. 10 кубиков пасты хватит вам очень надолго. Я использую наконечники 20 или 22 калибра. Покупайте все у Zephyrtronics.

Предварительный нагреватель горячего воздуха

В этом нет абсолютной необходимости, и я много паял, не используя его. Но для определенных задач это очень удобно. Мой стоил около 100 долларов по очень разумной цене — я понятия не имею, почему некоторые из них указаны по цене около 1000 долларов, по сути, за штуку, которая дует горячим воздухом вверх. Преимущество предварительного нагревателя в том, что он доводит паяльную пасту чуть ниже точки оплавления, поэтому требуется лишь немного дополнительного горячего воздуха из сопла, чтобы нанести ее через край. Другое преимущество заключается в том, что для больших чипов с большим количеством выводов и малым шагом можно равномерно нагревать их снизу. Если вы используете только горячий воздух, сложнее заставить весь припой обтекать большой компонент одновременно, а это то, что вам нужно, потому что поверхностное натяжение будет притягивать припой прямо к нужным контактным площадкам. С помощью предварительного нагревателя легко подать на чип немного горячего воздуха, чтобы все расплавилось одновременно. Я получил свой от Circuit Specialists.

Фитиль для припоя

Вы используете этот материал в нескольких ситуациях: (i) когда вам нужно удалить лишний припой, (ii) когда вы запутались и нужно удалить компонент, и (iii) когда вам нужно для удаления излишков припоя с контактных площадок. Убедитесь, что вы используете много тепла с утюгом при использовании фитиля припоя. Его нельзя использовать повторно, поэтому, как только вы увидите, что фитиль пропитывается серебристым припоем, отрежьте эту часть и используйте новый фитиль. Получить его от Sparkfun. Я люблю этих парней! Я всегда стараюсь покупать у них, если они несут то, что мне нужно.

Ювелирная лупа и/или 10-кратный стереоскопический микроскоп

Лупа — это увеличительное стекло, которое вы держите в глазу. Я не нахожу его особенно удобным, но он хорош для быстрой проверки паяных соединений. Гораздо лучший, но более трудоемкий способ — использование стереоскопического микроскопа. Это позволяет очень легко подобраться близко ко всем вашим паяным соединениям. Многие трудно обнаруживаемые ошибки могут быть связаны с дрянными соединениями, поэтому стоит потратить время на их проверку. Я использую AmScope SE400-Z — он стоит около 200 долларов на Amazon и работает очень хорошо. Вы также можете использовать его для изучения насекомых и пауков, что очень весело в 3D (и вы будете рады, что ваш рост меньше 2 мм). Я бы порекомендовал прицел, предназначенный для осмотра, а не, скажем, для лабораторных работ. Вы можете получить лупу от Sparkfun.

Мультиметр

Качественный мультиметр — это отличная инвестиция: вы можете использовать его для всех видов работы с электроникой, и стоит приобрести хороший мультиметр. Мне нравятся те, у которых есть звуковой индикатор проводящей цепи. Премиальный бренд Fluke, но они немного дороже. Я бы стиснул зубы и купил Fluke, если вы серьезно относитесь к проектам в области электроники — ваш мультиметр — один из самых важных инструментов, которые у вас будут.

Спирт изопропиловый

Ищите концентрацию 90% или более. Используйте его, чтобы смыть платы перед работой — особенно при важной или деликатной пайке, а также смыть остатки флюса, когда закончите. Я использую ватные палочки и большое количество алкоголя (я имею в виду для досок…). Вероятно, лучший способ нанесения — жесткая кисть для флюса, которую можно приобрести в строительном магазине. Приобретите алкоголь на Amazon или в аптеке.

Ручка для флюса

Я использую флюс только для сквозных отверстий. Паяльная паста уже содержит большое количество флюса. Обязательно приобретите флюс, предназначенный для электроники, а не для сантехники.

Пристегивающийся светодиодный фонарь

Это очень удобно для получения достаточного количества света в труднодоступных местах. Получить его на Амазонке.

Очиститель жала для латунной проволоки

Он поставляется в небольшом контейнере и не требует повторного смачивания при каждом использовании (в отличие от губки). Используйте его всякий раз, когда используете утюг. Хорошо, это на самом деле не обязательно для работы с горячим воздухом, но я все равно упоминаю об этом. Sparkfun носит их.

Защитные очки

Всегда надевайте их во время пайки. Расплавленный припой может разбрызгиваться, и вы не хотите, чтобы он попал вам в глаза. Получите очки, которые действительно удобны и через которые легко видеть, чтобы вы не думали дважды, надевая их. Amazon носит их.

Сторонняя или аналогичная зажимная система

Вы хотите, чтобы печатная плата оставалась неподвижной, когда вы работаете с ней. С помощью этого гаджета я снял лупу и держатель паяльника. Вы всегда можете просто положить свою печатную плату на стол, если это работает лучше всего. У Sparkfun есть такие.

Пинцет с защитой от электростатического разряда

Мне нравятся изогнутые пинцеты для размещения мелких компонентов. Они почти постоянно используются при создании прототипов электроники. У Sparkfun есть хорошие.

Кусачки заподлицо

Пара хороших кусачек заподлицо очень удобна для резки проводов и проводов. Хакко делает хорошие, а Sparkfun их носит.

Дополнительный кредит: L/C Meter

В ситуациях, когда важно точное значение ваших конденсаторов (или катушек), вам нужно проверить их перед пайкой в ​​вашу схему. Мне нравится комплект «Почти вся цифровая электроника». Они пришлют вам кусочки, и вы сможете собрать их вместе! Не утруждайте себя измерением ваших стандартных байпасных крышек, где небольшие отклонения не будут иметь большого значения. Этот тест действительно предназначен для фильтрующих цепей и тому подобного. Поскольку крышки SMD часто не имеют маркировки, у вас нет возможности точно узнать, каково значение данной крышки, не проверив ее. Иногда колпачок *не* соответствует заявленному дистрибьютором или производителем значению!

С правильными инструментами и небольшой практикой пайка не составит труда. Самый большой отстой здесь – это исправление ошибок, поэтому помните золотое правило:

• Подумай трижды
• Дважды отмерь
• Резка/сварка/пайка/сгибание/пила/клей/краска/печать/лазер/начало реакции деления один раз

1. Подготовьте все компоненты, которые вам понадобятся

   Я обычно делаю партии одного и того же компонента на каждом этапе, поэтому я припаиваю сразу все конденсаторы .1 мкФ, а затем перехожу на все мои 330 резисторы. Если вы имеете дело с компонентами, чувствительными к электростатическому разряду (операционные усилители, большинство интегральных схем), не забудьте сначала заземлить себя (наденьте антистатический браслет, если вы особенно параноик). Когда я вынимаю кусочки из антистатического пакета, я стараюсь прикасаться к ним только пинцетом.

2. Нанесите паяльную пасту

   Нанесите немного пасты на площадки, к которым вы будете прикреплять детали. Вы не хотите, чтобы паяльная паста лежала на открытом воздухе слишком долго для или , но не беспокойтесь об этом… просто не оставляйте ее более чем на час или около того. Немного пасты проходит долгий путь. Для мелкой стружки нанесите немного пасты на все контактные площадки. Вы узнаете, нанесли ли вы слишком много пасты, если позже у вас будет много перемычек припоя.

3. Рассмотрите возможность использования подогревателя

   Если у вас есть сложный компонент, такой как большой чип с множеством крошечных выводов, вы можете использовать предварительный нагреватель. В этом случае надежно поместите печатную плату над подогревателем. Отрегулируйте температуру так, чтобы припой нагревался и растекался, но не плавился.

4. Поместите детали с помощью пинцета

   Старайтесь быть точным, но не волнуйтесь, если детали не точно отцентрированы на колодках — об этом позаботится поверхностное натяжение. Это само собой разумеется, но убедитесь, что все детали размещены на правильных колодках в правильной ориентации. Гораздо проще избежать ошибок в начале, чем часами отлаживать только для того, чтобы обнаружить, что вы поместили часть задом наперед. Все делают это время от времени.

5. Припаять детали

   Отрегулируйте температуру горячего воздуха до середины его температурного диапазона. Отрегулируйте поток так, чтобы он был довольно низким — вы не хотите сдувать детали с колодок. Равномерно подайте горячий воздух вокруг каждой детали, удерживая сопло примерно на 10 см выше детали. Вы должны увидеть оплавление припоя примерно через 5 секунд или около того, если все отрегулировано правильно. То, что вам нужно, — это деталь, которую буквально втягивает поверхностное натяжение расплавленного припоя. Убедитесь, что все подушечки расплавились. Если через 10 секунд ничего не растает, немного увеличьте огонь. Я держу поток воздуха довольно низким.

6. Охладить и проверить

   Снимите нагрев и, закончив пайку всей партии, дайте печатной плате остыть естественным образом и осмотрите ее. Вы ищете две проблемы: (i) выводы, которые не припаяны надежно к своим контактным площадкам, и (ii) паяные перемычки. Для (i) вы должны быть в состоянии увидеть зазор (при увеличении это намного проще) между выводом и контактной площадкой или очень тонкую нить припоя, которая может легко стать труднодоступной ошибкой, когда она сломается. Если вы обнаружите это, просто нанесите небольшое количество дополнительной паяльной пасты и повторите. Для (ii) это может быть немного сложнее, особенно для компонентов с мелким шагом. Моя первая попытка исправить это просто снова нагреть его горячим воздухом. Если это не сработает, я осторожно подталкиваю деталь пинцетом, одновременно нагревая ее горячим воздухом другой рукой, пока припой расплавляется. Обычно это помогает, поскольку весь жидкий припой встает на место. Если это не удается, вы можете использовать очень тонкое лезвие, чтобы аккуратно разрезать мост.

7. Проверка проводов

   Используйте свой мультиметр, чтобы проверить хорошее (по крайней мере, проводящее) паяное соединение, поместив один щуп на сам вывод компонента, а другой — на дорожку, к которой он присоединяется. Вы должны увидеть очень низкое сопротивление (или при использовании детектора звуковой цепи вы должны услышать звуковой сигнал). Это отличный способ избежать ошибок, которые трудно найти позже.

8. Исправление ошибок

   Если вы запутались и вам нужно удалить компонент, просто нагрейте его горячим воздухом, осторожно потянув за компонент пинцетом. Он должен легко сняться через несколько секунд. Если у вас есть большая часть, которую трудно равномерно нагреть горячим воздухом, также используйте предварительный нагреватель. Как только деталь отделится, используйте фитиль для припоя, чтобы убрать лишний припой, оставшийся на контактных площадках (это может не понадобиться, если его немного).

9. Промыть доску

   По окончании работы промойте доску изопропиловым спиртом. Это удаляет остатки флюса. Я использую ватные палочки и большое количество алкоголя.

Еще несколько слов о методе оплавления в тостере, которым пользуются многие. Я попробовал это, но просто не нашел его полезным, особенно когда у вас есть десятки компонентов, которые нужно припаять к одной печатной плате. Мне проще работать партиями, чем делать всю доску за один раз. Это лучше подходит для моей короткой концентрации внимания *, и вы можете решить любые проблемы сразу после пайки партии, а не ждать, пока вся плата будет приготовлена. И если вы используете метод с духовкой, а затем вам нужно что-то исправить, вы все равно вернетесь к использованию горячего воздуха. Так что я бы просто использовал горячий воздух и паяльник для всего и отказался бы от тостера.

Вот и все. Эта процедура помогла мне пройти весь процесс создания векторного анализатора цепей, а также некоторых других проектов. Все это отличные инструменты, которые помогут вам в многолетних проектах по электронике.

* Я обнаружил, что часто моя мотивация обратно пропорциональна продолжительности цикла вознаграждения за работу. Если вы работаете небольшими партиями, этот цикл становится более плотным, и вам легче оставаться сосредоточенным и мотивированным.